Диаметр коронки для подрозетника в гипсокартоне:  Коронка по гипсокартону 68 мм 👉 назначение, правила применения

1. закрепить инструмент в перфораторе;
2. включить режим «удар+вращение»;
3. установить центрирующее сверло на отметку центра отверстия;
4. просверливаете стену на глубину подрозетника;
5. сменить инструмент на пику или зубило;
6. включить режим «только удар»;
7. выбить остатки материала из дырки;
8. при установке коробок в одном ряду вырезать штроборезом или вырубить перфоратором перегородки между ними;
9. вырезать в коробках отверстия для ввода кабелей;
10. зафиксировать коробки в отверстиях алебастром или шпаклёвкой.

Установка подрозетников

Внимание! В бетонных стенах целесообразно использовать только перфоратор, а в кирпичных и алебастровых – можно применить ударную дрель мощностью не менее 800Вт.

Отверстие сверлом с твёрдосплавной напайкой

При отсутствии специального инструмента углубление высверливается сверлом с твёрдосплавной напайкой:

1. к стене в месте установки прикладывается монтажная коробка и обводится по контуру карандашом или чертилкой;
2. по линии на глубину 55 мм сверлятся отверстия;
3. материал, оставшийся внутри отверстия, вырубается или высверливается;
4. в коробке вырезаются дырки для ввода кабеля, и она фиксируется в отверстии.

Важно! Если шпаклёвка закроет отверстия для кабеля и попадёт внутрь коробки, её следует удалить ДО полного высыхания.

Как сделать отверстие в плитке под розетку

Вырезать отверстие в кафельной плитке лучше до её приклеивания к стене, плотно прижав к подложенной под неё доске. Это делается по двум причинам:

• За наклеенной плиткой сложно проложить провод. Исключение составляют ситуации, когда розетка находится в верхнем ряду кафеля;
• Кафельная плитка хрупкая, поэтому сверление в ней возможно только дрелью в режиме «вращение без удара», а так сверлятся только гипсокартонные и алебастровые перегородки.

Поэтому необходимо точно разметить центры коробок в стене и в кафеле, учитывая зазоры между плитками. Кроме расчётов, можно поступить следующим образом:

1. начать сверлить плитку;
2. после появления сквозной дырки приложить кафель к месту установки;
3. сделать через него отметку на стене;
4. высверлить углубление для установки монтажной коробки;
5. закончить вырезать отверстие в плитке;
6. приклеить плитку к стене и установить монтажную коробку.

Или просто вырубить дырку большего диаметра, а зазоры заполнить шпаклёвкой.

Как сделать отверстие в плитке

Совет. Розетки и выключатели квадратные (двойные розетки прямоугольные), поэтому, если они находятся в углу плитки, можно сделать квадратный вырез углошлифовальной машинкой.

Знание того, как правильно вырезать посадочное место под розетку и какой инструмент при этом использовать, необходимо при монтаже электропроводки.

Инструмент для сверления отверстий подрозетников

Чтобы просверлить отверстие для подрозетника, понадобится коронка и инструмент с электрическим или пневматическим приводом. Если предполагается сверление гипсокартона или дерева, достаточно будет воспользоваться электродрелью. Кирпичную, каменную или бетонную стену лучше возьмет перфоратор. Сила удара при сверлении должна составлять примерно 14 ДЖ. Иначе говоря, если взять перфоратор мощностью 1,5 кВт, инструмент без проблем справится с задачей.

Коронки производят разных конструкций. Внутри установлено центрирующее сверло, требующее периодической замены. Если сверление происходило под большими нагрузками с частым перегреванием направляющего сверла, его надо сменить после 50 отверстий. При сверлении бетона без особых нагрузок или с водяным охлаждением, срок службы сверла увеличивается до 100 отверстий. Для профессионального сверления используют алмазные насадки. Они рассчитаны на длительную работу, но в бытовом использовании покупка дорогостоящего инструмента нецелесообразна.

Диаметр коронки для подрозетника

Отверстие в стене для подрозетника должно соответствовать определенному размеру изделия. Чтобы правильно подобрать диаметр коронки, давайте рассмотрим, какие бывают разновидности подрозетников. На первый взгляд – это металлический стакан с режущими напайками из различного материала, в зависимости от места применения:

• для кирпичных или бетонных стен используют пластиковые изделия без фиксирующих элементов. Стакан закрепляют гипсовым или цементным раствором;
• в деревянных стенах устанавливают металлические подрозетники;
• пластиковые стаканы монтируют в гипсокартон, только их конструкция отличается наличием фиксирующих прижимных элементов.

Независимо от вида подрозетника, стандартный их диаметр составляет 68 мм. Именно под такой размер большинство производителей изготавливают розетки, выключатели и регуляторы. Естественно, чтобы просверлить соответствующего размера гнездо, надо брать аналогичный диаметр коронки – 68 мм.

Примерка пластикового тройного подрозетника

Иногда обстоятельства требуют сделать большее отверстие, например, в бетонной стене, где подрозетник будет закреплен бетонным раствором. Здесь возможно применение коронок, диаметр которых увеличен до 70 или 75 мм. Редко на рынке могут встретиться стаканы китайских производителей нестандартного размера. Диаметр коронки под них придется подбирать опытным путем.

Коронки по бетону

Сверление в бетоне отверстий для подрозетников выполняют специальными коронками. Кроме бетона, их можно использовать по кирпичу, железобетону и любому камню. Большой диаметр коронки чаще всего применяют при монтаже подрозетников или для прокладки сквозь стены трубопровода.

Форма коронки представляет отрезок трубы с отверстиями в боковых стенках для отвода отработанного мусора. По периметру одного края расположены напайки из специальных сплавов. Они служат режущим элементом инструмента. По центру с другого края трубки находится сквозное отверстие для вкручивания хвостовика. Он необходим для крепления коронки в патроне дрели или перфоратора. Сам хвостовик имеет посадочное место со стороны коронки под установку центровочного сверла. Во время работы, сверло исполняет направляющую роль, чтобы не сбиться с разметки.

Коронка в разборе

Центровочное сверло и хвостовик часто продаются одним комплектом с насадкой. Существуют еще удлинители, предназначенные под перфоратор с разными патронами: SDS Plus или SDS Max. Удлинители имеют стандартную резьбу, аналогичную на корпусе коронки, поэтому их легко менять. Центровочное сверло бывает цилиндрическим и коническим. Стандартная коронка обычно комплектуется цилиндрическим сверлом, а удлиненный хвостовик может продаваться с коническим сверлом.

Эффективность сверления зависит от того, какой напайкой снабжена коронка. Дело в том, что каждая напайка рассчитана под определенный просверливаемый материал. Например, напайка по бетону быстро выйдет со строя, если делать ей сверление по железобетону.

Твердосплавные напайки

Самыми распространенными в быту являются коронки с напайками из твердых сплавов металла. Сплав очень прочный и долговечный, но если попадется арматура, напайки быстро вылетают. Ими лучше сверлить по простому бетону или кирпичу. Можно, конечно, и по железобетону сверлить до уровня арматуры, но не всегда этот уровень можно угадать.

Коронка с твердосплавными напайками подходит для работы с ударной дрелью или перфоратором. Невысокая стоимость изделия сделала его популярным в бытовом использовании для монтажа подрозетников.

Алмазные напайки

Кто хоть раз резал железобетон болгаркой, тот знает, что это делать лучше алмазным диском. Сверление по железобетону предусматривает аналогичную технологию, только вместо диска здесь нужна коронка с алмазными напайками. Ее конструкция состоит из сегментов, покрытых алмазным напылением. Алмазная крошка позволяет справиться с любым твердым материалом, даже арматурой.

Алмазные напайки хорошо сверлят по кирпичу, кафелю, черепице, что позволяет сделать ровное отверстие. Однако высокая стоимость таких коронок позволяет их использовать на профессиональном строительстве. Покупать дорогую насадку, чтобы сделать дома несколько отверстий для подрозетников, нецелесообразно.

Алмазному напылению свойственна разная жесткость, о чем говорит маркировка коронок:

• маркировка буквой М указывает на мягкое алмазное напыление. Такие коронки применяются для сверления бетона повышенной прочности и легко сами очищаются от засора пылью;
• алмазное напыление средней жесткости с маркировкой С подходит для сверления железобетона;
• насадки с твердым напылением, обозначенные буквой Т, применяются для сверления на низких оборотах высокомарочного бетона.

Рассмотреть перечень алмазных коронок некоторых популярных фирм можно в приведенной таблице:

Напайки с карбидно-вольфрамовым напылением

Коронкой с такими напайками можно сверлить не только по кирпичу или бетону, но и по кафелю. Это очень удобно, когда надо просверлить гнездо под подрозетник на бетонной стене, отделанной керамической плиткой. Имея только одну насадку с карбидно-вольфрамовым напылением, отверстие сверлится за один раз. Главное, подобрать правильный диаметр.

Коронка с карбидно-вольфрамовым напылением с хвостовиком для дрели

Насадка снабжена шестигранным хвостовиком, предназначенным для зажима патроном дрели. Эффективность сверления достигается мощностью инструмента, которая должна быть более 800 Вт. Хотя такое напыление является универсальным, все же оно боится металла. Попавшая в стене арматура быстро выведет из строя напайки. Поэтому на ж/б стене кафель сначала сверлят насадкой с карбидно-вольфрамовым напылением. Затем, берется алмазная насадка и ей продолжают сверление. Естественно, размер их должен быть одинаковым.

Фрезы по гипсокартону

Чтобы вырезать гнездо под подрозетник на гипсокартон понадобится специальная коронка. Часто ее называют фрезой. Ее конструкция состоит из цилиндра, по центру которого располагается сверло. Один край цилиндра имеет режущую кромку из острых зубчиков. С другого края установлен хвостовик для крепления в патроне дрели. При сверлении по гипсокартону внутрь плиты сначала проникает сверло, делая центровку насадки. После него к своей работе приступает режущая кромка.

Размеры коронок по ГКЛ бывают от 33 до 150 мм. Для подрозетников идет стандартный размер – 68 или 70 мм.

Набор фрез на дрель для гипсокартона

По конструкции насадки делятся на два вида:

• неразборные конструкции изготовлены из цельного металлического стакана с режущим элементом, хвостовиком и направляющим сверлом. Изделия, имеющие размеры 68 или 70 мм, считаются узкопрофильными. Они используются только для сверления гнезд под подрозетники;
• разборные фрезы отличаются универсальностью. Конструкция состоит из диска, на который можно устанавливать разного диаметра стаканы. Сами стаканы идут в наборе. Они имеют разные размеры и напоминают форму неполного цилиндра с режущими зубчиками на конце.

Работая с гипсокартоном, можно использовать еще один тип фрез – биметаллические. Кроме ГКЛ, ими можно сверлить по дереву, пластику, листовому металлу. Вообще, биметаллической фрезой режут гнездо под подрозетник в любом хрупком отделочном материале.

Диаметр раструба, его размеры и особенности установки

Такое понятие, как диаметр раструба, не совсем корректно, когда речь идет об установке. Если размеры подрозетника и подрозетника подходят друг другу, то необходимо рассчитать диаметр отверстия, которое необходимо просверлить в стене. Здесь уже нужно смотреть на ее материал (например, много нюансов при установке на керамическую плитку), сколько розеток будет установлено и насколько близко они будут друг к другу.

Содержание

• Что нужно знать о монтаже подрозетника для выбора диаметра отверстия
  • Установка одинарного подрозетника
    • Бетон
    • Кирпич
    • Керамическая плитка
    • Гипсокартон
  • Установка двух или более розетки
• Коротко о главном

Что нужно знать о монтаже розетки для выбора диаметра отверстия

Монтаж с некоторыми нюансами можно производить в стены из любых материалов.

Существует существенная разница между установкой одной одиночной розетки и их блоком, состоящим из двух и более точек подключения. Во втором случае помимо расположения необходимо рассчитать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных планок крышки розеток.

Установка одиночной розетки

Все разметки, которые делаются в данном случае, касаются расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.

Сильно облегчает работу наличие необходимых инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которых сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если сверло для раструба по бетону не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победистой насадкой.

Диаметр самой втулки выбирается таким образом, чтобы внутренняя часть втулки свободно (но без большого зазора) входила в нее. Это совсем не сложно — габариты подавляющего большинства устройств выполнены по единому стандарту, а редкие исключения, скорее всего, будут видны невооруженным глазом. Что касается диаметра отверстий под сами подрозетники, то их размеры зависят от материала стены, в которой они будут вырезаться.

При разметке осевых линий можно и нужно провести немного дальше необходимого диаметра круга, по которому будет выбираться венец. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять саму раструб при покрытии его раствором. Лишние линии, даже если они не стерты, будут закрыты декоративной крышкой розетки.

Бетон

Самое главное помнить, что бетонный венец подбирается такого диаметра, чтобы между раструбом и стеной оставался зазор в 0,5-1 см. Это необходимо для того, чтобы можно было протолкнуть туда раствор, который после затвердевая, будет надежно удерживать розетку в стене. Больше не рекомендуется, в этом случае есть вероятность того, что раствор плохо зацепится за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.

Само сверление отверстий очень простое – в центре разметки сверлом делается небольшое углубление для фиксации там центральной оси коронки. Бурение начинается на низких оборотах, чтобы долото прорезало первоначальный канал.

Обязательно нужно учитывать эффект нагрева и расширения материалов от трения – во избежание этого при сверлении на коронку необходимо наливать воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, которое надевается на саму дрель.

Когда коронка углубляется в стену на необходимую глубину, остается ее снять, выбить выкраиваемый кусок и подрезать само отверстие.

Если венцов для розеток нет, то можно “дедовским” способом сделать отверстие под розетку – просверлить канавки по диаметру размеченного круга (как можно ближе друг к другу) и удалить внутреннюю часть долотом или перфоратором.

Два варианта можно комбинировать, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Нужно просверлить отверстия по периметру круга дрелью, после чего уже будет использоваться коронка для розетки.

В этом видео показан пример установки скрытых коробок в бетонную стену:

Кирпич

Способы сверления здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размер отверстия выбирается по тому же принципу – его делают чуть шире, чтобы туда протолкнуть раствор. Отличие в том, что глубина розетки рассчитывается иначе, потому что на кирпиче должна быть дополнительная отделка – в основном штукатурка, а корпус розетки должен быть заподлицо со стеной.

Самый простой способ решить этот вопрос — проложить провод в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда штукатурка уложена, конец проволоки выводят наружу, а когда раствор застынет, производят установку раструба. Отверстие для него просверливается чуть ниже проволоки и очень осторожно, чтобы не зацепить ее. Затем долотом или перфоратором делается паз для проводки и можно устанавливать розетку.

Керамическая плитка

Помимо того, что необходимо решить, как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь возникает та же сложность, что и при установке розетки в оштукатуренную стену – она должна быть заподлицо с поверхностью стены.

Более сложный вариант предполагает укладку плитки в последнюю очередь, а установку розетки с самого начала на капитальную стену. Здесь вам придется рассчитать, насколько она должна из него выступать – учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостатком этого способа является вероятность некачественного крепления подрозетника, так как раствор свяжет его только с несущей стеной, а остальные будут закреплены не так жестко, как требуется.

Дополнительным усложнением является необходимость точно рассчитать место, где должно быть вырезано отверстие в самой плитке – расхождение в несколько миллиметров и подрозетник просто не встанет на место – придется пересверливать стену или резать другую плитка.

Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но немного в другом порядке. В капитальной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод (сама штроба проводки на входе в подрозетник должна быть сделана максимально глубокой), а само отверстие закрывается. Это место запоминается (высота от пола и расстояние до стены) и в дальнейшем производятся работы по оштукатуриванию стены (при необходимости) и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью затвердеют, можно вырезать отверстие для кнопки смыва.

Есть два основных способа, как вырезать отверстие в плитке, когда она уже приклеена к стене; два — использование коронки с алмазным напылением (она будет прорезать стену вместе с плиткой) или использование «балерины» — инструмента, разработанного специально для плитки. В первом случае техника та же, что и для бетонной стены, а во втором на дрель надевается своеобразный циркуль, который процарапает в плитке отверстие заданного диаметра – тогда и надо будет просверлить стену отдельно.

Здесь самое главное вовремя остановиться, чтобы не повредить провод. Если вы уверены в расчетах, то можно просверлить отверстие поверх имеющегося, куда спрятан провод. Также можно сделать отверстие под розетку сбоку, достать провод, просунуть раствор в отверстие, где он был.

Подробнее о нюансах установки подрозетников в плиточную стену можно посмотреть в этом видео:

Гипсокартон

Обычная розетка здесь не подойдет – для этого материала нужно приобрести стаканы с прижимными лапками. Отличительной их особенностью является то, что отверстия в гипсокартоне необходимо сверлить точно по размеру подрозетника – его не нужно будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет канта, который прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных ножек, которые притягиваются к нему изнутри.

Единственным исключением из этой процедуры может быть использование листа гипсокартона, от которого розетка может сломаться. В этом случае изнутри ее необходимо усилить фанерой – в нее будут упираться ножки розетки и усилие будет распределяться по большей площади.

Подробная инструкция по установке розетки в гипсокартон в этом видео:

Установка двух и более розеток

Все делается в точно такой же последовательности, в зависимости от материала стены, на которую производится установка. Разница лишь в необходимости расчета расстояния между установленными подрозетниками, для чего существует три основных метода.

• Самый простой способ — использовать коробку с розеткой. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка – она ​​там делается изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только одну розетку. В этом случае все уже рассчитано заранее и остается только перенести размеры между центрами подрозетников на стену.
• То же самое можно сделать и с крышками выпускных отверстий. Ведь устанавливаться они будут вплотную друг к другу, поэтому нужно просто положить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку.
• Электрики, которые постоянно занимаются монтажом, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая доска, в ее центре проводится горизонтальная линия, на которой отмечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось просверлить отверстия в раме, чтобы в них можно было вставить корону. При сверлении стен основной задачей является установка каркаса и просверливание центральных пазов, на которые равняется венец.

готовый шаблон для установки коробок розеток

В этом видео показан рабочий метод установки подрозетников по самодельным шаблонам:

Коротко об основном

Диаметр приобретаемой розетки зависит исключительно от розетки, которая будет в ней закреплена. Чтобы убедиться, что они похожи друг на друга, желательно покупать их в одном магазине или смело брать с собой розетку и примерять.

Отверстие в стене можно сделать чуть больше диаметра самой розетки, либо точно по ее размеру. Это зависит от того, будет ли раствор использоваться для фиксации в стене.

Минимальное расстояние между розетками определяется их декоративными крышками – если розетки расположены близко друг к другу, то необходимо измерить расстояние между центрами их крышек.

Крепеж

В строительстве театров используются различные крепежные элементы, но в наши дни винты заменили большинство других крепежных элементов. Лучше всего использовать шурупы для гипсокартона и аналогичные шурупы для настила и палубы. Они имеют острые нити и головки, которые сами погружаются в мягкие материалы, такие как сосна и пихта, хотя в более твердых материалах они могут сломаться или соскоблить. В большинстве винтов для гипсокартона используются винты с крестообразным шлицем, потому что они хорошо работают в электродрелях. Наиболее удобны для этого дрели на батарейках. В некоторых магазинах используются винты с квадратным углублением (Robertson), потому что они обеспечивают даже лучший крутящий момент, чем головки Phillips. Винты различаются по количеству и длине, от № 2 до № 12, и по диаметру дюймовой доли выше этого. Эмпирическое правило относительно подходящей длины заключается в том, чтобы использовать винт как минимум в два раза длиннее верхнего слоя материала, который вы крепите.

Очень тяжелые винты с шестигранными головками называются винтами с запаздыванием. Они используются там, где требуется дополнительная прочность и удерживающая способность, и имеют шестигранную головку, поэтому их можно завернуть с помощью гаечного ключа.

Гвозди раньше были стандартным крепежом, но они гораздо реже из-за шурупов. Гвозди обычно измеряются копейками. Гвоздь пенни для обычных гвоздей когда-то был весит примерно столько же, сколько и монета в пенни, так что гвоздь в 2 пенни весил примерно столько же, сколько 2 пенни, гвоздь в 10 пенни весил около 10 пенни и т. д. Более полезный способ посмотреть на это что гвоздь 6d имеет длину около 2 дюймов, и на каждый пенни выше или ниже этого прибавляется или вычитается 1/4 дюйма. Гвоздь 4d равен 1 1/2 дюйма, гвоздь 10d равен 3 дюймам и т. д.

Гвозди бывают разного веса.

Обычный гвоздь: для общего строительства, с довольно тяжелым стержнем и достаточно большой головкой. Подходит для изготовления рам с 2-кратным прикладом, но может расколоть более тонкую древесину, если предварительно не просверлить направляющее отверстие.

Коробчатый гвоздь: более тонкий гвоздь с немного меньшей шляпкой. Тонкую древесину не так легко расколоть, но из-за того, что она тоньше, она не так хорошо держится.

Грузило или гвоздь с покрытием: коробчатый гвоздь, покрытый клеем на основе канифоли. Держится так же хорошо или даже лучше, чем обычные гвозди, при этом сопротивляясь расщеплению, как коробчатые гвозди. Поскольку они тоньше, их легче согнуть, чем обычные гвозди.

Отделочный гвоздь и накладной гвоздь имеют небольшую, но немного отличающуюся головку для отделочных работ. Головки вставлены ниже поверхности дерева, чтобы быть незаметными. Тем не менее, они легко пролезут сквозь древесину.

Дуплексный гвоздь , также называемый строительным гвоздем или голливудским гвоздем, похож на обычный гвоздь, но имеет одну головку поверх другой. При забивании первой головки вторая головка обнажается, и гвоздь легко вытаскивается. В основном заменены шурупами для гипсокартона.

Скобы: бывают из легкой проволоки для легких материалов, таких как ткань, и из более толстой проволоки для дерева, фанеры и т. д., с узкой или широкой вершиной. Для последних нужны тяжелые, обычно пневматические степлеры. Скобы держатся не очень хорошо, поэтому их обычно используют с клеем, чтобы скрепить древесину, пока клей не высохнет.

Там, где винты не будут держаться достаточно хорошо, используются болты. Болты имеют резьбу для крепления гайки и обычно прочнее винтов.