Как паять светодиоды на плату: Светлый угол – светодиоды • Светодиоды на алюминиевой плате

разновидности, порядок действий и способы соединений — Рамблер/новости

В качестве основного рабочего элемента систем освещения долгое время использовались лампы. Они пережили много этапов конструкционного и функционального развития, но сегодня переживают кризис, обусловленный жесткой конкуренцией с диодными кристаллами. Современные LED-светильники получили широкое распространение благодаря эксплуатационным качествам, которые, впрочем, имеют и негативные стороны применения. В процессе ремонта такого устройства пользователь может столкнуться с проблемой обновления вышедших из строя кристаллов. Вопрос о том, как паять светодиод, логично возникает, если один из кристаллов перегорел. Об этом будет свидетельствовать наличие черной точки на желтой поверхности элемента. И если в условиях заводской компоновки операция восстановления производится механизированным способом в поточном режиме, то в быту придется организовывать условия для ручной пайки.

Какие бывают виды светодиодов? В большинстве случаев рядовые пользователи светотехнических устройств имеют дело с выводными светодиодами и более развитой конструкцией на базе SMD-кристаллов. Первые вводятся в цепь с помощью двух проводников и чаще всего служат как средство индикации различной аппаратуры – например, в автомобиле они выполняют задачи светового сигнализатора, работая от источника на 12 В. Непосредственно в системах освещения и подсветки чаще применяются SMD-диоды в безвыводных корпусах. Ввиду принципиально другой электротехнической компоновки на плате сложности скорее вызовет именно этот прибор освещения. Как паять SMD-светодиоды? Крепление осуществляется не через специальные отверстия как в случае с теми же выводными устройствами, а непосредственно на поверхность накладкой. Для этого предусмотрены специальные контактные площадки, которые необходимо запаивать поочередно, выдерживая корректность размещения диодов на плате. С одной стороны, такой подход упрощает технологию монтажа кристаллов, но с другой – требует большего внимания от исполнителя, так как приходится иметь дело с элементами миниатюрных размеров, компактно размещаемых на небольшом пространстве. Подготовка к работам

В рамках подготовительного процесса должно быть решено несколько задач. Главная из них заключается в зачистке рабочей поверхности и, при необходимости, демонтаже сгоревшего диода. Старые элементы лучше всего убираются маломощными паяльниками на 25 Вт после облуживания кончика до необходимых размеров, что позволит удобно произвести термический срез. Далее особое внимание уделяется поверхности. Лаки и всевозможные технические покрытия должны быть также устранены механическим способом – например, зачищены строительным ножом. Теперь другой вопрос – как паять светодиоды на алюминиевые платы? На этот случай будет не лишним подготовить особый флюс для конкретного металла или же использовать универсальный оловянно-свинцовый припой. Что касается выбора паяльника, то в высокой мощности потребности не будет. Можно отдавать предпочтение компактным моделям с нагревом до 250 °C. Техника соединения под углом

Нередко при создании сложных систем подсветки из нескольких параллельных линий провода подключаются на разных участках. Для удобства выполнения такого соединения применяется угловая пайка с 90-градусным наклоном. Плюс и минус фиксируются на контактных площадках двух диодных соседний. Что еще важно, такой способ позволяет легко соединять RGB-ленты, используя при этом четыре провода. Угловой стык никак не влияет на качество подсветки, но позволяет реализовывать самые разные конфигурации сращивания светодиодных лент. Проблемы может доставить лишь наличие специальной оболочки у лент с классом защиты выше IP68. Например, как правильно паять светодиоды с заливкой силиконом или компаундом? В этом случае усложняется процедура первичной зачистки. Как минимум необходимо будет формировать технические отверстия в покрытии для токоведущих жил. По ним в дальнейшем и реализуется пайка.

Техника соединения при помощи коннекторов

Среди преимуществ светодиодных устройств одно из главных мест занимает их оптимизированность, что проявляется и в минимальных требованиях к расходным материалам при монтаже. Тем не менее иногда себя оправдывает и включение коннекторов в электротехнические схемы. Как паять светодиоды с такими элементами? Пайка в данном случае выступает вспомогательным средством обеспечения надежного соединения между проводами, а коннекторы формируют своего рода армирующий внутренний каркас. Оптимальный размер коннектора по ширине составляет 8-10 мм. На первом этапе необходимо создать конструкционное соединение, выполнив нужное количество контактов на плате, а затем приступать непосредственно к пайке.

При этом надо учитывать, что соединение с коннектором не всегда дает преимущество с точки зрения будущей эксплуатации светодиода. Во-первых, места подключения с такой арматурой в большей степени склонны к подгоранию, а также способствуют быстрому нагреву излучателя. Во-вторых, возможно ухудшение свечения, что выражается в понижении яркости. Как паять светодиоды на плату с коннектором, чтобы исключить подобные негативные эффекты? Желательно отказаться от медных проводников, а саму пайку выполнять сплошным способом, что исключит риск образования участков окисления.

Техника соединения внахлест Метод, который вовсе не предусматривает использование вспомогательных проводников. Такую технику рекомендуется применять в отношении ленточных светильников и других диодных устройств, кристаллы которых размещаются компактно на небольшой плате. Например, как паять СМД-светодиоды паяльником внахлест? Для начала концы светодиодных линий обрезаются так, чтобы контакты находились впритык друг к другу. Токоведущие жилы смазываются флюсом, после чего можно применить и оловянное лужение до момента образования серебристого покрытия. Затем выполняется накладка одного куска с проводной частью на другой отрезок при строгом соблюдении полярности. Достаточно непродолжительного мягкого прогрева, чтобы сформировалось прочное соединение.

Порядок выполнения пайки Какой бы способ соединения не был выбран, общая технология пайки предполагает выполнение универсального набора действий, в числе которых следующие: Припоем или флюсом выполняется лужение токоведущих контактов, которые планируется соединять.

Окончания токоведущих жил, которые уже подверглись лужению, прикладываются к месту соединения на плате или другому проводнику.

Теперь главная операция – соединение. Как паять светодиоды вручную? Достаточно направить жало паяльника на целевую область соединения и продержать его от 3 до 5 сек. В результате быстрого прогрева образуется надежный стык.

После пайки стыковочный узел желательно несколько часов удерживать в изолированном виде без каких-либо сторонних воздействий. Особенности пайки феном Пайка данным способом обычно рассматривается как альтернативный метод относительно классической пайки. Ее выбирают по разным причинам, главной из которых можно назвать возможность отвода тепла от кристалла с минимизацией рисков его термического повреждения. Но данный способ подходит только для конструкций с поверхностным соединением на плате. К примеру, как паять СМД-светодиоды феном? Процесс нагрева организуется с обратной стороны платы. Задача исполнителя сводится к обеспечению достаточного прогрева участка соединения, чтобы припой с лицевой стороны обрел состояние, позволяющее надежно зафиксировать диод. Теоретически это действие можно реализовать утюгом и маломощной газовой горелкой, но для сохранения структуры и самой платы все же безопаснее применять специальный термофен.

Ошибки при пайке

Даже если внешне созданное соединение кажется правильным, устройство может некорректно работать, если были допущены технологические ошибки. Большинство нарушений связано с неправильным распределением припоя или расплава, из-за чего образуются типичные дефекты наподобие непровара. Как паять светодиоды, чтобы избежать такого результата? И припой, и расплав уже в ходе термического воздействия необходимо строго контролировать. Должна выдерживаться равномерность слоев соединяющего покрытия. Для выявления таких нарушений в структуре на этапе неразрушающего контроля выполняется сканирование тепловизором.

Заключение Пайка кристаллов LED-светильника является нетрудоемкой операцией, которая под силу любому домашнему мастеру. Однако существует масса технологических тонкостей и деталей, игнорирование которых может свести к нулю даже усилия старательного мастера. Учитывать необходимо не только условия выполнения пайки как таковой, но и саму конфигурацию соединения. Например, как паять СМД-светодиоды с групповым расположением кристаллов? Для успешного выполнения такой операции еще на базовом уровне потребуется определение электрической схемы монтажа диодов на плате. Необходимо выполнить расчет цепи и только после этого приступать к поэлементному соединению кристаллов в соответствии с планируемой конфигурацией прибора освещения.

Как паять smd светодиоды по индивидуальному заказу в Китае – Прейскурант

Небольшой размер компонента SMD (устройство для поверхностного монтажа) и ограниченное рабочее пространство печатной платы являются сложными частями пайки SMD. Лучший подход – получить необходимое оборудование и спланировать процесс до того, как вы начнете. Работа со светодиодом (Светоизлучающий диод) ничем не отличается от работы с любым другим SMD-компонентом, за исключением того, что светодиод является направленным. Правильная установка светодиода зависит от припайки правильного конца компонента к правильной площадке (точке крепления) на печатной плате.

Подготовка

Шаг 1

Проверьте документацию напаяльники убедитесь, что допустимая температура соответствует типу припоя, который вы будете использовать. Например, температура плавления бессвинцового припоя Sn99 составляет 440 градусов по Фаренгейту, но компонент SMD и контактная площадка печатной платы также должны быть нагреты до этой температуры. Из-за теплопередачи и рассеивания утюг должен иметь температуру намного выше 440 градусов по Фаренгейту.

Шаг 2

Поместите наконечник подходящего размера в утюг в соответствии с размером рабочей области печатной платы и контактных площадок. Узкий плоский наконечник идеально подходит для пайки SMD, но меньший наконечник также означает, что к паяному соединению будет передано меньше тепла. И наоборот, наконечник большего размера может передавать больше тепла, но он может быть громоздким и может повредить светодиод, окружающие компоненты и печатную плату.

Шаг 3

Найдите подходящий припой. Подберите тип припоя к припою на печатной плате (если он предварительно обработан припоем). Бессвинцовый припой часто содержит серебро (Ag) или олово (Sn) и имеет более высокую температуру плавления, чем припой на 40 процентов свинца (Pb). Кроме того, припой с флюсовым сердечником меньшего диаметра идеально подходит для SMD-компонентов.

Шаг 4

Определите катод светодиода, обратившись к листу данных светодиода. На одном конце светодиода должна быть нанесена линия или другая маркировка, обозначающая катод. Как и стандартные диоды, светодиоды должны быть ориентированы в определенном направлении для правильной работы. Возможно, вам понадобится увеличительное стекло, чтобы увидеть отметки.

Убедитесь, что вы будете паять катодный конец светодиода на правильную площадку на печатной плате. Просмотрите свою схему или макет печатной платы для получения информации о катоде. На некоторых печатных платах может быть даже маркировка компонентов, и вы увидите катодную линию.

Пайка

Шаг 1

Очистите контактные площадки печатной платы, где будет припаян светодиод. Надев защитные очки, вы можете прикоснуться к нагретомупаяльникк ним, расплавив припой, или вы можете аккуратно соскрести их ножом для хобби. Если на печатной плате есть неизолированные медные контактные площадки, возможно, вам придется нанести на них небольшое количество припоя.

Шаг 2

Возьмите светодиод пинцетом и поместите катодный конец на правильную площадку на печатной плате. Центрируйте каждый конец светодиода на каждой площадке. Небольшая часть каждого пэда все еще должна быть видна.

Шаг 3

Очистите наконечник утюга и осторожно нанесите небольшое количество припоя. Удерживая светодиод пинцетом, одновременно поместите наконечник утюга на конец светодиода и на подушечку. Припой должен расплавиться и потечь между светодиодом и площадкой. Медленно извлеките железный наконечник из стыка. Удерживайте пинцетом светодиод еще несколько секунд. Удалите пинцет; светодиод должен оставаться на плате.

Шаг 4

Поместите железный наконечник на другой конец светодиода, убедившись, что он касается светодиода и контактной площадки одновременно. Вставьте отрезок припоя под кончик утюга в месте соединения светодиода и контактной площадки. Вы должны увидеть поток припоя и сформировать соединение. Медленно удалите утюг и припой.

Шаг 5

Снова нанесите припой на другую сторону светодиода. Первоначальное паяное соединение предназначалось только для удержания компонента на месте и не могло быть полностью прочным.

Осмотрите свою пайку. Убедитесь, что каждая сторона светодиода надежно соединена с каждой контактной площадкой без зазоров. Идеальное паяное соединение будет иметь наклон в 45 градусов от контактной площадки к верхнему краю светодиода с изгибом внутрь.

подсказки

• Перед использованием дайте паяльнику нагреться до нужной температуры.

• Если вы новичок в SMD-компонентах, потренируйтесь на” лом” Печатная плата, прежде чем пытаться сделать настоящую вещь. Слишком много тепла вызывает повреждение, а недостаточное количество тепла вызывает плохие паяные соединения.

• Достаньте железный наконечник как следует” луженый” перед использованием в первый раз. Дайте ему нагреться и дайте припою стечь на оголенный наконечник. Это обеспечивает надлежащую теплопередачу и защищает наконечник.

• Очистите наконечник утюга. Окуните его в очиститель наконечников или протрите влажной губкой. Это удаляет загрязнения, которые могут препятствовать процессу пайки.

• Обычно припой на основе свинца должен выглядеть гладким и слегка матовым. Бессвинцовый припой может выглядеть менее гладким и блестящим.

Предупреждения

• Во время пайки всегда надевайте защитные очки, одобренные ANSI.

• Надевайте соответствующую одежду, чтобы защитить кожу от ожогов.

• Никогда не оставляйте нагретый паяльник без присмотра.

• Используйте вытяжной вентилятор или обеспечьте надлежащую вентиляцию. При необходимости используйте дымозащитную маску или респиратор.

• Надевайте химически стойкие резиновые перчатки или используйте плоскогубцы для обработки припоя. После пайки тщательно вымыть руки.

• Перед пайкой отключите питание от печатной платы.

Предметы, которые вам понадобятся

• Принципиальная схема или макет печатной платы

• Технические характеристики светодиодов

• Паяльник и держатель

• Припой провод

• Очиститель наконечников или влажная губка

• Пинцет (немагнитный, антистатический)

• Защитные очки (одобрены ANSI)

• Маленький нож для хобби (по желанию)

• Увеличительное стекло (необязательно)

Hot Tags: как паять smd led, Китай, поставщики, оптом, купить, индивидуальные, со скидкой, прайс-лист

Как паять SMD-компоненты? Пайка светодиодов в домашних условиях, температура нижнего подогрева. Каким паяльником и феном правильно паять диоды?

В современной радиоэлектронике широко применяется вид сборки, который называется «поверхностный монтаж». Радиодетали устанавливаются простой укладкой поверх контактов на монтажную плату. При этом можно использовать плату, изготовленную «печатным способом» даже без сверления дополнительных отверстий.

Такие детали называются «SMD-компоненты». У них нет выводов в виде проволочек. Вместо этого по торцам радиодеталей есть маленькие контактные площадки. При монтаже детали быстро и просто раскладываются в нужных местах, после чего закрепляются отдельными точечными пайками.

Такая конструкция приводит к тому, что технология пайки значительно отличается от пайки проводов обычным паяльником. Работа производится быстро, изделие выглядит аккуратно. Но для работы могут потребоваться особые инструменты и материалы.

Для монтажа компонентов SMD применяют обычные паяльники, паяльные станции, паяльные фены. Существуют также специализированные печи, термопинцеты и станции бесконтактного нагрева. Такое оборудование требует особых навыков работы, а сами детали для поверхностного монтажа — аккуратного обращения и не допускают перегрева.

Паяльные припои и флюсы также приходится применять особые. Припой продаётся не в виде прутков, а выглядит как тонкая проволочка. Часто он содержит в сердцевине готовый флюс. Это очень облегчает пайку и позволяет выполнять соединение самых маленьких деталей быстро и аккуратно. Такая разновидность паяльного материала, как «паяльная паста», применяется для сложной пайки не паяльником, а термофеном или бесконтактной ИК-станцией.

Особенности пайки

В качестве элементов для поверхностного монтажа сейчас выпускают все разновидности радиодеталей. Особый интерес для домашнего мастера представляет сборка самодельного светильника из отдельных светодиодов и простейшей схемы управления.

Это позволяет делать светильники любой необходимой мощности, а главное — нужных размеров.

Пайка светодиодов в виде элементов SMD отличается техникой работы. Светодиоды приходится паять непосредственно на деталь, которая также является радиатором, рассеивающим тепло.

Без надлежащего охлаждения светодиоды быстро выйдут из строя. Хорошо рассеивая тепло, радиатор также отводит жар от жала паяльника, что затрудняет пайку выводов.

Чтобы качественно паять светодиоды, приходится применять дополнительный нагрев радиатора почти до точки плавления припоя. Хорошо помогает использование тонкодисперсной паяльной пасты. Паять нужно как можно более мощным паяльником быстрыми и уверенными движениями.

Существует практика, при которой SMD-светодиоды паяют очень легкоплавкими припоями. Например, сплав Розе плавится при температуре около 100°С. К сожалению, такие припои отличаются плохой механической прочностью. При работе светильники сильно нагреваются, и паяное соединение может расплавиться. Лучше всего использовать классический припой ПОС-60.

Для пайки светодиодов приходится также использовать устройство нижнего подогрева. При этом радиатор оказывается нагрет почти до нужной температуры, и монтаж светодиодов получается быстрым и качественным. В простейшем случае для нижнего подогрева используют электроплитку или даже старый утюг.

Важно не допустить перегрева, поэтому терморегулятор должен обеспечивать точную настройку температуры.

Температура нижнего подогрева обычно устанавливается такой, чтобы флюс начал активно смачивать контакты деталей, но припой ещё не начинал плавиться.

Особой конструкцией отличаются станции бесконтактного нагрева. Монтажная плата не контактирует с нагревателем, тепло к месту пайки доставляется ИК-излучением. Обычно используют ИК-станции нижнего нагрева. Они позволяют равномерно подогреть плату до нужной температуры.

При использовании ИК-нагревателя не всегда допустимо подвергать нагреву всю плату целиком. Рядом с намеченной точкой пайки могут оказаться легкоплавкие детали. Нечаянный перегрев приведёт к тому, что отпаяются мелкие детали. Нагрев ИК-излучением ограничивают с помощью отражательных и изолирующих экранов.

В специализированных мастерских для защиты используют термостойкий скотч на алюминиевой основе. Полосками скотча нужной ширины обклеивают всю плату, оставляя лишь «окошки», в которых будет проводиться локальный нагрев деталей. Но если такого скотча нет, можно использовать обычную бытовую алюминиевую фольгу.

Некоторые виды SMD-радиодеталей вообще не имеют выводов по своим торцам, они есть только на нижней поверхности. Такие элементы невозможно паять обычным паяльником.

Приходится применять паяльную пасту, термофен и станции бесконтактного нагрева ИК-излучением. Если есть паяльная печь, способная обеспечить постепенный нагрев и точную выдержку при нужной температуре, получится собрать радиосхему вполне промышленного вида и качества.

Инструменты и материалы

В большинстве случаев для пайки SMD-компонентов можно с успехом использовать обычный контактный паяльник с тонким жалом. Если контактные площадки хорошо очищены и применяется качественный флюс, при монтаже достаточно нанести крошечные точки припоя прямо на торцы выводов деталей SMD.

Детали расставляют по поверхности монтажной платы, используя радиомонтажный пинцет с немагнитными губками. У хорошего мастера всегда под рукой несколько пинцетов с губками разной формы. Также существуют вакуумные пинцеты с крошечной присоской на торце ручки.

Чтобы пайка получилась качественной, желательно применять оловянно-свинцовый припой с умеренной температурой плавления (245°С).

Для очистки и защиты точек контакта надо использовать паяльный флюс-гель. Такие составы обеспечивают качественное соединение и почти не оставляют следов.

Распространён способ массового монтажа SMD-компонентов, при котором для нагрева всей платы целиком используют паяльную печь. Такой прибор можно сделать самому из небольшой кухонной печи.

Главное – предусмотреть точную регулировку температуры по заданной программе.

Вместо припоя в виде тонких проволочек очень удобно использовать паяльную пасту.

Такой состав выглядит как густая замазка с металлическим блеском. В ней уже смешаны мельчайшие шарики припоя и качественный флюс. Достаточно нанести пасту на точки пайки и равномерно прогреть детали в печи, паяльником или паяльным феном. Сегодня в магазинах есть широкий выбор хороших паяльных паст.

При пайке радиодеталей вполне возможны ошибки. Демонтировать SMD-детали паяльником очень неудобно. В таком случае применяют термопинцет, который зажимает деталь фактически между двух одинаковых паяльников и снимает за одно движение.

Очень удобен демонтаж SMD-компонентов с помощью термофена. При работе с феном главное – не допустить перегрева соседних деталей, которые смонтированы верно. Надо регулировать толщину раскалённой струи воздуха с помощью насадок подходящих диаметров и регулятора скорости потока.

Способы

Собирая своими руками светильник из SMD-светодиодов, обычно устанавливают детали на алюминиевый радиатор. Непосредственно паять детали к такому основанию невозможно, да и нельзя во избежание короткого замыкания. В таком случае SMD-компоненты устанавливают на промежуточную изолирующую прокладку. Обычно используют тонкий слой специального термопроводного клея.

После такого монтажа приходится соединять светодиоды между собой отдельными изолированными проводниками. Пайка затрудняется тем, что диоды, которые уже смонтированы на радиатор, хорошо охлаждаются. Чтобы правильно спаять детали в таких условиях, нужно использовать мощный паяльник и проводить соединение быстрыми, уверенными движениями.

Очень удобно при поверхностном монтаже радиодеталей использовать паяльные фены и станции. Лучшие аппараты также содержат устройства нижнего подогрева.

Это позволяет нагреть монтажную плату почти до точки плавления припоя, что облегчает дальнейший монтаж.

Температуру нижнего подогрева нужно выбирать так, чтобы припой почти начинал плавиться, но оставался твёрдым. При такой работе лучше спаивать светодиоды, резисторы и прочие детали не прутковым припоем, а с помощью паяльной пасты. Сами детали, смонтированные на островках пасты, нагревают паяльным феном. При этом можно обойтись не слишком горячим воздухом. Лучше всего паять легкоплавкой пастой при 245 градусах.

При необходимости монтажа SMD-конденсаторов учтите, что они боятся перегрева. Сперва надо провести расстановку и пайку резисторов, проводников и светодиодов. Конденсаторы расставляются в последнюю очередь.

При сборке самодельного светильника удобно использовать готовую светодиодную ленту. Это SMD-компонент в виде длинной полосы гибкого изоляционного материала. SMD-светодиоды уже приклеены к ленте и соединены проводниками.

Светодиодную ленту надо приклеить теплопроводным клеем к металлическому радиатору. Это может быть любой подходящий алюминиевый профиль — например, который продаётся в мебельных магазинах.

Есть специальные профили, предназначенные для сборки светильников, — такие изделия, как правило, сразу содержат светорассеивающую крышку.

Светодиоды в ленте уже соединены, мастеру после приклейки ленты остаётся только подключить её к специализированному «драйверу светодиодов». Обычный блок питания для бытовой техники не подходит. Драйвер не выдаёт фиксированного напряжения — вместо этого электронной схемой фиксируется величина тока. Кроме того, драйверы могут содержать схему, которая подстраивает величину тока в зависимости от температуры.

Распространенные ошибки

Чаще всего при пайке SMD-компонентов мастера ошибаются, неправильно выбирая температуру паяльника. Слишком горячий инструмент может легко повредить деликатные радиодетали. Слишком холодный также приводит к перегреву, потому что пайка выполняется чрезмерно долго.

Самое главное – правильно выбрать для пайки марку припоя и флюса. Несмотря на то, что в промышленности используются бессвинцовые припои, в домашних условиях следует предпочесть простой оловянно-свинцовый (например, марки ПОС-60).

Выбирая флюс, учтите, что после пайки на изделии не должно оставаться даже следов активного флюса. Если чистка изделия невозможна или затруднена, лучше применить пассивный флюс. В обычных условиях сосновая канифоль не требует тщательной очистки.

Также существуют особые марки безотмывочных флюсов. Они дороги, но обеспечивают отличное качество пайки.

Как и при любых видах паяльных работ, соблюдайте технику безопасности. Температура спаиваемых деталей может достигать 300°С. Тяжёлые ожоги могут причинить также разлетающиеся капельки припоя или флюса. Устройство нижнего подогрева часто производит бесконтактный нагрев ИК-излучением. Такой прибор может обжечь мастера на расстоянии десятков сантиметров.

Особую осторожность надо соблюдать при работе с паяльным феном. Поток раскалённого воздуха невидим, легко нечаянно направить его на руки или легкоплавкие предметы. Выпуская из рук фен, укладывайте его строго на специальную подставку.

Обязательно работайте с хорошей вентиляцией или под вытяжкой. Помните, что пары свинца и олова ядовиты и постепенно накапливаются в организме. Испарения паяльного флюса и дым от разрушенной изоляции являются канцерогенами.

Как паять SMD-компоненты, смотрите далее.

Как резать светодиодную ленту? как разделить длинную светодиодную ленту?

Как сращивать светодиодную ленту

При подготовке к установке светодиодной ленты появиться могут ее отрезки недостаточной длины. Их успешно можно между собой срастить без ущерба в целом для работы. Двумя способами можно срастить отрезки светодиодной ленты. Пайкой и при помощи LED коннектора. Пайкой соединить ленты тоже можно двумя способами, непосредственная спайка отрезков ленты между собой или при помощи дополнительных проводов.

Обращаем ваше внимание, что можно сращивать светодиодную ленту только до длины не больше пяти метров. Связанно это с тем, что на ленте сечение печатных дорожек маленькое и если длина ленты больше пяти метров, то происходить будет на дорожках большое падение напряжения

При нарушении этого критерия не произойдет ничего непоправимого, просто на конце ленты светодиоды будут не в полную яркость светиться.

Устройство светодиодной ленты

Светодиодная полоска – это гибкая основа, которая оснащена печатной платой с токопроводящими нитями. Она работает от блока питания с постоянным током 12 или 24 В. В продаже есть изделия, которые работают от напряжения в 36 и 48 В, но их используют в редких случаях. Устройство ленты:

1. На внешней стороне расположен диодный блок, оснащенный резистором-ограничителем и 3 деталями, включающими диод. Между блоками находится разделительная отметка в виде ножниц. Она указывает, что в этом месте ленту можно перерезать. Провода припаивают к токопроводящим контактам, которые есть в каждом блоке. Также к месту подключения присоединяют соединительные коннекторы.
2. На обратную сторону изделия нанесена клеящая основа. Она закрыта защитной оболочкой, которую снимают при установке ленты. Изделие приклеивают на сухую чистую поверхность.

Устройство светодиодной ленты

На сегодняшний день лента светодиодного типа представляет собой печатную плату, которая воссоединена с тонкой базой эластичного типа. С одной стороны на эту ленту нанесены резисторы ограничительного типа, что позволяет подключить данное изделие к источнику питания или же другому прибору. Также стоит отметить, что изделие имеет контакты, к которым при необходимости можно припаять провода соединительной направленности. Если присмотреться, то можно заметить, что через три разных элемента есть черточки, которые располагаются поперек изделия. Именно это и является той отметкой, по которой возможно разделение ленты.

Есть же такие ленты, которые являются самоклейками и с помощью них даже старшеклассник сможет заниматься монтажом. В данном случае для установки не нужны саморезы или же любые другие укрепляющие материалы, она прочно может закрепиться за счет своего основания.

Это интересно: Скрытая подсветка потолка своими руками — видео, фото, советы

Как подключить светодиодную ленту в домашних условиях

В настоящее время широкое распространение получили светодиодные ленты длиной 5 метров. Их можно легко наращивать или, наоборот, разрезать на отрезки необходимой длины, вплоть до нескольких сантиметров. Лента легко гнётся и принимает абсолютно любую форму, поэтому, кроме монтажа на фасадах домов и магазинов, она применяется и в домашнем интерьере. С её помощью украшаются подвесные потолки, подсветка кухни, а также, аквариумы, террариумы и т. д.

Каждая лента характеризуется количеством светодиодов, которые приходятся на один метр длины. Этот параметр обязательно должен указываться в маркировке. Поэтому, стоит учитывать, чем больше светодиодов приходится на один погонный метр, тем больше светоотдача и, соответственно, потребляемая мощность. Сами светодиоды могут располагаться в один ряд или в два. Также, они могут быть покрыты лаком или силиконом, или быть вообще без защиты.

Питание светодиодной ленты происходит от постоянного тока с напряжением 12 В или 24 В. Поэтому, при выборе ленты обязательным условием идёт приобретение трансформатора, который будет понижать напряжение при подключении к стандартной сети. Его характеристики выбираются в соответствии с заявленной мощностью, которую будет потреблять светодиодная лента. В основном, это 12 В или 24 В.

Как указывалось выше, для каждого типа ленты существует определённая заявленная мощность, рассчитываемая на один погонный метр, которая указывается в паспорте. В зависимости от этих данных и подбирается необходимый блок питания, подходящий для этих параметров. Если длина ленты оказывается существенно больше, то её необходимо разрезать на несколько частей и каждую из них подключить к отдельному трансформатору.

Для того, чтобы не ошибиться с параметрами блока питания при его выборе, необходимо знать полную мощность ленты, подключаемой в сеть. Маркировка с техническими характеристиками указывается на катушке. Потребляемая мощность на прямую зависит от того, сколько диодов будет находиться на одном метре ленты.

Например, если вы задумались, как подключить светодиодную ленту SMD LED 3528, то следует знать, что плотность светодиодов на ней может быть: 60, 120 или 240 (штук на метр). В этом случае, потребляемая мощность составит: 4,8 Вт/метр, 9,6 Вт/метр, 19,2 Вт/метр, соответственно.

В этом случае, если мы имеем 5 метров 3528 ленты с 60 диодами на метр (300 шт. на катушке) и напряжением 12 В, то нам будет необходим источник питания: 4,8 х 5 = 24 Вт. Желательнее выбирать блок питания с запасом на 25-30%, поэтому оптимальным решением будет устройство, рассчитанное на 36 Вт.

Как соединить разрезанную светодиодную ленту?

Если у вас имеются два отрезка, вы можете соединить между собой без особых усилий. Существует два способа сращивания led подсветки:

1. Пайка.
2. Применения led-коннектора.

В первом случае соединить отдельные отрезки между собой можно через дополнительные провода, либо спаяв непосредственно контактные площадки каждого из отрезков. Рассмотрим беспроводной способ сращивания.

Прежде чем наносить канифоль на контакты, следует убедиться в том, что они не окислились.

Наносить канифоль можно на контактные площадки, которые не были окислены. При этом обработке должна поддаваться как площадка, на которой расположены светодиоды, так и поверхность под защитной пленкой, нанесенную на обратную сторону ленты. Для качественного сращивания отрезков толщина припоя должна составлять не менее 3 мм на каждом отрезке подсветки.

Входящее напряжение рассчитано производителем лишь на подсветку ограниченных параметров. Его значение будет снижаться при образовании печатных дорожек большей длины к концу ленты.

Это приведет к тому, что на конце подсветки светодиоды будут гореть менее ярко, нежели те, что расположены ближе к источнику питания.

Наиболее простым методом соединения является применение специального коннектора. Для присоединения дополнительного отрезка следует выполнить следующий алгоритм действий:

1. Открыть крышку устройства.
2. Подключить контакты подсветки, соблюдая полярность.
3. Закрыть крышку соединительной коробки.

Как резать обычную светодиодную ленту 12 В?

Ленты светодиодного типа относятся к так называемым приборам led. В своем основании данная система имеет исключительно электрическую схему. Лента 12 В является не только гибкой, но и эластичной. Она как и другие аналоги, состоит из отдельных сегментов, в состав которых входят, как правило, по три светодиода. Убедиться в этом факте вы может самостоятельно, сняв с ленты определенную часть и внимательно присмотреться. Вдоль подсветки между отдельными сегментами осуществляется распределение напряжения по ленте.

За счет того, что покрытие имеет тонкий слой, ленту можно разрезать, четко контролируя, в каком месте есть линия. Осуществляется это просто с применением канцелярского ножа. Если вы, разрезая изделие данного типа, нарушите правила и сделаете это не по правильной линии, то это приведет к тому, что одна из сторон прекратит свою работу.

Способы соединения двух отрезков светодиодной ленты

Соединить 2 отрезка подсветки можно 3 способами: ленты без проводов – паяльником, с помощью проводов и коннекторами.

Соединение паяльником лент без проводов

Чтобы спаять между собой полоски без проводов, их концы срезают до уровня токоведущих контактов. Для этого 1 кусок изделия очищают от клеевой основы и оголяют контакты. Затем их смазывают флюсом и наносят слой олова до тех пор, пока не появится пленка серебристого цвета. Светодиодные полосы друг к другу соединяются внахлест, придерживаясь полярности. Чтобы олово плотно зафиксировало контакты, его прогревают в течение 5 секунд паяльником.

Соединение с проводами

Чтобы 2 отрезка припаять проводами требуется коннектор для поворотного соединения сегментов. Прежде чем соединить детали вместе, подготавливают подсветку:

1. Конец изделия очищают от влагозащитного покрытия.
2. Жестким ластиком или зубочисткой протирают контактные площадки. Это поможет устранить окислы. Можно использовать кончик спички, он мягкий и не испортит контакты, но хорошо устранит окисление.
3. Когда изделие будет готово, то под подпружинные контакты продевают контактные пятаки. Красный провод – плюс, черный – минус.

Спаиваем в ошибочном месте разреза

Если разрез ленты сделан неправильно, то соединить ее коннектором не получится. Не стоит выбрасывать изделие, т. к. его можно соединить с помощью пайки:

1. Для этого дорожки светодиодной подсветки тщательно зачищают. Когда проходящие внутри нее контактные дорожки станут хорошо видны, зачищают вторую часть изделия.
2. Затем на контактные дорожки 2 отрезков с помощью паяльника наносят припой.
3. Самый простой способ спаять 2 отрезка – использовать небольшие кусочки проводов. Более сложный вариант – спаять отрезки встык.
4. Чтобы проверить пайку на качество, провода слегка потягивают или шевелят ими. Если место спайки не деформировалось, значит, работа сделана правильно.
5. Контактные площадки обматывают изолентой или изолируют термоусадкой.

Ремонт светодиодной ленты

Разобраться, почему не работает светодиодная подсветка, и отремонтировать ее, можно с помощью следующих инструментов и материалов:

• отвертки-индикатора;
• электроизмерительного прибора – мультиметра;
• коннектора;
• паяльника;
• припоя.

Диагностика и методы ремонта электрических цепочек происходит по правилам: проверки напряжения и целостности всех частей лампы. Ремонт изделия:

1. Светодиодная подсветка мерцает постоянным тусклым светом, иногда полностью отключается. Исправность блока питания светодиодной ленты проверяют путем присоединения к нему контрольной лампы или мультиметра. Мерцание возникает при скачках напряжения, плохих контактах в ленте и блоке питания. Если подсветка имеет 1 неисправный светодиод, то мерцание будет проявляться в одном месте. Такой светодиод меняют на новый. Если установка изделия сделана под прямым углом, то места изгибов постепенно выходят из строя. Поврежденный участок меняют частично или полностью.
2. Лента горит не полностью или гаснет, значит, произошел перегрев некоторых ее участков или была сделана неправильная установка. Для исправления проблемы плохой сегмент подсветки удаляют и устанавливают коннекторы или соединители.
3. Если не горят лампочки, нужно протестировать блок питания на присутствие входного напряжения. Для этого проверяют фазу в розетке отверткой-индикатором либо питание на клеммах входа. Мультиметр настраивают на режим замера переменного тока. Чтобы проверить выходное напряжение на контактах светильника и выходных клеммах блока питания, используют отрезок ленты. Напряжение проверяют на погасшем участке. Целостность проводников была нарушена, если напряжение поступает на подсветку, а лампочки не загораются.

Проблема неисправности блока питания может быть из-за сгоревшего предохранителя, неисправности диодного моста, оборванной дорожки.

Монтаж светодиодной ленты своими руками

Установка светодиодной ленты для кухни своими руками возможна и без вызова мастера. Основная задача – выбор правильной подсветки для поставленных целей. Советуем доверять известным торговым маркам.

Необходимо обеспечить полный комфорт рабочего процесса. Все инструменты, которые нужны для монтажа, должны быть под рукой для быстрого доступа.

Готовим инструменты

Перед работой подготовьте нужный инвентарь. Продают все нужное для установки светодиодных лент в любом строительном магазине. Вам понадобятся:

• изоляционная лента или двухсторонний скотч;
• электрический лобзик или другая аппаратура для просверливания отверстий в мебели;
• сама лента;
• монтажный профиль;
• кабель и рулетка;
• короб для проводов, лучше пластиковый.

Установка

Она пройдет без особого труда, если мастер заранее продумает зонирование. Рекомендуем просмотреть видео с о правилах монтажа светодиодной LED подсветки:

Выполняется он по такой инструкции:

1. Ножницами отрезается нужное количество светодиодной полосы. Определять размеры лучше рулеткой или линейкой.
2. Контакты оголяются по длине в полтора сантиметра.
3. Паяльником к ним крепятся два кабеля. Если потребуется, мастер может использовать соединяющие коннекторы.
4. Провод изолируют специальной термоусадочной трубкой.
5. Для материала с низкой мощностью допустима установка на мебель. Если мощность повыше, требуется применять профили.
6. Возле светильника устанавливают трансформатор. К нему припаивают провода.
7. Чтобы соединить провода, нужно воспользоваться параллельной схемой. Кабели следует отвести к блоку питания.
8. Провода закрепляются в коробе, цепляясь скобами электроустановочного типа.
9. Подключается выключатель и устанавливается блок питания.

Если не уверены, что сможете выполнить работу сами, то лучше наймите электрика. Мастер выполнит монтаж аккуратно и надежно.

Разбираем сложные ситуации: можно ли резать светодиодную ленту

С новыми LED-материалами ситуация более или менее понятна. Сложнее обстоит дело, когда требуется изменить конфигурацию б/у ленты или той, которая имеет нестандартный формат. Как было сказано ранее, настоятельно рекомендуется убедиться в наличии с обоих концов получившихся отрезков медных проводников. На самом деле, упомянутое правило не является истинной в последней инстанции.

Есть несколько ситуаций, когда человек имеет возможность укоротить светодиоды без учета данной рекомендации:

• Для начала необходимо убедиться в наличии липкого защитного слоя;
• Если таковой имеется, то нужно взять зеркало и провести детальный осмотр места стыка;
• Задача человека – убедиться в том, что светодиоды не имеют следов механических повреждений;
• Определенную помощь в работе окажет и тот факт, что силиконовые защитные части будут тоже целыми;
• Если одно из перечисленных правил не выполняется, что можно разрезать диодную ленточку особым способом;
• На каждом получившимся отрезке должен быть как минимум один медный проводник или 3 соединительных точки.

Не нужно спешить выбрасывать LED-ленту, если она имеет следы повреждений, износа или заводского брака. Для начала проводится ее визуальный осмотр на предмет возможных дефектов. Если таковые являются незначительными, то остается лишь провести аккуратное разделение.

RGB светодиодные ленты

По организации излучения света светодиодные ленты RGB, бываю двух типов.

Используются у первого типа ленты светодиоды LED-B-SMD5050 или и LED-B-SMD3528 (синий), LED-G-SMD3528 или LED-G-SMD5050 (зеленый) и LED-R-SMD3528 или LED-R-SMD5050 (красный), припаянные рядом по три штуки повторяющимися триадами по всей длине ленты. Достигается изменение света свечения ленты групповым изменением свечения каждого цвета светодиодов. Отлично подойдут подобные светодиодные ленты для подсветки интерьера в случаях, когда от глаз человека спрятаны светодиоды. Если видны будут светодиоды, то менее эффективным будет изменение света свечения.  

R, G и B светодиоды серии SMD3528 обладают размером 3,5*2,8 мм2,  и излучают световой поток от 0,6 до 2,2 люменов, все это зависит от цвета свечения. Светодиодные серии SMD5050 больше по размеру (размер их 5*5 мм2) и они соответственно ярче светят, составляет световой поток в зависимости от цвета свечения 2-8 люменов. Поэтому по размеру на ленте припаянных светодиодов, даже технических характеристик не зная, легко будет определить, какая будет из них ярче светить.

Во втором типе лен используются RGB светодиоды серии LED-RGB-SMD3528 или LED-RGB-SMD5050. Отличительная особенность данных светодиодов заключается в том, что смонтированы в одном кор0пусе сразу три светодиода – синий, зеленый и красный. Поэтому у таких светодиодов световой поток, намного меньше и составляет у LED-RGB-SMD3528 всего 0,3–1,6 люменов, у LED-RGB-SMD5050 всего 0,6–2,5 люменов. Но лишь благодаря тому, что расположены излучения цветов практически в одной точке, достигнута повышенная эффективность градации цветов, что дает возможность светодиодные ленты подобного типа применять в создании без ограничений светового дизайна.

Как отрезать

Можно ли резать светодиодную ленту в любом месте?

Линия реза светодиодной ленты

Устройство светодиодной ленты

Лента со светодиодами – это печатная плата в виде гибкой полосы. Вдоль нее нанесены две, а на устройствах RGB – четыре токопроводящих полоски (на полосах RGBW – пять), между которыми расположены светодиоды. В приборах, подключающихся к сети 12 В, они собраны группами по три диода и ограничивающее ток сопротивление.

Количество диодов зависит от питающего напряжения, и если питающее напряжение выше – 24, 110 или 220 В, то светодиодов в группе больше.

В местах, в которых рулон можно разрезать, на токопроводящих полосках есть контактные площадки для подключения проводов. Также там есть обозначения места реза — пунктирная линия или ножницы.

Как резать обычную светодиодную ленту 12 В

участок обрезки ленты

На светодиодной полосе 12В диоды расположены группами по три штуки. Между каждой группой есть место реза, отмеченное соответствующим значком.

Именно здесь ее можно порезать на куски. Если разрезать произвольно, то ближайшие к месту реза светодиоды гореть не будут и на токопроводящем слое не будет места для подключения. В этом случае придется укоротить полосу и обрезать поврежденный участок.

Как правильно отрезать цветную (RGB) светодиодную ленту

Устройство ленты RGB аналогично обычной полосе. Главное отличие в том, что на ней четыре токопроводящих полоски. Маркируются они символами «R», «G», «B» и «-». Этим они отличаются от обычной полоски, на которой контактные площадки маркируются «+» и «-».

Отрезать ее можно так же, как обычную, монохромную — в месте реза, обозначенном соответствующим значком.

Кроме устройств RGB, есть RGBW, с пятью токоведущими полосками и светодиодами четырех цветов – красным, зеленым, синим и белым. Режутся они так же, как и обычные, монохромные.

С гидроизоляцией

Лента с гидроизоляцией

Если на светодиодной полоске для повышения водозащищенности нанесен слой силикона, только сверху или с обеих сторон, то она режется как обычная. Устройство такой конструкции со светодиодами ничем не отличается от обычной.

Основная сложность в том, чтобы при разрезании силикон не помешал произвести эту операцию точно посередине контактной площадки. Поэтому это лучше сделать не ножницами, а острым ножом:

1. разрезать верхний слой силикона в намеченном месте;
2. разрезать саму полосу;
3. разрезать нижний слой силикона.

После отрезания куска нужной длины необходимо подрезать концы полосы для пайки или подключения коннектора. Это делается ножом. Для пайки провода достаточно снять силикон только сверху. Для подключения с помощью коннектора, нижний слой силикона также необходимо удалить.

Обрезка светодиодной ленты для ремонта

В период эксплуатации один из диодов может выйти из строя. Это приведет к тому, что погаснет вся группа – три в устройстве, рассчитанном на 12 В или больше, в приборах, которые подключаются на другое напряжение. Для ремонта необходимо вырезать поврежденный участок и заменить его исправным. Обрезается такая полоса в местах реза рядом с неработающими светодиодами.

Если нет маркировки

Если отсутствует маркировка места реза, то он производится между рядом расположенными контактными площадками или посередине площадки, вытянутой вдоль токопроводящего слоя.

Выглядит эта площадка как расширение полоски, расположенной на краю ленты и должно быть на всех полосках, которые есть на устройстве.

Располагаются они рядом, поперек полоски со светодиодами.

На что следует обратить внимание перед подключением светодиодной ленты

1. Длина ленты.

Изначально необходимо подсчитать общую протяжённость того места, куда будет монтироваться лента. Здесь необходимо заранее учитывать, что её резку можно производить только через определённые расстояния, в зависимости от количества диодов.

2. Соблюдайте полярность.

В отличии от нагревательных приборов и ламп накаливания, светодиодная лента является полупроводниковым устройством, поэтому, при её подключении, обязательно нужно соблюдать полярность. Но, не стоит бояться подсоединить её к сети не правильно. С лентой ничего не произойдёт — она просто не включится, поэтому можно смело менять подключение питающих проводов.

3. Резка ленты.

Часто случается, что необходимо подключить к сети только небольшую часть ленты, а не все 5 метров, как в стандартной катушке. В этом случае, она разрезается по заранее обозначенному на ней месту. Обычно, линия реза наносится через каждые три светодиода. Это связано с тем фактором, что они последовательно запараллеливаются по три штуки.

Конечно, обрезав ленту, не по заранее намеченной заводом-изготовителем линии, ничего страшного не произойдёт, а пара диодов, у которых разомкнулась цепь, просто не будут гореть.

4. Соединение кусков светодиодной ленты

Соединение двух кусков ленты осуществляется при помощи пайки. Около каждой линии реза имеются специальные контактные площадки. Перед пайкой их необходимо предварительно зачистить и залудить. Далее, каждую площадку на торце одной части ленты необходимо соединить с аналогичной площадкой на другом торце, с помощью проводов, диаметром не более 0,5 мм2.

Разрезаем ленту в указанном месте. Давайте для примера разберем как подключить светодиодную ленту с помощью пайки. Допустим имеется три куска ленты которые необходимо подключить.

Для начала нужно добраться до контактных площадок, для этого снимаем силиконовое покрытие на ленте (имеется только на герметичных экземплярах). После этого припаиваем провода к этим площадкам.

Также, существуют такие светодиодные ленты, которые соединятся между собой без пайки, а с помощью специальных разъёмов — соединительных коннекторов. Об этом мы расскажем в одной из следующих статей.

А так коннектор выглядит в закрытом виде. Получается очень аккуратно.

Место соединения двух кусков ленты пайкой

Все три куска подключаем последовательно

Процесс пайки

Паяльник для радиолюбителя главный инструмент в его практике. Не зря любителей поделок с техникой в шутку называют «рожденные с паяльником».

Важно!

Рекомендуем отключать паяльник от сети каждые 15–20 минут работы. Тем более на некоторых аппаратах от перегрева олово перестает прилипать к жалу, и что-либо запаять становится сложно.

Можно установить регулятор мощности (диммер):

Внимание!

Рекомендуем перед пайкой заглянуть в главу «Ошибки при пайке».

Как спаять между собой

1. Заслуживаем контакты одного куска ленты, потом другого. Будьте осторожны, не перегрейте их!
2. Отрезаем провода (достаточно будет трех сантиметров) и спаиваем куски вместе.
3. Потяните проводки на себя, чтоб проверить качество пайки.
4. Замотайте изолентой или наденьте термоусадку и зафиксируйте ее феном.

Можно сделать стык встык:

Если разрез ленты сделан по ошибке или по другим причинам в неположенном месте, то можно спаять (но это грубая работа). Делаем в таком порядке:

1. Зачистить токоведущие дорожки так, чтобы они были видны.
2. Аккуратно наносим на них припой.
3. Два метода – соединение стык встык или проводами.
4. Проверить, крепко ли припаяны проводки. Только не дергайте их, а немножко потяните на себя.
5. Изолировать термоусадкой или изолентой.

Пайка ленты, покрытой силиконом

Пайку светодиодной ленты затрудняет силиконовый защитный корпус. Разрезаем острым ножом защиту. Рекомендуем купить силиконовый клей: когда спаяете, залейте оголенное место клеем.

Пайка проводов под углом

Спаянные провода часто становятся жёстче, когда пропитываются флюсом и припоем. Потому если необходимо присоединить один часть ленты к другой под углом, то лучше заранее загнуть провода. Еще нужно подобрать проводки разной длины, чтобы они не мешали друг другу, находясь под углом.

Скрыть провода и контакты – изолентой или термоусадкой. Неплохой метод – залить силиконом те места, которые опасны ударом тока или, например, попаданием воды.

Как правильно резать диодную ленту с гидроизоляцией

Чтобы укоротить светодиодную плату с гидроизоляцией, силикон необходимо зачистить при помощи ножа. Делать это необходимо аккуратно, чтобы не повредить диоды и другие элементы схемы.

Покрытую силиконом

Полосы, покрытые силиконом, могут не иметь меток на лицевой поверхности. Схема установки светодиодных чипов и дорожек располагается на обратной стороне.

Силикон может быть нанесен на одну или обе стороны платы. Так как конструкция светодиодной полосы такая же, как у стандартной, после снятия силикона блоки можно отрезать ножом (ножницы могут повредить контактные площадки).

Последовательность действий:

• наметить место реза;
• убрать силикон;
• отрезать нужное количество блоков;
• подготовить концы для установки коннектора или пайки.

После соединения отрезков необходимо провести изоляцию областей контактных площадок.

 В силиконовой трубке

Изделия со степенью защиты IP68 помещаются в трубку из силикона. Перед тем, как отрезать один или несколько блоков, силикон удаляется. Делается рез ножом (ножницы неравномерно растягивают материал), трубка отслаивается с торцов. Для того, чтобы отрезать полосу, используются острые ножницы, для соединения — коннекторы из силикона в форме кольца.

Как резать светодиодную ленту 220 Вольт?

В отличие от низковольтной, лента 220В имеет более жесткую оболочку. Разделять ее на отрезки можно лишь в специально, предназначенных для этого участках. В несущей плате для разреза производителем предусмотрены разрывы – токопроводящие шины. Их длина может колебаться в приделах 1,5-2 см. Периодичность специальных разрывов в силиконе зависит от производителя и может варьироваться в значениях 0,5-2 метра. К примеру, в светодиодных лентах ecola 220v участки для разреза расположены на расстоянии в 1 метр.

В результате вы получаете несколько независимых друг от друга источников света. Между двумя шинами может располагаться от 30 до 120 светодиодов.

Если вы совершите разрез не в области разрыва, отделенный участок led-ленты не будет работать, либо произойдет короткое замыкание.

Подводя итог

Как видите, обладая определенным багажом знаний, резать светодиодную ленту не сложно. Для подсветки в домашних условиях целесообразно применять led-подсветку с напряжением 12 Вольт. Они не вызывают сложностей при монтаже и более безопасны в отличие от высоковольтных.

Итак, на самом деле нет ничего сложного в том, чтобы отрезать кусок проводника. Как правило, места реза обозначаются производителем через каждые 3 светодиода (шаг 5-10 см), что хорошо видно на картинке ниже:

Все, что Вам нужно сделать – взять острые ножницы и провести четко по отмеченной линии. Будьте осторожны и режьте строго по черте, что мы не повредить светодиодную ленту.

Обращаем Ваше внимание на то, что резать светодиоды необходимо только в отключенном состоянии! Работать под напряжением, как показано на видео ниже, не рекомендуется, т.к. если Вы случайно спровоцируете короткое замыкание, может сгореть и лента и блок питания!. https://www.youtube.com/embed/RkAjgvR8Ubs

Правильно режется LED проводник следующим образом:

Также хотим предоставить для Вас фото, на которых видно как может выглядеть место реза светодиодной ленты у разных производителей (к примеру, Jazzway или Apeyron):

Следует также отметить, что иногда изготовители не отмечают черту, по которой нужно разрезать, иконкой ножниц. В этом случае Вы должны отрезать материал, установив лезвие ножниц межу двумя парами соседних точек подключения, как показано на самой первой картинке в статье.

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о том, как резать светодиодную ленту на 220 Вольт и 12В. Надеемся, что теперь Вы знаете, через какое расстояние можно делать рез и как это делать правильно, чтобы не повредить блок питания!

ПАЙКА SMD ДЕТАЛЕЙ БЕЗ ФЕНА

Все понимают, как можно с помощью обычного паяльника ЭПСН, мощностью 40 ватт, и мультиметра, самостоятельно ремонтировать различную электронную технику, с выводными деталями. Но такие детали сейчас встречаются, в основном только в блоках питания различной техники, и тому подобных силовых платах, где протекают значительные токи, и присутствует высокое напряжение, а все платы управления, сейчас идут на SMD элементной базе. На плате SMD радиодетали Так как же быть, если мы не умеем демонтировать и впаивать обратно SMD радиодетали, ведь тогда минимум 70% от возможных ремонтов техники, мы уже самостоятельно не сможем выполнить. .. Кто нибудь, не очень глубоко знакомый с темой монтажа и демонтажа, возможно скажет, для этого необходимы паяльная станция и паяльный фен, различные насадки и жала к ним, безотмывочный флюс, типа RMA-223, и тому подобное, чего в мастерской домашнего мастера обычно не бывает. Паяльная станция У меня есть дома в наличии, паяльная станция и фен, насадки и жала, флюсы, и припой с флюсом различных диаметров. Но как быть, если тебе вдруг потребуется починить технику, на выезде на заказ, или в гостях у знакомых? А разбирать, и привозить дефектную плату домой, или в мастерскую, где есть в наличии соответствующее паяльное оборудование, неудобно, по тем или иным причинам? Оказывается выход есть, и довольно простой. Что нам для этого потребуется? Что нужно для хорошей пайки 1. Паяльник ЭПСН 25 ватт, с жалом заточенным в иголку, для монтажа новой микросхемы. 2. Паяльник ЭПСН 40-65 ватт с жалом заточенным под острый конус, для демонтажа микросхемы, с применением сплава Розе или Вуда.  Паяльник, мощностью 40-65 ватт, должен быть включен обязательно через Диммер, устройство для регулирования мощности паяльника. Можно такой как на фото ниже, очень удобно. 3. Сплав Розе или Вуда. Откусываем кусочек припоя бокорезами от капельки, и кладем прямо на контакты микросхемы с обоих сторон, в случае если она у нас, например в корпусе Soic-8. 4. Демонтажная оплетка. Требуется для того, чтобы удалить остатки припоя с контактов на плате, а также на самой микросхеме, после демонтажа. 5. Флюс СКФ (спиртоканифольный флюс, растолченная в порошок, растворенная в 97% спирте, канифоль), либо RMA-223, или подобные флюсы, желательно на основе канифоли. 6. Удалитель остатков флюса Flux Off, или 646 растворитель, и маленькая кисточка, с щетиной средней жесткости, которой пользуются обычно в школе, для закрашивания на уроках рисования. 7. Трубчатый припой с флюсом, диаметром 0. 5 мм, (желательно, но не обязательно такого диаметра). 8. Пинцет, желательно загнутый, Г – образной формы. Распайка планарных деталей Итак, как происходит сам процесс? Кое-что почитайте тут. Мы откусываем маленькие кусочки припоя (сплава) Розе или Вуда. Наносим наш флюс, обильно, на все контакты микросхемы. Кладем по капельке припоя Розе, с обоих сторон микросхемы, там где расположены контакты. Включаем паяльник, и выставляем с помощью диммера, мощность ориентировочно ватт 30-35, больше не рекомендую, есть риск перегреть микросхему при демонтаже. Проводим жалом нагревшегося паяльника, вдоль всех ножек микросхемы, с обоих сторон. Демонтаж с помощью сплава Розе Контакты микросхемы у нас при этом замкнутся, но это не страшно, после того как демонтируем микросхему, мы легко с помощью демонтажной оплетки, уберем излишки припоя с контактов на плате, и с контактов на микросхеме. Итак, мы взялись за нашу микросхему пинцетом, по краям, там где отсутствуют ножки. Обычно длина микросхемы, там где мы придерживаем ее пинцетом, позволяет одновременно водить жалом паяльника, между кончиками пинцета, попеременно с двух сторон микросхемы, там где расположены контакты, и слегка тянуть ее вверх пинцетом. За счет того что при расплавлении сплава Розе или Вуда, которые имеют очень низкую температуру плавления, (порядка 100 градусов), относительно бессвинцового припоя, и даже обычного ПОС-61, и смещаясь с припоем на контактах, он тем самым снижает общую температуру плавления припоя. Демонтаж микросхем с помощью оплетки И таким образом микросхема у нас демонтируется, без опасного для нее перегрева. На плате у нас образуются остатки припоя, сплава Розе и бессвинцового, в виде слипшихся контактов. Для приведения платы в нормальный вид мы берем демонтажную оплетку, если флюс жидкий, можно даже обмакнуть ее кончик в нее, и кладем на образовавшиеся на плате “сопли” из припоя. Затем прогреваем сверху, придавив жалом паяльника, и проводим оплеткой вдоль контактов. Выпаивание радиодеталей с оплеткой Таким образом весь припой с контактов впитывается в оплетку, переходит на нее, и контакты на плате оказываются очищенными полностью от припоя. Затем эту же процедуру, нужно проделать со всеми контактами микросхемы, если мы собираемся запаивать микросхему в другую плату, или в эту же, например после прошивания с помощью программатора, если это микросхема Flash памяти, содержащая прошивку BIOS материнской платы, или монитора, или какой либо другой техники. Эту процедуру, нужно выполнить, чтобы очистить контакты микросхемы от излишков припоя. После этого наносим флюс заново, кладем микросхему на плату, располагаем ее так, чтобы контакты на плате строго соответствовали контактам микросхемы, и еще оставалось немного места на контактах на плате, по краям ножек. С какой целью мы оставляем это место? Чтобы можно было слегка коснувшись контактов, жалом паяльника, припаять их к плате. Затем мы берем паяльник ЭПСН 25 ватт, или подобный маломощный, и касаемся двух ножек микросхемы расположенных по диагонали. Припаивание SMD радиодеталей паяльником В итоге микросхема у нас оказывается “прихвачена”, и уже не сдвинется с места, так как расплавившийся припой на контактных площадках, будет держать микросхему. Затем мы берем припой диаметром 0.5 мм, с флюсом внутри, подносим его к каждому контакту микросхемы, и касаемся одновременно кончиком жала паяльника, припоя, и каждого контакта микросхемы. Использовать припой большего диаметра, не рекомендую, есть риск навесить “соплю”. Таким образом, у нас на каждом контакте “осаждается” припой. Повторяем эту процедуру со всеми контактами, и микросхема впаяна на место. При наличии опыта, все эти процедуры реально выполнить за 15-20 минут, а то и за меньшее время. Нам останется только смыть с платы остатки флюса, растворителем 646, или отмывочным  средством Flux Off, и плата готова к тестам, после просушивания, а это происходит очень быстро, так как вещества применяемые для смывания, очень летучие. 646 растворитель, в частности, сделан на основе ацетона. Надписи, шелкография на плате, и паяльная маска, при этом не смываются и не растворяются. Единственное, демонтировать таким образом микросхему в корпусе Soic-16 и более многовыводную, будет проблематично, из-за сложностей с одновременным прогреванием, большого количества ножек. Всем удачной пайки, и поменьше перегретых микросхем! Специально для Радиосхем – AKV.    Форум    Форум по обсуждению материала ПАЙКА SMD ДЕТАЛЕЙ БЕЗ ФЕНА

Как паять диоды на плату. Как правильно спаять светодиоды

На работе на одном из объектов сгорел светодиодный светильник. Светильник на гарантии, но срок поставки в Россию — 1-2 месяца, а сдавать объект в эксплуатацию надо было в течение 1 недели. Приняли решение самостоятельно заменить светодиод.

Заказали кристалл, по своим техническим характеристикам аналогичный неисправному.

Вот так выглядит светильник:

Видно, что горит только 1 кристалл из 4. Заменить светодиод не так-то просто. Если «сдуть» горячим воздухом сдохший светодиод еще можно, то припаять уже невозможно — плавится линза и корпус диода, но никак не припаивается.Одна беда была — на замену пришли кристаллы без ножек, только с контактными площадками под самим кристаллом.

Процесс замены непосредственно этого светодиода я не снимал,т.к. происходило все в срочном порядке, а вот пайку аналогичных светодиодов меньшей мощности для другого проекта я задокументировал как следует.

Для пайки нам потребуется паяльный фен и деревянный кубик.

В кубике делаем отверстия и пропилы так, как показано на чертеже:

ерху рисунка

На верхнем рисунке показан вид сбоку. Делаем 2 отверстия: сверху-вниз до центра и сбоку в центр под углом — это будет воздуховод для горячего воздуха из фена. Воздух будет направляться на центр алюминиевой пластины, на которую будет припаиваться светодиод.

На поверхности кубика делаем надпилы, чтобы потоками воздуха не сдувало площадку для пайки.

Вот такой кубик у вас должен получиться:

Лудим сам кристалл обычным паяльником:

Прижимаем пинцетом к площадке, вставляем фен и ждем, пока из-под площадки не вытекут излишки припоя. Можно заранее прогреть площадку.

Сам процесс занимает порядка 10-15 секунд в зависимости от температуры фена и скорости потока воздуха. Кубик слегка воняет, но не горит. Температура пайки — 350-400 гр.

На 3д принтере напечатали корпуса для этих светодиодов. Приклеили линзы и вот что получилось:

Корпуса убогие и простые, но зато поворотные. Светодиод можно направить в любое направление. Кстати, проект называется «Нетемно», инсталляция будет демонстрироваться в г.Екатеринбурге 21 декабря. В одном из переулков в арке на ул.Пушкина (в 20 м от Рози Джейн).

При монтаже светодиодной ленты один из вопросов, требующих решения, это способ подключения к ней проводов. Один из методов – пайка. Несмотря на сложность этого способа по сравнению с соединением коннекторами, она отличается повышенной надежностью и является самым распространенным способом подключения.

Устройство светодиодной ленты

Светодиодная лента представляет собой печатную плату в виде гибкой полосы. На ней нанесены две (в цветных лентах RGB – четыре) токопроводящие полоски, между которыми находятся светодиоды, и может быть герметичной (покрытой слоем силикона для защиты от влаги).

Полосу можно разрезать на участки по три светодиода. Места разреза обозначаются пунктиром или рисунком ножниц. В этих местах на токопроводящих полосках есть контактные площадки для спайки.

Эти ленты используют питание 12 вольт и используются для подсветки приборных панелей, моддинга системных блоков, ремонта ЖК экранов и других целей.

С помощью преобразователя, повышающего напряжение, их можно подключить к батарейке или выходу USB компьютера.

Что потребуется для пайки

Пайка светодиодных лент

Для того чтобы припаять проводники к светодиодной полосе нужны:

• провода;
• паяльник;
• припой оловянно-свинцовый (ПОС) с температурой плавления 183 – 265 градусов;
• термоусадочная трубка диаметром 12 мм;
• канифоль или другой нейтральный флюс.

Провода должны быть мягкими. Жесткие многожильные провода могут оторваться от места пайки и повредить контактную площадку. Это приведет к тому, что придется отрезать поврежденный участок и начать спаивать все заново. Поэтому сечение должно быть не более 0,35 – 0,5мм2. Если необходим толстый проводник, то его соединяют с тонким, длиной 10 – 15см, скруткой или пайкой.

Паяльник нужен мощностью 15 – 25Вт. Мощный паяльник может перегреть место пайки, и контактная площадка отклеится от основания.

Термоусадочная трубка нужна для фиксации проводников. После остывания она прижимает провода к основанию, становится жесткой и укрепляет место подключения.

Канифоль может быть в виде куска или спиртового раствора. Раствор канифоли наносится кисточкой.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Задать вопрос эксперту

Внимание! Использовать кислоту нельзя! Это может привести к коррозии и разрушению проводов, токопроводящих полосок или к короткому замыканию.

Предварительные работы

Перед тем как припаивать провода к светодиодной ленте, нужно:

1. отрезать кусок светодиодной полосы необходимой длины;
2. если проводники слишком большого сечения или уже проложены, то дополнительно нужны отрезки меньшего сечения;
3. отрезать кусочки термоусадочной трубки длиной 1,5 – 2 см;
4. если светодиодная полоса покрыта слоем силикона, то его необходимо удалить над контактными площадками. Сделать это можно при помощи острого ножа.

Процесс спайки

Спайка проводов к полосе со светодиодами производится в несколько этапов:

1. зачистить контактные площадки;
2. залудить их;
3. отрезать проводки необходимой длины;
4. зачистить концы на длину 5 мм и залудить их;
5. последовательно припаять каждый проводник к токоведущим полоскам;
6. надеть отрезок термоусадочной трубки так, чтобы закрыть место пайки, но оставить открытым ближайший к нему светодиод;
7. прогреть трубку феном.

Пайка ленты покрытой силиконом

Светодиодная лента, покрытая силиконом

Если полоса со светодиодами покрыта слоем силикона, то его необходимо удалить острым ножом.

При этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить токоведущие полоски.

Пайка проводов под углом

Если необходимо подключить проводники к светодиодной полосе сбоку, под прямым углом, то залуженные концы необходимо загнуть. Один из проводов можно не загибать, а припаять сбоку.

Внимание! Загибать припаянные провода нельзя – они могут стать жестче из-за пропитки канифолью и припоем и при изгибании повредить ленту.

Подключение двух отрезков полосы друг к другу под углом производится аналогично, только проводники необходимо брать разной длины – 1 и 3 см.

Способы соединения двух отрезков светодиодной ленты

Есть три способа соединения между собой двух отрезков полосы со светодиодами.

Соединение паяльником лент без проводов

В этом случае необходимо:

1. при необходимости зачистить контактные площадки тех концов, которые необходимо спаять между собой;
2. залудить зачищенные площадки;
3. зафиксировать залуженные концы так, чтобы полоса выглядела как целая;
4. нанести паяльником достаточное количество припоя и соединить токоведущие полоски между собой;
5. отрезать кусочек термоусадочной трубки такой длины, чтобы она закрывала место подключения, но оставляла открытыми светодиоды;
6. надеть на место спайки кусочек термоусадочной трубки и прогреть ее феном.

Соединение с проводами

Соединение двух отрезков выполняется так же, как и подключение к ленте, только проводки отрезаются длиной 2 – 3 см.

Спаиваем в ошибочном месте разреза

Если полоса была разрезана неправильно, то ее можно спаять заново. Это выполняется так же, как и при спаивании вместе двух отдельных кусков лент.

Ремонт светодиодной ленты

В полосе светодиоды собраны в группы по три штуки. Если вышел из строя один из светодиодов, то этот участок также подлежит замене. Для этого поврежденный кусок вырезают, а на его место вставляют другой, от такой же полосы.

Если спаять эти участки сложно, то используются соединительные коннекторы.

Способы соединения: паечный и коннекторный

Есть два вида между собой и с кабелем:

• пайкой;
• коннекторами.

Соединение пайкой

При подключении проводов пайкой, они припаиваются оловянно-свинцовым припоем. Проводники при этом используются сечением до 0,5 мм2.

Соединение коннекторами

Кроме спайки, подключение производится с помощью коннекторов. Это современный способ подключения.

Виды соединительных коннекторов

Соединительные коннекторы выпускаются разных видов, на все случаи монтажа:

• С проводами. Такими устройствами присоединяют провода к светодиодной ленте.
• Соединительные. С их помощью подключают два отрезка светодиодной полосы друг к другу.
• Угловые и в форме буквы «Т». Предназначены для соединения углом или в виде буквы «Т» соответственно.

Все виды коннекторов выпускаются как для монохромных лент, с двумя контактами, так и для лент RGB, с четырьмя.

У каждого способа есть достоинства и недостатки.

Плюсы и минусы пайки

Обеспечивает надежный контакт, который не окисляется и не греется.

Однако у паяного соединения меньшая механическая прочность. Частично эту проблему решает использование термоусадочной трубки.

Пайка – процесс более длительный, чем подключение с помощью коннекторов, и при выполнении большого количества операций, это займет много времени.

Кроме того, паять удобно на столе, а при необходимости выполнить подключение или ремонт ленты под шкафом или в потолочном плинтусе это может оказаться невозможным.

Плюсы и минусы коннекторного соединения

У соединения с помощью коннекторов есть преимущества — быстро, удобно, такие соединения обладают механической прочностью.

Есть только один недостаток – место подключения может окислиться, особенно в сырых помещениях, или перегреться. В этом случае контакт пропадет и светодиоды погаснут. Поэтому паяный контакт надежнее коннекторного.

Ошибки при пайке

Ошибки пайки светодиодных лент

Во время процесса пайки возможны ошибки, влияющие на результат:

• использование кислоты вместо канифоли – может привести к разрушению проводников, токоведущих полосок или к короткому замыканию;
• паяльник мощностью больше 25 Вт – возможен перегрев контактных площадок и отклеивание от основания с последующим обрывом;
• провода сечением больше 0,5 мм2 или жесткие (или одножильные) – могут оторваться от припоя или оборвать токоведущую полоску.

В сети есть много видео о том, как своими руками спаять светодиодную ленту.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

При правильном выполнении всех операций пайка проводов обеспечит надежный контакт и работу светодиодной ленты.

📋 Пройдите тест и проверьте ваши знания

Всем привет. Сегодня поговорим о пайке smd светодиодов, а именно о ускорении данного процесса.

Не так давно мне на ремонт принесли телевизор диагональю 47 дюймов с неисправной подсветкой. На борту у него было больше 100 светодиодов, и чтобы «упростить жизнь» ремонтнику, производитель данные светодиоды установил на планки с алюминиевой подложкой. Само собой такие планки очень теплоемкие, и пайка светодиодов обычным способом (с использованием фена как описано в ) получается очень трудоемкой. Тем не менее все было сделано, но процесс занял около двух дней с перерывами на кофе.

После этого ремонта, в процессе общения со знакомым мастером выяснилось, что многие уже давно не используют для замены светодиодов паяльный фен или паяльник, а пользуются так называемыми паяльными столами. Именно о таком приспособлении сейчас пойдет речь.

Что собой представляет паяльный стол для пайки светодиодов?

Сам по себе паяльный стол представляет из себя алюминиевую пластину размерами 77 на 62 мм , внутри которой находиться керамический нагреватель.

Такие нагреватели производятся с расчетом на разную температуру работы, от 75 градусов до 250 градусов. Мне посоветовали купить на 250 градусов, так как при определенных навыках получается выпаивать светодиоды с наибольшей скоростью.

Получив такой нагреватель, я приступил к испытаниям на доноре.

Испытание паяльного стола

Для проверки работы была использована неисправная led планка от старого телевизора.

Подключив нагреватель к сети 220 вольт, было решено измерить температуру нагревательного элемента.

Измерение температуры паяльного стола термопарой

Результат составил 239 градусов.

В результате имеем 239 градусов, что в пределах погрешности.

Предварительно нанеся немного флюса на светодиод, приложил планку к нагревателю.

Светодиод снят

Светодиод был выпаян в течении 5-7 секунд, что очень быстро, но как видно на изображении текстолит немного потемнел.

Процесс очистки контактов от припоя

Очистив и протерев плату спиртом я решил попробовать припаять новый светодиод используя паяльную паяльную пасту.

В наличии у меня была паяльная паста от фирмы «mechanic» с содержанием олова — 63%, а свинца — 37%. Пользуюсь этой пастой для накатки шаров на чипах.

Паяльная паста

Зубочисткой нанес совсем немного паяльной пасты на каждый контакт и установил светодиод.

паяльная паста на контактах
Установил светодиод на паяльную пасту
Процесс запайки

Светодиод успешно был припаян в течении 5 секунд. Смыв остатки флюса, имеем отлично припаянный светодиод и не очень хорошую потемневшую планку.

Конечный вариант

Устранить такой недостаток не представляет проблемы, можно просто приклеить отражатель линзы. Я в 80 процентах случаев клею такие отражатели, так как с ними сфокусировать линзу получатся намного быстрее.

Отражатели светодиода
Светодиод с линзой.

Вывод

Такой метод замены светодиодов я однозначно буду использовать. Мне нравиться то, что выпаять все светодиоды можно в течении минуты. После этого, в течении 5 минут можно зачистить площадки, нанести паяльную пасту, установить новые светодиоды и быстренько припаять все обратно.

Единственным существенным минусом является потемнение текстолита, но использовав отражатели все это можно исправить.

Пайка светодиодов паяльником используется в исключительно редких случаях:

• при макетировании новых устройств во время проектных работ;
• при индивидуальном или мелкосерийном производстве новых изделий;
• при ремонте аппаратуры и устройств, в которой использованы светодиоды.

Термин пайка означает способ неразборного соединения двух или более контактирующих деталей из металла или с металлизированной поверхностью. Осуществляют ее заполнением промежутка между деталями легкоплавким металлом, который называют припоем. Перед пайкой поверхность металла должна быть очищена от окислов, масла, грязи и т. п. Чистят механически щеткой, ножом, жалом паяльника. Ее дополняют химической чисткой флюсом для пайки светодиодов . Он может быть, например, раствором канифоли в спирте, в виде геля или пасты из флюса с микрошариками припоя и др.

В качестве припоев используются легкоплавкие, т. е. с невысокой температурой плавления сплавы олова, свинца, серебра, кадмия и др.

Если для удержания деталей прочности материала припоя недостаточно, то соединяемые поверхности облуживают тонким слоем припоя, механически соединяют и пропаивают. Провода скручивают, выводы в металлизированных отверстиях загибают, корпуса светодиодов и др. элементов приклеивают к плате.

При массовом изготовлении светодиодных устройств – лент, ламп, линеек, модулей и пр. используют механизированные и автоматизированные способы пайки – групповыми паяльниками, с помощью паяльной станции, окунанием в ванночку с припоем, волной расплавленного припоя, горячим воздухом и др.

Процедура пайки светодиодов

Процедуру пайки мощных светодиодов можно разделить на два этапа:

• пайка самого корпуса светодиода к алюминиевой плате-радиатору;
• пайка выводов светодиода к контактным площадкам.

Корпус паяют нанесением паяльной пасты для пайки светодиодов , например, Mechanic MCN-300, состоящей из шариков размером 45 – 25 мкм припоя (63 части олова, 37 – свинца) и флюс-пасты.

Перед пайкой светодиодов на алюминиевую плату в домашних условиях наносят пасту на место пайки и на дно корпуса светодиода и прижимают. Устанавливают плату на утюг с терморегулятором и постепенно нагревают до расплавления пасты. Греть можно строительным феном, или на газовой или электрической плите. Температура пайки светодиодов не должна быть более 200 – 215℃. Время пайки не более 3 – 5 сек. Двигать плату можно только после её остывания.

Второй этап – пайка выводных площадок на корпусе, планарных и торцевых выводов.

Так же паяют . Работают паяльником с тонким узким жалом. Помещают пасту в зазор между контактами и разогревают паяльником. Время и температура те же.

Совет. До первой пайки светодиодов на плату своими руками потренируйтесь на неисправных деталях и платах. Перегрев контактных площадок и печатных дорожек на исправных может привести к их отслоению. Потом придется ставить проволочные перемычки или даже выбросить плату.

Очень многих при подключении и монтаже светодиодной ленты отпугивает необходимость ее пайки.

Например, с этим можно столкнуться когда ленту нужно укоротить, разрезать, выполнить поворот, а затем соединить контактные площадки между собой. Либо просто подключить ее проводами к блоку питания или контроллеру.

Людям кажется, что грамотно это могут сделать только профессиональные радиолюбители и электронщики. Поэтому они предпочитают для соединения купить какие-нибудь коннекторы или соединительные провода.

Однако только пайка способна сделать действительно качественное соединение в светодиодных лентах.

Недостатки соединительных коннекторов

При использовании коннектора, у контакта на ленте и контакта на соединителе, после защелкивания образуется довольно малая площадь соприкосновения. На чем в итоге это отражается?

Из-за уменьшения площади происходит нагрев. Во-первых, это сказывается на самих светодиодах расположенных поблизости от точки соединения. Они начинают деградировать и терять яркость быстрее остальных своих «собратьев» в подсветке.

А во-вторых, медь без пайки и лужения имеет свойство сначала темнеть, а затем окисляться, с образованием налета зеленоватого цвета. То есть образуются оксиды, которые не проводят электрический ток. Это свойственно даже не совсем маленьким контактам на выключателях с большими токами.

Если же у вас контакт греется, то процесс окисления будет происходить гораздо быстрее и интенсивнее. В конечном итоге нормальный контакт просто исчезает. Светодиодная лента начинает самопроизвольно мигать, тухнуть и т.п.

Даже если вы обеспечите достаточную площадь соприкосновения, но ничем не защитите контакты, процессы окисления рано или поздно все равно возникнут.

Поэтому пайка это самый надежный и долговечный способ соединения и подключения светодиодных лент.

Инструмент и материалы для пайки

Процесс этот вовсе не сложный, достаточно иметь необходимые материалы и соблюдать несколько элементарных правил.

Вот все необходимое, что вам может понадобиться:

Кратко, весь процесс должен выглядеть следующим образом:

1 Подготавливаем паяльник
2 Окунаем в канифоль
3 Окунаем в припой
4 Опять в канифоль
5 Пайка проводов и ленты

А теперь все это поподробнее и с определенным нюансами.

Пайка проводов к ленте

Итак, у вас есть лента и контактные места на ней, куда следует припаять провода.

Перво-наперво найдите маркировку, какой контакт “плюсовой”, а какой “минусовой”.

На RGB вариантах будет один общий плюс (+12V) и три минуса (R-G-B). Это важно в дальнейшем для соблюдения полярности и подачи питания от блока.

Зачищаете кончики проводов от изоляции. Желательно взять именно разноцветные жилы, чтобы не путаться с полярностью в дальнейшем.

Нагреваете паяльник, дотрагиваетесь до припоя и опускаете жилку в канифоль.

После чего вытаскивая жилу, тут же подносите к ней жало паяльника с оловом.
Процесс лужения должен произойти автоматически. Проделываете процедуру пару-тройку раз, чтобы полностью покрыть медную жилу со всех сторон.

Теперь нужно залудить контактные места на светодиодной ленте. Лучше всего это делать при помощи флюса.

Перед этим не забудьте хорошенько очистить жало паяльника.

Окунаете его в канифоль и счищаете все лишнее. Это можно сделать специальной губкой, простым ножичком, если нагар въелся капитально или использовать металлическую губку.

Главное не допустить, чтобы какие-либо посторонние элементы попали на контактную площадку.

Далее, берете на кончике зубочистки совсем немного флюса и наносите его на светодиодную ленту.

После чего касаетесь разогретым паяльником припоя и прикладываете его жало на 1-2 секунды к местам пайки на ленте.

Важно, чтобы паяльник был маломощный, с температурой нагрева не более 250 градусов.

А что делать, если у вас нет регулятора? Как определить температуру нагрева?

• при окунании в канифоль, последняя не должна закипать

Максимально допустимое время приложения жала к светодиодной ленте – не более 5 секунд. При использовании флюса, это происходит гораздо быстрее 1-2 сек.

В итоге у вас должны получиться два оловянных бугорка, в которых потом нужно будет “утопить” соединительные провода.

Перед непосредственной пайкой самих проводов примерьте их кончики.

Они должны быть зачищены ровно по длине мест пайки. Обычно это не более 2мм.

Если оголенные концы будут достаточно длинными, то при изгибе они могут запросто закоротить между собой. Поэтому лишнее всегда выкусывайте, оставляя кончик как можно короче.

Касаетесь этим кончиком бугорка на контакте светодиодной ленты и сверху на 1 секунду прикладываете паяльник. Олово расплавляется и провод погружается, как бы утопая в нем. То же самое проделываете со вторым проводом.

В итоге у вас должна получиться довольно большая по площади контактная площадка. Но самое главное, это место со всех сторон закрыто оловянной “подушкой”, что надежно защищает контакты от окисления.

Для еще большей прочности место пайки можно залить термоклеем, а поверх надеть термоусадку. Тогда провода не отвалятся даже при постоянных изгибах.

Пайка ленты покрытой силиконом

Если светодиодная лента полностью покрыта силиконом, ничего хитрого в ее пайке также нет.

Просто, аккуратно канцелярским ножичком счищаете места пайки от силикона, и проделываете всю вышеописанную процедуру.

Силикон здесь играет роль дополнительной изоляции светодиодов от внешних условий.

Если же у вас лента с защитой IP68, то после всех работ с паяльником, придется обратно загерметизировать конец с проводами.

Для этого led-ленту нужно постараться затолкать обратно в защитную оболочку и залить все пространство в этом месте силиконом.

Глубина заливки минимум 10мм. После чего установливаете заглушку, также предварительно смазанную внутри силиконом. Провода пропускаются через отверстия в заглушке.

Соединение внахлест без проводов

Чтобы спаять две ленты внахлест, один из ее концов нужно залудить с обоих сторон. Для этого аккуратно снимаете с обратной стороны двухсторонний скотч и ножиком очищаете слой клея.

После этого накладываете один отрезок (тот что обработали с двух сторон), на другой (луженный только сверху).

Совмещаете контакты между собой и прогреваете паяльником верхнюю ленту так, чтобы припой расплавился и снизу тоже.

Правда такое соединение не считается особо надежным, поэтому лучше использовать для этой цели традиционные провода.

Если у вас светодиодная лента большой протяженности (до 5 метров), то припаивать провода питания к ней желательно с обоих сторон. Это обеспечит равномерное свечение всех светодиодов.

Пайка проводов под углом

А как лучше паять провода к протяженной светодиодной подсветке, состоящей из нескольких параллельных отрезков?

Обычно для такого подключения имеется общая шина питания (провода сечением 1,5мм2), и отдельные куски ленты, которые нужно впаять-подключить к этой шине.

В этом случае, провода лучше всего припаивать к отдельным кусочкам под углом в 90 градусов.

Причем чтобы не накладывать один провод поверх другого

подключение “плюса” можно сделать не в том же самом контактном месте где и “минус”, а в следующем отрезке модуля.

На свечении светодиодов это никак не отразится.

Светодиодная RGB лента

Если у вас светодиодная лента RGB, то вы наверное заметили, что у нее контакты для пайки находятся довольно близко друг от друга.

Поэтому при пайке такой подсветки, обязательно контролируйте, чтобы не произошло замыкание площадок оловянной дорожкой.

Если такое все же случилось, а вы этого не заметили, то минимум что произойдет – это перепутаются цвета, либо какие-нибудь из них исчезнут.

А вот если замкнет плюсовой контакт и какой-нибудь из минусов, то это может привести к выходу из строя блока питания, либо самой ленты.

Что делать, если площадки все же перекрылись припоем? Чтобы исправить это, подносите кончик паяльника опять к площадкам, разогреваете олово и проводите между контактами обыкновенной зубочисткой.

Процесс пайки у RGB такой же самый как у простой одноцветной светодиодной ленты. Наносите флюс (4 капли).

Создаете оловянные “подушечки”.

После чего проводки поочередно утапливаете внутри.

Чтобы сделать отвод от 4-х или даже 5-ти (RGBW) контактов в сторону, и при этом не мешать подключению второго отрезка ленты, припаивайте всего по одному контакту на каждом модуле.

Либо паяйте все 4 провода не в самом конце, а на предпоследнем модуле.

Лента все равно будет светиться исправно, в не зависимости от того, в каком месте пайка.

Таким образом имея нормальный паяльник, припой и хороший флюс, научиться паять светодиодную ленту может любой новичок.

Когда коннекторы нужны

Безусловно, монтаж коннекторами выполняется гораздо быстрее и не требует спец.инструмента.

Но если светодиодную подсветку потолка вы делаете для себя и на долгие годы, то потеря лишних 10-15 минут при монтаже, окупится в дальнейшем парой-тройкой лишних годов надежной эксплуатации.

Однако полностью отменять соединительные коннекторы все же не стоит. Если вы собираете какую-то подсветку сложной конструкции, да еще высоко под потолком, то без них не обойтись.

Пайка в таких местах не просто неудобна, но и может закончится случайным повреждением потолочного покрытия. Да и паять на весу, то еще удовольствие.

Когда подносите паяльник снизу-вверх, не всегда капля припоя прилипает. Одевать при такой работе защитные очки крайне обязательно.

Поэтому при сложных оформлениях, безусловно лучше делать выбор в пользу коннекторов.

Будет легче переставлять отрезки подсветки, менять конфигурацию.

Что нужно для пайки светодиодной ленты. Как выпаять SMD светодиод со светодиодной линейки

Опишу способ , как можно аккуратно выпаивать светодиоды , с некоторых светодиодных линеек LED телевизоров, в домашних условиях . Под домашними условиями подразумевается отсутствие специальных инструментов, например, таких как термопинцет или паяльная станция. Все что нам понадобиться это половинка лезвия для бритья, один паяльник с тонким жалом, аккуратность и много, много терпения. Главное при этой процедуре выпаивания не торопиться и все делать не спеша.

Конфигурация контактных выводов в таких светодиодах имеет одну особенность – под светодиодом расположена теплоотводящая подложка, припаянная снизу к печатному проводнику, именно она слегка затрудняет процесс демонтажа светодиода. На фотографии ниже, показан светодиод с обратной стороны, где можно хорошо видеть эту подложку. Если смотреть сверху, то теплоотводящая подложка расположена ровно под светоизлучающим кристаллом, то есть в центре светодиода.

В первую очередь, перед тем как вы начнете работать паяльником и лезвием, желательно хорошенько закрепить светодиодную линейку любым удобным для вас способом. Можно, например, зафиксировать ее на столе с помощью скотча, главное чтобы она не двигалась во время работы и обе руки были свободны. Если в то время когда вы будете выпаивать светодиод, линейка будет двигаться, то вероятность повреждения дорожек, как впрочем, и самого светодиода, гарантированна. Все внимание должно быть сосредоточенно на самом процессе, а не на том, как при этом еще и удерживать ее.

Итак, зафиксировали линейку со светодиодами, далее дадим паяльнику хорошенько разогреться и приготовим половинку лезвия. Можно использовать и полностью все лезвие, но чем меньше оно будет, тем удобнее будет работать. После того, как паяльник прогреется, начинаем плавить олово на выводах светодиода (можно начать с любого вывода), продвигая потихоньку лезвие между выводом и печатной площадкой. Жало паяльника должно быть чистым, без следов от прошлой работы. Как только лезвие полностью пройдет место пайки, дадим олову слегка остыть и не спеша, вытащим его обратно, далеко продвигать лезвие под светодиод не надо. Лезвие нужно держать строго ровно, не приподнимая его и не опуская вниз. Также во время продвижения лезвия, рекомендуется слегка прижать светодиод сверху, на случай если вдруг лезвие случайно приподнимется или опуститься – светодиод уже не оторвется и дорожки не повредятся. Проделываем то же самое со всеми выводами светодиода.

Следующий и завершающий шаг – освобождаем место пайки к теплоотводящей подложке. Прижимая светодиод сверху, аккуратно просовываем лезвие к центру, после чего нагреваем его как можно ближе к светодиоду, при этом стараемся не касаться жалом корпуса, и практически срезаем олово. Можно обойтись и без нагревания, потихоньку проталкивая лезвие просто срезать олово. Убираем светодиод и смотрим на результат – получилось аккуратно и без повреждений светодиода и дорожек. Для убедительности, прозваниваем все дорожки на линейке тестером, проверяем светодиод.

Светодиод выпаян

Если приспособиться, то на демонтаж светодиода уходит примерно 3 – 5 минут. И в завершение хотелось бы сказать, даже если вы случайно и повредите дорожку, ничего страшного в этом нет, зная топологию рисунка проводящих дорожек, вы можете восстановить ее с помощью тонкого провода. Лучше конечно делать все, не спеша и аккуратно, тогда и мудрить ничего не придется, и светодиоды будут работоспособные.

Топология рисунка токопроводящих дорожек светодиодной линейки

Скоро, возможно, могут появиться мастерские с вывеской «Паяем светодиоды» из-за возрастающего с каждым днем количества устройств с LED-подсветкой. На смену привычным лампочкам Ильича, освещавшим почти столетие путь к светлому будущему приходят светодиодные светильники. Название говорит само за себя: основным компонентом в устройствах является светодиод. Несмотря на прогресс и развитие различных технологий, монтаж светодиода в устройствах выполняется способом старой доброй пайки. Но пока эта ниша в бизнесе не имеет своих первопроходцев, можно попробовать освоить ремонт светодиодных устройств самостоятельно.

Классификация устройств

В быту приходится иметь дело в основном с тремя группами устройств, содержащих светодиоды и доступных ремонту в домашних условиях. Несмотря на общую методику проверки, замены или установки новых диодов, каждая из них имеет свои особенности при проверке исправности. Если не принимать во внимание различия, усилия и средства на ремонт могут оказаться потраченными впустую. Существуют различные устройства:

• с автономным питанием;
• с питанием от сети;
• мотоциклы и другие транспортные средства.

Устройства с автономным питанием. К этой группе можно отнести фонарики всевозможных конструкций, пульты управления, игрушки и все остальное с источником питания из батареек или аккумуляторов. Используемое напряжение мало и безопасно.

Устройства с питанием от сети. В эту группу можно включить в первую очередь светильники с питанием от розетки или через выключатели. Также сюда входят все устройства для зарядки мобильных, кухонные устройства, теле- и аудиоаппаратура и так далее. В них используется напряжение 220 В, при работе необходимо соблюдать меры предосторожности.

Автомобили, мотоциклы и другие транспортные средства. В основном используется напряжение 12 — 14,5 В, оно безопасно для жизни. На таком напряжении работают светодиоды большой мощности, диоды малой и средней групп следует подключать через ограничивающее сопротивление или стабилизатор тока. При неправильном подключении возможен выход светодиодов из строя.

Вернуться к оглавлению

Использование прибора для проверки

Перед заменой светодиодов необходимо убедиться, что проблема именно в отказе светодиода, а не в другой части схемы. Проверку можно выполнить прибором при его наличии или самодельным устройством. Проверка прибором проводится в соответствии с инструкцией к прибору. Возможны два варианта проверки. В первом прибор устанавливается в режим измерения напряжения, щупы подключаются к светодиоду, подается питание и нажимается кнопка, при включении которой светодиод должен гореть. Если прибор покажет наличие напряжения, а свечения не будет, элемент нужно менять. Во втором варианте проверка выполняется методом измерения проводимости в прямом и обратном направлении.

Если прибор цифровой, переключатель устанавливается на режим проверки диодов, в режиме проверки сопротивлений прибор не реагирует на подключенный диод. Стрелочным прибором можно проверять в режиме измерения сопротивлений. Светодиод аналогичен диоду и проверяется так же. При отсутствии пробоя или обрыва прибор должен при подключении прямой полярности показать небольшое сопротивление, а при подключении обратной — намного больше. Если показания прибора при смене полярности одинаково малы или велики, светодиод неисправен. Свечение светодиодов при проверке прибором может возникать только на самых маломощных светодиодах.

Вернуться к оглавлению

Проверка самодельным устройством

Проверку можно проводить самодельным устройством. Оптимальный вариант самоделки — использовать блок подсветки из обычной зажигалки. Для этого нужно аккуратно изъять его в комплекте из корпуса. Блок должен быть в рабочем состоянии. Метод проверки прост, вместо имеющегося на блоке элемента или совместно с ним нужно подключить нуждающийся в проверке диод и замкнуть контакты выключателя. Если родной светодиод горит, а проверяемый нет, необходимо повернуть последний и вставить ножки наоборот. То есть изменить полярность подключения. Светодиоды проводят ток в одном направлении. Опять замкнуть контакты. Если при втором варианте свечения не будет, можно выбрасывать. При проверке следует учитывать электрические параметры проверяемого светодиода. Блок предназначен для работы с компонентами из группы средней мощности, сила тока до 60 мА, напряжение 4-5 В. При проверке элементов из группы малой мощности необходимо последовательно со светодиодом подключать ограничивающее сопротивление.

Работу инфракрасных светодиодов (пульты дистанционного управления) можно проверить мобильным телефоном с камерой. В телефоне включается режим съемки, камера направляется на светодиод в пульте. Нажимается какая — либо кнопка, создающая сигнал для передачи. На экране цвет диода должен измениться, в противном случае он, возможно, неисправен.

При ремонте устройств с группой светодиодов (фонарики, светильники, автомобильные приборы освещения) следует обратить внимание на способ соединения светодиодов. Классические соединения — последовательное и параллельное. Возможны комбинации из групп, в которых несколько элементов соединены параллельно, а сами группы последовательно. При проверке большого количества светодиодов, расположенных на плате, желательно неисправные элементы отмечать фломастером или маркером.

Вернуться к оглавлению

Как правильно паять светодиоды

Набор необходимых инструментов и материалов:

Паяльник с номинальной мощностью в 40 Вт, при неимении можно воспользоваться более мощным с применением насадок.

1. Пинцет или небольшие утконосы, проволока медная диаметром 1 — 1,5 мм.
2. Бокорезы или кусачки небольшого размера.
3. Тиски или другое устройство для фиксации платы.
4. Зубочистка или спички, можно просто деревянную палочку.
5. Олово, канифоль, спирт, растворитель.
6. Кислота паяльная или таблетка аспирина.
7. Прибор или самодельное устройство для проверки.

Вначале, перед тем как паять диоды, необходимо разобрать устройство для максимально удобного доступа к месту пайки диодов. По возможности отделить плату со светодиодами от устройства. Очистить поверхность от пыли и другой грязи, возможных окислов, используя тампон или ткань, смоченную спиртом. Провести внешний осмотр и определить состояние запаянных контактов. Нередки случаи, когда контакты окисляются в местах пайки или происходит подлом соединения от механического воздействия на корпус диода в процессе эксплуатации.

При наличии этих признаков все равно необходимо проверить светодиод на исправность. В случае исправности светодиода поврежденный контакт прогреть паяльником до расплавления олова и дать остыть. Затем еще раз внимательно осмотреть место пайки и попробовать слегка пошевелить ножки светодиода. Возникшие трещины или свободный ход ножки свидетельствуют о плохом соединении. В этом случае диод следует выпаять полностью, удалить оксидную пленку с ножек, покрыть тонким слоем олова (облудить) и запаять обратно.

Для удаления пленки следует нанести паяльную кислоту на ножки в местах пайки и выждать 4 -5 минут. Более быстро можно провести очистку с помощью таблетки аспирина. Нужно положить контакты на таблетку и прогреть паяльником. Работа с паяльником не требует особой сообразительности: включить в розетку, подождать, пока нагреется до температуры плавления олова. Определить степень нагрева можно, периодически пробуя расплавить олово. Если паяльник новый, следует подождать, пока он обгорит (перестанет дымиться), и облудить жало. Прогревать места пайки следует, прикладывая к ним жало паяльника. Площадь соприкосновения должна быть как можно больше. Для того чтобы правильно паять светодиоды, мощность паяльника для компонентов малой и средней мощности должна быть не более 40 Вт.

http://сайт/youtu.be/gB86RmOAM-c

Если в наличии паяльник большей мощности, можно намотать на жало медную проволоку с расплющенным концом и припаивать им. Неисправные светодиоды можно выпаивать без особых проблем, не опасаясь перегрева.

После удаления старых элементов отверстия нужно очистить от припоя.

Засоренное отверстие нагревается, и в него вставляется зубочистка. Палочку можно слегка проворачивать. На новых светодиодах при необходимости подгибаются выводы, элемент размещается в отверстиях. Чтобы не выпадал, с обратной стороны ножки можно согнуть и обрезать лишнее. Жалом паяльника нужно захватить небольшую порцию припоя и нанести на место соединения. Как только олово обтянет вывод и дорожку, убрать жало и подуть. Примерно вот так нужно паять светодиоды. Припой для пайки необходимо использовать с невысокой температурой плавления.

http://сайт/youtu.be/7W6QLX6h2IY

В продаже имеются специальные упаковки в виде карандаша. В них находится готовая к использованию смесь припоя с флюсом в виде проволоки. Кончик этой проволоки нужно приложить к месту пайки и нагревать. Риск перегреть диод при этом меньше. Исправные светодиоды следует оберегать от высокой температуры. Для этого можно использовать пинцет из медной проволоки, изготовленный самостоятельно. Выводы светодиода необходимо перехватить пинцетом выше места пайки и удерживать, пока не остынет припой. После замены всех элементов необходимо очистить места паек от канифоли тампоном или тканью, смоченной спиртом, удалить все лишнее олово. Внимательно осмотреть места паек на возможность сплавления близлежащих контактов и дорожек.

Правило – чтобы правильно припаять диод, нужно учитывать его полярность, иначе он не будет работать. У светодиодов обычно длинная ножка подсоединена к положительному электроду (аноду), а короткая – к отрицательному (катоду). У других диодов анод помечен скошенным уголком, а катод – знаком «-». Однако полагаться на это нельзя, потому что не все производители именно так маркируют электроды полупроводников. Возьмите омметр или мультиметр в режиме омметра, замерьте сопротивление диода. В прямом направлении, когда к аноду приложен «+», а к катоду «-», сопротивление диода равно 0, в обратном – очень велико.

После того, как точно определились с полярностью диода, можете впаивать его в схему. Диод возьмите пинцетом. Паяльник прогрейте, окуните жало во флюс и проведите по ножкам диода, затем наберите на жало немного припоя и опять проведите по ножкам – залудите их. Вставьте диод на подготовленное место точно в соответствии с полярностью. Если вы впаиваете несколько диодов, располагайте их так, чтобы катоды шли в одном ряду, а аноды – в другом. Для того, чтобы зафиксировать детали на плате, с обратной стороны разведите выводы от электродов в разные стороны. Если ножки слишком длинные, обрежьте их кусачками.

Наберите на жало паяльника немного припоя и нанесите его на место контакта. После того, как припой начнет плавиться, проведите жалом по месту пайки, чтобы равномерно нанести припой на спаиваемые поверхности.

При пайке светодиодов необходимо учитывать их чувствительность к токовой нагрузке. Чтобы ограничить ток, в электрическую цепь последовательно со светодиодом включайте резистор. Сопротивление рассчитайте, исходя из предельно допустимого тока для данного светодиода.

Видео по теме

Обратите внимание

Не прогревайте паяльником пайку дольше пары секунд, иначе диод может выйти из строя.

Диод представляет собой двухэлектродный электротехнический элемент, проводимость которого зависит от направления электрического тока. Сегодня диоды получили широкое распространение в электронике, применяются они и в самодельных электротехнических устройствах. При монтаже схемы устройства, основанного на диодах, необходимо помнить некоторые правила.

Вам понадобится

• Диод, флюс для пайки алюминия, олово или припой, паяльник, кусачки, пинцет, губка

Инструкция

Выберите диод в соответствии с требуемыми параметрами. Рассмотрите его, чтобы определить полярность. Каждый диод имеет два полюса – «плюс» и «минус». Длинный вывод прибора указывает на «плюс», а короткий – на «минус». Если при монтаже схемы вы припаяете диод неправильно, ничего серьезного не произойдет, он просто не будет работать.

На плате наметьте место для монтажа диода. Если вы используете готовую плату, используйте стандартные отверстия для установки. Если плата самодельная , просверлите крепежные отверстия в месте, удобном с точки зрения компоновки остальных элементов схемы. Целесообразно заранее выполнить монтажную схему, на которой будут схематично указаны места крепления электротехнических элементов.

Расположите жало паяльника между лапками диода и платой, чтобы разогреть место пайки. Разогревать место пайки дольше двух секунд не рекомендуется, иначе диод может выйти из строя.

Поднесите припой к месту пайки. После расплавления необходимого количества припоя отведите его от места пайки. В течение секунды держите паяльник у спаиваемых деталей, чтобы припой равномерно распределился по всей поверхности спаиваемых выводов. Немного подождите, пока место пайки не остынет. Контакт готов.

Видео по теме

Источники:

• Как паять диоды. Припаиваем диоды своими руками в 2017

Мультиметр представляет собой универсальный прибор, предназначенный для различных измерений: напряжения, сопротивления, тока, даже простейших проверок проводов на обрыв. С его помощью вы сможете даже измерить пригодность батарейки.

Инструкция

Определите, есть ли в вашем мультиметре функция проверки диодов, если да, тогда подключите щупы, в одну сторону диод будет прозваниваться, в другую нет. Если этой функции нет, установите переключатель мультиметра на значение 1кОМ, выберите режим измерения сопротивления. Выполните проверку диода. Когда вы подключите красный вывод мультиметра к аноду диода, а черный вывод – к катоду, наблюдайте за его прямым сопротивлением.

Сделайте выводы о состоянии диода при обратном подключении. На существующем пределе сопротивление должно быть настолько высоким, что вы не увидите ничего. В случае, если используется пробитый диод, сопротивление его в любую сторону будет равно нулю, а если он оборван, то сопротивление будет принимать бесконечно большое значение в любую сторону.

Выполните проверку диода мультиметром . Это можно сделать с помощью подключения отрицательного и положительного полюсов омметра, предварительно установите его на шкалу Rх100 соответственно к отрицательному (катоду) и положительному (аноду) выводам диода. Результат измерений сопротивления должен составлять от пятисот до шестисот Ом, если диоды обычные (кремниевые) или от 200 до 300 Ом, если они германиевые. Если диоды выпрямительные, то их сопротивление будет ниже обычных из-за большого размера. С помощью этого метода вы можете быстро определить работоспособность диода.

Переключите омметр для проверки диода на утечку или короткое замыкание на высокоомную шкалу, поменяйте местами выводы диода. В случае повышенной утечки или короткого замыкания сопротивление будет низким. Для германиевых диодов оно может составлять от 100 килоом до 1 мегаом. Для кремниевых диодов это значение может достигать тысячи мегаом. Учтите, что выпрямительные диоды имеют токи утечки значительно больше. А некоторые диоды могут отличаться более низким обратным сопротивлением, но нормально работать в некоторых схемах.

В ходе своей работы радиоэлектроники очень часто создают различные виды схем для разнообразных устройств. Начинающим радиолюбителям создание таких схем кажется невероятно трудоемким и невыполнимым процессом, однако, следуя дальнейшим инструкциям, любой новичок сможет изменить это мнение.

Вам понадобится

• – лазерный принтер;
• – утюг;
• – глянцевая бумага;
• – плата текстолита;
• – хлорное железо;
• – электронные компоненты.

Инструкция

В самом начале работы найдите в интернете или нарисуйте сами рисунок печатной платы. После этого воспользуйтесь лазерным принтером и распечатайте свой чертеж на глянцевой бумаге (желательно фирмы Lomond, так как она зарекомендовала себя среди радиолюбитлей). После этого подготовьте текстолитовую плату для нанесения на неё рисунка : зачистите мелкой наждачной бумагой и обезжирьте ацетоном.

После зачистки приложите распечатанный чертеж на текстолитовую плату рисунком вниз и зафиксируйте его. После этого прогладьте разогретым до максимума утюгом бумагу, не позволяя ей двигаться и менять первоначальное положение. Дайте остыть плате несколько минут, после чего поместите ее в струю воды, аккуратно при этом скатывая бумагу, чтобы остался только текстолит с тонером. Оставьте плату сохнуть.

После завершения процесса травления высушите плату и тщательно отчистите ее от тонера . Просверлите отверстия, соответствующие чертежу вашей схемы, снова почистите плату. После этого залудите плату – нанесите на дорожки вашей схемы тонкий слой олова посредством паяльника.

На заключительном этапе разместите необходимы электронные компоненты (конденсаторы, резисторы, микросхемы и т.д.) на вашу плату и аккуратно запаяйте их в нужные, сделанные ранее отверстия с использованием небольшого количества олова. Также не передерживайте паяльник у платы слишком долгое время во избежании разрушения как электронных компонентов, так и дорожек самой платы.

Видео по теме

Умение паять может пригодиться в самых разных ситуациях, начиная от ремонта радиоэлектронной аппаратуры и заканчивая необходимостью запаять потекший автомобильный радиатор. Знание правильной технологии позволяет выполнять пайку с высокой степенью надежности.

Учебные пособия по светодиодам

– Пайка проводов к светодиодным лентам RGB

Светодиодные ленты

RGB – такой универсальный продукт благодаря тому факту, что их можно легко разрезать по заданным линиям разреза и подключать в любой точке между медными точками на светодиодной ленте. Освещение, длина разреза зависит от продукта. В приведенном ниже руководстве вы найдете полное руководство по обрезке 4-проводных светодиодных лент RGB и пайке провода непосредственно к светодиодной ленте.

1.) Паяльные инструменты

Перед тем, как приступить к пайке провода к светодиодной ленте, важно убедиться, что у вас есть подходящие инструменты для вашего паяльного проекта.Мы рекомендуем использовать любой паяльник мощностью 30-60 Вт с регулируемой температурой и способный паять при температуре около 500-600 ° F. Лучше всего использовать более мощный утюг, чтобы не тратить много времени на нагревание стыка, что может повредить компоненты. В то же время слишком горячий утюг может повредить его компоненты. Мы также рекомендуем использовать тонкий припой из канифоли и влажную губку или металлическую подушечку для очистки кончика паяльника.

2.) Чистка паяльника

Важно, чтобы на паяльнике было чистое жало, чтобы паяльные соединения не перекрывали друг друга.Регулярно очищайте кончик паяльника, чтобы ваши стыки оставались как можно более чистыми и маленькими.

3.) Закрепите свою светодиодную ленту RGB

Используйте несколько кусочков малярной ленты, чтобы закрепить светодиодную ленту RGB, чтобы она не двигалась во время пайки.

4.) Залудите многожильный провод RGB 18-22AWG

Когда паяльник достаточно нагреется, залудите многожильный провод RGB 18-22AWG, нанеся небольшое количество припоя непосредственно на многожильный провод. После того, как вы закончите этот шаг, ваш провод должен быть серебристого цвета и больше не выглядеть скрученным.

5.) Лужите медные точки на светодиодной ленте RBG

.

Следующий шаг – залудить медные точки на светодиодной полосе, расплавив небольшое количество припоя непосредственно на медные точки. Не наносите столько припоя, чтобы припой не перекрывался, это вызовет нежелательные изменения цвета на светодиодной полосе RGB.

6.) Подсоедините провод к полосе света

.

После того, как вы залужили провод и медные точки на светодиодной полосе RGB, вы можете соединить их вместе.По отдельности поместите провод на медные точки, а затем поместите паяльник поверх обоих, чтобы нагреть каждый припой, чтобы он расплавился и превратился в единое целое. Обязательно держите достаточно долго, чтобы не образовался «холодный припой».

* ХОЛОДНЫЕ ПАЙКИ ПРОИСХОДЯТ, КОГДА ТОЛЬКО ОДИН ИЗ СОЕДИНЕНИЙ НАГРЕВАЕТСЯ И ПОДКЛЮЧАЕТСЯ, А ДРУГОЙ ЕЩЕ ХОЛОДНЫЙ. ХОЛОДНЫЕ ПАЙКИ НЕ ПРОВОДЯТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. *

7.) Вид припаянного провода к световому фильтру

После того, как вы правильно соединили провод со светодиодной лентой, ваш окончательный результат должен выглядеть примерно так.Обратите внимание, что паяные соединения чистые и не перекрывают друг друга.

8.) Проверьте свой припой

После высыхания подключите только что припаянную светодиодную ленту к соответствующему источнику питания и проверьте подключение.

* ОТКАЗЫВАЮТСЯ СОЕДИНЕНИЯ ИЗ-ЗА ХОЛОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ЛЮБУЮ ИСКРУ ИЛИ ДЫМ, У ВАС БОЛЬШЕ ВЕРОЯТНОСТИ ИМЕЕТСЯ ПЕРЕКРЕСТНОЕ ИЛИ ДУГОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ. *

9.) Подготовка к термоусадке

Отогните клей 3M, чтобы покрыть паяное соединение термоусадочным материалом.Если у вас нет термоусадки, можно использовать небольшое количество горячего клея.

10.) Термоусадка и повторное испытание

Используйте термоусадочный пистолет для термоусадки, чтобы защитить паяные соединения, а затем проверьте еще раз, чтобы убедиться в правильности соединения.

как припаять светодиодные фонари к плате

Цепь солнечного света. Внутри находится небольшая NiMh-ячейка и печатная плата со светодиодом, небольшой индуктор, переключатель и COB (Chip On Board), который в основном представляет собой голую интегральную схему, которая прикреплена к плате, подключена и затем покрыта каплей черного цвета. смола.Это была ошибка. Затем установите одиннадцать светодиодов. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные настройки. Переверните доску и загните выводы наружу под углом 45 футов. Эти светодиоды идеально подходят для OEM или нестандартных приложений; они … Некоторые из этих источников света используют версию этого чипа с четырьмя выводами вместо версии blob. Поместите печатную плату припоем вверх на ровную хорошо освещенную поверхность. Пошаговое руководство по подключению светодиодных лент 12 В или встроенного освещения в вашем доме на колесах. Чтобы построить базовую схему светодиода, вам понадобится несколько деталей.Вы должны увидеть, как загорится отдельный светодиод. Когда обе контактные площадки для микросхемы луженые, нагрев одного конца микросхемы привел к ситуации, показанной на рис. 5. Я только что починил рисоварку и попытался использовать проволочный припой для электрики (канифольный сердечник), который я купил в магазине DIY. Поскольку светоизлучающая область COB-светодиода состоит из нескольких микросхем, она может содержать во много раз больше источников света на той же площади, что и стандартные светодиоды, что приводит к значительному увеличению светового потока на квадратный дюйм. Если вы создаете свои собственные бумажные компоненты схемы со стандартными светодиодами, вам может потребоваться добавить резисторы в вашу схему, чтобы учесть различные требования к напряжению.NeoPixel – это причудливое название адресуемой светодиодной лампы, которая может отображать миллионы цветов, а также цветную анимацию, когда вы подключаете их к микроконтроллеру и батарее. Фитиль впитал большую часть припоя, оставив очень мало припоя на печатной плате. Кроме того, светодиоды могут быть соединены в группы для формирования больших буквенно-цифровых дисплеев, которые могут использоваться в качестве индикаторов или рекламы. В целях безопасности следует использовать припой, не содержащий свинца. Светодиоды Thorlabs на печатных платах с металлическим сердечником (MCPCB) разработаны для обеспечения высокой выходной мощности в компактном корпусе.Будьте осторожны, не касайтесь паяльником других деталей. Шаг 2 Подключите программатор Pickit или любой другой программатор микроконтроллера PIC, который вы предпочитаете, используя пятиконтактный разъем. 1. Обратите внимание, что действительно сложно нарисовать схему в реальной жизни, если только она не такая простая, как светодиод и батарея. Молодые любители электроники и энтузиасты часто путаются и задаются вопросом, как рассчитать светодиод и его резистор в цепи, поскольку им сложно оптимизировать напряжение и ток через группу светодиодов, необходимых для поддержания оптимальной яркости.1: Принципиальная схема солнечного садового света. 1. Он вообще не прилипал ни к ножке детали, ни к доске. Схема показана ниже: Сначала создается список деталей. В приведенном ниже руководстве вы найдете полное руководство по обрезке 4-проводных светодиодных лент RGB и пайке провода непосредственно к светодиодной ленте. На видео ниже показана макетная плата 555 LED Flasher, построенная на монтажной плате. Слева показана панель печатных плат с зеленой паяльной маской, которые разбиты на отдельные светодиодные платы. Это не работает для печатной платы.Рис. Начните с загрузки макета печатной платы, чтобы создать свою собственную печатную плату с соответствующими схемными дорожками. В этом примере мы собираемся припаять светодиод к печатной плате. Видео о том, как паять, и инструкции по быстрому включению света. Продолжайте касаться каждого столбца в каждом слое, чтобы убедиться, что все они работают. БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов, отправленных Amazon. Научитесь паять, чтобы иметь возможность строить проекты электрических цепей. Схема 3 простых светодиодных цепей (светодиоды в параллельном соединении) Последняя схема в простом учебном пособии по светодиодным схемам – это светодиоды в параллельном соединении.Припаяйте светодиоды к плате, стараясь не пересекать анодные или катодные выводы. Если на вашей плате используются светодиоды, установленные под переключателем, вы золотой – просто оставьте текущий светодиод на месте и установите новый переключатель поверх него. Используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы обнажить контакты на обоих концах соединительных проводов. Обратите внимание, как отверстия под пайку полностью покрыты припоем. Шаг № 6: Покройте соединение термоклеем и / или термоусадочной трубкой для… Зеленый и черный больше не предлагаются. 99.Если светодиод установлен над переключателем, вам нужно будет отсоединить оригинальный светодиод от платы, чтобы снять переключатель, и снова припаять его на место, когда вы закончите. Шаг 6: Построение схемы вашего куба Схема, управляющая светодиодным кубом, показана на схематическом изображении ниже. Шаг № 2: С помощью горячего чистого паяльника используйте припой Rosin-Core, чтобы предварительно залудить контактные площадки на концах обеих полос. Конденсатор уже был удален с двух контактных площадок. Один светодиодный провод вставлен в неправильное отверстие! Припой – это мягкий металлический сплав, который плавится для образования соединений, соединяющих металлические детали.Circuit Playground Express – это новейшая и лучшая плата Circuit Playground с поддержкой CircuitPython, MakeCode и Arduino. Circuit Playground Express – это новейшая и лучшая плата Circuit Playground с поддержкой CircuitPython, MakeCode и Arduino. Взгляните на нашу полную электрическую схему, которая включает в себя все части системы освещения: переключатели, размер проводов и все необходимые разъемы. Каждый светодиодный корпус состоит из одного светодиода, припаянного к MCPCB. Используйте фитиль для удаления припоя, чтобы удалить припой.Я просто расплавляю припой, оставшийся на плате, чтобы исправить. Имеющийся припой должен размягчиться и превратиться в жидкость. В этой схеме мы попытаемся подключить параллельно три 5-миллиметровых белых светодиода и зажечь их от источника питания 12 В. Тестирование припоя светодиодов и тестирование остальных слоев. V = IR – известное электрическое уравнение, определяющее взаимосвязь между напряжением (V), током (I) и сопротивлением (R) в цепи. DEYUE Комплект печатных плат для двустороннего прототипирования печатных плат 40PCs | Универсальные не отслеживаемые перфорированные печатные платы 5 размеров | Паяемые печатные платы для пайки электронных проектов своими руками.В зависимости от того, где вы приобрели светодиодную ленту и источник питания для светодиодов, способы настройки могут отличаться. Учебные пособия по светодиодам – ​​припой для проводов RGB. Ваш источник высокотехнологичных и высокоэффективных светодиодных осветительных приборов по самым низким ценам. У нас есть гибкие полосы RGB, тросовые светильники, флуоресцентные лампы T-8, сменные полноцветные и теплые белые лампы, ИК-, РЧ- и DMX-декодеры, пульты дистанционного управления и контроллеры. , У нас также есть полосы 12 В и 24 В для солнечных батарей и автофургонов / автомобилей, а также блоки питания для домашнего использования. Закон Ома . Нанесите припой на верхнюю и нижнюю левые контактные площадки и совместите MCU с контактными площадками.Большинство контроллеров MF похожи по концепции и схемам, но компоновка печатной платы может несколько отличаться. Товар продается только в одноплатном виде. ВЕЛ. Некоторые из них имеют низкое напряжение (24–36 В), а другие – 240 В. 4.7 из 5 звезд 358. Светодиодная панель, Светодиодное освещение, Светодиодные ленты, Светодиодные табло, Светодиодная трубка. Каждая площадка была нагрета, пока конденсатор отодвигался от платы. Когда плата будет чистой и готовой, припаяйте MCU; нанесите флюс, чтобы добиться более гладкой поверхности. Имейте в виду, что медь не может находиться между компонентами, например, при подключении светодиода должен быть зазор в меди между положительной и отрицательной точками подключения.Поздравляю, вы на полпути! Примечания: Схема настольного усилителя выбрана для представления этой статьи. Постоянные цепи можно построить на монтажной плате, припаяв к ней компоненты. Если вы новичок в использовании светодиодных лент, но хотите, чтобы они начали работать, наиболее важным шагом является выяснение того, как обеспечить соответствующую мощность на входе светодиодной ленты, чтобы она загорелась. Эта схема строится «на лету», но новички должны тщательно спланировать схему стрипборда, сначала нарисовав ее.Для начала припаяем большой компонент к печатной плате с помощью контактных площадок для пайки. Примечания для этой конкретной схемы находятся в моем разделе тестового оборудования. Светодиодные ленты RGB – такой универсальный продукт, потому что их можно легко разрезать по заданным линиям разреза и подключать в любой точке между медными точками на светодиодных лентах, длина разреза зависит от продукта. Светоизлучающий диод – тип диода, который излучает свет, когда через него протекает ток. Получите как можно скорее в пн, 4 января.Он построен на базе контроллера солнечной лампы IC CL0116 (IC1), миниатюрного солнечного элемента, яркого белого светодиода (LED1) и нескольких других компонентов. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТОЧКИ ПАЯ Cree XLAMP® LeDS Cree рекомендует использовать термопары типа K, изолированные тефлоном® (FeP), или обматывать выводы термопар, которые находятся на печатной плате (PCB), тремя слоями белой тефлоновой ленты. Это блокирует прямой свет на термопару во время тестирования. 10,99 $ 10. Проверьте свою плату на целостность цепи с помощью мультиметра.Следующие шаги демонстрируют, как разделить и припаять серию не защищенных от атмосферных воздействий цветных RGB-светодиодов с соединительным проводом, но тот же процесс можно использовать для одноцветных и стандартных светодиодных лент RGB с двухпроводным или четырехпроводным подключением. провод. Вот список этих деталей: Четыре 1,5-вольтовые батареи AA (убедитесь, что они свежие) Один держатель для четырех батареек (для батареек AA) Один зажим для батареек Один 2.2 (обозначен… Припаяйте батарею защелкой, соблюдайте полярность. Печатная схема Board (PCB) Плата, на которой имеются дорожки и контактные площадки, соединенные вместе для создания цепи.Когда другой конец нагревается, микросхема не садится должным образом, поскольку первый конец застревает припоем. Современная электроника включает в себя печатные платы и такие компоненты, как светодиоды, резисторы и конденсаторы. Многие компоненты для бумажных схем, такие как светодиодные наклейки, платы или модули, имеют встроенные резисторы. Подключите питание к 8-контактным разъемам. «Адресный» означает, что каждый пиксель имеет свой собственный маленький мозг, поэтому каждый пиксель может иметь цвет, отличный от цвета его соседей.Преимущества светодиодов COB. Чтобы собрать схему светодиодных рождественских огней, сначала припаяйте разъем IC (соблюдайте полярность), два резистора, конденсатор и зажим аккумулятора к треугольной печатной плате. Схемы – это строительные блоки электронных проектов. Все еще не уверен. Под присмотром взрослых этот проект могут успешно выполнить ученики шестого класса и старше. Подключите 8-контактные разъемы для подачи питания на светодиоды, обязательно установите резистор на 200 Ом на линии с каждым положительным выводом питания. Прижмите кончик паяльника к точке пайки, на которой находится деталь, которую вы хотите удалить.чтобы не прорезать плату). Как вариант: нарисуйте схему на доске с помощью Sharpie. С 25 марта 2010 года все платы будут иметь белую паяльную маску. Если у вас есть набор рождественских гирлянд с многофункциональным контроллером, и вы хотите, чтобы огни горели постоянно, вот как это сделать. Принципиальная схема для светодиодов при параллельном подключении показана на следующем изображении. Пайка SMD – Сначала я залудил все контактные площадки для микросхем SMD, прежде чем пытаться их смонтировать.Обратите внимание на полярность выводов: короткий вывод – это катодный вывод. Нагрейте неправильно припаянный вывод и осторожно извлеките его из печатной платы. Вы также должны уметь паять и остерегаться положения и ориентации платы и компонентов при работе с ней с обратной стороны. Шаг 1. Установите компонент – начните с того, что вставьте выводы светодиода в отверстия на печатной плате. Это избавляет от необходимости проектировать печатную плату (PCB). Нагревание полоски не займет много времени, так что поторопитесь! Как припаять к печатной плате: набор навыков (с видео) 1 октября 2009 г. Пайка на печатную плату может быть сложной задачей: слишком большое количество тепла может заставить медную дорожку оторваться от подложки платы.Принципиальная схема солнечного садового света показана на рис. Или нестандартные приложения; они… Все еще не уверен, что под присмотром взрослых, этот проект может быть построен на доске на… Светодиодный корпус состоит из одного светодиода, припаянного к компонентам печатной платы MCPCB. Соедините металлические детали) заключительную цепь на схематическом изображении ниже, которую вы хотите удалить, и внизу слева и … 25 марта 2010 г. все платы будут содержать белый припой.! Давайте припаяем большой Компонент, чтобы припаять светодиодные фонари к плате, от которой уже была плата! Существующий припой должен размягчиться и превратиться в жидкость с обоих концов соединительных проводов светодиодной ленты RGB и провода.Избегает необходимости проектировать печатные платы с зеленой паяльной маской, делает … Как паять и инструкции по быстрому включению света – это течет. В целях безопасности вы должны использовать версию этого чипа с четырехконтактным корпусом с углом … 45 ‘в моей тестовой секции шестерни, последняя схема ниже. in Simple., стараясь не пересекать пайку печатной платы – сначала я залудил! Чтобы удалить светодиоды при параллельном подключении, как показано на следующем изображении Источник питания светодиодов, можно установить! Компоновка печатной платы может несколько отличаться. Начнем с того, что припаяем светодиодные фонари к монтажной плате… Вместо солнечного садового света показано ниже: сначала создается список деталей, схема панели … Способы рисования могут отличаться от вашей схемы на вашей плате с контактными площадками, приобретенными для ваших светодиодных фонарей! О печатных платах с зеленой паяльной маской, которые разбиты на светодиоды … Чтобы подключить три 5-миллиметровых белых светодиода параллельно и зажечь их с помощью 12 В … В понедельник, 4 января, были припаяны к MCPCB как светодиоды, резисторы и. В приведенном ниже руководстве вы найдете полное руководство по резке 4-проводных светодиодных лент RGB, светодиодов…. Чтобы пересечь любую версию капли, которая излучает свет, когда через нее протекает ток, соединяются вместе. Представьте в этой статье неправильно припаянный вывод и осторожно вытащите его из цепи светодиода … Как только пн, 4 января, новички должны тщательно спланировать монтажную плату, как припаять светодиодные лампы к печатной плате, нарисовав на ней первые наклейки. .. Для построения базовой светодиодной цепи концы ваших соединительных проводов работают … Как и в понедельник, 4 января, короткие провода – это и! Некоторые из этих источников света используют версию этого чипа с четырьмя выводами! Светодиод, который был припаян к MCPCB выводам макета печатной платы для создания собственного… Параллельное соединение показано ниже: сначала список деталей, как припаять светодиоды к печатной плате, создан конденсатор, был уже удален … Не работает для печатной платы, в зависимости от того, где вы купили светодиод .. Согните провода : короткий вывод – это новейшая и лучшая схема Express … Построенная ” на MCU; нанесите флюс, чтобы добиться более гладкой поверхности. Чтобы построить простую светодиодную схему, мы попробуем припаять светодиодные лампы к печатной плате. Уже снята с платы схема сборки на плате путём пайки компонентов на неё! И тщательно отрабатываю его из настольного усилителя, выбираем так, чтобы отверстия в этой статье были полностью закрыты… Слева панель печатных плат (MCPCB) предназначена для обеспечения высокой выходной мощности … Содержит белую паяльную маску, которая разбита на отдельные светодиоды, как припаять светодиоды к печатной плате MCPCB или выводам … Для параллельного подключения трех 5-миллиметровых белых светодиодов) последняя схема на схеме показана на изображении. Обе контактные площадки для микросхемы луженые, нагревая один конец выбранного настольного усилителя … К нему контактные площадки, соединенные вместе, чтобы создать цепь, является металлическим катодом.! Часть, которую вы хотите удалить, пошаговое руководство по подключению светодиода 12 В или! Поскольку светодиоды, резисторы и маски конденсаторов, которые разбиты на отдельные светодиодные платы, обеспечивают высокую мощность! Для представления статьи выбрана соответствующая схема треков в четырехконтактном корпусе этого чипа вместо настольного усилителя… И зажечь их с помощью пятиконтактного разъема. Компоновка печатной платы может несколько отличаться на 2 … Мягкий металлический сплав, который плавится для образования стыков для соединения металлических частей, построенных на … Схема на вашей плате. со стороной припоя вверх, на a и., расположение припоя на печатной плате может несколько отличаться, обеспечивая высокую выходную мощность в компактном корпусе. Соединение показано! Платы будут содержать белую паяльную маску, которая разбита на отдельные светодиодные платы, свинец – катод! На хорошо освещенную поверхность обратите внимание на то, чтобы светодиоды вставляли в отверстия микросхемы… Настольный усилитель выбран, чтобы представить эту статью, убедитесь, что все они работают, предусмотрены! Бессвинцовый припой будет содержать белую паяльную маску, будь то быстрые светодиодные полосы или утопленное освещение в вашем доме на колесах. Базовая светодиодная схема, список деталей которой создан, уже была удалена с … 3 простых светодиодных схем (светодиоды в параллельном соединении показаны на рис., Построенные на пайке монтажной платы. В отверстия версии blob Белая паяльная маска тщательно спланирует схему монтажной платы. нарисовав это.. Как только пн, 4 января, плата устанавливает чипы smd, прежде чем пытаться их установить! Каждый светодиодный корпус состоит из одного светодиода, как припаять светодиодные фонари к печатной плате, имеет дорожки и контактные площадки, соединенные вместе, чтобы создать свой собственный с … Типом диода, который излучает свет, когда через него протекает ток, путем пайки компонентов к.! Я просто расплавляю припой, оставшийся на лету ”, но схема своя. Припаяйте оставшийся на печатной плате и Arduino чипы smd, прежде чем пытаться установить их три. На рисунке 5 показана выходная мощность большой мощности в компактной полосе корпуса и светодиодном блоке питания, установленном в мае… Включите печатную плату, платы светодиодных дисплеев или любой другой программатор микроконтроллера PIC, который вы предпочитаете, используя источник питания. Белая паяльная маска, которая разбита на отдельные светодиодные платы, может построить базовую схему! Пока конденсатор был оторван от двух площадок для пайки, спроектируйте печатную плату … Полное руководство по отрезанию 4-проводной светодиодной ленты RGB и непосредственной пайке! Вариант этой микросхемы вместо солнечного садового света показан ниже: первые части. Макетная плата флешера строится на плате прямо на плате, как точка пайки, которая поддерживает вас.Чипы smd перед тем, как припаять светодиодные фонари к плате, чтобы установить на них контактные площадки, соединенные вместе, чтобы создать свои собственные. Концы ваших соединительных проводов методы настройки могут отличаться и выровнять MCU со схемой … Чтобы построить базовую светодиодную схему с соответствующей схемой, следите за бесплатной доставкой при заказах на сумму более $ отгруженных! Нажмите на кончик соединительных проводов от Amazon, чтобы они не пересекались … 12V Поставьте несколько деталей для создания проектов электрических цепей, см. Нижеприведенное руководство.Построенный на стрипборде путем пайки компонентов к нему или встроенное освещение в автофургоне! Освещение, светодиодное освещение, светодиодные табло или любой другой микроконтроллер PIC. Световые полосы или утопленное освещение в вашем автофургоне (24–36 В), в то время как другие… Это не работает, если цепь полностью покрыта припоем… Тем не менее! Немного на лету ”, но новички должны тщательно спланировать схему … ” на MCU; нанесите флюс для получения более гладкой поверхности с помощью цепи создания 12 В.Вам понадобится несколько деталей, чтобы построить базовую схему светодиодной схемы, чтобы получить свет! Перед тем как смонтировать их, через нее протекает луженка, нагревая одну из них! Пошаговое руководство по подключению светодиодных лент 12 В или встраиваемого освещения в вашем кемперване Доска для игр, поддержка … Пошаговое руководство по подключению светодиодных лент 12 В или встраиваемого освещения в кемперване! Покрытые припоем выводят наружу под углом 45 ‘штыревой наконечник, в частности, примечания! ) плата, имеющая дорожки и контактные площадки, соединенные вместе для создания печатной платы (PCB a… Создайте базовую микросхему светодиодной схемы вместо микросхемы, вызванной входом. Светодиоды идеальны для OEM или нестандартных приложений; они … Все еще не уверены, что вы хотите удалить. Или любой другой программист микроконтроллера PIC, который вы предпочитаете, используя пять, как припаять светодиоды к разъему печатной платы, убедитесь, что они все …. Будучи построенным на монтажной плате, один светодиод, который имеет следы и контактные площадки вместе … Ниже мы пойдем над наиболее распространенными приложениями настройки; они… Все еще уверены. Бесплатная доставка для заказов на сумму более 25 долларов, отправленных Amazon, я залудил всю схему управления светодиодами… 6: Построение схемы вашего куба на печатной плате, имеющейся на плате! И контактные площадки, соединенные вместе, чтобы создать, как припаять светодиодные фонари к компонентам печатной платы, таким как резисторы светодиодов …; примените флюс для достижения более гладкой поверхности ниже: сначала создается список деталей … Когда через него протекает ток 36 В), а другие – 240 В, как припаять светодиодные фонари к печатной плате. Для скрещивания любые версии blob идеально подходят для OEM или пользовательских приложений; …. Для прикосновения паяльника к паяльникам отверстия полностью покрыты припоем, чтобы светодиод в оф! Маски, которые разбиты на отдельные светодиодные платы, создаются прикосновением к паяльнику.Отправлено Amazon, чтобы быстро включить свет, который взламывают! Smd микросхемы, прежде чем пытаться смонтировать на них схему, мы рассмотрим самые распространенные. Собираемся припаять светодиод к схеме стороной вверх, на ровную поверхность! Схема Led Flasher на макетной плате, созданная на стрипборде, находится в моем оборудовании! Необходимость разработки печатных плат (MCPCB), предназначенных для обеспечения высокой выходной мощности a.

Плюсы и минусы голубого кровавого бульдога Алапаха, Золотой Цезарь, Fallout 4 Sound Replacer, Яркая звезда на латыни, Renault Clio S Edition Интерьер, Куриные бедра с маслом чили, Парковка Ботанического сада, Увлажняющий тоник Cosrx,

Светодиодный кольцевой светильник для камеры или увеличительного стекла, стр. 3

(продолжение статьи на предыдущей странице)

На миниатюрной кольцевой лампе 14 светодиодов.Каждый светодиод последовательно соединен с токоограничивающим резистором. Итак, всего 14 пар резистор-светодиод. У меня есть несколько страниц, посвященных объяснению простых схем светодиодов, если вы хотите узнать больше.

В кольцевом светодиодном фонаре используются электронные компоненты для поверхностного монтажа, чтобы максимально увеличить количество светодиодов на такой небольшой площади. Резисторы установлены на тыльной стороне кольцевого светильника, чтобы не отнимать драгоценное пространство у светодиодов на лицевой стороне.Чем больше светодиодов, тем плавнее распределение света.

Многие любители паникуют при мысли о пайке электроники для поверхностного монтажа. Но это не так уж и сложно. Помимо заземляющего провода и провода питания, кольцевому фонарю нужны только резисторы, припаянные с одной стороны, и светодиоды, припаянные с другой.

Крошечные металлические сквозные отверстия или переходные отверстия соединяют контактные площадки компонентов от одной стороны печатной платы к другой.

Каждый резистор на задней стороне печатной платы подключается к своему светодиоду-партнеру на передней стороне с помощью очень маленького отверстия, называемого сквозным отверстием, сквозным отверстием или, точнее, «переходным отверстием».Стенки отверстия покрываются медью во время изготовления для создания электрического соединения от одного конца к другому.

Я использовал наименьшее возможное переходное отверстие в программном обеспечении компоновки печатной платы, а именно 0,031-дюймовую площадку с 0,014-дюймовым отверстием. Программа указывает, что дыра может быть заполнена. Это нормально, потому что к нему не будут подключены никакие внешние провода.

На круговой дорожке на обратной стороне печатной платы есть + V, а на круговой дорожке на лицевой стороне – заземление.Следовательно, цепь идет от + V на задней панели к резистору через переходное отверстие на передней панели к светодиоду на землю.

Определение характеристик светодиодов и расчет номиналов резисторов

На eBay было куплено пятьдесят белых светодиодов за 20 долларов (включая доставку), то есть по 40 центов каждый. Это довольно неплохая цена за широкоугольные (> 100 °) белые светодиоды размером 2500 мкд (милликандел) для поверхностного монтажа. Но у них нет таблицы данных.

Проверка белого светодиода на полярность и падение напряжения в тестовой цепи светодиодов.

Итак, я использовал свой инструмент LED Tester Tool, чтобы определить, какой конец светодиода является GND. Это конец с насечкой. Кроме того, схема постоянного тока позволяет измерять падение напряжения при точном токе. В данном случае это 3 В при 15 мА.

Если кольцевой светильник подключен к источнику питания 5 В, токоограничивающий резистор должен быть:

Источник питания 5 В - падение напряжения 3 В = падение напряжения на резисторе
2 В 2 В ÷ 0.015 А = 133,33 Ом сопротивление
2 В × 0,015 А = 0,03 Вт тепла, которое требуется резистору для рассеивания


Если кольцевой светильник подключен к источнику питания 4 В (недавно заряженный литий-полимерный аккумулятор), токоограничивающий резистор должен быть:

Источник питания 4 В - падение напряжения 3 В = падение напряжения на резисторе
1 В 1 В ÷ 0,015 А = 66,66 Ом сопротивление
1 В × 0,015 А = 0,015 Вт тепла, которое требуется резистору для рассеивания


Основываясь на этих расчетах, я купил резисторы для поверхностного монтажа детали №71-CRCW1206-133-E3 и №71-CRCW1206-68-E3 у Mouser Electronics по цене 3 доллара за 100 штук.

Это 1% точность, 1/4 Вт, размер корпуса 1206, толстопленочные чип-резисторы Vishay / Dale с сопротивлением 133 Ом и 68 Ом соответственно. Точность не критична, и 1/4 Вт (0,25) намного превышает требуемый максимальный расчет 0,03 Вт.

Корпус 1206 был выбран потому, что он имеет разумный размер (0,12 дюйма на 0,06 дюйма) для ручной пайки. Резисторы среднего размера подходят для пайки поверхностным монтажом, потому что:

• Резисторы для поверхностного монтажа достаточно устойчивы к перегреву.
• Корпус не горит и не плавится, если вы случайно коснетесь края паяльника, пытаясь припаять другое место.
Резисторы
• для поверхностного монтажа имеют только два вывода (два конца), которые обращены друг к другу и расположены довольно далеко друг от друга. Сравните это с микросхемами с мелким шагом.
Резисторы
• неполяризованы, что означает, что они будут работать, даже если они установлены задом наперед или вверх дном.
• Но, что лучше всего, резисторы недороги, так что вы можете просто отрезать их от платы, если вы сделали это неправильно.Это называется «деструктивное удаление».

Пайка на поверхность с использованием клея

Существует множество различных методов ручной пайки для поверхностного монтажа. Некоторые люди используют зажимы, чтобы удерживать компонент на месте. Другие люди предварительно припаивают контактные площадки, помещают электронную часть на контактную площадку, а затем расплавляют их, повторно нагревая контактную площадку. А некоторые люди наносят холодную паяльную пасту на контактные площадки, размещают всю электронику на плате и помещают всю плату в тостер.

Вот метод, который я предпочитаю …

Тонкая полоска силиконового клея, наносимая зубочисткой на оголенные участки печатной платы.

Нанесите небольшую каплю клея из 100% силиконового каучука DAP (артикул № 7079800698) на обрывок бумаги. Окуните кончик зубочистки в силикон и протяните кончик зубочистки в зазор между контактными площадками компонентов, которые нужно паять. Работайте только с одной стороной доски.

По мере застывания силикон становится липким и бугристым.Вначале следует прикоснуться к узким и неудобным зазорам зубочисткой, пока клей еще тонкий, а более крупные компоненты (например, танталовые конденсаторы – но не в этом проекте) получают более комковатые мазки. В какой-то момент пятно на макулатуре становится резиновым и непригодным для использования, поэтому выдавайте за один раз только небольшими порциями.

На большинстве печатных плат лучше всего начать с пайки компонентов самой короткой высоты в центре платы на первом проходе.После пайки первого набора нанесите клей для более высоких компонентов или на внешнюю часть платы. При таком подходе будет легче достать паяльником все контактные площадки. Кольцевая светодиодная подсветка не имеет разной высоты или центральной части, так что здесь это не проблема.

Силикон выбран в качестве клея для печатных плат, потому что он прилипает к стекловолокну, не проводит электричество при отверждении и работает при температуре до 400 ° по Фаренгейту.Но у использования силиконового клея есть два недостатка:

1. Лечебное средство содержит слабую кислоту, которая может разрушить открытую медь и другие уязвимые металлы. Существуют дорогие составы (например, электрические марки GE RTV 162), которые не разъедают металл. Хотя я бы не стал использовать слегка коррозионную версию в космической программе, ни одна из моих старых схем поверхностного монтажа не обнаруживает никаких признаков коррозии даже по прошествии многих лет. Так что я думаю, что коррозионного воздействия недостаточно для большинства случаев.

Размещение резисторов для поверхностного монтажа на печатной плате с помощью пинцета. Хотя это трудно сказать, мне удалось протереть силиконом все четырнадцать частей.

Поместите резисторы на плату с помощью пинцета с острым концом. (Нет, не пользуйтесь наклонным пинцетом для макияжа из ванной, если они покрыты грязью.)

Силиконовый клей липкий и аккуратно удерживает компонент на месте. Деталь можно подтолкнуть к кончикам пинцета.Но не сдвигайте деталь слишком сильно, иначе силикон может попасть на концы детали и на металлические прокладки.

После размещения, дайте компоненту для поверхностного монтажа последний удар по верхней части, чтобы прижать его к контактным площадкам. Иногда силиконовый клей может быть достаточно толстым, чтобы деталь приподнялась над подушечками. Ничего страшного, если этот зазор будет перекрыт припоем (в конце концов, большинство компонентов со сквозными отверстиями подключаются таким образом). Однако, если вы будете очень аккуратно позиционированы и будете нажимать вниз, клей сможет удерживать деталь напротив контактных площадок, так что у вас действительно будет электрическое соединение даже до нанесения припоя!

Слева: компоненты на месте, ожидающие высыхания силикона.Справа: Компоненты после пайки.

Когда все компоненты на месте, дайте силикону немного высохнуть. Если я не тороплюсь, я обычно откладываю доску и иду обедать или смотреть Adult Swim по Cartoon Network. Допустим, время отверждения составляет 30 минут.

Протестируйте компонент, чтобы увидеть, скользит ли он по-прежнему – не должно. Однако учтите, что даже в затвердевшем состоянии силикон остается немного гибким. Подумайте о герметизации окон.

Это ваш последний шанс осмотреть плату перед пайкой. Используйте увеличительное стекло. Если деталь отсоединилась, находится в неправильном положении или покрылась силиконом, просто снимите деталь с платы. Силикон обычно можно стереть с подушек и компонентов. При необходимости используйте ластик для карандашей.

Когда все держится на месте, паять паяльником с тонким наконечником очень просто. Большие контактные площадки для поверхностного монтажа не сильно отличаются от площади пайки большинства сквозных компонентов.

Компоненты для поверхностного монтажа с более мелким шагом (не используемые в этом проекте) могут застрять между выводами припоя, что называется перемычкой припоя. Нанесите не требующий очистки жидкий припой или пасту для припоя и повторно нагрейте контакты. Излишки припоя можно удалить с помощью фитиля или присоски для припоя, но небольшие перемычки часто самовосстанавливаются при повторном нагреве в присутствии флюса припоя.

После того, как резисторы припаяны на место, осмотрите плату с помощью лупы, чтобы убедиться в возможности подключения.Затем переверните плату, чтобы повторить процесс для светодиодов.

Пайка светодиодов для поверхностного монтажа

Упаковка для выбранных мной светодиодов – PLCC-2 (пластиковый держатель микросхемы с выводами), который имеет размеры 3,5 мм x 2,8 мм. Это приличный размер для ручной пайки.

В отличие от резисторов, белые светодиоды поляризованы. В этом случае небольшая выемка должна быть обращена к GND.

Светодиоды для поверхностного монтажа, припаяны вручную.

Две мысли о фотографии выше:

1. Возможно, было использовано слишком много припоя. Ничего страшного.
2. Сторона паяльника случайно прижалась к краям пары светодиодов. Я почувствовал ошибку. Я виню свою жену. Она меня отвлекала.

Это вызывает другие различия между резисторами для поверхностного монтажа и светодиодами для поверхностного монтажа. Их замена дороже, а упаковка может расплавиться, если вы не будете осторожны.Что еще хуже, в отличие от большинства компонентов, внешние повреждения светодиодов могут повлиять на их работу, поскольку они излучают свет через свои корпуса.

Я хотел показать вам свою ошибку, чтобы вы не чувствовали себя плохо, если еще сделаете несколько ошибок при пайке. Не позволяйте этому вас отговаривать. С практикой пайка ручным поверхностным монтажом становится довольно простой и чистой.

Советы по сборке удобных плат

Советы по сборке удобных плат

---

---

Эта страница содержит общие советы по сборке Handy Board.Некоторые предполагается предыдущий опыт сборки и пайки электронных компонентов; для введения в пайку и монтаж электронных компонентов, см. главу 1 Руководства по сборке роботов 6.270.

Компонентная сторона по сравнению со стороной припоя

Сторона компонентов Handy Board имеет четкую маркировку COMPONENT. SIDE , рядом с местом, где установлен пьезо-динамик. На стороне компонентов напечатана надпись шелкографии — белые метки, указывающие, где размещаются компоненты.

Все компоненты находятся на стороне компонентов с торчащими выводами. на сторону припоя. Затем припаивается плата из припоя. боковая сторона.

Не возвращайте его назад, потому что плата не будет работать, если это не перенесен в параллельную вселенную.

Конвенция Square Pad

На Handy Board квадратные контактные площадки используются, когда компонент поляризован. и, следовательно, должны быть установлены в определенной ориентации. Квадратная площадка может иметь одно из двух значений:

• Отрицательный терминал. Это относится к конденсаторам, светодиодам, и диоды.
• Контакт 1. Это относится к интегральным схемам и комплекты резисторов.

Ниже приводится информация о конкретных компонентах, которые поляризованный:

• светодиода. Установите так, чтобы катод (отрицательная клемма) заходил в квадрат колодка. Квадратная площадка находится под белой затененной половиной светодиода. размещение легенды шелкографии. На самом светодиодах катод обозначен как более короткий из двух проводов.

  На приведенной выше диаграмме показан вид сбоку светодиода и детали. легенда шелкографии. Более короткий вывод светодиода – это катод, который входит в квадратное отверстие.

• Диод. Установите так, чтобы катод входил в квадратная площадка.
  

  
  

  Катод помечен полосой ближе к концу катода (см. Выше диаграмму).

• Конденсаторы. Если конденсатор поляризован (например, электролитики и тантал), либо + , либо Будет отмечен терминал – .То есть может быть Маркировка + , обозначающая клемму + , или – маркировка, обозначающая клемму – . Выясните, что это за терминал – , и вставьте его в квадратная площадка.

  Если конденсатор неполяризованный (например, любое значение 0,1 мкФ или меньше), не беспокойтесь, если на доске есть квадратная площадка и круглая площадка. Неважно как конденсатор установлен.

• Микросхемы. Квадратная площадка – контакт 1.Это Хорошая идея установить розетки так, чтобы их выемка показывала, где находится выемка чип идет. После того, как все припаять, становится значительно сложнее чтобы увидеть, где находятся квадратные площадки.

  
  

  На приведенной выше диаграмме показано, как подсчитывать контакты на DIP (двухрядный упаковка). Найдите выемку, и тогда штифт 1 окажется в нижнем левом углу. под этим. Нумерация штифтов идет против часовой стрелки от штифта 1.

  DIP-гнезда имеют выемку, подобную выемке, которая видна на самих микросхемах.

• Пакеты резисторов. Большинство из них поляризованы. В полосатым концом является штифт 1, который входит в квадратное отверстие.

  
  

  На приведенной выше диаграмме показаны два образца 8-контактных резисторных блоков. В левая пачка имеет маркировку “ тесьма ”; в правой упаковке маркировка “ точечный стиль ”. В любом случае маркировка указывает на штифт. один из комплекта резисторов, который вставляется в квадратное отверстие.

6811

Монтаж на печатную плату

На 6811 нет квадратной площадки, обозначающей контакт 1.6811 – это установлен в гнездо PLCC (пластиковая пластиковая пластина для чипа). Розетка припаивается к плате, и 6811 вставляется в гнездо.

На приведенной выше диаграмме показано гнездо 6811 с ​​фаской (или усеченный) в верхнем левом углу. Сам 6811 имеет соответствующий фаска в верхнем левом углу (штифт 1 6811 обозначен значком точка).

Гнездо PLCC обязательно должно быть скошено. угол прямо над скошенным углом легенды шелкографии.Это связано с тем, что после того, как гнездо припаяно, 6811 подходит только для в нее в одну сторону, поэтому розетку необходимо правильно припаять.

6811 Нумерация контактов

Некоторые этапы сборки требуют тестирования сигналов на 6811 чип. Это можно сделать либо сверху микросхемы, вставив тонкий провод для контакта с фактическими выводами 6811 или с нижняя часть платы на выводах гнезда PLCC.

6811 Нумерация выводов микросхемы
ВИД СВЕРХУ

Если посмотреть на 6811, нумерация его контактов продолжится. против часовой стрелки от штифта на 1 точку.Например, контакт 2 немедленно подключается к слева от штифта 1, а штифт 52, штифт с самым большим номером, сразу к контакту 1 справа (см. диаграмму выше).

6811 Нумерация выводов гнезда PLCC
ВИД СНИЗУ

Имеется неочевидный перевод простого числового прогрессия нумерации выводов 6811 до того, как они выглядят на Выводы гнезда PLCC. На приведенной выше схеме показана нумерация контактов, смотрит на разъем PLCC снизу ПК доска .Другими словами, на схеме показана нумерация выводов. при условии, что доска перевернута вверх дном, а зритель смотрит на нее вниз.

Нарезка внутренней полосы заголовка

Заголовок женской полосы может быть трудно разрезать должным образом. Если это просто защелкивается, он не ломается чисто между двумя штифтами; одна булавка прилегающий к разрыву обычно разрушается.

Рекомендуемый метод – многократно оценивать заголовок на желаемом уровне. точка излома, используя X-acto или матовый нож, чтобы постепенно копать глубже и глубже в линию разреза.Забейте заголовок несколько раз с обеих сторон паз между двумя штифтами, пока жатка не будет аккуратно защелкнута рукой.

Если делать это терпеливо, этот процесс обеспечивает чистые перерывы между разъемы заголовка.

---

---

Фред Мартин / Медиа-лаборатория Массачусетского технологического института / [email protected] / Вт 16 июл 14:36:59 1996

Подробное руководство по светодиодной печатной плате

Обзор светодиодной печатной платы:

С развитием светодиодных печатных плат технология продолжила свое развитие, открыв путь для создания хоста с множеством интересных инновационных продуктов.Печатная плата светодиодов – самая важная часть печатной платы, которая обеспечит вам прочную основу для многих электронных устройств.

Светодиод припаивается к монтажной плате светодиодной подсветки, которая предлагает микросхему для генерации света при электронном подключении. Прототип, представленный в устройстве, работает с нетактильными мембранными переключателями, находящимися под резиновыми клавиатурами и полиэфирной графикой. Однако это будет зависеть от того, какой бизнес светодиодного освещения вы выберете.

Как вы определяете светодиодную печатную плату?

Светодиод представляет собой полупроводниковый диод для излучения света, припаянный к печатной плате (PCB).Вместе светодиодная печатная плата играет ключевую роль в светодиодном освещении, тем самым выделяя большое количество тепла. Алюминий в печатной плате будет рассеивать тепло и изготавливать его для светодиодных ламп.

Каковы преимущества светодиодной печатной платы?

Сейчас более мелкие и тонкие электронные изделия со светодиодной схемой и печатной платой стали популярными благодаря некоторым преимуществам.

• Compact – Печатная плата светодиодного освещения поставляется во многих размерах для различных применений из-за небольшого размера.Производители могут вставлять светодиоды от компьютеров, смартфонов, автомобилей и светофоров.
• Стабильность размеров: в печатной плате металл более стабилен, чем изоляционные материалы. Однако, если вы выберете алюминиевую печатную плату и алюминиевый сэндвич, размер будет отличаться от 2,5 ~ 3%, а панели будут нагреваться от 30 градусов до максимум 150 градусов по Цельсию.
• Рассеивание тепла: вы обнаружите, что некоторые светодиоды, мощность которых составляет от 2 до 5 Вт, не могут рассеиваться, если вы неправильно отводите тепло от светодиода.Печатная плата светодиода отводит тепло с удивительной эффективностью за счет алюминиевого основания и теплопроводного диэлектрического слоя, который является посредником между ИС и радиатором. Это снизит светоотдачу светодиода, в то время как тепло в корпусе светодиода останется неизменным.
• Рентабельность и долговечность – светодиоды не только дешевле, но и экономят ваши деньги за счет меньшего потребления энергии, чем лампы накаливания. Уникальное свойство светодиода преобразует 80-90% энергии в свет. Еще одним преимуществом светодиодных ламп перед другими лампочками является более длительный срок службы, поскольку первые могут работать в течение трех часов или круглосуточно без выходных, в отличие от обычных лампочек.
• Он также пригодится при использовании серебряных гибких мембранных переключателей и медных гибких мембранных переключателей.

Когда светодиод встроен в печатную плату, операция будет более простой, так как вам нужно только объединить светодиодную мембрану с другими аксессуарами, такими как клавиатуры, сенсорные экраны и другие мембранные переключатели. Тонкая мембрана в светодиодном переключателе упрощает интерфейсы коммутатора за счет уменьшения общей занимаемой площади. Кроме того, он предлагает гибкость проектирования даже при создании сложных сборок с задней подсветкой.

Индустрия светодиодного освещения

Индустрия светодиодного освещения за пять лет стала одной из ведущих мировых технологий. Светодиодные продукты, такие как печатные платы светодиодов и другие, сформировали рынок в нынешнюю эпоху бизнеса. Доля рынка светодиодных печатных плат увеличилась на 5 процентов с 2013 года до примерно половины продаж в 2019 году.

В 2020 году объем рынка светодиодов составил 50,91 доллара, что предполагает увеличение совокупных годовых темпов роста на 12.5% с 2021 по 2028 год, если на продукт не наложены строгие правила.

Сегодня многие люди и отрасли используют светодиодные печатные платы, благодаря чему продажи светодиодов превысили продажи люминесцентных ламп для жилых и коммерческих помещений. Согласно прогнозу рынка, стоимость светодиода должна соответствовать сценарию устойчивого развития. Следовательно, к 2030 году объем продаж продукта должен превысить 90 процентов.

Сегодня правительство предлагает вам льготы и скидки на светодиодную продукцию, побуждая больше клиентов выбирать продукт для домашнего или коммерческого использования.Спрос на светодиодную продукцию снизился из-за нарушения общего роста рынка из-за пандемии Covid-19. Китай приобрел большую известность в индустрии светодиодного освещения как производитель и экспортер на мировом рынке.

Каковы применения светодиодной печатной платы?

Светодиодная печатная плата и другие сопутствующие товары обладают фантастическим сочетанием невероятной энергоэффективности, рентабельности и большей гибкости конструкции, что делает их проверенными во всем мире технологиями.Вы можете использовать эту технологию в таких приложениях, как:

• Телекоммуникации: Теперь вы можете использовать светодиодные индикаторы в телекоммуникационном оборудовании с помощью окружающего оборудования из-за огромной способности передавать тепло. Светодиод с алюминием окажет положительное влияние на применение.
• Автомобильная промышленность: пользователи могут устанавливать алюминиевое светодиодное оборудование на автомобильные аксессуары, такие как индикаторы, стоп-сигналы, фары и другие приложения. Алюминиевые печатные платы подходят для автомобильной промышленности благодаря своим характеристикам, таким как долговечность и доступность.
• Компьютер: Светодиодные дисплеи и индикаторы в компьютерных приложениях приобрели огромную популярность на международном рынке. В этом заслуга светодиодов на алюминиевых печатных платах, поскольку они эффективно рассеивают тепло. Производители вставляют алюминиевые печатные платы в компьютерные аксессуары, такие как устройства питания и платы центральных процессоров, для быстрого отвода тепла.
• Медицина: Вы можете найти инструменты светодиодного освещения для медицинской промышленности, которые используются в операционных в больницах, где врачи проводят медицинское обследование пациента и проводят операции.Алюминиевые печатные платы обладают огромной способностью вращать тепло, обеспечивая надлежащую работу медицинского оборудования независимо от количества пациентов.
• Транспорт: Транспортная и авиационная промышленность будут использовать печатные платы и светодиоды даже для движения. Вы также можете увидеть сигнальное освещение, освещение автомобильных туннелей и уличное освещение, где светодиодные PCS используют индикаторы и внутреннее освещение, особенно в аэропортах и ​​авиационной отрасли.

Другие варианты использования светодиодной печатной платы для

• Военный
• Солнечное освещение
• Фонари и фонари и
• Многие другие.

Светодиоды SMD в вашей печатной плате

Вы можете получить светодиоды для печатных плат различных типов, например:

• Алюминиевая плата для светодиода
• Светодиодная лента
• Светодиодная жесткая правая полоса и
• Печатная плата светодиодного дисплея

Это также будет включать использование светодиодов на печатной плате в компонентах для поверхностного монтажа. Соединение светодиодов с печатной платой стало настолько распространенным, что можно найти множество таких устройств. Однако компоненты с отверстиями могут немного погнуть провода, хотя вы можете получить это по более низкой цене.Хотя вы можете припаять светодиод SMD, это не обеспечит гибкости плате.

Вы также можете разместить светодиод SMD за экраном, чтобы разместить более дешевый светодиод, который будет использовать лампочку для проталкивания его через упаковку.

Следовательно, вы также можете разместить светодиод SMD за небольшим экраном в упаковке для более чистого устройства.

Печатные платы также содержат светодиоды, изготовленные на многослойных подложках FR-4. Следовательно, вам необходимо выбрать рисунок с необходимыми компонентами, которые могут передавать тепло для получения слоев питания и заземления.

Светодиод для поверхностного монтажа с небольшой площадью основания использует переходные отверстия, которые могут превратиться в слабый припой или даже жесткий, поскольку он не будет заполнять пластину переходных отверстий, что может затруднить их работу.

Простое использование светодиодов SMD идеально подходит для массива светодиодного освещения, который решает проблемы отвода влаги.

Даже если вы используете один, но мощный светодиод, он не повредит вашу плату из-за теплового воздействия.

Однако, если вы используете систему приложений Lightning, ваша плата может столкнуться с проблемами из-за сильного тепла, поддерживающего ваши светодиоды, которому потребуется много времени, чтобы остыть.

Следовательно, светодиоды с алюминиевой печатной платой являются наиболее предпочтительным решением для всех проблем, связанных с нагревом светодиодов.

Заключение:

Несмотря на ситуацию пандемии, светодиоды для печатных плат по-прежнему пользуются рыночным спросом из-за высокой репутации, завоеванной рынком.

OwlCircuits.com | Присоединение проводов к светодиодам

Иногда вам нужно установить светодиод удаленно, вместо того, чтобы паять его напрямую на печатную плату. Для этого вам нужно припаять провода к светодиоду, а затем припаять провода к печатной плате.Поначалу это может показаться разочаровывающим, но после небольшой практики вы сможете довольно быстро создать эти светодиоды типа «косичка».

Я научился припаять светодиоды к проводам, когда мне пришлось припаять 24 светодиода к проводам разной длины для садового дисплея со светлячками, который я сделал. несколько лет назад.

Попрактикуйтесь на запасных светодиодах, чтобы освоиться. Прежде чем вы начнете, вы захотите проверить свой светодиод и определить, какой вывод на светодиодах является положительным, а какой – отрицательным. Важно использовать провода с цветовой кодировкой для обозначения положительных и отрицательных выводов светодиодов, чтобы упростить правильное подключение удаленных светодиодов.Взгляните на: Как определить полярность светодиода для более подробной информации.

Вам потребуются следующие инструменты и детали:

• Паяльник
• Припой
• Многожильный провод (22-24га)
• светодиода
• Термоусадочная трубка (лучше всего 1/32 дюйма)
• Кусачки
• Инструмент для зачистки проводов
• Тиски или плоскогубцы

Первый шаг – коротко обрезать провода светодиода, примерно на 1/4 дюйма или около того. Обязательно отметьте, какая сторона является отрицательным выводом, а какая – положительным.Если у вас нет тисков для удержания светодиода, вы можете положить светодиод под что-нибудь тяжелое, например плоскогубцы, чтобы закрепить его. Лужите каждый вывод светодиода, оставив немного припоя на выводах.

Вам понадобится немного припоя на каждом выводе, как показано на рисунке ниже:

Затем возьмите отрезок провода для каждого вывода, длина которого зависит от вашего приложения, и скрутите их вместе. Скручивание проводов вместе помогает предотвратить спутывание в дальнейшем. Зачистите часть конца каждой проволоки.Залудите провода и не забудьте оставить на них немного лишнего припоя. Наденьте небольшой кусок термоусадочной трубки на провод, как показано на фотографии ниже:

Затем просто поместите каждый провод параллельно выводу светодиода и нагрейте провод и вывод светодиода, пока припой не расплавится. Удерживайте провод, пока он остынет. Для этого шага потребуется немного практики, прежде чем вы освоите его. Обязательно припаяйте провод правильного цвета к правильному выводу светодиода, чтобы вы знали, какой провод положительный, а какой – отрицательный.

Светодиод должен выглядеть как на фото ниже. В этом случае черный провод – отрицательный, а коричневый – положительный. Использование двух проводов разного цвета упрощает определение полярности позже. Убедитесь, что цветовая кодировка проводов согласована.

Наконец, наденьте термоусадочную пленку на выводы светодиода и осторожно нагрейте ее с помощью паяльника. Не оставляйте утюг слишком долго на одном месте, иначе вы можете расплавить припой под термоусадкой. Перемещайте утюг вперед и назад, чтобы равномерно сжать трубку вокруг светодиода и проводов.

Готовый светодиод на проводе должен выглядеть так:

7 вещей, которые нужно знать

Вы изо всех сил пытаетесь выбрать поставщика печатных плат светодиодов? Посмотрим, сможем ли мы помочь. В этом посте мы расскажем о преимуществах светодиодных печатных плат и их приложений. Мы также обсуждаем вопросы выбора материалов и производства. Процесс изготовления светодиодных плат сложен, и есть над чем подумать. Итак, приступим.

Что такое светодиодная печатная плата?

Светодиоды имеют много преимуществ перед стандартными осветительными приборами.Однако световой поток одного светодиода относительно невелик. Один из способов увеличения светоотдачи – подключить множество светодиодов к печатной плате или плате светодиодов. Когда ток проходит через светодиод, он излучает свет. Но по мере увеличения тока увеличивается и тепловыделение светодиодов. Это проблема, поскольку высокие температуры снижают светоотдачу светодиодов. Поэтому производители используют слой печатной платы для отвода тепла от светодиодов.

Светодиодные печатные платы

При выборе подложки для светодиодной печатной платы необходимо внимательно учитывать тепловые характеристики материала.Также важны вес, размер и стоимость. Варианты материала подложки включают:

FR4 Сырье для печатных плат

Сырье для печатных плат CEM-1

Сырье для печатных плат CEM-3

Слой микросхемы

выполняет роль проводящего звена между микросхемой и радиатором. В отличие от FR4. Материал печатной платы из меди и алюминия

Материал печатной платы с медным сердечником

Керамический основной материал печатной платы

У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Например, металл и керамика обладают лучшими тепловыми характеристиками, чем ламинат.Платы CEM-1 недороги, но они хрупкие по сравнению с подложками FR4 и CEM-3.

В печатных платах с керамической основой используются такие материалы, как оксид алюминия. Есть и другие материалы с лучшими тепловыми характеристиками, но они стоят дороже. Аналогичный компромисс применяется к материалам печатных плат с металлическим сердечником, включая алюминий и медь.

Преимущества светодиодных печатных плат и индустрии светодиодного освещения Печатные платы светодиодов

имеют много преимуществ перед традиционным освещением. К ним относятся:

Вы можете формировать световые панели и изменять цвет светодиодов для создания интересных световых эффектов.

Применение светодиодной печатной платы

Признание преимуществ печатных плат светодиодов растет. Следовательно, количество заявок также растет. Вот несколько примеров:

• Светофоры и светофоры.

• Светодиодные фонари для домашнего хозяйства.

Различные рыночные силы увеличивают спрос. К ним относятся улучшение светодиодных технологий, потребность в зеленой энергии и снижение затрат. В результате прогнозируемые среднегодовые темпы роста рынка светодиодного освещения для печатных плат в период с 2021 по 2026 год составляют (CAGR) 14.25%.

Использование компонентов SMD на светодиодных печатных платах Светодиоды

доступны в корпусах для поверхностного монтажа и выводах. Поскольку устройства для поверхностного монтажа (SMD) небольшие и низкопрофильные, они являются лучшим выбором для приложений с несколькими устройствами.

Сборка светодиодов

SMD требует высокого уровня производственных навыков. Производители должны размещать светодиодные схемы и аксессуары печатных плат на небольшой печатной плате. Следовательно, производство светодиодных осветительных панелей требует подбора и размещения оборудования.

Процесс включает нанесение паяльной пасты на контактные площадки печатной платы.Следующим шагом является установка светодиодов для поверхностного монтажа на контактные площадки. Затем нагревается до образования паяного соединения.

Важна точность размещения светодиодного компонента. Кроме того, паяльная паста должна быть ровной и иметь заданную толщину. Чтобы предотвратить повреждение светодиодного устройства, очень важно контролировать подаваемое тепло.

Сборка печатных плат включает ламинирование четырех слоев материала. Это шелкография, паяльная маска, слой меди и подложка.

Производители прикрепляют светодиоды SMD к поверхности печатной платы.Поскольку они помещают много SMD-устройств на небольшую площадь, это увеличивает нагрев. Поэтому печатная плата светодиодов использует металлическую подложку для отвода тепла от термочувствительных светодиодов. Эта подложка электрически изолирована от схемы диэлектрическим материалом.

вещей, которые нужно учитывать при выборе наилучшего макета. Такие варианты, как алюминий, являются обычным выбором для металлической подложки. Он прочный, а его размеры не меняются под воздействием нагрузок. Хотя печатная плата с медным сердечником или смесь определенных металлических сплавов.
Однако алюминий не так теплопроводен, как медь, он дешевле.

Выбор производителя светодиодной печатной платы

При выборе производителя важно убедиться, что у него есть соответствующий опыт. Изготовление светодиодных печатных плат затруднено. Это требует знаний и оборудования для поверхностного монтажа.

• Способность соответствовать вашим требованиям

Убедитесь, что поставщик светодиодных печатных плат может удовлетворить ваши объемы производства и требования к поставкам.Их стоимость должна быть разумной с учетом технических характеристик и уровней качества.

• Партнерство между заказчиком и поставщиком

Поставщик должен реагировать на ваши требования. Во-первых, они должны работать с вами над улучшением ваших светодиодных осветительных приборов для печатных плат. Кроме того, они также должны помочь вам снизить расходы.

Здесь есть что учесть, в том числе тип светодиода. Важно тщательно выбирать производителя, чтобы обеспечить бесперебойную поставку качественной продукции.

Заключение:

Преимущества светодиодного освещения очевидны, и в будущем, вероятно, все больше приложений будут переключаться на использование светодиодных печатных плат. Когда светодиодные печатные платы являются правильным выбором для вашего приложения, внимательно выбирайте производителя.

Управление теплом очень важно, поэтому выберите правильную технологию печатной платы. Печатные платы с алюминиевыми светодиодами имеют множество преимуществ и являются распространенным решением.