Как определить на сколько вольт светодиод: как узнать на сколько вольт рассчитан, какое у него падение и рабочее питание в зависимости от цвета

Как определить напряжение светодиода мультиметром

в Измерение 0 15,511 Просмотров

В этой статье объясним подробно как определить напряжение светодиода мультиметром.

Портативный паяльник TS80P

TS80P- это обновленная версия паяльника TS80 Smart, работающий от USB…

Подробнее

Все светодиоды имеют очень важную характеристику — рабочее напряжение (напряжение падения). Величина рабочего напряжения зависит от материалов из которых они сделаны. По рабочему напряжению все светодиоды можно разделить на 2 группы:

1. светодиоды с напряжением от 3 В до 3,8 В (синие, белые и некоторые виды сине-зеленые)
2. светодиоды с напряжением от1,8 В до 2,1 В (красные, желтые, оранжевые и большинство зеленых)

В связи с тем, что производители часто создают новые модели светодиодов, мы советуем сперва определить напряжение светодиодов, прежде чем использовать их  в своих конструкциях.

Определить это напряжение очень легко.

Для этого нам потребуется только источник питания с выходным напряжением от 9 до 16 В, мультиметр и резистор сопротивлением 1 кОм (1000 Ом). Это значение сопротивления гарантирует оптимальный ток для нашего светодиода, не слишком высокий и не слишком низкий.

Ниже приводим действия, необходимые для измерения рабочего напряжения светодиода.

ШАГ 1: Определение полярности выводов нашего светодиода.

Паяльный фен YIHUA 8858

Обновленная версия, мощность: 600 Вт, расход воздуха: 240 л/час…

Подробнее

Чтобы определить полярность нашего светодиода, в его корпусе есть два элемента, которые мы можем оценить.

Первый — длина выводов. Как вы можете видеть на рисунке, самая короткий вывод – это минусовой вывод.

Второй — элемент находится по окружности светодиода. На корпусе есть скос – это минусовой вывод.

Описанный метод определения работает в отношении всех 3 мм и 5 мм светодиодов.

Можно использовать еще и третий метод, состоящий в том, чтобы заглянуть внутрь светодиода, треугольный вымпелобразный сегмент является отрицательным выводом, а другой, без особой формы, является положительным.

Конечно же, этот метод небезопасен, поскольку есть несколько типов светодиодов, где расположение противоположное.

ШАГ 2: Подключаем наш светодиод

После того как мы определили полярность нашего светодиода, мы подключаем один из выводов резистора 1 кОм (1000 Ом) последовательно с положительным выводом светодиода, как показано на рисунке.

Затем мы соединяем другой вывод резистора с плюсом источника питания. Наконец, мы подключаем свободный вывод светодиода к минусу источника питания. Светодиод должен загореться.

ШАГ 3: Подготавливаем наш мультиметр

Теперь мы готовим наш мультиметр для проведения измерения. Переместите селектор тестера в положение измерения постоянного напряжения со шкалой до 20 В. Если наш мультиметр не имеет этой шкалы напряжения, то мы можем выбрать 30 В или 50 В.

Подключаем отрицательный щуп (черный) к входу, который имеет обозначение «COM», в то время как положительный (красный) подключаем к входу V-mA-ῼ. На дисплее вы должны увидеть значение «0. 00»

ШАГ 4: Определение напряжения светодиода

Прикладываем положительный щуп (красный) к положительному выводу светодиода, в то время как отрицательный (черный) щуп мультиметра прикладываем с отрицательному выводу. На дисплее мультиметра мы должны увидеть рабочее напряжение светодиода.

Мы можем записать это значение, так как оно будет полезно для вычисления значения сопротивления светодиода. Для расчета сопротивления светодиодов используйте онлайн калькулятор.

www.inventable.eu

Тестер транзисторов / ESR-метр / генератор

Многофункциональный прибор для проверки транзисторов, диодов, тиристоров…

Подробнее

Светодиод 2017-09-04

С тегами: Светодиод

Как определить мощность светодиодной ленты

Если Вы покупаете LED-ленту в официальном магазине или заказываете её через интернет, вопрос определения мощности стоять не будет. В первом случае лента поставляется в заводской упаковке, имеющей все необходимые маркировки, а во втором даже при отсутствии фабричного пакета или коробки, характеристики удастся изучить на сайте интернет-магазина. Однако в тех случаях, когда покупка ленты была спонтанной и случилась лишь из-за того, что потребитель проходил вдоль товарных лотков и раскладок на стихийном рынке, к нему в руки могло попасть изделие с весьма неожиданными характеристиками. В данном случае мы не станем пытаться беспочвенно судить о качестве изделия (оно может быть самым разным) – здесь куда более важен вопрос о том, как подобрать для такой ленты блок питания, если энергопотребление одного её метра доподлинно неизвестно. Давайте же разбираться.

Сегодня светодиодные ленты имеют множество разновидностей и моделей, а потому просто надеяться на то, что можно взять для расчёта некий усреднённый показатель, не приходится. Даже для бытовых нужд можно приобрести модели, мощность которых различается в 2, 4, 6 и более раз. Но не следует пугаться: оценить энергопотребление любого изделия достаточно просто, если применить немного смекалки и терпения. Пожалуй, важнейшим можно назвать тот факт, что для получения информации о мощности вам не придётся измерять электрические величины – то есть, даже при отсутствии мультиметра или других сложных измерительных инструментов потребитель сумеет получить точные результаты.

 

 

 

Узнаём параметры ленты

Всю процедуру определения технических характеристик можно свести к трём этапам:

• определению типа использованных диодов;
• определению количества диодов в метре;
• простой математической операции.

Рассмотрим несколько примеров. Прежде всего, необходимо отметить, что простота дальнейших расчётов обязана банальному факту – стандартизации технологии изготовления и применению однотипных комплектующих. Так, для бытовых нужд чаще всего используются диоды типов SMD2835, SMD3528 и SMD5050. Заметно реже в светодиодных лентах применяются диоды SMD5630 и SMD5730. При этом их энергопотребление будет зависеть от размера, то есть первые два типа не только взаимно симметричны, но и потреблять будут одинаковую мощность. Все эти типы могут использоваться на гибких платах, рассчитанных на напряжение в 12, 24 и 220 В, которые сегодня наиболее востребованы, и вне зависимости от вольтажа, мощность их будет одинаково пропорциональна друг другу.

Потому первое, что нужно сделать, если Вам в руки попалась лента без каких-либо маркировок – это взять линейку или штангенциркуль и аккуратно замерить стороны диода, впаянного в гибкую плату. Если одна его сторона равна 3,5 мм, а вторая – 2,8 мм, перед Вами диод типа SMD2835 или SMD3528, что в данной ситуации не важно. Владея этой информацией, нужно просто сопоставить размеры с известными заводскими параметрами комплектующих.

Запомнить мощности очень просто, ведь на пять популярных типов диодов приходится всего три цифры:

• SMD2835 и SMD3528 потребляют 0,1 Вт;
• SMD5050 потребляют 0,3 Вт;
• SMD5630 и SMD5730 потребляют 0,5 Вт.

Как видим, даже две последних разновидности, которые бывает сложно различить после замеров из-за близости размера, всё равно имеют одинаковую мощность, так что ошибиться в расчётах попросту невозможно.

Следующим логичным шагом кажется умножение мощности одного диода на их количество в погонном метре изделия, однако не всё так просто. На величину паспортного энергопотребления необходимо внести поправку, которая обусловлена самой конструкцией светодиодной ленты. Для примера возьмём изделие, построенное на диодах SMD3528. В одном сегменте гибкой платы такого типа будет содержаться 3 светодиода (если речь идёт о модели на 12 В). Кроме того, на том же участке располагают токоограничивающий резистор, который фактически снижает потребление ленты при работе на 20% – до 0,8 Вт. Таким образом, для всех типов диодов реально необходимую мощность принято пересчитывать:

• SMD2835 и SMD3528 – 0,1 х 0,8 = 0,08 Вт;
• SMD5050 – 0,3 х 0,8 = 0,24 Вт;
• SMD5630 и SMD5730 – 0,5 х 0,8 = 0,4 Вт.

Именно эти значения следует умножать на количество светодиодов в одном метре, чтобы получить реальную мощность изделия. Если Вы держите в руках светодиодную ленту с числом диодов 60 шт./м, то, в зависимости от типа элементов, один её метр будет иметь такую мощность:

• SMD2835 и SMD3528 – 0,08 х 60 = 4,8 Вт;
• SMD5050 – 0,24 х 60 = 14,4 Вт;
• SMD5630 и SMD5730 – 0,4 х 60 = 24 Вт.

Полагаем, с подобными расчётами вполне способен справиться каждый потребитель. Для оценки энергопотребления дробных частей метра всегда используют тот же принцип, не забывая при этом учитывать кратность порезки данной модели ленты. Сегодня почти все изделия на 12 В и 24 В можно резать кратно 5 см, а некоторые модели – даже по 2,5 см. Сложнее приходится только в тех случаях, когда используется светодиодная лента, питающаяся от 220 В, поскольку в таких случаях кратность порезки составляет в лучшем случае 50 см, а зачастую – и вовсе 1 м. Напомним, что отрезать изделие можно только по специальным линиям, которые для этого предназначены. Если вы решите перерезать изделие в случайном месте, то данный сегмент подсветки работать не будет, ну а если этот фрагмент ещё и стоит первым в цепи, то присоединить к нему питание окажется попросту невозможно. Те, кто не очень дружен с пайкой, после корректного отрезания ленты могут вместо припаивания проводников использовать технологичные коннекторы для лент, изготовленные на фабрике. Они быстро монтируются, обеспечивают отличный электрический контакт, и к тому же сохраняют разборность соединения, на случай, если контур подсветки придётся модифицировать.

 

 

 

Конструктивные особенности лент, влияющие на мощность

Выше мы рассмотрели самый простой вариант того, как рассчитать энергопотребление разных лент, условно приравняв между собой некоторые из них. На самом же деле, ситуация обстоит несколько сложнее: если бы сразу несколько типов изделий были идентичны по своим эксплуатационным характеристикам, такое дублирование оказалось бы бессмысленным. Потому пора переходить к более сложной информации.

Если вспомнить школьный курс физики, то электрическая мощность представляет собой произведение тока и напряжения. Можно ли узнать их, просто взглянув на изделие? Оказывается, да.

Начнём с самого простого и пойдём по нарастающей. Проще всего разобраться с вольтажом питания. В этом вопросе разумнее идти от противного, руководствуясь информацией, приведённой чуть выше. Если метки реза стоят на расстоянии 50 или 100 см, перед вами модель на 220 В, без вариантов. Изделия, рассчитанные на 12 В и 24 В, внешне отличить сложнее, хотя некоторые производители и до наших дней порой соблюдают морально устаревшую политику помещать на модели, требующие питания 24 В, сразу 6, 8, 12, 16 или 32 диода в пределах одного неделимого участка. При этом длина участка зачастую равна 10 см, и только в самых редких случаях – привычные 5 см. В последние годы светодиодные ленты на 12 В и 24 В практически всегда изготавливают внешне идентичными, зато на саму плату наносят маркировку вблизи места реза: там будет указано либо «DC12V», либо «DC24V». То же самое касается и других номиналов питания, которые сегодня ещё можно встретить на рынке – 5, 18 и 36 В.

Перейдём к тому, на какой ампераж могут быть рассчитаны изделия. Сила тока, который течёт через полупроводники, будет зависеть не только от их общего количества в ленте, но и от того, к какому типу они принадлежат. И здесь также прослеживаются различия:

• SMD3528 и SMD2835 потребляют 20 мА;
• SMD5050 – 60 мА;
• SMD5630 и SMD5730 – 100 мА.

При этом не будем забывать, что в одном метре ленты может находиться 30, 52, 60, 120, 180 или 240 диодов, что и обуславливает различия между моделями. Вместе с тем, это открывает дополнительные возможности для оценки энергопотребления отрезка ленты – особенно, если он имеет некратную стандартам длину или необычное число диодов в метре. В таком случае применяют формулу

 

P = (U x I x N) / K,

 

где P – это искомая мощность отрезка ленты, Вт;

U– напряжение питания изделия, В;

I– сила тока в одном светодиоде данного типа, А;

N – число диодов в одном метре ленты, шт.;

K – количество диодов в одной секции, шт.

Проверим вычисления для изделий SMD3528, SMD5050 и SMD5630, размещённых на одном погонном метре ленты в количестве 60 шт. с сегментами по 3 диода:

 

P(3528) = (12 x 0,02 x 60) / 3 = 4,8 Вт;

P(5050) = (12 x 0,06 x 60) / 3 = 14,4 Вт;

P(5630) = (12 x 0,1 x 60) / 3 = 24 Вт.

 

Следует отметить, что в последние годы эксперты отмечают печальную тенденцию: ленты, построенные на диодах SMD5630 и SMD5730 в реальности могут иметь токи до 180 мА, что означает их меньшую экономичность и низкую светоотдачу с каждого потреблённого ватта. К таким моделям стоит относиться с двойной осторожностью: с одной стороны, они работают совсем не так, как ожидается, что означает несоответствие характеристик подсветки желаемому результату, а с другой – провоцирует потенциальные проблемы с блоком питания, мощности которого может попросту не хватить на реальные объёмы энергопотребления ленты, в результате чего сгореть может не только блок, но иногда и сама лента.

 

 

 

Чтобы выяснить, как много энергии будет в штатном режиме потреблять ваша подсветка, следует воспользоваться другой формулой:

 

Q = (L x P x t) / 1000,

 

где Q – это искомый объём потреблённой энергии, кВт*ч;

L – длина ленты, уложенной в контур подсветки, м;

P – мощность одного метра ленты, Вт;

t – время работы подсветки, часов.

Если предположить, что будет использована самая экономичная модель, построенная на диодах типа SMD3528, общей протяжённостью 5 метров, и работать ей предстоит лишь по вечерам (например, с 17:00 до 23:00), то:

 

Q = (5 x 4,8 x 6) / 1000 = 0,144 кВт*ч.

 

За месяц такая подсветка потребит 0,144 х 30 = 4,32 кВт*ч энергии. Данное значение можно считать мизерным, потому Вам совершенно не придётся беспокоиться, что новая подсветка станет существенно увеличивать суммы в платёжках за электричество.

 

Отдельно следует сказать о светодиодных лентах RGB-типа. Хотя на первый взгляд внешне они почти не отличаются от монохромных изделий, в них всё же очень важны параметры тока, поступающие на каждый цветовой канал. Даже не все электрики знают, что их питающие напряжения отличаются между собой. К примеру, на красный кристалл должно подаваться питание не выше 2 В, а на синий – не более 3,2 В. Перепутав эти проводники, Вы рискуете уничтожить ленту ещё при первом включении, а в случае с более дорогими моделями, которые окажутся стойкими к неверному вольтажу, просто до предела снизить ресурс работы изделия. Как нетрудно понять, первыми из строя выйдут именно красные кристаллы, а без них получить всё многообразие цветовых гамм уже не удастся.

Расчёт потребления для немаркированных многоцветных моделей должен производиться в соответствии с теми же принципами и алгоритмами, что описаны ранее. При их подключении важно помнить, что для управления требуется ещё и RGB-контроллер, а его параметры также необходимо рассчитать. И блок питания, и контроллер, в обязательном порядке должны иметь запас по мощности в 20-25% от совокупного электропотребления ленты. Только в этом случае гарантирована её надёжная работа. Если такой запас не достигается, контур подсветки стоит пересмотреть и выйти на нужные показатели – заменив блок питания на более мощный, разбив контур на два, каждый со своим БП, или укоротив его так, чтобы все соотношения параметров соответствовали требованиям.

В том случае, если вы вдруг решили сэкономить и приобретаете светодиодную ленту с рук, не верьте всему, что написано на пластиковой упаковке. К примеру, многие китайские бренды указывают количество диодов – 250 или 300 штук. На сегодняшний день в лентах самого высокого качества монтируют не больше 240 штук на метр, а потому указанные выше цифры – либо обман в количестве, либо в том, на какую длину оно приходится. На бобине в 5 метров вполне может быть 250-300 светодиодов, и даже больше, но никак не на одном погонном метре. Потому лучше несколько раз подумать, прежде, чем соблазняться на низкую цену. Возможно, производитель хитрит не только в том, сколько диодов содержится в его изделии.

Расчет резистора светодиода с переменным напряжением

Вы не можете просто использовать резистор

При нулевом перенапряжении (разнице между самым низким напряжением питания, которое вы хотите поддерживать, и напряжением светодиода) нет возможности регулировать ток через светодиод .

Соответствующее уравнение:

$$\begin{align*} \frac{\%\,I_\text{LED}}{\%\,V_\text{CC}}=\frac{\left[\frac{\text{d}\,I_\text{LED}} {I_\text{LED}}\right]}{\left[\frac{\text{d}\,V_\text{CC}}{V_\text{CC}}\right]}&=\frac{ 1}{1-\frac{V_\text{LED}}{V_\text{CC}}} \end{выравнивание*}$$

(Разработку можно найти здесь.)

Вы хотите поддерживать \$3\:\text{V}\le V_{\text{CC}}\le 60\:\text{V}\$. Обратите внимание, что при меньшем значении \$3\:\text{V}\$ приведенное выше уравнение имеет 0 в знаменателе. Фактически это означает, что если вы использовали \$V_{\text{CC}}= 3\:\text{V}\$ со своим светодиодом, резистор был бы равен \$0\:\Omega\$ (единственный способ чтобы получить падение напряжения \$0\:\text{V}\$ при некотором заданном токе светодиода) и, очевидно, регулировка тока, которую он предлагает, будет

несуществующей .

Кроме того, вы говорите о \$\frac{60\:\text{V}-\sqrt{3\:\text{V}\:\cdot\:60\:\text{V}}}{ \sqrt{3\:\text{V}\:\cdot\:60\:\text{V}}}\приблизительно \pm 350\:\%\$ Диапазон изменения напряжения питания около значения \$\sqrt {3\:\text{V}\:\cdot\:60\:\text{V}}\ок. 13,4\:\text{V}\$. Приведенное выше уравнение предсказывает регулировку тока около \$\pm 450\:\%\$, если вы использовали резистор размером для \$V_\text{CC}\ приблизительно 13,4\:\text{V}\$.

Даже если бы был способ, ваш резистор должен был бы рассеять до \$250\:\text{мА}\,\cdot\,\left(60\:\text{V}-3\:\text {V}\right)\примерно 15\:\text{W}\$ в худшем случае.

И это только в том случае, если вы можете обрабатывать только \$V_\text{CC}=60\:\text{V}\$ и ничего меньше этого.

Короче говоря, нет хорошего решения с использованием резистора.

Линейное регулирование тока невозможно, \$V_\text{CC}=V_\text{LED}=3\:\text{V}\$

И нет возможного решения, активного или иного, если вам нужно для поддержки \$V_\text{CC}=V_\text{LED}\$. Есть всегда хоть какая-то (может быть десятки милливольт, но должна быть ненулевая) потребность в накладном напряжении, чтобы активная схема могла работать.

Посмотрите здесь подробное обсуждение дизайна одного из подходов. Но это требует, чтобы вы уменьшили свои требования до \$4.5\:\text{V}\le V _{\text{CC}}\le 60\:\text{V}\$. Вы также можете использовать современные методы зеркалирования, которые будут хорошо работать для \$3.5\:\text{V}\le V_{\text{CC}}\le 60\:\text{V}\$, но потребуют больше, чем пара активных устройств.

P.S. Вышеприведенное предполагает, что у вас есть только один источник, сам по себе. Если у вас есть доступ к другой шине питания, приведенное выше обсуждение может не применяться.

Наконец, вы можете получить приемлемые результаты, если захотите еще больше ослабить требования к \$6\:\text{V}\le V_{\text{CC}}\le 60\:\text{V}\$ . В этом случае следующая схема будет регулировать ток так, чтобы \$20\:\text{мА}\le I_{\text{LED}}\le 25\:\text{мА}\$ в этом диапазоне:

^{смоделируйте эту схему — Схема создана с помощью CircuitLab}

Опять же, в любой из вышеперечисленных идей есть проблемы с рассеиванием тепла. Это просто не уходит.

Давайте рассмотрим безумную идею, активную и линейную, не требующую переключения. Это будет просто набросок и не реалистично. Но это раздвинет границы, чтобы увидеть, что можно сделать, и вы увидите, что у вас все еще есть проблемы с нагревом:

^{смоделируйте эту схему}

Здесь \$Q_3\$ придется справиться с чудовищной нагрузка по рассеиванию тепла, если рельс \$60\:\text{V}\$. Но приведенная выше схема технически (если вы каким-то образом можете себе представить, что тепло не является проблемой) справится с вашими требованиями почти до \$3\:\text{V}\$. (Не совсем.) Текущее положение может быть спроектирован так, чтобы поражал всего лишь 2:1 во всем диапазоне поставок. Может быть. (Однако я не собираюсь работать над этим достаточно долго, чтобы выяснить это.)

Я думаю, теперь вы понимаете, почему вы должны рассмотреть идею схемы переключателя. А эти не дешевые. Хуже того, я не знаю ни одного решения IC, которое поддерживало бы ваш полный диапазон ввода \$3\:\text{V}\le V_\text{CC} \le 60\:\text{V}\$. Некоторые опустятся до нижнего предела, но не дойдут до верхнего предела. Другие пойдут так высоко, как вам нужно, но не опустятся так низко, как вам нужно. Тот широкий диапазон, который вы указали, просто зашкаливает. Возможно, кто-то знает часть. Я не.

Переключатели

После того, как вы согласитесь с идеей переключателя, вам будет выгодно настроить выходное напряжение как можно ближе к наихудшему напряжению светодиода при работе при \$250\:\text{мА}\$ , но с достаточным запасом напряжения, чтобы хорошо контролировать ток. Это может быть скромным с текущим расположением зеркал или может быть немного более расточительным, используя одну из вышеперечисленных линейных схем.

И последнее напоминание: ваш источник имеет динамический диапазон 20:1! Это требование довольно сложно выполнить с помощью коммутатора. Поворот ШИМ, например, с 10% до 90% (9:1) достаточно жестко, чтобы хорошо контролировать. Динамический диапазон 20:1 означает поворот под чистым, хорошим контролем примерно от 5% до 95%. Не просто.

Я не знаю, какой у вас источник и изолирован ли он, но если вам нужно добавить еще и изоляцию, для этого, вероятно, потребуется высокочастотный DC-DC переключатель с небольшим трансформатором и некоторым выходным напряжением. оптическая обратная связь. Худший случай. Возможно, вы сможете упаковать это в том размером 1 x 0,5 x 0,5 дюйма для вывода \$1\:\text{W}\$, который вам нужен.

Линейный дизайн Безумного Эдди

Хорошо. Значит, ты действительно сумасшедший. И вам нужен непереключаемый, линейный дизайн, который будет «просто работать правильно».

Вот оно:

^{смоделируйте эту схему}

Я использовал версии TO-220 для \$Q_1\$ и \$Q_2\$, чтобы они могли рассеивать мощность, как сумасшедшие! И я использовал обычное зеркало Уилсона, чтобы избежать раннего эффекта на токи светодиодов (что существенно для этих двух биполярных транзисторов). ! И он будет нормально работать при значениях источника питания до \ $ 60 \: \ text {V} \ $, с максимум \ $ 1,5 \: \ text {W} \ $ в два больших TO-220 BJT. (Они легко справятся с этим.)

Это просто безумие. Но это тоже сработает. (Он также включает защиту от чрезмерного обратного смещения переходов база-эмиттер). Вышеупомянутая версия будет адаптироваться к вариациям BJT и всегда будет работать правильно.

Нужно быть настоящим сумасшедшим, чтобы им пользоваться. Он включает в себя два корпуса TO-220, а также еще (10) SOT-23-3 BJT и еще (10) резисторов для поверхностного монтажа. Не говоря уже о светодиодах или защитных диодах BAT46. 9\circ\text{C}\$ (однако с использованием диодов 1N4148, поэтому фактическая производительность с BAT46 будет немного лучше):

(Цвета дорожек соответствуют цветам светодиодов. )

Сноска

Лично я все же выбрал бы подход релаксационного осциллятора. Чрезвычайно низкое энергопотребление, отсутствие крупногабаритных устройств и биполярные транзисторы никогда не подвергаются воздействию высокого напряжения. Это просто лучше во всех отношениях. Возможно, я добавлю дизайн для этого. Если я получу момент и склонность.

Калькулятор резисторов для светодиодов

Используйте этот калькулятор резисторов для светодиодов, чтобы найти подходящее сопротивление для вашей светодиодной схемы, состоящей из одного или нескольких светодиодов.

Входы

Напряжение источника (В с ) :		Вольт
Светодиод прямого напряжения (V f ) :	2 (Красный) 2,2 (Зеленый) 3,6 (Белый) 2,1 (Желтый) 2,2 (Оранжевый) 3,6 (Синий) 4,6 (Синий 430 нм) 1,7 (Инфракрасный) 3,3 (УФ) (Другое)	Вольт (типичное значение: 2 В)
Светодиод прямого тока (I f )		Миллиампер (типичное значение: 20 мА)
Количество светодиодов в серии

Выходы

Сопротивление (R)		Ом
Мощность резистора (P)		Вт

---

 

Работа Калькулятора резисторов светодиодов

Каждый светодиод имеет определенный диапазон рабочего тока, выход за пределы номинального уровня которого приведет к повреждению. Для защиты или ограничения тока мы просто используем последовательно с ним резистор.

 

Калькулятор резисторов для светодиодов поможет вам подобрать правильное значение резистора для светодиода в вашей светодиодной цепи, вам просто нужно ввести значения Напряжение источника (V

s ), Прямой ток светодиода (I _f ) и Прямое напряжение светодиода (V _f ).

 

 

Прямое напряжение или падение напряжения на светодиоде предварительно задано (показано в таблице ниже), поскольку оно зависит от цвета, излучаемого светодиодом, типичное значение падения напряжения составляет 2 В.

 

Цвет	Падение напряжения (Vf)
Красный	2
Зеленый	2. 1
Синий	3,6
Белый	3,6
Желтый	2.1
Оранжевый	2,2
Янтарный	2.1
Инфракрасный	1,7

 

Уравнение

Для математического нахождения значения можно использовать следующее уравнение:

Где,

В _с = Напряжение источника измеряется в вольтах.

В _f = прямое напряжение светодиода или падение напряжения, если вы не знаете падение напряжения вашего светодиода, вы можете использовать 2 В, так как это типичное значение падения напряжения светодиода.

I _f = прямой ток светодиода, если вы не знаете прямой ток светодиода вашего светодиода, вы можете использовать 20 мА, так как это типичное значение прямого тока светодиода.