Электрический кабель для бани: Кабель для сауны – выбор марки для парной, обзор термостойких марок, рекомендации по прокладке

Кабель для сауны – выбор марки для парной, обзор термостойких марок, рекомендации по прокладке

Вопрос схемы электропроводки, выбора светильников, кабеля для сауны или бани всегда встает перед будущими владельцами. Из-за разности температурных условий, влажности, в разных помещениях сауны необходимо использовать различные материалы.

Обычно в сауне или бане выделяют несколько специфических зон, от которых зависит выбор марки провода:

1. Парилка: здесь необходимо позаботиться об освещении, подключении электрокаменки или электропечи (если она предусмотрена).
2. Помывочная, минимально это: освещение, подключение водонагревателя (при необходимости)
3. Комната отдыха или предбанник: освещение, подключение электроприборов (чайник, фен, холодильник, телевизор и т.д.)
   

Выбор марки кабеля для сауны зависит от специфики подключаемой зоны

Спектр подключаемого оборудования может быть существенно шире, но в данной статье мы рассмотрим, какой кабель для сауны выбрать в перечисленных случаях.

Кабель для парилки – сравнение марок

Кабель для парилки в сауне или бане необходимо подбирать исходя из температурного диапазона эксплуатации и уровня влажности. Так в сауне температура нагрева может достигать 90-110 С, а в турецкой бане эти значения колеблются в пределах 40-45 С, но при этом с влажностью до 100%

Обычные электропровода с пластмассовой изоляцией не подходят, так как максимальная температура эксплуатации ограничивается до +70 С. При их использовании в парной риск деформации изоляции и оболочек возрастает, соответственно возрастает угроза короткого замыкания и пожара в худшем случае, или выхода кабеля из строя и необходимости его замены в лучшем.

Для подключения освещения и электрической печи необходимо использовать только термостойкие кабели и провода, выполненные из специальных кремнийорганических изоляционных материалов. Наиболее популярные кабельные марки для сауны ПРКС, ПВКВ, РКГМ.

Для подключения освещения непосредственно в парильной зоне подойдет кабель ПВКВ, РКГМ сечением 1,5 мм2. На рынке существуют только одножильные провода этих марок. При выборе термостойкого кабеля для электрокаменки подойдет провод ПРКС сечением не менее 3х2,5 мм2.

Рассмотрим основные характеристики жаростойких кабелей для саун в таблице 1.

Таблица 1. Сравнение термостойких кабелей для саун и бань

]]>

	ПРКС	РКГМ	ПВКВ
Материал изоляции/оболочки	Изоляция и оболочка из кремнийорганической резины	Изоляция: кремнийорганическая резина, оболочка: оплетка из стекловолокна покрытая лаком	2 слоя изоляции и кремнийорганической резины
Количество жил	2-5	1	1
Сечение, мм2	0,75-10	0,75-95	0,75-120
Максимальная рабочая температура жилы	180 С (В маслобензостойком исполнении до + 250С)	180 С	180 С
Влажность	до 98%	до 100% при температуре 35 С	до 100% при температуре 35 С
Особенности эксплуатации	не выделяет токсичных веществ при нагревании, экологически безопасен. Подходит для подключения электропечей и каменок в саунах и банях.	Подходит для подключения светильников в парной, для подключения электрических печей и другого оборудования, не токсичен.	Аналогично РКГМ
Цена за кабель сечением 2,5, руб/м ***	ПРКС 2х2,5 – от 120 руб/м	РКГМ 1х2,5 – от 33 руб/м	ПВКВ 1х2,5- от 37 руб/м

Кабель для сауны – освещение в мойке

Мойка в бане или сауне имеет повышенную влажность, поэтому кабель нужно выбирать с влагостойкой изоляцией, в принципе подойдет обычный ВВГнг, NYM сечением 1,5 мм2.

Проводку лучше сделать скрытой с защитой в гофротрубе, хотя допустимы и другие варианты. Лампы освещения ставить в местах, где попадания брызг воды минимально, использовать светильники класса защиты не менее IP 44. Также важно учесть, что в условиях повышенной влажности допустимо использовать светильники, которые работают при напряжении от 12 до 36 В, для этого можно установить понижающий трансформатор. Выключатели устанавливаются вне мойки, обычно в предбаннике.

Примерная Схема прокладки кабеля для сауны

Кабель для сауны – освещение в предбаннике

В предбанных зонах нет такой влажности как в помывочной или высоких температур, как в парной, поэтому здесь допустимо использовать марки, которые будут удовлетворять требованиям пожарной безопасности. Например, подойдут ВВГнг-LS или ВВГнг-FRLS сечением 1,5 мм2 для освещения и 2,5 мм2 для розеток.

Монтаж электропроводки в предбанной зоне лучше выполнять открытым способом, что допустимо по правилам ПУЭ и удобно в случае ремонта. Кабель может быть проложен открыто на фарфоровых изоляторах, также для открытой проводки допустимо использование гофрированных труб, специальных плинтусов и кабель-каналов.

Кабель для сауны – подключение водонагревателя

По советам специалистов если в сауне или бане предусмотрен проточный электрический водонагреветель, то его монтируют непосредственно в моечном отделении, накопительный водонагреватель лучше устанавливать в предбанник. Обычно водонагревателей мощностью 1.5 – 2.5 кВт достаточно для бани. Их можно подключать к сети 220 В. Подключение происходит отдельным кабелем типа ВВГ, ВВГнг 3х2,5 мм2 от распределительного щита с автоматом защиты и УЗО. В мойке подключать бойлер в розетку недопустимо, поэтому кабель питания подключается непосредственно к контактам на бойлере.

Общие правила прокладки кабеля в сауне и бане 

При монтаже электропроводки в сауне, необходимо руководствоваться нормативами следующих документов:

1. ПУЭ Глава 7.1. Электроустановки жилых сооружений;
2. СНиП 2.08.01–89;
3. ГОСТ Р 50571.11-96.

Ищете кабель для сауны? Подберем нужный!

Отправить запрос

Вот основные моменты, которые необходимо учитывать:

• Кабель для сауны лучше прокладывать скрытым способом, хотя допустима и открытая проводка. Использование металлических труб или гофр категорически запрещено (ПУЭ-7 Глава 7.1, п. 7.1.40, ГОСТ Р 50571.12-96, п.703.52)
• В парилке и моечной нельзя устанавливать розетки, выключатели, распределительные коробки (ПУЭ-7 Глава 7.1, п. 7.1.48)
  Непосредственно в парной допустима только скрытая электропроводка 
• При подключении электропечи в парной, необходимо применять автоматику, которая отключит её при нагреве пространства более 140 градусов. 
• Исключить образование конденсата в местах прокладки кабеля 
• Все приборы сауны, а также розетки должны быть заземлены. У бани должен быть отдельный контур заземления.
• Все необходимая электро фурнитура (розетки, выключатели) должны соответствовать классу защиты для влажных помещений.

Подключение сарая, бани, хозяйственного блока, гаража к электросети дома

В каждом помещении проведение электропроводки имеет свои особенности. Особенно это касается таких помещений, как баня, хозяйственный блок, гараж, сарай. В бане довольно жарко и влажно, поэтому к электропроводке выдвигаются особые требования. Повышенная температура и влажность в бане, как в принципе и в сарае, и в хозяйственном блоке, и гараже, отрицательно сказываются на состоянии электропроводки. Проводка должна быть проложена до начала внутренней отделки. Специалисты называют идеальным вариантом проведение отдельной линии подачи электричества от главного распределительного щитка и индивидуальный контур защитного заземления. Прежде чем устанавливать проводку, нужно правильно рассчитать мощность всего подключаемого оборудования в помещении. Это даст параметры для подбора защитного автомата и сечение вводного  кабеля. Рекомендуем выбирать сечение кабеля с некоторым запасом. Как правило, бани и сараи строятся из экологичного материала – дерева. Но дерево сильнее подвергается возгоранию из-за неисправности электрической проводки в отличие от других строительных материалов. Именно поэтому монтаж проводки в бане и других деревянных помещениях должен быть открытым. Открытая электрическая проводка упрощает обслуживание коммуникационных сетей и при необходимости ремонт. В открытой схеме электропроводки используется специальный кабель-канал; его конструкция произведена из несгораемых материалов. Специальные кабели-каналы производятся в различных конфигурациях и разных цветовых вариациях, в том числе и под дерево. Все кабели в помещении должны быть строго уложены горизонтально или вертикально без перекручивания. Если проводку сделать скрытой, то её можно проложить в металлических трубах или за подвесными потолками. В таких случаях нужно позаботиться о качественной изоляции стыков кабелей. Существует два способа подведения электропроводки к бане, сараю или гаражу: по воздушным или подземным линиям.

Прокладка кабеля воздушным путем

Установка воздушной линии – более экономичный вариант. При таком способе монтажа нужно учесть, что кабель должен быть на строго регулируемой высоте. Как правило, для воздушной линии выбирают самонесущий изолированный кабель СИП. Его срок службы составляет 25 лет. Такой кабель покрыт специальным атмосферостойким покрытием и несущими элементами, устойчивым к нагрузкам. Но такие кабели сложно подключить к автомату защиты. Через деревянные стены кабель СИП можно вводить через металлическую втулку. Кабель СИП – алюминиевый; такой кабель вести по чердачному помещению категорически запрещено, поэтому в самом помещении используются другие кабели.

Прокладка кабеля в земле

Более затратным вариантом является установка подземной линии. Для этого необходимо выкопать траншею глубиной в 1 метр. Для подземной линии выбирают кабель ВБбШв, изготовленный из медных жил в бронированной защите. Такой кабель при подземной прокладке  является более безопасным в отличие от кабеля СИП.

Если используется не бронированный кабель для прокладки по землей, то кабель должен быть проложен в металлической трубе, а при вводе в помещение кабель опять-таки проходит через металлическую втулку.

Для прокладки подземной линии вырывается траншею, на дно которой засыпается песочная подушка. На неё устанавливается кабель, поверх него засыпается песок, а затем земля. При монтаже подземной линии нужно позаботиться о том, чтобы не было опасного натяжения или механического повреждения кабеля. Для этого кабель устанавливается в траншее волнами. После подведения кабеля к бане в бане, сараю или гаражу необходимо установить щиток в помещении. Гораздо удобнее, когда есть собственный автомат в щитке и в доме, и в помещении, где монтируется проводка. В щиток в бане монтируется входной автомат и УЗО, предусматривающие типовую схему электропроводки.

Электропроводка в бане (сауне), как правильно выбрать кабель

При строительстве жилых, служебных и производственных помещений особое место занимает электромонтаж оборудования. Сложность этой операции заключается в тщательной подготовке на начальном этапе, чтобы избежать тяжких последствий при эксплуатации. Первым делом, необходимо просчитать электрические мощности строящегося объекта, нагрузки и условия эксплуатации, оборудования которого существенно повлияют на выбор, как самого оборудования, так и кабелей, посредством которых это оборудование будет подключено.

В случае, если строительство объекта уже завершено, то оборудование и кабели, следует выбирать в зависимости от материала, из которого он построен. Рассмотрим конкретный пример подбора электрооборудования для бани (сауны). Чаще всего, нагревательными элементами в банях и саунах являются ТЭНы. Это самый энергоёмкий участок всего проекта. Мощность их может достигать десятков киловатт. В связи с этим сечение жил силовых кабелей должно быть подобрано соответственно и с учётом запаса. Те же требования предъявляются и к маломощным потребителям. Таким,  как светильники и вентиляторы. Но они могут быть подключены обычным проводом в двойной или одинарной изоляции и обязательно в гофре или металлрукаве. К кабелям же предъявляется дополнительное требование к их термостойкости и влагозащищённости. Как правило, в саунах и банях применяют кабели РКГМ, ПРКА, ПВКВ, ПМТК и ПРКС. Все эти кабели и провода устойчивы к воздействию повышенной температуры и влажности.

ПРКА – многопроволочный медный провод в изоляции из кремнийорганической резины повышенной твёрдости. Рабочая температура от -60 до +180 градусов.

ПВКВ – многопроволочный медный провод в двойной изоляции из кремнийорганической резины. Рабочая температура от -60 до +180 градусов.

РКГМ – многопроволочный медный провод в изоляции из кремнийорганической резины повышенной твёрдости и оболочке из стекловолокна, пропитанного эмалью или термостойким лаком. Рабочая до +180 градусов.

ПРКС – многожильный  кабель с числом жил от двух до пяти,  с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины. Рабочая температура от -60 до +180 градусов.

ПМТК – аналог кабелей ПРКС и ПРКА, многожильный в изоляции из кремнийорганической резины, но с рабочей температурой до 200 градусов.

Прокладка кабеля

Прокладка кабелей должна, в обязательном порядке, проводиться в металлрукавах или кабель – каналах, во избежание их механического повреждения. Отдельные провода должны связываться в жгуты специальными хомутами и, также, прокладываться в гофрах, металлрукавах или кабель – каналах. Для маломощных потребителей, светильников и вентиляторов, укладка кабеля может осуществляться в пластиковой гофре. Но в этом случае участи гофры должны быть термически защищены, т.к. рабочий температурный режим для гофрошланга ПВХ значительно ниже чем у термостойких проводов. В последнее время на рынке появилась специальная термостойкая трубка ПВХ (например марки ТКР до 250 градусов), которая также с успехом применяется для прокладки в ней термостойких проводов.

Гофра и металлрукав подбираются в соответствии с диаметром кабеля или жгута. Размер кабель-канала или лотка, также выбирается в зависимости от количества прокладываемых кабелей и жгутов.

Прокладка силовых кабелей на вводе в объект и в переходах между отдельными помещениями требует дополнительного усиления защиты от механических повреждений. Для этого кабели, предварительно протянутые в гофры или металлрукава, дополнительно протягивают в трубы.

Эксплуатация вышеперечисленных проводов и кабелей предполагает воздействие повышенных температур и влажности, что, почти всегда, имеет место в парных бань и саун. И по правилам пожарной безопасности, к электроустановочным приборам, также предъявляются повышенные требования. Те из них, что находятся в зоне воздействия неблагоприятных факторов, должны иметь повышенный уровень защиты – термо и влагозащищённое исполнение,  либо должны выноситься в сухие помещения с обычным диапазоном рабочих температур.

Электропроводка в бане | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В эти выходные я с друзьями ходил в баню. В парилке меня посетила мысль, а почему бы не написать статью о том, как правильно выполнить монтаж электропроводки в бане или сауне.

Тема в принципе актуальная, ведь многие строят на своих дачных участках бани и сауны. А ведь эти помещения относятся к особо опасным (см. ПУЭ, п.1.1.13), имеют высокую температуру до 130° и высокий уровень влажности (сырости) до 90%, соответственно, к электропроводке в таком помещении предъявляются особые требования по пожарной и электробезопасности.

В данной статье я рассмотрю все требования к электрооборудованию и электропроводке в бане и сауне. Вам останется только выполнить все по перечисленным требованиям. Даже если Вы не выполняете электромонтажные работы своими руками, то с помощью этой статьи Вы проконтролируете правильность работы наемных электриков, и если они делают не так, то вовремя сможете их остановить и поправить.

Итак, поехали.

Разделение парилки в бане (сауне) на зоны

Помните, в статье про возможность установки розеток в ванной комнате, помещение ванны делилось на зоны. Здесь аналогичная ситуация. Согласно ГОСТ Р 50571.12-96, парилка бани (сауны) делится на 4 зоны:

• зона 1
• зона 2
• зона 3
• зона 4

Посмотрите рисунок ниже (вид парилки сбоку и сверху), чтобы наглядно представить себе как располагаются зоны в парилке бани. Красными цифрами я обозначил номера зон.

В каждой зоне к установленному оборудованию и электропроводке предъявляются определенные требования.

В первой зоне устанавливаются только печи, в том числе электрические, или электрокаменки для бани.

Во второй зоне отсутствуют какие-либо требования по теплостойкости к установленному оборудованию.

В третьей зоне необходимо, чтобы оборудование выдерживало температуру не меньше 125°С, а изоляция кабелей и проводов — не меньше 170°С.

В четвертой зоне допускается устанавливать только устройства для управления электрическими печами, например, термопары или другие подобные датчики температуры. Изоляция электропроводки до этих устройств управления должна выдерживать температуру не меньше 170°С.

Термопара или иной датчик температуры должны отключать электрическую печь при достижении температуры в парилке 140°С (ГОСТ Р 50571.12-96, п.703.53).

Все электрооборудование, установленное в парилке бани, независимо от зоны, должно иметь класс (степень) защиты не меньше IР24. Расшифруем:

• первая цифра «2» — защита от твердых частиц размером более 12,5 (мм)
• вторая цифра «4» — защита от брызг и льющейся со всех сторон воды

В соответствии с перечисленным требованиями выбирается марка проводов и кабелей, способ прокладки электропроводки, класс (степень) защиты светильников, розеток и прочего электрооборудования.

 

Как выбрать кабель или провод для бани

Зная перечисленные выше требования к электрооборудованию и электропроводке, приступим к выбору проводов и кабелей для бани.

1. Парилка

В третьей и четвертой зоне парилки изоляция кабелей или проводов должна выдерживать температуру не меньше 170°С, поэтому нам подойдут следующие термоустойчивые марки:

• многопроволочный (гибкий) медный провод РКГМ, ПРКА, ПРКС, ПВКВ (выдерживает до 180°С)
• однопроволочный и многопроволочный (гибкий) ПМТК (выдерживает до 200°С)
• зарубежный кабель OLFLEX HEAT 205 (выдерживает до 200°С)

2. Тамбур, комната отдыха

Для остальных помещений бани или сауны (комната отдыха, тамбур) можно применять кабель ВВГнг-LS или другие марки, про которые я говорил в этой статье: как выбрать марку проводов и кабелей. Пользуясь случаем, напомню Вам, что провод ПУНП применять запрещено.

 

Способ прокладки проводов и кабелей от щитка до электроприемников

Читаем ПУЭ, п.7.1.40:

Отсюда делаем вывод, что в бане или сауне допускается применять, как скрытую, так открытую электропроводку, но все таки приоритетнее скрытая. Также обратим внимание на то, что при прокладке проводов и кабелей запрещено применять металлические трубы и металлическую гофру, или же кабели (провода) с оболочкой из металла, из-за быстрого появления на металлических поверхностях эффекта коррозии.

ГОСТ Р 50571.12-96, п.703.52 подтверждает сказанное выше — электропроводка в бане или сауне не должна быть проложена в металлических трубах или кабелями с металлическими оболочками.

Мое мнение: я сторонник того, чтобы электропроводку в бане прокладывать открыто. Почему? Об этом читайте здесь:

Для открытого способа прокладки рекомендую применять кабель-каналы или пластиковую гофрированную трубу.

Розетки в бане и сауне

1. Парилка

Коротко и ясно — розетки в парилках бань и саун устанавливать СТРОГО запрещено по ПУЭ, п.7.1.48:

Дополнение: тоже самое относится к распределительным коробкам и выключателям. Их в парилке устанавливать ЗАПРЕЩЕНО!!!

2. Тамбур, комната отдыха

В остальных помещениях бани розетки устанавливать можно.

 

Как выбрать светильник для бани и сауны

1. Парилка

Многие устанавливают светильники в парилке на потолке, что не допустимо!!!

Светильники в бане должны быть установлены только во второй или третьей зоне. Во второй зоне — в качестве декоративной подсветки, а в третьей зоне — на стене в качестве основного освещения.

Если во второй зоне особых требований по теплостойкости нет, то электрооборудование в третьей зоне должно выдерживать температуру не меньше 125°С, поэтому светильники должны быть влагозащищенные и термостойкие с классом защиты не меньше IР24, например, немецкий накладной светильник «Lindner» с классом защиты IР54.

Читайте в этой статье про расшифровку степеней защиты IP.

Он выполнен из стекла с керамическим основанием. Герметичность обеспечивается установкой между плафоном и корпусом силиконовой прокладки.

Крепится он на стену с помощью двух саморезов.

Светильник для бани «Lindner» имеет патрон со стандартным цоколем Е27.

Максимальная мощность лампы накаливания составляет 60 (Вт) при установке его на стене.

В продаже имеются светильники с пластмассовым основанием — применять их нежелательно, т.к. есть риск расплавления пластмассы.

2. Тамбур, комната отдыха

В этих помещениях ограничений по выбору светильников нет.

 

Какое напряжение сети выбрать для бани и сауны?

Пожалуй самый часто задаваемый вопрос, который мне приходится слышать: «Какое напряжение сети выбрать для парилки бани или сауны — 12 (В), 36 (В) или разрешено использовать напряжение бытовой сети 220 (В)?»

Отвечаю: в парилке разрешено применять бытовое напряжение 220 (В), но при соблюдении следующих минимальных условий:

Если перечисленные выше условия у Вас не соблюдены, то помещение парилки необходимо запитать через понижающий трансформатор 220/36 (В) или 220/12 (В), например, ЯТП-0,25 220/36 (В):

Соответственно, понижающий трансформатор должен быть установлен ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПАРИЛКИ!!!

 

Пример схемы электропроводки в бане. Щиток для бани

Приведу пример простенького электрического щитка для бани. В принципе, на тему электрических щитков для квартир и дачных домов уже написано несколько статей на сайте, кто еще не знаком, то читайте:

Щиток для бани должен быть установлен только в сухом помещении, например, при входе в баню (тамбуре) или в комнате отдыха. Не в коем случае не устанавливайте щиток в парилке.

В моем примере в электрический щиток для бани входит:

• вводной однополюсный автоматический выключатель от фирмы АВВ  – 25 (А)
• вводное УЗО от АВВ — 40 (А), 100 (мА)
• 1 группа (розетки в комнате отдыха) однополюсный автоматический выключатель от фирмы АВВ — 16 (А)
• 2 группа (освещение комнаты отдыха) однополюсный автоматический выключатель от фирмы АВВ — 10 (А)
• 3 группа (освещение парилки) однополюсный автоматический выключатель от фирмы АВВ — 16 (А)
• нулевая шинка N
• шинка заземления РЕ

Для освещения комнаты отдыха используется кабель ВВГнг-LS (3х1,5), для розеток в комнате отдыха — ВВГнг-LS (3х2,5).

Освещение в парилке я сделал следующим образом. Я не стал от щитка до парилки прокладывать проводом РКГМ, поэтому около парилки я установил распределительную коробку с классом защиты IP54. От электрического щитка до этой распределительной коробки проложил кабель ВВГнг-LS (3х2,5), а от распределительной коробки по самой парилке уже РКГМ (3х2,5).

Я уже говорил в начале статьи, что электропроводку в бане я прокладываю открыто в гофрированной трубе.

Вот монтажная схема представленного в данной статье электрического щита для бани или сауны:

Старайтесь соблюдать цветовую маркировку жил проводов и кабелей .

Если у Вас в бане установлена электрическая печь, то открывайте ее паспорт, смотрите мощность и выбирайте для нее сечение питающего кабеля. Для удобства можете использовать мою таблицу по выбору сечения проводов и кабелей.

После выполнения всех монтажных работ рекомендую Вам обратиться в электротехническую лабораторию по месту жительства для проведения основных приемо-сдаточных испытаний:

После удовлетворительных измерений, можно на 100% быть уверенным в правильности монтажа.

P.S. Из всего вышесказанного в статье сделаю вывод: электропроводка в сауне или бане своими руками вполне Вам под силу. Только отнеситесь к выполнению данной работы ответственно, соблюдайте все перечисленные в статье требования и, сделанная Вами электропроводка, будет служить вам долгие годы. С Легким Паром!!!

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Как правильно проложить электропроводку в баню.

Грамотно выстроенная баня – это удивительное место, где человек снимает стресс, набирается сил и очищает организм, тем самым восстанавливая свое здоровье. Но наряду с этим, помещение бани представляет собой источник повышенной пожарной опасности. Отчасти это обусловлено наличием в деревянном здании печи и, соответственно, дымохода, которые разогревают воздух и окружающие предметы до высоких температур. Но не меньшую опасность представляет и электропроводка в бане. Именно к качеству подбираемых электропроводов, электроприборов и их безопасному монтажу предъявляются жесткие требования, от точности исполнения которых зависит безопасность отдыхающих людей в бане или сауне. Именно поэтому доверять проведение электротехнических работ стоит специалистам. Если же вы уверены в своих силах, то информация ниже поможет сделать все правильно и безопасно.

Электропроводка в бане

Приступая к самостоятельной электрификации здания бани или сауны, как можно тщательнее изучите положения ПУЭ (правила устройства электроустановок). В них есть вся необходимая техническая информация о том, как безопасно подвести электричество к дому, осуществить внутреннюю разводку кабелей, подобрать и подключить все необходимые электроприборы.

ПУЭ

Файл для скачивания. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) – основной нормативный документ, определяющий требования к различным видам электрооборудования. Строгое выполнение требований ПУЭ обеспечивает надежность и безопасность эксплуатации электроустановок.

ПУЭ

Подведение силового кабеля к бане

Осуществить подвод силового кабеля к бане можно двумя способами: воздушным и подземным. Подведение электричества к зданию бани «по воздуху» – более экономичный и быстрый способ. А вот прокладывание подземной линии обойдется дороже и времени займет больше.

Схема воздушной прокладки кабеля

Планируя подводить силовой электрический кабель к бане “воздушным” способом, следует придерживаться таких требований относительно высоты его расположения:

• рекомендуемое расположение кабеля над проезжей частью — 6 м;
• расстояние между пешеходной частью и кабелем — более 3,5 метра;
• если расстояние до опоры, с которой опускается кабель, превышает 25 метров, то необходимо установить еще одну дополнительную опору;
• высота входа силового кабеля в само здание бани не должна быть менее 2,75 метра.

Схемы ввода электричества

Подведение электричества к бане «воздушным» путем предполагает использование кабеля типа СИП 4 (самонесущий изолирующий провод) без несущего троса. Сечение его алюминиевых жил должно быть равно 16 кв. мм. Количество жил в кабеле зависит от того, двухфазный (2 жилы) или трехфазный (4 жилы) ввод будет осуществляться.

Заметка: укладка провода марки СИП запрещена по чердачным помещениям, поэтому в само помещение бани должен заводиться кабель типа ВВГ, НГ или NYM. При этом очень важно использовать герметичные переходники медь-алюминий на стыке соединения этих двух типов кабелей.

Крепление кабеля

Можно крепить подводимый кабель непосредственно к внешней стене бани. При этом, его необходимо поместить в гофротрубу или пластиковый короб. Так как вводить СИП внутрь бани запрещено, то на месте его ввода в помещение устанавливается бокс, в котором будет размещен выключатель-автомат.

Проводка и короб

В зависимости от количества фаз этот автомат будет двух или четырехполюсный. К нему необходимо подвести СИП, а уже на выходе из него подключать кабель той марки, который будет использоваться для дальнейшей разводки в помещениях бани.

Порог срабатывания автомата для бани должен быть существенно выше, чем у тех автоматов, которые будут установлены в вводном распределительном щитке бани. Важно помнить, что отверстие в стене, через которое будет проводиться вводной кабель, обязательно должно быть армировано металлической трубкой с заземлением.

Проведение проводки через стену

Использовать вместо этого резиновые трубки запрещено, т.к. со временем резиновая прокладка потеряет свои изолирующие свойства, станет хрупкой и подведет в самый неподходящий момент.

Ввод трубостойки через стену

Также подвести силовой кабель к бане можно с использованием стальной трубы. При этом следует пользоваться такими положениями:

• верхний конец трубы обязательно должен быть изогнут полукольцом для предотвращения попадания в нее влаги;
• нижний конец трубы должен быть закреплен с уклоном в сторону улицы на 5 – 15 градусов;
• труба должна быть тщательно окрашена, а в самом ее низу должно быть просверлено отверстие, позволяющее вытечь скапливающемуся конденсату;
• трубу следует крепить к стене бани хомутами, а верхний ее конец должна удерживать стальная растяжка, крепящаяся к крыше сквозными болтами;
• на трубе обязательно должны быть штыри с изоляторами (колпачками), к которым будет крепиться силовой кабель;
• силовой кабель крепят к изоляторам проволокой. Если тип силового кабеля СИП, то проволока для крепления должна быть алюминиевой;
• провода ввода, пропускаемые через металлическую стойку, должны быть уже той марки, которая разрешена ПУЭ и с использованием которой может быть выполнена электропроводка в бане (ВВГ, НГ, ВВГнг-LS или NYM).

Подвод силового кабеля к бане подземным способом – довольно дорогой способ электрификации. Но он имеет и свои преимущества. Проложенная таким способом линия гораздо более защищена от повреждений и дольше прослужит без ревизии.

Подвод силового кабеля к бане подземным способом

Дороговизна подземного способа прокладывания кабеля вызвана тем, что используется более дорогостоящий кабель, марка которого — ВБбШв, т.к. кабель марки СИП запрещено применять при создании подземных электросетей. Но при этом ВБбШв представляет собой бронированный кабель с медными жилами. Преимущество его перед СИП в том, что он прочнее, благодаря металлической оплетке, которая расположена между внутренней и наружной оболочками. При подведении силовой линии к бане обычно используется ВБбШв с 4-мя медными жилами, сечение каждой из которых – 10 мм.кв.

Кабель ВБбШв

Чтобы проложить кабель под землей, сначала следует вырыть траншею глубиной от 0,7 м до 1,2 м. После этого на дно траншеи укладывается слой песка, толщиной в 10 см. Далее укладывается высоковольтный кабель и засыпается песком. С целью улучшения механической защиты кабеля, после укладки второго слоя песка, сверху на него можно выложить ряд кирпичей. Если необходимо вертикально опустить кабель в землю по столбу или стене, то используются металлические трубки и уголки. Для горизонтальной же укладки применять трубы нельзя, т.к. в них скапливается конденсат. Ввод кабеля непосредственно в здание осуществляется так же, как и в случае с «воздушным» подключением к сети.

Укладка кабелей

Заметка: укладывая кабель в землю, стоит класть его змееобразно, тем самым обеспечив запас длины. Это необходимо для того, чтобы во время возможных сезонных смещений почвы высоковольтный кабель не получил механических повреждений от чрезмерного натяжения.

Схема укладки кабеля в траншею

Видео — Прокладка кабеля в земле

Электропроводка в бане: какой должна быть электрическая схема

Составлением схемы электропроводки в бане должен заниматься специалист, имеющий опыт в проектировании электрических цепей для помещений с повышенной влажностью и температурой. Кроме того, нет единого шаблона, по которому монтируется электропроводка в бане. Каждая баня индивидуальна, а проект разводки и установки электроприборов зависит от их количества и потребляемой мощности. Ниже приведены некоторые электрические схемы разводки в бане, по образцу которых каждый сможет составить собственную электрическую схему.

Приступая к составлению электрической схемы, стоит определиться, будет к бане подведено однофазное подключение или трехфазное. В зависимости от этого схема разводки немного изменяется, хотя базовые принципы проектирования остаются неизменными.

Примерная электрическая схема бани

Схема проводки в бане

Вариант возможной схемы энергоснабжения бани

Электропроводка. Схема

Напомним, что однофазная сеть подводится в помещение при помощи всего двух проводов, один из которых – фаза, а второй – ноль. Ток по фазе поступает к потребителю электроэнергии (лампа, электрокамин или подключенный к розетке электроприбор), а по нолю возвращается обратно в сеть. Трехфазная же сеть подводится при помощи четырех проводов, три из которых являются фазами, а один – нулем. Таким образом, ток течет по трем проводам, а возвращается по одному.

Заметка: независимо от того, сколько фаз будет подведено к зданию бани, размещать розетки и выключатели в помещениях парилки и моечной категорически запрещено. Помните об этом.

В большинстве случаев электропроводка в бане предполагает однофазную сеть. Но если проект должен предусматривать подключение в сеть мощных обогревательных или нагревательных устройств, то предпочтительнее подводить трехфазную линию – она может выдержать значительно более высокую нагрузку (до 42 кВт). Обычная однофазная линия, подведенная кабелем типа СИП может выдерживать нагрузку до 14 кВт.

Схема однофазной сети

Выбирая между трехфазным и однофазным типами подключений стоит обратить внимание на целесообразность подведения к бане сети с тем или иным количеством фаз. Основное преимущество трехфазной линии – возможность подключения большего количества мощных электроприборов. Кроме того, имея трехфазные розетки в бане, очень удобно подключать к сети всевозможные трехфазные приборы, к примеру, бойлер, обогреватель или электрическую печь-каменку. Но при этом суммарно потребляемое количество киловатт электроприборами, как показывает практика, будет очень большим и оплата за них – соответствующая.

Схема трехфазной сети

Также при подведении именно трехфазной сети во многих случаях потребуется специальное разрешение от государственных органов, которое получить не так-то просто, а платить за использованное электричество придется по завышенным ценам. Минусом подведения трех фаз можно считать и то, что в таком случае придется монтировать на щиток дополнительное оборудование, которое будет равномерно распределять ток по всем фазам. Это нужно потому, что при повышенной нагрузке на одну фазу, остальные две не будут выдавать нормальный ток.

Пока электропроводка в бане – всего лишь рисунок на бумаге, у проектировщика еще есть возможность все тщательно обдумать. Поэтому именно на этом этапе следует продумать, какие электроприборы будут использоваться при эксплуатации электросети, сколько их будет и какое количество точек подключения приборов к сети необходимо монтировать. Все эти данные помогут быстрее и точнее определить, какое количество провода необходимо будет приобрести, какого он будет сечения, а также какие предохранительные устройства потребуются и их параметры.

Понижающий трансформатор, для защиты от поражения током

Заметка: многие осветительные электроприборы, используемые в бане, могут работать от напряжения 12 — 36 вольт, поэтому есть смысл включить в схему электропроводки понижающий трансформатор на 12/18/36 вольт. Это напряжение будет подаваться на лампу в самой парилке и моечном отделении. Так будет дороже, но безопаснее.

УЗО и дифавтомат

Проект электропроводки в бане обязательно должен включать в себя не только автоматические выключатели, но и УЗО – устройство защитного отключения или дифференциального автомата. Отличие его от обычного автомата в том, что такой выключатель срабатывает не только от короткого замыкания в сети, но даже от простого прикосновения человека к поврежденному участку кабеля, без возникновения короткого замыкания. Поэтому отключение напряжения происходит мгновенно (25 – 40 мс), в результате чего человек практически не заметит удара током и не пострадает от этого.

На принципиальной электрической схеме должно быть четко видно, по какому принципу будет осуществляться соединение всех элементов цепи. Любая ошибка на этом этапе может привести к неправильной сборке всего контура и возникновению аварийных ситуаций в будущем. На этом рисунке необходимо обозначить потребляемую мощность подключенными приборами, а также напряжение сети.

Готовимся к монтажу электропроводки в бане. Подготовительные расчеты

Как только схема электропроводки готова, известны параметры всех устройств, которые будут подключаться к ней, можно приступить к расчетам. В первую очередь необходимо рассчитать сечение всех проводов, из которых будет состоять электропроводка в бане. Далее определяются параметры выключателей-автоматов и розеток.

Чтобы определить сечение кабеля, который будет подводиться к распределительному щитку (по нему будет подаваться электричество для всей сети), необходимо выяснить, какую суммарную нагрузку дадут все предполагаемые источники потребления, включенные одновременно (лампы, холодильник, обогреватель, электрическая каменка и т.д.). Измеряется этот показатель в ваттах или киловаттах (Вт или кВт). На каждом приборе или в инструкции по его эксплуатации указано это значение. Сложим все значения.

Кабели разного сечения

Заметка: рассчитывать сечение вводного кабеля необходимо с запасом, как, впрочем, и других проводов. Его сечение должно быть на 20% -25% больше расчетного. Рассчитывать суммарную мощность всех электроприборов также желательно с запасом, включив в список даже наиболее редко используемые устройства.

После получения значения приблизительной нагрузки на кабель, который подводится к основному автомату в щитке, необходимо разделить полученное число ватт (Вт) на напряжение в сети (вольт). В итоге получим значение, которое будет величиной силы тока (ампер). В зависимости от ее величины и подбирается сечение кабеля, по которому будет течь этот ток. В целом формула расчета силы тока (А) выглядит так:

Мощность электрического тока

Исходя из полученного значения подбирается подходящее сечение кабеля. Делается это для того, чтобы он не нагревался и не перегревался при максимальной нагрузке, ведь это может привести к возгоранию как самого провода, так и окружающих его предметов. Сечение провода и силы тока соотносится приблизительно следующим образом:

• 16 ампер = 1,5 кв.мм;
• 25 ампер = 2,5 кв.мм;
• 32 ампера = 4 кв.мм;
• 40 ампер = 6 кв.мм.

Приведенные значения актуальны для всех проводов с медной жилой. И помните, что разводка внутри помещений должна выполняться исключительно медными проводами. Ни в коем случае не используйте кабели с алюминиевым сердечником. Это небезопасно. Кроме того, определив расчетное сечение жилы кабеля, стоит его немного увеличить. Да, такой кабель будет стоить немного дороже, но на безопасности не экономят! Ведь неизвестно, что в будущем захочется подключить к электросети в бане. И запас прочности, как говорится, никогда не помешает.

Таблица сечений токопроводящих жил

Заметка: если сильно не хочется рассчитывать сечение кабеля по формуле, то при проектировании электросети для дома или бани, можно пользоваться таким соотношением: 1 кв.мм = 2 кВт. Значение это приблизительное, но в нем уже заложен некоторый запас мощности.

Аналогичным образом рассчитывается сечение проводов для каждой ветки электросети бани (до розеток и ламп, до электрокамина, до кондиционера и т.д.). Если же говорить о средних значениях, то в большинстве случаев сечения в 4 кв.мм вполне хватает для подвода электричества к распределительному щиту в бане, а 2,5 кв.мм – для монтажа всех остальных цепей. Безусловно, если в бане установлены такие мощные электроприборы, которые дают нагрузку в 3 – 5 кВт, то к ним необходимо подводить кабель, сечением не менее 4 кв.мм. При этом важно соблюдать такое правило: к кабелю большего сечения подсоединяется кабель меньшего сечения по направлению движения тока, но не наоборот. Иначе в местах их соединения может возникнуть нагрев. А это чревато возгоранием.

После определения сечения всех проводов, которые будут обеспечивать электричеством помещение бани, необходимо выяснить, автоматы какого тока срабатывания рациональнее и безопаснее всего устанавливать в цепь. Рекомендации здесь следующие: основной автомат должен быть наиболее мощным, а те, которые будут отключать отдельные ветки цепи, – на порядок слабее.

Схема подключения УЗО и автоматов

Для расчета необходимой мощности каждого автоматического выключателя используют ту же формулу, которая применялась при определении сечения кабелей. Допустим, было рассчитано, что общая сила тока в цепи может достигать 20 ампер (если подключить все устройства одновременно). В связи с этим, входной автомат должен иметь порог срабатывания не ниже 25А, а лучше – больше, к примеру – 32А. А вот предельная мощность автоматов для каждой отдельной группы (розетки, лампы, обогреватель и т.д.) должна быть рассчитана исходя из того, какую максимальную силу тока потребляет самое слабое устройство. Например, если автомат отключает всего одну лампу, мощностью в 60 Вт, то не стоит выбирать мощность автомата для нее в 25А. Нужно выбрать автомат с меньшим током срабатывания.

Схема подключения УЗО и автоматов защиты

Поскольку баня – это источник повышенной влажности, то в электрическую схему должно быть включено УЗО (устройство защитного отключения). Это дополнительная мера безопасности, предусмотренная нормами ПУЭ. Номинальный ток УЗО может быть от 6 до 125 миллиампер. В большинстве случаев устанавливается УЗО мощностью в 25 – 30 мА, хотя нормами ПУЭ рекомендуется 10 – 16. В плане безопасности – да, это целесообразно, но практически получается так, что при таком низком токе срабатывания устройство защитного отключения срабатывает ложно, что доставляет неудобства. Конечно же, выбор УЗО должен быть аргументирован, а лучшим советчиком в данном случае будут правила устройства электроустановок (ПУЭ).

Подбираем провода и электрооборудование перед монтажом проводки в бане

Приступая к выбору провода и электрооборудования, важно помнить, что вся электропроводка в бане и устройства, расположенные в ней, должны быть предназначены для эксплуатации в условиях повышенной влажности и температуры. Наиболее безопасно применять такое оборудование и расходные материалы, которые имеют класс защиты не менее IP24, т.е. защищены от частиц размером 12,5 мм, а также имеют защиту от водяных брызг.

Провод РКГМ

К электрическому кабелю в бане предъявляются строгие требования. Особо стоит отметить помещение парилки и моечной. Для подведения в них электричества настоятельно рекомендуется выбрать провод одной из марок: ПВКВ, ПРКА, ПРКС, РКГМ (многопроволочные), ПМТК или OLFLEX HEAT 205 (много- или однопроволочные). Перечисленные типы проводов способны выдержать температуру до 180 градусов и могут нормально работать в условиях повышенной влажности. Для предбанника, тамбура и комнаты отдыха допустимо выбрать провод типа ВВГнг-LS или NYM.

Заметка: подбирая провода для монтажа электросети в бане, отдавайте свое предпочтение исключительно тем проводам, сердцевина которых выполнена из меди. Они способны пропускать гораздо больший ток, чем алюминиевые провода. К тому же медные провода менее подвержены механическим повреждениям при их изгибании.

Медные провода

Отдельно стоит сказать о том, что использование провода типа ПУНП категорически запрещено! И не только в помещении бани, но и в доме. Связано это с тем, что производственные нормы допускают некоторые погрешности в толщине его медной жилы. И практически всегда, приобретая провод ПУНП с заявленным сечением в 2,5 кв.мм, в реальности оказывается, что его действительное сечение 1,75 кв.мм или даже меньше. А это чревато перегревом кабеля и большой вероятностью возникновения очага возгорания. Не экономьте на хороших проводах для бани!

Провод бытового назначения марки ПУНП и ПУГНП

Подбор устройств автоматического отключения питания (УЗО, автомат или дифференциальный автомат) осуществляется исходя из нагрузок на всю сеть и ее отдельные линии. Эти параметры должны быть указаны в принципиальной схеме электропроводки. Каждое автоматическое устройство отключения питания срабатывает при определенных условиях. Чувствительность к перегрузкам обозначается буквенной маркировкой на выключателе. Существуют маркировки от A до D.

Устройство автоматического выключателя

Выключатели типа A – наиболее чувствительны. Они применяются для очень быстрого (практически мгновенного) отключения питания и в быту практически не применяются. Тип B – устанавливается в том случае, если подключенное к сети оборудование может работать некоторое время под повышенной нагрузкой. Тип C – наиболее часто применяют в быту. Такой автомат отключает питание не сразу и лишь при серьезной неисправности сети, например – коротком замыкании. Выключатели типа D устанавливаются на вводе основной линии подачи энергии в дом. Такие автоматы являются дублирующими и отключают питание лишь в том случае, если установленные автоматы типа C не сработали. Ниже представлена таблица с маркировкой и описанием каждого типа автоматических выключателей.

Параметры срабатывания линейных защитных автоматов

Выбирая осветительные приборы и розетки, стоит обращать внимание не только на степень их безопасности по ГОСТу (IP-44/IP-65), но и обязательное наличие всех резиновых уплотнений в комплекте. Лампы для бани должны быть защищены от контакта с водой. Основание светильника должно быть выполнено из таких материалов, которые не подвержены коррозии, а сама лампа защищена высокопрочным жаростойким стеклом. Использовать пластмассовую защиту лампы в парилке категорически запрещено! Также запрещено использовать всевозможные лампы дневного света, т.к. они попросту лопаются и есть вероятность отравления парами содержащихся в них газов.

Банный светильник

Заметка: идеальным вариантом освещения в парилке и моечной будет оптоволокно. Оно не боится высоких температур и постоянной высокой влажности.

Розетка

Механизм влагозащищенной розетки скрытой установки с IP454

В моечной и комнате отдыха будет неплохо монтировать светодиодные источники освещения. Они очень экономичны и дают достаточно много света. Для помещения парилки такой источник света не особо приемлем. Стоит отметить, что светодиодное осветительные устройства могут быть запитаны от сети, напряжением в 3/6/9/12 вольт, что достаточно безопасно, в отличие от той же классической лампы накаливания, требующей 220 В.

LED Sauna Lighting

Видео — Выбор и прокладка кабеля своими руками

Монтаж электропроводки в бане. Нюансы и особенности

Итак, все подготовительные мероприятия завершены и монтаж электропроводки в бане – «неизбежен». Работа эта кропотливая и требует повышенного внимания к деталям. Самостоятельно осуществить такую работу под силу многим, но не многие точно знают, как, что и за чем делать. Помочь все сделать максимально безопасно помогут правила устройства электроустановок (ПУЭ) в последнем издании. Ознакомиться с ними перед монтажом электропроводки просто необходимо. Обозначим основные моменты этих правил.

Пример открытой проводки

Монтаж электропроводки в бане желательно выполнять открытым способом, хотя ПУЭ только допускают такую возможность. При этом практикой доказано, что это не только безопасное решение, но и удобное, к тому же. Скрытая проводка может быть только в помещении парилки при подведении электричества к лампам. Причем это не значит, что кабель идет под обшивкой, он проведен из соседней комнаты кратчайшим путем (через стену в металлической трубе).

Ваиант скрытой проводки

Выполненная открытым способом разводка легко просматривается и произвести ее ремонт в случае необходимости довольно просто. Скрытая электропроводка гораздо труднее поддается ремонту и обслуживанию, ведь для того, чтобы подобраться к поврежденному участку цепи, да и просто найти его, будет необходимо разрушить часть стены или потолка.

Монтаж электропроводки в бане

Стоит отметить, что крепиться открытая проводка может на фарфоровых изоляторах, скобах и кабельных лотках. Чтобы не пускать провод совсем открыто, используется гофрированная труба, европейские плинтусы или пластиковые кабель-каналы. Это придает открытой линии электросети более эстетичный вид. Кроме того, если используются фарфоровые изоляторы, то они должны быть закреплены на бревнах с шагом, не превышающим 40 см по горизонтали и их должно быть не менее 2 шт по вертикали (даже если пролет очень маленький).

Вариант крепления проводки

Центральным местом и «сердцем» всей электросети является распределительный щиток. В нем монтируются все предохранительные устройства (автоматы, УЗО, понижающий трансформатор и т.д.), поэтому он должен быть выполнен из специально предназначенных для этого материалов и иметь высокую степень защиты от влаги. Монтироваться электрощит должен как можно ближе к выходу из бани, т.к. в этом месте влажность и температура имеют наименьшие показатели.

Распределительный щиток

Заметка: Каждый автоматический выключатель в распределительном щите должен быть подписан. Это не только ускорит отключение нужной ветки электросети, но и сделает ремонт цепи в случае необходимости более удобным. В щитке следует размещать принципиальную схему электропроводки – это удобно и правильно.

Все провода, которые вводятся и выводятся из распределительной коробки должны быть в гофрированных пластиковых трубах или кабель-каналах. Само крепление жил проводов в клеммниках должно быть надежным, иначе места стыков будут нагреваться, что приведет к обгоранию клемм и зажимов. Кроме того, все те жилы фазы, которые идут к нагрузке, должны крепиться к нижней части автоматов. Сам щит должен быть качественно заземлен.

Щиток должен быть заземлен

Что касается розеток, выключателей и коробов, то здесь правила гласят: их монтаж в помещениях парных и саун строжайше запрещен. Все эти элементы электросети можно устанавливать в предбаннике и комнате отдыха. Причем они должны быть рассчитаны на эксплуатацию в условиях повышенной влажности и иметь степень защиты не менее, чем IP-44. Это значит, что на всех выключателях и розетках должны быть защитные крышки.

Все соединительные кабеля электросети должны иметь минимальную длину. Очень важно помнить о тщательном заземлении каждого электроприбора. От этого зависит безопасность нахождения человека в помещении бани. Очень важно, чтобы все провода электросети были защищены негорючей изоляцией, а помещать их в металлические трубы и короба нельзя! Допускается использовать металлическую трубу только в том случае, если линия электросети будет проходить сквозь стену (например, провод подводится к лампе в парилке из соседнего помещения через стену).

Очень важно не допускать использования скруток проводов в помещении бани.

Скручивать провода недопустимо

Виды клемм

Их соединение должно осуществляться с помощью пайки или специальных клемм. В идеале, каждый провод, идущий от распределительного щита должен быть цельным. Также прокладка кабеля должна быть только горизонтальной и вертикальной, а в месте перехода из одной плоскости в другую следует выдерживать угол в 90 градусов.

Баня и прокладка проводки в ней

Немного о расстояниях. Электрощит в бане должен быть закреплен на высоте 1,5 – 1,7 м. Все розетки должны быть монтированы на расстоянии, не ниже 20 см от пола, но и не выше 1,2 м от него. Выключатели монтируются на высоте 1- 1,5 м от пола. Между проводом, идущим к выключателю и косяком двери должно быть расстояние не менее 10 сантиметров. Выключателей и розеток на расстоянии мене 0,5 метра от водопроводных труб быть не должно.

Помните главное: в помещении бани и сауны должно быть минимально возможное количество проводов, выключателей и розеток, и – никаких разводок любого типа в помещении парной и моечной комнат. Исключение – подвод кабеля питания к лампам и, если имеется, электропечи – кратчайшим путем из соседней комнаты через армированное металлической трубкой отверстие в стене.

Проводка в парной

Будет не лишним заметить, что чем грамотнее спланирована и смонтирована электропроводка в бане, тем больше удовольствия и меньше проблем вы получите в процессе банных процедур.

Электропроводка в кабель-канале

Видео — Монтаж электропроводки в срубе

Видео — Электропроводка в загородном деревянном доме. Сварка проводов

Как правильно провести электричество в баню самостоятельно

Помещение бани это помещение с повышенной влажностью и высокой температурой, поэтому работы по монтажу электропроводки требуют высокого уровня профессионализма.

Содержание материала

Протянуть кабель к бане можно двумя способами: по воздуху и под землей

1.По воздуху кабель протягивается от основного здания (дома) к бане на высоте не менее 6 метров над проезжей частью и 3,5 метра над пешеходной. Если расстояние между зданиями больше чем 25 метров, под кабель следует установить опорные столбы. Столбы защищают кабель от провисания. Для воздушной проводки выбирают кабель марки СИП – самонесущий изолированный провод. В сечении он имеет алюминиевую проволоку, изоляция – полиэтиленовое покрытие, стойкое к атмосферным осадкам и перегрузкам.

2. Перед тем, как провести электричество в баню под землёй, сначала нужно выкопать траншею. Её глубина должна быть в пределах 0,7-1,0 метр. Для проводки рекомендуется использовать бронированный медный кабель.

Перед началом работы необходимо сделать расчет, для того чтобы определить какой кабель понадобится для бани:

• Мощность проводки. Чтобы определить общую мощность, которую обязан выдержать провод, суммируем мощность всех светильников, нагревательных и др. приборов, которые будут установлены в бане (светильники, фен, сушилка, чайник, бойлер, др.). Мощность указана в паспорте прибора. По формуле вычисляем силу тока (сила тока равна мощности деленной на напряжение).
• Сечение провода выбираем исходя из необходимой силы тока. Все расчеты производим для медного кабеля, т.к. алюминиевый провод не стоит прокладывать внутри помещения. Оптимальная толщина кабеля внутри здания должна быть не меньше 2,5 кв.мм. (25А). Провод должен иметь высокий показатель изоляции. Она должна быть выполнена из негорючего материала и иметь 2 или 3 слоя.

Проводка в бане используется не только для освещения, а и для мощных электрических нагревательных приборов. Обязательное условие при установке электрики в бане, это установка автоматического выключателя. В случае перегрева, короткого замыкания автомат разъединит электрическую цепь и защитит от несчастья.

Правила установки кабелей и электроприборов

Монтаж проводки должен выполняться поверх деревянной конструкции. Провода должны быть упакованы в защитные пластиковые рукава. В парной и моечной комнате не должно быть никаких открытых проводов. По возможности следует не использовать и скрытые провода. Ни в коем случае нельзя проводит кабель над печкой.

Выход  скрытого кабеля из стены к розетке или выключателю должен оформляться прокладкой из негорючего материала. Проводка должна состоять из цельных кусков кабеля, скручивание проводки не допускается. Если возникла необходимость продлить провод, то его можно спаять. Сейчас для соединения кабеля начали широко применяться клеммы быстрого монтажа. Стоит только засунуть кабель в клемму и плотно зажать.

Светильники в парилке следует крепить так, чтобы они располагались сразу на выходе из стены. Для парилки и душевой нужно выбирать термостойкие, влагостойкие светильники. Корпус светильника должен быть металлический, пластиковый может просто расплавиться от высокой температуры. Плафон – из термостойкого стекла. Желательно, чтобы плафон обрамляла сетка. Она, в случае, если плафон лопнет, не даст разлететься осколкам по комнате. Месторасположение светильника в парилке должно быть такое, чтобы люди не могли задевать его веником.

Выключатели розетки рекомендуется устанавливать в комнатах отдыха, предбаннике, коридоре. Они должны быть наружного типа с крышкой. Между розеткой и стеной устанавливается прокладка из негорючего материала. Для того чтобы в розетку не попал конденсат (не стекал по кабелю), кабель нужно подводить снизу или сбоку, но с небольшой петлей.

Для того чтобы дополнительно обезопаситься от удара электрическим током в парилке, можно устанавливать светильники с напряжением в 12 вольт. Но для такого светильника необходимо приобрести трансформатор.

Поделитесь материалом с друзьями в социальных сетях

Электропроводка для бани своими руками, советы по монтажу и видеоурок

Если баня является отдельной постройкой, обычно протягивают силовой кабель от главного, расположенного в доме, распределительного щита. Линию защищают отдельным автоматом.

Прокладка силового кабеля

Воздушный способ. Если от бани до дома более 25 м, ставят промежуточную опору. Над проезжей частью кабель располагают на высоте 6 м от земли (не менее), над пешеходной дорожкой просвет должен быть 3,5 м. Для силовой линии используют самонесущие изолированные кабели (СИП) сечением минимум 16 кв. мм. Для бани этого достаточно. СИП закрепляют анкерными зажимами-натяжителями. При переходе в строение бани применяют другие кабели: NYM, ВВГнг (10 кв. мм в сечении), используя герметичные соединители типа «медь-алюминий». В деревянную стену кабель проводят через втулку.

Земляной способ. Этот метод предусматривает использование бронированных кабелей ВБбШв (и подобного типа) с жилами из меди, имеющими сечение 10 кв. мм. Этот кабель укладывают в траншею глубиной не меньше 0,7 м, предварительно засыпав на дно 10—сантиметровый слой песка. Сверху кабель также засыпают песком. В качестве механической защиты можно использовать кирпичи. Если кабель спускается в землю по стене (столбу), используют металлические уголки или трубы высотой 1,8 м и более.
Монтаж кабеля в щиток бани

Ввод кабеля производят через металлическую (стальную) втулку для защиты его от повреждений. Щиток устанавливают в тамбуре или в комнате отдыха. Для подключения к щитку кабель освобождается от брони, и его жилы подключаются к входному автомату. Ставят молниезащиту и делают местное заземление.

Монтаж автоматов и розеток

В щитке монтируют входной автомат и необходимые для проводки электролиний во влажные помещения бани дифавтоматы, автоматы и УЗО, разделяя их на группы. Ток отключения для УЗО выбирают в пределах от 10 до 30 мА. При прокладке электропитания используют провода NYM или ВВГнг. Сечение их, соответственно, выбирают в 1,5 и 2,5 кв. мм для приборов освещения и розеток.
Прокладка электропроводки в бане

Розетки и выключатели должны иметь класс защиты минимум IP-44 (оснащены крышками). Их обычно устанавливают в комнатах отдыха и предбанниках на высоте от уровня пола 80-90 см. В моечной комнате и парной розетки, как правило, не монтируют. Светильники для бани должны быть класса защиты IP-65. Прокладывая провода до электроприборов, выбирают максимально короткий путь, а ввод производят снизу, используя маленькое U-образное колено: в этом случае конденсат не затекает внутрь. Провод выбирают с двойной изоляцией (например, типа ПВС). Для парной и топочной нужен термостойкий провод с силиконовой изоляцией. Провода можно укладывать в металлические или специальные пластиковые трубы, а также в гофрированные гибкие трубки из негорючего материала.

Главное помнить, что монтаж электропроводки в помещениях бани надо выполнять, соблюдая нормы электро- и противопожарной безопасности. Тогда пар действительно будет «легким».

Правила монтажа электропроводки

• Щиток, общий выключатель и распределительные коробки устанавливать нужно в предбаннике.
• Чтобы провести провода через стены в бане, нужно сверлить отверстия прямо в центре бревна и вставлять туда стальную трубу в ½ дюйма. Саму проводку в бане делать можно в металлической, гофрированной гибкой и специальной пластиковой трубе. Такая не загорится даже в случае возгорания самой проводки – только подплавится.
• Если речь идет именно деревянной бане, то вся проводка должна быть исключительно открытой – но желательно, не по плинтусам, а через чердак. Соединение проводов делать нужно клемное – и никакое другое. И их ни в коем случае нельзя скручивать – все кабеля обязаны быть только целиковыми. А вот точно следует избегать, устраивая электропроводку в бане, так это резиновую и виниловую оплетку проводов. Хорошо подходит для бани горфрированный провод марки H07RN-F.

Меры безопасности при монтаже

К слову, то, что все приборы и щит располагаться должно только в идеально защищенном от влаги помещении, продиктовано не только пожаробезопасностью – в условиях повышенной влажности все это быстро выходит из строя из-за коррозии. Причем даже пластиковые изделия – ведь внутри их все равно есть детали из металла. А вот что касается современной душевой кабины, которая оборудована встроенным нагревом воды – переживать не стоит. Благодаря тому, что производитель изначально заботится о защите, ставить ее можно и в моечной.

Что касается светильников, то их корпус должен быть металлическим, а плафон – из стекла. Устанавливать их желательно только на стенах, т.к. под потолок как раз и уходит весь жар, и температура там не малая.

Итак, трансформатор, к которому нужно проводить питающее напряжение, должен быть рассчитан на 220 вольт и установлен в абсолютно сухом месте. В парилку и моечную можно проводить сквозь стену только 12 вольт – и там не может быть никаких розеток. Хотя официально допускаются требованиями ПУЭ (для опасных помещений, как баня) в парилке и напряжение в 42 вольт – когда ставятся лампочки в 36 вольт.

Если в бане планируется быть стиральная машина, то ставить ее однозначно нужно будет только в сухом помещении – как и делать там для нее розетку. В нагревательный бак делать следует отдельный провод – это важно.

Вокруг самой бани крайне желательно проложить контур заземления, а в щитке – установить дифференциальный автомат либо УЗО утечку не более, чем 30 мА. Если все это по каким-то причинам невозможно сделать в вашей парной – тогда обязательно в щитке предбанника устанавливается Т-220/12.

Электропроводка в бане видеоурок

Читаем дальше – узнаём больше!

Оценка: 2.6 из 5
Голосов: 158

Кабель какого размера для электрического душа? | Душевые кабины

При установке электрического душа в коммерческих туалетах один из вопросов, на который необходимо ответить, – это «кабель какого размера мне понадобится для душа?». Рассматриваемый кабель очень важен, так как размер кабеля, используемого для электрического душа, будет определять тип душа, который может быть установлен; или какую мощность электрического душа в кВт вы можете иметь (мощность в кВт относится к мощности и расходу душа).

Чем выше мощность душа в кВт, тем больше будет поток нагретой воды из душевой лейки; Поэтому очень важно выбрать кабель подходящего размера для электрического душа.Однако измерение размеров кабеля может оказаться непростым делом, поскольку они измеряются по поперечному сечению, а не по длине или ширине (хотя обычно они выбиты на внешней изоляции кабеля).

Имея это в виду, в приведенной ниже таблице будет показан диапазон различных стандартных номиналов электрического душа и какой кабель правильного сечения необходим для них.

Сечение кабеля по номинальной мощности

кВт Мощность электрического душа	Рекомендуемое сечение кабеля
6000 (6 кВт)	6 мм 2
6500 (6.5 кВт)	6 мм 2
7000 (7 кВт)	6 мм 2
7500 (7,5 кВт)	10 мм 2
8000 (8 кВт)	10 мм 2
8500 (8,5 кВт)	10 мм 2
9000 (9 кВт)	10 мм 2
9500 (9.5 кВт)	10 мм 2
10 000 (10 кВт)	10 мм 2
10 500 (10,5 кВт)	16 мм 2
11000 (11 кВт)	16 мм 2

Пожалуйста, обратитесь к инструкциям производителя для точного определения сечения кабеля, который вы должны использовать для вашего электрического душа.

Эта статья была написана как полезное руководство; Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке вашего производителя, чтобы получить полное руководство по установке. Установка продуктов для туалетных комнат, продаваемых на веб-сайте Commercial Washrooms, должна выполняться только полностью обученными и квалифицированными специалистами.

Установить электрический душ | Электрооборудование

Электрический душ является одним из крупнейших потребителей электроэнергии в доме, и при расчете текущего использования прибора недопустимы никакие различия.В связи с новыми электрическими правилами установку электрического душа, вероятно, лучше всего выполнить профессиональным электриком, хотя это все еще возможно. Пожалуйста, прочтите здесь для получения дополнительной информации о самодельной электрике и законодательстве.

Перед работой с какой-либо электрической цепью вы должны убедиться, что она правильно изолирована и не может быть случайно включена. Перед выполнением любых электромонтажных работ прочтите статью о процедурах безопасной изоляции.Если вы не на 100% уверены, что делаете, вызовите квалифицированного электрика. Строительные нормы и правила постоянно меняются, и модификация вашей домашней электрики может противоречить новым правилам и может привести к аннулированию вашей страховки дома, если сомневаетесь, сначала проверьте!

Электрический душ – очень экономичный способ мытья, количество используемой воды составляет около трети того, что используется в ванне, а душ нагревает только необходимое количество воды, поэтому нагрев воды не происходит. что вы не будете использовать.Если у вас есть комбинированный бойлер, вам будет гораздо лучше с термостатическим смесителем, чем с электрическим душем, но если у вас есть задний бойлер или аналогичный, электрический душ часто является разумным выбором. Электрический душ обычно устанавливается над существующей ванной, вы должны убедиться, что ванна герметично закрыта, иначе в комнатах ниже скоро появится вода. Установить душ относительно легко, хотя рекомендуется, чтобы у вас был квалифицированный электрик, чтобы подключить его к электросети. Вы можете подключить душ самостоятельно, но сначала вы должны проверить новые электрические правила.Для того, чтобы установить душевую кабину, перед началом работ необходимо уведомить отдел контроля за зданием местных властей. Жизненно важно, чтобы электрические души были подключены к УЗО, если у вас есть потребительский блок с разветвленной цепью, это легко, но если у вас есть нормальный потребительский блок или плата предохранителей, установка УЗО будет дорогостоящей, так как вам понадобится электрик для установки УЗО. УЗО! Также рекомендуется обратиться к электрику для проверки цепи и подключения душа к потребительскому блоку. Рядом с потребительским блоком может быть установлена ​​отдельная душевая кабина, состоящая из автоматического выключателя и УЗО, что идеально подходит для установки электрического душа.

Это установленный душ после облицовки ванной комнаты плиткой

После того, как вы найдете подходящее место для душа, вам нужно спланировать маршрут водопровода, в приведенном ниже примере душ находится на стороне старого проветривания. шкаф, в котором достаточно места и доступа для трубы и кабеля.

Здесь я удалил старый гипсокартон, чтобы можно было подвести трубу к нужной точке, где в конечном итоге будет установлен душ. Обратите внимание, как я проделал два отверстия для трубы, чтобы изолирующий клапан мог быть расположен внутри шкафа, тогда обслуживание душа стало проще, иногда производители душевых настаивают на этом или гарантия аннулируется.

Затем я вставил несколько дополнительных башмаков, чтобы усилить раму, и прикрепил к раме внешнюю фанеру толщиной 1/2 дюйма, чтобы закрепить душевую кабину и стояк. Он будет полностью выложен плиткой, поэтому его не будет видно.

Если вы не на 100% уверены, что делаете, вам не следует пытаться установить душ самостоятельно, и следует нанять электрика, который выполнит установку за вас.

Как указано выше, электрический душ является большим потребителем электроэнергии и поэтому требует своей собственной цепи и собственного автоматического выключателя или предохранителя, существует несколько правил, которые вы должны соблюдать при установке схемы для электрического душа.Установка нового душевого контура теперь рассматривается в Части P, поэтому вы все равно можете выполнять эту работу самостоятельно, если вы сначала проинформируете строительный контроль и проведете его осмотр, или вы можете попросить квалифицированного электрика установить и протестировать его для вас. Если вы просто меняете существующую душевую кабину на аналогичную, то вам не нужно сообщать в Управление здания. Возможно, потребуется скрепление всех металлических труб в ванной комнате – Дополнительное выравнивание потенциалов. Кабели необходимо прокладывать в допустимых зонах. Кабель должен быть подходящей толщины для душа, это будет зависеть от мощности душа в кВт и расстояния от потребительского блока до душа.Обычно я использую 10 мм ² , так как это подходит в большинстве случаев, но вам нужно будет узнать, какой кабель вам нужен, у квалифицированного электрика.

Душевая кабина должна быть подключена к УЗО. УЗО постоянно измеряет разницу между фазами под напряжением и нейтралью и отключает питание при возникновении неисправности. Если у вас есть современный потребительский блок, вы можете установить RCBO, который представляет собой комбинированный MCB и RCD в одном устройстве. В душевом контуре должен быть двухполюсный изолирующий выключатель (отключает как фазу, так и нейтраль), которым не может управлять кто-либо, использующий душ. Если ваша ванная комната небольшая, это может означать установку этого выключателя за пределами ванной комнаты.Если у вас большая ванная комната и вы хотите установить там выключатель, он должен быть шнуром, который обычно располагается на потолке. При прокладке кабеля он должен прокладываться отдельно от других кабелей, он не должен проходить через изоляцию или термогипсокартон, если это неизбежно, используйте кабель 10 мм ² даже на небольшом участке.

Вы можете облегчить себе жизнь, протянув провод в заднюю коробку двухполюсного переключателя, чтобы провода были в правильном месте.Здесь вы можете видеть, что два провода Live и два нейтральных провода выстроены в линию и готовы к подключению к двухполюсному переключателю. Этот выключатель находится за пределами ванной комнаты, возможно, вам понадобится потолочный выключатель с вытяжным шнуром.

Двухполюсный переключатель должен иметь правильную силу тока для нагрузки душа, нет никакого вреда в использовании переключателя с большей силой тока, но никогда не используйте переключатель с меньшей силой тока! Переключатель также должен иметь индикатор, чтобы было видно, когда душ включен или выключен, если переключатель установлен на потолке, он также должен иметь механический индикатор включения / выключения.

Двухполюсные выключатели помечены на обратной стороне, чтобы вы знали, какие провода куда идут. Некоторые из них могут сбивать с толку и обозначать подачу и загрузку, некоторые помечены как подача и загрузка, а другие, более разумно спроектированные, – «Вход и выход»!

9Точка ввода кабеля

2. Кабельный зажим

3. Клемма заземления

4. Блок разъемов Провод входит в душевую кабину через точку ввода кабеля (1)

Затем провод достаточно зачищен для нейтрали и проводов под напряжением. должен быть присоединен к соединительному блоку (4)

Самым важным соединением является заземление, этот провод обычно является оголенным и требует оплетки с желто-зеленой оплеткой. Заземляющий провод надежно прикреплен к клемме заземления (3), обычно это делается с помощью гайки.Зажим для шнура должен быть затянут (2) так, чтобы он зажимал провод и не позволял вынуть его из душа. Соединения, которые вы устанавливаете в потребительском блоке, зависят от того, какой у вас тип потребительского блока. Душ должен быть подключен к УЗО, так как это отличное устройство безопасности, и деньги потрачены не зря.

Установка электрического душа – Great Home

Установка электрического душа – отличный способ добавить душевую кабину для людей с ограниченным бюджетом или с ограниченным доступом к горячей воде.В этой статье дается несколько советов о том, что следует учитывать, прежде чем попросить электрика установить новый электрический душ или заменить существующий.

Что такое электрический душ?
Электрический душ – это обычно небольшой прямоугольный прибор, прикрепленный к стене ванны или душевой кабины. В комплекте есть шланг, насадка для душа и стояк. Он нагревает холодную воду из сети по мере необходимости с помощью электронагревательных элементов. С электрическим душем не нужно ждать, пока горячая вода нагреется отдельной системой, например, газовым котлом.

Сколько теплой воды я получу?
Вы не получите брызг воды из электрического душа. При температуре душа 40 ° C электрический душ обычно подает от 4 до 6 литров в минуту летом и от 3 до 4,5 литров в минуту зимой. Для сравнения: от 6 до 10 литров в минуту для душа со смесителем и от 10 до 14 литров в минуту для душа с сильным напором.

Хотя расход электрического душа может быть небольшим, во многих случаях его более чем достаточно для приятного принятия душа, и он доступен круглосуточно и без выходных.Поток теплой воды из насадки для душа в основном определяется:

• Мощность электрического душа в кВт. Душ мощностью 10,5 кВт дает лучший поток, на 50% больше, чем душ мощностью 7 кВт
• Температура воды на входе. Зимой температура в водопроводной холодной воде может быть ниже 5 ° по Цельсию, а летом может быть выше 15 ° по Цельсию
• Напряжение сети. Если напряжение вашей электросети ближе 230 вольт, чем 240 вольт, вы немного потеряете в плане мощности (около 4% расхода)
• Напор водопроводной воды и конструкция насадки для душа.Хотя они на самом деле не изменяют саму скорость потока, распыление под более высоким давлением может казаться немного более сильным

Типичный электрический душ среднего уровня

Мощность душа – это единственный фактор, которым вы можете управлять при установке нового душа (но обратите внимание на размер кабеля и требования к давлению воды). Поток из душа мощностью 7 кВт зимой будет разочарованием для большинства людей; душ мощностью 10,5 кВт даже в разгар зимы будет приемлемым для большинства.

Водоснабжение
Для электрического душа требуется холодная вода под давлением и приличный поток воды (технически более 1 бар и не менее 8 литров в минуту), поэтому убедитесь, что у вас есть подходящее водоснабжение, прежде чем принимать решение об установке электрического душа. душ.Для душа с более высокой мощностью, например, мощностью 10,5 кВт, может потребоваться давление воды 1,5 бар при расходе 11 литров в минуту. Максимальное статическое давление воды не должно превышать 10 бар. Это очень высокое давление, но иногда, если вы живете рядом с водонасосной станцией, которая должна качать воду в гору, вы можете иногда испытывать это давление; если давление выше, можно установить редукционный клапан рядом с краном.

В некоторых старых домах с резервуарами для холодной воды на чердаке наверху есть подача холода самотеком (также известная как подача низкого давления – обычно 0.Давление 1-0,3 бар). В таких домах в кухонную мойку должна подаваться холодная вода; Вам нужно будет выбрать лучшее место для подключения к этому источнику, чтобы вы могли запустить отдельную подачу холодной воды для душа – скорее всего, это будет где-то между краном и кухонной раковиной. Электрический душ не будет работать при низком давлении, хотя вы можете купить специальный продукт, например, электрический душ с насосом Triton T90xr, который специально разработан для этой ситуации (он невероятно популярен в Ирландии, где распространен такой тип устройства).

Для обеспечения возможности обслуживания душа необходимо изолировать подачу воды в душ. Запорный клапан диаметром 15 мм необходимо устанавливать в легкодоступном месте (не прячьте его под половицей или за плиточными стенами).

Электропитание
Электрический душ может потреблять до 45 ампер электрического тока, и для него требуется отдельный кабель питания и предохранитель от блока потребителя. Типичный современный потребительский блок: в схеме электрического душа необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО) на 30 мА; это может быть часть потребительского блока или отдельная единица.Во многих старых домах может быть только 60 Ампер на весь дом (более современные имеют 80 А или 100 А), а для некоторых больших электрических плит также требуется источник питания на 45 А, поэтому стоит проверить, нужно ли вам модернизировать питание в доме. ; Квалифицированный электрик должен быть в состоянии сказать вам об этом – обычно вы не будете пользоваться душем, и все части духовки и конфорки будут работать на полную мощность одновременно.

Сечение электрического кабеля рассчитывается на основе мощности душа, длины кабельной трассы и места, где он проложен (прокладка через изоляцию снижает допустимую нагрузку по току).При первой установке электрического душа лучше всего подготовить установку в будущем и подключить кабель, подходящий для душа мощностью 10,5 кВт, даже если вы устанавливаете душ только на 8,5 кВт. Таким образом, у вас не будет проблем, если вы захотите повысить мощность в будущем. Это означает, что в большинстве случаев вы будете использовать кабель 10 мм² (16 мм² в крайних случаях, когда длинный кабель проходит через изоляцию). Не слушайте установщика, если он скажет, что это будет стоить намного дороже, чем использование кабеля 6 мм².Использование кабеля 10 мм² может стоить еще 1,50 фунта стерлингов за метр кабеля по сравнению с использованием кабеля 6 мм². Так что, если вы используете 20 метров кабеля, это дополнительные 30 фунтов стерлингов; а 20 метров – это для начала довольно длинная трасса. Лучше сделать это вначале, чем заменять кабель при обновлении; особенно, если кабель спрятан в кабельном коробе или за стеной.

Так почему же не все каждый раз устанавливают душ мощностью 10,5 кВт? Что ж, это, безусловно, наш предпочтительный вариант, но если вы заменяете существующий электрический душ, а исходный кабель питания составляет 6 мм², тогда используйте 10.Прием душа мощностью 5 кВт приведет к перегрузке кабеля и потенциально опасному перегреву. В зависимости от обстоятельств вы можете ограничиться заменой душа мощностью 8,5 кВт, если вы не готовы заменить электрический кабель, идущий от блока потребителя. Квалифицированный электрик порекомендует максимальную мощность душа, которую может принять контур.

Изолирующий выключатель для электрического душа

Помимо отдельного кабеля, который обычно проходит под потолком ванной комнаты, вам также понадобится изолирующий выключатель рядом с душем.

Часто это двухполюсные тросовые разъединители на 45 А с минимальным зазором между контактами 3 мм на обоих полюсах; у них обычно есть красный свет, чтобы показать, когда идет электричество в душ.

Лучшие способы прокладки кабеля и трубы в ванной или душевой кабине.
В идеале труба и кабель должны быть проложены в стене за душем, чтобы скрыть их от глаз. Этого не всегда легко добиться, но это стоит сделать, если вам нужна красивая ванная комната.Иногда можно использовать фальш-стену, как показано на фото. Затем стену можно полностью выложить плиткой, чтобы создать аккуратную привлекательную отделку.
Подвесная стена для скрытия сантехники и электрики для душа
Если у вас сплошная стена, подумайте о том, чтобы вырезать канал, чтобы закопать трубы в желобе в стене; это можно сделать стамеской или угловой шлифовальной машиной. После того, как кабель и труба будут проложены, стену необходимо отремонтировать и подготовить к укладке плитки. Прокладка кабеля и трубы под поверхностью в канале может стать проблемой, если вы добавляете новый электрический душ в уже облицованную плиткой ванную комнату.Электрический кабель, вероятно, будет спускаться с потолка (так как он должен быть подключен к установленному на потолке изолирующему выключателю), в то время как подача холодной воды, вероятно, будет проходить от пола ванной комнаты, где, вероятно, будет остальная сантехника. быть.

Накладной короб для электрического кабеля

Может потребоваться снятие и повторная укладка плитки на части стены, что может стать проблемой, если у вас нет запасных подходящих плиток. Альтернативой является прокладка кабельных каналов на поверхности.На фото представлен гибридный вариант, при котором электрический кабель проложен в коробе открытого монтажа от потолка, а холодная вода поступает сзади.

Точки ввода воды и электрического кабеля
Различные электрические души могут иметь разные точки входа для трубы холодной воды и электрического кабеля. Для новой установки вы можете выбрать душевую кабину, которую вы предпочитаете, а затем проложить трубы и кабели в соответствии с требованиями.

При замене душа лучше всего убедиться, что душ, который вы покупаете, может быть приспособлен к существующим службам без необходимости внесения изменений.Это может быть очень неприятно, если холодная вода поступает справа от душа, а в новом душе есть только левый вход. Производители хорошо осведомлены о проблемах, связанных с заменой одного душа другим, и некоторые могут дать совет по совместимости. Сейчас есть несколько моделей душевых, дизайн которых позволяет приспособиться к разным планировкам; например, с помощью поворотных соединений на входе воды, чтобы справиться с подачей слева или справа.

Использование электрика
С января 2005 года добавление нового душевого контура подлежит уведомлению в соответствии с Частью P Строительных норм.Это означает, что работа должна:

• должны выполняться компетентным лицом, которое зарегистрировано у одного из утвержденных правительством поставщиков схем. Они могут выдать сертификат соответствия на выполненные работы.
• , или вы можете использовать незарегистрированного установщика, который назначил зарегистрированного стороннего органа по сертификации для проведения проверки и тестирования во время и по завершении.
• , или вам необходимо сообщить («уведомить») местную строительную инспекцию о проведении монтажных работ до начала работ.

Какой бы маршрут вы ни выбрали, вы должны получить сертификат соответствия на работу.Сохраните это, так как это может потребоваться, если вы продаете свой дом или подаете страховой иск, связанный с работой.

Замена электрического душа в существующей цепи не покрывается Частью P Строительных норм. Однако имейте в виду, что если новый электрический душ будет более мощным, чем изначально установленный, вам может потребоваться обновить проводку и / или предохранители.

Рисков использования дополнительных кабелей

Кабели ячеек

являются неотъемлемой частью вашего потенциостата и могут существенно повлиять на полные измерительные возможности всей системы.Они обеспечивают связь между самим потенциостатом и вашим электрохимическим элементом. Кабели Gamry Instruments специально разработаны и изготовлены для минимизации и устранения помех от проникновения в измерения. Эти кабели ячеек имеют воспроизводимый экран, добавленный для уменьшения внешнего электрического шума от других электрических устройств поблизости. Кроме того, кабели наших ячеек скручены, чтобы уменьшить и устранить влияние взаимной индуктивности.

Мы часто видим клиентов, добавляющих лишние кабели к концам кабеля ячейки, не понимая возможных побочных эффектов этого действия.В этом техническом примечании будет показано, почему добавление дополнительных кабелей может вызвать значительный шум и искажение ваших данных.

Когда отсутствие защиты может стать серьезной проблемой?

Для получения дополнительной информации об общих ограничениях системы см. Наши «Низкоимпедансный EIS на пределе: приложение Gamry Reference 30k Booster» и «Контурные графики точности». В данном Техническом примечании рассматриваются только сами кабели ячеек.

Ток ячейки, протекающий через кабели, соединяющие прибор с ячейкой, генерирует магнитное поле, которое может восприниматься проводами измерения напряжения.Этот эффект, называемый взаимной индуктивностью, зависит от частоты. Погрешность взаимной индуктивности обычно незначительна на низкой частоте и полностью доминирует при измерении на высокой частоте. Погрешность импеданса из-за взаимной индуктивности обычно моделируется как кажущаяся индуктивность последовательно с «истинным» импедансом ячейки. Перемещение выводов ячейки изменяет погрешности взаимной индуктивности.

Внешние изменяющиеся магнитные и электрические поля, например, создаваемые моторизованным оборудованием, охлаждающими вентиляторами внутри компьютеров и даже силовой линией (сетью), могут серьезно повлиять на всю локальную проводку, включая кабели, подключенные между потенциостатом и ячейкой.Кабели действуют как антенны, вызывая изменение напряжения и тока в вашей испытательной схеме.

Взаимная индуктивность обычно становится большей проблемой при проведении измерений переменного тока, таких как спектроскопия электрохимического импеданса (EIS). На измерения постоянного тока гораздо меньше влияют внешние изменяющиеся магнитные и электрические поля, такие как двигатели внутри других научных приборов и компьютеров.

Решение

По сути, мы используем миниатюрную клетку Фарадея вокруг проводника для устранения внешнего шума.То есть плетеный экран окружает каждый кабель. Кабели также скручены вместе, чтобы свести к минимуму влияние взаимной индуктивности. Мы также калибруем каждый прибор в соответствии с поставляемыми с ним кабелями ячеек, и мы позволяем вам повторить эту калибровку по мере необходимости.

… Но тогда вы добавляете дополнительные кабели…

Добавление дополнительных кабелей с зажимами типа «крокодил» может сделать соединение между потенциостатом и тестовым образцом или электрохимической ячейкой более удобным. Однако дополнительные кабели превращаются в антенные датчики из-за шума, вызванного двигателем, и теперь обеспечивают возможность приема взаимной индуктивности.Ниже мы показываем реальный пример.

Мы использовали наш потенциостат Interface ™ 1010 с нашими стандартными экранированными кабелями с ячейками 60 см и дополнительными неэкранированными кабелями длиной 1 м. Испытуемый представлял собой суперконденсатор емкостью 5 F в эксперименте с гальваностатической спектроскопией электрохимического импеданса (EI). (См. Рис. 1.) Результаты представлены на рис. 2.

Обратите внимание на разительную разницу между EIS с дополнительными кабелями (красный) и стандартным кабелем ячейки (синий). Подобное искажение, основанное на локальных электромагнитных полях, может нанести ущерб вашим данным и анализу.Добавленные кабели увеличивают взаимную индуктивность, как упоминалось ранее, но они также уменьшают эффективную полосу пропускания

Рисунок 1. Потенциостат со стандартными кабелями ячейки
плюс неэкранированные кабели, подключенные к суперконденсатору.

Рисунок 2 . Сравнение EIS суперконденсатора 5 F со стандартным экранированным кабелем ячейки
Gamry Instruments (синий) и стандартным кабелем ячейки
(красный) плюс удлинители на 1 м.

ваше измерение. Обратите внимание на большой сдвиг фазы от более высоких частот до значений ниже 1 кГц.
Затем мы добавили температурную баню Julabo® F25 с работающими циркуляционным насосом и нагревателем, чтобы обеспечить источник окружающего электронного шума рядом с испытательной системой с неэкранированными удлинительными кабелями ячеек и без них. Рисунок 3 иллюстрирует очевидную разницу между двумя случаями. Здесь не только увеличилась взаимная индуктивность, уменьшая вашу эффективную полосу пропускания, но и общий импеданс показывает различия вплоть до низких частот.
Какой шум мы видим?

Рисунок 3 . EIS аналогичен рисунку 2, за исключением того, что экранированный
(красный) и неэкранированный (синий) кабели находятся рядом с действующим источником электромагнитного шума
.

Рисунок 4 . Фурье-анализ четырех различных экспериментальных условий:
Синий, экранированные кабели и отсутствие двигателя; красные экранированные кабели с двигателем;
голубой, неэкранированный кабель без двигателя; зеленый, неэкранированный кабель
с двигателем. Вверху слева – PSD напряжения, внизу слева – PSD тока,
и вверху справа – PSD импеданса.

Мы запустили программное обеспечение Gamry Instruments ESA410 для захвата сигналов тока и напряжения в реальном времени и выполнения анализа спектра мощности Фурье (PSD) при подключении к калибровочной ячейке Gamry Instruments 2 кОм. Сравнение экранированных и неэкранированных кабелей с внешним моторизованным оборудованием и без него приведено на рисунке 4.
Наиболее очевидное различие, которое следует наблюдать, – это наличие помех 60 Гц (линия питания), а также второй гармоники (120 Гц) и третьей гармоники. -гармонический (180 Гц) шум в неэкранированных кабелях при работе термостата.Более того, общий уровень шума увеличивается при использовании неэкранированных кабелей, даже если поблизости не работает двигатель.

Резюме

В этой технической записке показано, что для многих применений электрохимических испытаний экранированные кабели являются обязательными. Мы не рекомендуем удлинять стандартные кабели сотовой связи. Вместо этого используйте более длинные экранированные и скрученные кабели или свяжитесь с нами для получения индивидуальных кабелей.

Проводка за душевой раковиной? – HomeOwnersHub

Показать текст цитаты

Я сомневаюсь, что это было бы приемлемо…
Скобы не обеспечат никакой поддержки, если они не войдут в шпильки, и я никогда не видел скоб, достаточно длинных, чтобы пройти сквозь гипсокартон толщиной 1/2 дюйма.
Кроме того, кабели romex должны располагаться на расстоянии 1-1 / 2 дюйма от поверхности шпильки или покрытые пластинами для гвоздей, чтобы шурупы для гипсокартона не повредили кабель.
Я бы предпочел разрезать гипсокартон и просверлить отверстия. центры шпилек. Вам не нужно вырывать всю стену, просто отрежьте полосу шириной 8–12 дюймов поперек стены и удалите гипсокартон в этой области.в основном достаточно места, чтобы можно было вставить сверло в стену для бурение. В любом случае он будет покрыт стекловолоконной душевой кабиной, так что на самом деле не имеет значения, как это выглядит.
Второй вариант – разрезать полосу шириной 1 дюйм или около того на стене и прикрепите кабель скобами прямо к шпилькам. Затем прикрепите 2 гвоздя к поверхность гипсокартона (крепится на шпильки). Будьте осторожны, чтобы не прибить или вкрутите проложенные вами кабели. Это обеспечит глубину 1-1 / 2 дюйма. требуется кодом, но также вышибит вашу стену еще на 1-1 / 2 дюйма.Этот может привести к дополнительным работам из гипсокартона над душевой кабиной, если она не доходит до потолка.
Третий вариант – найти другой маршрут для проводки. Вверх в чердак, над и обратно. Или вниз в ползун, туда и обратно вверх. Если у вас есть жилые помещения сверху и снизу, вы можете просверлить пару получить доступ к отверстиям в полу под ванной и протянуть проволоку через пол балки перекрытия.
С моей точки зрения, обрезка гипсокартона и сверление отверстий кажется самым простым подходом…
О, и пока кабель имеет достаточную глубину от поверхности, там Не должно быть проблем с тем, что это стена для «душа». Наша гостевая баня разделяет стена с нашей главной спальней, и у нас есть несколько проводов и розеток на стене той спальни. Без проблем … Раньше ставила пароизоляцию облицовка гостевого душа плиткой в ​​качестве дополнительной меры защиты.
Anthony

Определение размеров электрических ковриков и кабелей для обогрева пола

Коврики для подогрева пола:

Шаг 1. Создайте план этажа.

Начните с рисования плана отапливаемой зоны на сетке. Обязательно точно отмерьте и укажите все размеры. На плане этажа должны быть указаны расположение и размеры любой мебели и стационарных приспособлений, таких как умывальники, шкафы, прилавки, душевые, ванны, туалеты и т. Д. Под этими приспособлениями нельзя устанавливать ни коврики HeatTech, ни кабель. Четко обведите маркером нагретую область.

Шаг 2: Рассчитайте размер отапливаемой площади.

Рассчитайте общий размер теплого пола, используя данные из шага 1.При необходимости разбейте область на более мелкие части (квадраты, прямоугольники) и сложите их индивидуальные размеры (A, B и C, как показано на образце справа). Запишите результаты. Для матов на 120 В общая площадь пола с подогревом не должна превышать 150 квадратных футов. Для матов на 240 В оно не должно превышать

кв. Футов.

Как видно на примере, все 3 зоны – A, B и C – это зоны, где необходимо отопление. Область непосредственно под раковиной не требует обогрева и поэтому не учитывается при расчете площади.

Показанная буферная зона (где обогрев не является существенным) рекомендуется, но не является обязательной и поэтому не учитывается при расчетах. Эта область может быть использована для установки излучающего тепла мата излишков длины.
Совет: чтобы вычислить размер треугольника, умножьте его стороны и разделите результат на 2.

Шаг 3: Определите расположение термостата.

Термостат следует располагать дальше от мест, которые могут подвергнуть его разбрызгиванию или разбрызгиванию водой, например, ванны, душевые и раковины.Расположение термостата также важно, поскольку оно определяет начальную точку мата. На показанном примере показано расположение термостата «Т» возле входа.

Шаг 4: Нарисуйте макет мата на плане этажа.

При выборе коврика для подогрева пола необходим план этажа. Учтите, что коврик имеет постоянную ширину 20 дюймов, однако перемещение в более узких местах может быть достигнуто путем обрезки стекловолоконной сетки (не обрезайте нагревательный провод!). Убедитесь, что нагревательный мат закрывает важные области, например, прямо перед душем / ванной / туалетом и в пространстве для ног под шкафами.Любые корректировки покрытия и длины коврика должны производиться в местах, где тепло не является существенным, например, за дверью, возле стен или за унитазом. В некоторых областях может потребоваться использование более одного мата, и это также следует отметить на макете.

Для получения дополнительной информации о том, как обрезать и установить электрические коврики для теплого пола, щелкните здесь.

Шаг 5: Выберите нагревательный мат (-а) подходящего размера.

Сложите общую длину коврика для лучистого обогрева и найдите соответствующую длину в таблице с техническими характеристиками продукта.Сравните общую площадь покрытия мата (в квадратных футах) из таблицы с размером обогреваемой площади из шага 2. Она не должна превышать размер обогреваемого пола.

Примечание: можно использовать более простой метод определения размеров, который включает согласование общей площади пола с подогревом с имеющимися размерами ковриков. Этот вариант, хотя и приемлем, менее точен и рекомендуется только для прямоугольных участков с минимальными препятствиями и поворотами или без них.

---

Кабель для обогрева пола

Шаг 1. Создайте план этажа.

Нарисуйте план обогреваемого помещения, как описано выше в разделе «Коврики для подогрева пола».

Шаг 2: Рассчитайте размер отапливаемой площади.

Следуйте инструкциям, приведенным выше в разделе «Нагревательные маты».

Пример, показанный справа, показывает 5 зон, где требуется обогрев: A, B, C, D и E. Буферная зона (не является частью секции «E») не учитывается при расчете площади и используется для прокладки избыточного нагревательного кабеля. , если представить.

Шаг 3. Выберите нагревательный кабель подходящего размера.

Используя данные из таблицы продуктов, выберите нагревательный кабель нужной длины. Обратите внимание, что для большинства установок рекомендуется расстояние между кабелями 3 дюйма. Общее покрытие кабеля на выбранном расстоянии должно быть не меньше размера обогреваемой зоны. Это гарантирует, что не останется лишнего нагревательного кабеля.

Для показанного примера, общая площадь покрытия кабеля теплого пола (на расстоянии 3 дюймов) превышает площадь обогрева, а это означает, что кабели избыточной длины будут проложены в буферной зоне, указанной на плане этажа.

Советы по установке для обоих типов систем:

• Настоятельно рекомендуется создать «буферную» зону на плане этажа, где обогрев не является необходимым и которую можно использовать для прокладки оставшегося кабеля или оставить без обогрева. Примеры буферных зон: за дверью, у стен и за туалетом.
• Не используйте ленту – изоленту не рекомендуется использовать для крепления кабеля электрического теплого пола, поскольку она не гарантирует правильного расстояния между кабелями и может привести к недостаточной / оставшейся длине кабеля и неравномерной тепловой мощности.Вместо этого используйте кабельные направляющие HeatTech (HTCG-25). Они содержат проволочные крючки, расположенные на расстоянии 1 дюйм, что позволяет проложить кабель точно на расстоянии 2, 3 или 4 дюйма. Направляющие для кабелей включены в каждый комплект кабелей (HTCBLKIT), а дополнительные длины можно приобрести отдельно.

Чтобы получить помощь с определением размеров и выбором продукта, свяжитесь с нашей командой разработчиков по адресу support@heattechproducts.

Больше новостей

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт

От потребительского блока	В душ
ВХОД	ВЫХОД
ПОДАЧА	НАГРУЗКА
ПОСТАВКА 9 0 9152	НАГРУЗКА