Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Как правильно заменить электролитический конденсатор | Энергофиксик

Выполняя мелкий ремонт или модернизацию своего любимого электронного устройства, в 8 случаях из 10 требуется замена электролитического конденсатора, так как у них есть свойство со временем высыхать и тем самым выходить из строя. И зачастую под рукой просто нет 100% аналога, требующего замены конденсатора. В этой статье я расскажу, как правильно подобрать аналоги.

Электролитический конденсатор

Основные правила замены электролитического конденсатора

Важно. Самостоятельный ремонт без специальных знаний может быть опасен. Берегите себя!

Электролитический конденсатор характеризуется тремя главными параметрами: напряжение, емкость и температура. Вот на них и стоит обращать внимание при замене вышедшего из строя электролитического конденсатора.

Неисправный конденсатор - основная причина выхода из строя оборудования

Итак, вы разобрали корпус своего прибора, провели диагностику и выявили, что у вас вышел из строя конденсатор (чаще всего они вздуваются).

Прежде чем выпаять определите, где у него плюс, а где минус.

Чаще всего минусовой вывод обозначается светлой полосой.

Минус на конденсаторе обозначается светлой полосой

После этого просто выпаиваем его с помощью паяльника и заменяем.

Неисправный блок питанияНеисправный блок питания

Идеально, если у вас есть точно такой же электролитический конденсатор. Но если нет, начинаем искать замену.

Подбор конденсатора на замену

Первым делом обращаем внимание на напряжение. Допустим, вам необходим конденсатор на 25 Вольт. Так вот поставить вместо такого конденсатор на 16 Вольт и ниже нельзя. Вам нужно найти замену с таким же напряжением или же выше. То есть можно использовать 35 В, 50 В, 63 В и т. п.

Конденсатор напряжением 16V нельзя ставить на место конденсатора рассчитанного на 25 V

Если же у вас таковых нет, а ремонт нужно выполнить здесь и сейчас, то тогда можно соединить несколько конденсаторов последовательно. Тем самым возрастет напряжение, но при этом снизится емкость.

Последовательное соединение конденсаторов

Следующий параметр, на который мы обращаем внимание - это емкость заменяемого элемента. Зачастую мы меняем сглаживающие конденсаторы, которые служат для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения, и тут работает принцип, чем больше емкость, тем лучше сглаживание. Так что для замены выбираем аналогичную емкость или же большую, но никак не меньшую.

Если у вас нет подходящего варианта замены, а на плате достаточно свободного места, то можно выполнить параллельное соединение конденсаторов. При таком соединении происходит сложение емкостей отдельных конденсаторов.

Параллельное соединение конденсаторов

И наконец, третьим основным параметром, на который мы обращаем внимание, является максимальная рабочая температура, на которую рассчитан конденсатор. В этом случае также следует выбирать изделие с аналогичным или более высоким параметром.

Кроме этих трех параметров так же следует обращать особое внимание на ESR – эквивалентное последовательное сопротивление.

Данный параметр указывается в даташитах на изделие и может быть измерено с помощью RLC – транзистометра.

Учтя выше представленные рекомендации, вы с легкостью замените вышедший из строя конденсатор, и отремонтированный прибор прослужит вам еще долгое время. Понравилась статья, тогда оцените ее лайком и подписывайтесь, чтобы не пропустить много интересного.

Спасибо за внимание!

Можно ли ставить конденсаторы большего напряжения. Как заменить конденсатор в электронной аппаратуре. Основные параметры конденсаторов

Самая распространённая поломка современной электроники - это неисправность электролитических конденсаторов. Если вы после разбора корпуса электронного устройства замечали, что на печатной плате имеются конденсаторы с деформированным, вздутым корпусом, из которого сочится ядовитый электролит, то самое время разобраться, как распознать поломку или дефект в конденсаторе и подобрать адекватную замену. Располагая профессиональным флюсом для пайки, припоем, паяльной станцией, набором новых конденсаторов, вы без особого труда «оживите» любой электронный прибор своими руками.

По сути, конденсатор - радиоэлектронный компонент, основная цель которого - это накопление и отдача электроэнергии с целью фильтрации, сглаживания и генерации переменных электрических колебаний. Любой конденсатор имеет два важнейших электрических параметра: ёмкость и максимальное постоянное напряжение, которое может быть приложено к конденсатору без его пробоя или разрушения. Ёмкость, как правило, определяет, какое количество электрической энергии может вобрать в себя конденсатор, если приложить к его обкладкам постоянное напряжение, не превышающее заданного лимита. Ёмкость измеряется в Фарадах. Наибольшее распространение получили конденсаторы, ёмкость которых исчисляется в микрофарадах (мкФ), пикофарадах (пкФ) и нанофарадах (нФ). Во многих случаях рекомендуется заменять неисправный конденсатор на исправный, имеющий аналогичные ёмкостные характеристики. Однако в ремонтной практике бытует мнение о том, что в схемах блоков питания можно ставить конденсатор, несколько превышающий по ёмкости фабричные параметры. К примеру, если мы хотим заменить разорвавшийся электролит на 100мкФ 12Вольт в блоке питания, который призван сгладить колебания после диодного выпрямительного моста, можно смело устанавливать ёмкость даже на 470мкФ 25В. Во-первых, повышенная ёмкость конденсатора только уменьшит пульсации, что само по себе неплохо для блока питания. Во-вторых, повышенное предельное напряжение только повысит общую надёжность схемы. Главное, чтобы отведённое под установку конденсатора место подходило.

Почему взрываются конденсаторы электролитического типа

Самая частая причина, по которой происходит взрыв электролитического конденсатора - это превышение напряжения межу обкладками конденсатора. Не секрет, что во многих приборах китайского производства параметр максимального напряжения точно соответствует приложенному напряжению. По своей задумке производители конденсаторов не предусматривали, что в штатном включении конденсатора в состав электросхемы на его контакты будет подаваться именно максимальное напряжение. К примеру, если на конденсаторе написано 16В 100мкФ, то не стоит его подключать в схему, где на него будет постоянно подаваться 15 или 16В. Безусловно, он выдержит какое-то время такое издевательство, но запас прочности будет практически равен нолю. Гораздо лучше устанавливать такие конденсаторы в цепь с напряжением 10–12В., чтобы был какой-то запас по напряжению.

Полярность подключения электролитических конденсаторов

Электролитические конденсаторы имеют отрицательный и положительный электроды. Как правило, отрицательный электрод определяется по маркировке на корпусе (белая продольная полоса за значками «-»), а положительная обкладка никак не промаркирована. Исключение – отечественные конденсаторы, где, напротив, положительный терминал промаркирован значком «+». При замене конденсаторов необходимо сопоставить и проверить, соответствует ли полярность подключения конденсатора маркировке на печатной плате (кружок, где имеется заштрихованный сегмент). Сопоставив минусовую полосу с заштрихованным сегментом, вы безошибочно вставите конденсатор. Остаётся лишь обрезать ножки конденсатора, обработать места пайки и качественно припаять. Если случайно перепутать полярность подключения, то даже абсолютно новый и вполне исправный конденсатор просто-напросто разорвётся, измазав попутно все соседние компоненты и печатную плату токопроводящим электролитом.

Немного о безопасности

Не секрет, что замена низковольтных конденсаторов может принести вред здоровью лишь в случае ошибки подключения полярности. При первом включении конденсатор взорвётся. Вторая опасность, которую стоит ожидать от конденсаторов, заключается в напряжении между его обкладками. Если вы когда-нибудь разбирали блоки питания от компьютеров, то вы, вероятно, замечали огромные электролиты на 200В. Именно в этих конденсаторах остаётся опасное высокое напряжение, которое может серьёзно травмировать вас.

Перед заменой конденсаторов блоков питания рекомендуем полностью его разрядить либо резистором, либо неоновой лампочкой на 220В.

Полезный совет: такие конденсаторы очень не любят разряжаться через короткое замыкание, поэтому не замыкайте их выводы отвёрткой с целью разряда.

Автор : elremont от 26-01-2014

Это был один из тех дней, когда кошка пожевала ваш модуль? Или, может быть у вас есть старый усилитель, где из конденсаторов потекла эта противная ядовитая слизь? Если вы когда-либо были в этой ситуации, то вы могли бы отремонтировать модуль, заменив конденсаторы. Давайте рассмотрим пример, где я заменю этот конденсатор на печатной плате. Сначала немного теории. Что такое конденсатор? Конденсатор это устройство для хранения энергии, которое может быть использовано для сглаживания напряжения. Каждый конденсатор имеет два важных параметра: емкость и напряжение. Емкость говорит нам о том, сколько энергии может накопить конденсатор при заданном напряжении. Емкость обычно измеряется в микрофарадах (uF). В девяносто девяти процентах случаев, при замене конденсатора, надо использовать такое же значение емкости или очень близкое. Здесь применен конденсатор 470uF. Если я хочу заменить его, то в идеале я должен взять другой конденсатор на 470uF. Другой важный параметр это номинальное напряжение. Номинальное напряжение это максимальное напряжение, при котором конденсатор может работать не взрываясь. Еще раз отметим, что напряжение написанное на конденсаторе означает, что это максимальное напряжение, которое может подаваться на конденсатор. Это не значит, что на конденсаторе, обязательно будет это напряжение. Например, это конденсатор на 16 вольт. Это не означает, что он заряжен на 16 вольт, как батарейка. Это означает, что если его заряжать до 5 вольт, то он будет прекрасно работать. Если я заряжу его до 10 вольт, все будет хорошо. Если заряжу его до 16 вольт, то он справиться и с этим. Но если я заряжу его до 25 вольт, он взорвется. Возвращаясь к нашему примеру конденсатора я вижу, что он рассчитан на 16 вольт.

При замене я должен использовать конденсатор на 16V или выше. Теперь выясняется, что все конденсаторы на 470 uF, которые у меня есть рассчитаны 25 вольт. Но это не проблема. Если в оригинальной схеме требуется конденсатор на 16V, то я могу использовать конденсатор на 25V, это просто означает, что у меня будет больший запас прочности. Теперь давайте поговорим о полярности. На минусовой стороне электролитического конденсатора всегда будет нанесен маленький символ минуса. Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что полярность совпадает с прежним конденсатором. Если перепутать полярность, то вот что происходит. Так что теперь, зная полярность, я заменю конденсатор и припаяю его на место. Напоследок, небольшое предупреждение по безопасности. Если вы когда-нибудь видели эти большин конденсаторы на напряжения более 200 вольт, то вы должны быть осторожны с ними, чтобы не задеть их, если они заряжены. Помните, что конденсатор, заряженный на 200V, может убить вас.
Удачной замены конденсаторов!
_

Приняв решение о замене конденсатора на печатной плате, первым делом следует подобрать конденсатор на замену. Как правило, речь идет об электролитическом конденсаторе, который по причине исчерпания своего рабочего ресурса начал создавать нештатный режим вашему электронному устройству, либо конденсатор лопнул из-за перегрева, а может быть вы просто решили поставить поновее или получше.

Выбираем подходящий конденсатор на замену

Параметры конденсатора на замену непременно должны подходить: его номинальное напряжение ни в коем случае не должно быть ниже, чем у заменяемого конденсатора, а емкость — никак не ниже, или может быть процентов на 5-10 выше (если это допустимо в соответствии с известной вам схемой данного устройства), чем была изначально.

Наконец, убедитесь, что новый конденсатор подойдет по размеру на то место, которое покинет его предшественник. Если он окажется чуть-чуть поменьше диаметром и высотой — не страшно, но если диаметр или высота больше — могут помешать компоненты, расположенные на этой же плате поблизости или он будет упираться в элементы корпуса. Эти нюансы важно учесть. Итак, конденсатор на замену выбран, он вам подходит, теперь можно приступать к демонтажу старого конденсатора.

Готовимся к процессу

Сейчас необходимо будет устранить с платы неисправный конденсатор, и подготовить место для установки сюда же нового. Для этого вам потребуется, конечно, а также удобно к данному действу подготовить кусок медной оплетки для снятия припоя. Как правило, мощности паяльника в пределах 40 Вт будет вполне достаточно даже если на плате был изначально применен тугоплавкий припой.

Что же касается медной оплетки для устранения припоя, то если у вас такой нет, ее весьма несложно изготовить самостоятельно: возьмите кусок не очень толстого медного провода, состоящего из тонких медных жилок, снимите с него изоляцию, слегка (можно простой сосновой канифолью), - теперь эти пропитанные флюсом жилки легко, словно губка, вберут в себя припой с ножек выпаиваемого конденсатора.

Выпаиваем старый конденсатор

Сначала посмотрите, какова полярность выпаиваемого конденсатора на плате: в какую сторону минусом он стоит, чтобы когда будете впаивать новый — не допустить ошибки с полярностью. Обычно минусовая ножка отмечена полосой. Итак, когда оплетка для удаления припоя приготовлена, а паяльник уже достаточно разогрет, сначала прислоните оплетку к основанию той из ножек конденсатора, которую вы решили освободить от припоя первой.

Аккуратно расплавьте припой на ножке прямо через оплетку, чтобы оплетка тоже разогрелась и быстро втянула в себя припой с платы. Если припоя на ножке многовато, двигайте оплетку по мере того как она будет заполняться припоем, собирая на нее весь припой с ножки, чтобы ножка в итоге осталась свободной от припоя. Проделайте это же самое со второй ножкой конденсатора. Теперь конденсатор можно легко выдернуть рукой или пинцетом.

Впаиваем новый конденсатор

Новый конденсатор необходимо установить с соблюдением полярности, то есть минусовой ножкой туда же, где была минусовая ножка выпаянного. Обычно минус обозначен полоской, а плюсовая ножка длиннее минусовой. Обработайте ножки конденсатора флюсом.

Вставьте конденсатор в отверстия. Не нужно заранее укорачивать ножки. Разогните ножки немного в разные стороны, чтобы конденсатор хорошо держался на месте и не выпадал.

Теперь, прогревая ножку возле самой платы кончиком жала паяльника, поднесите тычком припой к ножке, чтобы ножка окуталась, смочилась, окружилась припоем. То же самое проделайте со второй ножкой. Когда припой остынет, вам останется укоротить ножки конденсатора кусачками (до той длины, что и у соседних деталей на вашей плате).

Пусковой и рабочий конденсаторы служат для запуска и работы элетродвигателей работающих в однофазной сети 220 В.

Поэтому их ещё называют фазосдвигающими.

Место установки - между линией питания и пусковой обмоткой электродвигателя.

Условное обозначение конденсаторов на схемах

Графическое обозначение на схеме показано на рисунке, буквенное обозначение-С и порядковый номер по схеме.

Основные параметры конденсаторов

Ёмкость конденсатора -характеризует энергию,которую способен накопить конденсатор,а также ток который он способен пропустить через себя. Измеряется в Фарадах с множительной приставкой (нано, микро и т.д.).

Самые используемые номиналы для рабочих и пусковых конденсаторов от 1 мкФ (μF) до 100 мкФ (μF).

Номинальное напряжение конденсатора- напряжение, при котором конденсатор способен надёжно и долговременно работать, сохраняя свои параметры.

Известные производители конденсаторов указывают на его корпусе напряжение и соответствующую ему гарантированную наработку в часах,например:

  • 400 В - 10000 часов
  • 450 В - 5000 часов
  • 500 В - 1000 часов

Проверка пускового и рабочего конденсаторов

Проверить конденсатор можно с помощью измерителя ёмкости конденсаторов, такие приборы выпускаются как отдельно, так и в составе мультиметра- универсального прибора, который может измерять много параметров. Рассмотрим проверку мультиметром.

  • обесточиваем кондиционер
  • разряжаем конденсатор, закоротив еговыводы
  • снимаем одну из клемм (любую)
  • выставляем прибор на измерение ёмкости конденсаторов
  • прислоняем щупы к выводам конденсатора
  • считываем с экрана значение ёмкости

У всех приборов разное обозначение режима измерения конденсаторов, основные типы ниже на картинках.

В этом мультиметре режим выбирается переключателем, его необходимо поставить в режим Fcх.Щупы включить в гнёзда с обозначением Сх.

Переключение предела измерения ёмкости ручное. Максимальное значение 100 мкФ.

У этого измерительного прибора автоматический режим, необходимо только его выбрать, как показано на картинке.

Измерительный пинцет от Mastech также автоматически измеряет ёмкость, необходимо только выбрать режим кнопкой FUNC, нажимая её, пока не появится индикация F.

Для проверки ёмкости, считываем на корпусе конденсатора её значение и ставим заведомо больший предел измерения на приборе. (Если он не автоматический)

К примеру, номинал 2,5 мкФ (μF), на приборе ставим 20 мкФ (μF).

После подсоединения щупов к выводам конденсатора ждём показаний на экране, к примеру время измерения ёмкости 40 мкФ первым прибором - менее одной секунды, вторым - более одной минуты, так что следует ждать.

Если номинал не соответствует указанному на корпусе конденсатора, то его необходимо заменить и если нужно подобрать аналог.

Замена и подбор пускового/рабочего конденсатора

Если имеется оригинальный конденсатор, то понятно, что просто-напросто необходимо поставить его на место старого и всё. Полярность не имеет значения, то есть выводы конденсатора не имеют обозначений плюс "+" и минус "-" и их можно подключить как угодно.

Категорически нельзя применять электролитические конденсаторы (узнать их можно по меньшим размерам, при той же ёмкости, и обозначению плюс и минус на корпусе). Как следствие применения - термическое разрушение. Для этих целей производители специально выпускают неполярные конденсаторы для работы в цепи переменного тока, которые имеют удобное крепление и плоские клеммы, для быстрой установки.

Если нужного номинала нет, то его можно получить параллельным соединением конденсаторов . Общая ёмкость будет равна сумме двух конденсаторов:

С общ =С 1 +С 2 +...С п

То есть, если соединить два конденсатора по 35 мкФ, получим общую ёмкость 70 мкФ, напряжение при котором они смогут работать будет соответствовать их номинальному напряжению.

Такая замена абсолютно равноценна одному конденсатору большей ёмкости.

Типы конденсаторов

Для запуска мощных двигателей компрессоров применяют маслонаполненные неполярные конденсаторы.

Корпус внутри заполнен маслом для хорошей передачи тепла на поверхность корпуса. Корпус обычно металлический, аллюминиевый.

Самые доступные конденсаторы такого типа CBB65 .

Для запуска менее мощной нагрузки, например двигателей вентиляторов, используют сухие конденсаторы, корпус которых, обычно, пластмассовый.

Наиболее распространённые конденсаторы этого типа CBB60 , CBB61 .

Клеммы для удобства соединения сдвоенные или счетверённые.

В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место - электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит - это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке - дело регулярное.

Поэтому замена конденсаторов - это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.

Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.

Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.

В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:

Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.

Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.

Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.

Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.

Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата - это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.

После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.

При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.

После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка, которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже - насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.

Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).

Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.

Замена конденсатора без выпаивания с платы

Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате - это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.

Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.

Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.

Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.

Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.

На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).

Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).

Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.

Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.

Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!

Если материалы сайта оказались для вас полезными, можете поддержать дальнейшее развитие ресурса, оказав ему (и мне ) .

Замена конденсаторов на мат.плате и в блоке питания

В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место – электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит – это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке – дело регулярное.

Поэтому замена конденсаторов – это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.

Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.

Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.

В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:

Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.

Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.

Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.

Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.

Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата – это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.

После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.

При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.

После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка, которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже – насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.

Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).

Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.

Замена конденсатора без выпаивания с платы

Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате - это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.

Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.

А если опыта нет, то попытка ремонта вполне может закончится плачевно. Как раз для таких случаев спешу поделиться способом замены конденсаторов без выпаивания из печатной платы. Способ внешне довольно не аккуратный и в некоторой степени более опасный, чем предыдущий, но для личного пользования сгодится.

Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.

Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.

 Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.

На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).

Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).

Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.

Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.

Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!

Если материалы сайта оказались для вас полезными, можете поддержать дальнейшее развитие ресурса, оказав ему (и мне ) моральную и материальную поддержку.

Чем заменить конденсатор для запуска двигателя

Прочее

Бесконденсаторный пуск трехфазных электродвигателей от однофазной сети

Как известно, для запуска трехфазного электродвигателя (ЭД) с короткозамкнутым ротором от однофазной сети наиболее часто в качестве фазосдвигающего элемента применяют конденсатор. При этом емкость пускового конденсатора должна быть в несколько раз больше емкости рабочей конденсатора. Для ЭД чаще всего применяемых в домашнем хозяйства (0,5. 3 кВт), стоимость пусковых конденсаторов соизмерима со стоимость к электродвигателя. Поэтому желательно избежать применения дорогостоящих пусковых конденсаторов, работающих лишь кратковременно. В тожe время применение рабочих, постоянно включенных фазосдвигающих конденсоторов можно считать целесообразным, так как они позволяют загрузить двигатель на75. 85% его мощности при 3-фазном включении (безконденсаторов его мощность снижается примерно на 50%).

Вращающий момент, вполне достаточный для запуска указанных ЭД от однофазной сети 220 В/50 Гц, можно получить за счет сдвига токов по фазе в фазных обмотках ЭД, применив для этого двунаправленные электронные ключи, включение которых осуществляется в определенное время.

Исходя из этого, для пуска 3-фазных ЭД от однофазной сети автором были разработаны и отлажены две простые схемы. Обе схемы опробованы на ЭД мощностью 0,5. 2,2 кВт и показали очень хорошие результаты (время пуска не намного больше, чем в трехфазном режиме). В схемах применяются симисторы, управляемые импульсами разной полярности, и симметричный динистор, который формирует управляющие сигналы в течение каждого полупериода питающего напряжения.

Первая схема (рис.1) предназначена для пуска ЭД с номинальной частотой вращения, равной или меньше 1500 об/мин, обмотки которых соединены в треугольник. За основу этой схемы была взята схема [1], которая упрощена до предела. В этой схеме электронный ключ (симистор VS1) обеспечивает сдвиг тока в обмотке «С» на некоторый угол (50. 70°), что обеспечивает достаточный вращающий момент.

Фазосдвигающим устройством является RC-цепочка. Изменяя сопротивление R2, получают на конденсаторе С напряжение, сдвинутое относительно питающего напряжения на некоторый угол. В качестве ключевого элемента в схеме применен симметричный динистор VS2. В момент, когда напряжение на конденсаторе достигнет напряжения переключения динистора, он подключит заряженный конденсатор к управляющему выводу симистора VS1 i включит этот двунаправленный силовой ключ.

Вторая схема (рис.2) предназначена для пускс ЭД с номинальной частотой вращения равной 3000 об/мин, а также для электродвигателей, работающих на механизмы с большим моментом сопротивле ния при пуске. В этих случаях требуется значительно больший пусковой момент. Поэтому была применена схема соединения обмоток ЭД «разомкнутая звезда ([2], рис. 14,в), которая обеспечивает максимальный пусковой момент. В указанной схеме фазосдвигающие конденсаторы заменены двумя электронными ключами Один ключ включен последовательно с обмоткой фазы «А» и создает в ней «индуктивный» (отстающий)

сдвиг тока, второй — включен параллельно обмотке фазы «В» и создает в ней «емкостной» (опережающий) сдвиг тока. Здесь учитывается то, что сами обмотки ЭД смещены в пространстве на 120 электрических градусов одна относительно другой.

Наладка заключается в подборе оптимального угла сдвига токов в фазных обмотках, при котором происходит надежный запуск ЭД. Это можно сделать без применения специальных приборов. Выполняется она следующим образом.

Подача напряжения на ЭД осуществляется пускателем нажимного «ручного» типа ПНВС-10, через средний полюс которого подключается фазосдвигающая цепочка. Контакты среднего полюса замкнуты только при нажатой кнопке «Пуск».

Нажав кнопку «Пуск», путем вращения движка подстроечного сопротивления R2 подбирают необходимый пусковой момент. Так поступают при наладке схемы, показанной на рис.2.

При наладке схемы рис.1 из-за прохождения больших пусковых токов некоторое время (до разворота) ЭД сильно гудит и вибрирует. В этом случае лучше изменять величину R2 ступенями при снятом напряжении, а затем, путем кратковременной подачи напряжения, проверять, как происходит запуск ЭД. Если при этом угол сдвига напряжения далек от оптимального, то ЭД гудит и вибрирует очень сильно. По мере приближения к оптимальному углу двигатель «пытается» вращаться в ту или другую сторону, а при оптимальном запускается достаточно хорошо.

Автор производил отладку схемы, показанной на рис.1, на ЭД 0,75 кВт 1500 об/мин и 2,2 кВт 1500 об/мин, а схемы, показанной на рис.2, на ЭД 2,2 кВт 3000 об/мин.

При этом опытным путем установлено, что подобрать значения R и С фазовращающей цепочки, соответствующие оптимальному углу, можно предварительно. Для этого нужно последовательно с ключом (симистором) соединить лампу накаливания 60 Вт и включить их в сеть

220 В. Изменяя величину R, надо установить напряжение на лампе 1 70 В (для схемы рис.1 ) и 1 00 В (для схемы рис.2). Эти напряжения замерялись стрелочным прибором магнитоэлектрической системы, хотя форма напряжения на нагрузке не синусоидальная.

Необходимо отметить, что добиться оптимальных углов сдвига токов можно при различных сочетаниях значений R и С фазосдвигающей цепочки, т. е. изменив номинал емкости конденсатора, придется подобрать и соответствующее ему значение сопротивления.

Эксперименты проводились с симисторами ТС-2-10 и ТС-2-25 без радиаторов. В этой схеме они работали очень хорошо. Можно применить и другие симисторы с двухполярным управлением на соответствующие рабочие токи и класса напряжения не ниже 7. При использовании импортных симисторов в пластмассовом корпусе их следует установить на радиаторы.

Симметричный динистор DB3 можно заменить отечественным КР1125. У него немного меньше напряжение переключения. Возможно, это и лучше, но этот динистор очень сложно найти в продаже.

Конденсаторы С любые неполярные, рассчитанные на рабочее напряжение не менее 50 В (лучше — 100 В). Можно применить также два полярных конденсатора, включенных последовательно-встречно (в схеме рис.2 их номинал должен быть 3,3 мкФ каждый).

Внешний вид электропривода измельчителя травы с описанной схемой запуска и ЭД 2,2 кВт 3000 об/мин показан на фото 1.

Трехфазный двигатель в однофазную сеть: 7 доступных способов

Домашнему мастеру часто приходится возиться с самодельными станками и механизмами, значительно облегчающими работу. Для этих целей используют трехфазный двигатель, подключаемый в однофазную сеть своими руками.

Однако не всегда умельцы добиваются желаемого успеха, а в отдельных случаях они терпят разочарование. Чтобы избежать подобных ошибок рекомендую прочитать материал этой статьи.

Вы узнаете не только технологию работу, но и те трудности, которые сопровождают каждый их семи методов.

Как работает трехфазный двигатель

Изначально его создают для вращения от трех симметрично расположенных в пространстве магнитных потоков, создаваемых протекающими по обмоткам токами от фазных или линейных напряжений сети 380 вольт.

Их в энергетике принято представлять графически: векторными диаграммами.

Другие математические описания, включая методы комплексных чисел, применяются специалистами расчетчиками.

Обмотки трехфазного двигателя в заводском исполнении могут быть собраны по схемам:

Более подробно с этой информацией можно отдельно ознакомиться в статье об однофазном подключении трехфазного двигателя . Надеюсь, что вам будет понятно ее изложение.

При таком подключении двигатель работает с минимальными потерями энергии, имеет лучший КПД. Ведь на этот режим он спроектирован, рассчитан и создан.

Когда трехфазный электродвигатель включают в однофазную сеть, то потери его мощности неизбежны . Они могут превышать 50% или даже больше. Это надо всегда учитывать.

Самый простой способ запуска

Если обмотки собраны в треугольник и на два любых вывода подать напряжение 220 вольт, то можно раскрутить ротор простым шнуром. Обмотав его вокруг вала, а затем резко дернув за свободный конец.

Метод не очень эффективный, но иногда он может пригодиться. Потери мощности здесь большие. Им пользуются очень редко.

Способ №2: конденсаторный запуск схемы звезда

Обмотки собирают концами на одной клемме — нейтрали, а началами выводят на калымную колодку для подключения питающих кабелей.

Напряжение 220 подают через две группы конденсаторов:

1. рабочую, сдвигающую ток относительно вектора подводимого напряжения на 90 угловых градусов;

2. пусковую, кратковременно облегчающую раскрутку ротора при начале запуска.

Способ №3: конденсаторный запуск схемы треугольника

Технология сборки обмоток отличается от предыдущего метода: они чередуются соединением начала одной с концом последующей.

Для запуска двигателя также подбираются рабочие и пусковые конденсаторы. Они рассчитываются по эмпирическим формулам и должны выдерживать увеличенное линейное напряжение. Минимальная величина должна быть не менее 500 вольт. Иначе возможен их пробой.

Эти две схемы конденсаторного запуска по системе звезды или треугольника являются самыми популярными и доступными.

Способ №4: без конденсаторный запуск трехфазного двигателя

По этой методике создается электронный ключ, который осуществляет сдвиг фазы тока в одной из подключений обмотке на угол φ.

За счет фазового сдвига происходит приложение вращающего момента к ротору, он начинает вращение.

Электронные ключи и способы подключения обмоток могут значительно отключаться. Варианты включения такой схемы показаны ниже.

Более подробно с описанием подобных устройств рекомендую ознакомиться в моей статье о работе трехфазного двигателя в однофазной сети без конденсаторного запуска.

Там рассмотрены три схемы запуска по разным технологиям. Основной недостаток их — потери энергии до 70% от начальной мощности.

Способ №5: индуктивно-емкостной преобразователь

Специальная схема подключения напряжения позволяет сдвигать токи в трех обмотках разными способами:

1. вперед на 90 градусов — за счет включения конденсаторов в одной;

2. назад на 90 градусов — индуктивным сопротивлением дросселя во второй;

3. оставить без изменения подключением активного резистора в третьей.

Схема отличается хорошим преобразованием приложенной мощности, относительно высоким КПД двигателя. Ее основной недостаток —сам преобразователь потребляет примерно столько же энергии, как и электродвигатель.

По этой причине она экономически не выгодна, да и монтаж индуктивно-емкостного преобразователя с резистором не так уж прост.

Я ее описал в статье по первой ссылке. Можете познакомиться более подробно.

Подключение трёхфазного двигателя к однофазной сети без конденсаторов: 4 схемы для начинающего мастера

Асинхронные электродвигатели просты по конструкции, дешевы, массово применяются в различных производствах. Не обходятся без них домашние мастера, запитывая их от 220 вольт с пусковыми и рабочими емкостями.

Но, есть альтернативный вариант. Это — подключение трёхфазного двигателя к однофазной сети без конденсаторов, который тоже имеет право на существование.

Ниже я показываю 4 схемы реализации такого проекта. Вы можете выбрать для себя любой из них, более подходящий под ваши личные интересы и местные условия эксплуатации.

С этой темой я впервые столкнулся в конце 1998 года, когда к нам в электролабораторию РЗА пришел друг связист с журналом Радио за №6 от 1996 года и показал статью про безконденсаторный запуск.

Мы сразу решили испытать ее в деле, благо все детали, включая тиристоры и подходящий двигатель, у нас имелись. Как раз был перерыв на обед.

Для проверки спаяли электронный блок навесным монтажом. Справились где-то меньше, чем за час. Схема заработала практически без наладки. Оставили ее для наждака.

Порадовали маленькие габариты блока и отсутствие необходимости подбирать конденсаторы. Особых отличий в потере мощности по сравнению с конденсаторным пуском замечено не было.

Принципы работы электронной схемы: запуск трехфазного асинхронного электродвигателя без конденсаторов

Для подключения в однофазную сеть по этому методу подойдет любой асинхронный движок типового исполнения.

Автор Голик обращает внимание, что обороты ротора в минуту должны составлять не 3000, а 1500. Связано это с конструкцией обмоток статора.

Мощность устройства ограничена электрическими характеристиками силовых диодов и тиристоров — 10 ампер с величиной обратного напряжения более 300 вольт.

Три обмотки статора необходимо подключать по схеме треугольника.

Их выводы собираются на клеммной колодке тремя последовательными перемычками.

Напряжение 220 вольт подключается через защитный автоматический выключатель параллельно одной обмотке, назовем ее «A». Две другие оказываются последовательно соединенными между собой и параллельно — с ней.

Обозначим их «B» и «C». На выводы одной из них, например, «B» подключается электронный блок. Назовем его ключом «k».

Представим, что ее контакт всегда разомкнут, а напряжение подано. Тогда по цепочкам «A» и «B+C» станут протекать токи Ia и Ib+c. Мы знаем, что сопротивление всех обмоток статора (резистивно-индуктивное) одинаково.

Поэтому в цепи «A» ток станет в два раза превышать вектор Ib+c, а по фазе они будут совпадать.

Каждый из этих токов создаст вокруг себя магнитный поток. Но, они не смогут в этой ситуации привести во вращение ротор.

Чтобы электродвигатель стал работать, необходимо сдвинуть по углу два этих магнитных потока (или токи между собой). Эту функцию в нашем случае выполняет электронный ключ.

Его конструкция собрана так, что он кратковременно замыкается, а затем размыкается, шунтируя обмотку «B».

Для этого процесса выбирается момент времени, когда синусоида напряжения достигает максимального амплитудного значения, а сила тока в обмотке «C», ввиду ее индуктивного сопротивления, минимальна.

Резкое закорачивание сопротивления «B» в цепи «B+C» создает бросок тока через замкнутый электронный контакт по виткам обмотки «C», который быстро возрастает и затем снижается под влиянием уменьшения амплитуды напряжения до нуля.

Между токами в обмотках «A» и «C» образуется временной сдвиг, обозначенный буквой φ. За счет возникновения этого угла сдвига фаз создается суммирующий магнитный поток, начинающий раскрутку ротора двигателя.

Форма тока в обмотке «C» при работе электронного ключа отличается от гармоничной синусоиды, но она не мешает создать на валу ротора крутящий момент.

При переходе полуволны синусоиды напряжения в область отрицательных значений картина повторяется, а двигатель продолжает раскручиваться дальше.

Электронная схема В Голик: устройство запуска трехфазных электродвигателей на доступной элементной базе

Силовая выходная часть электронного ключа, осуществляющая коммутацию обмотки, выполнена на двух мощных диодах (VD1, VD2) и тиристорах (VS1, VS2), включенных по схеме обычного моста.

Однако здесь они выполняют другую задачу: своими плечами из одного тиристора и диода поочередно шунтируют обмотку подключенного электродвигателя при достижении амплитудного значения синусоиды напряжения на схеме.

За счет такого подключения создан электронный ключ двунаправленного действия, реагирующий на положительную и отрицательную полуволну гармоники.

Диодами VD3 и VD4 осуществляется двухполупериодное напряжение сигнала, поступающего на цепи управления. Оно ограничивается и стабилизируется резистором R1 и стабилитроном VD5.

Сигналы на открытие тиристоров электронного ключа поступают от биполярных транзисторов (VT1 и VT2).

Переменный резистор R7 с номиналом на 10 килоом предназначен для регулировки момента открытия силового тиристора. Когда его ползунок установлен в минимальное положение сопротивления, то электронный ключ срабатывает при наибольшем напряжении амплитуды на обмотке B.

Максимальное введение сопротивления резистора R7 закрывает электронный ключ.

Запуск схемы осуществляют при положении ползунка R7, соответствующем максимальному сдвигу фаз токов между обмотками. После этого его сдвигают, определяют наиболее устойчивый режим работы, который зависит от приложенной нагрузки и мощности двигателя.

Все электронные детали со своими номиналами приведены на схеме. Они не являются дефицитными. Их можно заменить любыми другими элементами, соответствующими по электрическим характеристикам.

Вариант их размещения на электронной печатной плате показан на картинке. Регулировочный резистор R7 показан справа двумя подключенными проводами, синим и коричневым. Сам он не виден на фото.

Силовая часть, созданная для работы с электродвигателями небольшой мощности, может выполняться без радиаторов охлаждения, как показано здесь. Если же диоды и тиристоры работают на пределе своих возможностей, то теплоотвод обязателен.

2 схемы подключения трехфазного двигателя к однофазной сети без конденсаторов автора В Бурлако: в чем отличия

Здесь я полагаюсь на информацию из интернета, ибо вижу, что в принципе конструкции рабочие, а принципы управления токами в обмотках те же, что предложил В Голик.

Кстати, авторы статей ссылаются на автомобильный украинский журнал «Сигнал» №4 за 1999 год. Пришлось поискать его в интернете. Однако разочаровался, там оказалась полностью перепечатанная статья из журнала Радио под авторством В Голик. Вот так…

Если знаете, где можно найти первоисточник на эту информацию, то сообщите в комментариях.

Электронные ключи, выполненные по технологии Бурлако, работают так же. Они просто выполнены из других, более усовершенствованных полупроводников, как и силовая часть.

Схема запуска асинхронного двигателя от симисторного электронного ключа: усовершенствование конструкции В Голик

Картинка подключения трехфазного электродвигателя упростилась. Вместо двунаправленного силового блока из двух тиристоров и диодов здесь работает один симистор VS1 серии ТС-2-10.

Он также шунтирует одну обмотку «B» в момент достижения синусоидой напряжения амплитудного значения, когда ток параллельной цепочки минимален.

При этом создается сдвиг фаз токов в параллельных обмотках, как и в предыдущей схеме, порядка 50-80 угловых градусов, что достаточно для вращения ротора.

Работой симитора VS1 управляет ключ, выполненный на симметричном динисторе VS2 для каждого полупериода гармоники напряжения. Он получает команды от фазосдвигающей цепочки, выполненной из резистивно-емкостных элементов.

Сдвиг фазы сигнала конденсатором C дополняется общим сопротивлением R1+R2. Подстроечный резистор R2 на 68 кОм работает как R7 в предыдущей схеме, регулируя время заряда конденсатора и, соответственно, момент подключения VS2, а через него VS1 в работу.

Рекомендации автора по сборке и наладке

Схема испытывалась и предназначена для работы с электродвигателями, раскручивающими ротор до 1500 оборотов в минуту с электрической мощностью 0,5÷2,2 кВт.

На устройствах электронных ключей, работающих с мощными электродвигателями, необходимо обеспечивать теплоотвод с симистора VS1.

При наладке устройства обращают внимание на оптимальную подгонку угла сдвига фаз токов между обмотками, когда двигатель запускается и работает нормально: без шума, гула и вибраций. Для этого может потребоваться изменение номиналов у элементов фазосдвигающей цепочки.

Семисторы можно использовать другой марки. Важно, чтобы они соответствовали электрическим характеристикам. Вместо DB3 допустимо установить отечественный динистор KP1125.

Схема безконденсаторного запуска электродвигателей с большими пусковыми моментами

Она же хорошо подходит под управление двигателями, собранными для вращения со скоростью 3000 оборотов в минуту. С этой целью у нее изменена система подключения обмоток с треугольника на разомкнутую звезду.

На картинке ниже их полярность показана точками.

В этой ситуации создается больший крутящий момент для запуска ротора.

Рассматриваемая схема отличается от предыдущей дополнительным электронным ключом, подключенным к обмотке «A», создающим дополнительно сдвиг фазы тока. Он необходим для трудных условий работы.

Рекомендации автора по наладке и работе не изменились.

Преимущества схемы тиристорного преобразователя: автор В Соломыков

Эта разработка позволяет максимально эффективно сохранить мощность асинхронного двигателя при его подключении в однофазную сеть. Она является прообразом современных частотных преобразователей, но выполнена на старой и доступной элементной базе.

Тиристорный преобразователь позволяет сделать формы напряжений на каждой фазе очень похожими на идеальные, гармоничные синусоиды, под которые и создается асинхронный электродвигатель.

Питание от сети 220 вольт происходит через защиту — автоматический выключатель SF1 и диодный мост на базе Д233В.

Силовые выходные цепи образуются работой тиристорных ключей VS1-VS6.

Сдвиг фаз токов для питания каждой обмотки двигателя своим напряжением создается работой двух микросхем:

Они формируют такты сдвига напряжений сигналов в регистрах, а их сочетания подаются на входы управления тиристорами VS1÷VS6 через индивидуальные транзисторы VT1÷VT6 по запланированной временной диаграмме.

Логическая часть

Микросхема К176ИР2 вырабатывает по 2 раздельных 4-х разрядных регистра сдвига с четырьмя выходами Q от любого триггера. Каждый триггер двухступенчатый, типа D.

Ввод данных в регистр происходит через вход D. Также имеется вход для тактовых импульсов типа C. Они поступают через вход D 1-го триггера, а затем смещаются по ходу вправо на один такт.

Обнуление данных на выходе регистра Q происходит при поступлении на вход R (асинхронный сброс) напряжения логического уровня.

Таблица данных К176ИР2 и состояний регистров

Проверка и замена пускового конденсатора

Для чего нужен пусковой конденсатор?

Пусковой и рабочий конденсаторы служат для запуска и работы элетродвигателей работающих в однофазной сети 220 В.

Поэтому их ещё называют фазосдвигающими.

Место установки — между линией питания и пусковой обмоткой электродвигателя.

Условное обозначение конденсаторов на схемах

Графическое обозначение на схеме показано на рисунке, буквенное обозначение-С и порядковый номер по схеме.

Основные параметры конденсаторов

Ёмкость конденсатора-характеризует энергию,которую способен накопить конденсатор,а также ток который он способен пропустить через себя. Измеряется в Фарадах с множительной приставкой (нано, микро и т.д.).

Самые используемые номиналы для рабочих и пусковых конденсаторов от 1 мкФ (μF) до 100 мкФ (μF).

Номинальное напряжение конденсатора- напряжение, при котором конденсатор способен надёжно и долговременно работать, сохраняя свои параметры.

Известные производители конденсаторов указывают на его корпусе напряжение и соответствующую ему гарантированную наработку в часах,например:

  • 400 В — 10000 часов
  • 450 В — 5000 часов
  • 500 В — 1000 часов

Проверка пускового и рабочего конденсаторов

Проверить конденсатор можно с помощью измерителя ёмкости конденсаторов, такие приборы выпускаются как отдельно, так и в составе мультиметра- универсального прибора, который может измерять много параметров. Рассмотрим проверку мультиметром.

  • обесточиваем кондиционер
  • разряжаем конденсатор, закоротив еговыводы
  • снимаем одну из клемм (любую)
  • выставляем прибор на измерение ёмкости конденсаторов
  • прислоняем щупы к выводам конденсатора
  • считываем с экрана значение ёмкости

У всех приборов разное обозначение режима измерения конденсаторов, основные типы ниже на картинках.

В этом мультиметре режим выбирается переключателем, его необходимо поставить в режим Fcх.Щупы включить в гнёзда с обозначением Сх.

Переключение предела измерения ёмкости ручное. Максимальное значение 100 мкФ.

У этого измерительного прибора автоматический режим, необходимо только его выбрать, как показано на картинке.

Измерительный пинцет от Mastech также автоматически измеряет ёмкость, необходимо только выбрать режим кнопкой FUNC, нажимая её, пока не появится индикация F.

Для проверки ёмкости, считываем на корпусе конденсатора её значение и ставим заведомо больший предел измерения на приборе. (Если он не автоматический)

К примеру, номинал 2,5 мкФ (μF), на приборе ставим 20 мкФ (μF).

После подсоединения щупов к выводам конденсатора ждём показаний на экране, к примеру время измерения ёмкости 40 мкФ первым прибором — менее одной секунды, вторым — более одной минуты, так что следует ждать.

Если номинал не соответствует указанному на корпусе конденсатора, то его необходимо заменить и если нужно подобрать аналог.

Замена и подбор пускового/рабочего конденсатора

Если имеется оригинальный конденсатор, то понятно, что просто-напросто необходимо поставить его на место старого и всё. Полярность не имеет значения, то есть выводы конденсатора не имеют обозначений плюс «+» и минус «-» и их можно подключить как угодно.

Категорически нельзя применять электролитические конденсаторы (узнать их можно по меньшим размерам, при той же ёмкости, и обозначению плюс и минус на корпусе). Как следствие применения — термическое разрушение. Для этих целей производители специально выпускают неполярные конденсаторы для работы в цепи переменного тока, которые имеют удобное крепление и плоские клеммы, для быстрой установки.

Если нужного номинала нет, то его можно получить параллельным соединением конденсаторов. Общая ёмкость будет равна сумме двух конденсаторов:

То есть, если соединить два конденсатора по 35 мкФ, получим общую ёмкость 70 мкФ, напряжение при котором они смогут работать будет соответствовать их номинальному напряжению.

Такая замена абсолютно равноценна одному конденсатору большей ёмкости.

Если во время замены перепутались провода, то правильное подключение можно посмотреть по схеме на корпусе или здесь: Схема подключения конденсатора к компрессору

Типы конденсаторов

Для запуска мощных двигателей компрессоров применяют маслонаполненные неполярные конденсаторы.

Корпус внутри заполнен маслом для хорошей передачи тепла на поверхность корпуса. Корпус обычно металлический, аллюминиевый.

Самые доступные конденсаторы такого типа CBB65.

Для запуска менее мощной нагрузки, например двигателей вентиляторов, используют сухие конденсаторы, корпус которых, обычно, пластмассовый.

Наиболее распространённые конденсаторы этого типа CBB60, CBB61.

Клеммы для удобства соединения сдвоенные или счетверённые.

Ой! Эта страница не существует или скрыта от публичного просмотра.

Войти Войти

Популярные

Сетевой плеер Unknown Signal DAC — ретро-футуризм на 1543 и лампахСтерео-ТУР Стерео-запаковка: второй счастливый день аудиофила — продал и отзыв честный написалСТЕРЕО-мир Ростовская ячейка Клубы по интересам ЦАП Denafrips Ares — лестница R2R сопротивления — ЗАПИСЬ В ТУРСтерео-ТУР Б.Г. и АКВАРИYМ on CD / Лучшие релизыСлушаем музыку Протестантский приход Alan Shaw, владельца HarbethКлубы по интересам Тайна PowerLine - срываем покровы… :slight_smile:Naim Audio Pioneer A09Усилители Кино в СевкабелеСлушаем музыку Продам топовый ЦАП Krell SBP-64XЦифровые источники Ещё…

Недавние

Продам VAN DEN HUL THE MC-DIGI-COUPLER 75 OHM RCA 1,0 МКабели Продам розетку Oyaide SWO. Лампы, стойки, питание и прочее [СНЯТО С ПРОДАЖИ] Продам LINN SONDEK LP 12 + Блок питания LINN LINGOАналоговые источники Miles Davis 6 CDCD, винил, кассеты, пленки Гайка 2 - б/у в комплекте (GAIA 2)МАРКЕТ eletroompaniet pd1 dacЦифровые источники 4 х С4 = Уверенный DynaudioМАРКЕТ [Продам] Наушники HIFIMan AryaПерсональное аудио Красивые дамы на CD пр-ва Япония.CD, винил, кассеты, пленки Куплю Muse mini TDA 1543 x 4 dac 4шт.Цифровые источники Ещё…

Искать на этом сайте

Поиск

Как заменить конденсатор

Конденсаторы есть внутри телевизора, блоке питания компьютера, зарядном устройстве мобильного телефона. Можно найти также внутри принтера, DVD-привода, мыши. Замену конденсатора в схеме лучше доверить профессионалам. Иногда ремонт сводящийся к замене поврежденного, пробитого конденсатора, может быть произведен самостоятельно. Прежде всего к ним относятся случаи, когда был пробит электролитический конденсатор размерами 5 мм и больше.

Свойства конденсаторов

Принципиальное свойство любого конденсатора – проводить переменный ток, причем чем выше частота и чем больше электрическая ёмкость устройства – и не проводить постоянный. С целью получения необходимой для функционирования электронных схем емкости в малом объёме широкое распространение получили электролитические конденсаторы – в них обкладки сделаны из специальным образом обработанной алюминиевой фольги, погруженной в электролит, заполняющий его корпус.

При перегреве или превышении напряжения на обкладках, из электролита выделяются газы, под действием которых корпус сначала деформируется, а затем взрывается. При этом происходит контакт положительной и отрицательной обкладок, в результате которого основное его свойство – не проводить постоянный ток – оказывается нарушенным.

Для чего нужна замена

При взрыве большого конденсатора прежних систем (К50-6, К50-12, К-50-35) разлет осколков алюминиевого корпуса происходит в случайном направлении и при открытой плате может быть опасен для человека, поэтому на торце их корпуса делается треугольная или крестообразная насечка, по которой при взрыве рвется корпус, не создавая осколков.

Если такой вскрытый конденсатор есть на плате, значит его определенно надо заменить. Вопрос – на что именно. Прежде всего, предпочтительнее новый, который можно взять на ближайшем радио рынке в киоске электронных компонентов. Основной параметр – ёмкость, не разбираясь в схеме, желательно оставить неизменным. Если такой возможности нет, лучше ставить большей емкости. То же касается и рабочего напряжения.

Процесс замены конденсатора

Берется паяльник на 15 – 20 ватт с плоским жалом, окунается в канифоль, греется им сначала одна ножка испорченного конденсатора, затем он наклоняется и греется другая. После этого припой счищают очень аккуратно с обоих отверстий, если попал внутрь, высверливают тонким надфилем с острым концом, и, соблюдая полярность, вставляют в отверстия новый конденсатор. Смачивают ножки канифолью, затем аккуратно припаивают. После этого можно приступать к проверке схемы.

Чем заменить конденсатор мбм, электролитический, неполярный, керамический, танталовый, пленочный , аналог

Конденсатор можно заменить только на другой конденсатор. Выделяют следующие разновидности:

Отличия по критериям Основные виды конденсаторов
По постоянству тока Постоянные и переменные. Емкость переменных меняется вручную пользователем или действующим напряжением.
По полярности прикладываемого напряжения Неполярный конденсатор применяется в цепях переменного тока.
Полярный – если такой конденсатор подключен с несоблюдением полярности, он становиться непригодным для дальнейшего использования.
В зависимости от используемого материала Конденсатор мбм (металлобумажный) – самый распространенный вид, имеющий прямоугольную форму, маркировку МБГЧ.
Керамический конденсатор. Применяется для фильтрации высокочастотных помех. Благодаря диэлектрической проницаемости их можно использовать для многослойных компонентов с емкостью сравнимой с электролитами. Они не чувствительны к полярности. Трубчатые конденсаторы – самая распространенная разновидность.
Пленочный конденсатор – одна из самых распространенных вариаций в виде коричневой подушечки. Популярность обеспечивает невысокая стоимость. Также такой конденсатор отличается:
  • малым током утечки;
  • малой емкостью;
  • высоким рабочим напряжением;
  • нечувствительностью к полярности.
С воздушным диэлектриком. Самым распространенным вариантом является подстроечный конденсатор от резонансного контура радиоприемника. Отличаются небольшой емкостью, комфортностью в использовании.
Электролитический конденсатор. Представляет собой элемент в виде бочонка различной формы. Благодаря особенностям конструкции, механизму действия применяются для получения больших емкостей при незначительных размерах. Главный недостаток – не долгосрочность. Со временем они высыхают, вздуваются, теряю емкость. В высокочастотных цепях зачастую используют танталовый конденсатор.
Полимерный может выдержать большие импульсы тока. Подходит для работы в условиях низких температур.

Во время проведения ремонта электрических устройств часто требуется заменить сгоревший конденсатор. Однако зачастую найти аналог, который полностью соответствует оригиналу, не удается. В таких случаях возникает вопрос, чем можно заменить конденсатор, поскольку аналогов очень много.

Что такое конденсатор

Конденсатор представляет собой накопитель энергии для электротехнических изделий. Он состоит из двух проводников, которые разделены диэлектриком.

Принцип работы конденсатора

После подключения конденсатора к постоянному источнику питания, на его обкладках начинает накапливаться энергия. После накопления полного заряда, благодаря слою диэлектрика прерывается протекание электрического тока.

Когда отключен источник питания, в конденсаторе и на его выводах остается напряжение. Поскольку такой элемент имеет разную полярность, он может накапливать как положительную, так и отрицательную энергию.

На практике можно заметить, что работа конденсатора предусматривает различные утечки с потерями, несмотря на его предназначение.

Предназначение конденсатора

Электролитические конденсаторы широко применяются в качестве фильтров в блоках питания. Также их можно использовать, если сгорел пусковой конденсатор. Емкость конденсатора зависит от нагрузки. Конденсаторы также применяются в фильтрах низких, высоких частот. Они позволяют разводить частоты, не используя при этом активные элементы.

Пленочные конденсаторы устанавливают последовательно с применением питающего устройства. Их часто можно увидеть в блоках питания для маленьких устройств, например радиоприемниках. С помощью конденсаторов можно снизить нагрузку на устройство, предотвратив его перегревание.

Основные свойства конденсатора

Конденсатор может выступать в качестве:

  • индуктивной катушки;
  • накопителя заряда;
  • аккумулятора полученного заряда;
  • зарядки для электродвигателя;
  • компенсатора.

Существует множество вариантов для использования данного элемента, все зависит от его особенностей.

Как провести замену конденсатора

Если конденсатор вышел из строя нужно найти ему замену. Для этого нужно выпаять нерабочий элемент и на его место поставить новый.

Но довольно часто такая простая процедура усложняется тем, что найти полностью соответствующий оригиналу конденсатор довольно сложно. Однако в таких ситуациях его можно заменить другим, с учетом нескольких условий.

  1. Для начала нужно учитывать напряжение. Если нет элемента с подходящим номиналом, лучше приобретать конденсатор с большим напряжением. Например, если на оригинале указано 30 В, необходим аналог с напряжением 40, 50, 65, 100 В. Должно быть увеличение. Аналоги с меньшим напряжением не подходят, поскольку они не выдержат нагрузку и взорвутся. Чтобы получить необходимое напряжение можно последовательно соединить несколько конденсаторов.
  2. Второе, что нужно учитывать – емкость. Зачастую, если это электролитические конденсаторы, то можно воспользоваться вариантами с большей от оригинала емкостью. Если не удалось найти конденсаторы с нужным или большим номиналом, можно параллельно поставить несколько элементов с меньшей емкостью и получить желаемый номинал.

Провести замену и найти аналог вышедшего из строя конденсатора довольно просто. Для этого необходимо знать особенности каждого вида конденсатора, его предназначение.

При выборе аналога обязательно учитывается максимальное напряжение, уровень емкости. Неправильно подобранный аналог не даст желаемого результата и придет в негодность.

Автор: Редакция сайта

Как определить и заменить вышедший из строя конденсатор переменного тока

Сейчас лето - и это лучшее время для подрядчика по ОВК. Поскольку кондиционеры работают на полную мощность, звонки накапливаются, чтобы исправить те, которые вышли из строя или не работают должным образом. Одна из наиболее частых причин неисправности системы переменного тока - выход из строя конденсатора.
Конденсаторы являются неотъемлемым компонентом системы переменного тока, передавая энергию компрессору, нагнетателю и внешнему вентилятору. Как подрядчик, вы можете искать по множеству признаков, чтобы определить причину проблемы с переменным током и при необходимости отключить конденсатор, прежде чем это станет более серьезной проблемой.

В то время как неисправный конденсатор довольно легко идентифицировать визуально, кондиционер будет проявлять определенные симптомы по мере разрушения конденсатора. Если в системе переменного тока клиента наблюдаются следующие симптомы, важно, чтобы конденсатор был отключен сразу же, прежде чем компрессор или вентилятор выйдет из строя или перестанет работать.

Симптомы применения

Первым признаком выхода из строя конденсатора часто является то, что кондиционер не подает холодный воздух. Также может потребоваться некоторое время для запуска кондиционера после включения, и компрессор будет издавать гудящий шум.Конденсатор также может издавать слышимый щелчок. Рост счетов за электроэнергию является еще одним показателем, поскольку системе переменного тока придется использовать больше энергии для работы в случае выхода из строя конденсатора. В конце концов, кондиционер перестанет работать или вообще не включится.

Если у клиента возникают какие-либо из перечисленных выше проблем с переменным током, визуальная проверка конденсатора может многое выявить. Независимо от типа конденсатора, все они будут иметь одинаковые визуальные признаки.

Визуальные признаки

По мере разрушения конденсатора он будет иметь выпуклый вид, а обычно плоский верх становится куполообразным.Это верный признак того, что конденсатор необходимо заменить. Если маслянистое вещество также просочилось через верхнюю часть, оставив липкий остаток, конденсатор достиг или приближается к концу своего срока службы.

Выпуклый конденсатор

Хороший конденсатор

Необходимые меры безопасности

Многие конденсаторы HVAC рассчитаны на высокое напряжение при полной зарядке, поэтому неправильное обращение может вызвать поражение электрическим током. При замене конденсатора необходимо соблюдать несколько правил безопасности:

  • Никогда не прикасайтесь к клеммам конденсатора.
  • Никогда не закорачивайте клеммы металлическими предметами. (Это может вызвать сильную искру, которая может вызвать возгорание при правильных условиях).
  • Разряд должен осуществляться специалистом через резистивную нагрузку.
Шаги по замене конденсатора

Замена неисправного конденсатора до того, как он повредит двигатель, от которого он питается. Вот краткий обзор того, как заменить конденсатор.

  1. Отключите питание или отключите питание AC .
  2. Снимите съемную панель .
    После снятия найдите и осмотрите старый конденсатор, чтобы выяснить, не является ли он причиной проблемы.
  3. Обратите внимание на емкость и номинальное напряжение старого конденсатора .
    Запишите марку и модель оборудования переменного тока, чтобы обеспечить правильную замену. Если вы замените конденсатор на конденсатор с более низким номинальным напряжением, на конденсатор будет оказана чрезмерная нагрузка, что значительно сократит срок его службы.
  4. Разрядите и снимите старый конденсатор .
    Перед демонтажем обязательно пометьте провода, чтобы убедиться, что вы подключаете новый конденсатор к правильным клеммам.
  5. Установите новый конденсатор .
    Установите новый конденсатор вместо старого и снова подключите провода к правильным клеммам.
  6. Включите питание и проверьте .
    Если он не работает, снова выключите питание, разрядите конденсатор и проверьте провода, чтобы убедиться, что они правильно подключены.

Установка качественного конденсатора на замену для вашего клиента будет иметь решающее значение.

Как заменить центральный конденсатор переменного тока или контактор


Соблюдайте особую осторожность при работе с конденсаторами. Они сохраняют высокий уровень заряда, даже если питание отключено.

Рекомендации экспертов, включая видео, о том, как заменить конденсатор и контактор центрального кондиционера, когда центральный блок переменного тока вообще не работает.

Если ваш центральный кондиционер вообще не работает, скорее всего, проблема в конденсаторе или контакторе наружного компрессора.Конденсатор, иногда называемый «рабочий конденсатор», запускает конденсатор и вентилятор наружного блока. Если конденсатор выйдет из строя, кондиционер не будет работать.

Каковы признаки неисправности конденсатора переменного тока или контактора?

Наиболее частым признаком неисправности конденсатора является щелчок, за которым следует жужжание или гудение. Хотя иногда вы можете запустить вентилятор компрессора (по часовой стрелке), протолкнув его тонкой палкой или длинной отверткой, проткнув решетку, это временное решение.Вам лучше заменить конденсатор.

Если вы не слышите гудения после щелчка компрессора, возможно, проблема в контакторе, который необходимо заменить.

Стоит ли делать самому?

Если вы опытный самодельщик и можете безопасно работать с электричеством, вы можете легко протестировать и заменить эти недорогие детали. Большинство новых конденсаторов стоит менее 60 долларов, а контактор переменного тока - менее 45 долларов.

Однако, если у вас нет необходимых навыков или инструментов, оставьте этот ремонт специалисту по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Профессиональная замена этих компонентов обычно стоит от 90 до 450 долларов.

Ниже описано, как заменить конденсатор и контактор.

Как проверить и заменить рабочий конденсатор переменного тока

Прежде чем открывать электрическую крышку на блоке кондиционирования воздуха, обязательно отключите все питание компрессорного блока и внутренней печи или воздухообрабатывающего агрегата и убедитесь, что оно выкл . Обратите внимание, что это может означать отключение автоматического выключателя, который обслуживает печь и воздухообрабатывающий агрегат, а затем, около компрессора, вытаскивание блока отключения (или отключение питания 220 В) к наружному компрессору.

Конденсатор обычно выходит из строя, когда он нужен больше всего. Когда вы исследуете компрессор вашего кондиционера, чтобы проверить конденсатор, обратите внимание на его точный тип и характеристики. Независимо от того, вышел ли ваш конденсатор из строя, закажите замену на Amazon, чтобы он был всегда под рукой.

Чтобы работать безопасно и эффективно, перед началом просмотрите следующие три видео ниже.

Осторожно: конденсатор переменного тока накапливает напряжение и может поразить вас! Не трогайте клеммы. Перед тем, как приступить к работе, разрядите конденсатор, как показано ниже.

Чтобы добраться до конденсатора, снимите панель доступа компрессорного агрегата, как показано в видеороликах по тестированию и замене конденсатора ниже.

Безопасная разрядка конденсатора переменного тока

Для разрядки рабочего конденсатора наденьте защитные очки и перчатки. Возьмитесь за ручку изолированной электрической отвертки (не касаясь металла!) И используйте лезвие отвертки, чтобы перемыть контакты на конденсаторе.Будьте готовы к искре!

В этом видео показаны методы:


Проверка рабочего конденсатора

Стандартные конденсаторы имеют две клеммы вверху, а двойные конденсаторы - три клеммы: одну общую клемму (C), одну клемму вентилятора (F) и одну. герметичный (Herm) терминал для герметичного компрессора. На другом конце конденсатора провода линейного напряжения подключаются к двум дополнительным клеммам.

Используя цифровой мультиметр, установленный на «Емкость», подключите один провод к общей клемме (C), а другой провод к одной из двух других клемм.На счетчике должно отображаться число, а не «OL», указывающее на короткое замыкание.

Вот видео, которое более точно показывает, как проверить и заменить конденсатор.

Совет: сделайте быстрое цифровое фото проводов перед их отсоединением, чтобы знать, где их заменить.


Замена конденсатора

Вот еще одно видео, в котором показано, как заменить конденсатор. Это предлагает еще один способ запомнить, какие провода идут к каким клеммам:


Обратите внимание: если вы не совсем понимаете, как правильно и безопасно заменить конденсатор, позвоните специалисту по HVAC.

Все еще не работает? Проверьте и, при необходимости, очистите или замените контактор переменного тока. Также прочтите « Кондиционер, не дует воздух » ниже.

Как проверить и заменить контактор переменного тока

Контактор - это, по сути, переключатель, который управляет компрессором и двигателем вентилятора конденсатора. Если он поджарен или забит насекомыми и грязью, ваш кондиционер не будет работать.

Если AC не работает или гудит, но вы слышите щелчок , контактор, вероятно, необходимо заменить.

Перед тем, как приступить к работе, обязательно отключите все питание компрессорного агрегата и внутренней печи или кондиционера и убедитесь, что питание отключено. .

Примечание. Работая с контактором, вы будете работать рядом с заряженным конденсатором, что может привести к поражению электрическим током. См. Безопасная разрядка конденсатора переменного тока.

В следующем видео показано, как заменить контактор. Мы рекомендуем вам сфотографировать, где провода подключены к контактору, прежде чем снимать их, чтобы вы могли видеть, где они идут на новом контакторе.


О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт

Как заменить рабочий конденсатор кондиционера

Когда в некоторых частях страны наступает лето, иметь кондиционер так же важно, как и печь зимой.И так же, как печь, ваш кондиционер может перестать работать так эффективно, как должен, - все это указывает на развивающуюся проблему, которая требует немедленного внимания.

К счастью, многие проблемы с переменным током легко устранить, и они могут помочь вам определить, следует ли вызывать службу ремонта дома или вы можете самостоятельно произвести ремонт дома. Конденсатор переменного тока часто выходит из строя, особенно в очень жарком климате. Это руководство представляет собой быстрое и простое пошаговое руководство, которое поможет вам устранить проблему и безопасно заменить конденсатор.

Указания по безопасности

Прежде всего я должен сказать, что если у вас есть сомнения по поводу работы с вашим кондиционером, звоните профессионалам. Самостоятельная замена рабочего конденсатора - очень простая задача, но она требует, чтобы вы могли эффективно отключить питание вашего устройства и принять меры для обеспечения полного разряда электричества. Если вам неудобно это делать или вы беспокоитесь о задаче, позвоните в местную ремонтную мастерскую.

Устранение неисправностей вашего кондиционера

Мое устройство перестало работать, как должно, несколько лет назад, и я смог безопасно и эффективно заменить рабочий конденсатор под руководством электрика, так как поначалу очень нервничал.Этот урок сослужил мне хорошую службу, и я снова смог заменить конденсатор и помочь другим сделать то же самое.

Я всегда с уважением относился к электричеству и обычно оставляю все, что связано с ним, профессионалам, несмотря на то, что существует множество безопасных способов работы с простым ремонтом электрического дома. Если вы еще не знаете, ремонт дома будет стоить вам только того, чтобы они подъехали к вашей подъездной дорожке. Тогда вам нужно прибавить к стоимости запчастей и обслуживания.Некоторые магазины очень прозрачны и справедливы в отношении своих затрат, а другие могут вас удивить.

Однажды у меня был очень неприятный сюрприз, и он вдохновил меня преодолеть мои страхи перед работой с основными электрическими компонентами. А для жизни в очень жарком и очень сухом климате требуется работающий кондиционер как минимум 6, если не больше, месяцев в году.

Что искать:

Первым признаком того, что мой кондиционер работает некорректно при первом запуске, был недостаток холодного воздуха при работающем агрегате.Но есть еще несколько индикаторов, за которыми вы также можете следить. Хотя эти индикаторы могут также указывать на другие проблемы, я обнаружил, что они связаны с отказами рабочего конденсатора. Есть два очевидных индикатора, которые могут указывать на проблему с конденсатором.

Если блок работает, но воздух не кажется холодным, возможно, у вас проблемы с воздушным потоком или конденсатором. Всегда меняйте фильтры раз в месяц, чтобы обеспечить беспрепятственный поток воздуха. Иногда это поможет решить проблему.Если нет, проверьте свой конденсатор.

Также имейте в виду, что кондиционер будет дуть примерно на 20 градусов холоднее, чем ваша наружная температура. Вы можете поместить термометр над вентиляционным отверстием, чтобы увидеть, происходит ли это. Если нет, проверьте конденсатор.

Если ваше устройство включается, но вы не слышите, как вентилятор работает, или требуется некоторое время, чтобы вентилятор включился, вам необходимо немедленно решить проблему. Что происходит, так это то, что недостаточно мощности, чтобы «запустить» вентилятор должным образом. Это может обременить устройство и сжечь его, если ему позволить постоянно продолжать попытки бежать.

Один из способов проверить это - взять палку и постучать по лопастям вентилятора. Если он начинает двигаться так, как должен, почти наверняка у рабочего конденсатора не хватило заряда для его работы.

Почему выходит из строя конденсатор?

Прежде чем вы будете уверены, что конденсатор нуждается в замене, попробуйте выполнить сброс всего блока переменного тока. Потери мощности, скачки напряжения и отказы выключателя также могут создавать эти проблемы. Как и в случае с любым другим устройством, иногда «отключение» устройства от сети и «включение» его снова может вернуть все в норму.Просто выньте стакан из коробки панели выключателя 220 В (который должен быть расположен рядом с блоком), подождите несколько секунд и снова подключите его.

Еще одна причина выхода конденсатора из строя - возраст. Как и все остальное, они могут изнашиваться. Один из способов узнать, изношен ли ваш конденсатор, - это немного вздуть верхнюю часть. Он также может сильно заржаветь.

Скачки напряжения также могут испортить конденсатор. В целом они не являются дорогими деталями, и я обнаружил, что они довольно дешевы по своей долговечности.Это мнение поддержали мастерские по ремонту кондиционеров по всему США, поскольку они обнаружили, что часто заменяют эту деталь.

Высокие температуры тоже могут быть проблемой. Они уже нагреваются при использовании, но если ваш блок переменного тока находится в жарком месте в жарком климате, вы можете сократить его продолжительность жизни.

Что необходимо для замены рабочего конденсатора кондиционера

Если вы уверены, что проблема в рабочем конденсаторе переменного тока, его стоит заменить, прежде чем обращаться к специалисту.Эти детали в целом недороги (от 10 до 15 долларов каждая), и их замена занимает от 5 до 10 минут. По сравнению с обращением в службу поддержки за 300 долларов, я готов сначала попробовать улучшить дом.

Правильный двойной рабочий конденсатор для вашего устройства

Прежде всего, вам необходимо убедиться, что вы получили правильный двойной рабочий конденсатор для работы компрессора и двигателя вентилятора. Если у вас есть руководство пользователя, обратитесь к нему, чтобы определить размер конденсатора. Вы всегда можете посмотреть конденсатор в блоке, чтобы узнать, какого он размера, если на нем есть информационная наклейка (только конденсатор не трогайте).

VAC, или ток напряжения в усилителе, является важным числом, на которое следует обращать внимание. Это будет либо 370 В переменного тока, либо 440 В переменного тока. Вы можете использовать 440 вместо 370, но не наоборот, иначе вы рискуете столкнуться с более серьезными проблемами. Ищите совместимые номера деталей и наклейки с данными, которые содержат эту информацию.

Отвертка с резиновой ручкой

Вам нужно будет снять внешнюю панель переменного тока. Мои винты легко откручиваются с помощью отвертки с плоским жалом, но используйте ту, которая облегчит вам работу.

Плоскогубцы с тяжелой резиновой рукояткой

Мне нравятся хорошие, сверхпрочные плоскогубцы с пластмассовой ручкой, которые позволяют одновременно разряжать и отсоединять провода во время работы (я слишком осторожен, потому что, знаете ли, электричество). Я держу под рукой два типа плоскогубцев на случай, если они мне понадобятся). Желто-черные плоскогубцы на картинке - мои рекомендации по обеспечению безопасности).

Кожаные перчатки и защитные очки

Имейте в виду, что вы работаете с электричеством и должны иметь соответствующие средства индивидуальной защиты.

Замена рабочего конденсатора: начало работы

Прежде чем что-либо делать, вам необходимо отключить питание вашего блока переменного тока. Я, вероятно, практикую множество мер безопасности, но я успокаиваюсь, зная, что ничто не попытается включиться, пока я работаю. Сначала я выключаю термостат, чтобы ничего не включилось автоматически. Я также хочу контролировать устройство, когда все вернется на свои места, чтобы я мог убедиться, что он работает правильно.

Затем выключите выключатели в доме, которые подключаются к сети переменного тока.Опять же, я хочу знать, что связано, а что нет. И я хочу убедиться, что у меня есть полный контроль над включением всей системы после ремонта, чтобы я мог быстро выключить ее, если что-то не работает.

После того, как вы получите контроль над этим, вы можете приступить к работе с самим блоком переменного тока.

Шаг 1. Снимите выключатель 220 В

Вам необходимо снять прерыватель перед началом любых работ с вашим блоком переменного тока. Это обязательно. Не пытайтесь продолжить работу, предварительно не сняв прерыватель.

Шаг 2: Найдите и снимите панель кондиционера

Панель расположена в углу задней части устройства, обращенной к вашему дому. Он закрывает только один угол, и его легко распознать, так как именно там провода и другие трубки находятся рядом с тем, что идет к источнику питания.

Обычно панель крепится от 2 до 4 винтов, и вам, возможно, придется немного пошевелить, поскольку она должна плотно прилегать к выступающей кромке. Обязательно положите винты в надежное место, пока они вам снова не понадобятся.

Шаг 3: Найдите рабочий конденсатор - НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ

Как видите, этот конденсатор не выглядит так, как будто с ним что-то не так. И я очень волновался, что это может не быть проблемой. Однако после замены блок стал работать отлично, так что, возможно, я только начал портиться.

У некоторых конденсаторов есть цветные кольца вокруг клемм, но не на всех, так что не думайте, что ваш новый тоже будет. Всегда делайте снимок, чтобы увидеть, как ваши провода должны быть подключены, а также определить размещение нового конденсатора.Каждая клемма конденсатора должна иметь маркировку сверху. На этой картинке трудно разглядеть, но если вы увеличите масштаб, вы увидите, что она выгравирована. В новом фрагменте ниже это показано более четко.

Шаг 4: Разрядите конденсатор

Деталь предназначена для удержания заряда, поэтому даже после того, как вы отключили источник питания, ваш конденсатор может по-прежнему сохранять запасенную энергию, которую вам необходимо разрядить. Я НЕ делал снимок, пока делал это, потому что это было небезопасно.Однако на моем фото действительно показано размещение моих плоскогубцев после того, как я снял деталь, поэтому вы можете увидеть, как это будет выглядеть.

Вы также можете сделать это с помощью отвертки с резиновой ручкой, но я предпочитаю свои сверхмощные плоскогубцы. Для разряда вам просто нужно создать перемычку между выводами, чтобы обеспечить разряд. При этом вы можете увидеть небольшую искру. Сделайте это через каждый терминал не менее двух раз, чтобы убедиться, что все в безопасности. Всегда продолжайте обрабатывать конденсатор, если он заряжен, даже после этого в качестве дополнительной меры безопасности.

Шаг 5: Отсоедините провода и снимите кронштейн, удерживающий конденсатор

Для этого можно использовать плоскогубцы или руки в перчатках. Я предпочитаю использовать плоскогубцы, так как я могу осторожно вытащить каждую из клемм. Во время этого процесса не дергайте и не дергайте их. Дайте им отдохнуть, пока вы откручиваете кронштейн и снимаете старый конденсатор. Я всегда поднимаю его плоскогубцами и кладу на верхнюю часть устройства, пока не буду готов утилизировать его.

Шаг 6: Определите, как разместить новый конденсатор

Взгляните на верхнюю часть вашего нового конденсатора и определите, какая клемма куда идет, чтобы вы могли легко прикрепить провода, как только вы установите их на место. Вы можете заметить, что клеммы немного другие. Это вообще не проблема, так как всего нужно подключить всего 4 провода и только клемму C (против часовой стрелки к HERM).

Шаг 7: Установите новый конденсатор

Обязательно плотно прикрутите скобу к ней перед подключением проводов.Используйте сделанную вами фотографию, чтобы правильно сопоставить провода с клеммами. Всегда дважды проверяйте размещение проводов, чтобы убедиться, что все в правильном месте. Вы же не хотите закоротить систему, неправильно разместив их.

Шаг 8: Закройте кондиционер

Повторите шаг 2 в обратном порядке и закройте панель. Я всегда кладу панель, не затягивая винты, на тот случай, если мне нужно будет вернуться, чтобы внести коррективы или определить, есть ли более серьезная проблема, чем замена конденсатора.

Шаг 9: Подайте электричество на кондиционер

Снова подключите прерыватель, нажмите выключатель и снова включите термостат, чтобы обеспечить электричеством устройство. Затем вы можете проверить эффективность своей работы, переключив термостат на охлаждение. Если все было сделано правильно, он должен снова включиться и начать работу, если у вас правильно настроен термостат.

Заключение

Имейте в виду, что неработающий кондиционер не обязательно является серьезной неожиданной проблемой.Многие проблемы, связанные с внезапной нехваткой холодного воздуха или проблемами с запуском вашего устройства, связаны с рабочим конденсатором.

Это недорогой продукт, который легко заменить. Просто обязательно примите меры безопасности в отношении электричества и обратитесь за помощью к профессионалу, если вы не чувствуете себя в состоянии справиться с этой задачей. Сообщите нам ниже, чем закончилась ваша работа! И, как всегда, поделитесь пожалуйста!

Действительно ли вашему кондиционеру нужен новый конденсатор?

Рано или поздно это произойдет.

Ваш технический специалист HVAC приезжает для технического осмотра и находит деталь, которую необходимо заменить. На этот раз это большая батарейка. Он говорит, что это называется конденсатор. Он говорит, что его нужно заменить.

Есть?

Все конденсаторы переменного тока и теплового насоса со временем выходят из строя.

Конденсаторы - одна из наиболее распространенных частей, которые необходимо заменять в бытовых системах кондиционирования воздуха. Обычно они служат несколько лет, но вам нужно будет заменить их хотя бы один раз, если вы используете один и тот же кондиционер более десяти лет.

В вашей системе может быть один или несколько конденсаторов. Во многих наружных блоках есть пусковой конденсатор, который помогает подключиться к сети переменного тока, когда требуется охлаждение. Также есть рабочий конденсатор, который поддерживает работу системы после запуска. Однако в вашей системе может быть только один конденсатор в наружном блоке, а в некоторых моделях даже есть конденсатор для двигателя внутреннего вентилятора.

Конденсаторы и выглядят как большие батареи, но они подключаются к проводам внутри вашей системы кондиционирования воздуха.К сожалению, нельзя просто вставить конденсатор в слот и закрыть пластиковым колпачком. Так что это совсем не то же самое, что аккумулятор.

Пожалуйста, не пытайтесь заменить конденсатор самостоятельно.

Любой желающий может записать размер конденсатора для своей системы, купить еще один в Интернете и установить его. Однако мы рекомендуем , а не .

Конденсаторы могут быть опасными. Даже после отключения питания от сети переменного тока конденсатор все еще сохраняет большой заряд.Если вы прикоснетесь к нему, он может убить вас электрическим током. И это может очень сильно повредить тебе.

Просто спросите сотрудника UC-Berkeley, у которого возник конденсатор при замене охлаждающего вентилятора. Конденсаторы могут отправить вас в отделение неотложной помощи, если вы не совсем уверены, что делаете.

Специалисты

HVAC знают, как обращаться с конденсаторами. Лучше позволить им заниматься своим делом.

Итак, как узнать

, что вам нужен новый конденсатор?

Ваш парень, работающий с HVAC, говорит, что ваш конденсатор не работает.Вот как узнать, что он прав:

  1. Вольтметр говорит, что мало микрофарад. Все конденсаторы указаны в микрофарадах. Например, ваш может быть рассчитан на 35 микрофарад с диапазоном плюс или минус 10. Если он упадет ниже 25, вольтметр сообщит вашему специалисту по HVAC, что пора его заменить.
  2. Он раздулся, как воздушный шар. Когда конденсатор действительно далеко ушел (а к тому времени, когда мы их находим, они часто бывают), он разбухнет. Ваш конденсатор может быть плохим, даже если он не вздутый, но плохой конденсатор обычно разбухает. Это будет выглядеть так, как будто кто-то набил слишком много материала в трубку, и она вздувается по бокам.
  3. Конденсатор протекает масло. Это случается не всегда, но из неисправных конденсаторов часто вытекает масло. Негерметичный конденсатор = конденсатор, который вышел из строя.

И вот так! Вот как вы понимаете, что вам нужен новый конденсатор переменного тока.

Иногда старый, ржавый на вид конденсатор все равно будет читать на соответствующем уровне микрофарад. На самом деле все сводится к показаниям вольтметра, физическому вздутию и / или наличию масла.

Знаете, когда мы, скорее всего, обнаружим неисправный конденсатор?

Есть действительно два раза. Первый - когда ваш кондиционер отключается, и вы как сумасшедшие потеете в своем доме. Что-то не так и, о чудо, конденсатор. После замены кондиционер снова работает.

Другой раз - и это то, что вы хотите, чтобы произошло - во время технического осмотра в период охлаждения. Клиенты с соглашениями об обслуживании проходят эти проверки каждый год (на самом деле их две в год, хотя мы проверяем конденсаторы переменного тока только на одном из них), и мы всегда проверяем конденсаторы, пока находимся на месте.

Есть две причины, по которым неисправный конденсатор лучше заменить во время планового технического осмотра:

  • Мы, вероятно, поймали неисправный конденсатор до того, как он полностью перестал работать. Так что пока что вы не лишены кондиционера.
  • Вы получите большую скидку на новый конденсатор.

Если у вас есть соглашение об обслуживании, и мы уже находимся у вас дома, чтобы провести осмотр, мы заменим неисправный конденсатор со скидкой 50% - это сверх , 15% скидка на запчасти, которую мы уже предлагаем в рамках договора.

Мы не можем предоставить эту скидку, если нас попросят починить неработающий переменный ток и заменить конденсатор. Но если у вас есть план обслуживания, и мы выявляем неисправный конденсатор во время рутинной настройки, такая экономия - одно из ваших преимуществ.

Теперь вы знаете, о чем спросить, когда в следующий раз техник HVAC скажет, что конденсатор необходимо заменить.

А если вы живете в Метро Атланта и у вас ломается кондиционер, позвоните нам! Кто-то из нашей команды определит проблему и порекомендует вам оптимальное решение в долгосрочной перспективе.

Сколько стоит замена конденсатора переменного тока?

Конденсатор - это электрический компонент, который накапливает энергию и использует ее всякий раз, когда она нужна системе. Он запускается, когда вы включаете блок переменного тока. Этот компонент также теряет свою эффективность при длительном использовании. Поскольку это важная электрическая часть блока переменного тока, вам всегда следует обращаться за помощью к лицензированному специалисту для ее ремонта.

Итак, давайте узнаем больше о затратах, понесенных при замене компонентов кондиционера, включая конденсатор.

Средняя стоимость ремонта кондиционера

Стоимость ремонта разных компонентов кондиционера разная. Большинство домовладельцев платят около 165 и 575 долларов за ремонт кондиционера. Стоимость ремонта в час составляет от 35 до 200 долларов.

Многие подрядчики взимают плату в зависимости от сложности ремонта, а не почасовой оплаты труда. Ниже указана средняя стоимость ремонта, взимаемая авторизованными фирмами, предлагающими AC Repair в MILL CREEK.

  • В среднем по стране: 360
  • долларов
  • Типичный диапазон: от 160 до 580 долларов
  • от низкого до высокого уровня: от 70 до 1900 долларов

Стоимость ремонта для общих проблем, возникающих в AC

Вот полный список того, сколько владелец кондиционера готов заплатить за устранение проблем с кондиционером.

  • Обнаружение и устранение утечек в хладагенте - от 220 до 1500 долларов
  • Заправка хладагента переменного тока - от 110 до 850 долларов
  • Замена печатной платы - 125–650 долларов
  • Замена автоматических выключателей, реле и предохранителей - 20–350 долларов
  • Замена термостата - 110 $ до 480 $
  • Ремонтный комплект компрессора кондиционера - 120–270 долларов
  • Замена конденсатора - от 95 $ до 470 $
  • Замена домашнего воздушного компрессора - 1350-2300 долларов
  • Замена змеевика испарителя - 630 долларов США на 1250 долларов США
  • Замена электродвигателя вентилятора компрессорно-конденсаторного агрегата - от 100 до 700 долларов

Важно отметить, что специалисты по ремонту на установке AC Lynnwood, WA, определяют затраты на ремонт в зависимости от типа и размера устройства, которое необходимо отремонтировать.

Приблизительная стоимость ремонта переменного тока

Стоимость устранения неполадок службы переменного тока варьируется от 80 до 170 долларов. Он основан в основном на таких аспектах, как время года и географическое положение ремонта. Лето - время, когда стоимость ремонта будет максимальной. Почасовая ставка может доходить даже до 200 долларов в час.

Специалист по кондиционерам может взимать от 80 до 100 долларов за настройку системы. Это ежегодное обслуживание обеспечит вам душевный покой и значительную долгосрочную экономию.

Стоимость замены компрессора переменного тока

Компрессор - это крупный агрегат, который может повлечь за собой большие расходы. Сертифицированный профессионал может взимать от 1200 долларов и более за замену неисправного компрессора. Вот список возможных неисправностей кондиционера с указанием стоимости ремонта.

  • Чтобы заменить поврежденный компрессор переменного тока, вы можете понести расходы в размере 100 и 250 долларов. Это долгосрочное решение проблемы.
  • Стоимость ремонта утечки газа в кондиционере составляет от 220 до 1500 долларов.
  • Возможно, вам придется заплатить от 120 до 475 долларов за замену конденсатора.
  • Стоимость установки новой системы обработки воздуха составляет от 2200 до 3800 долларов.
  • Стоимость замены фанкойла составляет около 2000 долларов.
  • Стоимость замены предохранителя, реле или автоматических выключателей в сети переменного тока составляет от 15 до 300 долларов.
  • Это стоит около 115 долларов и 250 долларов на замену термостата
  • Чтобы установить новый конденсатор, вам, возможно, придется заплатить ок. 1 750 долл. США
  • Стоимость установки новой системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и системы воздуховодов составляет от 9 200 до 12 300 долларов.
  • Вы можете отремонтировать вентилятор кондиционера всего за 150 долларов. Однако стоимость может доходить до 300-800 долларов. Однако высококлассный вентиляторный двигатель будет стоить до 2000 долларов.

Нанять профессионала для замены конденсатора переменного тока. Мы в DVAC Heating & Air LLC позаботимся обо всех ваших услугах по кондиционированию воздуха. Позвоните нам по телефону (425) 616-3592 для получения квалифицированных услуг по ремонту, и мы вас не разочаруем!

Как заменить конденсатор Trane XR11 и стоимость

Проблема, которая часто встречается в trane xr11, - это конденсатор.Это проблема, на которую чаще всего жалуются потребители систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Итак, я хочу показать вам, как отследить наиболее распространенную проблему с этим Trane XR11, прежде чем вы позвоните техническому специалисту.

Признаки неисправного конденсатора Trane XR11

Конденсатор Trane xr11 может быть поврежден сильными скачками напряжения или просто изнашиваться и терять способность сохранять заряд. При выходе из строя пускового или функционального конденсатора могут возникнуть следующие симптомы.

Если конденсатор полностью выходит из строя, двигатель оборудования кондиционирования воздуха попытается включиться, но вместо полного запуска может издать звук.Когда конденсатор начинает изнашиваться, он может издавать слышимый щелкающий звук внутри шкафа. Если вы слышите это, немедленно замените конденсатор, так как сам двигатель может сгореть, если конденсатор не запустит двигатель.

Если конденсатор, установленный на компрессоре, начинает ослабевать, это может вызвать затруднения при запуске. Кондиционер изо всех сил пытается включиться, но затем почти сразу же отключается. Незамедлительно замените конденсатор, поскольку такая ситуация оказывает огромное давление на компрессор и другие части системы.

Как именно заменить конденсатор Trane XR11

Заменить конденсатор Trane XR11 несложно, и ее можно выполнить с помощью простых инструментов. Важно помнить, что конденсаторы созданы для хранения электрического тока, поэтому существует угроза поражения электрическим током, если вы прикоснетесь к одному из них или попытаетесь отключить его, не разрядив предварительно ток, который он действительно накапливает. Имейте в виду, что работа с электричеством - опасная и потенциально опасная для жизни работа. Если вы не чувствуете себя уверенно или не совсем понимаете, что делать, вам лучше обратиться к профессионалу.

Пошагово:

  • Выключите питание
  • Снимите панель доступа
  • Разрядите конденсатор и пометьте провода
  • Установите новый конденсатор
  • Включите питание и проверьте

Стоимость замены конденсатора Trane XR11

Вызов технического специалиста для замены конденсатора trane xr11 может стоить от 300 до 500 долларов или больше. Сама конденсаторная часть стоит всего от 10 до 50 долларов. Замена конденсатора trane xr11 самостоятельно дает очевидные преимущества, за исключением случаев, когда на ваш trane xr11 распространяется гарантия.И хотя многие проблемы с кондиционером должны решаться только профессионалами, вы действительно можете решить эту проблему самостоятельно.

Советы:

  • Детали и конденсаторы переменного тока могут содержать высокое напряжение. Соблюдайте все меры безопасности. Если вам неудобно работать с электрическими устройствами, обратитесь к местному специалисту по HVAC.
  • Не начинайте никаких работ, пока не отключите питание блока переменного тока.
  • Конденсаторы могут сохранять заряд даже после отключения питания устройства.Обязательно выполните действия по разрядке конденсатора перед работой.

Окончательное руководство по стоимости и замене конденсатора переменного тока

Конденсатор кондиционера - это небольшой цилиндрический контейнер, который находится в вашем внешнем конденсаторном блоке переменного тока или тепловом насосе. Конденсатор накапливает энергию до тех пор, пока она не понадобится, а затем высвобождает ее для питания двигателя вентилятора конденсатора и / или компрессора. Он подает немного дополнительного «сока» для установки при запуске или для бесперебойной работы.Эти функции описаны ниже.

Конденсатор для блока переменного тока может стоить от 5 до 35 долларов за деталь, в зависимости от предпочитаемой марки и типа необходимого конденсатора.

В нашем подробном руководстве, приведенном ниже, мы объясняем, что делает конденсатор, как определить, что ваш конденсатор выходит из строя, как вы можете заменить неисправный конденсатор, какие типы конденсаторов переменного тока доступны, какие факторы влияют на стоимость самостоятельной сборки или ремонта. профессиональная замена конденсатора и многое другое.

Примечание: Это руководство является ответом на поисковый запрос «конденсатор для блока переменного тока» и не касается конденсатора переменного тока транспортного средства.

Содержание статьи:

Типы конденсаторов

Конденсаторы - один из важнейших компонентов вашей системы переменного тока. Существует два основных типа конденсаторов для блока переменного тока: рабочий конденсатор переменного тока и пусковой конденсатор переменного тока. Рабочий конденсатор бывает двух подтипов:

Одинарный рабочий конденсатор

Этот конденсатор запускает двигатель вентилятора конденсатора и поддерживает его работу. Для работы не требуется пусковой конденсатор.

Двойной рабочий конденсатор

«Двойной» здесь ключевой термин.Блок с этим подтипом конденсатора использует как пусковой, так и рабочий конденсатор. Пусковой конденсатор дает начальный толчок двигателю, отключаясь, когда вентилятор начинает движение. Рабочий конденсатор поддерживает работу вентилятора и приводит в действие компрессор.

Если бы перед вами были рабочий конденсатор и пусковой конденсатор для параллельного сравнения, вы бы заметили, что и одиночный рабочий конденсатор, и пусковой конденсатор имеют две клеммы сверху, а двойной рабочий конденсатор имеет три.

Количество клемм для каждого типа конденсатора никогда не изменится.

Клеммы конденсатора обозначены буквами «C» (иногда «COM») для «общего», «H» или «HERM» для «герметичного» и «F» для «вентилятора». Клемма C соединяет контактор с конденсатором, обеспечивая питание конденсатора. Клемма F питает двигатель вентилятора конденсатора, а клемма H - компрессор.

Важное примечание: цвета для каждого провода могут отличаться от одного устройства переменного тока к другому, но расположение каждого провода никогда не изменится.

Причины и признаки неисправных конденсаторов

Существует ряд причин, по которым конденсатор вашего устройства может выйти из строя:

  • Старение. Независимо от того, какой конденсатор (-ы) использует ваше устройство, со временем он может потерять свои возможности хранения, в конечном итоге не удерживая электрический заряд - он изнашивается.
  • Скачки напряжения. Поскольку конденсаторы хрупкие, скачок напряжения - особенно несколько скачков напряжения с течением времени - может легко их разрушить.
  • Перегрев. Это может быть из-за высоких внешних температур, перегружающих устройство, или из-за внутреннего нагрева самого устройства. Другими словами, эта неисправность может указывать на то, что с вашим конденсаторным блоком что-то не так.

Как определить, неисправен ли конденсатор переменного тока

Хотя определить, неисправен ли конденсатор переменного тока, может быть сложно, есть признаки, указывающие на это:

Внешний вентилятор переменного тока перестает работать. Вы услышите гудение из устройства, когда это произойдет, потому что двигатель вентилятора пытается работать, но не получает необходимой для этого мощности.

Внешний конденсатор переменного тока не включается, но внутренний кондиционер воздуха включается. Когда это произойдет, ваш воздухоочиститель будет извергать горячий воздух вместо холодного. Вы даже можете обнаружить задержку пуска с устройством обработки воздуха.

Конденсатор расширяется или выпирает сверху. Иногда это может выглядеть как купол или даже верхушка гриба.

У меня плохой конденсатор?

Масло внутри конденсатора вытекает по бокам.

Компрессор перестает работать. Эта проблема возникает только с двойными рабочими конденсаторами.

Если вы столкнулись с проблемами №1 или №2, описанными выше, вы должны знать, что, возможно, вы имеете дело не с неисправным конденсатором. Существуют и другие проблемы, которые могут привести к остановке вентилятора или выключению всего устройства, о которых вы можете узнать в руководстве по часто задаваемым вопросам PickHVAC под названием Внешний блок переменного тока не работает, но находится внутри.

Тест конденсатора

Если физические характеристики конденсатора в норме - он не протекает и не деформирован - но вы подозреваете, что проблема в конденсаторе, есть способ проверить компонент, чтобы выяснить это.

Проденьте тонкую, но прочную деревянную палку через решетку, защищающую вентилятор вашего устройства, и осторожно толкните вентилятор в движение. ( Предупреждение: Не используйте для этого пальцы или токопроводящие материалы, например металл. В противном случае вы можете получить удар электрическим током, что приведет к серьезным травмам или смертельному исходу. Вы также не хотите, чтобы ваши пальцы попадали сюда, если вентилятор вращается. в движение.)

Single Run Capacitors: Если вентилятор начинает вращаться сам по себе, а в вашем устройстве есть одинарный рабочий конденсатор, то конденсатор, скорее всего, слабый и близок к выходу.Если вентилятор не вращается, вероятно, вышел из строя конденсатор, что также может означать повреждение двигателя вентилятора.

Двойные рабочие конденсаторы: С другой стороны, если вентилятор начинает вращаться и в вашем устройстве используется двойной рабочий конденсатор, это может означать одну из трех возможностей:

  • Мусор и / или пыль застревают внутри устройства, предотвращая ось вентилятора или двигатель вентилятора не работают.
  • Пусковой конденсатор слабый и скоро умрет.
  • Двигатель вентилятора поврежден.Проблема в том, что у большинства домовладельцев нет инструментов или ноу-хау, чтобы определить точную причину проблемы. Техник HVAC сможет помочь в этом сценарии. Повреждение двигателя вентилятора может означать, что двигатель является проблемой сам по себе, а конденсатор в порядке. Это может означать, что оба компонента повреждены и требуют замены. Вы даже можете обнаружить, что ваш блок требует дополнительной замены и ремонта, например, компрессора.

Наконец, если вентилятор не вращается и в вашем устройстве есть двойной рабочий конденсатор, то рабочий конденсатор необходимо заменить.

Как заменить конденсатор переменного тока

Вот пошаговые инструкции по замене конденсатора. Прочтите их, и если у вас есть инструменты и базовые навыки для проверки конденсатора, дерзайте. Заменить конденсатор переменного тока довольно просто, но с некоторыми мерами предосторожности.

  1. Отключите питание перед работой с устройством. Для этого выключите автоматические выключатели переменного тока и печи, затем вытащите разъединитель в коробке отключения, расположенной рядом с внешним блоком переменного тока.
  2. Закройте крышку отсека отключения в качестве дополнительной меры предосторожности.
  3. С помощью дрели выверните винты и снимите панель доступа к конденсатору.
  4. Используйте мультиметр, чтобы убедиться, что устройство полностью выключено. Возможно, вы отключили источник питания, но иногда в устройстве может оставаться остаточный заряд.
    1. Если у вас нет мультиметра, вы можете купить его в местном магазине Home Depot. Для получения информации о токоизмерительных клещах см. Третий вопрос в разделе «Часто задаваемые вопросы» ниже.
    2. Если вы не умеете пользоваться мультиметром, посмотрите это видео.
  5. Если вы обнаружите внутри гнездо или там много пыли и мусора, вам необходимо очистить это место перед выполнением следующих действий. Но будьте осторожны: использование катушек может привести к короткому замыканию.
  6. Убедитесь, что ваш новый конденсатор того же типа, что и тот, который вы удаляете.
  7. Если у вас двойной рабочий конденсатор: когда вы проводили тест конденсатора, перемещая вентилятор, запускался ли вентилятор снова? Если это так, вам нужно будет заменить только пусковой конденсатор.Если вентилятор не двигался, вам нужно будет только заменить рабочий конденсатор. (Рабочий конденсатор обычно серый / серебристый).
  8. Потрите плоскогубцами или отверткой клеммы конденсатора, чтобы снять остаточное напряжение. Не снимайте конденсатор, пока не сделаете это. Примечание. Убедитесь, что плоскогубцы имеют резиновые или пластиковые ручки, а не голый металл, чтобы заряд не передавался в вашу руку.
  9. Ослабьте скобу, удерживающую конденсатор на месте, затем извлеките конденсатор из держателя с присоединенными проводами.
  10. Сфотографируйте конденсатор с подключенными проводами, чтобы потом вспомнить, куда идет каждый провод.
  11. Используйте плоскогубцы, а не пальцы, чтобы отсоединить провода.
  12. Установите новый конденсатор, вставив провода в соответствующие клеммы.

Чтобы получить наглядное представление об этом процессе, посмотрите это видео:

Quick Quiz на видео - это конденсатор одинарной или двойной работы?

при покупке нового конденсатора

Перед покупкой нового конденсатора для вашего блока переменного тока вам необходимо принять во внимание следующее:

  • Какой тип конденсатора (т.е.е. запускать или запускать) надо?
  • Какая форма у оригинального конденсатора?
  • Сколько энергии должен накапливать конденсатор?

Требуемый тип конденсатора

С помощью теста конденсатора вы можете определить, какой из типов конденсатора вам потребуется заменить.

Напоминаем:

  • Владельцы одноразового конденсаторного блока: Если вентилятор конденсатора не вращался или начал медленно вращаться, когда вы применили тест конденсатора, вам необходимо заменить конденсатор.
  • Владельцы блока конденсаторов сдвоенного хода: Если вентилятор вращается при выполнении теста, вероятно, вам придется заменить пусковой конденсатор. Если вентилятор не вращается, замените рабочий конденсатор.

Форма

Для бытовых центральных блоков переменного тока или тепловых насосов могут потребоваться конденсаторы круглой или овальной формы, которые различаются по длине. Перед покупкой нового конденсатора, какой формы будет ваш текущий?

  • Пример круглого конденсатора:

Хотя вы можете заменить круглый конденсатор на овальный или наоборот, лучше всего использовать то, что у вас уже есть.В месте расположения конденсатора не так много места для маневра, поэтому у вас может не получиться установить конденсатор овальной формы на место круглого конденсатора. Форма в конечном итоге не так важна, если она подходит, как технические характеристики конденсатора, которые следуют ниже.

Накопитель энергии

Простой способ определить, сколько энергии потребуется заменяющему конденсатору для вашего конкретного прибора переменного тока, - это обратиться к руководству пользователя. Если у вас больше нет руководства, вы можете найти его копию в формате PDF в Интернете или позвонить производителю устройства переменного тока, чтобы узнать, что требуется для вашего конкретного устройства переменного тока.

Если вы посмотрите на свой конденсатор, вы найдете список значений, обозначенных на нем. Те, которые вам особенно следует знать:

  • Емкость
  • Допуск
  • Номинальное напряжение

Емкость (емкость): Емкость конденсатора - это то, сколько энергии он может хранить. Емкость измеряется в микрофарадах (мкФ), которые могут быть разных размеров в зависимости от того, какой тип конденсатора вам нужен.

Диапазон пусковых конденсаторов от 70 мкФ до 200 мкФ, а для рабочих конденсаторов - от 1.От 5 мкФ до 70 мкФ (за некоторыми исключениями до 100 мкФ). Убедитесь, что новый конденсатор имеет именно ту емкость, которая требуется вашему устройству. Например, если у вас старый рабочий конденсатор 50 мкФ, то и новый тоже.

Рабочие конденсаторы иногда маркируются двумя значениями емкости - большим и малым (например, 45 мкФ / 5 мкФ). Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с такой ситуацией, обратите внимание, что небольшое значение относится к двигателю вентилятора.

Несоответствие емкости конденсаторов может привести к повреждению вашего устройства переменного тока. Конденсатор меньшего размера, например, приведет к перегреву двигателя вентилятора и компрессора, заставляя их работать больше, в то время как конденсатор слишком большого размера будет их перезаряжать.

Допуск: Рейтинг допуска представлен в процентах. Производителям сложно определить истинную емкость конденсатора, поэтому емкость имеет диапазон. Если, например, у вас есть рабочий конденсатор 50 мкФ с допуском +/- 6%, это означает, что ваш конденсатор все еще можно использовать, если его значение емкости все еще находится в диапазоне от 44 мкФ до 56 мкФ.Вам нужно будет заменить конденсатор, если его емкость упадет ниже этого диапазона или если вы обнаружите, что его емкость превышает 56 мкФ.

Напряжение: Номинальное напряжение - это то, сколько вольт (В) может пройти через конденсатор. Следует отметить, что блоки переменного тока и тепловые насосы обычно имеют минимальное номинальное напряжение 370 В переменного тока. Для более новых конденсаторных агрегатов обычно требуются конденсаторы на 440 В переменного тока.

Как и при несоответствии значений емкости, если новый конденсатор имеет номинальное напряжение, которое слишком высокое или слишком низкое, чем необходимо, конденсатор выйдет из строя.Вы можете основывать то, что вам нужно, исходя из значения напряжения на вашем неисправном конденсаторе, но если вы никогда не заменяли конденсатор лично, возможно, что профессионал HVAC установил конденсатор неправильного размера в ваше устройство. Чтобы точно понять, какое номинальное напряжение вам понадобится, вам нужно определить, что требуется для двигателя вентилятора или компрессора.

Цены - Сколько стоит конденсатор переменного тока?

Стоимость вашего проекта зависит от следующих факторов:

  • Марка конденсатора, который вы используете
  • DIY vs.профессиональная установка
  • Размер конденсатора
  • Возможные прочие расходы

Выбор марки конденсатора

Прежде нас несколько раз спрашивали, должен ли новый конденсатор быть той же марки, что и блок переменного тока или тепловой насос. К счастью, ответ - нет. Ваша покупка может быть любой марки, которую вы предпочитаете, при условии, что приобретаемый вами конденсатор соответствует рекомендациям, которые мы перечислили в разделе «При поиске нового конденсатора».

Lennox, Goodman и Carrier - надежные бренды запчастей для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Конденсатор переменного тока Lennox будет стоить от 9 до 25 долларов в зависимости от напряжения, емкости и подтипа (одинарный или двойной). Стартовые конденсаторы Lennox начинаются с 50 долларов, а максимальная - около 80 долларов.

Рабочий конденсатор Goodman переменного тока стоит от 4 до 32 долларов в зависимости от напряжения, емкости и подтипа. К сожалению, Goodman не продает пусковые конденсаторы.

Емкость рабочего конденсатора Carrier AC начинается с 5 долларов и заканчивается около 32 долларов в зависимости от напряжения, емкости и подтипа. Стартовые конденсаторы Carrier начинаются от 14 долларов и достигают 100 долларов.

Примечание - Вы можете не найти конденсатор, помеченный как конденсатор переменного тока Гудмана или несущий конденсатор переменного тока. Многие блоки переменного тока могут быть оснащены конденсаторами других производителей, если они имеют правильные характеристики, как и старый конденсатор.

«Сделай сам» против замены профессионального конденсатора переменного тока

Самостоятельная замена конденсатора должна стоить от 5 до 200 долларов. Большое расхождение между числами связано с несколькими факторами:

  • Тип конденсатора. Рабочий конденсатор может стоить 5 или 30 долларов, а пусковой конденсатор - 100 долларов. Стоимость вашего проекта DIY в основном зависит от того, какой конденсатор вам понадобится.
  • Марка конденсатора. Некоторые бренды дешевле других, и, как правило, вы получаете то, за что платите.
  • Инструменты. У вас есть отвертка или дрель? У вас есть мультиметр? Если вам не хватает этих инструментов, они немного поднимут цену. Мультиметр, подобный этому, - это удобный инструмент и другие инструменты.Это доступно и весьма полезно при диагностике проблем с электричеством в доме.

Имейте в виду, что хотя замена неисправного конденсатора может быть сделана своими руками, это не задача для неопытных. Работа может не только привести к серьезным, если не смертельным, травмам, вызванным электрическим током, но и непрофессионалу не удастся определить, есть ли в агрегате другие проблемы, такие как повреждение двигателя вентилятора или компрессора.

По этим причинам мы рекомендуем обратиться к надежному специалисту по HVAC, который сделает всю работу за вас.

Если вы решите нанять профессионала, вы можете ожидать, что его стоимость составит от 125 до 375 долларов, согласно нашему Руководству по ремонту переменного тока 2020 года. Эти цены включают стоимость конденсатора и час работы или меньше.

Расходы на профессиональную помощь могут варьироваться в зависимости от стоимости жизни в вашем районе и от того, производится ли ремонт в обычные рабочие часы компании или в экстренном порядке в нерабочее время.

Возможные прочие расходы

В случае, если конденсатор выйдет из строя электродвигатель вентилятора или компрессор, замена электродвигателя вентилятора может занять не менее двух часов, а это будет стоить от 200 до 700 долларов в зависимости от повреждений.Компрессоры можно отремонтировать, но наиболее рентабельным вариантом для долгосрочного удовлетворения будет замена поврежденного компрессора, что потребует от одного до трех часов труда на сумму от 1200 до 2500 долларов. Когда ремонт входит в этот диапазон, а системе кондиционирования уже более 10 лет, возможно, ваши деньги лучше потратить на новый конденсатор переменного тока.

Где купить конденсатор переменного тока в Интернете и на месте

Если вы раньше не покупали конденсатор, возможно, вы не знаете, где купить конденсатор переменного тока в Интернете или на месте.

Для покупок в Интернете конденсаторы можно найти на Amazon по любой цене от 5 до 35 долларов, в зависимости от марки. Конденсаторы Lennox, Goodman и Carrier доступны на Amazon, хотя вы также можете найти другие бренды, такие как Genteq и MaxRun, с подходящими характеристиками для ряда брендов, включая Rheem, Ruud, Trane, Heil и т. Д.

Repair Clinic имеет превосходный веб-сайт по запчастям для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с широким спектром доступных продуктов.

  • Если вам нужен конденсатор переменного тока Lennox, перейдите по этой ссылке.
  • Для конденсатора переменного тока Goodman перейдите сюда.
  • Здесь можно найти несущий конденсатор переменного тока.

Если вы энтузиаст Home Depot, вы также можете найти несколько вариантов на их веб-сайте.

К сожалению, если вы полагаетесь на Home Depot при покупке большей части товаров для ремонта дома, вы должны знать, что компания не продает конденсаторы в магазинах. Вы можете обнаружить, что ваш местный магазин является исключением, но компания резервирует конденсаторы для покупок в Интернете.

Если вы домовладелец, который предпочитает делать покупки в магазине, вы можете пойти в магазин запчастей для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Не знаете, где найти ближайшего к вам? На этом веб-сайте перечислены более 70 магазинов HVAC и их местоположения по всей стране. Для более быстрого поиска введите свой город, штат или почтовый индекс вверху.

Полезные советы при найме специалиста

Если вы решите нанять профессионала, помните о некоторых вещах:

  1. Убедитесь, что вы получили письменную смету расходов как минимум от двух подрядчиков. Таким образом, вы сможете сравнивать затраты и качество работы, получая максимальную отдачу от вложенных средств.
  2. Скажите каждому профессионалу, что он борется за вашу работу. Если подрядчики понимают, что они конкурируют, они с меньшей вероятностью будут сокращать установку или завышать цену за свои услуги.
  3. Стоит выяснить, имеет ли компания лицензию, страховку и наибольший опыт установки блоков переменного тока. Наем кого-то без этой квалификации может означать еще больше проблем с кондиционером в будущем.

Если у вас нет времени на изучение квалификации компании, мы можем помочь! См. Нашу бесплатную службу оценки, которая предварительно проверяет подрядчиков HVAC на наличие опыта, лицензий и страховок.Заполнение формы не требует затрат или каких-либо обязательств по принятию сметы, а поскольку эти подрядчики уже знают, что они соревнуются за ваш проект, они с меньшей вероятностью будут вас выдавливать.

FAQ

1. Могу ли я использовать свой блок переменного тока на слабом конденсаторе переменного тока?

К сожалению, нет. Если вам, например, приходится каждый раз запускать вентилятор нажатием кнопки, это быстро устареет и приведет к большему повреждению конденсаторного блока (вне блока переменного тока).

Конденсаторы, как и аккумулятор, не ремонтируются, а только заменяются.Слабый конденсатор может по большей части выполнять свою работу, но, оставив его внутри, вы заставите двигатель вентилятора приложить больше усилий для компенсации конденсатора. Это в конечном итоге приведет к перегрузке двигателя и его отказу.

Если в вашем устройстве используется двойной рабочий конденсатор, вы также рискуете повредить компрессор, что будет стоить вам более 1000 долларов. (См. Диапазон цен на компрессор в разделе «Цены» выше.)

Вы должны заменить слабый конденсатор как можно скорее.

2. Есть ли способ уберечь мои пусковые и / или рабочие конденсаторы от выхода из строя?

Нет, все конденсаторы рано или поздно выходят из строя.Но учтите, что они довольно недорогие, и их ремонт могут сделать опытные мастера.

При этом вы можете обеспечить более длительный срок службы конденсатора (ов), регулярно очищая конденсаторный блок. Другими словами, вы можете

  • Подрезать окружающую траву, чтобы она не разрасталась слишком высоко вокруг проводов.
  • Избавьтесь от мусора внутри и снаружи устройства. Вентилятор может особенно испачкаться листьями, грязью и палками.
  • Не позволяйте насекомым или грызунам поселиться внутри устройства.Вам также следует время от времени проверять проводку устройства, поскольку грызуны склонны их жевать.

3. Всегда ли мне нужно отключать рабочий конденсатор, когда я хочу проверить его мультиметром?

Это зависит от того, что вы предпочитаете.

Если ваше устройство не работает, и вы пытаетесь понять, не проблема ли в рабочем конденсаторе, нет ничего плохого в том, чтобы удалить конденсатор. Однако домовладельцев, которые проводят регулярные профилактические осмотры своих устройств, постоянное извлечение конденсатора может раздражать.

Вы можете проверить рабочий конденсатор под нагрузкой (то есть при включенном блоке переменного тока или тепловом насосе) с помощью клещевого мультиметра. Использование мультиметра без зажимов может привести к серьезным, если не смертельным, травмам.

Если у вас нет такого мультиметра, вы можете легко найти его на Amazon (см. Ссылку ниже). Но перед покупкой устройства вам нужно убедиться, что вы понимаете разницу между четырьмя типами клещей-клещей, поскольку вы можете обнаружить, что один тип удобнее для пользователя, чем другой.

Чтобы различать четыре типа:

Купить токоизмерительные клещи.

Вы можете проверить конденсатор под нагрузкой, выполнив следующие действия:

  1. Снимите панель доступа. Обратите внимание на напряжение конденсатора (В переменного тока), допуск (+/-%) и значения емкости (µ), как указано на корпусе конденсатора.
  2. Оберните мультиметр вокруг одиночного провода, который соединяет клемму HERM на рабочем конденсаторе с клеммой запуска на компрессоре.Установите поворотный переключатель в положение ампер (ампер), чтобы найти значение тока в проводе.
  3. Умножьте амперы на универсальную константу 2 652. (Пример: 8 ампер x 2652 = 21 216).
    Примечание: Некоторые подрядчики используют 2650 или 2653 в качестве универсальной постоянной. Технически это не так, но 2 652 дадут вам наиболее точные результаты.
  4. Установить поворотный переключатель на напряжение. Подключите измерительные провода к клеммам C и HERM, чтобы измерить напряжение на конденсаторе.
  5. Возьмите число, которое вы рассчитали ранее, и разделите его на номинальное напряжение, которое вы видите на своем мультиметре. Частное - это имеющаяся емкость конденсатора. ( Пример: 21 216/367 В переменного тока = 57,8 мкФ)
  6. Если частное ниже указанного значения емкости конденсатора, укладывается ли оно в допустимый диапазон? В противном случае конденсатор слабый и его необходимо заменить. ( Пример: Полученное нами значение емкости конденсатора составляет 57,8, а номинальная емкость конденсатора составляет 60 мкФ с допуском +/- 3%.57,8 мкФ попадает в три значения 60, поэтому его все еще можно использовать.)

Для наглядного ознакомления с этим процессом см. Это видео:

4. Могу ли я использовать пусковой конденсатор вместо рабочего конденсатора?

Нет. Пусковые конденсаторы и рабочие конденсаторы имеют слишком много различий, чтобы их можно было заменить. Использование пускового конденсатора вместо рабочего конденсатора приведет к короткому замыканию в вашей системе переменного тока и, вероятно, приведет к неисправности двигателя вентилятора и / или компрессора.

5.Как долго я могу рассчитывать на то, что мой конденсатор прослужит?

Конденсатор рассчитан на срок службы блока переменного тока или теплового насоса, то есть 15-20 лет.

Это может колебаться, однако, в зависимости от

  • Температура окружающей среды
  • Количество раз, когда блок или тепловой насос проходят техническое обслуживание
  • Частота, с которой используется система переменного тока
  • Сколько лет конденсатору начать с
  • Как часто вы испытываете скачки напряжения
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *