Изготовление акустических колонок своими руками: Изготовление акустических систем своими руками: устройство и проектирование

Содержание

как сделать короб для акустической системы своими руками? Чертежи и изготовление самодельной коробки для акустики

Звуковые качества акустических систем в большинстве случаев зависят не столько от заложенных производителем параметров, сколько от корпуса, в котором они размещены. Обусловлено это материалами, из которых он изготовлен.

Немного истории

До начала ХХ столетия звук прибора воспроизводился через рупор громкоговорителя.

В 20-е годы прошлого века, в связи с изобретением динамиков с бумажными диффузорами, появилась необходимость в объемных корпусах, в них можно было спрятать всю электронику, защитив ее от внешней среды и придав изделию эстетичный вид.

Вплоть до 50-х годов выпускались модели корпусов, задняя стенка которых отсутствовала. Это позволяло охлаждать ламповое оборудование того времени. Тогда же и было замечено, что корпус выполнял не только защитные и дизайнерские функции, – он влиял и на звучание прибора. Разные части динамика имели неодинаковые фазы излучения, поэтому присутствие стенок короба сказывалось на силе интерференции.

Отмечалось, что на звук влиял материал, из которого изготавливался корпус.

Начались поиски и исследования акустических свойств сырья, пригодного для создания коробов, способных вместить динамики и донести до публики хорошее звучание. Нередко в погоне за идеальным звуком производились короба по стоимости, превышающие содержащееся в них оборудование.

Сегодня производство корпусов на фабриках происходит с точным расчетом плотности, толщины и формы материала, учитываются его способности влиять на вибрации и звук.

Виды и характеристики материалов для корпуса

Корпуса для акустических систем производят из разных материалов: ДСП, МДФ, пластик, металл. Самые экстравагантные изделия получаются из стекла, самые загадочные – из камня. Материал для домашнего изготовления выбирают попроще, который легко поддается обработке, например ДСП. Расскажем подробнее, из чего еще можно их сделать.

ДСП

Древесно-стружечные плиты состоят из стружки и крупных щепок, спрессованных и соединенных клеевой основой.

Нередко такой состав выделяет токсичные испарения при нагреве. Плиты боятся влаги и могут крошиться. Но в то же время ДСП относится к бюджетным материалам, его легко обрабатывать.

Такие корпуса отлично справляются с вибрациями, хотя звук свободно проходит через них.

Небольшие варианты производят из ДСП толщиной в 16 мм, крупным изделиям понадобится материал толщиной в 19 мм. Для придания эстетичного вида ДСП ламинируют, покрывают шпоном или пластиком.

Фанера

Этот материал производят из тонкого (1 мм) спрессованного шпона. Он может обладать разными категориями в зависимости от производной древесины. Для коробов подходит изделие в 10–14 слоев.

Со временем конструкции из фанеры, особенно при влажном состоянии воздуха, могут деформироваться. Но этот материал отлично гасит вибрации и удерживает звук внутри системы, поэтому его применяют для создания корпусов.

Столярная плита

Столярную плиту производят из двухстороннего шпона или фанеры. Внутрь между двумя поверхностями кладут наполнитель из брусков, реек и прочего материала. Весит плита немного, хорошо поддается обработке. Благодаря этим качествам ее используют для изготовления коробов.

ОСП

Ориентированно-стружечная плита представляет собой многослойный материал, состоящий из переработанных древесных отходов. Это прочное, упругое изделие, легко поддается обработке. Текстура ОСП очень красивая, но неровная. Для изготовления корпусов ее отшлифовывают и покрывают лаком. Плита хорошо поглощает звук и устойчива к вибрациям. К недостаткам относят испарение формальдегидов и резкий запах.

МДФ

Древесно-волокнистая плита состоит из мелких стружечных фракций, ее состав безвреден. Изделие выглядит прочнее, надежнее и дороже, чем ДСП.

Материал хорошо резонирует, и именно его чаще всего используют для изготовления заводских корпусов. В зависимости от размеров акустической системы МДФ выбирают толщиной 10, 16 и 19 мм.

Камень

Этот материал хорошо поглощает вибрации. Из него нелегко изготовить корпус – нужны специальные инструменты и профессиональное мастерство. Для изделий применяют сланец, мрамор, гранит и другие виды поделочного камня. Корпуса получаются удивительно красивыми, но тяжелыми, из-за повышенной нагрузки им лучше находиться на полу. Качество звука в данном случае фактически идеально, но и стоимость подобного изделия слишком высока.

Стекло

Для создания корпусов используют оргстекло. В дизайнерском отношении изделия имеют невероятно красивый внешний вид, но для акустических возможностей это не лучший материал. Несмотря на то что стекло вступает в резонанс со звуком, цены на подобные изделия довольно высоки.

Дерево

Дерево считается ценным материалом для изготовления корпусов акустических систем, так как оно наделено хорошими поглощающими характеристиками. Но древесина имеет свойство рассыхаться со временем. Если это произойдет с корпусом, он станет непригодным к применению.

Металл

Для изготовления коробов используют легкие, но твердые сплавы алюминия. Корпус из подобного металла способствует хорошей передаче высокочастотных звуков и гасит резонанс.

Чтобы снизить воздействие вибраций и повысить поглощаемость звука, короба для АС производят из материала, представляющего собой две алюминиевые пластины с проложенным между ними слоем вискоэластика. Если все же не удается добиться хорошего звукопоглощения, это сказывается на качестве звучания всей АС.

Типы конструкций

Прежде чем приступить к активной фазе изготовления корпуса своими руками для домашней акустической системы, рассмотрим, какие бывают типы конструкций.

Открытые системы

На щиток больших размеров монтируются динамики. Края щитка загибаются назад под прямым углом, а задняя стенка конструкции совсем отсутствует. В данном случае акустическая система имеет весьма условный короб. Подобная модель годится для больших помещений и плохо подходит для воспроизведения музыки с низкими частотами.

Закрытые системы

Привычные конструкции в виде коробов со встроенными динамиками. Имеют широкий диапазон звучания.

С фазоинвертором

Такие корпуса, кроме динамиков, наделены дополнительными отверстиями для прохождения звука (фазоинвертор). Это дает возможность воспроизведения самых глубоких басов. Но

конструкция проигрывает закрытым коробам в четкости артикуляции.

С пассивным излучателем

В данной модели полую трубку заменили на мембрану, то есть установили дополнительный драйвер для низких частот, без магнита и катушки. Такая конструкция занимает меньше места внутри корпуса, а значит, и размер короба можно уменьшить. Пассивные излучатели помогают добиться чувствительной глубины баса.

Акустический лабиринт

Внутреннее содержание корпуса выглядит как лабиринт. Закрученные изгибы являются волноводами.

Система имеет очень сложную настройку и стоит немалых средств. Но при правильном изготовлении происходит идеальная подача звука и высокая точность басов.

Как изготовить своими руками?

Чтобы правильно изготовить и собрать самодельный корпус для системы воспроизведения аудио, следует предварительно подготовить все необходимое:

материал, из которого предстоит сделать короб;
инструменты для выполнения работ;
провода;
динамики.

Сам процесс состоит из определенной последовательности шагов.

Изначально определяется тип колонок, для которых изготавливаются короба: настольные, напольные и прочие.
Затем составляются чертежи и схемы, выбирается форма коробки, рассчитывается размер.
На фанерном листе производятся разметки 4 квадратов размерами 35х35 см.
Внутри двух заготовок размечаются квадраты меньших размеров – 21х21 см.
Выпиливается и убирается внутренняя часть. В образовавшийся проем примеряется колонка. Если вырез недостаточен для вхождения, его придется расширить.
Далее подготавливаются боковые стенки.

Их параметры таковы:

глубина модели – 7 см;
длина одного комплекта стенок (4 штуки) – 35х35 см;
длина второго комплекта (4 штуки) – 32х32 см.

7. Все заготовки тщательно зачищаются и доводятся до идентичных размеров.

8. Стыки соединений сажаются на жидкие гвозди и закрепляются саморезами.

9. В процессе изготовления конструкции внутреннюю часть обклеивают синтепоном или другим, поглощающим вибрацию материалом. Это необходимо для низкочастотных динамиков.

Как поместить содержимое внутрь?

В изготовленные короба встраивается по одному динамику. Если есть необходимость вместить два динамика, во избежание деформации конструкции от вибрационных нагрузок внутри корпуса устанавливают распорки между передней и задней стенками.

Сам процесс встраивания несложен, если отверстие для динамика изготовлено по размеру.

Провода следует разместить без перегибов, проследить, чтобы мелкие элементы системы не смещались во время вибрации. После установки внутреннего содержимого монтируется последняя панель, закрывающая короб.

Если корпуса изготавливаются для монтажа в потолок или стену, понадобится звукоизоляционная подложка. Для установки изделия на пол или стол необходима специальная подставка.

В заключение хочется добавить, что акустическое звучание зависит не только от технического содержимого и корпуса изделия, – оно составляет единое целое с помещением, в котором находится АС. Чистота и мощь звучания на 70% зависят от возможностей зала, его акустики. И еще: компактные короба занимают мало места, это приятно. Но габаритная конструкция, созданная под акустическую систему, всегда выигрывает в подаче звука.

Из чего сделать корпус для акустики, смотрите в видео.

Как сделать колонки самому

На сегодняшнем рынке акустической техники представлено множество звуковых систем – они могут быть разного типа, мощности и дизайна, подобрать можно колонки на любой вкус и под любые потребности. Однако не всегда покупные колонки являются идеальным вариантом. Многим хочется попробовать сделать акустические устройства своими руками – от осознания того, что это не продукт с китайского завода, а нечто, созданное собственными силами, колонки даже станут субъективно лучше звучать.

Конечно, купить колонки гораздо проще и, вероятно, дешевле. Но собрать свои собственные колонки не так уж трудно. Сложность процесса зависит от нескольких факторов:

Какие колонки вам нужны. Хочется ли собрать полноценную многоканальную систему или простую стереопару, мощными они должны быть или не очень, широкополосными или многополосными. От всего этого зависит, в первую очередь, сложность расчетов, а затем уже – сложность сборки.
Количество имеющихся деталей. Масштаб проекта может быть разным – кто-то собирает только корпус, а электрические детали покупает в готовом виде, а кто-то самостоятельно делает даже контролирующую микросхему (кроссовер) и усилитель. Единственное, что во всех случаях покупается – это динамические излучатели, поскольку собрать их вне заводских условий практически невозможно.
Опыт и навыки. Главное, что нужно иметь – прямые руки, способные на достойном уровне заниматься деревообработкой, поскольку в случае сборки колонок своими руками именно от качества изготовления корпуса зависит итоговое качество акустической системы.

Если вы уверены, что готовы самостоятельно собрать колонки, нужно заготовить инструменты и материалы, и можно приступать. Оставим в стороне вопрос о том, какого типа будет итоговая акустическая система – это не важно, общие принципы сборки аналогичны независимо от того, собираются ли маленькие фронтальные колонки или огромная и мощная система 5.1. Отличаться будет, в принципе, только объем работ и количество расчетов.

Проектирование колонок

Прежде, чем приступать к изготовлению акустических устройств своими руками, нужно разобраться, из чего и в каком виде они могут быть сделаны. В первую очередь следует узнать, каким может быть корпус колонки.

Качества корпуса играет огромную роль в придании звуку чистоты и громкости. Если коробка будет собрана с грубыми конструктивными ошибками, последствия могут быть самыми разными – от простого ухудшения качества звука (например, он будет слишком глухим) до полной неработоспособности колонки. Не стоит волноваться раньше времени – точно все рассчитав, все получится на весьма достойном времени. Если какие-то огрехи и будут, вряд ли их можно будет определить невооруженным ухом. Стоит также помнить, что в работе с деревом дециметр погрешности – не погрешность, так что незначительные ошибки вполне простительны.

Первое, что нужно выбрать – это форма будущих колонок. Она может быть практически любой, но для самостоятельной работы лучше всего выбрать традиционную прямоугольную форму. Если планируется изготовление не широкополосной колонки, а сабвуфера, то форма должна быть кубической. Учтите также, что при изготовлении низкочастотной колонки требуются максимально точные расчеты объема колонки, а также фазоинвертора, иначе басы будут воспроизводиться недостаточно качественно, что сведет смысл работы на нет.

Размеры колонки могут быть также разными. Если будет использоваться большой набор динамиков – вплоть до трех среднечастотных, одного высокочастотного твиттера и низкочастотного сабвуфера – колонка, разумеется, должна быть высокой. При этом она может быть узкой – объема вполне хватит для качественного звучания. В целом, о расчете объема можно сказать много – но все особо точные расчеты не имеют особого смысла, если вы не обладаете ушами, способными улавливать малейшие отклонения амплитуды звука от идеально прямой линии. Так что достаточно приблизительно подсчитать необходимый объем, исходя из диаметра и мощности динамического излучателя. Если колонка многополосная, за основу берется низкочастотный громкоговоритель.

Один из важнейших моментов – правильный выбор материала. Стенки корпуса колонки могут быть сделаны из разных видов материала, главное, чтобы он отвечал трем требованиям:

жесткость – чтобы стенки не гнулись под действием вибрации динамиков;
легкость;
доступная цена.

Лучше всего подходит древесно-стружечная плита средней плотности, или МДФ. Цельное дерево не подойдет по той причине, что оно слишком гибкое и создает эффект резонанса. Кроме того, колонка не является абсолютно статичным объектом – при работе в ней всегда происходят незаметные невооруженным глазом колебания и подобные движения, из-за чего непрессованная древесина сравнительно быстро рассыхается и приходит в негодность. Одна из немногих пород дерева, которая может быть использована для производства колонки своими руками – это эбен, или черное дерево, которое является самым твердым из всех сортов древесины, а также идеально полируется. Однако, черное дерево весьма дорогое, поэтому в большинстве случаев не подойдет – все-таки одной из целей самостоятельной работы является экономичность.

Еще один возможный вариант материала – многослойная фанера. Ее легко обрабатывать, а после сборки корпуса можно отделать любым декором – например, натуральным шпоном. Единственный ее минус – не самая высокая жесткость, так что для большей прочности конструкции придется дополнительно выпиливать ребра, которые будут помещены внутрь короба.

Кроме описанных материалов возможно использование ГВЛ или ЦСП – они сами по себе обладают неплохими показателями звукоизоляции, что позволяет несколько сэкономить на защитном материале. Однако они имеют высокую массу и весьма непросты в обработке. Пластик и вовсе использовать не рекомендуется – оставим полимеры заводским производителям. Таким образом, лучше всего остановить выбор на ДСП, особенно ламинированной – она и по свойствам лучше, и выглядит неплохо, имитируя практически любой материал – например, то же черное дерево.

В итоге колонка должна иметь следующие качества:

Ровную амплитудно-частотную характеристику – этот параметр отражает качество звука, поскольку представляет собой разницу между получаемым электрическим сигналом и выдаваемыми звуковыми волнами. Именно на получение идеальной АЧХ должны быть направлены все усилия при изготовлении самодельной колонки. На качество АЧХ влияет множество факторов – это и правильность расположения деталей колонки внутри корпуса, и качество использованных материалов, и даже окружающая среда.
Достойный КПД. Поскольку в динамике электрический сигнал преобразуется в механические движения диффузора – колебания его мембраны, которые и создают звук – коэффициент полезного действия всегда получается весьма низким. Нужно постараться поднять его как можно выше. Помочь в этом сможет правильный подбор деталей.
Субъективное качество звука – колонку должно быть приятно слушать, потому что пользоваться ею будет не прибор для измерения характеристик звука, а вы сами.
Симпатичный дизайн – чем привлекательнее выглядит колонка, тем приятнее будет пользование ею.

Полностью подготовившись к работе и начертив примерный проект колонки, можно приступать к изготовлению колонки своими руками.

Технология создания акустического устройства

Один из главных принципов, которым нужно руководствоваться при работе – аккуратность. Нужно максимально внимательно производить все замеры, прежде чем приступать к выпиливанию деталей, а перед их скреплением необходимо все примерять друг к другу.

Этапы изготовления колонки таковы:

На заготовленных листах ДСП расчерчиваются стенки будущего корпуса. На стенках нужно разметить места для установки динамиков – отверстия должны быть круглыми и идеально подходить под размеры излучателей, чтобы в итоге не было никаких щелей.
Детали выпиливаются. Если доска лакированная, лучше пилить ее отделанной стороной вверх, чтобы не повредить декоративное покрытие.
Как скрепить стенки колонки? Можно воспользоваться двумя способами: либо использовать клей или эпоксидную смолу, либо просто скрутить шурупами. В первом случае нужно делать все очень осторожно, чтобы колонку не перекосило. Для прижатия смазанных клеем деталей друг к другу можно воспользоваться системой тисков. Скреплять стенки тонкими шурупами также нужно аккуратно, чтобы они вошли под идеально прямым углом.
Корпус должен быть герметичным, поэтому, если стыки стенок недостаточно плотные, щели нужно заполнить войлоком, пропитанным клеем. Если задняя панель будет съемной, по ее краю нужно наклеить полимерный или резиновый уплотнитель.
Если короб будет закрытым, вместо обивки стенок звукоизоляцией вату или поролон можно засыпать прямо так, заполнив им весь объем колонки. Главное, чтобы он не соприкасался с задней поверхностью диффузора. Кроме того, должен быть сформирован канал от излучателя до фазоинвертора.
Не обязательно производить расчеты длины фазоинвертора – она прекрасно подбирается опытным путем. Диаметр же подсчитать легко – например, для динамика диаметром более 100 мм отлично подойдет труба шириной 5 см. Длина же определяется следующим образом – берутся две самодельные трубки из картона и вставляются друг в друга, а затем размещаются в отверстии, предназначенном для фазоинвертора. Затем колонку нужно включить и двигать трубки относительно друг друга до тех пор, пока поток воздуха из отверстия не станет наиболее активным.
Когда корпус будет собран, останется только разместить в нем динамики и усилитель. Излучатели подключаются либо последовательно, либо параллельно в зависимости от требуемых характеристик колонки.

При соблюдении технологии у вас, несомненно, получится весьма качественная колонка.

Создание колонок своими руками: видео

Другие статьи раздела Колонки: другое

Несмотря на огромное разнообразие вполне современных акустических систем, среди любителей… 21160

Акустические системы сегодня представляют высокотехнологичные устройства, способные воспроизводить звук… 13846

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СВОИМИ РУКАМИ

Полочная акустика своими руками

DIY или Сделай Сам

Однажды я задумал собрать себе качественную акустику для озвучивания небольшой комнаты, а также для использования в качестве мониторов ближнего поля при работе со звуком на компе (хобби). Главное требование — адекватное звучание по отношению к источнику. Не чтобы «низы колбасило» или «тарелочки звенели», а именно адекватное естественное звучание. Итак, собираем качественные «полочники».

Количество полос

В теории идеальная система – однополосная. Но, как и все идеальное, такой системы не существует в природе. Да, есть очень качественные широкополосные динамики у того же «Визатона», но почему-то все известные производители делают двухполосные полочные системы. А когда речь идет о напольном варианте, то и 3 полосы — не редкость. Тут вопрос особо не стоял – классический двухполосный вариант: НЧ и ВЧ.

Выбор динамиков

Основное требование, предъявляемое к динамикам – оптимальное соотношение цена / качество. Т.е. это не должны быть «дешевки» по 500р., но и не умопомрачительный «хай-енд» за $1000. К тому же я не торопился. Мысль собрать собственными руками «полочники» пришла достаточно давно, и я заблаговременно закинул удочку моему хорошему знакомому, «больному» звуком, с которым мы на эту тему давно постоянно и плодотворно общаемся.

Первыми появились ВЧ — Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Это высококачественные 4-омные «пищали», достаточно популярные среди аудиофилов. Планировались для одного комплекта, но по каким-то причинам не пошли и в оказались в моем комплекте.

Вторыми подоспели НЧ. Ими оказались очень приличные мидбасы из комплекта Soundstream Exact 5.3. Вот здесь про них можно немного почитать. Случилось так, что «пищалки» при монтаже сгорели, а одинокие вуферы оказались сами по себе не нужны. 4-омные 5,5″ мидбасы, закрепленные в литой корзине из алюминия, были незамедлительно приобретены.

Теперь, когда динамики есть, можно приступить к созданию акустики.

Активные / пассивные?

У каждого варианта свои плюсы и минусы. Во-первых, нужно учитывать компактность самих колонок и связанные с этим сложности в компоновке в условиях ограниченного пространства. А монтировать снаружи нет смысла. Во-вторых, отдельные модули как самостоятельные компоненты можно комбинировать в дальнейшем, а также проще ремонтировать в случае чего. Ну и в-третьих, активные колонки – это достаточно дорого. Т.к. если делать приличный усилитель (а бывает и по одному в каждый корпус), то он получится дороже самой акустики. К тому же у меня уже был усилитель. Но в любом случая я за схему – пассивная акустика + усилитель, она более универсальна.

Расчет размеров корпуса

С динамиками определились, теперь необходимо понять, какой корпус для них оптимален. Размеры считаются исходя из характеристик звучания НЧ-динамика. На сайте производителя рекомендации отсутствуют, т.к. динамик предназначался прежде всего для автозвука. Держать специальную аппаратуру для этих целей нет никакого смысла, если только это не ваша работа. Поэтому на помощь приходит толковый чувак со специальным стендом. В результате лабораторных испытаний получаем расчетный размер корпуса 310 х 210 х 270 мм. В процессе замеров также были посчитаны параметры фазоинвертора.

Кстати, многие производители на своих сайтах публикуют рекомендуемые размеры корпуса для динамиков. Когда такая информация есть, логично воспользоваться ей, но в данном случае такими данными я не располагал, поэтому пришлось заняться лабораторными исследованиями.

Материал корпуса

На мой взгляд, наиболее оптимальным материалом для корпуса является МДФ. Он акустически нейтрален, а также чуть лучше по эксплуатационным характеристикам, чем ДСП. Фанера также хороша, но найти качественную фанеру непросто, и она дороже и сложнее в обработке. В качестве исходного материала для корпуса был выбран 22мм лист МДФ. В принципе стандартных 18-20мм вполне достаточно, но я решил сделать немного с запасом. Жесткость лишней не бывает.

Конструкция и дизайн корпуса

Один из самых важных этапов. Прежде чем ехать за МДФ, советую определиться с конструкцией, чтобы сразу попросить продавца распилить лист по частям, а на нормальной точке продаж всегда есть хорошие станки с точным и ровным распилом. В домашних условиях такой рез получить сложно.

Итак, дизайн. Колонки должны смотреться как минимум не хуже «промышленных», чтобы не было ощущения клуба очумелых ручек. Мы ведь делаем не только качественную, но и красивую акустику. Вообще красивых, интересных и при этом конструктивно несложных акустических систем практически нет. Красивую акустику делает итальянская Sonus Faber, потрясающие по красоте – Magico Mini. Но все они сделаны с применением точных станков, которых дома по определению нет. Как вариант, можно заказать корпуса хорошему «краснодеревщику» с руками и ЧПУ. Такая работа обойдется в зависимости от того, где и что вы заказываете, от 10 000р. до 30 000р. вместе с материалами. Если специалист хороший, то колонки будут выглядеть не хуже, а то и лучше «магазинных». В данном случае я решил, что все полностью буду делать сам. Поэтому смотрим на вещи реально и делаем конструкцию безо всяких скосов, фигурных выпиливаний и т.д. Т.е. это будет параллелепипед. Расчетные размеры дают достаточно приятную пропорцию, а пропорция в дизайне – это уже полдела.

В чем проектировать? Я хоть и связан с дизайном по роду деятельности, но 3D-пакеты знаю, мягко говоря, поверхностно. При этом программа должна быть в большей степени инженерной, чем рендерной. Специализированные «Кады» для этой цели тяжеловаты и излишни. Выход был достаточно быстро найден – фриварный SketchUp более чем подходит для этой цели. Он настолько прост и интуитивно понятен, что был полностью освоен примерно за час. Он может главное: быстро создавать любые фигуры, проставлять размеры, использовать простые текстуры. Считаю, что такая программа идеально подходит для «домашних» целей. В ней легко можно, например, спроектировать кухню или даже небольшой дом.

Вот конструкция корпуса:

Конструкция простая. Шесть стенок, склеиваемые друг с другом. Спереди 2 выреза под динамики. Сзади 2 выреза: под фазоинвертор и под клеммник. Прямоугольником 120х80 обозначено место под кроссовер. Внутри фазоинвертор представляет собой еще одну стенку в ширину внутреннего пространства, прикрепленную перпендикулярно под вырезом:

Исходя из чертежа, вырисовывается схема распила листа:

Как будем отделывать корпус? Обклейка пленкой сразу исключилась – акустика должна выглядеть прилично. Как вариант рассматривалась покраска. Отказался от этой идеи, т.к. такие колонки впишутся далеко не в каждый интерьер (по крайней мере в текущий не вписывались). Хочется большей универсальности. В этом плане натуральный шпон больше подходит. Но полностью обклеенная шпоном акустика смотрится скучновато. Поиск комбинированного решения:

В целом варианты — неплохие по внешнему виду, но чисто конструктивно вызывают сложности. В результате было решено боковые стенки отделать шпоном ясеня, а остальные 4 стенки обтянуть по окружности кожей, точнее качественным автомобильным кожзамом. Пищаль красива сама по себе, а вот НЧ-динамик имеет на фронтальной стороне корпуса конструктивную накладку, которая будет смотреться не очень красиво. Поэтому было решено изготовить для него дополнительную декоративную накладку (кольцо), которое будет прижимать его к корпусу, а заодно придаст красоты самой колонке. С конструкцией и дизайном определились.

Инструменты

Прежде чем перейти к следующему этапу, обозначу, какие основные инструменты нужны для работы:

— Циркулярка.

— Электролобзик.

— Дрель.

— Фрезер.

— Шлиф-машина.

— Прямые руки.

Без этого набора лучше заказать корпуса хорошему мастеру.

Распил

Итак, распиливаем бюджет лист МДФ. Я уже писал, что лучше распиливать на специальных станках – это недорого, а получается точно. Но т.к. я решил корпус делать сам от и до, то для чистоты эксперимента распиливал сам ручной циркуляркой, а небольшие куски лобзиком с направляющей. Как и предполагалось идеального реза не получилось. После реза, пары стенок (левая-правая, передняя-задняя и т.д.) устанавливаются парой, подгоняются шлиф-машиной и/или электрорубанком и проверяются на перпендикулярность угольником. А в дальнейшем при сборке финально подгоняются после склейки. Потеря 2-3 мм несущественна. Но все-таки рекомендую распиливать сразу «на базе», сэкономите кучу времени.

Сборка корпуса

Стенки склеиваются ПВА и стягиваются шурупами. Вначале склеиваем корпус без передней стенки.

Далее пилим лобзиком отверстие фазоинвертора.

Теперь отверстие для клемника, а также фаску для того, чтобы его «утопить». Изначально по проекту клемник предполагалось разместить внизу. Но в процессе стало понятно, что монтировать кроссовер в центре через отверстие для вуфера будет не очень удобно, поэтому переместил дырку под клемник выше, а место под кроссовер – ниже.

Перед тем, как «приделать крышку», необходимо обклеить внутренности виброизоляционным материалом.

Можно закрывать коробку.

Теперь один из очень ответственных этапов – вырез отверстий под динамики на фронтальной панели. Я уже говорил, что идеальная акустическая система – это однополосная. Почему? Потому что распространение звука идет из одного источника до слушателя без рассогласования по времени из-за разницы (мизерной) в расстоянии, которая есть при использовании многополосной системы. Поэтому динамики лучше всего располагать как можно ближе друг к другу. Так звуковая картинка получается «плотнее». Рассчитываем отверстия так, что расстояние между краями динамиков будет примерно 1 см. Отверстия пилятся лобзиком с круговой направляющей.

Динамики должны быть утоплены. Прикладываем динамики и по их краю очерчиваем диаметр для снятия фаски. Глубину фаски мерим по накладке каждого динамика. Фаска снималась ручным фрезером. Глубина реза выставлялась по упору. Направляющие никакие не использовались, аккуратно вкруговую снимался слой за слоем до линии. Для «пищали» дополнительно выпилено два «уха» под клеммы.

После того, как фаски сняты, прикладываем клеммник и динамики, после чего просверливаем тоненьким сверлышком отверстия под будущие саморезы. Без них, во-первых, может «распереть» сам МДФ при вкручивании шурупов, во-вторых, при финальном монтаже динамики сложнее будет ровно поставить. Очень долго думал, каким образом выставлять относительно друг друга динамики, пришел к такой схеме:

Дырки от шурупов на внешних поверхностях необходимо заделать перед финальной отделкой. Я использовал эпоксидку. Чтобы не ждать, пока одна поверхность затвердеет, заклеивал каждую поверхность скотчем и принимался за следующую. Когда эпоксидка высохла, прошелся шлиф-машиной.

Отделка

Шпон остался с каких-то древних времен, поэтому покупать не пришлось. Листы были не широкие, поэтому подбиралась пара листов, скреплялась скотчем и клеилась к корпусу. Вначале одна сторона, потом другая.

Шпон нужно защитить. Я покрыл его прозрачным яхтным лаком.

Теперь нужно обтянуть корпус кожзамом. Вариантов как это сделать – много. Я решил сделать следующим образом. Отрезается полоса на 20 мм больше ширины корпуса и немного длиннее окружности корпуса. С каждой стороны подгибается на 10 мм, подгиб приклеивается на «спецклей 88». Потом на этот же клей полоса клеится по окружности на корпус. Сначала низ (частично), потом задняя стенка, потом верхняя, потом передняя и снова нижняя. На последнем этапе перед клейкой полоса подрезается по месту и наклеивается встык. Я клеил все стороны за раз, т.е. не ждал, пока каждая сторона высохнет. После каждой стороны я делал небольшую паузу (клей прихватывает достаточно быстро), и принимался за следующую.

После того, как все просохло, осторожно разрезается и заклеивается внутрь кожа на отверстии фазоинвертора.

Если очень хочется, потом фазик можно как-то облагородить.

Потом прорезаются отверстия на клеммнике, «вуфере» и «пищалке». Кожа на клеммнике и ВЧ будет утапливаться вниз, поэтому диаметр выреза можно оставить меньше на 5-10 мм. Кожа на НЧ будет прижиматься декоративным кольцом, поэтому нужно подрезать так, чтобы ее не было видно.

Финальный монтаж

Первым делом монтируем кроссовер. Кросс – самопальный, на хорошей элементной базе. Используются катушки с воздушным сердечником, пленочные конденсаторы на пищалку и МОХ-резисторы. Сам я его не паял, а заказал толковым ребятам.

Кстати, многие производители грешат тем, что в даже достаточно недешевую акустику порой ставят не очень хорошие кроссы. В интернете можно на эту тему найти много «распотрошенных» систем. Перед тем как монтировать кросс, нужно припаять три пары проводочков: для клеммника, НЧ и ВЧ. Получалось, что монтировать придется прямо на пластину с виброизоляцией. Посчитал, что она лишняя и демонтировал ее. Теперь можно прикручивать. В качестве подложки использовал кусок упаковочной пленки из-под какого-то девайса.

Теперь припаиваем нужную пару проводочков к клеммнику и фиксируем его на корпусе. Клеммник и динамики прикручиваются декоративными черными саморезами с головкой под «звездочку». Подобными саморезами прикручена накладка на «пищали», поэтому логично было бы использовать такие же и для остального. Задняя стенка готова.

Перед тем, как монтировать динамики, необходимо задемпфировать корпус специальным синтепоном. Для этих целей была использована «вата» фирмы Visaton. Синтепон клеится по окружности по стенкам.

С какого динамика начинать в принципе без разницы. Я начал с пищали. Припаиваем соответствующую пару проводочков от кросса, вставляем динамик и прикручиваем шурупами. Готово.

Мидбасс необходимо как бы подсунуть под кожу, а сверху придавить декоративным кольцом. Припаиваем оставшуюся пару проводочков и монтируем динамик.

Все? Все. Прикручиваем к клеммнику акустический кабель и начинаем испытания.

Испытания

Тест системы производился в следующих конфигурациях:

1. Ресивер Sherwood VR-758R + акустика.

2. Компьютер + Unicorn (USB-ЦАП) + Самопальный стерео-усилитель + акустика.

3. Компьютер + E-mu 0204 (USB-ЦАП) + Sherwood VR-758R + акустика.

Немного о самих конфигурациях. Я лично считаю, что на данный момент идеальный вариант домашнего муз-центра это: комп + USB-ЦАП + усилитель + акустика. Звук в цифре без искажений снимается через USB и поступает на качественный ЦАП, с которого передается на качественный усилитель и после на акустику. В такой цепочке количество искажений минимально. Кроме того, вы можете использовать совершенно разные фонограммы: 44000/16, 48000/24, 96000/24 и т.д. Все ограничено возможностями драйвера и ЦАПа. Ресиверы в этом плане менее гибкий и заранее морально устаревший вариант. Размер современных винчестеров позволяет хранить на них практически всю медиатеку. А тенденции к подписке на Интернет-контент могут и этот вариант упразднить, хотя это не ближайшее время и далеко не для всех подойдет.

Скажу сразу, что во всех трех конфигурациях акустика звучала прекрасно. Я, честно говоря, даже не ожидал. Вот некоторые субъективные аспекты.

1. Адекватный и естественный звук. Что записано, то и воспроизводится. Нет перекосов ни в какую сторону. Как я и хотел.

2. Большая чувствительность к исходному материалу. Все огрехи звукозаписи, если они есть, хорошо слышно. Качественно смикшированные треки слушаются отлично.

3. Хорошо читаемые для таких размеров басы. Конечно, органную музыку на полочниках в полной мере не оценишь (ее вообще на акустике сложно оценить), но большинство материала «переваривает» без проблем. Большего от таких малышек ожидать трудно.

4. Очень хорошая проработка деталей. Слышно каждый инструмент. Даже при насыщенной звуковой картинке и приличной громкости звук не съезжает в кашу (усилитель здесь играет не последнюю роль).

5. Хочется сделать погромче 😉 Т.е. акустика не орет, а ровно играет. Хотя тут тоже не малая заслуга самого усилителя, т. к. при увеличении нагрузки хороший усилитель сохраняет линейность.

6. От долгого прослушивания не болит голова. У меня лично это частенько случается, а тут целый день играет и хоть бы что.

7. Опасения на счет некорректной панорамы и сильной зависимости звучания от положения слушателя не подтвердились. Насколько мне известно, у автомобильной акустики специфическая фазировка звука из-за особенностей расположения динамиков в салоне. А именно про этот комплект я читал, что мидбасы у него в этом плане более универсальные. Что собственно и подтвердилось. Можно сидеть в центре перед колонками, можно встать рядом боком к ним — звук отличный. Зависимость есть, но очень небольшая.

Что касается самих конфигураций, то наиболее качественного звука удалось добиться при второй конфигурации.

Во-первых, использовался очень качественный ЦАП Unicorn.

Во-вторых, «самопальный усилитель» — это ноу-хау одного толкового тольяттинского «звукаря». Вот он в красивом небольшом алюминиевом корпусе:

В двух словах, удалось найти схемотехническое решение, при котором усилитель при изменении громкости сохраняет свои характеристики, т. е. не искажает звучание при любой (конструктивно допустимой) громкости. Очень многие усилители (даже очень дорогие) страдают этим. Было удивительно слушать, как такой усилитель оживлял многие акустические системы, т.е. заставлял их звучать так они должны звучать. К слову по такой схеме переделывались и некоторые промышленные усилители (в частности довольно неплохой и сам по себе Xindak), и у них открывалось «второе дыхание».

Сравнивали акустику с чем-то другим, спросите вы? Да, например с ProAC Studio 110 – это достаточно качественная полочная акустика, вот немного про них. Сравнили, поняли, что звучат точно не хуже. У «проаков» возможно чуть меньшая зависимость звука от положения слушателя из-за специфического размещения инвертора и «пищалки», там как-то они хитро все это рассчитывали. А в остальном абсолютно ничуть не хуже, даже мне лично мои самоделки больше понравились, но это спишем на субъективизм 😉 Еще одевал наушники (достаточно неплохие Koss) и сравнивал по панораме, верхам и низам. Абсолютно идентичное звучание. Даже по низам. В общем, восторг полный.

Калькуляция по материалам

СЧ/НЧ динамики (пара): 3 000р.

ВЧ динамики (пара): 3 000р.

Кроссовер (пара): 3 000р.

Синтепон: 160р.

Терминал (клеммник): 700р.

Шурупы: 80р.

Лист МДФ, 22мм: 2 750р.

Скотч: 30р.

ПВА: 120р.

Спецклей 88: 120р.

Виброизоляция: 200р.

Фигурное кольцо-накладка: 500р.

Кабель:500р.

Итого: 14 160р.

Некоторые материалы были или достались безвоздмездно, здесь соответственно не учтены.

В заключении

В любом более-менее сложном устройстве или законченной функциональной системе важно абсолютно все. Когда речь идет о музыкальной системе, то на конечный результат влияет большое количество факторов:

— Качество фонограммы.

— Устройство для воспроизведения фонограммы.

— Цифро-аналоговый преобразователь.

— Усилитель сигнала.

— Провода.

— Динамики, установленные в корпусе акустической системы.

— Правильно рассчитанные под динамики и качественно собранные корпуса.

— Схема и комплектуха для кроссовера.

Это основной, но не полный список.

Неверно считать, что главное — усилитель или главное — провода, или главное — динамики. Домашняя музыкальная система — это как оркестр. И если в этом оркестре кто-то будет плохо, а кто-то блестящее играть, то в целом получится — средне. Или, как говорилось в очень точном примере: если смешать бочку говна с бочкой повидла, то получится две бочки говна.

Есть и другая крайность. Хорошая система стоит баснословных денег. Значит каждый компонент должен стоить по полмиллиона. А фонограммы должны быть исключительно в Super Audio CD или на фирменных пластинках. Типа закрытое общество элитных аудиофилов. Фигня это все.

Я пришел к выводу, что собрать собственную относительно бюджетную систему, которая описывается одним словом «Звучит», вполне возможно. И если в качестве ЦАП или усилителя в силу особенностей лучше использовать реально существующие решения, которых сейчас очень много. То правильно сделанная (самостоятельно или под заказ) акустическая система, будет звучать лучше, чем за те же деньги приобретенная «фирменная». Сейчас практически все компоненты можно заказать в Интернете. Более того многие производители публикуют схемы корпусов для соответствующих динамиков. Существует масса программного обеспечения для расчета параметров корпусов. В сети множество специализированных форумов, а в офлайне есть люди с руками. Во всем быть специалистом конечно невозможно. Как и в любой области главное – знать общие принципы.

Статья не претендует на истину в последней инстанции, но, надеюсь, что мои мысли и мой опыт кому-нибудь еще пригодится.

[email protected]

НЕ НАШЕЛ, ЧТО ИСКАЛ? ПОГУГЛИ:

СТРОКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПОИСКА

Акустическая система своими руками\ AKTON

Процесс создания акустической системы своими руками (далее АС) можно подразделить на несколько основных этапов:

Выбор состава динамиков, исходя из требований, предъявляемых к АС,
Расчёт акустического оформления,
Разработка конструкции и изготовление корпуса АС,
Расчёт и изготовление разделительного фильтра,
Отладка.

Приступая к конструированию АС, необходимо сформулировать требования, предъявляемые к ней:

Назначение и условия эксплуатации,
Необходимый уровень звукового давления,
Воспроизводимый диапазон частот,
Вариант исполнения (со встроенным усилителем или без усилителя),
Габариты и допустимый вес.

Также необходимо определиться с типом конструкции:

Тип акустического оформления,
Количество полос,
Конструктивные особенности и дизайн.

На основании этих сведений можно приступать к выбору динамиков и других компонентов системы, производить расчёт акустического оформления и фильтров.

Критерии выбора динамиков подробно рассматривались здесь. Расчёту фильтров для АС на нашем сайте так же посвящена отдельная статья. В данной же статье мы рассмотрим вопросы расчета и изготовления акустического оформления для АС.

Итак, после выбора динамиков производят расчёт акустического оформления, а затем приступают к разработке конструкции корпуса.

Расчёт акустического оформления

Напомним, что излучение АС в области НЧ определяется совместной работой НЧ динамика и акустического оформления. Акустическое оформление бывает нескольких типов: открытого, закрытого и фазоинверсного. В статье упор сделан на фазоинверсные системы, поскольку при условии правильного расчёта, они имеют максимальную эффективность излучения НЧ, благодаря чему получили широкое распространение среди систем, предназначенных для профессионального озвучивания.

Расчёт акустического оформления фазоинверсного типа производится по методике, предложенной инженерами Тилем и Смоллом. Согласно этой методике, АС представляет собой фильтр верхних частот.

Задача расчета АО сводится к определению необходимого внутреннего объёма и частоты настройки фазоинвертора, оптимальные для данного НЧ динамика. Критерии расчёта могут быть различными и зависят, прежде всего, от назначения АС. Системы, предназначенные для озвучивания мероприятий, как правило, должны иметь максимальную эффективность излучения в области НЧ. При этом субъективное ощущение «низов» должно сохраняться по мере добавления мощности. Частоту настройки фазоинвертора для таких АС выбирают обычно порядка 40-50 Гц. К примеру, такие системы с успехом применяются для озвучивания танцполов, где в большей степени нужен удар, чем субниз.

Современные методы расчёта АС подразумевают проведение компьютерного моделирования в специальных программах. Такой подход позволяет оптимизировать АС не только по амплитудно-частотной характеристике звукового давления, но и по целому ряду других параметров. Одной из таких программ является BassBox 6 Pro. Данная программа позволяет произвести комплексный расчёт характеристик АС, представляющей собой НЧ динамик в акустическом оформлении. Методика расчета позволяет найти компромисс между различными требованиями, предъявляемыми к АС, используя метод последовательных приближений.

Рассмотрим основные приёмы работы в программе BassBox:

Вход в программу осуществляется двойным щелчком мыши по соответствующему ярлыку на рабочем столе.

В окне выбора варианта работы (рис.1) выбираем OpenDesignWindow (Открыть проект).

На рис.2 показано главное окно программы.

Программа BassBox позволяет производить работу сразу с несколькими АС, производить их сравнение между собой по различным характеристикам. Данные на каждую АС сохраняются в отельной вкладке, которая называется Design. Проектирование Новой АС начинается с создания новой вкладки, нажав File->NewDesign.

Нажатие кнопки Driver на вкладке Design приводит к открытию окна параметров динамика (рис.3). В нём содержатся все сведения, относящиеся к конкретной модели динамика.

Данные можно занести вручную, но лучше загрузить требуемую модель динамика из базы.

Программа BassBox 6 Pro содержит обширную базу динамиков известных мировых производителей. Существует возможность дополнить эту базу другими динамиками. Для этого вначале необходимо занести в базу название нового производителя. Для этого нужно открыть в меню Edit->Database->EditCompanyData (рис.4). В поле Name следует указать название фирмы и поставить галочку напротив пункта Manufacturer, по желанию заполнить и другие поля, содержащие сведения о производителе, и затем нажать Save.

После этого следует сохранить в базе новую модель динамика. Для этого вносятся данные на динамик в окно DriverProperties (рис.5).

Во вкладке Description указываются общие сведения о динамике.

Во вкладке Paramerters указываются тиль-смолл параметры динамика (рис.6). При этом не обязательно заполнять все поля параметров, а достаточно указать лишь некоторые из них. При этом остальные параметры можно рассчитать с помощью встроенного калькулятора (Calc и CalculateAll).

Все тиль-смолл параметры в динамике взаимосвязаны друг с другом. О наличии или отсутствии противоречий между значениями параметров свидетельствует цвет сигнального светодиода, находящегося слева от поля параметра. Красный цвет светодиода указывает на сильное взаимное несоответствие параметров, жёлтый – незначительное, зелёный – отсутствие несоответствия.

Также можно заполнить вкладку Dimension, которая содержит сведения о геометрических размерах динамика (рис.7). Эти сведения будут автоматически использованы программой, когда будет необходимо рассчитать свободный внутренний объём корпуса.

После заполнения указанных вкладок следует нажать AddthisDrivertoDatabase (Добавить этот динамик в базу данных).

Для извлечения нужного динамика из базы данных нужно нажать LoadfromDatabase (Загрузить из базы данных) в окне DriverProperties (рис.3). Откроется окно, показанное на рис.8. В выпадающих списках следует выбрать CompanyName и DriverFound, после чего нажать Load.

После загрузки основных параметров НЧ динамика, требуется указать количество устанавливаемых динамиков, способ установки, а также схему взаимного подключения, если количество динамиков больше одного. Для этого предназначена вкладка Configuration (рис.9).

Для задания начальных параметров акустического оформления во вкладке проекта Design1 следует нажать Box. В результате этого откроется окно BoxProperties.

Вкладка Descriptionпредназначена для сохранения основных сведений об АС.

Параметры корпуса АС задаются во вкладках BoxDesign (см. рис.10) и Vents (см. рис.11). В первой указываются тип акустического оформления(Type = Vented Box – фазоинвертор), объём (Vb) или размеры корпуса (Dimensions) и частота настройки фазоинвертора fb.

Во вкладке Vents – указываются конструктивные параметры портов ФИ.

Задав требуемые параметры динамика и корпуса можно произвести пробное построение графических характеристик. Для этого следует нажать Plot на вкладке проекта Design. Откроется окно, показанное на рис.12. Дальше эти характеристики можно оптимизировать, изменяя параметры акустического оформления (размеры корпуса и фазоинвертора).

Вкратце рассмотрим наиболее важные характеристики и критерии их оценки:

NA– АЧХ уровня звукового давления на расстоянии 1м, при подведении мощности 1Вт.
Нужно стремиться к достижению наибольшей равномерности;
CA – АЧХ уровня звукового давления на расстоянии 1м, при подведении номинальной мощности.
Показывает величину звукового давления, который способна обеспечить АС.
AP– Акустическая мощность.
Нужно стремиться уменьшить глубину провала в области НЧ и не допускать провала более 3-4 дб;
CD– Амплитуда смещения диффузора (звуковой катушки).
Нужно стремится не допускать превышения максимальной амплитуды смещения звуковой катушки больше Xmax в границах диапазона частот, воспроизводимых акустической системой;
VV– Скорость потока воздуха в трубах фазоинвертора.
Нужно стремится к уменьшению скорости воздушного потока в трубе ФИ, не более 15м/с.

Изготовление АС

Рассмотрим некоторые особенности изготовления корпусов АС:

В большинстве случаев корпуса АС изготавливают из фанеры толщиной 15 и 18 мм.

Конструкция корпуса должна быть прочной и герметичной. Следует учитывать, что в процессе работы АС внутри корпуса создаётся повышенное давление. Данное обстоятельство приводит к тому, что в негерметичном корпусе возникают потери, которые проявляются в том, что из щелей начинает просачиваться воздух. Это может проявляться в появлении дополнительных призвуков при работе АС. Для того, чтобы этого избежать, все соединения должны быть тщательно проклеены столярным клеем. Панели скручиваются саморезами через каждые 7-10см. Головки саморезов заглубляются и, впоследствии, зашпаклёвываются.

Панели значительных размеров желательно оснастить рёбрами жёсткости, т.к. в недостаточно укреплённых панелях может возникнуть колебательный процесс, приводящий к потере чёткости воспроизведения низких частот. Нежелательно использовать в конструкции съёмную крышку, т.к. данное конструктивное решение, как правило, также приводит к снижению герметичности и жёсткости корпуса.

Все динамики с открытой тыльной стороной, входящие в состав АС, кроме НЧ динамиков, необходимо изолировать от внутреннего объёма корпуса для исключения влияния на них НЧ излучения. Если планируется оснастить АС встроенным усилителем, то под него желательно выделить в корпусе АС отдельную камеру. Особенно это касается усилителей с открытым печатным монтажом. При проектировании АС следует обеспечить возможность вентиляции компонентов системы, и принять меры для создания более благоприятных условий их работы. Напомним, что при продолжительной работе на высокой мощности нагрев магнитной цепи динамика может достигать 70 градусов.

Подводя итог всему вышесказанному, ещё раз напомним, что для изготовления высококачественной АС необходимы не только качественные динамики. Важно правильно спроектировать и изготовить корпус АС, сделать рациональный выбор драйверов (ВЧ-головок) и произвести расчёт разделительного фильтра. Следует помнить, что параметры корпуса АС фазоинверсного типа рассчитываются применительно к конкретной модели НЧ динамика. Можно самостоятельно произвести расчёт фазоинвертора на основании Тиль-смолл параметров динамика, используя специализированные программы и методики. На основании рассчитанных данных об объёме корпуса и параметрах фазоинвертора спроектировать корпус АС. Для производимых динамиков, инженерами фирмы АКТОН спроектированы АС, подходящие для большинства задач озвучивания. Корпуса этих АС оптимизированы по ряду параметров, таких как максимальная отдача на низких частотах, наилучшие условия тепловой конвекции динамиков внутри корпуса, формо-габаритные показатели, удобство транспортирования и др. Разработана документация, содержащая набор чертежей на изготовление корпусов АС. Все АС прошли испытания в условиях реальной работы. Согласно документации, корпуса АС изготавливаются из стандартной фанеры. Наружная поверхность корпуса может быть окрашена краской или обтянута карпетом. Техническая документация на корпуса акустических систем в формате PDF размещена на нашем сайте в свободном доступе и по ней вы можете изготовить акустическую систему своими руками.

Изготовление акустических систем своими руками. Как самому сделать акустические колонки Как сделать основные колонки своими руками

На первый взгляд самостоятельно изготовить колонки довольно просто. Однако это является заблуждением. В первую очередь следует отметить, что модели изготавливаются с различными элементами. В зависимости от них параметры устройства и качество звучания будут разными.

К компьютерным колонкам выдвигаются особые требования. Также самостоятельно можно изготовить модель для машины или студии. В данном случае очень важно придерживаться инструкции. В первую очередь для сборки колонок следует рассмотреть стандартную схему модели.

Схема колонок

Схема колонки включает в себя динамики, накладки, диффузор и кроссовер. У мощных моделей используется специальный фазоинвертор. Усилители могут устанавливаться с полевыми либо коммутирующими транзисторами. С целью улучшения качества звучания применяются конденсаторы. Вуфер подбирается с усилителем. Динамическая головка должна крепиться на уплотнитель.

Модели с одним динамиком

Колонки с одним динамиком являются очень распространенными. Чтобы собрать модель, придется в первую очередь заняться корпусом. С этой целью часто используется фанера. В конце работы ее придется обшить. Однако в первую очередь следует изготовить боковые стойки. Для этой цели придется воспользоваться лобзиком. можно подобрать небольшой мощности.

Внутренняя сторона фанеры в обязательном порядке прошивается виброизоляционной лентой. После закрепления динамика фиксируется уплотнитель. С этой целью используется клей. Далее останется лишь прикрепить диффузор. Некоторые для него изготавливают отдельную полку и фиксируют стогующими шурупами. Чтобы подсоединить динамик к штекеру, устанавливается клеммник. Как включить колонки? С этой целью используется кабель от клеммника, который должен вести к источнику питания.

Чертеж модели на два динамика

Колонки на два динамика можно изготовить для дома или машины. Если рассматривать первый вариант, то диффузор потребуется импульсного типа. В первую очередь для сборки подбирается прочная фанера. Следующим шагом вырезается нижняя стойка. Модели с ножками встречаются очень редко. Для покрытия шпона можно использовать обычный лак. Виброизоляционную ленту на переднюю стойку клеить не требуется. Диффузор крепится под динамиком. Чтобы сделать отверстие на панели, нужно воспользоваться лобзиком. Фазоинвертор фиксируется у задней стенки. Некоторые изготавливают устройства с горизонтальным расположением динамиков. В этом случае диффузор будет находиться в верхней части конструкции. Провода для колонок используются двухжильного типа.

Устройства с тремя динамиками

Колонки (самодельные) с тремя динамиками встречаются очень редко. Данные устройства больше всего подходят многоканального типа. Для сборки модели в первую очередь подбираются листы фанеры. Некоторые также советуют использовать шпоны. Однако модели из натурального дерева стоят на рынке довольно дорого. Динамики следует устанавливать в горизонтальном положении. Также к устройству потребуется усилитель.

Для его фиксации используются металлические уголки. Для соединения пластин понадобятся стягивающие шурупы. В некоторых случаях пластины крепятся клеем. Далее модель придется частично обтянуть кожзаменителем. Следующим этапом устанавливается клеммник. С целью его фиксации на корпусе потребуется сделать отдельное отверстие. Также важно отметить, с регуляторами. Микросхемы для них применяются конденсаторного типа. Когда фонят колонки, нужно менять диффузор.

Студийные устройства

Чертежи колонок для студий предполагают использование мощных динамиков. Диффузор чаще всего применяется импульсного типа. Многие специалисты рекомендуют устанавливать два усилителя. Для нормальной работы потребуется стабилитрон.

С целью самостоятельной сборки колонок в первую очередь изготавливается корпус. На передней панели для динамиков делаются круглые отверстия. Также понадобится отдельный выход для фазоинвертора. По оформлению колонки довольно сильно отличаются. Некоторые предпочитают поверхность корпуса покрывать лаком. Однако есть модели, обтянутые кожей.

Модели для компьютеров

Колонки для компьютеров часто делают на один динамик. Для сборки модели подбираются листы шпона небольшой толщины. На передней панели вырезается отверстие для динамика. Фазоинвертор должен располагаться в задней части корпуса. Если рассматривать модели небольшой мощности, то усилитель можно использовать без резистора.

С целью регулировки громкости колонок применяются специальные кроссоверы. Данные элементы разрешается устанавливать на фазоинверторе. Если рассматривать устройства с мощностью более 100 Вт, то усилители можно брать только с резисторами. Некоторые для модели подбирают импульсные диффузоры. В конце работы всегда устанавливается клеммник.

Автомобильные модификации

Выпускаются на два или три динамика. Для самостоятельной сборки модели понадобятся листы фанеры. В некоторых случаях используется шпон, покрытый лаком. Чтобы зафиксировать динамик, необходимо сделать отверстие на панели. Следующим шагом устанавливается фазоинвертор. Некоторые модификации изготавливаются с низкочастотными сердечниками. Если рассматривать колонки (самодельные) небольшой мощности, то фазоинвертор разрешается устанавливать без усилителя.

В данном случае для регулировки звуком используется многоканальный кроссовер. Некоторые специалисты клеммники устанавливают за фазоинвертором. Если рассматривать колонки с мощность более 50 Вт, то микросхемы применяются на два усилителя. Диффузор стандартно устанавливается импульсного типа. Перед скреплением корпуса важно позаботиться о виброизоляционном слое. Для клеммника на пластине нужно сделать отдельное отверстие. Некоторые считают, что корпус в обязательном порядке следует зачистить. Провода для колонок подойдут двухжильного типа.

Колонки с открытым корпусом

Переносные колонки с открытым корпусом сделать довольно просто. Чаще всего они изготавливаются с одним динамиком. На задней панели устройства проделываются отверстия дрелью. Непосредственно пластины соединяются стягивающими шурупами. Диффузор для таких устройств подходит импульсного типа. Фазоинверторы часто устанавливаются с одним усилителем. Если рассматривать мощные переносные колонки, то у них применяется резисторный кроссовер. Крепится он за фазоинвертором. Многие специалисты рекомендуют динамики устанавливать на уплотнителе.

Устройства с закрытым корпусом

Колонки (самодельные) с закрытым корпусом считаются самыми распространенными. Многие специалисты считают, что по качеству звучания они являются наилучшими. Фазоинверторы для устройств подходят оперативного типа. Вуферы устанавливаются в отверстия. С целью сборки корпуса подойдут обычные листы из фанеры. Также важно отметить, что есть модификации с сердечниками. Если рассматривать колонки большой мощности, то клеммники устанавливаются в нижней части корпуса. По оформлению модели довольно сильно отличаются.

Модели на 20 Вт

Собрать колонки на 20 В довольно просто. В первую очередь специалисты рекомендуют заготовить шесть листов шпона. Покрывать лаком их следует в конце работы. Начинать сборку целесообразнее с установки динамиков. Фазоинвертор используется импульсного типа. В некоторых случаях он устанавливается на подкладках. Также специалисты рекомендуют подкладывать уплотнители из резины.

Питание колонок обеспечивается через клеммник. Крепится он у задней панели. Фазоинвертор может устанавливаться как с усилителем, так и без него. Если рассматривать первый вариант, то сердечники подбираются фазового типа. В данном случае вуфер можно не использовать. Если рассматривать колонки без усилителя, то у них используется кроссовер. В конце работы важно зачистить корпус и покрыть его лаком.

Устройства на 50 Вт

Колонки (самодельные) на 50 Вт подойдут для обычных акустических проигрывателей. В данном случае корпус можно сделать из обычной фанеры. Многие специалисты также рекомендуют использовать шпон из натурального дерева. Однако важно отметить, что он боится повышенной влажности.

После выбора материала следует заняться динамиками. Устанавливаться они обязаны рядом с фазоинвертором. В данном случае без усилителя не обойтись. Многие эксперты рекомендуют подбирать только низкочастотные кроссоверы. Если рассматривать модификации с регулятором, то у них используется импульсный диффузор. Клеммник в данном случае устанавливается в последнюю очередь. Для оформления колонок всегда можно использовать кожзаменитель. Более простым вариантом считается покрытие поверхности лаком.

Колонки с мощностью 100 Вт

Колонки на 100 Вт подходят для мощных В данном случае фазоинвертор берется только импульсного типа. Также важно отметить, что усилитель устанавливается с кроссовером. Многие эксперты рекомендуют для сборки корпуса использовать шпон. Вуфер целесообразнее устанавливать на подкладке.

Хочу предоставить свой проект, так сказать домашнего аудиокомплекса . По началу знаний по акустике было вообще ноль, даже не знал как собирать обычные усилители класса А, не то что там усилители для сабвуфера. Интерес появился после того как ко мне пришел еще более «зеленый» радиоэлектронщик чем я и предложил сделать сабвуфер. Не хотел показаться профаном и полез в Гугляндию чтобы что-нибудь там найти по этой теме, но то-ли гуглил плохо, то-ли реально полезной информации не было, в общем ничего дельного не откопал, полез курить форумы, подчерпнул информации там и взялся за дело. Первым делом нам понадобится низкочастотный динамик, сразу предупреждаю-саб у нас низкобюджетный и не очень мощный, в своем магазине нашел только 35гдн-1м-4, выглядит он вот так:

Также известен под тайным кодовым советским названием 25гдн-1-4. Почему два одинаковых динамика называются по-разному я не знаю, это нужно у совков спросить, ибо не знаю что творилось в их головах когда они придумывали это. Характеристики оного вот такие:

Частота основного резонанса: 80 (100) Гц;
Полоса частот: 63-5000 Гц;
Неравномерность частотной характеристики: 14 дБ;
Уровень характеристической чувствительности: 83 дБ/м Вт;
Габариты (в плане): 125х125 мм;
Высота: 75,5 мм;
Эквивалентный объём: 11 дм;
Полная добротность: 0,55;
Масса: 1,3 кг.

close box

1. Закрытый ящик (ЗЯ, closed box). Простейший по конструкции и изготовлению корпус. Широко применяемое акустическое оформление. Представляет собой герметичный ящик. Излучение тыльной части диффузора динамика закрыто в корпусе и, по сути, не используется. Вся энергия при этом переходит в тепло. Часто чтобы бороться с этим, в ЗЯ применяют заполнение различными материалами синтепон, шерсть, минеральная вата и так далее. Существенным минусом является крайние низкий КПД, так как излучает звук только одна сторона динамика. Для получения большого звукового давления в этом корпуса требуются мощные динамики. Главным достоинством данного оформления является наилучшее качество звучания. Бас сабвуфера в закрытом корпусе мягкий, четкий и быстрый. EBP 40-60

2. Основной принцы работы фазоинверторного корпуса – заставить работать излучение тыльной часты диффузора на пользу. Для этого внутренний объем корпуса соединяется с атмосферой при помощи труб или щелей. Порт (труба или щель) вопреки расхожему мнению не создает “сквозняк” или “дует”.

Принцип работы несколько иной. Порт содержит определенный объем воздуха. Вместе с тем воздухом, который содержится в ящике, а так же подвижной системой динамика, это создает колебательною систему, колебания которой по фазе совпадают с колебаниями диффузора. Другими словами, мы заставляем излучение тыльной части диффузора работать нам на пользу, складываясь с излучением передней части.

Таким образом КПД системы, по сути, удваивается. Настройка фазоинверторного корпуса, как с помощью подбора объема, так и с помощью площади и длинны порта. Минусом данного оформления является более низкое качество звука по сравнению с ЗЯ. Бас более размазанный и гулкий. Для увеличения качества звучания в конструкции применяется множество ухищрений таких как использование порта бес поворотов, конструкции порта в форме призмы, скруглений концов порта и так далее. EBP > 50

3. Пассивный излучатель (пассивный радиатор, passive radiator).Принцип действия у данного оформления такой же как и у фазонвертора. Разница в том что вместо объема воздуха в порте фазоинвертора используется пассивный излучатель, который представляет собой динамик без магнита и звуковой катушки. Плюсом данного оформления является более качественное звучание так как пассивный излучатель не вносит искажений в отличие от фазоинвертора. от EBP > 50

4. Бандпасс (бэндпасс, bandpass) 4 порядка – Корпус разделенный на две части внутренней перегородкой. Одна часть это замкнутый объем воздуха как в закрытом ящике. Вторая чать сообщается с атмосферой через порт.За счет концентрации излучения в узкой полосе частот имеет более высокий КПД чем у фаозинвертора, при более высоком качестве звучания. EBP 40-60

Как Вы уже заметили сложность в изготовлении корпуса растет по принципу: дальше больше. Так как плотник из меня, прямо скажем плохой, то выбрал самый простой варинат это закрытый ящик, за что получил люлей от отца, который сказал, что, мол фазоинверторы рулят и послал за оным.

Фазоинвертор в принципе лучший вариант для этого динамика, как потом понял из за резонансных структур и прочей непонятной шушеры, в подробности не опускался, да и Вам не советую, ибо там лес непроглядный, а я и так могу заблудится в трех соснах. Потом встала проблема с размерами корпуса, полез опять в гугляндию и опять ничего не нашел, потом где то прочитал, что чем больше корпус тем лучше, и полез в мастерскую делать из фанеры чудо. Почему фанера, а не ДСП? ДСП ведь и пилится лучше. Мне было реально лень топать 200 метров за ней, да и денег, честно скажу, зажал. Размеры короба получились такие:

Рисовано в Paint, размеры взяты с небес, но получилось примерно 40-50 литров, что для этого динамика вообще самая соль. Фазоинвертором служит канализационная труба приклеенная на монтажный клей и укрепленная двумя дощечками. Диаметр ее 5 см а длина 15 см.

Как только сколотили ящик, не буквально сколотили, скреплять лучше через уголки алюминиевые иначе будет много щелей и бас будет бяка. Потом покупаем герметик, не селиконовый не ванну мажем, а обычный монтажный, белого цвета. И в местах стыков и щелей герметизируем все. На герметике обычно пишут сколько сохнет, но хз у кого как попадет. Дальше берем заднюю стенку короба и под размеры клемника, которого вы купите, кстати выглядит он так:

Выпиливаем отверстие, вставляем клемник, закрепляем саморезами, герметизируем. После того как все просохло необходимо вставить динамик и закрепить тоже на саморезы, потом так же герметизировать, и ждать пока засохнет. Потом соединяем проводами клемник и динамик, желательно на припой. Чтоб потом не отодрать было. В передней стенке пониже динамика выпиливаем отверстие по фазоинвертор (трубу). Вставляем, крепим клеем, и две дощечки поперек их тоже на клей:

Опять герметизируем все и вся чтобы не продувало. Ждем пока сохнет. Закончив мучить фанеру, предлагаю закрыть заднюю крышку парой, другой саморезов, и обильно герметиком пройтись на местах стыков, ибо помните: щели = фигня, а не саб. Наконец можно приступить к усилителю. Предлагаю собрать на tda2051, дает он хорошую мощность, и для бюджетников имеет однополярное включение схемы, дабы использовать обычный блок питания. Вот сама схема, то что написано на схеме tda2050 вообще не обращайте внимания, схемы включения усилителей типа tda20xx все одинаковые и отличаются лишь только выходной мощностью. Просто tda2051 орет помощнее.

Только сразу хочу предупредить, сажайте микросхему на радиатор, и чем больше оный – тем лучше и безопасней, ножки у микросхем – усилков держатся на честном китайском слове и теребенить их не рекомендуется, отвалятся – обратно не вставить, а стоит он 150р плюс за ним придется еще и идти, вы купите их сразу 2 штуки, так, на всякий пожарный. Электролиты используйте на 36 вольт, тоже для безопасности. С1 замените на 100 нф, многовато мне показалось 2,2 мкф. Нечего вход насиловать, по питанию советую поставить электролиты большей емкости и побольше размерами, а то от блока может быть фон.

Вообще П-фильтр здесь очень бы хорошо зашел, дабы снизить все гулы. Корпус для усилителя взял с старого CD привода, который носит гордое название Pioneer. Сзади прорезаны дырочки для аудиовхода, питания и двух проводов, идущих к клемнику.

Кстати, для эстетики можно обить сабвуфер драпом, как собственно говоря я и сделал. Драп дополнительно глушит звук, что повышает добротность. Питается все это дело от блока питания от зарядки для шуруповерта и имеет напряжение 21,7 вольт, конечно не ахти, ему дай волю они и 35 кушать будет и не подавится, работать даже лучше будет, но не увлекайтесь, помните что микросхемы усилителей капризные ребята, и могут сделать бабах, ну или просто сгореть.

Красить динамик краской из болончика не советую, лично у меня она начала кушать резиновый подвес, который сделался тоньше и его проело нафиг, пришлось менять подвес, спасибо узкоглазым братьям за краску в состав которой вошло как минимум половина таблицы Менделеева. Желаю успехов в сборке, Ваш S9018.

Сборка колонки в домашних условиях – это не такая уж и сложная задача, как многие могли бы подумать. Обладая необходимыми материалами и информацией, можно не только получить хорошую и качественную колонку с чистым звуком, но и сэкономить приличную сумму денег.

Для начала потребуется купить или сделать самостоятельно усилитель звука.

Как сделать самодельный усилитель звука колонки

Это очень простой способ сборки усилителя звука. Такой усилитель сможет собрать абсолютно каждый без особых усилий.

Необходимые материалы

Коннектор для кроны;
Крона на 9 Вольт;
Динамик на 1 Ватт с сопротивлением 8 кОм;
Мини-джек на 3,5 мм;
Резистор на 10 кОм
Выключатель;
Микросхема LM386;
Конденсатор на 10 Вольт и 220 мкФ;
Паяльник.

Изготовление

Шаг 1

Расположить микросхему на столе. Чтобы не спутать стороны и правильно припаять к микросхеме все провода, нужно обратить внимание на ямку на одной из сторон микросхемы. Эту ямку нужно расположить от себя, как показано на изображении:

Шаг 3

Ко второму контакту выключателя необходимо припаять положительный контакт коннектора.

Шаг 4

Пятую «лапку» микросхемы нужно припаять к положительному контакту конденсатора.

Как кошка может разрушить вашу жизнь

Что случится если долго смотреть в глаза человеку

13 признаков, что вы тратите жизнь впустую, но не хотите признавать этого

Шаг 5

Оставшийся контакт конденсатора соединить с помощью паяльника и шнура к положительному контакту динамика.

Шаг 6

Сделав перемычку, как показано на картинке, нужно припаять отрицательный контакт динамика со 2 и 4 контактом микросхемы.

Шаг 7

К третьему контакту микросхемы припаять резистор.

Шаг 8

Разобрать мини-джек, соединить левый канал с правым и припаять к оставшемуся каналу резистора через проводок.

Шаг 9

«Минус» мини-джека соединить к «минусу» динамика с помощью провода и паяльника.

Что произойдет если прекратить часто мыть волосы

10 признаков того, что вас посетил ангел

В какой позе лучше спать

Шаг 10

Отрицательный провод коннектора припаять к отрицательному контакту динамика.

Шаг 11

Динамик для будущей колонки изготовлен! Теперь остается только протестировать. Если динамик не работает, тогда стоит пересмотреть предыдущие пункты для исправления ошибок.

Сборка колонки

Теперь приступаем к изготовлению самой колонки.

Необходимые материалы

Полипропиленовая труба, диаметр которой равен диаметру колонки или чуть больше;
DVD- или CD- диск;
Бормашина;
Термоклей;
Ножницы;
Сверло или шуруповерт с насадками для сверления;
Наждачная бумага;

Изготовление

Шаг 1

Обрезать трубу, оставив небольшую выпуклость под коннектор. Перед тем, как начать резать, нужно отметить на трубе эту выпуклость по размерам самого коннектора.

Шаг 2

Начертить круг на диске в центре, используя полипропиленовую трубку. Данный круг нужно вырезать ножницами и выровнять края бормашиной. Ножницами на диске сделать два небольших углубления недалеко друг от друга под провода.

Шаг 3

Вставить усилитель в трубку. При необходимости, аккуратно зафиксировать термоклеем с внутренней стороны.

Шаг 4

Высверлить над выпуклостью отверстие под выключатель, равную по размерам самому выключателю или немного меньше.

Шаг 5

Заранее нужно отпаять провода от выключателя, чтобы просунуть провода в это отверстие, а потом припаять их обратно. Затем вставить выключатель в отверстие. При необходимости зафиксировать термоклеем с внутренней стороны.

Шаг 6

Термоклеем приклеить диск, заранее вытащив провода, к внутренней стороне трубки. А также зафиксировать клеем коннектор на выпуклости. Должно получиться так, как показано на изображении:

Шаг 7

Бормашиной обрезать все лишние выпирающие части, помогая наждачной бумагой.

Шаг 8

Колонка готова! При желании можно украсит ее наклейками или аккуратно покрасить из баллончика с краской.

Остается только протестировать. Нужно вставить крону в коннектор, а мини-джек подключить к устройству. Получилась портативная колонка с очень качественным и чистым звуком.

Акустические колонки

То, каким будет качество звука в машине, напрямую зависит от месторасположения колонок. Кроме того в этом деле имеет значение и резонанс корпусов.
Поэтому корпус колонки, применяемой в данном случае, должен быть выполнен из материала, имеющего достаточный резонанс. В результате этого самым подходящим вариантом будет – создание колонок своими руками.
О том,как самому сделать акустические колонки, можно узнать из нашей статьи. Информация поможет узнать не только, как сделать акустические колонки самому, но и как собрать настоящую акустическую систему.

Создание условий для колонки

В первую очередь необходимо узнать, каких размеров будет колонка. Для этого следует определиться с местом ее расположения.
Чаще всего колонку устанавливают в багажнике, поскольку здесь есть достаточно места, чтобы ей хватило пространства. Кроме того в багажном отсеке также создается своеобразный резонанс, поэтому музыка звучит здесь немного иначе.
Установить колонки можно и возле заднего стекла, однако здесь они должны будут иметь более компактные размеры, так как массивные колонки сюда могут не поместиться.

Примечание. Однако это опять же зависит от положения колонки: стоя или лежа.

Измерение размеров

Чтобы узнать размер ящика для колонки следует:

Определиться с местом ее размещения.
Определить, сколько пространства можно отвести для установления .
Измерить размер отведенной площади.

Примечание: для колонки в багажном отсеке вполне хватит 30 см длины. А вот колонки, установленные за задним сиденье не должны иметь более 15 см.

Выбор материала

Для создания колонки вполне подойдут такие материалы:

ДСП. Кстати найти данный материал можно намного проще, чем остальные, так как он часто встречается в продаже. Кроме того, его цена является вполне доступной.
Преимущество данного материала заключается в том, что он обладает довольно большой отдачей, поэтому звук динамиков не будет искажаться. Также этот материал является самым легким, поэтому конструкция не будет обладать слишком большим весом.
Твердая резина (эбонит). Изделия получаются довольно неплохими, однако звук будет немного приглушенным. Да и найти в продаже куски эбонита прямоугольной формы не так-то просто.
Кроме того изделие может иметь неприятный запах. Самое главное преимущество: эбонит трудно воспламеняется, поэтому при коротком замыкании корпус колонки не сгорит.

Древесина. Подойдет древесина любого дерева.
При этом лучше отдавать предпочтение дубу или сосне, так как с их помощью можно создать неплохой резонанс. Также преимуществом материала является его привлекательный внешний вид.

Примечание: такое изделие можно даже будет покрасить, поэтому оно получится очень красивым.

Создание корпуса

Выполнить корпус можно любым удобным способом.
Самым подходящим вариантом является следующий:

При помощи ножовки вырезать детали из материала.
Выбрать детали, к которым будут крепиться динамики. В их центральной части следует сделать отверстия круглой формы.

Примечание: диаметр отверстия должен совпадать с диаметром нижней части динамика.

Также необходимо вырезать небольшие кольца, которые будут крепиться снизу проделанных отверстий (чтобы динамик надежно фиксировался). Форма этих колец должна напоминать тарелку без дна.
Приклеить кольца к деталям.
Вокруг колец в деталях сделать еще отверстия в форме треугольника с закругленными углами.

Примечание: это необходимо для того, чтобы звук проникал и в корпус, а не выходил только наружу.

Для внутренней части корпуса следует также изготовить небольшие перегородки (их длина должна соответствовать длине самого корпуса). С их помощью будет удерживаться фазоинвертор.
Сделать небольшие порты, через которые будут закрепляться клеммы.

Сборка колонки

Чтобы собрать все детали в одно целое, следует:

Соединить детали корпуса при помощи клея или саморезов: прямоугольные части по бокам, нижнюю часть, а также часть с отверстием сверху.
Внутри заполнить колонку синтетическим пухом.
Установить динамик на предназначенное место.

Примечание: проводку динамика можно вынуть через любое отверстие, которое создается удобным способом.

Покрасить каркас лаком. Таким образом, у него появится законченный внешний вид.

Примечание: для покраски не обязательно использовать лак. Для этого может пригодиться черная краска. А некоторые детали можно вообще выполнить в другом цвете.

Создание акустической системы

Акустическая система не всегда свидетельствует о наличии колонок.
Произвести работу по созданию акустической системы в машине можно так:

Изготовить подиумы из пены. Для этого:
Сделать шаблон из картона. Приложить его к месту, где должен быть подиум.
Используя шаблон, вырезать основание для подиума. С этой целью может пригодиться обычная фанера и арматура.
Основание состоит из двух колец. При этом диаметр первого кольца должен соответствовать диаметру защитной сетки. А вот диаметр второго – диаметру колонки.
Кольца необходимо соединить между собой при помощи саморезов.
Вырезать шесть брусочков для создания наклона. Склеить все детали между собой.
В каркас залить монтажную пену и оставить так, пока она не высохнет.
Получится более интересный вариант, если вместо фанеры использовать небольшие куски различных пород деревьев. При этом следует подбирать сухие кусочки дерева, не имеющие трещин. Сверху все следует тщательно покрыть лаком, чтобы конструкция стала более надежной. Для большей эффективности все можно закрепить при помощи двух реек.
Вмонтировать динамики в гнезда и установить подиумы.

Таким образом, создать акустические колонки(см.) можно прямо у себя дома и своими руками. Цена такого удовольствия не будет высокой, так как потратиться нужно будет только на покупку материала.
Да и вообще, использовать можно любые старые динамики. Главное, чтобы они работали и были в неплохом состоянии.
Конечно, прежде чем начинать данный процесс, стоит пересмотреть различные фото и видео с этой тематикой. Инструкция также пригодится.

Текстовый редактор Ворд позволяет форматировать текст самыми разными способами. Последние версии данной программы настолько обросли различными функциями, что сейчас нет практически ничего, чего не умеет делать этот текстовый редактор. В этой статье мы расскажем о том, как сделать текст в две колонки в Ворде.

Правильный способ сделать текст в две колонке в Ворде

Для того чтобы сделать текст в две колонки в Ворде вам необходимо перейти на вкладку «Разметка страницы » и нажать на кнопку «Колонки ». После этого появится выпадающее меню, в котором вы сможете выбрать количество колонок, которые вы хотите разместить на этой странице.

В данном выпадающем меню доступны такие варианты:

одна – одна колонка, обычный формат страницы в Ворде;
две – две одинаковые колонки, страница с двумя колонками;
три – три одинаковые колонки, страница с тремя колонками;
слева – узкая дополнительная колонка в левой части страницы;
справа – узкая дополнительная колонка в правой части страницы;

Кроме этого в выпадающем меню есть пункт «Другие колонки ». Данный пункт открывает дополнительное окно, в котором можно настроить ширину колонок и промежуток между ними.

Также размер колонок можно установить с помощью линейки, которая находится над страницей.

Неправильный способ сделать текст в две колонке в Ворде

Второй способ создания колонок в Ворде можно считать неправильным, но зачастую он более удобен. Для данного способа используются таблицы с невидимыми рамками. Перейдите в вкладку «Вставка » и с помощью кнопки «Таблица » создайте таблицу с двумя колонками.

После того как таблица создана установите курсор во внутрь таблицы и перейдите на вкладку «Работа с таблицами – Конструктор ». Здесь нужно сменить тип линии, которая используется для рисования границ таблицы. Для этого откройте выпадающее меню и выберите «Без границы ».

Такая линия видна во время редактирования документа, но не отображается при его печати.

Как сделать текст в две колонки в Word 2003

Если вы используете Word 2003, то для того чтобы сделать текст в две колонки вам нужно открыть меню «Формат – Колонки ». После этого появится окно «Колонки ».

В этом окне нужно выбрать количество колонок и нажать на кнопку «OK ». При необходимости вы можете настроить ширину колонок, промежутки между ними, а также другие параметры.

выбор динамиков, акустического оформления, изготовление. Изготовление акустических систем своими руками Пояснения к методике

Из этой инструкции вы узнаете как использовать колонки в текстовых документах, как выравнивать текст в колонках и менять расстояние между ними, как добавлять разрывы между колонками.

Зачем использовать колонки

Чаще всего элемент колонок используют в газетах, журналах, брошюрах и флаерах. В частности, для печатного издания формат с колонками выглядит более привлекательно и профессионально.

Вы можете создать одну, две или три колонки одинакового размера. Затем при наборе текста вы автоматически перейдете к следующей колонке, когда закончится предыдущая, если только вручную не используете вставку окончания колонки. Вы можете задавать ширину колонок и использовать привычное форматирование, которое используется и в обычных текстовых документах.

Онлайн-курс “Word от простого к сложному”

Добавление колонок

Выделите текст, который вы хотите преобразовать в колонки.
В ленточном меню выберите вкладку «Макет» , секцию «Параметры страницы» .
Нажмите на кнопку «Колонки» .
Из выпадающего списка выберите желаемое количество колонок (например, три).

Обратите внимание, что если предварительно не выделять конкретную область текста, который вы хотите обратить в колонки, то весь текст, следующий за курсором, преобразуется в колонки.

Форматирование колонок

При создании колонок по умолчанию они имеют выравнивание, аналогичное тому, что было в тексте. И часто это выравнивание по левому краю. Для колонок это не лучший вариант, поэтому лучше отформатировать по ширине.

Выделяем наши колонки.
В ленточном меню выбираем вкладку «Главная» , секция «Абзац» .
Нажимаем на значок «Выровнять по ширине» (аналогичного действия можно добиться нажатием сочетания клавиш Ctrl + J).

Текст расположился равномерно внутри колонок. И более наглядны стали расстояния между колонками. Эти значения можно поменять.

Поставьте курсор в любую область внутри колонок, которые вы хотите отформатировать.
Из ленточного меню выберите вкладку «Макет» , область «Параметры страницы» .
Кликните на кнопку «Колонки» и затем выберите пункт «Другие столбцы» . Откроется диалоговое окно «Колонны».
Введите значения для ширины колонок и промежутка между ними. Например, в качестве промежутка укажите 0.2, чтобы расстояния стали меньше.
Нажмите Ок и оцените изменения. При необходимости проделайте путь заново и измените значения.

Если вы хотите задать колонки различной ширины, то это делается в том же диалоговом окне «Колонны». Чтобы задать каждой колонке индивидуальную ширину, предварительно нужно снять галочку с чекбокса «Столбцы одинаковой ширины» . После этого для редактирования станут доступны значения ширины и промежутка для каждой из колонок.

Здравствуйте, друзья. Недавно узнал, что один мой друг организует колонки в Ворде с помощью табуляции. Конечно, это возможное решение задачи, но только если у вас мало текста. Тогда можно настроить табуляцию и располагать данные в колонках, нажимая клавишу Tab .

Если же вы верстаете статью под печать, где нужно расположить в колонках несколько страниц текста, табуляция не поможет. Благо, есть в Ворде специальный инструмент. С ним сегодня и разбираемся.

Предположим, у нас есть длинный текст. С целью улучшения читабельности, мы решили один отрывок разделить на две колонки.

Выделите его и нажмите на ленте Разметка страницы – Колонки – Две .

Можете выбрать и любой другой вариант из предложенных. Я же решил на этом не останавливаться и сделать более детальную настройку. Мне не очень нравится, как выровнены колонки, и между ними слишком большое расстояние

Давайте снова нажмем «Колонки» и выберем «Другие колонки». Откроется диалоговое окно для детальной настройки колонок.

Внесем такие изменения в текущие настройки:

Убедимся, что выбран Тип – Две . Вы можете на свое усмотрение выбирать другое количество колонок
В блоке «Ширина и промежуток » установим такую ширину колонок, чтобы расстояние между ними было 0,1 см (без учета отступов). Минимальная ширина колонки может быть 1,27 см. Чтобы сделать колонки разной ширины – снимите галку «Столбцы одинаковой ширины». Я этого делать не буду.
Установим галку «Разделитель» , чтобы появилась вертикальная черта между колонками. Нажмем Ок.
Нажмем Ctrl+J , чтобы установить выравнивание по ширине .
Чтобы уменьшить расстояние между словами – разрешим автоматические переносы . На ленте нажмем Разметка страницы – Параметры страницы – Расстановка переносов – Авто .

Полюбуйтесь, какой получился теперь список. Его гораздо легче читать, он приятнее воспринимается глазом.

Вы можете разбивать на колонки как весь документ, так и отдельные его части. Естественно, для разбивки отдельного отрывка, его предварительно нужно выделить.

С помощью маркеров на линейке, можно в колонках, ширину колонок. Просто перетаскивайте мышью маркеры в нужное место.

Вы можете закончить колонку раньше, чем закончится лист или текст. Для этого поставьте курсор в место предполагаемого окончания и нажмите на ленте Разметка страницы – Параметры страницы – Разрывы – Колонка .

Берите эти приемы на вооружение, пусть ваша верстка будет идеальной, а читаемость документов повышается с каждым прочитанным постом на блоге ! А впереди вас ждет . Поверьте, эту статью лучше прочесть, ведь таблицы отлично структурируют данные, им нет альтернативы. До встречи!

Текстовый редактор Word от компании Microsoft, который входит в пакет программ Office, уже давно стал у пользователей негласным стандартом для всего, что связано с набором, версткой и распечаткой текстовой информации. Данная программа содержит практически все, что только может быть необходимо в процессе создания текстовых документов. Такой богатый функционал зачастую оборачивается тем, что многие пользователи не знают или забывают как воспользоваться той или иной функцией.

Очень часто возникают затруднения при таком простом действии как разделение текста в Ворде на 2 или большее число колонок. Поэтому данная статья напомнит или подскажет вам как разделить текст в Ворде на 2 колонки в различных версиях программы.

Для того, чтобы в Ворде разделить текст на 2 колонки необходимо выполнить следующие шаги.
В некоторых случаях, когда вас не устраивает автоматическое разбиение текста по столбцам, удобнее использовать таблицы для разделения страницы на колонки. Для этого создайте таблицу, выбрав Вставка –> Таблица в меню и задав формат таблицы как 2х1 (два столбца с одной строкой).

Границы

Нет границы

Текстовый редактор Word обладает несколькими инструментами, которые позволяют редактировать набранный текст в соответствии с пожеланиями пользователя. Кроме того, что в предложениях можно менять цвет и размер шрифта, стиль и способ выделения, слова и даже фрагменты текста, при необходимости, есть возможность расположить текст столбиками. С помощью представленных в категории «Главная» команд, можно всего в несколько кликов сделать так, чтобы блоки информации размещались на одном листе в несколько колонок. В нижеприведённой статье рассмотрим способ, позволяющий сделать столбцы в документе текстового редактора.

Способ создания столбцов

Следует отметить, что размещение набираемого текста в Ворде можно настроить ещё в момент создания документа. Пользователь может , по своему предпочтению, указать в свойствах столько граф, сколько ему может быть необходимо. Посредством встроенного в программу инструментария, можно сделать разделение как до набора предложений, так и после того, как файл уже будет сформирован.

Сделать, например, 2 графы в Ворде можно с помощью раздела «Разметка страницы», воспользовавшись в подразделе «Колонки» одним из предложенных вариантов, или командой «Другие», позволяющей самостоятельно настроить необходимое количество граф.

Пользователь может по своему усмотрению вставить в документ графы со стандартными размерами или в специализированном окне «Колонки» настроить по отдельности ширину каждой отдельно взятой колонки. Настраивая параметры столбцов, можно указать предпочитаемую ширину, а также расстояние, которое находится между двумя соседствующими столбцами. Инструментарий, расположенный в Ворде, помогает дополнительно установить разделительную черту. Важно знать, что применённые настройки могут располагаться как на весь файл, к части выделенного фрагмента, так и к области, идущей от курсора вниз до конца открытого документа.

Принцип заполнения

После того, как пользователю удастся сделать столбцы в Ворде, он будет заполнять их предложениями. Следует отметить, что принцип заполнения таков, что изначально набирается текст в первой колонке, затем, по мере заполнения каждого предшествующего раздела, курсор будет переходить на следующий раздел.

При возникновении необходимости не заполнять один столбец словами до конца, и при этом перейти к следующей графе, необходимо перед словами, которые будут располагаться в следующем столбце, создать разрыв. Осуществить эту манипуляцию поможет категория «Разметка страницы», которая помимо прочего инструментария, содержит команду «Разрывы», расположенную в подкатегории «Колонка».

Сделать колонки своими руками под силу тому, кто умеет обращаться с паяльником, а также разбирается в электрических схемах. Для работы потребуется небольшое количество деталей, которые можно позаимствовать, например, из автомобильных магнитол. Также вам пригодится материал для изготовления корпусов колонок. Обычно для этих целей используется древесина, но можно применить даже пластиковый корпус от пришедшей в негодность акустики. Перед тем как садиться за паяльник и вытравливание печатной платы, стоит выбрать конструкцию, микросхему, возможности акустической системы.

Что вам нужно от акустики?

Приятно, когда звук, воспроизводимый от персонального компьютера, звучит во всем слышимом диапазоне (начиная от 20 Герц и до 20 кГц). Для подчеркивания каких-то определенных частот вам нужно использовать специальные фильтры. Большая часть дешевых колонок, которые можно встретить в продаже, воспроизводят звуки в диапазоне от 50-100 Герц и до 15 кГц. От этого звучание кажется неполным, некрасивым. Поэтому акустические колонки, своими руками сделанные, должны иметь более высокие характеристики, чтобы удовлетворить ваши потребности.

Сразу определитесь, какие частоты вы планируете подчеркнуть, будет ли в вашем усилителе возможность ручной корректировки. Но если решите пойти по легкому пути, то достаточно окажется отфильтровать низкие и высокие, чтобы устройства, воспроизводящие этот спектр, работали параллельно с основными динамиками. Наверное, вы слышали такие слова, как «пищалки» (небольшие динамики, фильтрующие высокие частоты) и «сабвуфер» (большой деревянный ящик, в котором расположен динамик для воспроизведения низов). Вот их-то вам и придется сделать самостоятельно.

Что нужно для сабвуфера?

Без качественного ящика он работать не будет. Объемное звучание создается воздухом, который движется внутри короба. Причем воздух приводит в движение диффузор динамика. Значит, вам нужно смастерить закрытый короб с одним отверстием для выхода воздуха. Так как вы делаете колонки для компьютера своими руками, то нет нужды использовать огромные динамики, которые применяются для автозвука. Идеальный вариант – это автомобильная акустика, используемая в качестве стандартной, которая устанавливается во фронтальной части. Небольшого диаметра динамики, диффузоры прорезиненные, мягкие и эластичные. Это именно то, что требуется для сабвуфера.

Конечно, давление воздуха сильное он не создаст, но для небольшого помещения его будет достаточно, чтобы подчеркнуть низкие частоты. Также вам понадобится усилитель НЧ, на радиорынках таких очень много. Если есть возможность, можно снять со старого автомобильного магнитофона его. Мощность на выходе должна быть минимум 20 Ватт, а питание микросхемы желательно однополярное. Но самое главное – это фильтр низких частот (ФНЧ), потому как сделать колонку своими руками с сабвуфером без этого узла не получится. Не стоит загромождать конструкцию сложными ФНЧ на микросхемах и операционных усилителях. Достаточно пассивного фильтра, собранного из сопротивлений и конденсаторов. В зависимости от их параметров производится отсечка частот.

Как сделать короб для сабвуфера

Для изготовления короба нужно использовать прочную древесину. Идеально подойдет ДСП или ДВП, ее толщина должна быть не больше 5 мм, чтобы конструкция получилась как можно легче. Если есть старые советские телевизоры в деревянных коробках, то можно из них сделать неплохой ящик. Вырежьте при помощи лобзика все элементы конструкции. Акустические колонки, своими руками собранные, должны быть прочными, поэтому не жалейте клея и саморезов для проведения крепежа. Лицевая часть, на которой устанавливается динамик, крепится в последнюю очередь.

Для придания жесткости коробу используйте деревянные рейки треугольной формы. Старайтесь все мелкие щели и зазоры проклеивать. Ведь воздух в сабвуфере будет двигаться, а вам нужно, чтобы он не выходил из щелей, так как звучание портится из-за этого. В задней части короба нужно просверлить отверстие для провода, снаружи монтируется разъем для подключения к усилителю. Гораздо удобнее, если звуковые колонки, своими руками изготовленные, будут компактными и без внешних блоков.

Как сделать блок питания

Как упоминалось выше, не стоит брать для конструкции микросхемы с двухполярным питанием. Причина – сложность блока питания, непросто получить необходимый для работы ток. Поэтому лучше всего делать конструкции, которые можно подключить к однополярному с напряжением 12-24 В. А впоследствии ремонт колонок своими руками будет проводиться намного проще, если, конечно, случится какая-нибудь поломка. Мощность трансформатора должна быть немного больше, чем мощность потребителей – всех микросхем усилителей.

Оптимальный вариант – это изготовление одного блока питания для всех устройств. Для эффективного расположения всех узлов акустики стоит разместить и блок питания, и ФНЧ с усилителем для сабвуфера, и УНЧ для основных колонок и «пищалок» в одном корпусе. Это позволит эргономично использовать аппаратуру, а количество проводов становится минимальным. На задней стенке сабвуфера нужно установить разъемы для подключения основных колонок и «пищалок». Но учтите, что сабвуфер – это источник вибрации, поэтому пайку необходимо выполнять качественно, а крепление к корпусу производить при помощи резиновых шайб.

Колонки своими руками: усилитель и БП

Усилитель и блок питания можно врезать и в корпус сабвуфера, чтобы сэкономить место, а на внешней стороне установить разъемы для подключения «тюльпанов». Отверстие заливается герметиком, после чего устанавливается лицевая сторона. Она также монтируется сначала при помощи герметика, а затем притягивается саморезами. После высыхания короба его нужно обтянуть подходящим материалом.

В качестве блока питания можно использовать простую схему: трансформатор, выпрямительный мост и 2-3 электролитических конденсатора. Такие колонки для компьютера, своими руками собранные, будут прекрасно работать, звук окажется чистым и приятным. Если наблюдается небольшое гудение, то увеличьте емкость электролитов. При отсутствии элементов с большой емкостью можно включить параллельно несколько штук, тогда общая будет равна сумме всех конденсаторов.

Как сделать основные колонки своими руками

Для изготовления корпуса вам можно использовать как дерево, так и пластик. Предпочтение лучше отдать первому, так как при его применении в акустике улучшается качество звучания. Если лень заниматься выпиливанием древесины, то вы можете облагородить колонки от старой магнитолы либо использовать их без переделки. Усилитель и блок питания у вас будут собраны в коробе сабвуфера, поэтому остается только подключить динамики к нужным разъемам. Поэтому при наличии двух колонок от музыкального центра можно смело воспользоваться ими.

Если же решили сделать все в лучшем виде, то по аналогии с коробом сабвуфера изготавливаете и два корпуса для основных колонок. При желании их тоже можно оклеить привлекательным материалом. Оклейка тонким войлоком, например, улучшает качество звучания акустической системы. В этих колонках разумнее всего установить по два динамика – для средних и высоких частот. Это и сэкономит провода для подключения, и обеспечит более привлекательный внешний вид всей системы.

Изготовление печатной платы для усилителей и выпрямителя

Пожалуй, не менее трудоемкий процесс, который отнимет немало времени. Если схема, выбранная вами, достаточно простая, то нанести рисунок на фольгированный материал можно при помощи перманентного маркера. Предварительно только обработайте фольгу электролитом для автомобильных аккумуляторов либо соляной кислотой. Это позволит обезжирить поверхность и улучшит процесс травления. Если рисунок печатной платы сложный, то лучше воспользоваться лазерно-утюжной технологией и софтом для рисования дорожек. Вот как сделать колонку своими руками, а именно печатную плату для нее.

В программе намечаете расположение элементов, рисуете дорожки, после чего распечатываете получившееся изображение на лазерном принтере с максимальной насыщенностью черного цвета. Бумагу лучше использовать глянцевую. Затем укладываете рисунок лицевой стороной на поверхность фольги текстолита, крепите бумагу и заворачиваете в чистую ветошь. Нагретым утюгом теперь нужно водить по ветоши, чтобы рисунок отпечатался максимально точно. Эта процедура проводится в течение 10-15 минут. После ее завершения смачиваете бумагу в воде, все лишнее уйдет, а на фольге останется только тонер. При необходимости корректировки нужно дорисовать недостающие элементы перманентным маркером.

Травление платы

После завершения переноса рисунка вам потребуется раствор хлорного железа. Большинство радиолюбителей применяют его, так как процесс травления с его помощью занимает мало времени. Если использовать раствор медного купороса и соли, то травление может занять и сутки, и двое, в зависимости от концентрации веществ. Бывает и так, что раствор хлорного железа плохо разъедает медь, поэтому для увеличения скорости травления нужно нагревать его. Старайтесь только не пропустить тот момент, когда дорожки будут освобождены от лишнего металла, иначе пойдет разрушение той части фольги, которая находится под тонером.

В принципе, сделать музыкальные колонки своими руками можно и без травления печатных плат. Существует навесной монтаж, который сделать намного проще. Но ведь красивая плата с правильным монтажом смотрится намного приятнее, нежели собранные в кучу провода и выводы элементов. Да и возможность возникновения помех в случае с навесным монтажом значительно выше. После проведения травления платы ее необходимо тщательно вымыть и высушить. И только после снятия слоя тонера растворителем или спиртом можно приступить к установке элементов.

Монтаж элементов на печатную плату

Теперь вам остается только наметить расположение всех элементов на поверхности платы. Сначала сделайте отметки в тех местах, в которых требуется сделать отверстия сверлом с диаметром 1-1,2 мм. Занятие не из легких, так как при сильном нажиме можно попросту сломать сверло. Для улучшения печатного монтажа необходимо залудить (покрыть слоем олова) все дорожки платы. Для этого нужно обработать раствором канифоли их все, после чего прогретым паяльником с оловом пройтись по каждой, чтобы припой надежно сцепился с медной поверхностью. Чрезмерный нагрев не нужен, так как есть риск того, что фольга начнет отслаиваться от текстолита.

Перед установкой элементов необходимо их выводы также подвергать лужению. Только в таком случае компьютерные колонки, своими руками изготовленные, будут иметь максимально возможную надежность. При наличии вибрации пайка может очень быстро разрушиться, пропадет контакт, и усилитель перестанет работать либо будет работать, но с хрипом, неустойчиво.

Заключение

Как можно понять из всего сказанного, сделать качественную акустику вы можете из любого материала, который имеется под рукой. Обращайте только внимание на его состояние, не стоит использовать прогнившую древесину для сабвуфера или колонок. Элементная база усилителей НЧ очень маленькая – достаточно одной микросхемы, которая обеспечивает выходную мощность 10-20 Ватт в два канала. Простые музыкальные колонки, своими руками сконструированные, прослужат вам долгие годы, а качество звучания позволит наслаждаться как музыкой, так и фильмами со спецэффектами.

Главная » Окна » Акустическая система своими руками: выбор динамиков, акустического оформления, изготовление. Изготовление акустических систем своими руками Пояснения к методике

Как сделать корпус для акустических колонок из фанеры

Акустическая система — важный компонент любой аудиотехники. Её главная задача заключается в том, чтобы обрабатывать электрический импульс, преобразовывая его в звуковой сигнал. Требования к такому оборудованию предъявляются примерно одинаковые. Оно должно обладать достаточной мощностью, воспроизводить частоты, доступные человеческому уху, не искажая звук. Разумеется, на качество звучания в первую очередь влияют динамики и различные фильтры. Но и без качественного корпуса невозможно представить первоклассную аппаратуру. По этой причине у некоторых энтузиастов может возникнуть идея самостоятельно изготовить корпус колонок из фанеры.

Такое желание может появиться в нескольких случаях:

не устраивает звучание старой системы, но при этом нет желания покупать дорогостоящую установку;
хочется поэкспериментировать со звуком, чтобы добиться достоверной передачи музыки, голосов или различных аудиоэффектов;
возникла идея изготовить неординарную и единственную в своем роде вещь, которая будет не просто приносить пользу, но и станет декоративным элементом, способным разнообразить интерьер.

Какую фанеру выбрать?

Корпус акустических колонок должен быть достаточно жестким, чтобы гарантировать оптимальное отражение/поглощение звуковых волн определенной мощности и частоты. Для этого можно использовать самые разнообразные материалы: пластик — относится к категории бюджетной техники, стекло, металл или твердую резину. Однако древесина считается самым лучшим решением. Цельное дерево для этой задачи используется редко, в основном применяют другие варианты:

ДСП — одно из главных преимуществ материала — доступность. Но, чтобы добиться хорошего звучания, нужно использовать плиты высокой плотности, толщина которых не меньше 16 мм. Это позволит снизить резонанс, а также исключить появление собственных призвуков. Сырье также нужно дополнительно облицовывать другими материалами или обрабатывать специальными красками, чтобы защитить от влаги и повреждений;
МДФ — возник в результате усовершенствования производственной технологии, которую использовали для изготовления ДСП. К преимуществам материала относят высокую механическую жесткость, а также способность хорошо поглощать звуковые колебания;
фанеру — оптимальный выбор. Чтобы получить качественное изделие, нужно отдавать предпочтение сырью высокого сорта. Лучшим вариантом станет многослойная фанера с 12 слоями и не меньше. Этот материал обладает хорошими поглощающими свойствами, слабо подвергается расслоению, а еще он намного легче ДСП или МДФ. Что касается породы дерева, то специалисты рекомендуют обратить внимание на сосну или дуб. С их помощью можно создать неплохой резонанс, а еще они характеризуются исключительными эстетическим свойствами.

Как рассчитать размеры фанеры для создания корпуса?

Чтобы определить размер корпуса, нужно ориентироваться на размеры динамика, а также свободное пространство, где планируется установка системы. Документация, которая должна идти в комплекте к динамикам, поможет вам сориентироваться в параметрах. Если её нет, тогда мерки можно снять самостоятельно, только не забудьте измерить глубину, а еще оставить место, чтобы аккуратно уложить все провода.
Теперь можно приступать к изготовлению подробного чертежа. Внимательно проверьте свои расчеты, чтобы вам не пришлось заново делать эту работу. Убедившись в правильности своих действий, можете приступать к переносу чертежа на фанерный лист. Нанесите все разметки и обведите конечный результат красным карандашом или фломастером, так как в этой работе несложно сделать ошибку.
Проделав все подготовительные этапы, можно приступать к изготовлению деталей и сборке корпуса. Для этой задачи вам понадобится клей, герметик, гвозди небольшого размера, молоток, ножовка по дереву или наждачная бумага и электрический лобзик. Сначала нужно аккуратно вырезать деревянные заготовки, используя лобзик. Не забудьте тщательно обработать все края, чтобы не осталось заусениц, неровностей или других дефектов.
Подготовив все детали, проведите предварительную примерку. Они должны плотно прилегать друг к другу, не образовывая перекосов или зазоров.
Следующий этап — сборка. Для соединения деталей можно использовать саморезы или гвозди. Если вы выбрали последний вариант, тогда работать придется аккуратно, чтобы не повредить материал. Не забывайте промазывать стыки клеем и герметиком, давая им время высохнуть. Так звуковые волны будут распространяться только в пределах корпуса, а вы, в свою очередь, сможете наслаждаться качественным звучанием.
Корпус почти готов. Теперь осталось заняться его внешним видом. Самый простой вариант — покрыть поверхность короба лаком, чтобы защитить его от воздействия окружающей среды. Но здесь вы можете дать волю своей фантазии, использовать кожу или другие материалы для облицовки акустической системы. Завершающий штрих — установка динамика на отведенное ему место и заполнение свободного пространства синтетическим пухом.

Как собрать индивидуальные динамики: 25 шагов (с изображениями)

После высыхания боковых, верхних и нижних сторон шкафов самое время начать работу с передней и задней панелями. Строители-новички могут упростить этот шаг и просто вырезать отверстие большого круга для установки драйвера динамика. В этом случае рама динамиков будет опираться на поверхность динамика, выступая на 1/8 дюйма или около того. Тем не менее, для действительно профессионального внешнего вида вам нужно углубить драйверы так, чтобы они устанавливались заподлицо с передней панелью.

В любом случае первым делом нужно вырезать круг, подходящий для вашего водителя. Я использую погружной фрезерный станок с приспособлением Jasper Circle Jig. Эта Jasper Jig позволяет вырезать круг практически любого размера от 2 до 18 дюймов. Если у вас нет этого удобного фрезерного станка и приспособления для круга, старый рисунок круга с использованием веревки, привязанной к гвоздю, тоже чертовски хорошо работает. Затем просто аккуратно разрежьте линию лобзиком – и дело в шляпе.

Если вы используете фрезер, используйте прямую фрезу 1/8 “или 1/4”, чтобы вырезать круг, чтобы удалить как можно меньше материала. Чем шире насадка, тем больше материала вы должны проглотить, тем больше пыли вы создаете и тем медленнее идет процесс. Сделайте несколько проходов, постепенно погружаясь все глубже и глубже в переднюю поверхность.

После того, как круги вырезаны, пора заняться дополнительным углублением.

Для этого вам необходимо создать шаблон выкройки. Тщательно проследите, нарисуйте, начертите, скопируйте, вырежьте с ЧПУ или вырежьте лазером внешний узор вашего драйвера на тонком куске материала, создавая шаблон. Технические чертежи компонентов динамиков обычно можно найти на веб-сайтах производителей или торговых посредников.Воссоздайте выкройку в любой чертежной программе по вашему выбору из чертежей и создайте настоящую деталь выкройки. Помните, что этот шаг не является обязательным!

После создания рисунка отцентрируйте и установите его на лицевую сторону. На фотографиях ниже я использую простые шурупы для дерева.

Затем, используя хороший фрезер и острую прямую насадку с фиксирующим буртиком втулки, просто начертите узор на нужной глубине, чтобы создать углубление.

Эллиот из Zalytron был достаточно любезен, чтобы использовать свою обширную библиотеку шаблонов для маршрутизации углублений драйвера для меня, когда они слишком сложны для того, чтобы я мог их создать самостоятельно – так что, если вы получаете компоненты у него, посмотрите, не может вам помочь.

Как легко сделать собственные динамики

Разработано Меган Татем

Это было еще в 1924 году , когда пара исследователей из General Electric, Честер Райс и Эдвард Келлогг запатентовали то, что остается базовой конструкцией практически всех громкоговорителей в мире. За 84 года, прошедшие с тех пор, инженеры и энтузиасты вложили много мыслей и энергии в доработку концепции Райс и Келлогг, создав ценную базу знаний для тех, кто занимается своими руками.

Я должен знать – я недавно построил динамики, изображенные здесь, и в процессе я узнал довольно много об искусстве и науке хорошего динамика.

По своей сути громкоговоритель – это удивительно простое устройство

По своей сути громкоговоритель – удивительно простое устройство. Ключевыми элементами являются динамики, кроссоверы и корпус. Конусные или купольные драйверы – это преобразователи, которые преобразуют электрический сигнал в физическое движение воздуха (т.э., звук). Кроссоверы действуют как электрические фильтры, разделяющие сигнал и направляющие части звукового диапазона к драйверам, которые лучше всего могут с ними справиться. Но чтобы добиться богатого и красивого звука из этих элементов, требуется немного гармонической алхимии. Каждое решение, которое вы принимаете – от комбинации драйверов и кроссоверов до материала, из которого вы собираете корпус, – влияет на характеристики и характер ваших динамиков.

Хардкорные любители колонок с удовольствием выясняют все это для себя, проектируя и конструируя кроссоверы и корпуса с нуля, чтобы увидеть, что получится. Если вы так думаете, Parts Express – это надежный и хорошо оснащенный источник для производителей акустических систем, а также хорошее место для начала.

Но если это слишком случайно, вы можете купить комплект громкоговорителей, который поставляется со всеми компонентами, а также либо предварительно собранный шкаф, либо чертежи для создания собственного. Для этого проекта я выбрал один из этих гибридных комплектов от North Creek Music Systems в Олд-Фордж, штат Нью-Йорк. Этой небольшой фирмой управляет Джордж Шорт, инженер по акустическим системам, в наборах которого используются его собственные динамики и кроссоверы, но вам необходимо покупать корпуса в другом месте или построить их, используя предоставленные подробные планы деревообработки.Преимущество состоит в том, что кто-то с ноу-хау и хорошим слухом прошел через трудоемкий и дорогостоящий процесс «озвучивания» динамика – конструирование, прослушивание и последующая переработка его до тех пор, пока не будет достигнут желаемый звук.

Мои собственные амбиции по созданию колонок были не больше, чем немного повеселиться, немного поучиться и выйти с парой полочных колонок, которые я мог бы поставить в своем домашнем офисе. Я выбрал комплект North Creek Okara II “Ikemo”, портированный дизайн, который обеспечивает приличный бас (примерно до 60 Гц) с небольшого нуля.25 куб. Футов шкаф размером 12 1/2 x 7 1/2 x 9 5/8 дюйма. Его размер 5 1/2 дюйма. НЧ-динамик имеет легкий диффузор из прессованного волокна, покрытый полипропиленом, а твитер имеет размер 1 дюйм. шелковый купол. Шелк – это материал, который предпочитают многие аудиофилы за то, что он передает превосходную детализацию средних и высоких частот без яркого или жесткого звучания, как это делают некоторые металлические купола.

Набор стоит 369 долларов за пару и включает все, кроме пиломатериалов и столярного клея

Комплект стоит 369 долларов за пару и включает все, кроме пиломатериалов и клея для дерева: драйверы, кроссоверы, портовые трубки, акустическую начинку и прокладки, клеммную крышку для подключения проводов от усилителя и разное оборудование. Простые кроссоверы – по одному на низкочастотный динамик и высокочастотный динамик в каждом динамике – поставляются с катушками, конденсаторами и резисторами, жестко закрепленными на перфорированных макетных платах. Это экономит часть работы, но они все равно должны быть установлены в шкафах и подключены к драйверам.

Сборка корпуса была самой трудоемкой частью проекта, но она позволила мне настроить внешний вид моих динамиков. Изначально я намеревался построить шкаф из твердых пород дерева, но в планах North Creek рекомендуется комбинация 3/4 дюйма.древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ), покрытая слоем 3/4 дюйма. березовая фанера на облицовке и спинке. Оказывается, что МДФ не только дешевле, легче фрезеруется и менее подвержен деформации и смещению, чем древесина твердых пород, но и разница в плотности МДФ и фанеры также снижает вибрацию корпуса, когда вы складываете их вместе. Чтобы добавить жесткости, есть перекладина из фанеры, проходящая внутри по ширине коробки.

Я покрасил лицевую часть и заднюю панель МДФ панелей в матовый черный цвет и покрыл шпон сверху, снизу и по бокам, чтобы создать впечатление отделки из твердых пород дерева.Изучив Интернет, я обнаружил выдающийся композитный шпон итальянского производства под названием Alpiwood, распространяемый Brookside Veneers в Крэнбери, штат Нью-Джерси. Это экологически безопасный материал, изготовленный из выращенного на плантациях тополя, окрашенного и обработанного, чтобы соответствовать примерно 30 различным обычным и экзотическим лиственным породам. и он даже поставляется с предварительно обработанным полиуретановым покрытием. Клен «птичий глаз», который я выбрал, имеет прочную ламинатную основу и поставляется с пластиковым листом, приклеенным к отделке для защиты во время установки.Вы отклеиваете лист после того, как вы разрезали и наклеили шпон – потрясающий результат трудно отличить от настоящей обработанной древесины твердых пород.

Купите приспособление для нарезания круга Jasper для отверстий под отвертку, порт и наконечник

Еще один совет: приобретите приспособление для нарезания кружков Jasper для отверстий под отвертку, порт и наконечник. Приспособление (модель 400, partsexpress.com) – это легендарный инструмент для сборки динамиков, который привинчивается к основанию маршрутизатора, чтобы сделать идеальные круглые разрезы, которые в противном случае пришлось бы вырезать вручную.Он стоит 27 долларов и стоит каждого пенни.

После сборки корпуса я использовал строительный клей, чтобы прикрепить кроссоверы твитера и вуфера внутри корпуса к задней и нижней стенкам соответственно. В инструкциях к набору есть странная вещь о заполнении портовой трубки заднего обжига несколькими десятками пластиковых соломинок, которые сначала сбили меня с толку, но звонок в North Creek показал, что соломинки помогают точно настроить предел низких частот динамика. . Затем я подключил провода от кроссоверов к драйверам на одном конце и клеммной коробке – на другом.И, наконец, низкочастотные и высокочастотные динамики, клеммная колодка и трубка с отверстием для тылового канала были приклеены и прикручены на место.

Потратив меньше 100 долларов на дерево, помимо стоимости комплекта, я получил высокопроизводительную систему, которая звучала лучше, чем большинство пар динамиков за 500 долларов, которые я слышал. Хотя низкие частоты были ограничены размером динамика, они были хорошо сбалансированы, без неточного, раздутого звука, который вы слышите с дешевыми динамиками, специально усиленными, чтобы компенсировать их размер. Средние частоты были музыкальными и открытыми, без резких оттенков, которые иногда можно услышать на вокале.Высокие частоты были хорошо детализированы, хотя и немного расслаблены, и хорошо удерживались вместе при умеренно высокой громкости для такой компактной колонки.

Для меня создание акустической системы было приятным сочетанием обработки дерева и электроники – красивым и функциональным одновременно. Когда друзья и семья приходят в гости и комментируют богатые шкафы из клена с высоты птичьего полета, я говорю им: «Да, я их построил. Но просто послушайте …»

Джиг-приманка с кругом из яшмы: палочка-выручалочка!

Сверление направляющих отверстий для оси шарнира кондуктора.

Слева: Приспособление вращается на лицевой панели. Справа: Фрезерованная облицовка с отверстиями и зенковками. Обратите внимание на собачьи ушки, вставленные вручную в отверстие твитера, чтобы учесть его боковые клеммы. Это не было упомянуто в инструкции , которая, казалось, была написана давно, и в некоторых случаях не полностью учитывала особенности включенных частей.Но половина удовольствия в этом.

Склеивание и зажим фасции.

Матовая черная аэрозольная краска для лицевой панели и черных панелей. В конце концов, для получения достаточно гладкой поверхности потребовалось два слоя аэрозольной грунтовки и пара слоев черной эмали.

Подготовка к сборке включает сухую установку всех деталей и настройку панелей по мере необходимости для идеальной подгонки.

Для повышения эффективности сборка включает в себя склеивание и зажимание панелей стыковыми соединениями, затем установку временных шурупов для гипсокартона, чтобы склеенные соединения были плотными, пока вы снимаете зажимы и переходите к следующей панели. После высыхания клея выкручиваются шурупы, а отверстия и зенковки заполняются шпатлевкой для дерева.

Коробка в сборе.

Удаление шурупов и замазка отверстий для шурупов при подготовке к облицовке.После высыхания шпатлевку шлифуют ровно.

Вверху: Черновая обработка фанеры и ее толстой ламинатной основы с использованием нескольких проходов острым универсальным ножом. Нижняя часть: Контактный цемент наносится на обе поверхности, и облицовка тщательно выравнивается и укладывается. Для максимального давления использовалась новая скалка с безупречной поверхностью, а не маленький резиновый J-ролик, обычно используемый для облицовки; защитная обшивка шпоном позволила сделать это, не повредив отделку.

Фанерованный ящик, все еще с защитной пластиковой обшивкой на фанере, после завершения всех сторон. Между панелями выступающие края фанеры были тщательно обрезаны фрезером, оснащенным фрезой заподлицо.

Приклеиваем лицевую панель к передней внутренней распорке, и готовый шкаф готов к установке компонентов.

Компоненты и собранный шкаф готовы к окончательной сборке.

Сухая установка переходников перед приклеиванием к стенкам шкафа.

Заполнение портовой трубки пластиковыми соломинками, нарезанными на 3 дюйма длины.

Вверху: Установка присоединительной трубки: нанесение резиновой уплотнительной ленты, просверливание отверстий во внешнем фланце и монтаж. Внизу: После того, как трубка вставлена, на кроссовер твитера наносится строительный клей через отверстие в концевой чашке.После высыхания динамик переворачивают, и через отверстие для НЧ-динамика на кроссовер сабвуфера наносится цемент.

Вверху: Кроссоверы закреплены в окончательном положении, если смотреть через отверстие для вуфера. снизу: Перекрестные входные провода проходят через отверстие клеммной коробки

Подсоедините входные провода кроссовера к клеммам динамика с помощью гаечной отвертки, затем установите чашку.

Вверху: Провода для драйверов проходят через отверстия в лицевой панели. Снизу: Акустическая набивка вырезана и размещена за отверстиями для драйверов.

Прокладочная лента наклеивается на оба выреза перед установкой драйверов

Гофрированные перекрестные провода подключаются к драйверам, и драйверы прикручиваются.

Готово!

Прикрепите эту статью для использования в будущем! Чтобы узнать больше, подпишитесь на @PopMech на Pinterest.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

DIY Speaker Building Guide

Руководство по сборке аудиоколонок DIY / FAQ

В принципе, вы можете получить великолепно звучащие колонки по невысокой цене.Плюс, если вам нравится работать с деревом и немного электроники, тогда это может быть приятным хобби. Конечно, вы, вероятно, не добьетесь качество динамика за 10000 долларов, если у вас нет хорошего измерительного оборудования и сделать несколько попыток улучшить свой дизайн, но за пару сотен долларов вы можете создавайте динамики, которые будут звучать намного лучше, чем все, что вы можете купить по этой цене.

Обновление: Качество более дешевых динамиков улучшилось за последние пару лет, но также произошел переход от более крупных драйверов, чтобы сэкономить на стоимости – стоимость большого НЧ-динамика, стоимость дополнительных дров для сборки корпуса, в который поместится более крупный динамик, и Стоимость доставки более тяжелого динамика – до 250 фунтов за динамик. Большинство производителей колонок (как низкого, так и высокого уровня) перешли на системы с драйверами 6,5 дюйма или меньше и полагаются на сабвуфер для баса.

Сами сабвуферы не проблема. Многие люди предполагают, что один сабвуфер можно разместить в любом месте комнаты, потому что низкие басы всенаправлены. Звук волны, создаваемые подводной лодкой, начинаются направленными от водителя, но волны длиной 50 футов будут много раз отражаться от стен комнаты, так что определить, что направление, откуда исходит звук.Так что нет необходимости в дорогих больших вуферах в вашем основные выступающие. Поскольку сабвуферы обычно имеют автономное питание, вам не нужно такое мощное усилителя для ваших основных динамиков тоже нет.

Проблема в том, что сабвуферы кажутся всенаправленными только для очень низких басов. частоты – может быть 80 или 100 Гц и ниже. Для изготовления плоского диска требуется очень хороший 6,5-дюймовый драйвер. отклик до 80 Гц. Без него у вас либо будет разрыв в ответе системы между основные динамики и сабвуфер или сабвуфер должны воспроизводить более высокие частоты, которые может восприниматься как направленный.

Постройте коробку, вырежьте пару отверстий, вставьте динамики и соедините их вместе. Что ж, это почти так просто, но и намного сложнее. Вы можете сделать хорошее звучание система, сделав это, и это может быть сделано менее чем за день. Чтобы сделать это правильно, вы должны потратьте некоторое время на выбор динамика, чтобы найти драйверы, которые хорошо работают вместе. Коробка должны быть построены определенного размера, возможно, с несколькими камерами.Коробка должна быть закреплена до такой степени, что когда бас звучит, единственное, что в комнате не вибрирует, – это динамик коробка. Также необходим хорошо спроектированный кроссовер, чтобы каждый драйвер мог работать оптимально.

В базовой 2-полосной системе есть твитер и среднечастотный динамик. 2-ходовая система не будет воспроизводить очень глубокие басы, хотя хорошая середина может дать больше басов, чем вы ожидаете.3-полосная (или более) система добавляет низкочастотный динамик для полного воспроизведения низких частот. Прежде чем строить, осознайте, что на рынке есть много хороших двусторонних систем, которые вы можете получить примерно по 200 долларов за пару, и было бы трудно превзойти это соотношение цены и качества, сделав это самостоятельно. PSB, Totem и NHT – это лишь некоторые из компаний, которые производят хорошие двухполосные полочные колонки.

Вы действительно начинаете экономить деньги, строя 3-полосную акустическую систему. Любая хорошая система с НЧ-динамик будет стоить не менее 400 долларов из-за необходимого количества древесины и распорок, а также затрат на доставку… С другой стороны, некоторые высокопроизводительные драйверы стоят сотни драйверов, а есть книжные полки. колонки на рынке стоимостью более 10 000 долларов. Если вы опытный строитель с правильное испытательное оборудование с использованием высококачественных компонентов, тогда вам может подойти двусторонняя система.

Я видел готовые 2-ходовые коробки и готовые кроссоверы, которые могли бы сделать построение 2-ходовой системы очень просто.Ящики были фанерные, скреплены скобами и не были закончены. Иногда более дешевое дерево приемлемо для акустической системы, у которой нет мощного вуфера. Эти коробки для колонок стоят около 40 долларов. Дешевый кроссовер 1-го порядка, встроенный в переплетный пост может стоить около 30 долларов. За 50 долларов плюс стоимость драйверов у вас может быть дешевая двусторонняя система. Это могло бы быть ответом, если бы вы искали дешевую простую колонку, но тогда зачем вы вообще ее строите? Проблема в том, что коробка и кроссовер не были специально разработаны для ваших динамиков.Размер коробки и точка кроссовера должны соответствовать тому, для чего предназначены драйверы. Попытка использовать такие готовые детали приведет к тому, что динамик будет звучать как дерьмо. Поскольку китайское производство снижает цены на нижнем ценовом сегменте, это не имеет смысла. чтобы попытаться создать свой собственный динамик очень низкого уровня.

Многие люди, которые делают свои собственные проекты колонок, отделяют НЧ-динамик от остальной систему, поместив его в отдельный ящик.Часто люди также подключают систему к двухполосному усилителю, используя отдельный усилитель для вуферов. Это значительно упрощает конструкцию кроссовера и дает вам больше контроль над басом. Среднечастотный и высокочастотный динамик должны находиться примерно на уровне ушей слушателя. (сидя), чтобы звук не доносился сверху или снизу. Вы можете построить коробку это было 4 фута в высоту. Это просто означает больше работы и дерева, но сделайте так, как хотите. Дешевле и проще построить большой дополнительный блок с отдельным динамиком гораздо меньшего размера, размером с книжную полку.Другой вариант, который очень популярен у производителей, – это изготовление одиночных, тонкий, глубокий бокс с НЧ-динамиком с боковым запуском, как в NHT 3. 3 выше. Передняя часть коробки достаточно широкая, чтобы вместить средне- и высокочастотный динамик, а коробка просто достаточно глубоко, чтобы установить сабвуфер сбоку. Необходимая громкость низкочастотного динамика обеспечивается высота коробки, которая достаточно высока, чтобы позволить среднему и высокочастотному динамику находиться на уровне ушей. Поскольку коробка тонкая, в ней нет ненужных участков (или дерева).NHT, Klipsch и Definitive Technologies – это лишь некоторые из компаний, которые разрабатывают подобные динамики.

Проблема с этим методом заключается в том, что он игнорирует фазовый сдвиг, который возникает, когда динамики не выровнены должным образом. Задняя часть каждого конуса (где находится пылезащитный колпачок) должна быть выровнена по та же ось. В противном случае высокие ноты достигнут слушателя раньше низких. Есть также возможны проблемы с отменой. Есть два способа решить эту проблему.Первый снова использовать несколько коробок и расположить каждую коробку так, чтобы задняя часть конусов совпадала, как в Von Schweikert VR-8 выше. Другой способ – наклонить переднюю часть коробки. немного так, чтобы драйверы выровнялись. Это усложняет строительство, но выглядит намного лучше.

Внутренние отражения в коробке в сочетании с вибрацией самой коробки могут вызвать шипы. в АЧХ системы.Различные формы коробки имеют разные эффекты, с идеальные кубики – худшие, а сферические или яйцевидные – лучшие. Хотя сферы имеют преимущества, очень сложно создать сферическую акустическую коробку с такой прочностью, как типичная прямоугольная коробка. Хорошим примером сферического динамика является Gallo Nucleus Solo выше. слева из проката из стали или латуни. Еще лучший дизайн – сфера / трубка. концепция B&W, показанная справа.Эта конструкция имеет преимущества сферической конструкции, но также добавляет сужающуюся трубку сзади, чтобы устранить все внутренние резонансы.

Форма	Вариант
Куб	+ -5. 0 дБ
Прямоугольник	+ -3.0 дБ
		Цилиндр + -1,5 дБ
Прямоугольник со скосом	+ -1.5 дБ
Сфера	+ -0,5 дБ

Сферический динамик – это не то, что вы, вероятно, построили бы сами. Общее правило Держитесь подальше от идеальных кубиков и используйте прямоугольную коробку со скошенными краями спереди. Острые края на передней части корпуса динамика вызовут искажение, поэтому скругление краев может иметь огромное значение.

И среднему, и низкочастотному динамику нужны отдельные камеры в коробке.И середина, и НЧ-динамики предназначены для работы в корпусе определенного размера. Если они оба в такая же камера, как у большинства дешевых акустических систем, то размер корпуса для мид будет будет слишком большим, и производительность будет потеряна. Кроме того, звуковые волны из вуфера могут пересилить середину и исказить ее. Твитер имеет независимую герметизацию и не требует это собственная комната.

Каждый драйвер индивидуален, так что это не вопрос «да» или «нет».Преимущество портированного коробка в том, что она может быть громче (около 3 дБ), но это увеличение в дБ будет только при определенных частоты, в зависимости от того, как порт настраивает коробку. Если настроен на правильную частоту, то этот скачок в уровне звука может противодействовать нормальному скатыванию низкочастотного динамика на низких частотах и действительно помогают создать более пологую кривую отклика. Стандартная герметичная коробка улучшает мощность, управляемая драйвером, обеспечивает более плавный спад низких частот и в основном звучит плотнее, но в конце вы не получите лишней шишки.Герметичные коробки также дают больше места за ошибку в дизайне.

В конце концов, драйвер сам должен определить, лучше ли он подходит для герметичного или портированного корпус. Если произведение эффективности на полосу пропускания (EBP) меньше 50, то запечатанный корпус лучше. Если EBP больше 100, то лучше использовать корпус с переносом. Между 50 и 100 будут работать запечатанные или портированные. Опять же, это только грубые руководящие указания. EPB можно рассчитать по этой формуле EPB = Fs / Qes.Эти числа будет предоставлен производителем динамика. Увидеть Запечатанный калькулятор против портированного за дополнительной информацией.

Технически вам не нужно никакого испытательного оборудования для сборки динамика. Типичное тестирование оборудование включает микрофон плюс компьютерное программное обеспечение для анализа реакции вашего акустическая система. В основном программа генерирует тона с частотой 20-20 кГц, записывает фактические уровни динамиков на этих частотах, а затем представляют данные пользователю.Калиброванный микрофон будет стоить более 100 долларов, но вы можете создайте свой собственный микрофон для тестирования динамиков всего за пару долларов. Есть несколько проектов с бесплатным / открытым исходным кодом для измерения отклика динамика, но они не так хороши, как профессиональное программное обеспечение. Посетите нашу страницу о тестировании динамиков или выполните поиск в Интернете, чтобы узнать, какие последние рекомендуемые продукты.

Спецификации производителей драйверов могут только помочь при определении громкости динамика и конструкции кроссовера для вашей системы.Для профессионалов, эти значения являются отправной точкой при проектировании динамика. Каждая система индивидуальна и даже небольшие изменения формы коробки (даже если объем идентичный) имеют драматическое влияние на систему в целом. Тестирование позволяет настроить дизайн для достижения лучшая, более пологая кривая отклика. Без доступа к лаборатории, заполненной разными кроссоверами компонентов, ваши возможности по настройке будут ограничены тем, что у вас есть. Ты можешь внесите несколько простых изменений без тестирования оборудования, просто сделав изменение, а затем посмотрим, звучит ли это лучше.

Вы можете внести следующие простые изменения:

Изменение полярности динамиков – некоторые фазовые проблемы можно решить простым инвертирование сигнала на один из динамиков
Добавление / удаление наполнителя из поли-заливки
Изменение объема коробки – В старых (десятилетия назад) дешевых системах иногда ставили кирпич в динамике сделал звук лучше.Кирпич эффективно уменьшит объем коробки. Сегодня вы можете поэкспериментировать, добавив дерева к динамику, чтобы увидеть, звучит ли он лучше. Если это так, добавьте эту древесину к динамику в виде прочной связи. Нет причин начинать заново и менять конструкцию коробки, чтобы уменьшить объем камеры на пару квадратных дюймов, когда вы можете сохранить текущий ящик и сделать его сильнее в процессе.
Изменение длины порта – Технически, если вы приобрели дорогие расширительные порты, то их можно только сделать короче.Если изменение заставляет их звучать хуже, значит, не так много вы можете сделать их снова длиннее.

Изготовление портативной колонки своими руками

Эта колонка позволит вам слушать музыку, куда бы вы ни отправились.

Если видеоплеер не работает, вы можете щелкнуть по этой альтернативной ссылке на видео .

Любите музыку? Все мы делаем. Что, если бы мы сказали вам, что вы можете слушать музыку, куда бы вы ни пошли?

Вы можете сделать это с помощью собственного портативного динамика.На удивление, сделать это не так уж и сложно, как вам покажет наше видео.

Акустическая система, которую вы создадите, оснащена всем, что вы можете себе представить. Он имеет шесть динамиков, индикатор зарядки, индикатор заряда батареи, усиление низких и высоких частот и удобную ручку, которая поможет вам носить его с собой куда угодно.

Как сделать такую колонку? Шаг 1 – фанерный корпус. Вы начинаете с различных шаблонов выступающих, которые наклеиваете на фанеру. Прикрепите их друг к другу, чтобы сэкономить место и использовать как можно больше фанеры.

Затем вы разрезаете все части в соответствии с маркировкой. Как только это будет сделано, вы просверлите в некоторых из них пять отверстий и разрежете их на части в соответствии с дизайном шаблонов.

Обязательно удалите бумажные шаблоны, чтобы дерево было красивым и чистым. Используя столярный клей, приклейте шаблоны один на другой согласно рисунку. Теперь у вас есть база для портативной колонки. Что делать дальше? Что ж, вам нужно посмотреть видео, чтобы узнать.

Мы расскажем, что вам понадобится для начала работы: вуфер, твитер, пассивный радиатор, труба из ПВХ, плата усилителя, кроссовер аудио, повышающий преобразователь, модуль зарядки, индикатор заряда батареи, стеклоткань, эпоксидная замазка, стяжки, паяные соединительные провода, болты, металлический шарнир, металлическая пластина и переключатели.

Interesting Engineering является участником партнерской программы Amazon Services LLC и различных других партнерских программ, поэтому в этой статье могут быть партнерские ссылки на продукты. Нажимая ссылки и делая покупки на партнерских сайтах, вы не только получаете нужные материалы, но и поддерживаете наш сайт.

Создание конструкции громкоговорителя своими руками

Практически невозможно оправдывают для среднего человека траты от десятков тысяч до миллионов долларов на громкоговорители для личного удовольствия. Такие приобретения происходят в результате чрезмерного увеличения банковского счета или пагубные привычки аудиоголика. если ты причудливые шкафы из цельного золота стоимостью более 7 миллионов долларов, тогда попробуйте Shape Органичная гармония звука. Если около 100000 долларов Чем больше ваш бюджет, тем интересными могут быть предложения от YG-Acoustics. Анат изготовлен из авиационного алюминия. Reference II – это большие громкоговорители, которые делают визуальный акцент и изначально меня заинтересовало другое. До моего глаза были парой очень дорогих динамиков, основанных на драйверах доступный для сообщества DIY.В тот момент я немного исследовал сам придумал приблизительную стоимость производства чего-то подобного. В то время банк выпускал самодельную копию Anat Reference II был слишком дорогим. Я очень рад, что это было слишком дорого, потому что я бы усвоил гораздо более сложный урок: владение плохо звучащим динамиком, используя первоклассный driv

После нескольких хороших книг и немного поработав по форуму, я решил перейти на более простой двусторонний среднечастотный динамик с довольно недорогими драйверами.Этот небольшой проект преподал мне несколько уроков, которые я надеюсь, вам не придется учиться на собственном горьком опыте.

Создавайте собственные шкафы громкоговорителей – это ЧРЕЗВЫЧАЙНО много времени и требуются подходящие инструменты и много терпения
Это будет стоить дороже чем вы ожидали в начале проекта
Проектирование хорошего и доступный кроссовер очень непросто, особенно если у вас нет фон в области электроники или электротехники

Конечный результат моего первого Проект представлял собой пару динамиков, которые звучали и выглядели довольно плохо по сравнению с пара полочных колонок за 100 долларов.Ищу при стоимости проекта примерно 275 долларов, я быстро понял, что здание хорошо звучание громкоговорителей – дело непростое или дешевое. Хороший кроссовер намного сложнее, чем накинуть конденсатор. твитер. Если вы никогда не проектировали громкоговорители с нуля, я бы сделал справедливое предупреждение: это займет больше времени и денег, чем ожидалось, и нет никаких гарантий в отношении Результаты.

Если вы просто хотите получить отличное звучание колонок по гораздо более низкой цене, чем то, что доступно в коммерческих целях, во что бы то ни стало, создайте полностью документированный проект другого человека.Есть масса проектов, на мой взгляд, уничтожить большинство коммерческих предложений при той же общей сборке Стоимость. Просто поймите, что в зависимости от уровень доработки, возможно еще придётся построить шкаф, перепаять кроссовер и устранять неизбежные проблемы. В почти во всех случаях продажа готовой колонки DIY не вернет стоимости частей проекта. Если ты готовы принять эти риски, то определенно есть что-то стоящее о том, как рассказать людям, что вы построили великолепно звучащие громкоговорители, сидя в ваша гостиная.Я построил несколько колонки, разработанные другими, и все они звучат намного лучше, чем все, что я слышал в том же ценовом диапазоне. Просто убедитесь, что вы выбрали проект, созданный и проверенный несколько других. В конце этого В статье я упомяну несколько проектов, которые хорошо известны и хорошо документированы чтобы дать вам место для начала.

Для целей настоящего статьи, я собираюсь познакомить вас с одной из моих конструкций колонок “Сделай сам” чтобы дать вам представление о том, что задействовано и что я уже узнал.Обратите внимание, что рассматриваемый здесь проект не представляет большой ценности, но предназначен для демонстрации процесса проектирования громкоговоритель для себя.

Концептуальное поколение

Первый шаг в разработке громкоговоритель, очевидно, решает, каковы цели. Вы хотите построить гигантского гиганта объемом 7 кубических футов? или настольный динамик объемом 0,1 куб. фута для рабочего стола в офисе? Как легендарный дизайнер DIY Троэлс Гравесен говорит: «Размер имеет значение», чтобы получить глубокие мощные басы и высокую эффективность требуется большой корпус.это можно получить довольно глубокие басы из меньшего кабинета, но эффективность и общая акустическая мощность обычно намного ниже. Для этого примера проекта мы установим разумная цель проектирования +/- 3 дБ от 35 до 20 кГц с возможностью генерирования минимум 100 дБ SPL на расстоянии 1 метра при минимальном импедансе 4 Ом. Мы нацелимся на громкоговоритель среднего размера. кабинет для глубокого баса.

Принимая во внимание цели проектирования, Первый шаг – решить, какой динамик будет соответствовать техническим требования, бюджет и ограничения по размеру. В первом случае двухполосный громкоговоритель должен быть пределом трехполосного динамика. Спикеры немного сложнее правильно снять. Однако в этой статье рассматривается трехсторонний дизайн. так как это то, что необходимо для достижения целей дизайна без какой-либо магии. Есть много разных типов корпусов и методы, используемые для расширения низкочастотной характеристики. Для целей этой статьи мы покажем разработка корпуса с трехсторонней вентиляцией.

utopianemo сообщений Июль 14, 2020 00:06

Пришло время вернуться к этой теме.Сейчас так много сайтов, предлагающих отличные комплекты! Помимо ранее упомянутых Madisound, Parts Express и других, у нас есть GR-Research, DIYSG, CSS-Audio, Meniscus и другие.

erinpreston27 сообщений Июль 19, 2013 00:27

fuzz092888 сообщений Июль 18, 2013 16:32

audiofox, post: 977984
Я всегда хотел потратиться и получить копию этого программного обеспечения для моего хобби по сборке динамиков – это программное обеспечение, которое Madisound использует для своих заказных услуг по дизайну кроссоверов и динамиков.
Программное обеспечение LEAP – Анализ и анализ Дизайн громкоговорителей, корпусов и кроссоверов

Джоэл Фуст сообщений 07 июля, 2013 13:10

Я слышал, что art USB dual pre работает отлично и стоит своих денег.У меня нет прямого опыта, поэтому я не могу рекомендовать его, но, возможно, стоит изучить вопрос о & lt; 100 $ интерфейс. Кто-нибудь им пользуется?

25+ креативных идей, которые легко воплотить

Известно, что подъем громкоговорителей от земли улучшает качество звука, особенно когда они установлены на чем-то, что предотвращает вибрацию.

Другое научное исследование показывает, что динамики должны находиться на одном уровне с ушами слушателя, чтобы улучшить качество звука.

Вот почему здесь полезно иметь подставку для колонок.

Вместо того, чтобы покупать подставку для колонок в магазине, вы можете построить ее самостоятельно. Мы перечислили более 20 творческих идей подставок для колонок своими руками, которые вас вдохновят.

Кроме того, эти идеи помогут вам сэкономить деньги! Тебе любопытно, правда? Вот они!

Деревянная двойная стойка для колонок

Если у вас есть стереодинамик, вы можете сделать отдельную стойку для каждого из них.Если да, то эта деревянная подставка для колонок своими руками может быть ответом.

Это простая идея двойного динамика. Лучше всего использовать стереодинамик, для которого требуется пара стоек. Эта подставка для колонок своими руками полностью сделана из дерева.

Если вам интересно, вот шаги:

Два прямых бревна одинаковой высоты и ширины,
Две деревянные доски для основания каждой прямой доски,
Две деревянные доски для кольев,
Соедините и склейте их, чтобы получилась форма, подобная изображенной на рисунке ниже.
После этого соедините основу и столбики с помощью небольших гвоздей.

Это набросок,

Многофункциональная настольная подставка для динамиков

Если не верите, попробуйте тоже. Разница в высоте повлияет на качество звука. Но как определить идеальную высоту для прослушивания?

Что ж, вы можете попробовать удержать его на уровне, который вам комфортно слушать (вы можете попросить кого-нибудь о помощи). Затем сделайте эту современную многофункциональную подставку для колонок своими руками.

Он состоит из трех деревянных плит с двумя деревянными досками, покрывающими верхнюю и нижнюю части. Одна сторона намеренно оставлена открытой.

Легко-лимонно-лимонный, вам понадобится только специальный клей для дерева, чтобы соединить их вместе, как показано на рисунке выше.

Кроме того, можно либо покрыть новой краской, либо оставить.

DIY Маленькая подставка для динамика из ПВХ

Ищете более дешевую альтернативу самодельной подставке для колонок?

PVC может быть лучшим ответом.Этот пример креативной подставки для колонок из ПВХ вас вдохновит.

Вы можете купить трубы из АБС или ПВХ, которые в основном выполняют ту же функцию.

Позже трубы должны быть обрезаны до заданного размера.

Чем меньше размер, тем более неустойчивым становится он при удерживании динамиков, поэтому будьте осторожны с измерениями.

Подставка для динамика Small Cinderblocks

Есть тысяча способов проявить творческий подход и различаться.В этом примере используется шлакоблок и две деревянные доски на каждом конце, окрашенные в черный цвет.

Как соединить доску с блоком?

Клей для дерева не подойдет, поэтому нужно использовать гвозди, которые, как видно, забиты в доску до блока.

На самом деле количество используемых шлакоблоков зависит от того, какой высоты вы хотите, чтобы этот динамик, сделанный своими руками, стоял.

из ПВХ или АБС – отличная альтернатива подставкам для колонок своими руками. Однако он не вмещает тяжелый динамик.

Чтобы удерживать более тяжелый динамик, вам понадобится более прочный материал.

Что это? Что ж, как видите, металлическая труба – отличный ответ. Люди используют металлические трубы в качестве подставки, также намереваются уступить место электрическим проводам.

Тяжелому динамику нужна прочная подставка. Каркас этой стойки для громкоговорителей из металлической трубы называется Т-образным соединением, потому что по форме напоминает букву T. Кроме того, вы можете видеть длину и ширину соединения.

Стойка для колонок Industrial Pipes

Хорошая особенность проекта «сделай сам» – это возможность совместить подставку для колонок с пространством.

Этот номер оформлен в простом индустриальном стиле. Вот почему стойка для колонок также выполнена в подобном стиле.

Подставка изготовлена из металлических трубок черного цвета с серебряными кольцами, а сиденье – из дерева темного цвета. Высоту этой подставки для колонок, сделанной своими руками, можно отрегулировать в зависимости от ваших потребностей.

Подставка для колонок своими руками из деревянных ящиков

Никто из нас не требует сложного процесса своими руками, верно?

Это пример стойки для колонок, сделанной из деревянных ящиков.Для более крупного динамика вам может понадобиться короткая подставка.

Если это так, подойдет ящик!

В этом примере показан ящик из натурального дерева, используемый в качестве подставки для динамика. Если вы ищете что-то более уникальное, вы можете перекрасить его как хотите.

Например, сочетание с доминирующим цветом, используемым внутри комнаты. Убедитесь, что подставка находится рядом с цепями.

Подставка DIY для динамиков объемного звучания

Чтобы создать подставку для динамиков объемного звучания, вам понадобится выпрямленная древесина и несколько деревянных досок.

Это основные материалы. В комплект входят столярный клей, гвозди и другие необходимые инструменты. В основном доски идут по верхней и нижней частям.

Не забывайте, что вам необходимо знать размеры колонок, чтобы определить ширину и длину этих стоек.

Стойки для подвесных динамиков DIY

Размещение стоек для колонок на полу, несомненно, займет некоторое место. Если это маленькая комната, это станет проблемой. Чтобы решить эту проблему, вы можете вместо этого повесить динамики.

Как это сделать? Что ж, это просто. В этом примере показана стойка для колонок, сделанная своими руками.

Если вы умеете сваривать металлические детали, это, безусловно, несложный проект. Рама и подставка соединяются между собой винтами.

Динамики должны сопровождать компьютер для улучшения качества звука.

Иногда динамики необходимо установить на определенный уровень, чтобы улучшить качество звука. Эта идея показывает вам, как сделать подставку для колонок своими руками из металлических труб.

Очевидно, что для создания одной настольной подставки для колонок вам понадобятся как минимум четыре металлических трубы и одна деревянная доска. Так металлические трубы проходят под доской.

Крепятся винтами плотно. Чтобы уменьшить скользкость, можно добавить покрытия под трубы.

Маленькая подставка для двух динамиков из ПВХ

– отличная альтернатива для тех, кто хочет простой и доступный по цене материал, но при этом долговечный.

Перед изготовлением подставки из ПВХ отмасштабируйте конструкцию, правильно измерив ширину и длину динамиков, чтобы ПВХ полностью соответствовал вашим потребностям.

Конструкция стойки для колонок, которая сделана из труб ПВХ, проста. Вы можете использовать трубку из ПВХ между двумя деревянными досками или трубку из ПВХ между двумя металлическими панелями.

Изготовленная на заказ подставка для динамика из ПВХ трубки

У вас есть домашняя студия?

Что ж, если вы не хотите платить в розницу за какие-то стойки для колонок, которые вам нужны, вы можете поискать в Интернете и найти несколько шагов по созданию стоек для колонок своими руками.

Один из самых популярных материалов – трубка из ПВХ.Диаметр трубки можно отрегулировать в соответствии с вашими потребностями.

Во-первых, трубку наполняют песком, чтобы она была прочнее.

Затем он помещается между двумя кусками дерева, которые были масштабированы и разработаны. Помните, что стойки должны быть прочными, чтобы выдерживать вес динамиков.

Маленькая подставка из ПВХ для тяжелых динамиков

Для тяжелых динамиков требуются прочные стойки. Несмотря на то, что ПВХ – довольно доступный материал, он обеспечивает необходимую вам прочность.

Возможно, вам понадобится три штуки трубок из ПВХ для каждой стойки.

Как видите, вам понадобится; 6 трубок из ПВХ и 8 деревянных досок, потому что вы хотите создать слои на каждом конце подставки.

Тонкая подставка для динамика из ПВХ

Этот динамик намного тоньше, чем предыдущие конструкции из ПВХ. Трубка высокая и тонкая, подходит для средних динамиков. В этой модели, сделанной своими руками, вам понадобится всего 4 деревянных доски и 2 трубы ПВХ.

Комбинированный

Если динамик слишком тяжелый или вы хотите сэкономить место, вы можете объединить одну стойку с другой вот так.

Обычно вы соединяете доски вместе, но трубы ПВХ не соприкасаются друг с другом, оставляя между собой значительный зазор.

цветной

Чтобы стенды выглядели более привлекательно, покрасьте их в желаемые цвета. В этой модели доски сделаны более темными и гладкими, а трубки окрашены в черный цвет.

Бетонные стойки для колонок IKEA

Другой альтернативой деревянным доскам является бетон. Он также предлагает более прочную базу.

Сначала определите масштаб баз.
Затем сделайте деревянный каркас для формования бетона.
После этого вбейте в форму необходимые металлические трубы.
Когда он высохнет, снимите деревянную раму и вставьте провода в трубы.

Подставка для акустической системы Tiny Wire

При покупке подставки для динамика необходимо учитывать размер динамика и размер комнаты.

Эта очаровательная крошечная подставка для колонок может быть решением, если она небольшая и комната ограничена.

Изготовлен из гнутой проволоки, прикрепленной к куску толстой доски. Эта простая подставка для колонок станет ценным украшением стола.

Подставка для громкоговорителей DIY

Вы должны уведомить гладкую квадратную деревянную деталь. Он соединен с металлическими трубами, по одной под каждым углом. В нижней части каждой трубы установлена накладка.

Во избежание скольжения под колпаком следует также установить резиновую ножку. С левой стороны или на любой другой стороне просверлено отверстие для провода динамика, чтобы провод мог проходить через трубу.

Подставка для колонок Creative из ПВХ

Эта стойка для перископических колонок действительно необычна. Это также удобно, потому что провод динамика может быть организован внутри трубы из ПВХ.

Как вы могли заметить, трубы ПВХ тоже бывают разных размеров. Затем вам также нужно будет вынуть внутреннюю часть динамиков и поместить их в отверстия перископа.

Подставка для одного динамика из медной трубы DIY

Медная труба обычно используется в водопроводной системе.Это трубка, по которой поступает вода. Причина, по которой это отличный проект DIY, заключается в том, что он перерабатывает старые медные трубы.

Однако этот проект требует сварки труб вместе, пока не будет получен каркас, показанный на рисунке.

Кроме того, провод динамика не может проходить через трубу, потому что внутренняя часть слишком узкая.

Другая бетонная подставка для громкоговорителей своими руками

Это еще один пример бетонной стойки для колонок. Поскольку форма похожа на наконечник стрелки, вам может потребоваться слепить бетон по частям и соединить их вместе в конце.Убедитесь, что динамик может стоять прямо на поверхности.

Стойка для громкоговорителей из шлакоблоков для высоких

Бетонная подставка для колонок может показаться сложной задачей, если ее конструкция слишком сложна.

Если вам нужна прочная, прочная, но легкая подставка, то эта простая подставка для колонок, сделанная своими руками из шлакоблоков, станет лучшим решением.

Самый простой способ – сложить шлакоблоки один за другим. Однако, чтобы они не упали, можно нанести цементный раствор на обе стороны блоков.

Z-образная подставка для колонок

Прямая стойка для колонок некоторым может показаться слишком привычной. Если это проблема, попробуйте сделать эту уникальную Z-образную подставку для колонок своими руками. На рисунке выше показаны правильные размеры рамы, включая ширину и длину верхней и нижней панелей.

Это результат; Z-образная подставка для колонок выглядит современно и изысканно. Вы можете покрасить подставку по своему вкусу. Этот решает покрыть дерево лаком.

Вам также могут понравиться другие идеи своими руками:

Подставка для динамика в деревенском стиле

Еще одна вещь, которую следует учитывать при изготовлении подставки для колонок своими руками, – это то, хотите ли вы сочетать ее с существующей темой в вашем помещении.

Например, вы применяете деревенскую тему в гостиной.

Значит, трибуны должны быть в одном стиле?

Как вы могли заметить, древесина представляет собой натуральный ствол с неструктурированной формой.Причем лак тоже более темный, напоминающий натуральный цвет дерева.

Полированная деревянная подставка для колонок

Как вы могли заметить расположение леса, этот дизайн предлагает современный штрих. На каждой стойке две прямые доски образуют V-образную форму.

Эта отличительная черта отличает его от старого стиля жесткой конструкцией.

Кроме того, вся древесина красиво покрыта лаком. Кроме того, великолепен контраст между натуральным темным прямым деревом и классной доской.

Подставка для колонок DIY со стойкой

В наши дни люди ищут многофункциональную мебель. Это экономит деньги и место.

Это один из примеров. Эта подставка для динамика выполняет две функции: подставка для динамика и стойка.

На этой стойке можно разместить два или три динамика. Если нет, то стойку можно использовать для чего-нибудь еще.

Чтобы было лучше, покройте дерево лаком, как в примере выше. Убедитесь, что он стоит возле стены или какой-либо устойчивой мебели, чтобы он мог правильно стоять.

Подставка для колонок DIY Square Box

Для создания этой подставки для колонок, сделанной своими руками, вам нужно вырезать несколько кусков деревянной доски и нанести удар.

Так как для каждой стойки нужно две доски, вам придется вырезать верхнюю часть, сделав семь отверстий для ударов.

Внизу на каждом углу установлена металлическая заглушка. В конце не забудьте покрыть их лаком, чтобы они выглядели лучше.

25 отличных стоек для громкоговорителей своими руками, которые следует продублировать

Превосходная аудиосистема – ничто без подставки для динамика.Эта мебель улучшает качество звука вашей колонки и защищает ее от всего вредного.

Вы достаточно хитры? Посмотрите на эти подставки для колонок своими руками.

Создание подставки для выступающих – отличная идея. Его не только легко построить, но еще и доступно и полностью оригинально. Вы также можете потратить деньги на покупку акустической системы получше.

1. Подставка для динамика из ПВХ DIY

У вас дома есть две колонки? Сделайте колонку из деревянных досок и трубок ПВХ.Несмотря на то, что ПВХ – дешевый материал, он может надежно поддерживать ваши колонки.

2. Деревянная подставка для динамиков

В этом случае деревянный ящик работает как подставка для динамика. Он мгновенно привносит в комнату рустикальную эстетику. Учтите, что чем больше ваш динамик, тем короче должна быть подставка.

3. Идеи для стоек для колонок

Превратите проигнорированные медные трубы в привлекательную подставку для колонок. Вам не о чем беспокоиться, поскольку он обеспечивает прочную основу для вашего оратора.Наряду с деревянным полом он создает теплую атмосферу.

4. Подставки для динамиков объемного звучания своими руками

Для изготовления этих стоек для громкоговорителей объемного звучания вам потребуются необработанные деревянные доски, гвозди, выпрямленные деревянные доски, инструменты для обработки дерева и клей. Платы будут нижней частью и верхней частью стоек колонок.

5. Подставки для колонок своими руками IKEA

Покажите свои крутые колонки на этих самодельных стендах, вдохновленных IKEA. Они построены из бетона, проволоки, металлочерепицы и труб.Они мгновенно добавят индустриальный шарм любому пространству вашего дома.

6. Стойки для динамиков из фанеры

Если прямые стойки для колонок покажутся вам скучными, они покорят ваше сердце. Они созданы из лакированной фанеры. Поскольку они имеют Z-образную форму, они создают ощущение уникальности.

7. Полочные стойки для динамиков

Эта неокрашенная деревянная подставка для колонок поистине многофункциональна. Он также служит книжной полкой, чтобы хранить ваши любимые книги на месте.Более того, он придает помещению современный вид.

8. Стойки для колонок, наполненные песком, сделанные своими руками

Как видно на картинке, эти две подставки для колонок «сделай сам» – единственные в своем роде. Для их изготовления необходимо сначала засыпать белые трубы из ПВХ песком. Затем поместите их между толстыми деревянными досками.

9. Деревянные конструкции подставок для динамиков

У вас есть компактные колонки? Если да, попробуйте эту идею. Все, что вам нужно для создания этих стильных стоек для колонок, – это клей, черные деревянные доски и лакированная прямая древесина.

10. Дешевые стойки для колонок

На этой фотографии представлены стойки для колонок, сделанные вручную из трубок из АБС-пластика. Вы должны тщательно измерить размер стоек для колонок. Таким образом, они будут стабильными при размещении динамиков.

11. Платформа для громкоговорителей DIY

Эта милая крошечная подставка идеально подходит для вашего небольшого динамика. Платформа создана из деревянных деталей и блоков. Между тем, металлические ножки-шпильки придают комнате минималистский вид.

12. Подставки для больших динамиков своими руками

Если вам нравится деревенский дизайн, вам следует построить стойки для колонок, используя темные породы дерева и стволы деревьев. Поместите их в медиа-комнату, чтобы проводить на открытом воздухе в помещении.

13. Подставки для колонок своими руками Reddit

На этом изображении черная металлическая подставка для трубки, сделанная своими руками, держит тяжелый динамик. Он потрясающе смотрится на фоне стены из темного янтаря. Вы также можете добавить к трубам электрические провода.

14.Утяжеленные подставки для колонок для самостоятельной сборки

Эта бетонная подставка для колонок выглядит простовато, но фантастически. Чтобы придать ей форму, необходимо подготовить деревянную форму. Поместите черный динамик на светло-серую подставку для прекрасного контраста.

15. Стойки для динамиков из массива дерева

Вот две стильные стойки для колонок из массива дерева. Они передают ощущение воздушности. Металлические акценты придают стойкам индустриальный вид.

16. Настольные подставки для колонок своими руками

Несомненно, эта настольная подставка для колонок отлично подходит для вашей медиа-консоли.Не говоря уже о том, что сочетание темных деревянных разделочных досок и металлических труб не завораживает.

17. Декоративные стойки для динамиков

Хотите, чтобы в вашей комнате не было беспорядка? Постройте самодельные стойки из белых труб ПВХ разных размеров. После этого подключите динамики к динамикам. Теперь у вас есть держатели для динамиков, похожие на перископ.

18. Подставки для аудиофилов своими руками

Вы аудиофил ? Если да, то эта многофункциональная подставка для колонок определенно для вас.Он одновременно служит подставкой и стеллажом. Обязательно разместите его у стены. Поэтому он может хорошо стоять.

19. Подвесные стойки для динамиков

У вас ограниченное пространство? Это не проблема. Эти черные настенные подставки для колонок делают акцент, не занимая места на полу. Они резко контрастируют с деревянным фоном.

20. 12-дюймовые стойки для динамиков

Для тех, кто собирается устроить вечеринку на открытом воздухе, вы можете использовать эти тонкие стойки для колонок.Вам просто понадобятся белые трубы из ПВХ с песком и голые деревянные доски.

21. Планы дизайна стойки для колонок

Эта подставка для колонок ручной работы хорошо сочетается с общим дизайном комнаты. Для создания промышленного стенда необходимо купить деревянную доску, серебряные кольца и черные металлические трубы.

22. Подставка для динамика из шлакоблока

Я знаю, что вам нужна простая в изготовлении и прочная подставка для колонок. Этот стенд – отличный ответ. Сложите выкрашенные в белый цвет шлакоблоки, а затем воспользуйтесь цементным раствором, чтобы подставка не упала.

23. Настольные стойки для динамиков

Многие люди не зря любят подставки для колонок из ПВХ. Это не только долговечно, но и экономично. Для нижней и верхней части можно выбрать либо металлические доски, либо деревянные.

24. Подставки для портативных колонок своими руками

Эта подставка для колонок портативна из-за своего небольшого размера. Здесь используются шлакоблоки и деревянные доски, окрашенные в черный цвет. Соедините блок с доской с помощью гвоздей.

25.Деревянные двухколоночные стойки для колонок

Здесь двойная подставка для стереодинамиков полностью вписывается в комнату. Платформа и основание построены из кусков светлого дерева, что придает им деревенский вид.

26. Что ставить под колонки

Эта подставка понадобится вам в комплекте с настольной акустической системой.