Как проверить исправность конденсатора, его емкость и сопротивление
Иногда возникает необходимость проверки электронных элементов, в том числе и конденсаторов.
По разнообразным причинам конденсаторы выходят из строя, это может быть внутреннее короткое замыкание, увеличение тока утечки пробой конденсатора в следствие превышения максимально допустимого напряжения или же обычное уменьшение емкости – причина которая со временем постигает почти все электролитические конденсаторы.
Методы проверки конденсатора, мы рассмотрим, довольно простые, здесь главное умение пользоваться тестером или мультиметром и правильно применять данную инструкцию.
Для начала необходимо знать что все конденсаторы разделяются на полярные и неполярные. К полярным относятся электролитические конденсаторы, к неполярным все остальные.
Полярные конденсаторы в схеме должны стоять таким образом чтоб на обозначенном минусовом выводе был минус питания, а на плюсовом контакте плюс, только так ы не иначе.
Если нарушить полярность то минимум что будет это конденсатор выйдет из строя, но при достаточном напряжение он вздуется и взорвется, для того чтоб при аварийной ситуации конденсатор не разрывало на осколки, в импортных конденсаторах, в верхней части корпус сделан с тонкого материала и нанесены специальные разделительные прорези, при взрыве такой конденсатор просто выстреливает вверх и не задевает при этом элементы вокруг себя.
Проверка конденсаторов
Перед проверкой конденсатор необходимо обязательно разрядить любым металлическим предметом закоротив его выводы, и так перед каждой проверкой.
Если проверяемый конденсатор находится на плате, необходимо хотя бы один его вывод освободить от схемы и приступить тогда уже к замерам. Но так как большинство современных конденсаторов имеют достаточно низкую посадку – лучше конденсатор выпаять полностью.
Проверка конденсатора мультиметром
С помощью мультиметра можно проверить практически любой конденсатор по емкости больше 0.25 микрофарад.
Полярность конденсатора обозначена на корпусе в виде поздовжной полосы с знаками минус – это минусовой вывод конденсатора.
И так выставляем тестер в режим или прозвонки или сопротивления. Мультиметр в таком режиме будет иметь на своих щупах постоянное напряжение.
Касаемся щупами контактов конденсатора и видим как показатель сопротивления плавно растет – конденсатор заряжается.
Скорость заряда будет напрямую зависеть от емкости конденсатора. Через определенное время конденсатор зарядится и на дисплее мультиметра будет значение “1” или по другому говоря “бесконечность” это уже говорит о том что конденсатор не пробит и не замкнут.
Но если при касание щупами контактов конденсатора мы сразу наблюдаем значение “1” то это говорит об внутреннем обрыве – конденсатор не исправен.
Бывает и другое, значение “000” или близкое очень малое значение которое не меняется (при зарядке) иногда мультиметр пищит, это говорит о пробое или коротком замыкание пластин внутри конденсатора.
Неполярные конденсаторы проверяются довольно просто, тестер выставляем в режим измерения сопротивления (мегаОмы), касаясь щупами контактов конденсатора – сопротивление должно быть не меньше 2 МегОм. Если наблюдается меньше то конденсатор неисправен, но убедитесь что вы в момент замера не касались пальцами щупов.
Проверка конденсаторов стрелочным тестером
Проверяя стрелочным прибором. Суть проверки та же что и мультиметром, но здесь можно уже более наглядно наблюдать процесс зарядки конденсатора потому как мы видим отклонения стрелки а не мигающие цифры на дисплее.
Исправный конденсатор при контакте с щупами, не забываем разряжать, должен сначала отклонить стрелку а затем медленно и плавно возвращать стрелку назад, скорость возврата стрелки будет зависеть от емкости конденсатора.
Если стрелка не отклоняется или же отклонившись не возвращается это говорит о явной неисправности конденсатора.
Но если емкость конденсатора очень мала, “зарядки” можно и не заметить – практически сразу же стрелка уйдет в бесконечность, то есть не сдвинется с места. Для конденсатора же более 500 микрофарад – такая картина практически сразу же будет говорить о внутреннем обрыве.
Хорошим способом будет проверка заведомо исправного конденсатора (для наглядности) и сравнение с испытуемым. Такой способ даст возможность более уверено ответить на вопрос – рабочий ли конденсатор?
Проверка переменным напряжением
Так как невозможно наблюдать столь быстрый процесс заряда для проверки конденсаторов малой емкости есть специальный способ который с точностью определит нет ли обрыва в нем.Собирается небольшая схемка состоящая с последовательно соединенных конденсатора, амперметра переменного тока и токоограничительного резистора.
Соединенную цепь подключают к источнику переменного напряжения, с напряжением не больше 20% от максимального напряжения конденсатора.
Проверяем емкость конденсатора
Для проверки емкости нам нужно убедится что реальная емкость конденсатора соответствует указанной на его корпусе.
Все электролитические конденсаторы со временем (в процессе работы) “подсыхают” и теряют свою емкость, это естественный процесс и для каждой конкретной схемы существуют свои припуски и отклонения.
Проверяют емкость мультиметром в режиме “Cx” выбирают примерную емкость с максимальным пределом.
Конденсатор разряжают об металлический предмет, например пинцет и вставляют в гнездо проверки конденсаторов.
Для более точных показаний необходимо следить за тем чтоб в мультиметре стояла новая и не розряженая “крона”.
Применяют и специальные приборы внешне схожие с мультиметром, которые специализированы конкретно для проверки конденсаторов и имеют достаточно широкий диапазон измерений емкости, от единиц пикофарад до десятков тысяч микрофарад, не каждый профессиональный мультиметр может похвастаться и половиной того диапазона емкостей.
Но если у вас под рукой нет ни мультиметра ни “микрофарадметра” можно достаточно приблизительно замерить емкость стрелочным омметром.
Как писалось выше, конденсатор заряжают прикасаясь щупами к его контактам – “засекаем” время отклонения стрелки назад и сравниваем время с заведомо исправным (новым) конденсатором, если время сильно не отличается то емкость в пределах нормы и конденсатор исправен.
Таким же способом можно определить ток утечки конденсатора. Для этого конденсатор щупами заряжают до отклонения стрелки назад.
С интервалом несколько секунд (зависит от емкости) щупы прикладывают снова, если стрелка снова проделывает такой же весь путь то это говорит о повышенном токе утечки и уже частичном неисправности конденсатора. В исправного же конденсатора в течение несколько секунд, чем больше емкость тем больше времени, должен сохранятся “заряд” и стрелка уже не должна показывать столь низкое сопротивление вначале как при первой зарядке.
“Зарядка напряжением”.
Такой способ проверки аналогичной ситуации подходит для более высоковольтных конденсаторов так как на малом напряжение (от тестера) может быть не понятна вся ситуация.
И так суть способа заключается в том что конденсатор заряжают от источника постоянного напряжения, для этого напряжение выбирают немного меньше максимального и заряжают контакты конденсатора, как правило хватит 1-2 секунды. После чего “зарядку” отсоединяют и мультиметром измеряют напряжение на контактах конденсатора, оно должно быть практически таким же что и использовалось при зарядке, если это ни так и оно сильно занижено то у конденсатора большой ток утечки и он неисправен.
Мултиметром наблюдают напряжение в течение некоторого времени, конденсатор будит плавно терять напряжение, скорость будит зависеть от емкости и ESR (внутреннего сопротивления).
Как проверить конденсатор без приборов?
В некоторых ситуациях при отсутствие омметра или вольтметра, исправность электролитического конденсатора можно проверить только лишь при наличие источника подходяще допустимого напряжения. Конденсатор в течение 1-2 секунд заряжают, а затем нужно замкнуть его контакты металлической отверткой.
У исправного конденсатора должна появится яркая искра. Если же она тусклая или же едва заметная то это говорит о том что конденсатор неисправен и плохо держит заряд.
Проверка радиодеталей мультиметром
Серия статей известного автора множества радиолюбительских публикаций Дригалкина В.В. для начинающих радиолюбителей
Доброго дня уважаемые радиолюбители!
Приветствую вас на сайте “Радиолюбитель“
Без измерительного прибора Вам не обойтись, т.к. придется проверять сопротивление резисторов, напряжения и тока в разных цепях конструкций.
Не все начинающие знают, что омметром можно проверять почти все радиоэлементы : резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, трансформаторы, диоды, тиристоры, транзисторы, некоторые микросхемы. В авометре омметр образован внутренним источником тока (сухим элементом или батареей), стрелочным прибором и набором резисторов, которые переключаются при изменении пределов измерения. Сопротивления резисторов подобраны таким образом, чтобы при коротком замыкании клемм омметра стрелка прибора отклонилась вправо до последнего деления шкалы. Это деление соответствует нулевому значению измеряемого сопротивления. Когда же клеммы омметра разомкнуты, стрелка прибора стоит напротив левого крайнего деления шкалы, которое обозначено значком бесконечно большого сопротивления. Если к клеммам омметра подключено какое-то сопротивление, стрелка показывает промежуточное значение между нулем и бесконечностью, и отсчет производится по оцифровке шкалы. В связи с тем, что шкалы омметров выполняются в логарифмическом масштабе, края шкалы получаются сжатыми. Поэтому наибольшая точность измерения соответствует положению стрелки в средней, растянутой части шкалы. Таким образом, если стрелка прибора оказывается у края шкалы, в сжатой ее части, для повышения точности отсчета следует переключить омметр на другой предел измерения.
Омметр производит измерение сопротивления, подключенного к его клеммам, путем измерения постоянного тока, протекающего в измерительной цепи. Поэтому к измеряемому сопротивлению прикладывается постоянное напряжение от встроенного в омметр источника. В связи с тем, что некоторые детали обладают разными сопротивлениями постоянному току в зависимости от полярности приложенного напряжения , для грамотного использования омметра необходимо знать, какая из клемм омметра соединена с плюсом источника тока, а какая – с минусом. В паспорте авометра эти сведения обычно не указаны, и их нужно определить самостоятельно . Это можно сделать либо по схеме авометра, либо экспериментально с помощью какого-либо дополнительного вольтметра или исправного диода любого типа. Щупы омметра подключают к вольтметру так, чтобы стрелка вольтметра отклонялась вправо от нуля. Тогда тот щуп, который подключен к плюсу вольтметра, будет также плюсовым, а второй – минусовым. При использовании в этих целях диода два раза измеряют его сопротивление; сначала произвольно подключая к диоду щупы, а второй раз – наоборот. За основу берется то измерение, при котором показания омметра получаются меньшими. При этом щуп, подключенный к аноду диода, будет плюсовым, а щуп, подключенный к катоду диода, – минусовым.
Проверка резисторов
Проверка постоянных резисторов производится омметром путем измерения их сопротивления и сравнения с номинальным значением, которое указано на самом резисторе и на принципиальной схеме аппарата. При измерении сопротивления резистора полярность подключения к нему омметра не имеет значения. Необходимо помнить, что действительное сопротивление резистора может отличаться по сравнению с номинальным на величину допуска. Поэтому, например, если проверяется резистор с номинальным сопротивлением 100 кОм и допуском ±10%, действительное сопротивление такого резистора может лежать в пределах от 90 до 110 кОм. Кроме того, сам омметр обладает определенной погрешностью измерения (обычно порядка 10%) . Таким образом, при отклонении фактически измеренного сопротивления на 20% от номинального значения резистор следует считать исправным.
1. Вообще то, где какой щуп указано на корпусе любого авометра.
2. Если он не оборван, то исправен и всегда может пригодится.
При проверке переменных резисторов измеряется сопротивление между крайними выводами, которое должно соответствовать номинальному значению с учетом допуска и погрешности измерения, а также необходимо измерять сопротивление между каждым из крайних выводов и средним выводом. Эти сопротивления при вращении оси из одного крайнего положения в другое должны плавно, без скачков изменяться от нуля до номинального значения. При проверке переменного резистора, впаянного в схему, два из его трех выводов необходимо выпаивать. Если переменный резистор имеет дополнительные отводы, допустимо, чтобы только один вывод оставался припаянным к остальной части схемы.
Проверка конденсаторов
В принципе конденсаторы могут иметь следующие дефекты: обрыв, пробой и повышенная утечка. Пробой конденсатора характеризуется наличием между его выводами короткого замыкания, то есть нулевого сопротивления. Поэтому пробитый конденсатор любого типа легко обнаруживается омметром путем проверки сопротивления между его выводами. Конденсатор не пропускает постоянного тока, его сопротивление постоянному току, которое измеряется омметром, должно быть бесконечно велико. Однако это оказывается справедливо лишь для идеального конденсатора. В действительности между обкладками конденсатора всегда имеется какой-то диэлектрик, обладающий конечным значением сопротивления, которое называется сопротивлением утечки. Его-то и измеряют омметром. В зависимости от используемого в конденсаторе диэлектрика устанавливаются критерии исправности по величине сопротивления утечки. Слюдяные, керамические, пленочные, бумажные, стеклянные и воздушные конденсаторы имеют очень большое сопротивление утечки, и при их проверке омметр должен показывать бесконечно большое сопротивление . Однако имеется большая группа конденсаторов, сопротивление утечки которых сравнительно невелико. К ней относятся все полярные конденсаторы, которые рассчитаны на определенную полярность приложенного к ним напряжения, и эта полярность указывается на их корпусах. При измерении сопротивления утечки этой группы конденсаторов необходимо соблюдать полярность подключения омметра (плюсовой вывод омметра должен присоединяться к плюсовому выводу конденсатора), в противном случае результат измерения будет неверным. К этой группе конденсаторов в первую очередь относятся все электролитические конденсаторы и оксидно-полупроводниковые. Сопротивление утечки исправных конденсаторов этой группы должно быть не менее 100 кОм, остальных не менее 1 МОм. При проверке конденсаторов большой емкости нужно учесть, что при подключении омметра к конденсатору, если он не был заряжен, начинается его зарядка, и стрелка омметра делает бросок в сторону нулевого значения шкалы. По мере зарядки стрелка движется в сторону увеличения сопротивлений. Чем больше емкость конденсатора, тем медленнее движется стрелка. Отсчет сопротивления утечки следует производить только после того, как она практически остановится. При проверке конденсаторов емкостью порядка 1000 мкФ на это может потребоваться несколько минут. Внутренний обрыв или частичная потеря емкости конденсатором не могут быть обнаружены омметром, для этого необходим прибор, позволяющий измерять емкость конденсатора. Однако обрыв конденсатора емкостью более 0,2 мкФ может быть обнаружен омметром по отсутствию начального скачка стрелки во время зарядки . Следует заметить, что повторная проверка конденсатора на обрыв по отсутствию начального скачка стрелки может производиться только после снятия заряда, для чего выводы конденсатора нужно замкнуть на короткое время.
Конденсаторы переменной емкости проверяются омметром на отсутствие замыканий. Для этого омметр подключается к каждой секции агрегата и медленно поворачивается ось из одного крайнего положения в другое. Омметр должен показывать бесконечно большое сопротивление в любом положении оси.
Проверка катушек индуктивности
При проверке катушек индуктивности омметром контролируется только отсутствие в них обрыва. Сопротивление однослойных катушек должно быть равно нулю, сопротивление многослойных катушек близко к нулю. Иногда в паспортных данных аппарата указывается сопротивление многослойных катушек постоянному току и на его величину можно ориентироваться при их проверке. При обрыве катушки омметр показывает бесконечно большое сопротивление. Если катушка имеет отвод, нужно проверить обе секции катушки, подключая омметр сначала к одному из крайних выводов катушки и к ее отводу, а затем – ко второму крайнему выводу и отводу.
Проверка низкочастотных дросселей и трансформаторов
Как правило, в паспортных данных аппаратуры или в инструкциях по ее ремонту указываются значения сопротивлений обмоток постоянному току, которые можно использовать при проверке трансформаторов и дросселей. Обрыв обмотки фиксируется по бесконечно большому сопротивлению между ее выводами. Если же сопротивление значительно меньше номинального, это может указывать на наличие короткозамкнутых витков. Однако чаще всего короткозамкнутые витки возникают в небольшом количестве, когда происходит замыкание между соседними витками, и сопротивление обмотки изменяется незначительно. Для проверки отсутствия короткозамкнутых витков можно поступить следующим образом. У трансформатора выбирается обмотка с наибольшим количеством витков, к одному из выводов которой подключается омметр с помощью зажима “крокодил”. Ко второму выводу этой обмотки прикасаются слегка влажным пальцем левой руки. Держа металлический наконечник второго щупа омметра правой рукой, подключают его ко второму выводу обмотки, не отрывая от него пальца левой руки. Стрелка омметра отклоняется от своего начального положения, показывая сопротивление обмотки. Когда стрелка остановится, отводят правую руку с щупом от второго вывода обмотки. В момент разрыва цепи при исправном трансформаторе чувствуется легкий удар электрическим током, возникающей при разрыве цепи. В связи с тем, что энергия разряда мизерна, никакой опасности такая проверка не представляет. Омметр при этом нужно использовать на самом меньшем пределе измерения, который соответствует наибольшему току измерения.
Проверка диодов
Полупроводниковые диоды характеризуются резко нелинейной вольтамперной характеристикой. Поэтому их прямой и обратный токи при одинаковом приложенном напряжений различны. На этом основана проверка диодов омметром. Прямое сопротивление измеряется при подключении плюсового вывода омметра к аноду, а минусового вывода – к катоду диода. У пробитого диода прямое и обратное сопротивления равны нулю. Если диод оборван, оба сопротивления бесконечно велики.
Указать заранее значения прямого и обратного сопротивлений или их соотношение нельзя, так как они зависят от приложенного напряжения, а это напряжение у разных авометров и на разных пределах измерения различно. Тем не менее, у исправного диода обратное сопротивление должно быть больше прямого. Отношение обратного сопротивления к прямому у диодов, рассчитанных на низкие обратные напряжения, велико (может быть более 100). У диодов, рассчитанных на большие обратные напряжения, это отношение оказывается незначительным, так как обратное напряжение, приложенное к диоду омметром, мало по сравнению с тем обратным напряжением, на которое диод рассчитан. Методика проверки стабилитронов и варикапов не отличается от изложенной. Как известно, если к диоду приложено напряжение, равное нулю, ток диода также будет равен нулю. Для получения прямого тока необходимо приложить к диоду какое-то пороговое небольшое напряжение . Любой омметр обеспечивает приложение такого напряжения. Однако если соединено последовательно и согласно (в одну сторону) несколько диодов, пороговое напряжение, необходимое для отпирания всех диодов, увеличивается и может оказаться больше, чем напряжение на клеммах омметра. По этой причине измерить прямые напряжения диодных столбов или селеновых столбиков при помощи омметра оказывается невозможно.
Проверка тиристоров.
Неуправляемые тиристоры (динисторы) могут быть проверены таким же образом, как диоды, если напряжение отпирания динистора меньше напряжения на клеммах омметра. Если же оно больше, динистор при подключении омметра не отпирается и омметр в обоих направлениях показывает очень большое сопротивление. Тем не менее, если динистор пробит, омметр это регистрирует нулевыми показаниями прямого и обратного сопротивлений. Для проверки управляемых тиристоров (тринисторов) плюсовой вывод омметра подключается к аноду тринистора, а минусовой вывод – к катоду. Омметр при этом должен показывать очень большое сопротивление, почти равное бесконечному. Затем замыкают выводы анода и управляющего электрода тринистора, что должно приводить к резкому уменьшению сопротивления, так как тринистор отпирается. Если после этого отключить управляющий электрод от анода, не разрывая цепи, соединяющей анод тринистора с омметром, для многих типов тринисторов омметр будет продолжать показывать низкое сопротивление открытого тринистора. Это происходит в тех случаях, когда анодный ток тринистора оказывается больше так называемого тока удержания. Тринистор остается открытым обязательно, если анодный ток больше гарантированного тока удержания. Это требование является достаточным, но не необходимым. Отдельные экземпляры тринисторов одного и того же типа могут иметь значения тока удержания значительно меньше гарантированного. В этом случае тринистор при отключении управляющего электрода от анода остается открытым. Но если при этом тринистор запирается и омметр показывает большое сопротивление, нельзя считать , что тринистор неисправен.
Проверка транзисторов.
Эквивалентная схема биполярного транзистора представляет собой два диода, включенных навстречу один другому. Для p-n-р транзисторов эти эквивалентные диоды соединены катодами, а для n-p-п транзисторов – анодами. Таким образом, проверка транзистора омметром сводится к проверке обоих р-n переходов транзистора: коллектор-база и эмиттер-база. Для проверки прямого сопротивления переходов p-n-р транзистора минусовой вывод омметра подключается к базе, а плюсовой вывод омметра – поочередно к коллектору и эмиттеру. Для проверки обратного сопротивления переходов к базе подключается плюсовой вывод омметра. При проверке n-p-п транзисторов подключение производится наоборот: прямое сопротивление измеряется при соединении с базой плюсового вывода омметра, а обратное сопротивление – при соединении с базой минусового вывода. При пробое перехода его прямое и обратное сопротивления оказываются равными нулю. При обрыве перехода его прямое сопротивление бесконечно велико. У исправных маломощных транзисторов обратные сопротивления переходов во много раз больше их прямых сопротивлений. У мощных транзисторов это отношение не столь велико, тем не менее, омметр позволяет их различить. Из эквивалентной схемы биполярного транзистора вытекает, что с помощью омметра можно определить тип проводимости транзистора и назначение его выводов (цоколевку). Сначала определяют тип проводимости и находят вывод базы транзистора. Для этого один вывод омметра подключают к одному выводу транзистора, а другим выводом омметра
касаются поочередно двух других выводов транзистора. Затем первый вывод омметра подключают к другому выводу транзистора, а другим выводом омметра касаются свободных выводов транзистора. Затем первый вывод омметра подключают к третьему выводу транзистора, а другим выводом касаются остальных. После этого меняют местами выводы омметра и повторяют указанные измерения. Нужно найти такое подключение омметра, при котором подключение второго вывода омметра к каждому из двух выводов транзистора, не подключенных к первому выводу омметра, соответствует небольшому сопротивлению (оба перехода открыты). Тогда вывод транзистора, к которому подключен первый вывод омметра, является выводом базы. Если первый вывод омметра является плюсовым, значит, транзистор относится к n-p-п проводимости, если – минусовым, значит, – p-n-р проводимости. Теперь нужно определить, какой из двух оставшихся выводов транзистора является выводом коллектора. Для этого омметр подключается к этим двум выводам, база соединяется с плюсовым выводом омметра при n-p-п транзисторе или с минусовым выводом омметра при p-n-р транзисторе и замечается сопротивление, которое измеряется омметром. Затем выводы омметра меняются местами (база остается подключенной к тому же выводу омметра, что и ранее) и вновь замечается сопротивление по омметру. В том случае, когда сопротивление оказывается меньше, база была соединена с коллектором транзистора.
Проверка деталей цифровым мультиметром.
Главным отличием цифрового прибора от аналогового является то, что результаты измерения отображаются на жидкокристаллическом дисплее. К тому же цифровые мультиметры обладают более высокой точностью и отличаются простотой использования, т.к. не приходится разбираться во всех тонкостях градирования измерительной шкалы, как со стрелочными измерительными приборами.
Цифровой тестер (см. Рис. 1), как и аналоговый, имеет два щупа – черный и красный, и от двух до четырех гнезд. Черный вывод является общим (масса). Гнездо для общего вывода помечается как СОМ или просто “-” (минус), а сам вывод на конце часто имеет так называемый пкрокодильчикп, для того, чтобы при измерении можно было зацепить его за массу электронной схемы. Красный вывод вставляется в гнездо, помеченное символами напряжения – “V” или “+” (плюс).
Если Ваш прибор содержит более двух гнезд, например, как на Рис. 1, красный щуп вставляется в гнездо “VQmA”. Эта надпись говорит о том, что Вы можете измерять напряжение, сопротивление и небольшой ток – в миллиамперах. Гнездо, расположение немного выше, с маркировкой 10ADC говорит о том, что Вы можете измерять большой постоянный ток, но не выше 10А.
Переключатель мультиметра позволяет выбрать один из нескольких пределов для измерений.
Чтобы измерить постоянное напряжение выбираем режим DCV1, если переменное ACV, подключаем щупы и смотрим результат. При этом на шкале переключателя вы должны выбрать большее напряжение, чем измеряемое. Например, Вам необходимо измерить напряжение в электрической розетки. В вашем приборе шкала ACV состоит из двух параметров: 200 и 750 (это вольты). Значит, нужно установить стрелочку переключателя на параметр 750 и можно смело измерять напряжение.
1 DC – постоянный ток (Direct Current), AC – переменный ток (Alternating Current).
Ток измеряется последовательным включением мультиметра в электрическую цепь. Для примера можно взять обычную лампочку от карманного фонаря и подключить ее последовательно с прибором к адаптеру 5В. Корда по цепи пойдет ток и лампочка загорится, прибор покажет значение тока.
Сопротивление на приборе обозначается значком, немного похожим на наушники. Для измерения сопротивления резистор должен быть выпаян из электрической цепи хотя бы одним концом, чтобы быть уверенным в том, что никакие другие компоненты схемы не повлияют на результат. Подключаем щупы к двум концам резистора и сравниваем показания омметра со значением, которое указано на самом резисторе . Стоит учитывать и величину допуска (возможных отклонений от нормы), т.е. если по маркировке резистор на 200кОм и допуском ± 15%, его действительное сопротивление может быть в пределах 170-230кОм.
Проверяя переменные резисторы, измеряем сначала сопротивление между крайними выводами (должно соответствовать номиналу резистора), а затем подключив щуп мультиметра к среднему выводу, поочередно с каждым из крайних. При вращении оси переменного резистора, сопротивление должно изменяться плавно, от нуля до его максимального значения, в этом случае удобней использовать аналоговый мультиметр наблюдая за движением стрелки, чем за быстро меняющимися цифрами на жидкокристаллическом экране.
Для проверки диодов типовые приборы содержат специальный режим. В более дешевых тестерах можно воспользоваться режимом прозвонки. Тут все просто: в одну сторону диод звониться, а в другую – нет. Проверить диод можно и в режиме сопротивления. Для этого устанавливаем переключатель на 1к0м. При подключении красного вывода мультиметра к аноду диода, а черного к катоду, Вы увидите его прямое сопротивление, при обратном подключении сопротивление будет настолько высоко, что на данном пределе измерения вы не увидите ничего. Если диод пробит, его сопротивление в любую сторону будет равно нулю, если оборван, то в любую сторону сопротивление будет бесконечно большим.
Обычный биполярный транзистор представляет собой два диода, включенных навстречу один другому. Зная, как проверяются диоды, несложно проверить и такой транзистор. Стоит не забывать, что транзисторы бывают разных типов: у р-п-р условные диоды соединены катодами, у п-р-п – анодами. Для измерения прямого сопротивления транзисторных p-n-р переходов, минус мультиметра подключается к базе, а плюс поочередно к коллектору и эмиттеру. При измерении обратного опротивления меняем полярность. Для проверки транзисторов п-р-п типа делаем все наоборот. Если еще короче, то переходы база-коллектор и база-эмиттер в одну сторону должны прозваниваться, в другую – нет.
Для измерения у транзистора коэффициента усиления по току используем режим hEF, если он есть на Вашем приборе. Разъем, в который вставляют контакты транзистора для измерения hEF, не очень качественный практически во всех моделях тестеров и довольно глубоко посажен. То есть ножки транзистора до них иногда не достают. Как выход – вставьте одножильные провода и выводами транзистора касайтесь именно их.
На цифровых мультиметрах пределов измерений обычно больше, к тому же часто добавлены дополнительные функции, например, частотомер, измеритель емкости конденсаторов и даже датчик температуры. Но такими возможностями обладают более дорогие модели тестеров. Кроме того, в дорогих моделях отсутствует необходимость переключать шкалу измерения. Просто устанавливаете переключать на измерение емкости, сопротивления и т.д., и прибор показывает результат.
Для того, чтобы мультиметр не вышел из строя при измерениях напряжения или тока, особенно если их значение неизвестно, переключатель желательно установить на максимально возможный предел измерений, и только если показание при этом слишком мало, для получения более точного результата, переключайте мультиметр на предел ниже текущего.
Mkp x2 40 105 21 как проверить
Подготовительные работы
Перед тем, как проверять исправность конденсатора, нужно его обязательно разрядить. Для этого лучше всего использовать обычную отвертку. Жалом Вы должны прикоснуться одновременно к двум выводам бочонка, чтобы возникла искра. После небольшой вспышки можно переходить к проверке работоспособности.
Способ №1 – Мультиметр в помощь
Если конденсатор не работает, то лучше всего проверить его работоспособность мультиметром либо цешкой. Этот прибор позволяет определить емкость «кондера», наличие обрыва внутри бочонка либо возникновение короткого замыкания в цепи. О том, как пользоваться мультиметром мы уже Вам рассказывали, поэтому изначально рекомендуем ознакомиться с этой статьей. Если Вы умеете работать тестером, то дела обстоят гораздо проще.
Первым делом Вы должны определить, какой конденсатор находится в схеме: полярный (электролитический) или неполярный. Дело в том, что при проверке полярного изделия нужно соблюдать полярность: плюсовой щуп должен быть прижат к плюсовой ножке, а минусовой, соответственно, к минусу. В случае с неполярным вариантом детали соблюдать полярность не нужно, но и проверять его придется по другой технологии (об этом мы расскажем ниже). После того, как Вы определитесь с типом элемента, можно переходить к проверочным работам, которые мы сейчас рассмотрим по очереди.
Измеряем сопротивление
Итак, сначала нужно проверить сопротивление конденсатора мультиметром. Для этого отпаиваем бочонок со схемы и с помощью пинцета аккуратно перемещаем его на рабочую поверхность, к примеру, свободный стол.
После этого переключаем тестер в режим прозвонки (измерение сопротивления) и дотрагиваемся щупами до выводов, соблюдая полярность.
Обращаем Ваше внимание на то, что если Вы перепутаете минус с плюсом, проверка работоспособности может закончиться неудачно, т.к. конденсатор сразу же выйдет из строя. Чтобы такого не произошло, запомните следующий момент – производители всегда отмечают минусовой контакт галочкой!
После того, как Вы дотронетесь щупами до ножек, на дисплее цифрового мультиметра должно появиться первое значение, которое моментально начнет расти. Это связано с тем, что тестер при контакте начнет заряжать конденсатор.
Через некоторое время на дисплее появиться максимальное значение – «1», что говорит об исправности детали.
Если же Вы только начали проверять конденсатор мультиметром, и у Вас появилась «1», значит внутри бочонка произошел обрыв и он неисправен. В то же время появление нуля на табло свидетельствует о том, что внутри кондера произошло короткое замыкание.
Если для проверки сопротивления Вы решите использовать аналоговый мультиметр (стрелочный), то определить работоспособность элемента будет еще проще, наблюдая за ходом стрелки. Как и в предыдущем случае, минимальное и максимальное значение будет говорить о поломке детали, а плавное повышение сопротивления будет означать пригодность полярного конденсатора.
Чтобы самостоятельно проверить целостность неполярного кондера в домашних условиях, достаточно без соблюдения полярности прикоснуться щупами тестера к ножкам, выставив диапазон измерений на отметку 2 МОм. На дисплее должно появиться значение больше двойки. Если это не так, конденсатор не рабочий и его нужно заменить.
Следует также отметить, что предоставленный выше способ проверки подойдет только для изделий, емкостью более 0,25 мкФ. Если же номинал элемента схемы меньше, нужно сначала убедиться, что мультиметр способен работать в таком режиме, ну или купить специальный тестер – LC-метр.
Измеряем емкость
Следующий способ проверки работоспособности изделия – на пробой, измерив емкостные характеристики кондера и сравнив их с номинальным значением (указано производителем на внешней оболочке, что наглядно видно на фото).
Самостоятельно измерить емкость конденсатора мультиметром совсем не сложно. Необходимо всего лишь перевести переключатель в диапазон измерений, опираясь на номинал и, если в тестере есть специальные посадочные гнезда, вставить в них деталь, как показано на фото ниже.
Если же такой функции в тестере нет, можно проверить емкость с помощью щупов, аналогично предыдущему методу. При подключении щупов на дисплее должна высветиться емкость, близка по значению к номинальным характеристикам. Если это не так, значит, конденсатор пробит и нужно заменить деталь.
Измеряем напряжение
Еще один способ, позволяющий узнать, рабочий конденсатор или нет – проверить его напряжение вольтметром (ну или «мультиком») и сравнить результат с номиналом. Для проверки Вам понадобится источник питания с немного меньшим напряжением, к примеру, для 25-вольтного кондера достаточно источника напряжения в 9 Вольт. Соблюдая полярность, подключите щупы к ножкам и подождите несколько секунд, чего вполне хватит для зарядки.
После этого переведите тестер в режим измерения напряжения и выполните проверку работоспособности. В самом начале замера на дисплее должно появиться значение, примерно равное номиналу. Если это не так, конденсатор неисправен.
Обращаем Ваше внимание на то, что при подключении вольтметра бочонок будет постепенно терять заряд, поэтому достоверное напряжением можно увидеть только в самом начале замеров!
Тут же хотелось бы сказать пару слов о том, как проверить конденсатор большой емкости простым способом. Сначала Вы должны полностью зарядить элемент в течение нескольких секунд, после чего замкнуть контакты обычной отверткой с изолированной ручкой. Если бочонок рабочий, должна возникнуть яркая искра. Если искры нет либо она очень тусклая, скорее всего, конденсатор не работает, а точнее — не держит заряд.
Какой-либо этап проверки был Вам непонятен? Тогда просмотрите технологию проверки работоспособности конденсатора мультиметром на данном видео уроке:
Способ № 2 – Обойдемся без приборов
Менее качественный способ проверки работоспособности емкостного элемента – с помощью самодельной прозвонки в виде лампочки и двух проводов. Таким способом можно только проверить конденсатор на короткое замыкание. Как и в случае с отверткой, сначала заряжаем деталь, после чего выводами пробника прикасаемся к ножкам. Если кондер работает, произойдет искра, которая моментально его разрядит. О том, как сделать контрольную лампу электрика, мы также рассказывали.
Что еще важно знать?
Не всегда проверка работоспособности конденсатора требует использование мультиметра либо других тестеров. Иногда достаточно визуально посмотреть на внешнее состояние изделия, что проверить его на вздутие либо пробой. Сначала внимательно просмотрите верхнюю часть бочонка, на которой производителем нанесен крестик (слабое место, предотвращающее взрыв кондера при выходе из строя).
Если Вы увидите там подтекание либо разрушение изоляции, значит, конденсатор пробит, и проверять его тестером уже нет смысла. Также внимательно просмотрите, не потемнел либо не взудлся ли этот элемент схемы, что случается очень часто. Ну и не следует забывать о том, что возможно повреждения возникли на самой плате рядом с местом подключения конденсатора. Эту неисправность можно увидеть невооруженным глазом, особенно, когда происходит отслоение дорожек либо изменение цвета платы.
Еще один важный момент, который Вы должны учитывать – проверку изделия нужно выполнять, только демонтировав его с платы. Если Вы хотите проверить конденсатор, не выпаивая из схемы, учтите, что может возникнуть большая погрешность измерений из-за находящихся рядом остальных элементов цепи.
Вот и все, что хотелось рассказать Вам о том, как проверить работоспособность конденсатора мультиметром в домашних условиях. Эту инструкцию мы рекомендуем Вам использовать при ремонте микроволоновки либо стиральной машины своими руками, т.к. у данного вида бытовой техники очень часто происходит эта поломка. Помимо этого кондер часто перестает работать на кондиционерах, усилителях и даже видеокартах. Поэтому если Вы желаете что-либо отремонтировать своими силами, надеемся, что эта инструкция Вам поможет!
Также читают:
В этой статье я поведу речь о том, как проверить конденсатор с помощью мультиметра, если у вас нет прибора для проверки емкости конденсаторов и катушек индуктивности – LC – метра.
Полярные и неполярные конденсаторы
В основном, по конструктивному исполнению конденсаторы делятся на два типа: полярные и неполярные.
К полярным конденсаторам относятся конденсаторы которые имеют полярность, грубо говоря, плюс и минус. К ним чаще всего относятся электролитические конденсаторы, но бывают также и электролитические неполярные конденсаторы. Полярные конденсаторы надо паять в схемы только определенным образом: плюсовый контакт конденсатора к плюсу схему, минусовый контакт – к минусу схемы.
Если полярность такого конденсатора нарушить, то он может серьезно пострадать и даже взорваться. Поверьте мне, взрыв конденсатора – это очень зрелищно, но электролит, который там находится, может серьезно повредить вас и ваше окружение. В основном, это только касается советских конденсаторов.
У импортных конденсаторов сверху имеется небольшое вдавление в виде крестика или какой-нибудь другой фигурки. Их толщина меньше, чем остальная толщина крышечки конденсатора. Как мы с вами знаем, где тонко, там и рвется. Это предусмотрено в целях безопасности. Поэтому, если все-таки импортный конденсатор желает взорваться, то его верхняя часть просто-напросто превратится в розочку.
На фото ниже вздутый конденсатор на материнской плате компьютера. Разрыв идет ровно по линии.
Для того, чтобы проверить конденсатор, надо вспомнить общее свойство всех конденсаторов: конденсатор пропускает только переменный ток, постоянный ток он пропускает только в самом начале на несколько долей секунд ( это время зависит от его емкости), а потом – не пропускает. Более подробно про это свойство можно прочитать в этой статье. Для того, чтобы проверить конденсатор с помощью мультиметра, должно соблюдаться условие, что его емкость должна быть от 0,25 мкФ.
Как проверить полярный конденсатор
Ну что же, давайте проверим нашего подопечного. Вот собственно и он, самый настоящий импортный электролитический полярный конденсатор:
Для того, чтобы разобраться, где у него минус, а где плюс, производители нанесли маркировку. Минус конденсатора указывает галочка на самом корпусе. Видите эту черную галочку на золотой толстой линии конденсатора? Она указывает на минусовый вывод.
Давайте узнаем, жив или мертв наш пациент? Для начала его надо разрядить металлическим предметом. Я использовал пинцет.
Следующим шагом берем мультиметр и ставим его крутилку на прозвонку или на измерение сопротивления, и щупами дотрагиваемся до выводов конденсатора. Так как у нас мультиметр на прозвонке и на измерении сопротивления выдает постоянный ток, значит, в какой-то момент времени ток будет течь, следовательно, в этот момент сопротивление конденсатора будет минимальным. Далее мы продолжаем держать щупы на выводах конденсатора и, сами того не понимая, заряжаем его. А пока мы его заряжаем, его сопротивление начинает также расти, пока не будет очень большое. Давайте глянем на практике, как все это выглядит.
Вот в этом момент мы только-только коснулись щупами выводов конденсатора.
Держим и видим, что сопротивление у нас растет
и пока не станет очень большим
Очень удобен в проверке конденсаторов аналоговый мультиметр, потому что можно без труда отслеживать плавное движение стрелки, чем мерцание цифр на цифровом мультике.
Если же у нас при прикасании щупов к конденсатору мультиметр начинает пищать и показывать нулевое сопротивление, значит, в конденсаторе произошло короткое замыкание. А если сразу же показывается единичка на мультиметре, значит внутри конденсатора произошел обрыв. Конденсаторы с такими дефектами считаются нерабочими и их можно смело выбрасывать.
Как проверить неполярный конденсатор
Неполярные конденсаторы проверяются еще проще. Ставим предел измерения на мультиметре на Мегаомы и касаемся щупами выводов конденсатора. Если сопротивление меньше 2 Мегаом, то скорее всего конденсатор неисправен.
Конденсаторы полярные и неполярные номиналом меньше, чем 0,25мкФ могут с помощью мультиметра проверяться только на КЗ. Чтобы проверить все-таки их на работоспособность, нужен специальный прибор – LC – метр или универсальный R/L/C/Transistor-metr, но и некоторые мультиметры могут также измерять емкость конденсаторов, имея внутри себя такую функцию. Например, мой мультиметр может без труда определить емкость конденсатора до 200 мкФ. Имейте ввиду, что внутри мультиметра есть плавкий предохранитель. Если он перегорает, то некоторые функции мультиметра теряются. На моем мультиметре при перегорании внутреннего предохранителя не работала функция измерения силы тока и измерение емкости конденсатора.
Конденсатор — электронный элемент, относящийся к категории пассивных. Его основная способность — медленно (с электротехнической точки зрения, в течение нескольких секунд) накапливать заряд, и при необходимости мгновенно отдавать. При отдаче происходит это разряд. В отличие от аккумулятора конденсатор отдает всю энергию импульсом, а не постепенно, после чего снова начинается цикл зарядки.
Основная характеристика этого элемента — ёмкость. Она измеряется в пФ и мкФ — пико- и микрофарадах. Кроме того, каждый конденсатор имеет определенные характеристики рабочего напряжения и напряжения пробоя, при котором он выходит из строя. Они либо указываются на корпусе числами, либо их приходится определять по каталогам, ориентируясь по типоразмеру и цветовой маркировке детали.
В силу своих конструктивных особенностей конденсаторы относятся к категории элементов, которые наиболее часто выходят из строя на электронной плате. Поэтому любой ремонт устройства, содержащего электронику (от микроволновки до системной платы ПК) начинается с проверки этих элементов на работоспособность — визуально, с помощью мультиметра или других приборов.
Самый простой способ
Самым простым и в то же время предварительным способом проверить этот элемент, не выпаивая его из схемы, является визуальный осмотр. Отломившаяся ножка автоматически превращает деталь в нерабочую и подлежащую замене.
При наличии на плате электролитических конденсаторов — они легко опознаются по цилиндрической форме с крестообразной риской на шляпке, а также фольгированному покрытию — в первую очередь надо проверить их. Для данной группы элементов характерно «вздутие». Это микровзрыв находящегося внутри электролита, который может произойти, например, из-за скачка рабочего напряжения. Если «цилиндрик» вздут, лопнул по риске на верхушке, на плате обнаруживаются потеки электролита, то его безоговорочно меняют. Зачастую после этого прибор начинает нормально работать. Если этого не происходит — рекомендуется проверить остальные конденсаторы и другие детали.
В профессиональных ремонтных или наладочных организациях для этого используют профессиональные же приборы — LC-тестеры, или тестеры емкости. Они достаточно дороги, а потому в «хозяйстве» обычного электромонтера встречаются редко. Но при ремонте большинства плат бытовых устройств в них и нет необходимости — провести проверку емкости конденсатора можно и обычным мультиметром.
Применение тестера для проверки
Настало время ответить на вопрос, как проверить конденсатор мультиметром. В первую очередь нужно оговорить сразу: мультиметром можно проверять только детали емкостью не менее 0,25 мкФ и не более 200 мкФ. Эти ограничения базируются на принципах их работы, и вообще принципе самой проверки — для малоемкостных не хватит чувствительности прибора, а мощные, например, высоковольтный конденсатор, способны повредить как прибор, так и самого испытателя.
Дело в том, что любой конденсатор перед началом измерения емкости или проверки на короткое замыкание необходимо разрядить. Для этого оба его вывода замыкаются между собой любым проводником — куском провода, отверткой, пинцетом и так далее. При этом в случае со слабым элементом происходит негромкий хлопок и вспышка. Но мощный, к примеру, пусковой конденсатор (особенно советского производства, для пуска люминесцентных ламп) даст вспышку, сравнимую по мощности со вспышкой электросварки. Металлический проводник даже может оказаться оплавлен.
Поэтому необходимо использовать либо отвертку или пассатижи с изолированной рукояткой, либо электротехнические резиновые перчатки. В противно случае можно получить электрический удар.
Присутствует разъем для измерения емкости
Дальнейшая методика проверки зависит от функциональности самого мультиметра: обладает ли он специальными разъемами и функцией измерения емкости (обозначается Cx) или нет. Если да, то все предельно просто:
- выпаяйте деталь из платы;
- зачистите ножки от окислов и остатков припоя;
- установите на приборе режим измерения емкости с пределом измерения, близким или равным к номиналу конденсатора, который на нем указан;
- установите элемент в специальное парное гнездо на мультиметре, либо коснитесь ножками металлических пластин, его заменяющих.
Обратите внимание! Чтобы проверить электролитический конденсатор, необходимо соблюдать полярность — плюс к плюсу, минус к минусу. Если на гнездах прибора обозначены плюс и минус, то устанавливать его нужно только так. Если не обозначены — не имеет значения.
Электролитический конденсатор — это мини-аккумулятор, в нем содержится электролит, и подключается он только с соблюдением полярности. Плюс на нем не отмечается, но минус промаркирован галочкой на золотистом фоне, кроме того, «минусовая» ножка иногда бывает длиннее. Неправильное подключение полярного элемента приведет к однозначному выходу его из строя.
После установки детали в гнезда мультиметр начнет заряжать его постоянным током. На дисплее появится число, которое будет постепенно увеличиваться. Когда показания перестанут меняться — элемент максимально заряжен. Если показатель заряда аналогичен или хотя бы близок номиналу — элемент работоспособен.
А как проверить керамический конденсатор? Точно так же. Керамические элементы этого вида всегда неполярны, поэтому можно не опасаться неправильного подключения.
Нет разъема для измерения емкости
Прозвонить полярный или неполярный конденсатор мультиметром, не имеющим специальной функции, можно в режиме максимального сопротивления, при котором происходит его зарядка постоянным током. Этот способ проверки подходит даже для таких элементов, как smd конденсатор (для поверхностного монтажа) или пленочный конденсатор. Проверка полярного элемента отличается только необходимостью соблюдать полярность.
- разрядить элемент, закоротив его ножки;
- выставить максимальный предел измерения сопротивления — вплоть до мегаом, если позволяет прибор;
- подключить черный щуп мультиметра к гнезду COM — это ноль или, в нашем случае, минус, а красный щуп — в гнездо для измерения напряжения и сопротивления;
- коснуться черным щупом минуса детали, а красным — плюса;
- наблюдать за показаниями прибора.
Обратите внимание, что электролитический тип всегда полярен, все остальные — неполярные.
Что происходить в этом случае? Мультиметр начинает заряжать деталь постоянным током. Во время зарядки его сопротивление увеличивается. Быстрый рост показаний сопротивления вплоть до значения «1» (бесконечно большое) означает, что конденсатор потенциально исправен, хотя таким способом и невозможно определить его фактическую емкость.
Возможная ошибка! Во время такой проверки нельзя касаться щупов или ножек элемента пальцами. Вы зашунтируете его сопротивлением собственного тела, и тестер покажет ваше собственное сопротивление. Рекомендуется применять щупы-крокодилы, если таковые есть.
Что означают результаты проверки
При проверке конденсатора мультиметром методом максимального сопротивления можно получить три варианта результатов.
Сопротивление росло быстро и достигло «1» — бесконечности. Означает, что элемент исправен.
Сопротивление очень мало либо вовсе отсутствует. Это означает пробой обкладок конденсатора между собой. Установка на плату приведет к короткому замыканию.
Сопротивление растет до значительного порога, но не до «1». Это означает наличие утечки по току. Конденсатор «условно работоспособен», его использование в приборе приведет к искажениям сигнала, помехам и другим негативным последствиям.
Кроме того, в последнем случае нет гарантии, что при включении «условно рабочего» элемента в схему не произойдет окончательного пробоя.
Проверка на вольтаж
Конденсатор должен выдавать определенное напряжение — оно указано на корпусе или в ТТХ по каталогу. Перед использованием в работе можно проверить его фактическую способность выдавать положенный разряд. Для этого конденсатор заряжается напряжением ниже номинального в течение нескольких секунд. Для высоковольтного, на 600 В, подойдет напряжение в 400 В, для низковольтного на 25 В — 9 В, и тому подобное.
После этого мультиметр переводится на измерение постоянного (!) напряжения, и подключается к испытываемой детали. Начальное значение на экране и есть значение разряда.
Обратите внимание, что цифры на экране будут очень быстро уменьшаться — конденсатор разряжается.
Если начальное значение на дисплее мультиметра меньше номинала — элемент не держит заряда. Учтите, что в любом случае разряжается он быстро.
Проверка радиодеталей — часть 1
В сегодняшней статье я бы хотел немного затронуть тему электроники и рассказать о радиоэлектронных компонентах, а точнее о методике их проверки.
С электроникой профессиональным электрикам да и любителям приходится сталкиваться время от времени, поэтому базовые знания об электронных компонентах не помешают всем, кто занимается электрикой в той или иной степени. Так как радиокомпонентов на данный момент множество, обо всех конечно я рассказать не смогу, а затрону только наиболее часто встречающиеся. Итак поехали.
Резисторы
Пожалуй наиболее простая и часто встречающаяся радиодеталь — это резистор. Сгоревший резистор легко определить по почерневшему, обуглившемуся корпусу. Если же резистор на вид выглядит нормально, то придется воспользоваться мультиметром.
Для проверки мультиметр выставляем в режим омметра. Так как резистор не имеет полярности, какой щуп к какому выводу подключать не имеет значения, важно только во время проверки не касаться руками токоведущих частей щупов и выводов резистора.
Полученный результат сравниваем с номиналом резистора, указанным на корпусе либо в виде разноцветных полос, либо в виде числового значения. Расшифровку цветового обозначения резисторов можно посмотреть в интернете или скачать программу. Стоит отметить что отклонение от номинального сопротивления на на ± 5% считается вполне допустимым.
Для проверки переменного резистора (потенциометра) замеряем сопротивление между его крайними выводами, которое должно быть равно его номинальному значению с учетом допуска и погрешности измерения, а также измерим сопротивление между каждым из крайних выводов и средним выводом. Сопротивление при вращении ручки потенциометра из одного крайнего положения в другое должно плавно, без скачков изменяться от нуля до номинального значения.
Конденсаторы
Наряду с резисторами конденсаторы являются самыми распространенными радиодеталями. На любой электронной плате можно встретить различные типы конденсаторов — керамические, пленочные, электролитические и т.д. Среди них особняком стоят электролитические конденсаторы — именно они наиболее часто подвержены выходу из строя. Наверное классическая неисправность, с которой сталкивались все, кто занимался ремонтом техники — вздутие конденсатора вследствии перегрева, приводящего к увеличению давления внутри его корпуса из-за испарения электролита.
Помимо электролитов, нередко такое же можно наблюдать и у полимерных конденсаторов.
Среди основных неисправностей конденсаторов можно выделить три:
- пробой диэлектрика, возникающий при превышении допустимого рабочего напряжения.
- обрыв, при котором конденсатор представляет собой два изолированных проводника, не имеющих между собой никакой емкости.
- повышенная утечка, которая характеризуется изменением сопротивления диэлектрика между обкладками. При этом емкость конденсатора заметно уменьшается.
Проверить электролитический конденсатор можно с помощью мультиметра в режиме омметра. Прикоснувшись щупами прибора к выводам конденсатора можно наблюдать, как значение на дисплее будет плавно увеличиваться, пока не достигнет максимального значения. В случае обрыва мультиметр с самого начала будет показывать «1». Если на дисплее отображается «0», значит в конденсаторе произошло КЗ.
В случае неполярного конденсатора выставляем на мультиметре диапазон измерений на Мом, если значение проверяемого конденсатора меньше 2 Мом, то скорее всего он неисправен.
Но такой проверки недостаточно, необходимо убедиться в том, что конденсатор не потерял свою емкость. А для этого необходим либо мультиметр с такой функцией , либо LC-метр. LC-метр есть конечно далеко не у каждого, а вот большинство мультиметров среднего ценового диапазона измерять емкость умеют.
Проверяется емкость в режиме, обозначенным на мультиметре как «Сх». Вставляем конденсатор в специальное гнездо для проверки и выставляем значение прибора на необходимый предел. Здесь надо ориентироваться на номинальную емкость, указанную на корпусе конденсатора. Например если номинал конденсатора 10 микрофарад, то выставляем на приборе ближайшее большее значение 20 мкф. При проверке стоит помнить, что разброс значений у различных конденсаторов может быть весьма приличный, поэтому измеренное значение может отличаться от номинального.
Нельзя также не упомянуть о таком параметре конденсатора как ESR (Equivalent Series Resistance) или по русски эквивалентное последовательное сопротивление. Этот параметр представляет из себя сопротивление выводов и обкладок и влияет на работу электролитических конденсаторов в высокочастотных схемах. Подробно на этом параметре я останавливаться не буду, кому интересно может прочитать об этом в интернете. Скажу только что для измерения необходим специальный ESR тестер, мультиметром проверить ESR не получится.
Диоды
Еще одна повсеместно встречающаяся в радиотехнике деталь это диод и его различные разновидности — диодные мосты, стабилитроны, варикапы и т.д.
Выпрямительные диоды легко можно проверить мультиметром в режиме проверки диодов.
К аноду присоединяем плюсовой щуп, к катоду — минусовой. Диод откроется и через него потечет электрический ток, на дисплее будет отображаться некоторое значение. Если же поменять местами щупы и на анод подать минус, а на катод плюс, то ток через диод не потечет и на дисплее тестера будет «1».
Если при проверке прибор показывает падение напряжения в обе стороны — это означает пробой диода, при обрыве диод не будет пропускать ток ни в прямом, ни в обратном направлении, а на дисплее будет отображаться «1».
Стабилитрон, или по другому диод Зенера, представляет собой практически тот же диод, хотя и выполняет в схеме совершенно другие функции.
Проверить его можно также же как и обычный диод, в одну сторону стабилитрон будет проводит ток, в другую стабилитрон будет закрыт.
Диодный мост чаще всего встречается на электронных платах в виде единой сборки, состоящей из четырех диодов, соединенных между собой по схеме мостового выпрямителя.
Диагностика моста также ничем принципиально не отличается от проверки обычного диода, главное не запутаться с выводами. Проверяем поочередно между собой выводы, обозначенные на рисунке ниже как 1-2, 2-3, 1-4, 4-3. В любом из этих сочетаний мультиметр должен показать значение падения напряжения на переходе диода. Соответственно в обратном направлении везде должна быть «1».
Варисторы
Варистор представляет собой полупроводниковый резистор, который меняет свое сопротивление в зависимости от приложенного напряжения. Основное его назначение в схеме — это защита от кратковременных скачков напряжения. Кстати варисторы являются основным элементом таких устройств как ограничители перенапряжений.
Проверить на исправность варистор можно мультиметром. Переключаем прибор в режим измерения сопротивления и выставляем максимальное значение в мегаомах. Прикасаясь щупами к выводам исправного варистора на дисплее должно отображаться значение в десятки МОм. В противном случае варистор можно считать неисправным. Измерение необходимо проводить в обе стороны, поменяв местами щупы прибора. В обоих положениях измеренное значение должно быть примерно одинаковое.
Тиристоры
Тиристоры относятся к классу полупроводниковых приборов, с которыми довольно часто можно столкнуться при ремонте. К этому же классу относятся помимо тиристоров симисторы и динисторы.
Они применяются в первую очередь в качестве силовых ключей, для коммутации и регулирования больших токов. Принцип работы тиристора напоминает работу обычного электромеханического реле — если у реле контакты замыкаются или размыкаются при подаче напряжения на его катушку, то у тиристора эту роль выполняет управляющий электрод.
Проверить тиристор можно двумя способами — мультиметром, или собрав простейшую схему проверки.
Для начала рассмотрим проверку с помощью мультиметра. Для этого выставляем тестер в режим проверки диодов и подключаем плюсовой щуп на анод тиристора, а минусовой на катод. Так как тиристор заперт, на дисплее должна отображаться «1». Теперь кратковременно соединяем между собой управляющий электрод и анод тиристора. Тиристор откроется и на дисплее появятся цифры, показывающие падение напряжения на переходе. Далее отсоединяем провод от управляющего электрода и на дисплее вновь будет «1». Тиристор снова закрылся.
Если под рукой нет мультиметра, то для проверки можно собрать схему.
Для этого понадобится источник питания постоянного тока, лампочка и провода. Плюсовой вывод от источника питания подаем на анод тиристора, минус на катод через лампу. При включении лампа гореть не должна — тиристор закрыт. Если лампа сразу загорелась значит тиристор пробит. Далее замыкаем между собой анод и управляющий электрод. Лампа должна загореться. Убираем перемычку между анодом и управляющим электродом — лампа должна продолжать гореть. Чтобы закрыть тиристор необходимо разорвать цепь или же подать на мгновение обратное напряжение.
Симистор представляет собой симметричный тиристор. Главное его отличие от тиристора заключается в двухсторонней проводимости тока, можно сказать что симистор это два тиристора в одном корпусе с общим управляющем электродом.
Проверить симистор мультиметром с большой долей вероятности не получится, так как не хватит тока для открытия симистора. Поэтому самый надежный способ — это собрать простую схему проверки.
Изначально при включении источника питания симистор закрыт и светодиод не горит. При замыкании ключа управляющий электрод и анод замыкаются и светодиод загорится. Он будет гореть до тех пор, пока есть напряжение на источнике питания или снова не замкнуть управляющий электрод на плюсовой вывод. Проверка с помощью такой схемы поможет с уверенностью сказать об исправности симистора.
Динистор отличается от тиристоров и симисторов отсутствием управляющего электрода, поэтому динистор управляется не управляющим сигналом, а только напряжением на его выводах. При прямом включении он не будет пропускать ток до тех пор, пока напряжение на его выводах не достигнет определённого значения.
Мультиметром динистор можно проверить только на пробой. Анод и катод динистора не должны прозваниваться ни в одном направлении.
На этом пока остановимся, а в следующей части рассмотрим методы проверки других часто встречающихся радиодеталей, таких как транзисторы, герконы, термисторы и т.д.
Как проверить фильтр помех на стиральной машине
Необходимость проверить фильтр помех на стиральной машине возникает при проблемах с включением последней. Это конденсатор, полупроводниковая деталь, устанавливаемая на сетевой шнур и обеспечивающая подачу тока в агрегат. Если техника не реагирует на вставленную в розетку вилку, значит, пора провести тестирование ФПС. Осталось разобраться, как заметить и исправить неполадку.
Сначала обнаружим элемент
Чаще всего автомат не включается из-за сгоревшего конденсатора, но подтвердить догадку можно только после проверки ФПС. Чтобы провести диагностику сетевого фильтра, необходимо вынуть его из стиральной машинки. Добраться до него несложно:
- отключаем технику от электропитания, вынув шнур из розетки;
- перекрываем подачу воды в автомат;
- снимаем верхнюю крышку, открутив соответствующие болты на задней панели;
- заглядываем под крышку и ищем фильтр помех (это небольшая черная или белая округлая деталь, расположенная на сетевом шнуре).
Сетевой фильтр располагается под верхней крышкой в том месте, куда подходит питающий провод.
Для демонтажа конденсатора достаточно воспользоваться отверткой и освободить удерживающие его болты. Однако на глаз обнаружить неисправность детали получается не всегда – надежнее провести проверку с помощью мультиметра. Как это сделать, расскажем далее.
Приступаем к тестам
Диагностика фильтра начинается с визуального осмотра детали и подведенных проводов. В 98% случаях заметить признаки произошедшего возгорания несложно: об этом говорят оплавленная изоляция, темные пятна, запах гари и обугленные контакты. Если вокруг ФПС все чисто, нужно переходить к тестированию.
Проверить помехоподавляющий фильтр своими руками несложно:
- берем мультиметр и включаем его на режим «Зуммер»;
- цепляем щупы прибора к контактам конденсатора;
- оцениваем сопротивление на входе и на выходе (если на выходе напряжение отсутствует, значит, ФПС перегорел).
Фильтр помех неремонтопригоден – только замена.
Заменить сгоревший фильтр на новый просто: достаточно зафиксировать «коробочку» на посадочном месте парой болтов. Сложность возникает только в подборе аналога – его необходимо приобретать отдельно. Лучше не стараться искать деталь на замену по серийному номеру машинки или мощности. Куда быстрее и надежнее полностью демонтировать старый ФПС, принести в магазин и попросить подобрать похожий конденсатор. В таком случае вероятность ошибки близится к нулю.
После все просто: размещаем фильтр на старое место, фиксируем, возвращаем на место верхнюю крышку и подключаем технику к коммуникациям. Сразу оцениваем результат и включаем стиралку. Если панель загорается без проблем – все сделано правильно.
Как функционирует элемент?
Проверить и заменить фильтр помех несложно, но лучше не допускать его поломки. Без устранения причины новый конденсатор перегорит практически сразу и придется снова заниматься ремонтом. Лучшей профилактикой будет понимание механизма работы ФПС, оценка рисков и вероятности повторения сбоя.
Перегорает фильтр из-за скачков напряжения. Дело в том, что идеальной электросети не существуют, а в России и СНГ перепады тока случаются очень часто. Ежегодно десятки тысяч электроприборов и бытовой техники «горят», и стиральные машинки не исключение. С последними ситуация усложняется чувствительными электронными модулями, которые безвозвратно выходят из строя даже при малейших сбоях.
ФПС перегорает из-за скачков напряжения в электросети.
Помехоподавляющий фильтр и был создан для устранения токовых перепадов. Его назначение – сглаживать скачки напряжения, беря на себя основной удар. Но если с легкими «волнениями» ФПС справляется, то с крупными перебоями нет. При резком подъеме или спаде ФПС не выдерживает и перегорает, экстренно вырубая систему.
Починить конденсатор нельзя – только заменить на функционирующий аналог. Но установка нового ФПС не решит проблему. Если в вашей электросети часто скачет напряжение, стоит подумать о включении в цепь мощного стабилизатора.
- Поделитесь своим мнением – оставьте комментарий
Методы проверки элементов мультиметром
Мультиметр — универсальный прибор для измеренийИзмерение напряжения, тока, сопротивления и даже обычная проверка провода на обрыв не обходится без использования измерительных инструментов. Куда же без них. Даже пригодность батарейки не измерить, а тем более узнать хоть, что-то о состоянии какой-нибудь электронной схемы без измерений просто невозможно.
Напряжение измеряют вольтметром, амперметром меряют силу тока, омметром соответственно сопротивление, но речь в этой статье пойдет о мультиметре, который является универсальным прибором для измерений напряжений, тока и сопротивления.В продаже можно встретить два основных типа мультиметров: аналоговый и цифровой.
Аналоговый мультиметр
В аналоговом мультиметре результаты измерений наблюдается по движению стрелки (как на часах) по измерительной шкале, на которой подписаны значения: напряжение, ток, сопротивление. На многих (особенно азиатских производителей) мультиметрах шкала реализована не совсем удобно и для того, кто первый раз взял такой прибор в руку, измерение может доставить некоторые проблемы. Популярность аналоговых мультиметров объясняется их доступностью и ценой (2-3$), а основным недостатком является некоторая погрешность в результатах измерений. Для более точной подстройки в аналоговых мультиметрах имеется специальный построечный резистор, манипулируя которым можно добиться немного большей точности. Тем не менее, в случаях когда желательны более точные измерения, лучшим будет использование цифрового мультиметра.Цифровой мультиметр
Главный отличием от аналогового является то, что результаты измерения отображаются на специальном экране (в старых моделях на светодиодах, в новых на жидкокристаллическом дисплее). К тому же цифровые мультиметры обладают более высокой точностью и отличаются простотой использования, так как не приходится разбираться во всех тонкостях градуирования измерительной шкалы, как в стрелочных вариантах.
Что за что отвечает
Любой мультиметр имеет два вывода, черный и красный, и от двух до четырех гнезд (на старых российских еще больше). Черный вывод является общим (масса). Красный называют потенциальным выводом и применяют для измерений. Гнездо для общего вывода помечается как com или просто (-) т.е. минус, а сам вывод на конце часто имеет так называемый «крокодильчик», для того, чтобы при измерении можно было зацепить его за массу электронной схемы. Красный вывод вставляется в гнездо помеченное символами сопротивления или вольты (ft, V или +), если гнезд больше чем два, то остальные обычно предназначаются для красного вывода при измерениях тока. Помечены как A (ампер), mA (миллиампер), 10A или 20A соответственно…Переключатель мультиметра позволяет выбрать один нескольких пределов для измерений. Например, простейший китайский стрелочный тестер:
Постоянное (DCV) и переменное (ACV) напряжение: 10В, 50В, 250В, 1000В.
Ток (mA): 0.5мА, 50мА, 500мА.
Сопротивление (обозначается значком, немного похожим на наушники): X1K, X100, X10, что означает умножение на определенное значение, в цифровых мультиметрах обычно указывается стандартно: 200Ом, 2кОм, 20кОм, 200кОм, 2МОм.
На цифровых мультиметрах пределов измерений обычно больше, к тому же часто добавлены дополнительные функции, такие как звуковая «прозвонка» диодов, проверка переходов транзисторов, частотометр, измерение емкости конденсаторов и датчик температуры.
Для того, чтобы мультиметр не вышел из строя при измерениях напряжения или тока, особенно если их значение неизвестно, переключатель желательно установить на максимально возможный предел измерений, и только если показание при этом слишком мало, для получения более точного результата, переключайте мультиметр на предел ниже текущего.
Начинаем измерения
Проверка напряжения, сопротивления, тока.
Измерить напряжение проще некуда, если постоянное ставим dcv, если переменное acv, подключаем шупы и смотрим результат, если на экране ничего нет, нет и напряжения. С сопротивлением так же просто, прикасаемся щупами к двум концам того, чье сопротивление нужно узнать, таким же способом в режиме омметра прозваниваются провода и дорожки на обрыв. Измерение силы тока отличаются тем, что щупы мультиметра должны быть врезаны в цепь, как будто это один из компонентов этой самой цепи.Проверка резисторов.
Резистор должен быть выпаян из электрической цепи хотя бы одним концом, чтобы быть уверенным в том, что никакие другие компоненты схемы не повлияют на результат. Подключаем щупы к двум концам резистора и сравниваем показания омметра со значением которое указано на самом резисторе. Стоит учитывать и величину допуска (возможных отклонений от нормы), т.е. если по маркировке резистор на 200кОм и допуском ± 15%, его действительное сопротивление может быть в пределах 170-230кОм. При более серьезных отклонениях резистор считается неисправным.
Проверяя переменные резисторы, измеряем сперва сопротивление между крайними выводами (должно соответствовать номиналу резистора), а затем подключив щуп мультиметра к среднему выводу, поочередно с каждым из крайних. При вращении оси переменного резистора, сопротивление должно изменяться плавно, от нуля до его максимального значения, в этом случае удобней использовать аналоговый мультиметр наблюдая за движением стрелки, чем за быстро меняющимися цифрами на жидкокристалическом экране.
Проверка диодов.
Если имеется функция проверки диодов, то все просто, подключаем щупы, в одну сторону диод звониться, а в другую нет. Если данной функции нет, устанавливаем переключатель на 1кОм в режиме измерения сопротивления и проверяем диод. При подключении красного вывода мультиметра к аноду диода, а черного к катоду, вы увидите его прямое сопротивление, при обратном подключении сопротивление будет настолько высоко, что на данном пределе измерения вы не увидите ничего. Если диод пробит, его сопротивление в любую сторону будет равно нулю, если оборван, то в любую сторону сопротивление будет бесконечно большим.
Проверка конденсаторов.
Для проверки конденсаторов лучше всего использовать специальные приборы, но и обычный аналоговый мультиметр может помочь. Пробой конденсатора легко обнаруживается путем проверки сопротивления между его выводами, в этом случае оно будет равно нулю, сложнее с повышенной утечкой конденсатора. При подключении в режиме омметра к выводам электролитического конденсатора соблюдая полярность (плюс к плюсы, мунус к минусу), внутренние цепи прибора заряжают конденсатор, при этом стрелка медленно ползет вверх, показывая увеличение сопротивления. Чем выше номинал конденсатора, тем медленнее движется стрелка. Когда она практически остановится, меняем полярность и наблюдаем как стрелка возвращается в нулевое положение. Если что-то не так, скорее всего есть утечка и к дальнейшему использованию конденсатор не пригоден. Стоит потренироваться, так как, лишь при определенной практике можно не ошибиться.
Проверка транзисторов.
Обычный биполярный транзистор представляет собой два диода, включенных навстречу один другому. Зная, как проверяются диоды, несложно проверить и такой транзистор. Стоит учесть, что транзисторы бывают разных типов, p-n-p когда их условные диоды соединены катодами, и n-p-n когда они соединяются анодами. Для измерения прямого сопротивления транзисторных p-n-p переходов, минус мультиметра подключается к базе, а плюс поочередно к коллектору и эмиттеру. При измерении обратного сопротивления меняем полярность. Для проверки транзисторов n-p-n типа делаем все наоборот. Если еще короче, то переходы база-коллектор и база-эмиттер в одну сторону должны прозваниваться, в другую нет.
И еще пару советов напоследок.
При использовании стрелочного мультиметра, положите его на горизонтальную поверхность, так как в других положения точность показаний может заметно ухудщится. Не забывайте откалибровать прибор, для этого просто сомкните щупы между собой и переменным резистором (потенциометром) добейтесь, чтобы стрелка смотрела точно на ноль. Не следует оставлять мультиметр включенным, даже если на аналоговом приборе на переключателе нет положения — выкл. не оставляйте его в режиме омметра, так как в этом режиме постоянно теряется заряд батареи, лучше поставить переключатель на измерение напряжения.
Вообщем пока это все, что хотелось сказать, думаю, у новичков отпадет много вопросов по этому поводу, а вообще в этом деле тонкостей настолько много, что рассказать обо всем просто невозможно. По большей части такому даже не учат. Оно приходит само собой. И только с практикой. Так, что практикуйтесь, измеряйте, тестируйте и с каждым разом ваши знания будут все сильнее, а пользу от этого вы увидите уже при следующей неполадке. Только не забывайте про технику безопасности, как никак большие токи и высокие напряжения могут доставить и неприятностей!
[Посещений: 739, из них сегодня: 1]Понравилась публикация? Почему нет? Оставь коммент ниже или подпишись на feed и получай список новых статей автоматически через feeder.
praktika_multimetr
Практика
РЕМОНТ
Измерениесилытока
Измерение напряжения и тока проходят еще в школе, мы надеемся, все помнят, что ток измеряется последовательным включением мультиметра (амперметра) в электрическую цепь. Для примера можно взять обычную лампочку от карманного фонаря и подключить ее последовательно с прибором к адаптеру 5 В. Когда по цепи пойдет ток и лампочка загорится, прибор покажет значение тока.
Измерениеемкости
Эта шкала предназначена для проверки емкости конденсаторов. К сожалению, на недорогих мультиметрах пределы измерений очень маленькие, тем не менее данное «умение» прибора может оказаться очень полезным. В нашем случае на этой шкале имеется 5 пределов:
2 нФ, 20 нФ, 200 нФ, 2 мкФ и 20 мкФ. Таким образом, можно сделать вывод, что в данном случае сделан упор на возможность измерения малых емкостей, в то время как в радиолюбительской практике наиболее часто возникает необходимость проверки конденсаторов емкостью до 1000 мкФ. Для измерения емкости на приборе имеется дополнительный разъем с маркировкой Cx. Выставив на шкале прибора необходимый предел, нужно вставить ножки конденсатора в разъем, после чего прибор покажет емкость этого конденсатора. Испортить мультиметр неправильно выставленным пределом в данном случае невозможно.
Теперь поговорим о дополнительных возможностях, часто присутствующих в мультиметрах
Измерениетемпературы
Для измерения температуры в комплекте с девайсом идет специальный термодатчик, подключающийся к разъему на приборе. Средний диапазон измеряемых температур находится в пределах от -20 до 1000 градусов по Цельсию.
Прозвонка
Этот режим предназначен для обнаружения коротких замыканий в цепи. Сопротивление границы срабатывания составляет 70 Ом. Таким образом, если сопротивление между щупами меньше 70 Ом, прибор издает высокочастотный звук (писк).
Проверка коэффициентаусиления транзисторов
Если вкратце, то в этом режиме мы проверяем способность транзистора усиливать входной сигнал. Hfe – коэффициент усиления по постоянному току транзистора. Дело в том, что, как правило, два отдельно взятых, полностью одинаковых транзистора имеют разное значение этого коэффициента. От экземпляра к экземпляру оно может очень сильно отли- чаться, а это, в свою очередь, имеет большое влияние на качество работы устройства, в котором данный транзистор используется в качестве усилителя. На мультиметре имеется специальный разъем, в который вставляется транзистор (так же, как конденсатор). Поддерживаются транзисторы как pnp, так и npn типа.
Генератор низкочастотногосигнала
Этот режим прибора, к примеру, можно использовать для выявления места неисправности каскадов звукового усилителя, двигаясь по всей цепочке усиливающих элементов. В любом хоть скольконибудь качественном усилителе их несколько: как минимум, предварительный усилитель и усилитель мощности.
ТренируемсянаБП
Как известно, с помощью мультиметра при определенной сноровке можно находить значительное количество неисп-
равностей. В качестве примера продемонстрируем практический поиск неисправности в компьютерном блоке питания.
В данном БП присутствует короткое замыкание во входных цепях. Компьютер, в котором был установлен этот блок, просто отключился с громким хлопком внутри БП.
Предварительный осмотр показал при- чину хлопка: в результате пробоя одного из элементов буквально взорвался стеклянный предохранитель, и от него остались одни ножки.
Оценив конструктивные особенности данного блока питания, и найдя наиболее подходящую принципиальную схему, мы отметили часть схемы, где вероятность подобного замыкания наиболее высока (Рис. 1).
Первым потенциальным виновником короткого замыкания в цепи вполне может быть диодный мост, выпрямляющий переменный ток, поступающий из фильтра. Чтобы проверить это, выпаиваем выпрямитель целиком (в других БП вместо него может быть 4 диода) (Рис. 2).
Выставляем на мультиметре режим прозвонки (он же режим проверки диодов) и начинаем искать источник замыкания. Проверка показала, что диодный мост в полном порядке. Выпаяв выпрямитель, мы разделили электрическую цепь на две части.
Теперь проверяем фильтры. Для этого меняем предохранитель и включаем блок в сеть. На входе выпрямителя измеряем напряжение. Для этого выставляем на мультиметре предел 750 В по шкале переменного напряжения. Все в порядке – напряжение на выходе фильтра чуть меньше 220 В. Таким образом, мы сразу выяснили, что с фильтрами, стоящими на входе 220 вольт, также все в порядке, и неисправность нужно искать дальше (Рис. 3).
Следующие на очереди – два больших электролитических конденсатора. Высыхание последних часто приводит к короткому замыканию и повреждению многих элементов блока питания. Конденсаторы проверяем так же, как и диодный мост, в режиме прозвонки. За-
1 |
| 2 | на генератор | ||
|
|
|
| ||
3
на дежурное питание
Ðèñ. 1 Выпаяв диодный мост, мы разорвали схему на две части (фильтр и выпрямитель). Проверка показала, что источник замыкания находится после выпрямителя, а сам выпрямитель исправен. Теперь мы можем проверить наличие напряжения на выходе фильтра (перед входом выпрямителя) и сопротивление в цепи дежурного питания. Для дальнейшей проверки снова разрываем цепь, идущую уже от выпрямителя по двум направлениям: к дежурному питанию и
к генератору (мы разрываем связь между дежуркой и выходом выпрямителя). Регулятор выставлен в режим прозвонки. 1. Сетевой фильтр. 2. Схема выпрямителя. 3. Диодный мост, который мы выпаиваем.
Как работает этот старый телефонный звонок?
Телефон, показанный на фотографии, представляет собой послевоенную модель W49 немецкого производства (Wählfernsprecher 49, номенклатуру почтовых отделений), которая была необычной разработкой настольного телефона, который можно было преобразовать в настенный телефон, просто ослабив несколько винтов и поворотный циферблатный механизм и крючок. EZ2-Convert, как сказали бы некоторые. Ввод “W49” и “Schaltplan” или “Stromlaufplan” в любой поисковой системе должен дать удовлетворительные результаты в отношении принципиальной схемы.
Конденсатор здесь не служит для каких-либо целей, и партийные линии были (и остаются по юридическим причинам) редкостью в Германии. Я не знаю каких-либо особенностей иностранных (например, английских, французских или американских) телефонных систем, но я полагаю, что все они основывались на одних и тех же принципах, поэтому не было никаких существенных различий, а немецкая телефонная система работала с прибл. Ток звонка 60 В переменного тока / 25 Гц (Некоторые из них доходили почти до 120 В переменного тока, поэтому вмешательство в линию иногда могло очень хорошо привести к довольно болезненным и в любом случае опасным переживаниям…). Когда трубку повесили, рычаг переключателя отключил телефонную цепь, но подключил цепь звонка к линии. Чтобы заблокировать постоянный ток и, таким образом, сохранить доступным переключатель линейного искателя на коммутационной станции (линейный искатель был первым шагом в автоматической коммутационной станции и заменил человека-оператора, который ответил: «Hier Amt, был wird gewünscht ? / Оператор, что требуется? »Линейных искателей было не так много, как было абонентов. Почтовое отделение полагалось, что не каждый абонент запрашивает линию одновременно, чтобы снизить затраты.) нужен конденсатор. Он заряжался постоянным током, который, таким образом, не мог пройти. Поскольку теперь кто-то звонил по этому номеру абонента, коммутатор применяет ок. 60 В переменного тока / 25 Гц в линии, и этот переменный ток «не мешал» конденсатору, и поэтому звонок ударил по двум хорошо выровненным металлическим колоколам, чтобы произвести четкое и высокое биение звона. Конечно, все это теперь уже история, поскольку на смену пришел VOIP, который просто имитирует аналоговые телефонные линии.
Итак, если вы хотите сделать звонок своими руками, все, что вам нужно взять от этого телефона, – это сам механизм звонка, который состоит из двух катушек посередине и крепления, которое также удерживает постоянный магнит и колотушку.Во-первых, вам нужно снять крючок-переключатель, который установлен над звонком. Два винта хорошо видны и легко доступны (на самом деле, помимо крепежных винтов звонков, это самые заметные винты на фотографии …). Вероятно, те же винты также удерживают вызывных катушки на опорной плите, так что, может быть, и выдернут прямо сейчас. Если это так, просто закрепите провода, и у вас будут катушки для звонков. Если вы хотите получить оригинальный (и при правильной настройке, тоже довольно приятный) звук, вы можете также взять два колокольчика.Колокольчики установлены немного эксцентрично, поэтому правильно отрегулированные колотушки просто не будут касаться колокольчиков, если вы переместите их руками. Когда подается переменный ток и катушки возбуждаются, у хлопушки будет достаточно импульса, чтобы дотянуться до колокольчиков, просто найдите это золотое пятно. Однако будьте осторожны, чтобы не потерять регулировочные винты, так как якорь тарелки должен быть правильно отрегулирован по отношению к катушкам. Я не знаю правильных технических терминов на английском языке, но немецкие термины можно перевести как «полюсный башмак» (на катушке) и «заедающий ниппель» (на якоре) не должен находиться на расстоянии более 0,5 мм друг от друга, если хлопушка заедает. к противоположному полюсу.
Однако, если у вас есть бакелитовый корпус, я настоятельно рекомендую не отключать какие-либо электрические детали и оставить телефон как есть, поскольку они не были так широко распространены, как более распространенные настольные телефоны W28. / 48. Ваш телефон укомплектован электрической частью и, кажется, находится в исходном состоянии, на конденсаторе есть отметка «проверено» (вы можете ее едва прочитать, но часть «geprüft» видна …), но это все . Возможно, телефон не был так избит, как многие другие W49, которые в основном использовались в тяжелых условиях в мастерских (где настенные телефоны были нормой).Немногие выжили, потому что концепция конвертируемого телефона не увенчалась успехом по той простой причине, что телефоны стали более доступными и вместо этого потребовалось почтовое отделение переделать телефон (конечно, ни одному абоненту не разрешалось что-либо делать с телефоном). , был установлен дополнительный телефон и все. Эти телефоны были отремонтированы до конца срока полезного использования, а затем сотрудники почтового отделения могли приобрести их за несколько Марок для использования только в частных установках; к сожалению, большинство пошло прямо в мусорное ведро.Настольный брат W48 на самом деле все еще находится в производстве (конечно, в небольших количествах) и может быть куплен по довольно высокой цене.
Кольцо демпфирования импульсного разряда высокого напряжения (как сэкономить импульсный конденсатор)
Итак, у меня есть импульсная схема высокого напряжения. Я планировал, что он будет около 90 кВ с конденсатором 1,3 мкФ. Он должен разряжаться через искровой разрядник. Прежде чем я его протестирую, я, конечно, хочу сохранить жизнь конденсаторам при максимальном обратном напряжении. В спецификациях указано максимальное обратное напряжение (для сохранения срока службы конденсатора), равное 30% (от указанного номинала 100 кВ).
Меня беспокоит звон после разряда, и я не совсем уверен, какое может быть обратное напряжение, но я хотел бы сохранить это значение как можно более низким. Я подумал об использовании диодов и резисторов для уменьшения звона, но я стараюсь снизить стоимость до минимума.
Учитывая это, мой вопрос касается возможного второго разрядника как схемы снижения стоимости.
смоделировать эту схему – Схема создана с помощью CircuitLab
Идея состоит в том, что вторичный конденсатор разряжается через вторичный искровой разрядник, когда основной импульсный конденсатор достигает примерно 10 кВ или около того, тем самым ограничивая обратное напряжение на главном конденсаторе и, следовательно, ограничивая обратный сигнал на нем, чтобы он не когда-либо достигнет 30% номинального обратного напряжения.
Потерпите меня, потому что я не очень хорошо знаком с импульсами высокого напряжения и их отношением к точному времени и динамике тока через плазменный канал искрового промежутка, но я думаю, что, возможно, одно из двух случаться. Либо плазменный канал будет продолжать проводить, когда напряжение на основном импульсном конденсаторе достигнет точки, где плазменный канал на вторичном искровом промежутке открывается, просто разряжая вторичный конденсатор, как если бы он был параллелен основному импульсному конденсатору, в результате чего эффекта (если таковой имеется), ИЛИ может произойти чудо с синхронизацией, так что каким-то образом плазменный канал первичного разрядника прекратится, а вторичный конденсатор и разрядник будут заряжать первичный импульсный конденсатор, достаточный для того, чтобы он никогда не упал так далеко ниже 0 В, что снижает вызывное и обратное напряжение.(Или, возможно, может произойти что-то еще, о чем я не подумал.)
Так что ты думаешь? Возможно, это дешевый способ не использовать резисторы высокого напряжения последовательно с диодами высокого напряжения (я не имел бы понятия, как оценить, какой номинальный ток мне понадобится для этих диодов, или какой эффект демпфирования я мог бы финансово позволить в диодах с минимизированным сопротивление)? Или я просто зря трачу свое время и мне придется немного потрудиться над этими высоковольтными компонентами, чтобы сэкономить срок службы моего импульсного конденсатора?
(Также приветствуются любые другие идеи о том, как дешево подавить эти колебания.)
Заранее спасибо и дайте мне знать, если мне нужно что-то более ясное.
Попытка отремонтировать звонок Pro Doorbell: ringdoorbell
История / симптомы: Несколько месяцев назад я заметил, что когда кто-то звонил в мой дверной звонок, видео пропадало, а звонок в помещении прекращался через несколько секунд. Я связался с Ring, и они заявили, что это мое интернет-соединение. Я не согласился, так как у меня точка доступа всего в нескольких футах от меня и сигнал был отличным. Мне прислали Chime Pro, это не помогло.Прочитав эти доски объявлений, я заказал новый трансформатор 16V 30VA, и проблема осталась. Я позвонил снова на этой неделе, и после еще одного часа разговора по телефону они сказали, что, вероятно, в моем дверном звонке неисправен конденсатор. Они не обменяли его и вместо этого предложили мне кредит в размере 10 долларов на новый дверной звонок, так как у моего дверного звонка нет гарантии на 6 месяцев. 🙁
План: Замените конденсатор, и если это не сработает, замените батарею.
Разборка: Открыть дверной звонок довольно просто.На iFixit есть хорошие направления. Чтобы вытащить батарею и транзистор, потребовалось 5 минут. Аккумулятор кажется немного раздутым, но не так уж плохо. Напряжение, о котором сообщает приложение Ring, составило 3984 мВ. Фото батареи и конденсатора.
Конденсатор : с маркировкой Rubycon ZLH 50v220uf. Получил прямую замену на Ebay.
Батарея: с маркировкой FT602025P 240 мАч 3,7 В 0,888 Втч HT Поиск в Google показывает дополнительную информацию об этом.Похоже, это сделано Future Power. Он 20 мм x 25 мм и имеет рейтинг 1С. Найти замену будет немного сложнее, так как это 3-проводная батарея. Третий провод обычно передает дополнительную информацию на материнскую плату. Я не уверен, что для работы Ring потребуется этот 3-й провод. Номера моделей 602025 представляют собой измерения высоты, ширины и длины в миллиметрах. У Amazon есть такие батареи за 5 долларов через Prime, которые должны работать, даже если их емкость всего 200 мАч. Как упоминал CookVegasTN, я должен иметь возможность заменить старую аккумуляторную плату на новую.
Ремонт : Я установил новый конденсатор, и это не повлияло. Поэтому я заказал батарею за 5 долларов на Amazon. Когда я удалил желтую ленту со старой батареи, я заметил, что батарея была очень вздутой по сравнению с новой батареей. Снимите печатную плату новой батареи с помощью паяльника и выбросьте. На старом аккумуляторе отсоедините провода аккумулятора от печатной платы и добавьте немного припоя. Установите новую батарею и переустановите. Я переместил антенну Wi-Fi в верхнюю часть динамика, чтобы посмотреть, улучшился ли прием.
Тестирование : Устройство вернулось в нормальное состояние, и сигнал Wi-Fi даже улучшился. Если у вас есть аналогичная проблема, похоже, вам подойдет новая батарея.
Примечания : Член службы поддержки по телефону заявил, что мой дверной звонок был на прошивке, которую он никогда раньше не видел. Он сказал, что это не актуально. Мы попытались восстановить заводские настройки, но дверной звонок не сбросился. Это заставило меня подумать, что они могут ставить другую прошивку на дверные звонки со стареющими батареями и конденсаторами.Поэтому сейчас в приложении скрывают версию прошивки?
Устранение неполадок, связанных с недостаточным питанием, с помощью Ring Video Doorbell Pro – Ring Help
В этой статье перечислены наиболее распространенные симптомы недостаточного питания, с которыми люди сталкиваются при использовании видеодомофона Ring Video Doorbell Pro, а также приведены ссылки на решения.
Признаки недостаточного питания:
- Регулярно теряется соединение с вашей Wi-Fi-сетью
- Зависание или выключение во время звучания мелодии звонка после нажатия кнопки.
- Регулярно отключается (гаснет белый свет спереди)
- Зависание во время живого события
- Неправильно звонит в ваш внутренний дверной звонок
- Ночное видение не работает
- Ring Pro отлично работает на пару событий, а потом перестает работать
Ring Pro получает недостаточное питание, как это исправить?
Ответ зависит от того, подключен ли ваш Ring Pro к внутреннему звонку или нет.Если у вас уже есть звонок, вам нужно убедиться, что ваш Pro Power Kit установлен правильно. Если вы подключаете Ring Pro к трансформатору дверного звонка, но не используете внутренний дверной звонок, вам необходимо установить Pro Power Cable. Оба случая подробно описаны ниже:
My Ring Pro подключено к существующему дверному звонку
Если ваш Ring Pro подключен к существующему звонку, вам необходимо проверить и убедиться, что ваш Pro Power Kit установлен правильно.Видео ниже покажет вам процесс установки Pro Power Kit:
.
My Ring Pro не подключен к существующему сигналу дверного звонка
Если ваш Ring Pro подключен напрямую к трансформатору дверного звонка, без внутреннего звонка дверного звонка, вам необходимо обратиться в службу поддержки Ring Community, чтобы запросить бесплатный Pro Power Cable.
Дополнительная настройка: с помощью съемного адаптера
Звонок видеодомофона Pro также может питаться от подключаемого адаптера.Это не обязательно требует наличия электрика, но требует самостоятельного подхода.
Power Ring – Конденсаторы промежуточного контура
Конденсаторы Power Ringобладают номинальным среднеквадратичным током, который на порядок выше, чем у традиционных конденсаторов промежуточного контура. Это позволяет снизить рейтинг в фарадах, чтобы дизайнеры могли использовать в своих конструкциях более высокую удельную мощность.
КонденсаторыPower Ring могут быть подключены непосредственно к шине для обеспечения тесной интеграции между компонентами.Индуктивность контура от клеммы модуля до конденсатора может составлять всего 5 нГн, что приводит к высоким резонансным частотам и потенциальной конструкции без демпфера.
Узнать больше о технологии
Отправьте запрос, включая емкость, допуск, номинальное напряжение и номинальный среднеквадратичный ток, или позвоните нам по телефону +44 (0) 1793 784389 и поговорите с нашим техническим специалистом по продажам.
Стандартные конденсаторы PowerRing
| Номер детали | Емкость (мкФ) | Макс.Рабочее напряжение (В) | Кол. Допуск (+/-%) | Действующий ток (A) | ESL (нГн) | Лист данных * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700D410 | 75 мкФ | 1500V | 10% | 140A | 700D410 | |
| 700D408 | 115 мкФ | 1200V | 10% | 155A | 700D408 | |
| 700D411 | 140 мкФ | 1500V | 10% | 250A | 700D411 | |
| 700D406 | 215 мкФ | 900V | 10% | 175A | 700D406 | |
| 700D409 | 225 мкФ | 1200V | 10% | 265A | 700D409 | |
| 700D407 | 425 мкФ | 900V | 10% | 285A | 700D407 | |
| 700D529 | 500 мкФ | 450V | 10% | 115A | 700D529 | |
| 700D349 | 500 мкФ | 600V | 10% | 210A | 700D349 | |
| 700D599 | 500 мкФ | 700V | 10% | 175A | 700D599 | |
| 700D600 | 800 мкФ | 450V | 10% | 225A | 700D600 | |
| 700D348 | 1000 мкФ | 600V | 10% | 400A | 700D348 | |
| 700D547 | 1000 мкФ | 700V | 10% | 300A | 700D547 | |
| 700D525 | 1000 мкФ | 900V | 10% | 300A | 700D525 | |
| 700D628 | 1000 мкФ | 1100V | 10% | 235A | 700D628 | |
| 700D643 | 1000 мкФ | 1300 В | 10% | 300A | 700D643 | |
| 700D523 | 1500 мкФ | 600V | 10% | 460A | 700D523 | |
| 700D509 | 1500 мкФ | 900V | 10% | 380A | 700D509 | |
| 700D590 | 1500 мкФ | 1100V | 10% | 300A | 700D590 | |
| 700D601 | 1600 мкФ | 450V | 10% | 400A | 700D601 |
Технические документы
| Описание | PDF * |
|---|---|
| Конденсатор / шина промежуточного контура, обеспечивающие максимально возможную производительность инвертора | |
| Оптимальные топологии звена постоянного тока для наилучшего использования модулей переключателей | Загрузить |
| Оценка привода Infineon HybridPACK ™ с оптимизированным встроенным конденсатором / промежуточным звеном шины постоянного тока для высокопроизводительных инверторных приложений | Скачать |
| Высокопроизводительный конденсатор звена постоянного тока / источник питания по шине Двойные приводные инверторы Infineon HybridPACK ™ для электромобилей | Загрузить |
| Оптимизированное звено постоянного тока для силовых модулей следующего поколения | Загрузить |
| Демпферы – правильный выбор для высокопроизводительных инверторов? | Загрузить |
| Встроенный конденсатор / шина звена постоянного тока позволяет повысить КПД инвертора на 20% | Загрузить |
| Интегрированная структура конденсатора / шины звена постоянного тока для минимизации внешнего ESL-вклада в выбросы напряжения | Загрузить |
| Характеристика эквивалентной последовательной индуктивности для конденсаторов промежуточного контура и шинных структур | Загрузить |
| Снижение затрат на электропривод за счет упрощения конструкции | Скачать |
| Низкая индуктивность – низкотемпературные свойства конденсатора шины постоянного тока, позволяющие оптимизировать инверторы большой мощности | Загрузить |
| Применение резонансной цепи | |
| Соображения системного уровня для интеграции резонансных конденсаторов в мощную беспроводную зарядку | Загрузить |
| Улучшение конденсаторных батарей для альтернативных источников энергии и систем ИБП | |
| Конденсатор фильтра переменного тока с сухой пленкой нового поколения устраняет катастрофические отказы | Загрузить |
| Увеличение срока службы батарей электролитических конденсаторов с помощью интегрированных высокопроизводительных пленочных конденсаторов | Загрузить |
* Advanced Conversion приобрела все технологии и технические данные SBE Inc.Ссылки на SBE в документации теперь называются Advanced Conversion.
Стандарты для низких значений прямой емкости
% PDF-1.4 % 165 0 объект > эндобдж 160 0 объект > поток application / pdf
Причины появления звона на печатной плате и способы устранения
Altium Designer| & nbsp 25 июля 2017 г.
Цифровые схемы особенно чувствительны к эффектам звонка.Кредит редакции: Dikiiy / Shutterstock.com
В моей самой первой электротехнической лаборатории мы построили печатную схему для снижения напряжения на выходе переключателя. Я помню, как видел на экране осциллографа исходный скачкообразный сигнал, а затем – искаженный выходной сигнал. Я испытывал глубокое беспокойство по поводу того, что что-то столь безобидное в нашей жизни могло быть таким … беспорядочным. Хорошо, что я на первом курсе не знал, что это только начало моего беспокойства из-за шума частот сигнала и артефактов.Звон – это один из тех эффектов, которые могут особенно негативно сказаться на производительности продукта.
Что вызывает звон на печатной плате?
Когда мы говорим о печатной плате или других электронных системах, звон – это выходное напряжение или ток, который колеблется, как рябь на пруду, когда его видно на осциллографе. Колебания – это реакция на внезапное изменение входного сигнала, например на его включение или переключение.
Колебание часто приводит к выходу частоты выходного сигнала за пределы допустимого диапазона как на верхнем, так и на нижнем уровне и постепенно сглаживается.Время, необходимое для того, чтобы колебания попали в допустимый диапазон ошибок, называется временем установления.
Из-за характерной формы выходного сигнала звон иногда называют «пульсацией». Однако пульсация обычно относится к выходным сигналам при использовании импульсных источников питания переменного тока, если источник питания не подавляет сигнал переменного тока должным образом или адекватно.
Что вызывает звон в сшивающих агентах?
Источник звонка, помимо источников питания, зависит от того, являются ли ваши следы «длинными» или короткими.Эмпирическое правило состоит в том, что трассы считаются «длинными», если время прохождения сигнала туда и обратно (до нагрузки и обратно) сравнимо со временем нарастания сигнала в печатных схемах. Если вы работаете с полосками или микрополосками, это немного сложнее, и я рекомендую страницу Глена Даша в качестве отправной точки для определения длины линии и сведения к минимуму таких эффектов линии передачи, как звон.
Назад к длинным и коротким следам… Если у вас короткий след, звон вызван паразитной индуктивностью и емкостью.Импульс или внезапное изменение входа заставляет паразитные компоненты резонировать в их характерной частотной области, создавая эффект звонка на вашем выходе. На длинных трассах причиной звонка, скорее всего, является отражение частоты сигнала из-за несоответствия импеданса.
Сигнальный шум вызвал у меня непропорционально большое беспокойство, когда я был студентом, но он может иметь катастрофические последствия, когда вы окажетесь в промышленности.
Как звонок влияет на мою многослойную печатную плату?
Если вы не страдаете экзистенциальным кризисом из-за зашумленного осциллографа, это прекрасно.У вас будут гораздо меньшие счета за терапию. Даже в этом случае звонок может оказать негативное влияние на вашу жизнь и дизайн продукта.
Повышенное EMI: Звонок может и часто вызывает шум и помехи. Это может излучать или проводить через заземляющий слой со всеми связанными с этим проблемами производительности.
Повышенный ток: звон вызывает повышенный ток, протекающий по вашей цепи. Это не только приведет к соответствующему увеличению мощности, потребляемой вашим продуктом (и сокращению срока службы батареи), но и компоненты на вашем заземляющем слое будут испытывать дополнительный, неожиданный нагрев.Это может снизить их функциональность и срок службы.
Снижение производительности: Наряду с общим падением производительности из-за повышенного тока и нагрева, вызывной сигнал снижает производительность по ряду показателей. Поскольку у вас есть задержка вывода из-за времени установления, переходные отверстия и чувствительность вашей печатной платы упадут. Разрешение ваших выходов также будет намного хуже.
Если у вас есть цифровые схемы, звонок особенно опасен. У вас все еще есть все проблемы, которые мы рассмотрели, и порог намного ниже.Добавьте к этому шум в шинах питания, и вы, скорее всего, получите ошибки и поврежденные данные.
Звуковая обратная связь: особый случай звонка возникает в аудио и видео приложениях. Пульсация возникает в слышимом диапазоне и будет слышна на вашем выходе. Он также создает видимые артефакты на видеодисплеях.
В аудио- и видеоприложениях звонок может влиять на звук на выходах.
Как предотвратить звон в печатной плате?
Звонок может варьироваться от раздражающего до катастрофического для производительности вашей системы.Оптимизация вашего дизайна имеет огромное значение для производительности и производительности. Во-первых, вы хотите уменьшить паразитную индуктивность и емкость. Следует минимизировать длину узлов, особенно вокруг компонентов силового каскада на плоскости заземления. Вы также хотите использовать согласование импеданса, чтобы минимизировать любое отражение сигнала. Согласование импеданса зависит от вашего приложения, и я рекомендую начать с технических статей Texas Instruments, чтобы получить конкретные советы по ряду приложений.
В то время как никакая существующая программа не может проверить все источники возможных помех, наличие хорошей программы может облегчить большую часть работы.Это дает вам возможность решать самые важные задачи, вместо того, чтобы играть в дизайнерские штучки по мере того, как вы оптимизируете все параметры своей печатной платы. Altium Designer создает одно из лучших программ для печатных плат, такое как Altium Designer ® , и имеет инструменты, позволяющие снять с ваших плеч большую часть этой нагрузки по проверке ошибок.
