Чем можно паять: 5 проверенных способов, чтобы паять без паяльника

5 проверенных способов, чтобы паять без паяльника

Современный мир насыщен большим количеством разнообразных электротехнических изделий, а также металлической продукцией. Поэтому умение, а также навыки пользоваться обыкновенным паяльником, пригодятся каждому человеку. Благодаря пайке, пользователь может самостоятельно, не пользуясь услугами специальных сервисных центров, ремонтировать разнообразную бытовую технику (телевизоры, мониторы, радиоприемники), а также восстанавливать различные предметы из домашней утвари, при изготовлении которых использовались такие материалы как серебро, медь либо латунь.

Не у каждого человека под рукой есть такой инструмент как электрический паяльник. Однако существует большое количество разнообразных способов, которые позволяют вполне успешно паять разные по своему размеру детали, механизмы, а также изделия, без использования электрических паяльников. Некоторые методы пайки, позволяют паять разнообразные детали, а также соединять между собой металлы, в том случае, когда в доме нет электроэнергии.

Содержание

• 1 Лужение без паяльника
• 2 Пайка проводов без использования паяльника
• 3 С использованием желобка
• 4 Пайка посуды или емкостей
• 5 Пайка с использованием пасты

Лужение без паяльника

Во время соединения между собой разнообразных участков конструкций механизмов либо деталей, на их поверхность предварительно наносится небольшой слой специального припоя. Такая процедура называется лужением. Благодаря лужению можно существенно улучшить контакт между соединяемыми деталями, а также повысить качество пайки.

Такую процедуру как лужение можно вполне успешно выполнить без такого инструмента как паяльник. Чтобы нанести тонкий слой припоя на детали необходимо взять небольшую металлическую емкость (можно использовать металлическую крышку из-под банки кофе) и насыпать в нее чистого олова либо оловянно – свинцового припоя. Также в емкость следует добавить немного канифоли.

Затем металлическую емкость нужно разогревать до тех пор, пока не начнет расплавляться помещенный в нее припой. Осуществлять нагрев можно благодаря простой свече, электрической либо газовой плите. Затем конец очищенного от изоляции провода необходимо поместить в канифоль, а потом в расплавленный припой приблизительно на 2 секунды. Затем провод следует извлечь из емкости с расплавленным припоем и при помощи обыкновенной тряпки потереть его. Это позволит устранить из поверхности провода лишние слои припоя.

Без применения пальника можно залудить небольшие участки плоских деталей. Для того на их поверхность необходимо поместить немного, заранее наструганного, припоя и канифоли. Затем деталь необходимо разогреть. Для этого нижнюю ее часть подносят к источнику огня. Разогревать деталь рекомендуется непосредственно в том месте, куда была насыпана канифоль вместе с припоем. После того, как припой полностью расплавится, его при помощи стального стержня, следует аккуратно, равномерно растереть по плоской поверхности детали.

Во время лужения деталей, изготовленных из стали, канифоль использовать не нужно. Однако участки и места стальных деталей, где будет производиться пайка или лужение, необходимо предварительно обработать, используя для этого специальную паяльную кислоту.

Пайка проводов без использования паяльника

Без применения паяльника можно быстро и легко спаять между собой медные провода. Для этого концы проводов подвергаются процессу лужения, а затем скручиваются друг с другом. Потом место пайки необходимо разогревать до тех пор, пока не начнет плавиться слой нанесенного припоя. В этом случае, в качестве элемента для разогрева следует использовать свечу, спички либо обыкновенную зажигалку. Это обусловлено тем, что в данном случае, для разогрева поверхности необходимо узконаправленное пламя.

Для пайки посуды либо домашней утвари, сделанной из алюминия, рекомендуется применять специальный припой, в состав которого входит свинец и олово. Чтобы соединить между собой провода большого диаметра, на место пайки, перед нагревом необходимо добавить немного измельченного припоя. Это обусловлено тем, что одного лужения, для надежного соединения между собой крупного провода может быть недостаточно. Таким образом, можно соединять между собой медные провода, диаметр которых не превышает отметки в 2 мм.

Чтобы надежно припаять провода к деталям, на которых присутствует плоская поверхность необходимо подвергнуть их процессу лужения. Полудить нужно участок поверхности детали, где будет выполняться пайка и конец провода. Затем провод нужно прижать к плоской поверхности и насыпать на него немного припоя. После этого деталь следует разогреть, пока олово полностью не расплавится.

С использованием желобка

Для пайки проводов, диаметр которых составляет не более 3 мм, можно применять специальный желобок. Чтобы изготовить такой желобок можно воспользоваться обыкновенной алюминиевой фольгой, толщина которой составляет около 0,8 мм. Затем с концов провода рекомендуется удалить изоляцию длиной приблизительно в 3 см. Потом очищенные провода необходимо скрутить друг с другом или положить параллельно.

Фольгу следует отрезать в форме полоски, ширина которой должна быть равна участку пайки. Затем ее нужно согнуть в желобок таким образом, чтобы края полностью охватывали и покрывали соединенные участки проводов. Затем в желобок, предварительно загнув одну сторону фольги, насыпается немного канифоли и припоя. Потом фольга, для расплавления припоя, разогревается. После остывания олова, фольгу необходимо снять от спаянных проводов.

Пайка посуды или емкостей

Иногда возникают ситуации, когда нужно запаять небольшие отверстия, которые появились на поверхности такой домашней утвари как кастрюли либо ведра. Если диаметр появившегося отверстия не превышает отметки в 6 мм, тогда их можно быстро запаять, без применения такого инструмента как паяльник.

Для пайки посуды и разнообразных емкостей применяется специальный припой (ПОСво). Место, непосредственно возле отверстия нужно зачистить наждачкой. Зачищается отверстие во внутренней части емкости таким образом, чтобы в итоге оно приобрело форму конуса. Потом место пайки нужно обработать при помощи паяльной кислоты. В качестве альтернативы можно также вполне успешно использовать и соляную кислоту.

В нижнюю часть отверстия нужно поместить небольшую, тонкую пластинку, которая не даст припою высыпаться наружу. В отверстие, с внутренней части емкости, необходимо положить небольшое количество припоя и канифоли. После этого при помощи направленного источника пламени припой нужно нагревать до тех пор, пока он не расплавится.

Для пайки посуды сделанной из алюминия, нужно пользоваться специальным припоем. Для его изготовления необходимо смешать олово вместе с цинком, в пропорции 4 к 1. Вместо цинка можно применять алюминий (в этом случае отношение олова к алюминию будет 99 к 1).

Пайка с использованием пасты

Соединить между собой провода либо разнообразные электронные, радиодетали можно без использования паяльника, при помощи специальной паяльной пасты. Такую пасту можно сделать самостоятельно, в домашних условиях. Для этого нужно взять эмалированную кастрюлю или ведро и налить в нее концентрированную соляную кислоту (32 мл). Затем в емкость необходимо добавить немного воды (12 мл). После этого, в раствор следует добавить цинк (8,1г), и олово (7,8г). Стоит отметить, что олово в емкость добавляется только после полного растворения в растворе ранее добавленного цинка.

После того, как закончится действие химической реакции, из полученной смеси, путем выпаривания нужно удалить воду. После этого в емкости должна остаться пастообразная, по своей консистенции, смесь. Затем полученную пасту нужно положить в емкость, сделанную из фарфора и добавить в нее измельченный до порошкообразного состояния свинец (7,4г), олово (14,8г). Кроме того, в смесь, для получения пасты, необходимо добавить сухой нашатырь (7,5г), глицерин (10г), канифоль (9,4г), а также измельченный до консистенции пыли цинк (29,6г).

Чтобы спаять между собой провода или детали при помощи пасты нужно сначала зачистить районы, где будет производиться пайка. Затем, используя кисточку, на места пайки нужно нанести слой пасты и при помощи свечи либо огня спиртовки разогреть ее. После расплавления пасты, необходимо убрать источник пламени и подождать пока она полностью не застынет.

Как правильно паять паяльником – как научится самостоятельно паять алюминиевые, медные провода паяльником?

Эта статья поможет вам узнать, как правильно паять паяльником, если вы не держали его в руках до этого. Паяльник – действительно нужная вещь, если вы радиолюбитель, системный администратор, хотите самостоятельно чинить домашнюю электронику или если хотите научиться чему-то новому и полезному.

Важно понимать, что если вам уже сегодня нужно перепаять провода в бытовой технике или спаять материнскую плату в компьютере, прочтения одной статьи будет явно недостаточно. Несмотря на кажущуюся простоту, работа с паяльником – это почти искусство, требующие внимательности, опыта и наличия твердой руки. Прежде чем что-то паять для провода, имеющего ценность, стоит изрядно попрактиковаться на расходном материале.

Принцип работы паяльника

Понять, как работает паяльник, не сложно. Нагревательный элемент разогревается до высокой температуры (

300 и выше градусов ). Паяние – это процесс всасывания специального вещества (припоя). Оно имеет температуру плавления ниже, чем у провода для спаивания.

Паяльник расплавляет припой, заполняющий собой все микропоры металла, взаимодействуя с ними на молекулярном уровне. При охлаждении он «прикипает» и образовывает устойчивую связь между двумя частями провода.

Паяльник и инструменты, необходимые для работы

Отвечая на вопрос «как паять паяльником», необходимо затронуть тему инструмента и расходных материалов, необходимых для осуществления пайки. Итак, чтобы правильно и качественно паять, вам понадобится:

• Сам паяльник
• Специальная подставка
• Припой
• Флюс
• Дополнительные инструменты

Паяльник

Есть много самых разных моделей, необходимых для решения широкого спектра технических проблем. Но главный критерий – мощность. По мощности они разделяются на несколько типов:

• 3-10 Вт. Это самые маломощные модели. Они предназначены для пайки самых маленьких и чувствительных микросхем
• 20-40 Вт. Относятся к категории «бытовых» или радиолюбительских. С их помощью можно как припаять провод, так и транзистор или другую деталь
• 60-100 Вт. Если провода, требующие пайки, очень толстые, подойдет именно этот тип. Он часто используется автолюбителями или профессиональными механиками
• 100 Вт и более. Таким паяльником можно спаять как толстый провод, так и кастрюлю или даже радиатор автомобиля. Они используются только профессионалами, и по понятным причинам неприменимы в быту

Если вы планируете заниматься припайкой радиодеталей, достаточно будет 25 ватного инструмента. Чтобы припаять обычной провод, мощности должно хватить, но для использования в быту стоит подобрать модель в 35 Вт и выше.

Подставки часто продаются в комплекте. Они не только сохраняют рабочий стол от пятен припоя, но и позволяют всегда контролировать положение инструмента. В работе он должен находиться на краю стола. Важно следить за сетевым проводом.

Припой

В этом специальном легкоплавком сплаве, как правило, используются вещества:

• Олово
• Свинец
• Кадмий

Или любой другой металл с подходящей температурой плавления. Самые легкоплавкие имеют температуру плавления до 80 градусов, а наиболее устойчивые – свыше 900.

В быту рекомендуется использовать припой марки ПОС 61. Самый удобный вид – тоненькая проволочка.

Флюс

Так называется специальное вещество, выступающее связующим звеном между припоем и металлом провода. Он помогает адгезии (приставанию) припоя, и успешно защищает его от окисления и помогает обезжириванию. Наиболее популярная марка – ЛТИ 120.

При необходимости он делается самостоятельно. Для этого достаточно растворить канифоль в спирте (примерно 60 на 40% ) и тщательно взболтать.

Дополнительный инструмент

Чтобы удобно и безопасно паять с паяльником, следует обзавестись предметами:

• Кусачки. Ими откусывается провод, снимается изоляция, поддерживается деталь при работе
• Напильник – для очистки нагревающейся части паяльника
• Скальпель с пинцетом. Они помогут не обжечь пальцы при работе с мелкими деталями

Приступая к работе

Новый паяльник необходимо зачистить и облудить. Следует включить его в сеть на 15-20 минут. При этом нередко начинает выгорать заводская смазка, и сам инструмент может немного дымить, это не страшно.

После прогрева следует аккуратно зачистить рабочую поверхность напильником, после чего сразу же обмакивают его в припое. Важно не дать ему окислиться. Теперь инструмент готов к работе.

Важно, если жало вашего инструмента из металлокерамики. Его нельзя обрабатывать напильником. Для этого есть специальная влажная ткань, и ей необходимо аккуратно протереть поверхность.

Как припаять провод: процесс

Очень важно подготовить поверхность. На ней не должно быть посторонних веществ, таких как жир, краска лак, остатки изоляции. От чистоты зависит успех всей работы. Если что-то есть, следует аккуратно зачистить скальпелем и протереть, чтобы не осталось пыли.

Далее вы берете кончиком немного припоя и аккуратно припаиваете в нужном месте. Это не слишком сложный процесс, но он требует «набитой» руки, и в самый первый раз у вас вряд ли получится красивая и аккуратная спайка.

Во время работы стоит помнить ряд правил:

• Спайка должна быть быстрой
• Если не вышло спаять провода сразу, стоит дать им остыть перед второй попыткой. Это вдвойне касается радиодеталей или микросхем
• Следует прикладывать окончание инструмента всей поверхностью, процесс будет наиболее эффективным

Как паять провода более надежно? Следует скрутить их перед началом процедуры. После остывания их изолируют при помощи изоленты, чтобы избежать коротких замыканий при работе.

Хорошая спайка отличается блеском, ровным слоем и отсутствием каких-либо трещин. Тогда она прослужит максимально долго, и у вас не возникнет проблем с прибором.

Техника безопасности

Как паять паяльником и не обжечься? Следует соблюдать технику безопасности. Работа с паяльником – не лучшее время, чтобы испытывать удачу с нарушением правил безопасности. Есть несколько простых советов:

• Освободите рабочую поверхность от посторонних предметов
• Уберите из комнаты излишне любопытных детей и животных
• Следите за шнуром – задев его ногой или рукой, есть риск ожога
• Если в комнате есть посторонние люди, предупредите их, что работаете с включенным паяльником
• Флюса – самую малость. Если использовать слишком много, он может брызнуть на руку, а в худшем случае – прямо в глаза
• Каждый раз следует брать припоя не больше, чем на
  2 пайки . Если перестараться, он может капнуть на стол, руку или еще хуже – на паяемую микросхему

Соблюдая эти простые правила, вы убережете себя от крайне неприятных последствий. Если относится к работе серьезно и не оставлять паяльный аппарат без присмотра, проблем возникнуть не должно.

Качественно припаять провода

От того, как провод будет спаян, зависит дальнейшая работа всего прибора. Опытные мастера дают ряд советов для качественного и надежного паяния:

• Если припоя недостаточно, он не сможет как следует скрепить детали и заполнить все зазоры
• При недостаточном количестве флюса на жале, место спайки получается неоднородным и неровным, что негативно сказывается на результате. Это может быть при разогретом инструменте, тогда канифоль испаряется еще до окончания спайки
• Когда канифоли чересчур много, она может выплеснуться и задеть соседние контакты или провода, а в худшем случае – попасть на руку

С опытом приходит умение нагревать паяльник до нужной температуры и использовать ровно столько припоя, сколько необходимо. Соблюдая идеальный баланс, припой самостоятельно принимает нужную форму и правильно обтекает контакты. Нужно стремиться именно к этому.

Лучше всего использоваться паяльники, имеющие терморегулятор. Тогда легко поддерживать нужную температуру, что положительно сказывается на процессе и результате работы. Паяльник без регулятора может быстро перегреваться, а его жало –чернеть от окисления. Тогда его приходится периодически выключать. Поддерживать нужную температуру очень сложно, и пайка получается недостаточно качественной.

Как качественно паять паяльником?

Лучший способ научиться делать что либо – практиковаться. Паяние не исключение. Есть ряд упражнений, помогающих освоить этот, безусловно, сложный, но полезный инструмент.

Следует взять голый или изолированный провод (чтобы попрактиковаться в снятии изоляции) и разрезать его на 12 одинаковых кусков. Чтобы они получились не слишком мелкими, оптимальная длина – 30-40 сантиметров (до разрезки).

После нарезки следует взять паяльник и составить из этих заготовок куб, пользуясь только паяльником и плоскогубцами. Это позволит вам почувствовать инструмент и приловчится к сего использованию. Потом готовый остывший куб следует взять в ладонь и сжать в кулак. Работа удовлетворительна, если спайки останутся целыми. Это можно практиковать для поддержания навыков на высоком уровне, даже если вы – опытный специалист, и уверены в себе.

Второй способ тренировки работы с паяльником требует тонкой проволоки и зачищенного кабеля. Его нужно обмотать вокруг проволоки, а потом аккуратно спаять, пользуясь паяльником и плоскогубцами. Следует практиковаться, пока не получится паять качественно провода с первого раза. После этого стоит приступать к нормальной ответственной работе.

Регулярная практика позволит очень быстро достичь значительного прогресса в пайке. Уже в скором времени вы сможете самостоятельно починить радио, проводку (соблюдая правила осторожности) или другую домашнюю технику. Но до этого стоит доверить это дело специалистам, чтобы не рисковать дорогими предметами.

10 вариантов использования паяльника – Chandlertools

Каждый мастер знаком с паяльником. Он расплавляет припой (металлический сплав с низкой температурой плавления) для сплавления двух материалов с использованием тепла, подаваемого через концентрированную точку. Это особенно удобно для таких продавцов, как электронщики, ювелиры, слесари и т.п.

Это также намного безопаснее и точнее, чем плавление с помощью других нагревательных инструментов, таких как горелка, и практически не имеет риска воспламенения или сжигания материалов, которые вы используете. Чтобы узнать больше о том, что может паяльник, вот 10 способов:

1) Пайка в кровельном деле

Кровельщики часто используют припой для сплавления компонентов медной кровли. Он также используется при создании мигающей крыши. Поскольку кровельные работы не требуют такой аккуратности, как работа с мелкими деталями, обычный паяльник для кровельных работ имеет широкое жало, которое может очень быстро нагреваться и часто поддерживается газом для поддержания своего тепла в ветреную погоду.

2) Пайка металлических желобов

Металлические желоба для домов скрепляются пайкой. Это похоже на материалы, которые кровельщик использовал бы для гидроизоляции крыш. Пайка создает постоянное соединение, которое делает желоба герметичными. Однозначно пригодится в дождливую погоду!

3) Пайка витражей и мозаик

Красивые разноцветные узоры, которые вы видите в витражах и мозаиках, скреплены припоем. Обычно для этого требуется более мощный 100-ваттный паяльник, а также другие инструменты, такие как стеклорез или шлифовальный станок.

4) Пайка пластиковых печатных плат

Одним из наиболее распространенных применений паяльника является пайка пластиковых печатных плат в электронике. Металлический сплав припоя обеспечивает продолжение электрического тока при соединении двух проводов. Требуемая для этого точность часто означает необходимость использования более точных инструментов, включая контроль температуры паяльника.

5) Пайка для электриков

Как и в случае с монтажными платами, электрики используют паяльники для сращивания проводов в жилых и коммерческих помещениях. Они также используют их для плавления проводов в электрических терминалах или панелях управления.

6) Пайка в авторемонте

Хотя припой недостаточно прочен для ремонта двигателя, он обычно используется для заполнения неровных пространств, сглаживания шероховатых поверхностей или уплотнения соединений. Его также можно использовать для заполнения отверстий, сплавления металлических панелей и лужения краев металлических листов при ремонте кузова вашего автомобиля.

7) Паяльные инструменты для домашних работ

Еще одно распространенное применение паяльника — домашние работы домашних мастеров. Широкая тематика означает, что в дополнение к обычному паяльнику есть несколько инструментов для пайки, таких как паяльник или паяльник.

8) Пайка в ювелирных изделиях

Еще одна профессия, требующая большой точности. Ювелиры, как правило, используют паяльники или паяльники со сменными наконечниками для большей точности при работе с ювелирными изделиями. Припой также имеет высокий процент серебра.

Из-за оксидов, которые образуются, когда вы нагреваете металл, ювелиры обычно используют флюс буры для уменьшения окисления, чтобы помочь сохранить качество своей работы.

9) Вакуумные трубки для пайки

Вакуумные трубки можно припаивать для создания герметика и изоляции деталей при выполнении соединений металл-керамика. Это важно в электронике, поскольку почти вакуум обеспечивает свободное прохождение электрического тока.

10) Пайка в сантехнике

В целях безопасности сантехники используют бессвинцовый припой при соединении сантехнических труб. В то время как более крупные проекты обычно можно выполнять с помощью горелки, в некоторых ситуациях они работают в ограниченном пространстве, где паяльник будет безопаснее и проще в обращении.

Вот оно! Мало того, что паяльники имеют несколько различных применений, они также бывают разных типов. Чтобы получить идеальный паяльник для работы, ознакомьтесь с нашим выбором в Chandler Tool!  И если вы только изучаете все тонкости пайки, вот руководство для начинающих , которое поможет вам начать работу!

какие металлы можно паять

Наконец-то удалось обновить руководство по пайке в Методы , и теперь я добавил фотографии. Некоторые из них взяты из моей книги Изготовление моделей: материалы и методы 2008 года и взяты Астрид Бэрндал. Это руководство сосредоточено на пайке небольших конструкций, а не на более распространенной электрической пайке, с которой связана почти вся информация, которую вы найдете по этому вопросу. Как вы увидите, «конструктивная» пайка предполагает некоторые различия в методах; материалы разные и довольно часто требуются более прочные инструменты. На данный момент я ограничил это руководство простой пайкой «на плоскости», а более продвинутые методы сборки 3D-конструкций последуют позже.

Чем полезна пайка?

Для моделей, слишком тонких для изготовления в нужном масштабе из других материалов, таких как картон, дерево или пластик, например, из металлических каркасов кроватей или перил. Иногда для гибкой металлической арматуры..e.g. для фигур или деревьев .. допуская осторожное изменение положения. Пайка не дает такого прочного соединения, как сварка, и соединения не подвергаются большим нагрузкам, но нет причин, по которым правильно спаянные предметы не должны служить долго, если за ними ухаживать.

Большая часть моей преподавательской работы сосредоточена на изготовлении моделей в масштабе 1:25. Таким образом, круглый латунный стержень толщиной 0,8 мм является удобной толщиной для изображения тонких перил или специальных предметов, таких как латунная рама кровати, показанная ниже. Этот каркас кровати в основном 0,8 мм, но с 1 мм по углам. Большинство паяльников мощностью 40 Вт, которые я пробовал, имели достаточную тепловую мощность для работы с более толстыми стержнями … до 2 мм, размером со стандартными лесами в масштабе 1:25.

Какие металлы можно паять?

Одна из причин, по которой я сейчас обновляю информацию о пайке, заключается в том, что я обнаружил некоторые новые вещи, которые ставят под сомнение то, что мне всегда говорили … что латунь — единственный простой вариант или, по крайней мере, самый надежный. Я все же согласен, что латунь может быть самой последовательной и наименее сложной..за ней следует медь, если она тонкая. Они также являются двумя наиболее доступными в магазинах для рукоделия или хобби в форме проволоки, стержня или тонкого листа. Но я обнаружил, что с «золотыми» скрепками так же просто, и я всегда предполагал, что это связано с латунным покрытием … теперь я не уверен, что причина в этом. Например, недавно я попробовал серебряные скрепки с теми же результатами! В данный момент я изучаю другие возможности и обновлю информацию здесь, как только буду в этом уверен. Я также обнаружил, что «сварная проволочная сетка», широко доступная в настоящее время, очень хорошо паяется … хотя я знаю, что пробовал ее несколько лет назад, но без особого успеха! Эта общая сетка равна оцинкованная сталь т.е. сталь, покрытая цинком. Судя по всему скрепки тоже из оцинкованной стали как правило, так что тут может быть связь.

Простой ответ на данный момент заключается в том, что латунь гарантированно хорошо работает, она доступна и достаточно дешева. Другие металлы, такие как алюминий или обычная сталь, можно паять, но для этого требуется специальный припой и флюс, а также может потребоваться более мощное оборудование. Но если вы действительно хотите узнать, что еще возможно, просто попробуйте… и дайте мне знать, что вы узнали!

Как работает пайка

Соединяемые металлические детали нагреваются кончиком утюга, чтобы они были достаточно горячими, чтобы расплавить нанесенный на них мягкий металлический припой. Для прочного соединения важно, чтобы сам металл плавил припой таким образом, а не расплавлял припой на наконечнике утюга и переходил на соединение, потому что это приведет к очень слабому соединению. Можно представить это как форму склеивания «горячим расплавом», но с использованием легкоплавкого металла вместо клеевых стержней и где сам материал должен плавить клей.

На фото выше я расположил жало паяльника так, чтобы оно касалось обеих частей латунного стержня и как можно ближе к стыку. Как только эта область достаточно нагреется, конец проволоки припоя нужно просто коснуться стыка, и небольшая ее часть должна мгновенно расплавиться. Утюг следует держать на месте ровно столько времени, чтобы позволить теперь жидкому припою правильно проникнуть в соединение… то есть не только покрыть верхнюю часть, но и стекать на другую сторону.

Если вы знакомы с «конструкционной» пайкой, вы можете спросить, почему в приведенной выше настройке не хватает чего-то важного .. . нет никаких признаков флюса , нанесенного на соединение. Это была чисто демонстрационная установка, и утюг даже не был включен. Я хотел, чтобы соединения и положение жала паяльника были видны как можно четче. Чуть позже я объясню важность потока.

Что для этого нужно?

См. в конце раздела рекомендации по конкретным производителям, поставщикам и ориентировочные цены для следующего списка:

Паяльник мощностью не менее 30Вт.. Лучше 40Вт! .. предпочтительно с плоским «долотовидным» наконечником, известным как долото . Это означает, что можно нажимать для максимального контакта с металлическими поверхностями. Тем не менее, большинство доступных паяльников поставляются с круглыми «карандашными» насадками. Как показывают некоторые из старых фотографий здесь, стандартная «карандашная» насадка будет работать, если утюг имеет достаточную мощность для выделения достаточного количества тепла, но с годами я обнаружил, что плоская насадка может помочь намного больше, особенно когда пайка более толстых стержней! Вы также обнаружите, что большинство предлагаемых паяльников слишком слабы для работы с металлом любой толщины, превышающей небольшую долю миллиметра, потому что большинство из них предназначены для пайки соединений с тонкой схемой. Они не должны быть сильными. Обычно они составляют около 18-25 Вт. Более высокая мощность, такая как 40 Вт, не обязательно означает, что утюг будет нагреваться до более высоких температур, просто у него будет больше силы, чтобы поддерживать необходимое тепло дольше. Это важно, поскольку более толстые куски металла очень быстро отводят тепло.

Все это делает поиск подходящего паяльника и вариантов цены немного более сложным… но, к сожалению, есть и другие вещи, на которые нужно обратить внимание. Посмотрите на три утюга в сравнении ниже:

Вверху моя старая модель Draper K40P .. 40 Вт / 240 В .., которая поставлялась с долотом и работала очень надежно в течение многих лет. Обратите внимание на головку винта на конце стержня, что означает, что насадку для пайки можно легко удлинить или снять, просто ослабив ее. Бит, поставляемый с Draper, примерно в два раза длиннее того, что вы видите торчащим, а это означает, что есть что удлинить по мере износа. Внизу утюг от «Паяльной станции Parkside», дешевое предложение от Lidl пару лет назад и своеобразные 48 Вт! Этот утюг работает достаточно хорошо с точки зрения тепловыделения, а встроенная подставка делает его удобным в использовании. .. но… жало для пайки ввинчиваемого типа и очень короткое… настолько короткое, что его невозможно прижать плоско против металла, чтобы вал не мешал. К сожалению, довольно небрежный дизайн … делает его бесполезным, если вам нужен какой-либо контроль! Третий показанный утюг — это утюг мощностью 40 Вт/220 В от компании Silverline, которая производит довольно недорогие, но часто надежные инструменты. Он поставляется с «карандашной» насадкой, которую лучше не иметь … но теплоотдача хорошая, стержень тонкий, а прилагаемую насадку можно удлинить (стопорный винт не виден на этой фотографии) для более контроль. До сих пор это работало достаточно хорошо во время наших семинаров по пайке.

Приведенный ниже тип также может быть хорошим вариантом… хотя угловые биты не очень распространены. Я нашел этот «безымянный» утюг в магазине, и он отлично работал в течение нескольких лет. Возможно, это само собой разумеется … нужно быть особенно осторожным при использовании дешевых электротоваров без торговой марки! Действительно, если вы не знаете, как проверить электробезопасность, или знаете кого-то, кто может, безопаснее оставить в покое!

Подводя итог . . возьмите утюг известной марки мощностью 40 Вт с относительно тонким стержнем, насадкой-зубилом и/или возможностью легкой замены с помощью простого винтового стопорного механизма, и вы не сможете неправильный! Если возможно, убедитесь, что предоставленный бит имеет достаточную длину, чтобы при необходимости его можно было расширить.

Подставка (иногда поставляется вместе с утюгом) необходима как для удержания горячей точки от рабочей поверхности, когда она не используется, так и для фиксации инструмента в одном положении на столе. К сожалению, хлипкие «подставки» из листового металла, которые чаще всего поставляются, никогда не справятся с последними! Кажется, существовало довольно универсальное соглашение о том, что все паяльники должны иметь чуть более 1,3 метра довольно жесткого шнура. Этого недостаточно, чтобы позволить паяльнику оставаться на рабочем столе, не дергая за шнур, если только у вас нет удобной розетки «кухонный стиль» на высоте рабочей поверхности. Короче говоря, железо будет много двигаться, независимо от вашего осознания или контроля, что вызывает беспокойство, учитывая, что оно может причинить много боли! Существует дешевое решение, показанное ниже, которое состоит в том, чтобы приклеить любую «стойку» к столу. Здесь я импровизировал вполне адекватную подставку из сварной сетки.

Или более элегантное решение – купить отдельную подставку. Этот ниже от Antex и стоит около 6 фунтов стерлингов. Подробнее о ценах позже. Эти подставки утяжелены, и обычно к ним прикреплена губка, которую необходимо смачивать, если она используется для протирания утюга во время работы.

Припой Проволока из мягкого металлического сплава, которая плавится при контакте с теплом, образуя «клей», обеспечивающий соединение. До недавнего времени стандартный тип был 60% олова-40% свинца, но теперь есть много доступных бессвинцовых сплавов. Также распространены «многожильные» припои со встроенным флюсом. Но я должен честно сказать, что на протяжении многих лет я получал неизменно лучшие результаты, используя старомодный оловянно-свинцовый припой и отдельный флюс.

Флюс Жидкость или паста, наносимая на соединение непосредственно перед пайкой и способствующая правильному сплавлению припоя с металлом путем предотвращения окисления поверхности металла. Флюс испаряется, как только металл нагревается.

Стальная мочалка или тонкая наждачная бумага/ткань для очистки металла перед пайкой. Легче протирать стержни тонкой стальной ватой, но также подойдет наждачная бумага или «мокрая/сухая» бумага.

Влажная губка, стальная мочалка или металлические напильники для очистки паяльника во время работы. Это нужно сделать, когда утюг нагреется, но недостаточно просто сделать это один раз в начале сеанса. Горячий кусок железа снова почернеет в течение минуты, чтобы предотвратить накопление этого окисление очистку необходимо повторять, по крайней мере, каждый раз, когда утюг снова берется в руки. Это не имеет ничего общего с чистотой! … толстый слой окисления предотвратит передачу большей части тепла от биты к латуни.

Пенопласт Kapa-line или толстый картон, на который можно установить чертеж шаблона

Предостережение : Предлагается пенопласт Kapa-line (полиуретан), поскольку он является идеальным изолятором (не отводит тепло от металла) и полиуретаном. пена до некоторой степени сопротивляется нагреву. Стандартный (полистирол) пенопласт не подходит.. слишком легко плавится! Если пайка выполнена правильно, бумажное покрытие на пенокартоне Kapa-line обожжется, но опасность возгорания или возгорания пенопласта незначительна. Тем не менее, всегда необходимо соблюдать надлежащий уход! За почти 10 лет проведения мастер-классов мы испытали не что иное, как рутинное подгорание бумаги.. но это отчасти потому, что мы, и люди, принимающие участие, всегда были бдительны! Паяльники нельзя оставлять включенными, если они не используются в течение длительного времени, и их следует хранить вдали от легковоспламеняющихся материалов.

Распылитель для установки нарисованного шаблона на пенопласт. Обычно я использую постоянную версию PhotoMount от 3M.

Малярная лента для крепления вырезанного металла к шаблону. Лента обычно достаточно устойчива к нагреву, чтобы скрепить детали во время пайки, но клей размягчается, и в тех случаях, когда требуется дополнительное время или участки переделываются, эти крепления могут стать очень слабыми и, возможно, потребуется их замена. Понятно, что «клейкая лента» не вариант, потому что она расплавится!

Скальпель (подходит для прорезания канавки в тонкой латуни) или ножовка для более толстых стержней. Для этого у меня есть несколько старых лезвий скальпеля, и я обнаружил, что надрезать/сломать латунный стержень диаметром до 2 мм довольно легко.

Также плоскогубцы, кусачки для проволоки и металлические напильники .. по мере необходимости.

Рабочее место с хорошей вентиляцией! Это важно, если вы используете традиционный оловянно-свинцовый припой. Кроме того, флюс сгорает в процессе, а пары могут быть вредными, если они накапливаются или остаются поблизости.

Моющее средство для тщательной очистки после работы. Компонент флюса вызывает коррозию и будет продолжать разъедать металл, если его оставить.

Шаг за шагом

Нарисуйте форму для пайки на бумаге (рекомендую сначала нарисовать 1:10, а затем уменьшить 40% до 1:25, если вы работаете в таком мелком масштабе). Скопируйте это и нанесите на пенокартон или плоский картон. Это будет шаблон для пайки. Я разработал тот, что ниже, так что я могу использовать изогнутые части скрепок.

Тщательно очистите металл стальной ватой перед нарезкой небольших отрезков, даже если стержень только что куплен. На латунный стержень наносят покрытие, чтобы предотвратить слишком быстрое потускнение, и это будет мешать прилипанию припоя, если его оставить. Протирание тонкой стальной ватой является наиболее удобным методом, хотя «влажная/сухая» или наждачная ткань также подойдут.

Вырежьте металлические детали по размеру и используйте тонкие полоски липкой ленты, чтобы закрепить их на шаблоне. Металлические края должны прилегать к прикосновению, чтобы тепло проходило. К счастью, тонкий латунный стержень на удивление легко режется скальпелем. Просто аккуратно прокатайте лезвие по нему, чтобы сделать тонкую канавку, а затем щелкните! С помощью этого метода можно очень точно определить место разреза. Небольшой металлический напильник, такой как показанный ниже, будет полезен для тонкой регулировки длины, если это необходимо.

Обычно, и особенно в случае перил, требуется довольно много деталей, которые должны быть одинаковой длины… потому что чаще всего они должны помещаться между двумя горизонталями. Наилучший способ добиться этого — сделать «насадку для резки»… L-образный кусок картона или пластика, который служит направляющей для лезвия скальпеля, как показано ниже.

Включите утюг и дайте ему нагреться в течение нескольких минут. Убедитесь, что утюг (наконечник, который нагревается) чистый. Если нет, протрите влажной губкой или стальной ватой или используйте металлический напильник. Некоторые производители моделей рекомендуют «лужить» железо на этом этапе (погружать самый конец биты во флюс, а затем наносить на него немного припоя). Это может помочь притоку тепла к металлу в случае возникновения проблем, но может и не быть необходимым.

Я использую маленькую старую кисть, чтобы нанести немного флюса (будь то паста или жидкость) на соединение. Я предпочитаю делать это по одному стыку за раз, потому что, если в непосредственной близости будет флюсовано больше флюса, флюс на них испарится по мере нагревания первого стыка. Может и не важно.. просто вошло в привычку.

После нанесения флюса коснитесь жалом паяльника как можно ближе к стыку, стараясь коснуться обеих (или хотя бы нескольких) металлических частей. Подождите несколько секунд. Хорошим начальным признаком является то, что флюс сразу начинает дымиться, что означает, что латунь достаточно нагрелась. Если ничего не происходит, попробуйте отрегулировать угол утюга для лучшего контакта, но не убирайте утюг! Другой рукой аккуратно коснитесь провода припоя до места соединения. Немного припоя должно мгновенно расплавиться и попасть в соединение. Используйте как можно меньше .. хотя это потребует некоторой практики! Может потребоваться некоторое терпение, чтобы безжалостно удерживать утюг на месте или точно настраивать угол, пока припой не решит расплавиться. На самом деле очень сложно точно описать, что приводит к «успешному» паяному соединению в каждом случае. Это нужно попробовать, и если что-то работает, выглядит правильно и чувствует себя сильным… вы создадите «чувство» того, что вы сделали, чтобы достичь этого, после некоторых проб и ошибок и большого количества повторений!

Когда все стыки выполнены, работу можно снять с шаблона практически сразу. Такие детали тонкой толщины остынут очень быстро. Затем изделие следует тщательно очистить (теплой проточной водой, зубной щеткой и моющим средством… или сухим методом, используя стальную мочалку), чтобы удалить оставшийся флюс. Если оставить на этом, он продолжит разъедать металл.

Я был очень доволен этим результатом. Мне удалось удержать кусочки латунного стержня достаточно прямо при их пайке. Однако мне пришлось немного поработать над этой частью, кроме тщательной очистки стальной ватой. Часто бывает очень трудно сделать припой настолько минимальным, насколько хотелось бы, и некоторые соединения выглядели слишком «опухшими». Припой настолько мягкий, что его можно срезать кончиком лезвия скальпеля, а можно использовать 9Надфили 0057 , как выше, чтобы удалить излишки. В «наборы» для пайки часто входит оловоотсос , который похож на подпружиненный шприц. Идея состоит в том, что лишний припой можно быстро отсосать, пока он еще жидкий. Я еще не попробовал один из них сам … в основном потому, что в этот момент я не хочу рисковать, выбивая медные части из соосности!

Почему с латунью легче всего работать?

Латунь представляет собой сплав, в данном случае смесь меди и цинка. Цинк придает латуни более прочную поверхность и большую жесткость, чем медь, но также делает ее менее податливой и более хрупкой. Латунный стержень достаточно прочен, чтобы хорошо сохранять свою форму и прямолинейность, но достаточно мягок, чтобы его можно было легко разрезать ручными инструментами. По этим причинам это один из самых доступных металлов в самых разнообразных мелкомасштабных формах. Медь мягче и с ней легче работать, но стержни толщиной около 1 мм слишком легко деформируются и имеют гораздо меньшую структурную жесткость. Кроме того, медь является отличным проводником, а это означает, что стандартные паяльники будут с трудом справляться с постоянными потерями тепла из области соединения.

Выше крупным планом показаны три распространенных типа суставов. .. пятно, колени и приклад ..! Внизу находятся два маленьких кусочка очень тонкого листа латуни толщиной 0,1 мм, которые были соединены точками плавления припоя. Справа показана простая форма, которую я проиллюстрировал до сих пор, где две прямые части просто «стыкуются» друг с другом. Внизу слева показана самая прочная форма соединения, при которой небольшая часть одного куска упирается в другой или «перекрывается» с ним.

Поиск и устранение неисправностей

Если припой не плавится свободно при контакте с нагретым соединением или стекает мелкими шариками, это может означать, что либо: … это может быть неподходящий тип припоя; стык не оплавлен или его недостаточно; железо может быть еще недостаточно горячим или недостаточно прочным для работы; бита может нуждаться в очистке; форма наконечника не обеспечивает достаточного контакта или недостаточно близко к обоим кускам металла …

Если ничего не помогает, помогите тепловому потоку, либо «лужением» железа, как некоторые рекомендуют, либо касанием наконечника железа практически над соединением, расплавлением припоя прямо на кончике, чтобы попасть на сустав.

Альтернативный метод

Как я уже говорил, может быть очень трудно удерживать кусочки латуни точно там, где они должны быть, потому что малярная лента немного ослабевает, когда металл нагревается. Если припой плавится и быстро заполняет шов, это не проблема, но по разным перечисленным причинам это часто занимает больше времени. На фото ниже показан метод, которым я доволен гораздо больше и который дает гораздо более привлекательные результаты… но тратить дополнительное время стоит только в том случае, если установка будет использоваться более одного раза.

Для этого приспособления для пайки я использовал прочный «серый картон» из переработанного картона той же толщины, что и стержень толщиной 1 мм, выбранный для формы лестницы. Я вырезал и приклеил его полный шаблон на другую картонную основу, чтобы отдельные латунные детали плотно лежали в этих пазах. Я использовал это приспособление около 4 раз, и я не понимаю, почему оно не должно длиться дольше.

 

Выбранные поставщики и цены

Латунный стержень всегда в виде прямых отрезков, никогда в рулонах. Дешевле при длине 1 м, чем 300 мм. например Цены на 4D для 1 м длины (апрель 2015 г.) 0,8 мм 0,79 фунтов стерлингов, 1 мм 0,98 фунтов стерлингов, 2 мм 1,25 фунтов стерлингов

Альтернативный источник — поставки моделей EMA. очень ограничен.

Припой Silverline 60:40 Оловянно-свинцовый припой (4D 1,80 фунта стерлингов за 20 г, доступен по 4 фунта стерлингов за 100 г) работает очень хорошо! Температура плавления 183-190С.

Флюс

Флюс типа «смазка», который я всегда даю во время обучения, всегда работал хорошо, но он у меня был так долго, что оригинальный контейнер начал распадаться … поэтому я больше не знаю марку! Но один, о котором я слышал, не менее хорош, это La-Co Regular Soldering Flux Paste, который можно приобрести в компании Screwfix за 5,39 фунтов стерлингов.на 125 г .. для работы с медью, латунью, свинцом и цинком.

http://www.screwfix.com/p/la-co-lac-22195-flux-paste-with-brush-in-cap-125g/61072#product_additional_details_container

Еще одним признанным надежным средством является паяльная паста Fluxite. , подходит для меди и латуни … на самом деле для большинства металлов, кроме алюминия (хотя для других металлов потребуются другие припои) и может использоваться со свинцовыми или бессвинцовыми припоями.

http://www.fernox.com/products/traditional+plumbing+products/solder+and+fluxes/fluxite

На Amazon около 10 фунтов стерлингов за 100-граммовую банку и примерно столько же у Джюсона. По какой-то причине Maplin хранит только 450-граммовые банки, которых хватит на несколько жизней!

Паяльник

SolderCraft 40W-230V (поставляется с долотом диаметром 5 мм, подставкой и руководством. 4D 20,99 фунтов стерлингов) Доступны отдельные биты 3,80 фунтов стерлингов. Около 18 фунтов стерлингов на Amazon (с долотом). У AllElectric их нет)

Draper 71417 40W-230V на Amazon £15,95 (на фото изображено долото, надеюсь, это так) и имеет долото в соответствии с фотографиями продукта.