Как поставить подручными средствами двигатель: Электростатический двигатель своими руками из подручных средств

Содержание

Электростатический двигатель своими руками из подручных средств

Чтобы понять, как сделать своими руками электродвигатель, нужно вспомнить, как он устроен и как работает.

{ ArticleToC: enabled=yes }

Если следовать инструкции шаг за шагом, не столь сложно электродвигатель сделать самому. Мотор послужит для ваших проектов.

Затраты на изготовление электродвигателя будут минимальными, поскольку сделать своими руками электродвигатель можно из подручных средств.

Материалы

Прежде всего, запастись нужно необходимыми материалами:

болтами;
спицей велосипедной;
гайками;
изолентой;
проволокой медной;
пластиной металлической;
супер- и термоклеем;
фанерой;
шайбами.

Не обойтись и без таких инструментов:

электродрели;
ножа канцелярского;
плоскогубцев;
станка шлифовального;
молотка;
ножниц;
паяльника;

пинцета;
шила.

Процесс изготовления

Начинать работу по изготовлению электродвигателя своими руками нужно с изготовления пяти пластин, в которых позже нужно просверлить отверстие по центру при помощи электродрели и надеть на ось — спицу велосипедную.

Плотно прижав пластины друг к другу, следует их концы зафиксировать изолентой, обрезав излишки канцелярским ножом. Если оси оказались неровными, их нужно заточить.

При прохождении через катушку электротока, последняя создает магнитное поле вокруг себя, которое не отличается от поля обычного магнита, но исчезает, когда ток отключают. Свойство это, можно использовать, чтобы металлические предметы притягивать и отпускать, включая и выключая ток.

В качестве эксперимента можно сделать цепь, состоящую из кнопки и электромагнита, который включать и отключать поможет эта кнопка.

Цепь питается от блока питания компьютера 12В.

Если ось с пластинами установить рядом с электромагнитом и включить ток, то они будут притягиваться и одной из сторон поворачиваться к электромагниту.

Если ток сначала включить, а выключить его в момент, когда пластины максимально близко подошли к электромагниту, то они его пролетят по инерции, совершив оборот.

Если момент угадывать постоянно, и включать ток, они будут вращаться. Для того, чтобы сделать это в нужный момент, необходим прерыватель тока.

Изготовления прерывателя тока

Снова понадобится небольшая пластина, закрепить которую нужно на оси, прижав плоскогубцами, чтобы крепление было надежным. Как это должно выглядеть, понять поможет видео:
Видео: Как сделать электродвигатель

Далее, чтобы сделать электродвигатель своими руками нужно изготовить из нелакированной медной проволоки пружинящего контакта.

Один из контактов подключают к металлической пластине, а сверху на нее устанавливают ось. Поскольку ось, пластина и прерыватель металлические, то по ним будет идти ток. Дотрагиваясь контактом прерывателя, цепь можно замыкать и размыкать, что позволит электромагнит подключать в нужный момент и отключать.

Получившаяся вращающаяся конструкция, сделанная своими руками, называется в электродвигателях постоянного тока якорем, а взаимодействующий с якорем неподвижный электромагнит – индуктором.

Якорь в двигателях переменного тока называется ротором, а индуктор – статором. Названия порой путают, но это неправильно.

Изготовления рамки

Ее сделать нужно, чтобы конструкцию электродвигателя не держать руками. Материал для изготовления основания – фанера.

Индуктор своими руками

В фанере сделаем два отверстия под болт М6 длиной 25 мм, на которых разместим позже катушки электродвигателя. На болты накрутим гайки и вырежем три детали для соединения болтов (опоры).

У опор две функции: на них опираться будет ось якоря электродвигателя, сделанного своими руками, вторая — они будут служить магнитопроводом, который соединит болты.

Под них нужно сделать отверстия (на глаз, поскольку особой точности это не требует). Пластины соединяют вместе и ставят снизу, прижимая болтами. Надев на болты катушки получаем некий подковообразный магнит.

Для закрепления в вертикальном положении якоря электродвигателя, нужно сделать рамку из листового металла (скоба). В ней сверлим три отверстия: одно по диаметру оси и два по бокам под шурупы (для крепления).

Изготовление катушек

Чтобы сделать их, потребуется полоска из картона и тонкой бумаги (см. размеры на чертеже). Вынув болт из основания, наматываем на него толстую полоску в 4-5 слоев, зафиксировав 2 слоями изоленты. Держится полоска достаточно плотно. Аккуратно снимаем ее, чтобы намотать проволоку.

После того, как проволока намотана, достанем пинцетом бумагу изнутри, обрезаем лишние слои, чтобы на болт катушка одевалась легко. Отрезаем у катушки лишнее с учетом того, что сверху и снизу еще будут щечки, необходимые для того, чтобы при эксплуатации электродвигателя не сползала проволока. Таким же образом делаем своими руками вторую катушку и переходит к изготовлению щечек.

Как сделать своими руками щечки?

Толстую бумагу кладем на гайку, а болтом сверху пробиваем отверстие. Сделать это легко. Надев затем бумагу на болт, сверху ставим шайбу и вырезаем, предварительно обведя ее карандашом. Получается она по форме аналогичной шайбе.

Всего нужно таких деталей сделать 4 шт., чтобы установить на болт сверху и снизу. На верхнюю щечку накручиваем гайку, подложив металлическую шайбу и фиксируем обе щечки термоклеем. Каркас, который сделан своими руками, готов.

Теперь осталось намотать на него проволоку (500 витков) лакированную диаметром 0,2 мм. Начало и конец проволоки скручиваем, чтобы не разматывалась. Раскрутив гайку, удалям болт – остается красивая маленькая катушка.

Концы проволоки освобождаем от лака, используя канцелярский нож, лудим, устанавливаем на болт. То же самое сделать нужно со второй катушкой.

Чтобы на оси пластины и прерыватель тока не прокручивались, их рекомендуется приклеить суперклеем.

Теперь последовательно соединим катушки, чтобы проверить работу электродвигателя. Плюс подключаем на начало обмотки (со стороны шляпки болта). При помощи скользящего контакта находим положение, в котором электродвигатель работает максимально эффективно.

Контакты такие называют в электродвигателях щетками. Чтобы последние не держать руками, нужны щеткодержатели, которые приклеиваются на суперклей, смазав маслом места трения оси.

Соединив катушки параллельно, увеличим ток (поскольку катушки обладают сопротивлением), следовательно, возрастет мощность электродвигателя. То есть, представить катушки можно как сопротивления.

А при их параллельном соединении их, суммарное сопротивление уменьшается, значит, возрастает ток. При соединении последовательном, все происходит с точностью до наоборот.

А, раз увеличивается ток через катушку, то и магнитное поле больше, а якорь электродвигателя сильнее притягивается к электромагниту.
Видео: Электродвигатель за несколько минут

Источник: https://motocarrello.ru/jelektrotehnologii/1540-jelektrodvigatel-svoimi-rukami.html

Простой электродвигатель своими руками из подручных средств

Многие радиолюбители всегда не прочь смастерить какой-нибудь декоративный прибор исключительно в демонстративных целях.

Для этого используются простейшие схемы и подручные средства, особенно большим спросом пользуются подвижные механизмы, способные наглядно показать воздействие электрического тока.

В качестве примера мы рассмотрим, как сделать простой электродвигатель в домашних условиях.

Что понадобится для простейшего электродвигателя?

Учтите, что изготовить рабочую электрическую машину, предназначенную для совершения какой либо полезной работы от вращения вала в домашних условиях довольно сложно.

Поэтому мы рассмотрим простую модель, демонстрирующую принцип работы электрического двигателя. С его помощью вы можете продемонстрировать взаимодействие магнитных полей в обмотке якоря и статоре.

Такая модель будет полезной в качестве наглядного пособия для школы или приятного и познавательного времяпрепровождения с детьми.

Для изготовления простейшего самодельного электродвигателя вам понадобится обычная пальчиковая батарейка, кусочек медной проволоки с лаковой изоляцией, кусочек постоянного магнита, по размерам не больше батарейки, пара скрепок. Из инструмента хватит кусачек или пассатижей, кусочка наждачной бумаги или другой абразивный инструмент, скотч.

Процесс изготовления электродвигателя состоит из таких этапов:

Намотайте на пальчиковую батарейку от 10 до 15 витков медной проволоки – это и будет ротор мотора. Можно использовать не только батарейку, но и любое круглое основание.
Снимите намотку с батарейки, постарайтесь не сильно нарушать диаметр витков. Зафиксируйте всю катушку двумя диаметрально противоположными витками, как показано на рисунке ниже.
Рис. 1: зафиксируйте обмотку витками
При помощи мелкого наждака зачистите концы якоря электродвигателя. Ваша задача – удалить слой изоляции, так как через эти концы будет осуществляться токосъем.
При помощи пассатижей согните две скрепки таким образом, чтобы получились круглые петли посредине скрепки. В качестве основания для перегиба петли можно использовать любой твердый предмет, к примеру, спичку.
Рис. 2: согните скрепку
Зафиксируйте скотчем обе скрепки на выводах пальчиковой батарейки, важно добиться плотного прилегания. Если нужно, намотайте несколько слоев скотча.

Поместите в петли концы ротора, он же будет выступать и валом электродвигателя. Зачищенные концы провода должны располагаться на скрепках.
Рис. 3: поместите ротор в петли
Зафиксируйте под катушкой на поверхности пальчиковой батарейки постоянный магнит.

Простой электродвигатель готов – достаточно толкнуть пальцем катушку и она начнет вращательное движение, которое будет продолжаться до тех пор, пока вы не остановите вал мотора или не сядет батарейка.

Рис. 4: запустите катушку

Если вращение не происходит, проверьте качество токосъема и состояние контактов, насколько свободно ходит вал в направляющих и расстояние от катушки до магнита. Чем меньше расстояние от магнита до катушки, тем лучше магнитное взаимодействие, поэтому улучшить работу электродвигателя можно за счет уменьшения длины стоек.

Одноцилиндровый электродвигатель

Если предыдущий вариант никакой полезной работы не выполнял в силу его конструктивных особенностей, то эта модель будет немного сложнее, зато найдет практическое применение у вас дома.

Для изготовления вам понадобится одноразовый шприц на 20мл, медная проволока для намотки катушки (в данном примере используется диаметром 0,45мм), проволока из меди большего диаметра для коленвала и шатуна (2,5 мм), постоянные магниты, деревянные планки для каркаса и конструктивных элементов, источник питания постоянного тока.

Из дополнительных инструментов понадобится клеевой пистолет, ножовка, канцелярский нож, пассатижи.

Процесс изготовления электродвигателя заключается в следующем:

При помощи ножовки или канцелярского ножа обрежьте шприц, чтобы получить пластиковую трубку.
Намотайте на пластиковую трубку тонкую медную проволоку и зафиксируйте ее концы клеем, это будет обмотка статора.
Рис. 5: намотайте проволоку на шприц
С толстой проволоки удалите изоляцию при помощи канцелярского ножа. Отрежьте два куска проволоки.
Согните из этих кусков проволоки коленчатый вал и шатун для электродвигателя, как показано на рисунке ниже.
Рис. 6: согните коленвал и шатун
Наденьте кольцо шатуна на коленчатый вал, чтобы обеспечить его плотную фиксацию, можно надеть кусок изоляции под кольцо.
Рис. 7: наденьте шатун на коленвал
Из деревянных плашек изготовьте две стойки для вала, деревянное основание и ушко для неодимовых магнитов.
Склейте неодимовые магниты вместе и приклейте к ним ушко при помощи клеевого пистолета.
Зафиксируйте второе кольцо шатуна в ушке при помощи шплинта из медной проволоки.
Рис. 8: зафиксируйте второе кольцо шатуна
Вставьте вал в деревянные стойки и наденьте втулки для ограничения перемещения, сделайте их из кусочков родной изоляции провода.
Приклейте статор с обмоткой, стойки с шатуном на деревянное основание, кроме дерева можете использовать и другой диэлектрический материал.
Рис. 9: приклейте стойки и статор
При помощи саморезов с плоской шляпкой зафиксируйте выводы на деревянном основании. Два контакта должны иметь достаточную длину, чтобы касаться вала электродвигателя – один выгнутой части, другой прямой.
Рис. 10: точки касания вала
Наденьте на вал с одной стороны маховик для стабилизации вращения, а с другой крыльчатку для вентилятора.
Припаяйте один вывод обмотки электродвигателя к контакту колена, а второй к отдельному выводу.
Рис. 11: припаяйте выводы обмотки
Подключите электродвигатель к батарейке при помощи крокодилов.

Одноцилиндровый электродвигатель готов к эксплуатации – достаточно подключить питание к его выводам для работы и прокрутить маховик, если он находится в том положении, с которого сам стартовать не может.

Рис. 12: подключите питание

Чтобы прекратить вращение вентилятора, отключите электродвигатель посредством снятия крокодила хотя бы с одного из контактов.

Электродвигатель из пробки и спицы

Также представляет собой относительно простой вариант самоделки, для его изготовления вам понадобится пробка от шампанского, медная проволока в изоляции для намотки якоря, вязальная спица, медная проволока для изготовления контактов, изолента, деревянные заготовки, магниты, источник питания. Из инструментов вам пригодятся пассатижи, клеевой пистолет, мелкий натфиль, дрель, канцелярский нож.

Процесс изготовления электродвигателя будет состоять из таких этапов:

Обрежьте края пробки, чтобы получить две плоских поверхности, на которых будет располагаться провод.
Просверлите сквозное отверстие в пробке и проденьте в него спицу. С одной стороны намотайте изоленту.
Рис. 13: вставьте спицу и намотайте изоленту
В торце пробки вставьте два отрезка проволоки и приклейте их.
Намотайте обмотку ротора из тонкой проволоки в одном направлении. Сделайте перемотку якоря изолентой, чтобы витки в электродвигателе не распустились во время работы.
Зачистите надфилем концы обмотки электродвигателя и выводы на пробке и соедините их.

Рис. 14: соедините концы обмотки и выводы

Для лучшего контакта можно припаять. Выводы следует согнуть так, чтобы они буквально лежали на спице.

Рис. 15: согните выводы

Сделайте деревянное основание, две опоры для вала и две стойки для магнитов. Высверлите в опорах отверстия под спицу.
Приклейте опоры на основание и вставьте в них ротор электродвигателя. Зафиксируйте подвижный элемент ограничителями, наиболее просто сделать их из изоленты.
Рис. 16: установите вал на стойки
Из двух концов проволоки изготовьте щетки для электродвигателя и зафиксируйте их саморезами на основании.
Рис. 17: щетки для электродвигателя
На стойки приклейте два магнита и разместите их с двух сторон от ротора с минимальным зазором.

Рис. 18: установите магниты

Наденьте крыльчатку вентилятора на вал и подключите к источнику питания – при протекании электрического тока по катушке произойдет магнитное взаимодействие с полем постоянных магнитов, благодаря чему и возникнет вращательное движение. Простейший электродвигатель готов, запитать его можно и от переменного тока в сети, но вместо батарейки вам придется использовать блок питания.

Видео инструкции в помощь

Источник: https://www.asutpp.ru/prostoy-elektrodvigatel-svoimi-rukami.html

Как сделать двигатель Стирлинга в домашних условиях?

Можно, конечно купить красивые заводские модели двигателей Стирлинга, как например, в этом китайском интернет-магазине.

Однако, иногда хочется творить самому и сделать вещь, пусть даже из подручных средств.

На нашем сайте уже есть несколько вариантов изготовления данных моторов, а в этой публикации ознакомьтесь с совсем простым вариантом изготовления двигателя Стирлинга в домашних условиях.

Посмотрите ниже 3 варианта для самостоятельного изготовления.

Дмитрий Петраков по многочисленным просьбам отснял пошаговую инструкцию по сборке мощного, относительно своих габаритов и потребляемого количества тепла двигателя Стирлинга.

В этой модели задействованы доступные каждому зрителю и распространённые материалы – обзавестись ими способен любой желающий.

Все размеры, представленные в этом ролике, автор подбирал на основе многолетнего опыта работы со Стирлингами такой конструкции, и для данного, конкретного экземпляра они являются оптимальными.

В этой модели задействованы доступные каждому зрителю и распространённые материалы, благодаря чему обзавестись ими способен любой желающий. Все размеры, представленные в этом ролике, подбирал на основе многолетнего опыта работы со Стирлингами такой конструкции, и для данного, конкретного экземпляра они являются оптимальными.

Мастера покупают изобретения в лучшем китайском интернет-магазине.

C чувством, толком и расстановкой.

Мотор Стирлинга в работе с нагрузкой (водяная помпа).

Водяная помпа, собранная в качестве рабочего прототипа, предназначена для работы в паре с моторами Стирлинга. Особенность насоса заключается в небольших затратах энергии, требуемых для совершения им работы: такая конструкция задействует лишь небольшую часть динамического внутреннего рабочего объёма двигателя, и тем самым по минимуму влияет на его производительность.

Мотор Стирлинга из консервной банки

Для его изготовления вам понадобятся подручные материалы: банка из под консервов, небольшой кусок поролона, CD-диск, два болтика и скрепки.

Электроника для самодельщиков в китайском магазине.

Поролон – одни из самых распространенных материалов, которые используются при изготовлении моторов Стирлинга. Из него делается вытеснитель двигателя. Из куска нашего поролона вырезаем круг, диаметр его делаем на два миллиметров меньше внутреннего диаметра банки, а высоту немного больше ее половины.

Поролоновый круг из поролона пронизываем посередине винтиком и застопориваем его шайбой сверху и снизу шайбой и гайкой. После этого присоединяем путем пайки отрезок скрепки, предварительно распрямив ее.

Теперь втыкаем вытеснитель в сделанное заранее отверстие в крышке и герметично пайкой соединяем крышку и банку. На конце скрепки делаем небольшую петельку, а в крышке просверливаем еще одно отверстие, но чуть-чуть больше, чем первое.

Из жести делаем цилиндр, используя пайку.

Присоединяем с помощью паяльника готовый цилиндр к банке, так, чтобы не осталось щелей в месте пайки.

Из скрепки изготавливаем коленвал. Разнос колен нужно сделать в 90 градусов. Колено, которое будет над цилиндром по высоте на 1-2 мм больше другого.

Шатун который нужно будет приделать к мембране, изготавливаем из скрепки и вставляем его в обрезок резины. По длине шатун нужно сделать таким, чтобы в нижней мертвой точке вала мембрана была втянута внутрь цилиндра, а в высшей – напротив – вытянута. Второй шатун настраиваем так же.

Шатун с резиной приклеиваем к мембране, а другой присоединяем к вытеснителю.

Присоединяем паяльником ножки из скрепок к банке и на кривошип пристраиваем маховик. Например, можно использовать СД-диск.

Двигатель Стирлинга в домашних условиях сделан. Теперь осталось под банку подвести тепло – зажечь свечку. А через несколько секунд дать толчок маховику.

Как сделать простой двигатель Стирлинга (с фотографиями и видео)

www.newphysicist.com

Давайте сделаем двигатель Стирлинга.

Мотор Стирлинга – это тепловой двигатель, который работает за счет циклического сжатия и расширения воздуха или другого газа (рабочего тела) при различных температурах, так что происходит чистое преобразование тепловой энергии в механическую работу. Более конкретно, двигатель Стирлинга представляет собой двигатель с рекуперативным тепловым двигателем с замкнутым циклом с постоянно газообразным рабочим телом.

Двигатели Стирлинга имеют более высокий КПД по сравнению с паровыми двигателями и могут достигать 50% эффективности. Они также способны бесшумно работать и могут использовать практически любой источник тепла. Источник тепловой энергии генерируется вне двигателя Стирлинга, а не путем внутреннего сгорания, как в случае двигателей с циклом Отто или дизельным циклом.

Двигатели Стирлинга совместимы с альтернативными и возобновляемыми источниками энергии, поскольку они могут становиться все более значительными по мере роста цен на традиционные виды топлива, а также в свете таких проблем, как истощение запасов нефти и изменение климата.

В этом проекте мы дадим вам простые инструкции по созданию очень простого двигателя DIY Стирлинга с использованием пробирки и шприца .

Как сделать простой движок Стирлинга – Видео

Компоненты и шаги, чтобы сделать моторчик Стирлинга

1. Кусок лиственных пород или фанеры

Это основа для вашего двигателя. Таким образом, он должен быть достаточно жестким, чтобы справляться с движениями двигателя. Затем сделайте три маленьких отверстия, как показано на рисунке. Вы также можете использовать фанеру, дерево и т.д.

2. Мраморные или стеклянные шарики

В двигателе Стирлинга эти шарики выполняют важную функцию. В этом проекте мрамор действует как вытеснитель горячего воздуха от теплой стороны пробирки к холодной стороне. Когда мрамор вытесняет горячий воздух, он остывает.

3. Палки и винты

Шпильки и винты используются для удержания пробирки в удобном положении для свободного перемещения в любом направлении без каких-либо перерывов.

4. Резиновые кусочки

Купите ластик и нарежьте его на следующие формы. Он используется для того, чтобы надежно удерживать пробирку и поддерживать ее герметичность. Не должно быть утечек в ротовой части пробирки. Если это так, проект не будет успешным.

5. Шприц

Шприц является одной из самых важных и движущихся частей в простом двигателе Стирлинга. Добавьте немного смазки внутрь шприца, чтобы поршень мог свободно перемещаться внутри цилиндра.

Когда воздух расширяется внутри пробирки, он толкает поршень вниз. В результате цилиндр шприца перемещается вверх.

В то же время мрамор катится к горячей стороне пробирки и вытесняет горячий воздух и заставляет его остывать (уменьшать объем).

6. Пробирка Пробирка является наиболее важным и рабочим компонентом простого двигателя Стирлинга. Пробирка изготовлена из стекла определенного типа (например, из боросиликатного стекла), обладающего высокой термостойкостью. Так что его можно нагревать до высоких температур.

Как работает двигатель Стирлинга?

Некоторые люди говорят, что двигатели Стирлинга просты.

Если это правда, то так же, как и великие уравнения физики (например, E = mc2), они просты: на поверхности они просты, но богаче, сложнее и потенциально очень запутаны, пока вы их не осознаете.

Я думаю, что безопаснее думать о двигателях Стирлинга как о сложных: многие очень плохие видео на YouTube показывают, как легко «объяснить» их очень неполным и неудовлетворительным образом.

На мой взгляд, вы не можете понять двигатель Стирлинга, просто создав его или наблюдая за тем, как он работает извне: вам нужно серьезно подумать о цикле шагов, через которые он проходит, что происходит с газом внутри, и как это отличается из того, что происходит в обычном паровом двигателе.

Все, что требуется для работы двигателя, – это наличие разницы температур между горячей и холодной частями газовой камеры. Были построены модели, которые могут работать только с разницей температуры 4 ° C, хотя заводские двигатели, вероятно, будут работать с разницей в несколько сотен градусов. Эти двигатели могут стать наиболее эффективной формой двигателя внутреннего сгорания.

Двигатели Стирлинга и концентрированная солнечная энергия

Двигатели Стирлинга обеспечивают аккуратный метод преобразования тепловой энергии в движение, которое может привести в движение генератор. Наиболее распространенная схема состоит в том, чтобы двигатель был в центре параболического зеркала. Зеркало будет установлено на устройство слежения, чтобы солнечные лучи фокусировались на двигателе.

* Двигатель Стирлинга как приемник

Возможно, вы играли с выпуклыми линзами в школьные годы. Сосредоточение солнечной энергии для сжигания листа бумаги или спички, я прав? Новые технологии развиваются день ото дня. Концентрированная солнечная тепловая энергия приобретает все большее внимание в эти дни.

Выше приведен короткий видеофильм о простом двигателе с пробиркой, использующим стеклянные шарики в качестве вытеснителя и стеклянный шприц в качестве силового поршня.
Этот простой двигатель Стирлинга был построен из материалов, которые доступны в большинстве школьных научных лабораторий и может быть использован для демонстрации простого теплового двигателя.
Диаграмма давление-объем за цикл
Процесс 1 → 2 Расширение рабочего газа на горячем конце пробирки, тепло передается газу, и газ расширяется, увеличивая объем и толкая поршень шприца вверх.
Процесс 2 → 3 По мере движения мрамора к горячему концу пробирки газ вытесняется из горячего конца пробирки на холодный конец, а по мере движения газа он отдает тепло стенке пробирки.
Процесс 3 → 4 Из рабочего газа отводится тепло, и объем уменьшается, поршень шприца движется вниз.

Процесс 4 → 1 Завершает цикл. Рабочий газ движется от холодного конца пробирки к горячему концу, поскольку мраморные шары вытесняют ее, получая тепло от стенки пробирки, когда она движется, тем самым увеличивая давление газа.

Источник: https://izobreteniya.net/kak-sdelat-dvigatel-stirlinga-v-domashnih-usloviyah/

Электродвигатель своими руками: инструкция по сборке самодельного механизма. Возможные модификации и простейшие модели

Для понимания процесса изготовления асинхронного электродвигателя своими руками следует знать его устройство и принцип работы. При следовании пошаговой инструкции самостоятельно изготовить конструкцию с минимальными затратами на материалы, так как при сборке используются подручные средства.

Подготовка материалов

До начала сборки необходимо удостовериться в наличии необходимых материалов:

изолента;
термо- и суперклей;
батарейка;
несколько болтиков;
велосипедная спица;
проволочка из медного материала;
пластинка из металла;
гайка и шайба;
фанера.

Необходимо подготовить несколько инструментов, в том числе плоскогубцы, пинцет, ножик, ножницы.

Изготовление

Сначала проводится равномерная намотка проволочки. Её аккуратно накручивают на катушку. Чтобы облегчить процесс, можно воспользоваться основой, взяв, к примеру, аккумуляторную батарейку. Плотность намотки не должна быть большой, но и лёгкая тоже не нужна.

Полученную катушку необходимо снять с основы. Делают это осторожно, чтобы намотка не была повреждена. Это необходимо для изготовления регулятора оборотов для двигателя своими руками. Следует на следующем этапе провести удаление изоляции на концах провода.

На следующем этапе изготавливают частотник для электродвигателя своими руками. Делается конструкция просто. В 5 пластинах электродрелью просверливается отверстие, потом следует их надеть на велосипедную спицу, которая берётся в качестве оси. Пластины прижимаются, при этом их фиксация проводится с помощью изоленты, излишек обрезается с помощью ножа канцелярского.

Когда через катушку проходит электрический ток, частотником создаётся возле себя магнитное поле, исчезающее после отключения электротока. Воспользовавшись этим свойством, следует проводить притягивание и отпускание деталей из металла, при этом проводят включение и отключение электротока.

Изготовление токового прерывательного приспособления

Взяв пластинку небольших размеров, проводят её крепление на оси, для надёжности прижав конструкцию с помощью плоскогубцев. Далее проводят изготовление обмотки якоря электродвигателя своими руками. Для этого необходимо взять нелакированную медную проволоку.

Проводят подключение одного её конца к пластинке из металла, установив на её поверхности ось. Электроток будет проходить через всю конструкцию, состоящую из пластины, металлического прерывателя и оси. При контакте с прерывателем происходит замыкание и размыкание цепи, что даёт возможность подключения электромагнита и его последующего отключения.

Изготовляем рамку

Рамка необходима, так как электродвигатель это приспособление руками позволяет не держать. Изготавливается конструкция рамки из фанеры.

Изготовление индуктора

В фанерной конструкции проделывают 2 отверстия, впоследствии здесь электродвигательная катушка закрепляется с помощью болтов. Подобные опоры выполняют следующие функции:

якорная опора;
осуществление функции электрического провода.

После соединения пластин следует конструкцию прижать болтами. Чтобы якорь был закреплён в вертикальном положении, делается рама из металлической скобы. В её конструкции сверлят 3 отверстия: одно из них равно по размеру оси, а два – диаметра шурупов.

Процесс изготовления щёчек

На гайку необходимо положить бумагу, сверху следует пробить отверстие болтом. После надевания бумаги на болт в верхней части его ставится шайба. Всего следует проделать четыре такие детали. Накручивание гаек проводят на верхнюю щёчку, снизу следует подложить шайбочку и зафиксировать конструкцию с помощью термоклея. Конструкция каркаса готова.

Далее необходима перемотка проволоки для электродвигателей своими руками. Конец проволоки наматывают на каркас, скручивая при этом концы проволоки, чтобы катушка была красива и презентабельна. Далее следует раскрутить гайки удалить болт. Начало и конец проволоки очищают от лака, а затем устанавливают конструкцию на болт.

Сделав подобным образом вторую катушку, необходимо соединить конструкцию и проверить, как работает электродвигатель. Шляпку болта подключают к плюсу. Следует провести плавный пуск электродвигателя, собранного своими руками.

Внимательно стоит отнестись к контактам. До пуска следует проверить их тщательность подключения. Конструкцию необходимо приклеить на суперклей. При увеличении тока происходит возрастание электродвигательной мощности.

Если катушки соединены параллельно, то происходит уменьшение суммарного сопротивления и возрастания электрического тока. Если соединяется конструкция последовательно. то суммарное сопротивление увеличивается, а электрический ток сильно уменьшается.

Проходя через конструкцию катушки, наблюдается увеличение электрического тока, что приводит к увеличению размеров магнитного поля. При этом электрический магнит сильно притягивает к себе электродвигательный якорь.

Если конструкция собрана правильно, то работа электродвигателя происходит быстро и эффективно. Чтобы собрать модель электродвигателя, не нужны какие-то специальные навыки и знания.

Можно на просторах интернета найти пошаговую инструкцию с фото на каждом из этапов. Воспользовавшись этим, любой человек быстро может собрать электродвигатель из подручных материалов.

Фото электродвигателей своими руками

Источник: https://electrikmaster.ru/elektrodvigatel-svoimi-rukami/

Электродвигатель для велосипеда своими руками

В настоящее время велосипед является одним из самых востребованных и популярных способов передвижения.

Занимаясь велоспортом, можно практически бесплатно доехать до места назначения, одновременно тренируя определенную группу мышц, тем самым поддерживая свое тело в отличном здоровом состоянии.

Главным преимуществом такого перемещения является отсутствие влияния на загрязнение окружающей природной среды.

Первоиспытателями данной продукции стали жители горных местностей по причине частых тяжелых подъемов, которые напрочь отбивали у них желание пользоваться велосипедами. Велосипедный электродвигатель также моментально оценили люди преклонного возраста, находящиеся не в лучшей физической форме.

Применение велосипеда с установленным на него полезным оборудованием позволяет велосипедисту не прикладывать усилия для осуществления процесса езды. В некоторых случаях это чудо устройство позволяет обеспечить самостоятельное перемещение велосипеда, абсолютно без прикладывания усилий извне, за счет заряда батарей и электродвигателя.

Велосипедный электродвигатель и его конструкция

Доработка до совершенного вида моделей электродвигателей происходила на протяжении длительного периода времени не одним специалистом, которые разработали несколько их видов:

Подвесной электродвигатель.
Электродвигатель встроенной конфигурации:

с прямым приводом;
редукторый.

Каждый из описанных видов двигателей имеет свои технологические особенности, преимущества и недостатки в процессе их эксплуатации. Обычно выбор их производится в соответствии с желаниями владельца велосипеда с учетом его конструктивных особенностей.

Электромотор для велосипеда: основные виды

Различают несколько типов моторов, предназначенных для установки на велосипед:

1. Мотор – колесо.

Относится к категории самых распространенных. Применяется при переоборудовании обыкновенного велосипеда дорожного типа. Монтирование двигателя происходит на оси переднего или заднего колеса, а в некоторых случаях на обоих колесах. Внешний вид переоборудованного велосипеда практически не меняется.

Мотор колеса бывают разно мощности, в основном от 150 до 2000 Вт. Они могут быть исполнены в трех вариантах, для каждого из которых требуется свой аккумулятор:

2. Подвесной двигатель.

Такой тип двигателя может быть установлен на любой тип велосипеда.

Оборудование прикрепляется к каретке или нижней трубе велосипеда, при этом становится самостоятельным его узлом. На мотор вместе с цепной передачей обязательна установка специального кожуха. Питание двигателя происходит от аккумуляторной батареи, которая крепится к несущей платформе.

3. Двигатель на фрикционной передаче.

В основе такого двигателя лежит специальный механизм фрикционного типа, который работает по принципу передачи крутящего момента электродвигателя к покрышке колеса велосипеда. Основным преимуществом установки такого двигателя является возможность его монтирования без предварительной разборки велосипеда. Недостатками являются:

уменьшение срока службы колеса;
небольшая величина КПД;
необходимость постоянного контроля давление в колесах;
сложности использования на мокрой дороге.

Как сделать велосипедный мотор из подручных средств

Популярность использования электродвигателей растет с каждым днем. В настоящее время их можно приобрести в готовом виде или по отдельным деталям с целью самостоятельного произведения процесса сборки.

Для того, чтобы своими силами собрать электродвигатель, необходимо заранее подготовить составляющие элементы:

контроллер;
батареи;
зарядное устройство к батареям;
двигатель.

Функцию устройства с функциями электроники выполняет контролер, с помощью которого и происходит управление электродвигателем. Контролер отвечает за подачу тока от аккумулятора к двигателю.

В усовершенствованном двигателе предусмотрен индикатор, который выполняет функции:

предоставляет информацию о степени заряда батареи;
извещает о величине скорости велосипеда;
информирует об уровне силы нажатия на педаль транспортного средства.

На рассматриваемый индикатор подает сигналы элемент контролера.

Также электродвигатель обладает удобным свойством, связанным с возможностью зарядки батареи при следующих условиях:

в случае полной остановки велосипеда;
при движении его с постоянной скоростью;
при совершении плавного торможения.

Для электродвигателей применяются различные батареи:

никель-металлогидридные;
литий-ионные.

При самостоятельном изготовлении электромотора аккумулятор может брать прикреплен несколькими способами:

в специально отведенном контейнере;
непосредственно на раме;
в отсеках рамы.

Мотокомплекты и специальные двигатели

Многие известные производители начали выпускать велосипедные моторы мощностью до четырех лошадиных сил. Установка такого оборудования позволит эксплуатировать велосипед без необходимости кручения педалей, позволяя ехать только за счет электродвигателя.

Фрикционная передача

Принцип фрикционной передачи заключается в передаче крутящего момента между двумя вращающимися круглыми дисками, один из которых является ведомым, а второй- ведущий.
Движение осуществляется за счет силы трения на рабочей поверхности.
Недостатком такого устройства является большая вероятность проскальзывания по причине недостаточного трения между соединяемыми элементами.

Классическая цепная или ременная передачи

На каждый из валов одеваются шкивы, на которые и происходит крепление ремней или цепи. Нормальное обеспечение движения осуществляется только при натянутых элементах соединения шкивов.

Самое простое решение – мотор-колесо

Принцип работы данного устройства заключается в создании крутящего момента в элементе ротора за счет образования магнитного поля крутящегося типа на статоре, являющемся неподвижным и взаимодействии с магнитами ротора.

Электродвигатель — отзывы велосипедистов

Заключение

В мире современных технологий происходят постоянные совершенствования в направлении улучшений условий использования различной техники, одной из которых и является транспортное средство в виде велосипеда. При желании и соответствующих финансовых возможностях, можно приобрести велосипед сразу с электродвигателем.

Можно отдельно прикупить соответствующий типу велосипеда двигатель, и самостоятельно, или при помощи специалистов, произвести его установку. Также предоставляется возможность собственноручной сборки двигателя из отдельных элементов.

Все вышеописанные мероприятия способствуют улучшению и облегчению эксплуатации удобного и экологичного средства передвижения велосипеда.

Источник: http://veloinsider.ru/elektrovelosiped/elektrodvigatel-dlya-velosipeda-svoimi-rukami.html

Электростатический генератор своими руками

Принцип работы генератора статического электричества (ещё их называют электрофорные машины) заключается в том, что диски вращаются относительно друг друга в противоположные стороны и создают положительные и отрицательные заряды. При вращении дисков по мере накопления зарядов происходит разряд — молния между электродами.

Как это работает — теория

Вращение дисков с металлическими секторами приводит к переносу электрического заряда внутри машины, который хранится в конденсаторах до момента возникновения искры или заряда утечки.

Самые важные части в электрофорном агрегате – нейтрализаторы. Это две перемычки со щетками установленные крестом. Если хотя бы одну из четырех щеток отодвинуть от сегментов, машинка перестает работать. Хотя казалось бы диски вращаются, электризуются трением о воздух и значит электричество вырабатывается.

Нейтрализатор делает следующее: он перетаскивает заряд с одной половинки диска на другую и диск оказывается не просто заряжен, а заряжен избирательно — не по всей плоскости.

Другими словами, диск собирает заряды из воздуха, а нейтрализаторы их перераспределяют. Заряд снимается щеткой, движется по проводнику к противоположной щетке и в тот момент когда напротив сегмента появится сегмент второго диска — перескакивает на него.

Далее этот сегмент подходит к щетке второго нейтрализатора и процесс повторяется, но уже на другом диске.

Таким образом происходит кругооборот зарядов между дисками в процессе которого воздух между сегментами ионизируется и разделяется.

В результате накачки увеличивается напряжение, кроме того в машинке работает эффект раздвигания обкладок конденсатора, что также способствует увеличению напряжения.

Полезное: Цветомузыка на мощных светодиодах

Миниатюрное устройство по созданию таких безвредных молний (но не для микроэлектроники) легко сделать своими руками.

Данный электростатический генератор способен генерировать более 20000 Вольт, но малый ток делает его безопасным для использования без специальных мер предосторожности.

Характеристики устройства

Высота: около 140 мм
Ширина: приблизительно 120 мм
Питание: 3 В 0,3 А
Статический заряд: 20 кВ
Диаметр диска: 120 мм

Руками тут ничего крутить не нужно (как это было в прототипе позапрошлого века) — всё делают 2 электромотора. достаточно нажать на кнопку включения и подождать некоторое время до накопления заряда на электродах.

Материалы и компоненты

Необходимо будет для монтажа: паяльник и припой, отвертка и плоскогубцы. Два мотора от старых CD плееров и всякая крепёжная мелочёвка.

Генератор работает от двух батареек АА и способен создавать разряды длинной 2 см. Самое сложное тут — 120 мм диски. Их нужно изготовить по такому принципу: взять два лазерных диска от CD или DVD. Сегменты приклеить из алюминиевого скотча (25 секторов). Приклеить диски к моторчикам. Сделать щетки из алюминиевых полосок.

Если всё сделать и настроить как надо, то искра достигнет размеров около 20 мм, а разряд будет пробивать каждые 0,5 сек.

4— 3,75

НАЖМИТЕ ТУТ И ОТКРОЙТЕ КОММЕНТАРИИ

Источник: https://2shemi.ru/elektrostaticheskij-generator-svoimi-rukami/

Чем помыть двигатель автомобиля в домашних условиях

Мойка подкапотного пространства и двигателя для многих автолюбителей может являться как вынужденной процедурой, так и стремлением содержать автомобиль в максимальной чистоте и исправности. В первом случае возникает острая необходимость отмыть с двигателя моторное масло и другие технические жидкости, которые образовали потеки вследствие различных неисправностей. Также двигатель зачастую становится грязным после проведения ремонта.

Во втором случае мойка двигателя производится для поддержания чистоты и удаления так называемой грязевой «шубы». По мнению большого числа владельцев слой грязи на моторе ухудшает эффективность отвода тепла от двигателя, а также может служить причиной неисправностей электрооборудования и т.д. Что касается самого процесса очистки двигателя от грязи, можно воспользоваться услугами автомойки для удаления грязи струей воды под давлением, а также более деликатно помыть мотор самому.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как помыть двигатель автомобиля Керхером. Из этой статьи вы узнаете об особенностях мойки мотора под давлением и необходимой подготовке агрегата к данному способу очистки ДВС от грязи.
Содержание статьи
Мойка двигателя своими руками
В самом начале отметим, что мыть двигатель оптимально в сухую и теплую погоду, что позволяет быстро избавиться от повышенной влажности под капотом после мойки. Для удаления различных загрязнений двигателя активно используются специальные составы. Также применяются «мягкие» автошампуни, не содержащие кислот.
Отметим, что в домашних условиях для мойки мотора вполне подойдет кухонное средство для мытья посуды. Такие средства хорошо удаляют жир, а также не содержат агрессивных компонентов, которые способны причинить вред пластиковым, резиновым и другим элементам в подкапотном пространстве.
Дополнительно потребуется обычный полиэтиленовый пакет или фольгу, губку, резиновые перчатки, тряпку и щетку с мягкой щетиной. Не рекомендуется использовать жесткие щетки, особенно со щетиной из металла, так как существует риск поцарапать мягкие поверхности. Также под рукой стоит иметь немного пищевой соды для очистки окислившихся электроконтактов.
Как правильно мыть мотор
Перед началом мойки двигателю необходимо дать остыть в случае его нагрева до рабочих температур. Игнорирование данного требования может привести к тому, что под струей холодной воды существует риск быстрого остывания и последующей деформации разогретой ГБЦ.
Следующим шагом станет отключение клемм с аккумулятора. Что касается автомобилей с гибридным двигателем, тогда необходимо уточнить место расположения аккумуляторных батарей на конкретной модели. Необходимо добавить, что зачастую батареи гибридов расположены в задней части авто, так что мойка мотора на гибридном автомобиле в этом случае не представляет опасности.
Далее определенные элементы в подкапотном пространстве необходимо защитить от попадания влаги. Для этого понадобится указанные выше полиэтилен и фольга. В первую очередь закрывается воздухозаборник двигателя. Для этого отлично подойдет пакет, который для надежности крепления дополнительно следует обмотать скотчем или изолентой. Всегда помните, попадание воды через воздуховод может привести к серьезной поломке ДВС! Также в обязательном порядке закрывается катушка зажигания, АКБ и другие доступные контакты, клеммы и элементы электрической цепи. В труднодоступных местах для защиты от попадания влаги следует использовать фольгу.
Затем можно приступить к подготовке моющего раствора для двигателя. Для этого на 1 л. теплой воды добавляется около 20-50 мл. моющего средства. Что касается автошампуней, которые используют для мытья кузова, их применение не рекомендовано по причине возможного наличия агрессивных реагентов.
Приступать к мойке двигателя необходимо с легкого смачивания поверхностей водой. Воду можно разбрызгать кисточкой. После этого губка смачивается в моющем растворе, после чего следует начинать протирку загрязненных поверхностей. В тех местах, куда трудно добраться, следует использовать щетку или кисточку. Детали, покрытые раствором, оставляют на 5 минут.
Если на моторе имеются масляные пятна или потеки, тогда подобные загрязнения можно удалить при помощи зубной щетки. Стоит добавить, что данный способ подходит как для пластиковых, так и металлических поверхностей. Еще одним способом для удаления жирных пятен является раствор керосина и воды. Такое решение не желательно использовать для пластика и окрашенных поверхностей. Наносится керосин с водой при помощи мягкой тряпки, после чего поверхность оттирается и сразу промывается небольшим количеством воды.
Завершающим этапом становится ополаскивание двигателя после мойки. Во время данного процесса следует соблюдать осторожность. Сведение к минимуму общего количества воды, попадающей в места расположения электрических контактов и электрооборудования (даже при учете того, что элементы закрыты пакетами и фольгой), снизит риск нежелательного проникновения влаги. Старайтесь не смывать моющий состав обильной струей из шланга или использовать оборудование, которое подает воду под давлением.
По окончании следует убедиться в отсутствии необходимости повторной очистки ДВС и отдельных участков в подкапотном пространстве. При необходимости комплексную или частичную мойку следует повторить.
Сушка двигателя после мойки
Сразу после мойки заводить мотор нельзя, так как двигатель нужно сушить. Для просушки агрегата хорошо подойдут обычные бумажные полотенца. С их помощью необходимо максимально качественно убрать воду. После этого можно снять защиту в виде пакетов и фольги. Убедитесь в том, что влага не попала на защищенные элементы. При обнаружении капель воды на разъемах и электроконтактах их также следует тщательно просушить.
Напоследок добавим, что в случае обнаружения коррозии и окисления контактов АКБ можно воспользоваться раствором пищевой соды и воды в соотношении 1:1. Данный раствор наносится при помощи зубной щетки и позволяет произвести очистку указанных частей. Затем необходимо протереть места очистки смоченной в воде тканью, после чего потребуется полностью удалить остатки влаги при помощи сухого бумажного полотенца или тряпки.
Читайте также
Как увеличить мощность двигателя? 16 способов — журнал За рулем
Как добавить лошадиных сил своему автомобилю?
Материалы по теме
«Дурь водителя прямо пропорциональна мощности двигателя»
Юмор из Сети
Идею материала подсказала голова неизвестного посетителя, появившаяся в двери. Голова осмотрелась, поздоровалась и изрекла следующее:
— Ребята! А вот как повысить мощность двигателя?
Несколько фраз про степень сжатия и полноту сгорания быстро заставили голову исчезнуть. А у нас в итоге появился вот такой материал. На тот случай, если голова появится снова…
Материалы по теме
Откуда берется мощность?
Для того чтобы поднять мощность двигателя внутреннего сгорания, есть два пути. Нужно либо заставить топливо работать эффективнее, либо увеличить его потребление. Других путей не существует, поскольку всю свою энергию ДВС черпает исключительно из бензина или дизтоплива. Остается распорядиться энергией сгорания как можно эффективнее.
Снижаем механические потери
Никакой двигатель не выдаст полную мощность, если значительная часть энергии будет уходить на преодоление механических потерь. Избавиться от них полностью невозможно, а вот снизить — реально. Именно с этой целью двигателестроители стали применять облегченные поршни и шатуны, сохраняя их исходную размерность. Такие комплекты для моторов зачастую продаются — тюнингисты этим охотно пользуются. Моторчику становится легче раскручивать массивные детали.
Уменьшаем сопротивление на входе
Воздушный фильтр нулевого сопротивления. Ну очень «спортивный» имидж! Многие искренне не понимают, почему их не устанавливают на все машины серийно…
Воздушный фильтр нулевого сопротивления. Ну очень «спортивный» имидж! Многие искренне не понимают, почему их не устанавливают на все машины серийно…
Материалы по теме
Без воздуха ДВС мгновенно заглохнет — это понятно. А поскольку добраться до камер сгорания воздуху не очень просто, стоит облегчить ему жизнь. Путей несколько — установить воздушный фильтр нулевого сопротивления, отполировать каналы впускного трубопровода. Сразу отметим, что трубопроводы нынче, в основном, делают из пластика, а потому там много не наполируешь. Да и «нулевик» на входе не подарок. Пусть его сопротивление меньше, чем у штатного фильтра, а потому он не так сильно душит мотор, но это достигается худшей фильтрующей способностью. Иными словами — меньше сопротивление, но больше грязи. Кстати, на двигателях водного транспорта такой проблемы нет…
Повышаем степень сжатия
Чем выше степень сжатия, то есть отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания, тем выше его мощность — это азбука. Но просто так степень сжатия не поднять: потребуется механическое вмешательство. Типичные пути — подрезать головку блока цилиндров, применить более тонкую прокладку и т.п.
Увеличиваем рабочий объем
Это еще одна страничка азбуки: чем больше литраж мотора, тем больше от него можно требовать. А увеличить объем можно двумя путями: увеличением хода поршня и диаметра цилиндра.
Наддуваем
Чтобы увеличить количество сгораемого топлива, нужно добавить воздух, а для этого применяют наддув. Способов много — турбокомпрессор, приводные нагнетатели разных типов. Если компрессор на машине уже есть, то его можно попытаться немножко «дожать» — разумеется, в разумных пределах, а то он разнесет все на свете.
Охлаждаем наддувочный воздух
Тюнингованный наддув — ну очень красиво…
Тюнингованный наддув — ну очень красиво…
Если воздух, нагретый компрессором, пропустить через интеркулер, то его плотность вырастет, а потому наполнение цилиндров улучшится.
Нагреваем мотор
Чем выше температура ДВС, тем выше его КПД. Понятно, что перегрев — штука опасная, но если поиграть с температурой в небольших пределах (скажем, регулировкой термостата), то можно чего-то добиться. Кстати, той же цели в свое время добивались, отказываясь от приводного вентилятора системы охлаждения в пользу электрического. Тот крутился не постоянно, а только при необходимости, значительно ускоряя прогрев мотора и несколько увеличивая его КПД.
Материалы по теме
А98
Простейший путь к увеличению мощности — переход на высокооктановый бензин: если, конечно, мотор на него рассчитан. Чем выше октан, тем больше угол опережения зажигания — контроллер введет необходимые поправки, и ваша мощность чуть-чуть подпрыгнет. Любопытно, что большинство представителей нефтехимических компаний сегодня дружно ратуют за безоговорочный переход на 98-й безо всяких «если» — мол, будет только лучше. А если бензин — с улучшенной моющей способностью, то и подавно.
Масло
С маслом все просто. Менее вязкое масло априори сулит меньшее трение, а потому на предельных режимах моторчик сможет выдавить из себя лишнюю лошадиную силу…
Закись азота (NOS)
Закись азота (N₂O) при нагревании распадается на кислород и азот. Поэтому во время сгорания топливно-воздушной смеси становится доступным больше кислорода — около 31%, против 21% в обычном воздухе. Это позволяет добавить побольше горючего, выжимая из мотора лишние силы. Кроме того, когда эта закись испаряется, она обеспечивает охлаждение всасываемого воздуха. Плотность растет, кислорода становится больше — и так далее. На практике запаса этой закиси обычно хватает на несколько секунд работы. А ресурс мотора гробится в несколько раз.
Чип-тюнинг
Чип-тюнинг — чемпион по популярности. Внешние приличия соблюдены, а что внутри — сразу и не поймешь. Как правило, прибавил мощность — убавил ресурс или ухудшил экологию…
Чип-тюнинг — чемпион по популярности. Внешние приличия соблюдены, а что внутри — сразу и не поймешь. Как правило, прибавил мощность — убавил ресурс или ухудшил экологию…
Материалы по теме
Самое популярное развлечение тюнингистов. Мотор вскрывать не надо, а мощность может вырасти… Обычно увеличивают подачу топлива, добавляя мощность, но ухудшая экологию.
Наращиваем обороты
Разблокировав электронный ограничитель частоты вращения двигателя, обычно можно поднять мощность на самом пике оборотов. Когда-то безнаддувная Хонда выдавала 160 л.с. с 1,6-литрового двигателя. Как? Да просто двигатель крутился почти до 8000 об/мин — почти как на мотоцикле.
Комплектующие
Давно известно, что свечи зажигания, фильтры, высоковольтные провода и прочие комплектующие разных производителей способны выдавать несколько лучшие показатели по сравнению с «серой массой». А если применить всё и сразу? Когда-то мы поставили такой эксперимент на вазовском моторе, заменив все указанные комплектующие на победителей зарулевских экспертиз. Что ж, мощность реально поднялась — до 4–5%! Однако чем выше рейтинг комплектующих, применяемых на конвейере, тем меньшего эффекта можно будет добиться.
Присадки
Присадочники любят обещать сумасшедшие проценты от применения своих снадобий. Зарулевские экспертизы разных лет обычно показывали более скромные результаты — в пределах единиц процентов. А ученые, именующие себя трибологами, всегда утверждали, что применение таких средств нуждается в строго научном подходе. Будем считать, что они правы.
Плюнуть на экологию
Выпускная система такого вида придает «крутости» и децибелов. Многим этого вполне достаточно.
Выпускная система такого вида придает «крутости» и децибелов. Многим этого вполне достаточно.
Материалы по теме
Известнейший способ подъема мощности — удалить из автомобиля всевозможные нейтрализаторы, поставить глушитель типа прямоток «самоварная труба», применить извращенный чип-тюнинг, позволяющий увеличить подачу топлива… Рекламировать подобный путь не хотим: просто укажем, что многие нехорошие люди им пользуются.
Омагничиватели и одурачиватели
Способ, дающий огромный прирост мощности — до 50%, а то и более. Во всяком случае, продавцы и производители жонглируют именно такими цифрами. Недостаток тоже известен: на практике ничего такого не получается. Но вера творит чудеса…
Если мы упустили какой-то из приемов увеличения мощности — предложите свой. Удачного пути, независимо от киловаттов и лошадей под капотом!
Как помыть двигатель автомобиля в домашних условиях [Лайфхак]
Зачем мыть мотор автомобиля хотя бы раз в год
двигатель вымытый от масляных пятен, копоти, эстетически выглядит приятнее
тополиный пух, листва – угроза воспламенения под капотом
при повышенной влажности возможно окисление в электрических разъемах, от чего возможно нежелательное замыкание. На чистом движке окисление на элементах заметить легче.
Предварительная подготовка перед тем как помыть двигатель авто
Вам понадобиться:
пластиковый пакет, алюминиевая фольга
средство для мытья посуды, для расщепления жира, масляных пятен
губка или старая рукавица, но такой жесткости, чтобы не повредить поверхность силовой установки
старая зубная щетка или щетинная кисть
пищевая сода
5-6 полотенец
ведро и шланг с водой (можно и без шланга, но к источнику воды будьте поближе).
Для мойки двигателя, лучше убрать лишние вещи вокруг машины. Снимите клеммы с аккумуляторной батареи. Если у вас гибрид, аккумуляторная батарея электромобиля не пострадает. Батарею для гибридов устанавливают далеко от двигателя внутреннего сгорания, вода до нее не доберется. Например, в Toyota Prius батарея стоит под задним сидением пассажиров.
Убедитесь, что мотор остыл. Если будете мыть горячий движок, который не остыл после работы, повредите внутренности, так как произойдет резкое сужение метала и могут появиться трещины или изменения геометрии внутренних частей. Например, от холодной воды, на неостывшем движке может повести головку блока цилиндров.
Чтобы при мойке двигателя, чтобы не залить уязвимые части подкапотного пространства водой, накройте их. Вот где понадобятся пластиковые пакеты и алюминиевая фольга. Первое, что необходимо закрыть, это воздухозаборник, чтобы туда не попала вода! Поместите воздухозаборник в пластиковый пакет, закрепите клейкой лентой. Закройте распределитель, аккумулятор и электрические части “сердца машины”. Там, где невозможно использовать пластиковые пакеты, используйте алюминиевую фольгу.
Основной процесс мойки двигателя
После того, как необходимые части движка надежно укрыты, сделайте в ведре раствор воды из средства для мытья посуды. Не рекомендуем к использованию моющие средства для кузова автомобиля. Большинство из них сделаны на основе кислот, что создает угрозу коррозии металлических частей силовой установки. Вначале, для подготовки двигателя к помывке, обрызгайте его немного водой. Затем протрите непокрытые части губкой, смоченной в заранее подготовленном растворе.
В ходе эксплуатации машины, на “сердце автомобиля” проливается моторное масло, антифриз, вода, вся эта въевшаяся субстанция, вперемешку с пылью, затрудняет процесс мойки. Там, где губка не достает, используйте зубную щетку или кисть.
Для помывки мотора авто, можно попробовать использовать смесь керосина с водой. Боятся повредить поверхность такой смесью не стоит, если конечно некоторые из частей мотора не покрыты лакокрасочным покрытием. Для очистки таких частей используйте мягкую чистую ткань.
Оттерев мотор от сажи и грязи, намыльте движок и оставьте мыло на 2-3 минуты, а потом промойте его из шланга или просто сполосните водой. Затем проверьте, не нуждаются ли отдельные части двигателя в повторной чистке. Повторяйте процедуру, пока не буде удовлетворены результатами работы.
Завершающая стадия
Освободите аккумулятор от фольги и пакетов. Приготовьте смесь из пищевой соды и воды в пропорции 1:1. Приготовленным средством обработайте аккумулятор автомобиля. Затем протрите его влажной тканью, вытрите насухо. Этой смесью мы избавим аккумулятор от коррозии. Будьте внимательны! Не используйте одни и те же полотенца для вытирания аккумулятора и движка, ибо после протирки аккумулятора на полотенце скапливаются кислота, щелочь, которые могут навредить движку.
Тщательно высушите двигатель бумажными полотенцами для рук. Чтобы движок высох окончательно, уберите пластиковые пакеты и фольгу, которыми укрывали отдельные части, и запустите силовую установку примерно на 5 минут.
В завершение нанесите слой воска на внутреннюю сторону капота.
Поздравляем, вы помыли двигатель и автомобиль готов затмить сияющую улыбку Рики Мартина! Самое время почитать нашу статью: «Как отполировать автомобиль в домашних условиях?».

Как сделать двигатель Стирлинга в домашних условиях?
Можно, конечно купить красивые заводские модели двигателей Стирлинга, как например, в этом китайском интернет-магазине. Однако, иногда хочется творить самому и сделать вещь, пусть даже из подручных средств. На нашем сайте уже есть несколько вариантов изготовления данных моторов, а в этой публикации ознакомьтесь с совсем простым вариантом изготовления двигателя Стирлинга в домашних условиях.
Посмотрите ниже 3 варианта для самостоятельного изготовления.
Как изготовить дома работающий двигатель Стирлинга?
Дмитрий Петраков по многочисленным просьбам отснял пошаговую инструкцию по сборке мощного, относительно своих габаритов и потребляемого количества тепла двигателя Стирлинга. В этой модели задействованы доступные каждому зрителю и распространённые материалы – обзавестись ими способен любой желающий. Все размеры, представленные в этом ролике, автор подбирал на основе многолетнего опыта работы со Стирлингами такой конструкции, и для данного, конкретного экземпляра они являются оптимальными.
В этой модели задействованы доступные каждому зрителю и распространённые материалы, благодаря чему обзавестись ими способен любой желающий. Все размеры, представленные в этом ролике, подбирал на основе многолетнего опыта работы со Стирлингами такой конструкции, и для данного, конкретного экземпляра они являются оптимальными.
C чувством, толком и расстановкой.

Мотор Стирлинга в работе с нагрузкой (водяная помпа).
Водяная помпа, собранная в качестве рабочего прототипа, предназначена для работы в паре с моторами Стирлинга. Особенность насоса заключается в небольших затратах энергии, требуемых для совершения им работы: такая конструкция задействует лишь небольшую часть динамического внутреннего рабочего объёма двигателя, и тем самым по минимуму влияет на его производительность.

Мотор Стирлинга из консервной банки
Для его изготовления вам понадобятся подручные материалы: банка из под консервов, небольшой кусок поролона, CD-диск, два болтика и скрепки.
Поролон – одни из самых распространенных материалов, которые используются при изготовлении моторов Стирлинга. Из него делается вытеснитель двигателя. Из куска нашего поролона вырезаем круг, диаметр его делаем на два миллиметров меньше внутреннего диаметра банки, а высоту немного больше ее половины.
В центре крышки просверливаем отверстие, в которое вставим потом шатун. Для ровного хода шатуна делаем из скрепки спиральку и припаиваем ее к крышке.
Поролоновый круг из поролона пронизываем посередине винтиком и застопориваем его шайбой сверху и снизу шайбой и гайкой. После этого присоединяем путем пайки отрезок скрепки, предварительно распрямив ее.
Теперь втыкаем вытеснитель в сделанное заранее отверстие в крышке и герметично пайкой соединяем крышку и банку. На конце скрепки делаем небольшую петельку, а в крышке просверливаем еще одно отверстие, но чуть-чуть больше, чем первое.
Из жести делаем цилиндр, используя пайку.
Присоединяем с помощью паяльника готовый цилиндр к банке, так, чтобы не осталось щелей в месте пайки.
Из скрепки изготавливаем коленвал. Разнос колен нужно сделать в 90 градусов. Колено, которое будет над цилиндром по высоте на 1-2 мм больше другого.
Из скрепок изготавливаем стойки под вал. Делаем мембрану. Для этого на цилиндр надеваем полиэтиленовую пленку, немного продавливаем ее внутрь и закрепляем на цилиндре ниткой.
Шатун который нужно будет приделать к мембране, изготавливаем из скрепки и вставляем его в обрезок резины. По длине шатун нужно сделать таким, чтобы в нижней мертвой точке вала мембрана была втянута внутрь цилиндра, а в высшей – напротив – вытянута. Второй шатун настраиваем так же.
Шатун с резиной приклеиваем к мембране, а другой присоединяем к вытеснителю.
Присоединяем паяльником ножки из скрепок к банке и на кривошип пристраиваем маховик. Например, можно использовать СД-диск.
Двигатель Стирлинга в домашних условиях сделан. Теперь осталось под банку подвести тепло – зажечь свечку. А через несколько секунд дать толчок маховику.
Как сделать простой двигатель Стирлинга (с фотографиями и видео)
www.newphysicist.com
Давайте сделаем двигатель Стирлинга.
Мотор Стирлинга – это тепловой двигатель, который работает за счет циклического сжатия и расширения воздуха или другого газа (рабочего тела) при различных температурах, так что происходит чистое преобразование тепловой энергии в механическую работу. Более конкретно, двигатель Стирлинга представляет собой двигатель с рекуперативным тепловым двигателем с замкнутым циклом с постоянно газообразным рабочим телом.
Двигатели Стирлинга имеют более высокий КПД по сравнению с паровыми двигателями и могут достигать 50% эффективности. Они также способны бесшумно работать и могут использовать практически любой источник тепла. Источник тепловой энергии генерируется вне двигателя Стирлинга, а не путем внутреннего сгорания, как в случае двигателей с циклом Отто или дизельным циклом.
Двигатели Стирлинга совместимы с альтернативными и возобновляемыми источниками энергии, поскольку они могут становиться все более значительными по мере роста цен на традиционные виды топлива, а также в свете таких проблем, как истощение запасов нефти и изменение климата.
В этом проекте мы дадим вам простые инструкции по созданию очень простого двигателя DIY Стирлинга с использованием пробирки и шприца .
Как сделать простой движок Стирлинга – Видео
Компоненты и шаги, чтобы сделать моторчик Стирлинга
1. Кусок лиственных пород или фанеры
Это основа для вашего двигателя. Таким образом, он должен быть достаточно жестким, чтобы справляться с движениями двигателя. Затем сделайте три маленьких отверстия, как показано на рисунке. Вы также можете использовать фанеру, дерево и т.д.
2. Мраморные или стеклянные шарики
В двигателе Стирлинга эти шарики выполняют важную функцию. В этом проекте мрамор действует как вытеснитель горячего воздуха от теплой стороны пробирки к холодной стороне. Когда мрамор вытесняет горячий воздух, он остывает.
3. Палки и винты
Шпильки и винты используются для удержания пробирки в удобном положении для свободного перемещения в любом направлении без каких-либо перерывов.

4. Резиновые кусочки
Купите ластик и нарежьте его на следующие формы. Он используется для того, чтобы надежно удерживать пробирку и поддерживать ее герметичность. Не должно быть утечек в ротовой части пробирки. Если это так, проект не будет успешным.

5. Шприц
Шприц является одной из самых важных и движущихся частей в простом двигателе Стирлинга. Добавьте немного смазки внутрь шприца, чтобы поршень мог свободно перемещаться внутри цилиндра. Когда воздух расширяется внутри пробирки, он толкает поршень вниз. В результате цилиндр шприца перемещается вверх. В то же время мрамор катится к горячей стороне пробирки и вытесняет горячий воздух и заставляет его остывать (уменьшать объем).
6. Пробирка Пробирка является наиболее важным и рабочим компонентом простого двигателя Стирлинга. Пробирка изготовлена из стекла определенного типа (например, из боросиликатного стекла), обладающего высокой термостойкостью. Так что его можно нагревать до высоких температур.

Как работает двигатель Стирлинга?
Некоторые люди говорят, что двигатели Стирлинга просты. Если это правда, то так же, как и великие уравнения физики (например, E = mc2), они просты: на поверхности они просты, но богаче, сложнее и потенциально очень запутаны, пока вы их не осознаете. Я думаю, что безопаснее думать о двигателях Стирлинга как о сложных: многие очень плохие видео на YouTube показывают, как легко «объяснить» их очень неполным и неудовлетворительным образом.
На мой взгляд, вы не можете понять двигатель Стирлинга, просто создав его или наблюдая за тем, как он работает извне: вам нужно серьезно подумать о цикле шагов, через которые он проходит, что происходит с газом внутри, и как это отличается из того, что происходит в обычном паровом двигателе.
Все, что требуется для работы двигателя, – это наличие разницы температур между горячей и холодной частями газовой камеры. Были построены модели, которые могут работать только с разницей температуры 4 ° C, хотя заводские двигатели, вероятно, будут работать с разницей в несколько сотен градусов. Эти двигатели могут стать наиболее эффективной формой двигателя внутреннего сгорания.
Двигатели Стирлинга и концентрированная солнечная энергия
Двигатели Стирлинга обеспечивают аккуратный метод преобразования тепловой энергии в движение, которое может привести в движение генератор. Наиболее распространенная схема состоит в том, чтобы двигатель был в центре параболического зеркала. Зеркало будет установлено на устройство слежения, чтобы солнечные лучи фокусировались на двигателе.
* Двигатель Стирлинга как приемник
Возможно, вы играли с выпуклыми линзами в школьные годы. Сосредоточение солнечной энергии для сжигания листа бумаги или спички, я прав? Новые технологии развиваются день ото дня. Концентрированная солнечная тепловая энергия приобретает все большее внимание в эти дни.
Выше приведен короткий видеофильм о простом двигателе с пробиркой, использующим стеклянные шарики в качестве вытеснителя и стеклянный шприц в качестве силового поршня.
Этот простой двигатель Стирлинга был построен из материалов, которые доступны в большинстве школьных научных лабораторий и может быть использован для демонстрации простого теплового двигателя.
Диаграмма давление-объем за цикл
Процесс 1 → 2 Расширение рабочего газа на горячем конце пробирки, тепло передается газу, и газ расширяется, увеличивая объем и толкая поршень шприца вверх.
Процесс 2 → 3 По мере движения мрамора к горячему концу пробирки газ вытесняется из горячего конца пробирки на холодный конец, а по мере движения газа он отдает тепло стенке пробирки.
Процесс 3 → 4 Из рабочего газа отводится тепло, и объем уменьшается, поршень шприца движется вниз.
Процесс 4 → 1 Завершает цикл. Рабочий газ движется от холодного конца пробирки к горячему концу, поскольку мраморные шары вытесняют ее, получая тепло от стенки пробирки, когда она движется, тем самым увеличивая давление газа.
Как снять и заменить топливный насос
Замена топливного насоса в каждом автомобиле имеет свои особенности. Однако есть общие моменты, которых необходимо придерживаться при проведении этой процедуры.
Для начала проверьте, есть ли у вашей машины специальный лючок, который открывает доступ к топливному насосу непосредственно из салона автомобиля. Тогда вам не придется демонтировать бак. Расскажем, что делать, если бак нужно будет снимать.
Безопасность прежде всего
Обязательно используйте стойку для
поддержки демонтируемого бака
Будьте крайне внимательны и осторожны, помните о безопасности. Не забудьте надеть защитные очки и перчатки. Заранее подготовьте рабочее место и запаситесь подручными средствами, которые помогут быстро локализовать и удалить разлившееся топливо. Операции с топливным оборудованием необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и любых устройств, которые могут вызвать искру и привести к воспламенению топлива – на это способны даже лампы накаливания. Убедитесь, что под рукой есть огнетушитель. Не курите! Прежде чем приступить к работе с узлами системы, удостоверьтесь, что давление топлива сброшено. Если пренебречь этим правилом, неконтролируемый выброс горючего может привести к пожару и травмам. Храните топливо в надежной таре – канистре или специальном баке.
Процедура замены топливного насоса
Поднимите автомобиль, чтобы получить доступ к бензобаку. Слейте оставшееся в нем топливо в подходящую емкость, если есть сливная пробка.
Во время ремонта очень важно держать бак в чистоте.
Освободите крепления заливных горловин и отсоедините их, прежде чем приступить к демонтажу. Отверстия в баке заткните чистой тряпкой, чтобы в него не попала грязь. Обязательно поддерживайте бак, когда будете освобождать его от удерживающих хомутов, и опускайте очень осторожно.
Аккуратно снимите удерживающие
хомуты и опустите бак
На следующем этапе нужно отсоединить электрические разъемы проводов и топливные магистрали, которые идут к бензонасосу.
Очистите верхнюю часть бака от покрывающей его грязи и удалите стопорное кольцо насоса. После этого можно снять блок насоса и установить новый – либо заменить в модуле только насос и установить узел обратно в бензобак.
Теперь нужно выполнить все шаги в обратном порядке: смонтировать блок насоса, установить на место стопорное кольцо и поднять бак к днищу автомобиля, чтобы подсоединить топливные магистрали и электропитание насоса. После чего крепим бак к кузову и заливным горловинам, следя за тем, чтобы он был правильно расположен. Залейте немного топлива и запустите мотор, чтобы проверить систему на предмет возможных утечек.
Дело сделано! Будьте аккуратны и соблюдайте меры предосторожности, тогда вы сможете быстро вернуться на дорогу. И не забудьте заменить топливный фильтр, чтобы новый насос работал без проблем.
Инструкция по замене электрического погружного топливного насоса
Слейте топливо из бака. Используйте тару, сертифицированную для хранения топлива.
Отделите бак от направляющих и слегка опустите.
Отсоедините топливные магистрали и электрические соединения.
Осмотрите электропроводку автомобиля на предмет возможного перегрева и при необходимости отремонтируйте её.
Снимите бензобак с автомобиля.
Очистите верхнюю часть бака: нужно убедиться, что грязь не проникнет внутрь после удаления насоса.
Снимите стопорное кольцо насоса с помощью специального инструмента.
Осторожно выньте насос в сборе из бака.
С помощью специального набора для очистки (FC01) промойте внутреннюю часть топливного бака.
Если датчик уровня топлива отсоединен – см. примечание ниже.
Установите новую сборку модуля в чистый бензобак.
Зафиксируйте стопорное кольцо насоса с помощью специального инструмента.
Подсоедините топливопроводы и электрические разъемы.
Установите бак на автомобиль, заполните его и проверьте на наличие утечек.
Присоединение датчика уровня топлива к насосу (если датчик уровня отсоединен)
Осторожно извлеките из коробки датчик уровня топлива, стараясь не повредить поплавковый рычаг.
Найдите соответствующие посадочные плоскости для крепления на корпусе топливного насоса и на датчике уровня топлива.
Опустив поплавковый рычаг в исходное положение, задвиньте датчик уровня топлива в место его крепления на корпусе насоса, пока он прочно не зафиксируется на своем месте.
Подсоедините провода датчика уровня топлива к электрическому разъему под крышкой топливного модуля и зафиксируйте их.
Аккуратно покачайте рычаг поплавка, чтобы убедиться, что он свободно движется.
Внимание! При работе с топливной системой следуйте этим правилам:
Позаботьтесь о том, чтобы в доступности всегда был огнетушитель класса B.
Работайте в хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и любых устройств, способных вызвать искру.
Обязательно надевайте защитные очки и другие защитные средства, необходимые при ремонте топливной системы.
Полностью сбросьте давление топлива в системе перед выполнением любого ремонта (см. инструкцию в руководстве по обслуживанию машины).
Проверьте давление и расход топливной системы, а также цепь электропитания насоса. Устраните неисправности перед заменой насоса.
Замените топливные фильтры.
Перед выполнением любых операций с бензином, бензобаками и топливными магистралями необходимо отсоединить клемму аккумулятора, идущую на кузов автомобиля.

Смотрите подробное видео о том, как заменить топливный насос, в нашей серии how-to на YouTube.

Как утеплить двигатель автомобиля на зиму
Чтобы зима не превратилась для автолюбителя в один сплошной стресс, нужно вовремя утеплить двигатель. К тому же, по степени износа мотора, один холодный запуск кратен примерно 100 километрам пробега автомобиля. Утеплить двигатель на зиму своими руками можно, как подручными материалами, так и при помощи специальных автоодеял.
На рынке существует множество различных материалов для утепления двигателя. При этом все производители таких утеплителей обещают экономию топлива. Но так ли это? Давайте вместе разберемся, зачем нужно утеплять двигатель и чем это лучше сделать.
В конце статьи смотрите интересное видео с тестом материалов для утепления двигателя автомобиля: войлок, строительный изолон с фольгой или автоодеяло – чем лучше утеплить двигатель на зиму?
Можно, конечно, не утеплять мотор, а сразу установить на машину систему автозапуска или предпусковой подогреватель двигателя – это поможет экономить время после длительных стоянок на морозе и садиться за руль сразу в теплый салон. Но подобные устройства достаточно дорого стоят. К тому же автозапуск “съедает” много топлива, а предпусковой подогреватель ещё и укорачивает жизнь аккумулятору.
Зачем нужно утеплять двигатель зимой?
По статистике, расход топлива зимой увеличивается на 20-25%. Происходит это в основном за счет длительного прогрева силового агрегата. Средний двигатель для того, чтобы нагреться до рабочей температуры порой сжигает до половины литра бензина, а при нынешних ценах – это в прямом смысле ”деньги на воздух”. В итоге, большинство автомобилистов задаются вопросом: как уменьшить расход топлива зимой?
Сделать это можно несколькими способами.
Первый способ, который, кстати, и рекомендуют производители большинства иномарок – вообще не прогревать двигатель. При недалеких поездках без пробок, возможно, так и удастся сэкономить. Правда, потом придется серьезно потратиться на капитальный ремонт поршней, потому что резкие нагрузки на холодные детали просто разрушают механизм.

Производителю важно, чтобы машина прошла гарантийный срок, а что будет дальше – это проблемы автовладельца. Поэтому эксперты советуют все-таки прогревать силовой агрегат частично на холостом ходу, а частично в движении. Подробнее о прогреве двигателя смотрите здесь.
Самый популярный среди отечественных автолюбителей способ сократить время прогрева при холодном пуске – это заглушить радиаторную решетку картонкой или другим плотным материалом. Сложно сказать, насколько это может быть эффективно, но на наш взгляд, лучшего средства, чтобы закипятить двигатель, просто не найти. Особенно, если вы попадете в пробку.

В интернете до сих пор обсуждается целесообразность данного метода. Можете конечно попробовать, если у вас есть лишний двигатель. Но на время разогрева и остывания картонка никак не повлияет, потому что она не сможет задержать теплый воздух от двигателя, который идет вверх, а не в бок.
Третий народный способ снизить расход топлива в зимние морозы – это утеплить двигатель. Например, накрыть его войлоком, старым одеялом или, на худой конец, курткой. Однако основным недостатком этого способа является небезопасность, потому что та же куртка может вспыхнуть в любой момент во время езды, так как некоторые части мотора при работе разогреваются до 700 °C.

Исходя из вышеизложенного, становится понятно, что для сокращения времени прогрева мотора зимой и, как следствие, для уменьшения расхода топлива, двигатель автомобиля нужно утеплять. Причем делать это надо не закрывая радиатор, а утепляя подкапотное пространство.
Тесты показали, что оптимальным решением при утеплении двигателя является применение специально предназначенных для этого материалов (смотрите видео в конце статьи). Такие автомобильные утеплители выдерживают температуру до 1200 °C и изготавливаются из высокотехнологичного огнестойкого волокна.
Преимущества специальных материалов для утепления двигателя
Специальные материалы для утепления двигателя (так называемые, автоодеяла) подбираются под размер капота и весьма просто устанавливается. С таким одеялом двигатель не закипит, потому что радиаторная решетка остается открытой. Автоодеяло превращает капот автомобиля в своеобразный термос, так как оно не выпускает теплый воздух от двигателя, что ускоряет его нагревание и замедляет остывание.
Эксперты утверждают, что с утепленным двигателем экономия на бензине в зимний сезон может составить до 25%. Утепление двигателя окупится всего за полтора-два месяца, к тому же автоодеяло обеспечивает ещё и дополнительную шумоизоляцию моторного отсека.
Автомобильные утеплители двигателя обладают сразу несколькими полезными свойствами:
Они отлично удерживают тепло двигателя, поэтому мотор быстро прогревается до рабочей температуры и остывает гораздо медленнее.

Утеплитель нетоксичен, пожаробезопасен, устойчив ко всем рабочим жидкостям, используемым в автомобиле.

Автомобильные одеяла для двигателя легко устанавливаются и не требуют какого-либо особого ухода.

Настоящее автоодеяло отличается от подделки более высоким качеством. Также к нему в комплекте обычно прилагается фирменный пакет, паспорт и сертификаты. Качественные утеплители для мотора изготавливаются из экологически чистых материалов, и при их использовании зимой на руках не остается раздражений.
Использовать фирменный утеплитель просто и выгодно, главное – это правильно подобрать его по размеру. А процедура утепления двигателя под капотом отнимет у вас всего пару минут.
Утепление двигателя автоодеялом своими руками
Утеплить двигатель своими руками при помощи автоодеяла сможет даже хрупкая девушка. Всё очень просто:
Автоодеяло стелется на мотор и полностью закрывает отсек, так как под каждую модель автомобиля существует утеплитель нужного размера.

Если вдруг моторный отсек оказался нестандартным, тогда края утеплителя можно подвернуть (смотрите на фото выше).

Утеплять двигатель нужно осенью, ближе к холодам. А снимается одеяло поздней весной, когда становится совсем тепло. Все остальное время утеплитель находится под капотом. На ночь убирать его не нужно.

Автоодеяло нельзя стирать, допустима только лишь сухая чистка.

Снимается утеплитель также легко, как и устанавливается: он сворачивается и складывается в пакет.

Фирменное автоодеяло прослужит вам минимум один сезон. А если вы ездите на машине каждый день, то уже в первый же год оно окупится несколько раз, так как ускоренный прогрев мотора сэкономит вам время, топливо и деньги. Да и сам утеплитель по карману сильно не “ударит”.
Видео: тест материалов для утепления двигателя
Ремонт изъятых двигателей – Журнал газовых двигателей
Гэри В. Гриннелл | 1 мая 2003 г.
1/3
Рисунок №2: Удаление заклинившего поршня с помощью молотка и деревянного бруска.
2/3
Фигура 1
3/3
Рисунок № 3: Расширение поршневого кольца для соответствия поршню.
❮ ❯
Как бы нам ни нравилось работать над нашими старыми двигателями, есть предел тому, с чем многие из нас могут справиться, и заклинивший двигатель в значительной степени является этим пределом. Но не бросайте полотенце, если ваш двигатель застрял, потому что небольшое понимание и правильный подход часто могут снова заставить это старое железо вращаться.
Подтверждение
Двигатели заклинивают по любому количеству причин; ржавчина (обычно из-за слишком долгого сидения), чрезмерного нагрева (из-за работы двигателя без охлаждающей жидкости или масла) или из-за каких-либо механических проблем, таких как посторонний предмет в цилиндре или неисправность подшипника коленчатого вала.
Если вы считаете, что ваш двигатель заблокирован, вам необходимо подтвердить это, прежде чем делать что-либо еще. Первое, что нужно сделать, это снять свечу (свечи) зажигания и попробовать провернуть двигатель. Что касается небольших двигателей, над которыми работает большинство из нас, вы можете поспорить, что если вы не можете повернуть его вручную, он, вероятно, конфискован. На более крупных двигателях вы можете использовать прерыватель, чтобы посмотреть, поворачивается ли он.
Предполагая, что с коленчатым валом все в порядке, самый простой и дешевый способ – это прокачать масло. Это работает на удивление хорошо, особенно с двигателями, застрявшими после долгих лет простоя под дождем, когда вода проржавела поршневые кольца цилиндра.
У всех есть свои любимые проникающие масла, но мне нравится P’Blaster. Начните с заливки масла в цилиндр через отверстие для свечи зажигания, и не стесняйтесь – используйте как можно больше. Надевайте защитные очки на случай, если проникающее масло разбрызгивается и попадает вам в глаз. Если у вас хватит терпения, распыляйте немного раствора каждый день в течение примерно двух недель, а затем осторожно постукивайте по стенке цилиндра ручкой молотка. Это создает вибрации, которые помогают маслу проникать между кольцами и стенкой цилиндра.Немного замочив двигатель, попробуйте провернуть коленчатый вал. Если вы проявили терпение и двигатель не сильно заржавел, он обычно вырывается и вращается. Если этого не произошло, нанесите на него более проникающее масло и убедитесь, что вы использовали его в достаточном количестве. Я обнаружил, что примерно половина банки на цилиндр подходит. Если после четырех недель ежедневного лечения он по-прежнему не меняется, пора прибегнуть к более серьезным мерам.
Разбираем Если проникающее масло не помогает, пора снять головку блока цилиндров и, скорее всего, коленчатый вал.На небольших стационарных двигателях это довольно просто, но на более крупных тракторных двигателях вам придется немного поработать. На многоцилиндровом двигателе часто можно определить, какой цилиндр застрял, иногда просто глядя в каждый цилиндр. Если вам повезло, и вы можете это выяснить, снимите торцевую крышку с шатуна неисправного цилиндра, а затем поверните коленчатый вал так, чтобы ход коленчатого вала для этого цилиндра не мешал. При снятой головке блока цилиндров возьмите молоток и попытайтесь вытолкнуть поршень, поместив деревянный брусок на верхнюю часть поршня, чтобы не ударить по поршню молотком.Убедитесь, что деревянный брусок чистый – вы не хотите испачкать верхнюю часть поршня песком или мелкими камнями. Убедитесь, что поршень может выскользнуть из нижней части цилиндра, не повредив коленчатый вал – вы же не хотите усугублять ситуацию. В большинстве случаев это степень удаления застрявшего поршня, но если он все еще застрял, самое время перекусить пулю и отправиться в механический цех, чтобы вытащить поршень или, что еще хуже, расточить.
Оценка повреждений В зависимости от причины заклинивания двигателя возможно повреждение поршня и цилиндра.Если вам пришлось выбить поршень молотком, велика вероятность того, что кольца будут повреждены. Поршневые кольца довольно хрупкие и разобьются от чрезмерного усилия. Если кольца не сломаны, убедитесь, что они свободно вращаются в канавках поршня. Кольца часто приклеиваются к канавкам поршня из-за лака или нагара, не позволяя кольцам расширяться относительно стенки цилиндра и выполнять свою работу. Застрявшие кольца обычно можно удалить с помощью проникающего масла, но если они сломаны, их придется заменить.
Если вам необходимо заменить кольца, обратите внимание на то, где расположены концевые зазоры колец, и если поршень использует разные типы колец в каждой канавке, обязательно отметьте их тип и положение. Очистите канавки поршневых колец куском старого поршневого кольца, убедившись, что очистили канавки от грязи или лака, чтобы новые кольца не прилипали.
Внимательно посмотрите на сам поршень. Тщательно очистите его и осмотрите при свете. Он забит, порван, треснул или сломан? Измерьте поршень в разных точках и сравните числа со спецификациями в руководстве, если оно у вас есть.Очистите стенку цилиндра, смажьте поршень и попробуйте снова вставить его в двигатель. Он должен свободно перемещаться по длине цилиндра. Вращайте поршень, перемещая его вверх и вниз – если он в любой момент заклинит, у вас возникнут проблемы. Поршни могут деформироваться при заклинивании, и то, как вы с этим справитесь, зависит от того, как вы собираетесь использовать двигатель и сколько денег вы хотите потратить.
Самый лучший ремонт – просто отпилить любой металл, который мешает поршню работать свободно. Иногда можно поднять поршень и повернуть его на токарном станке.Самый лучший и самый дорогой вариант – просто заменить поршень.
Тем не менее, не забудьте измерить и осмотреть цилиндр на предмет повреждений, прежде чем выбегать и покупать новый поршень. Очистите стенку цилиндра и направьте яркий свет на цилиндр – есть ли видимые повреждения на стенке цилиндра? Незначительные царапины можно удалить с помощью цилиндрического хона, но глубокие царапины потребуют услуг механической мастерской. В зависимости от того, сколько металла необходимо удалить, чтобы вернуть цилиндр в рабочее состояние, вам может потребоваться установить поршень увеличенного размера или повторно затянуть цилиндр.Гильза – это новый цилиндр, запрессованный в отверстие, где был старый цилиндр.
Размер цилиндра можно измерить с помощью телескопического калибра для внутреннего диаметра и штангенциркуля с круговой шкалой или микрометра. Обязательно проводите измерения в нескольких точках цилиндра (обычно вверху, в середине и внизу) и под углами 90 и 45 градусов друг к другу. Это поможет вам определить, неправильный ли цилиндр. Действительно изношенный двигатель будет иметь увеличенный диаметр отверстия, и всегда полезно проверить руководство на предмет допустимых размеров для вашего двигателя.Я понимаю, что если у вас старинный двигатель, может не быть руководства, но часто вы можете найти руководство для аналогичного двигателя аналогичного года выпуска и работать оттуда. Рабочие допуски в целом достаточно стандартизированы.
Нижний конец Это также хорошее время для проверки пальца кисти и подшипников шатуна, поскольку ослабленные пальцы или изношенные подшипники вызовут стук или стук и ускорят износ двигателя. Всегда заменяйте изношенные или поврежденные подшипники и пальцы, а также проверяйте шатун на предмет повреждений.Просто положите стержень на ровный край или на верхнюю часть стола и проверьте, не перекосился ли он. И проверьте, нет ли трещин – стержни могут сломаться, так что смотрите внимательно.
Перед установкой колец убедитесь, что вы знаете, в какую сторону ориентированы скосы (если они есть), и не забывайте, что зазоры на концах колец должны быть правильно расположены. Если зазоры выровнены в ряд сверху вниз, вы потеряете сжатие, поскольку газы сгорания выходят через зазоры. Вообще говоря, вам нужно расположить зазоры под углом 45 градусов друг к другу, начиная сверху, стараясь избежать перекрытия.
Новые поршневые кольца удивительно острые, поэтому надевайте перчатки, чтобы защитить пальцы. Кольца должны быть расширены, чтобы они вошли в поршень и в канавку, а поскольку поршневые кольца хрупкие, их нужно открывать медленно и осторожно, чтобы они не сломались. Расширитель поршневых колец – лучший вариант, но вы можете установить поршневые кольца вручную, проявив небольшую осторожность. Если у вас есть старые неповрежденные кольца, сначала потренируйтесь с одним из них, чтобы прочувствовать его.
После установки колец смажьте поршень и цилиндр чистым моторным маслом.Перед установкой поршня дважды убедитесь, что в цилиндре нет грязи или песка. Воспользуйтесь кольцевым компрессором (подойдет и большой зажим для шланга), чтобы сжать кольца в их канавках, прежде чем вставлять поршень в цилиндр. Не вдавливайте поршень в цилиндр так, чтобы кольца выступали из канавок. Это сломает кольца. Осторожно вставьте поршень на место, а затем установите шатунные подшипники и торцевую крышку, убедившись, что на подшипники не попала грязь.Собрав все вместе, попробуйте повернуть двигатель – он должен вращаться свободно, и вам будет так хорошо, что вы не остановитесь, пока не отвалитесь.
Свяжитесь с энтузиастом двигателей Гэри У. Гриннеллом по адресу 9 Laurel Pak, Northampton, MA 01060-1196.
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
В центре внимания музея Coolspring Power Museum – газовый двигатель Alamo мощностью 10 л.с. 1914 года выпуска с двигателем, работающим на жидком топливе.
История Abenaque Machine Works, как и первых газовых двигателей, разнообразна и уникальна.
Обнаружен на 57-й ежегодной выставке Ассоциации паровых и газовых двигателей Северо-Западного Миссури 20-22 августа 2020 года в Гамильтоне, штат Миссури.
Как найти верхнюю мертвую точку
Есть много причин, по которым вам может понадобиться найти верхнюю мертвую точку двигателя. Верхняя мертвая точка – это точка, когда поршень цилиндра номер один в двигателе находится в своей наивысшей точке и на такте сжатия четырехтактного цикла двигателя. Будь то простая задача, такая как установка дистрибьютора, или более важная задача, такая как окончательная сборка двигателя, поиск верхней мертвой точки является важной задачей, которая обычно довольно проста при использовании правильных инструментов и знаний. .
В этом пошаговом руководстве вы увидите два разных метода определения верхней мертвой точки двигателя. В первом методе мы сосредоточимся на двигателях, у которых есть легкодоступный цилиндр с одним отверстием для свечи зажигания; Во втором методе мы сосредоточимся на двигателях, у которых отверстие для свечи зажигания в одном цилиндре затруднено, например, во многих четырехцилиндровых двигателях или двигателях с верхним расположением распредвала.
Метод 1 из 2: Определение верхней мертвой точки для двигателей с легкодоступным отверстием для свечи зажигания
Необходимые материалы
Шаг 1: Снимите свечу зажигания с цилиндра номер один .Снимите свечу зажигания с цилиндра номер один двигателя с помощью храпового механизма и свечи зажигания.
Совет : Цилиндр номер один обычно находится ближе всего к передней части двигателя или к передней левой части, если двигатель V8. См. Диаграмму выше. Если вы не уверены, какую свечу зажигания снимать, обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы убедиться, что снята правильная свеча зажигания. Если будет удалена неподходящая свеча зажигания, двигатель не будет установлен в положение верхней мертвой точки.
Шаг 2: Найдите шкив коленчатого вала / гармонический балансир . Найдите шкив коленчатого вала, также называемый гармоническим балансиром. Обычно это самый большой шкив, часто расположенный в центре нижней части двигателя.
Найдите установочные метки на шкиве и маркер, с помощью которого их можно совместить, обычно они расположены на блоке двигателя или передней крышке.
Совет : Если вам не удается найти шкив и / или временные метки, используйте фонарик, чтобы осветить область.
Шаг 3: Закройте отверстие для свечи зажигания . Попросите помощника приложить палец к отверстию для свечи зажигания в верхней части цилиндра, максимально закрывая его. Продолжайте поддерживать уплотнение на этапе 4.
Шаг 4: Проверните шкив коленчатого вала на . Проверните шкив коленчатого вала вручную с помощью трещотки с головкой. Поскольку вы будете поворачиваться против двигателя и всех его принадлежностей, это может потребовать некоторых усилий.
Если двигатель сначала не вращается, приложите немного больше силы или попробуйте повернуть его в обратном направлении.
Продолжайте поворачивать шкив коленчатого вала, пока ваш помощник не почувствует или не услышит, как воздух выходит из цилиндра. Это указывает на то, что цилиндр находится на такте сжатия.
Продолжайте поворачивать коленчатый вал до тех пор, пока нулевая или верхняя мертвая точка на шкиве не совпадет с указателем на двигателе. Для большинства двигателей отметка нуля или верхней мертвой точки будет первой отметкой или будет четко обозначена другим цветом или способом, чем другие отметки на шкиве.
Примечание : Если вы не уверены, какая отметка указывает на верхнюю мертвую точку вашего двигателя, обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы убедиться, что двигатель повернут в правильное положение.
Шаг 5: Убедитесь, что двигатель находится в положении верхней мертвой точки . Как только метка времени верхней мертвой точки совмещена с меткой на двигателе, двигатель теперь должен находиться в верхней мертвой точке.
Для проверки направьте фонарик в отверстие для свечи зажигания.Вы должны четко видеть верхнюю часть поршня рядом с верхней частью цилиндра.
Метод 2 из 2: Определение верхней мертвой точки для двигателей с верхним расположением распредвала с недоступными отверстиями для свечей зажигания
Необходимые материалы
Шаг 1: Снимите свечу зажигания с цилиндра номер один . Снимите свечу зажигания с цилиндра номер один двигателя с помощью храпового механизма и свечи зажигания.
Совет : Цилиндр номер один обычно находится ближе всего к передней части двигателя или ближе всего к переднему левому, если двигатель V8.Если вы не уверены, какую свечу зажигания снимать, обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы убедиться, что снята правильная свеча зажигания. Если будет удалена неподходящая свеча зажигания, двигатель не будет установлен в положение верхней мертвой точки.
Шаг 2: Найдите шкив коленчатого вала / гармонический балансир . Найдите шкив коленчатого вала или гармонический балансир. Обычно это самый большой шкив, часто расположенный в центре нижней части двигателя, как и в методе 1.
Затем найдите установочные метки на шкиве и указатель, с помощью которого их можно совместить, обычно расположенный на блоке двигателя или передней крышке.
Совет : Если вам не удается найти шкив или метки времени, используйте фонарик, чтобы осветить область.
Шаг 3: Снимите крышку клапана двигателя . Большинство крышек клапанов крепятся всего несколькими десятимиллиметровыми болтами. Снимите все болты, стараясь не повредить прокладку при ее снятии, и снимите крышку клапана.
Шаг 4: Найдите установочные метки распределительного вала.После снятия крышки клапана вы должны увидеть распредвал или распредвалы, если это двигатель с двумя верхними распредвалами.
Найдите установочные метки распределительного вала, расположенные на шестернях. Обычно они четко обозначены в виде насечек, булавок или иногда штампованных слов.
Примечание : Если вы не можете определить свои временные метки, обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы убедиться, что двигатель установлен в правильную верхнюю мертвую точку.
Шаг 5: Проверните шкив коленчатого вала на .Проверните шкив коленчатого вала двигателя с помощью храповика и головки, пока установочные метки на шкиве коленчатого вала и шестернях распределительного вала не совпадут с верхней мертвой точкой.
Обычно метки выравниваются очень специфическим образом, когда двигатель достигает верхней мертвой точки, например, они указывают навстречу друг другу или напротив друг друга при правильном выравнивании. Обратитесь к руководству по обслуживанию для получения подробной информации о выравнивании шкивов распределительного вала.
Когда все метки ГРМ совмещены правильно, двигатель находится в верхней мертвой точке.
С учетом всех обстоятельств установка двигателя в верхнюю мертвую точку является относительно простой процедурой. Однако, если вам неудобно брать на себя эту задачу, профессиональный механик, например, из YourMechanic, сможет предоставить эту услугу.
Верхняя мертвая точка (ВМТ), когда поршень находится на максимальной точке хода
Верхняя мертвая точка (ВМТ), когда поршень находится на максимальной точке хода
Верхняя мертвая точка (ВМТ) для любого двигателя внутреннего сгорания относится к; точка, когда поршень находится в абсолютной вершине своего хода.
Итак, поршень может находиться в верхней мертвой точке (ВМТ) на такте сжатия и на такте выпуска.
В качестве общей точки отсчета или при установке распределителя требуется верхняя мертвая точка (ВМТ) на такте сжатия.
Обычно это можно найти, посмотрев на временные метки; но на некоторых двигателях эти отметки могут быть потеряны или скрыты. К счастью, есть простой способ обнаружить верхнюю мертвую точку без использования каких-либо временных меток.
Итак, возможность точно найти верхнюю мертвую точку (ВМТ) является критическим шагом; независимо от того, с каким движком вы работаете. Есть разные способы сделать это; но в этой статье мы хотели показать вам простой, быстрый; и практически надежный метод поиска верхней мертвой точки (ВМТ).
Каждый раз, когда вы делаете перестройку, строите новый двигатель; или просто хотите проверить и убедиться, что метки времени на демпфере все еще точны.
Итак, если вы относительно новичок в работе с двигателем и когда-либо вынимали или вам нужно вытащить распределитель или демпфер из вашего двигателя; поиск верхней мертвой точки (ВМТ) на поршне № 1 становится приоритетной задачей.Определение верхней мертвой точки (ВМТ) – важный навык для сборки и настройки двигателей; и даже необходимо для выполнения некоторых диагностических тестов двигателя, таких как проверка герметичности цилиндра.
Что такое верхняя мертвая точка (ВМТ) Верхняя мертвая точка (ВМТ)
Проще говоря, верхняя мертвая точка (ВМТ) – это положение поршня двигателя; когда он находится на самой вершине своего хода.
В зависимости от погоды нужно быть на такте сжатия или нет; есть много методов, которые вы можете использовать:
Тестер сжатия
Ваш палец
Инструмент для остановки поршня
Пластиковая соломка
ВМТ свисток
Манометр вакуумный
Воздушный шар
Временные метки
Пальцы от латексной перчатки
Вешалка для одежды
Сварочный стержень
ШАГ ПЕРВЫЙ:
Итак, первое, что вам нужно сделать, это снять все свечи зажигания.Следовательно, причина в том, что вы собираетесь переворачивать двигатель вручную. Ну скорее всего с гаечным ключом на гайке гармонического балансира. Это упростит поворот.
ВТОРОЙ ШАГ:
Мне нравится использовать шланг от моего прибора для проверки компрессии. (Обязательно снимите клапан Шредера со шланга перед тем, как начать) Начните с ввинчивания шланга в цилиндр №1.
Шланг компрессора
Чтобы определить расположение цилиндра номер один:
На двигателе V-образного типа одна головка блока цилиндров расположена немного впереди другой, по направлению к передней части двигателя.Цилиндр номер один – это самый передний цилиндр в этом ряду.
На рядном двигателе цилиндр номер один расположен в передней части двигателя, ближе всего к крышке привода ГРМ.
ШАГ ТРЕТИЙ:
На этом этапе есть несколько способов подтвердить ход сжатия:
Во время приближения к (ВМТ) между тактами сжатия и рабочего хода, когда оба клапана закрыты; будет давление, которое оттолкнет большой палец от шланга, чтобы позволить воздуху выйти.Когда воздух перестает выдуваться, он находится довольно близко (ВМТ) к такту сжатия. Перейдите к ШАГУ ЧЕТВЕРТУ.
Используйте тестер сжатия. Снова проверните двигатель рукой, пока не увидите, что давление начинает расти (оно не будет большим). Перейдите к ШАГУ ЧЕТВЕРТУ.
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ:
Теперь снимите шланг и поместите длинную отвертку; вешалку или соломинку в отверстие свечи зажигания, чтобы почувствовать высоту поршня.
Вы можете поворачивать коленчатый вал вперед и назад (вручную), наблюдая за движением (отвертки, плечиков для одежды или соломинки), чтобы лучше понять расположение поршня. Когда вы видите, что он достиг высшей точки хода, он находится в (ВМТ). Это так просто!
Бывают моменты, когда нужно быть мертвым, но это покрывает большинство случаев.
Датчик остановки поршня
Более точный способ определения положения (ВМТ) – использование инструмента для остановки поршня.Вверните инструмент в отверстие для свечи зажигания №1 вручную; а затем медленно вращайте коленчатый вал вручную, пока поршень не упрется в упор.
Отметьте балансир маркером, а затем медленно поверните коленчатый вал рукой в противоположном направлении; пока вы снова не дойдете до упора.
Отметьте балансир еще раз. Измерьте расстояние между двумя отметками и разделите на два. В итоге это ваш (ВМТ).
Заключение
С учетом всех обстоятельств установка двигателя в верхнюю мертвую точку является относительно простой процедурой.
Поделитесь новостями портала DannysEngine
Как запустить двигатель, который простоял… некоторое время – RacingJunk News
Если вы вытаскиваете свою первую классику из заваленного барахлом сарая или рубите его в зарослях, скорее всего, вы не сможете просто вставить ключ в зажигание и уехать. Однако не расстраивайтесь; загляните под капот. Если все основные компоненты на месте, не так сложно, как вы думаете, вернуть к жизни старый детройтский кусок железа.
Есть несколько основных принадлежностей, которые нужны каждому для приключений типа «побежит ли он». Всегда убедитесь, что у вас есть полностью заряженная батарея и внешний источник топлива в виде канистры, бутылки или кувшина – способ обеспечить питание 12 В для стартера и зажигания. Возможно, она еще не готова бежать и двигаться самостоятельно, но, по крайней мере, вам будет с чего начать.
Вот несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы убедиться, что ваш двигатель готов к запуску после длительного простоя.
1. После того, как вы получили доступ ко всему под капотом и освободили место для работы, убедитесь, что двигатель цел и имеет все основные источники воздуха, топлива и искры, необходимые для зажигания. После учета всех принадлежностей и приводных ремней снимите воздухоочиститель, чтобы проверить и очистить карбюратор / корпус дроссельной заслонки от мусора.

Грызуны и насекомые любят делать воздухозаборники и вакуумные шланги своим домом, поэтому убедитесь, что на карбюраторе или корпусе дроссельной заслонки нет мусора.Если вы обнаружите какие-либо тяжелые наросты в углублениях или барабанах карбюратора или корпуса дроссельной заслонки, вы можете рассмотреть возможность снятия впускного коллектора и проверки впускных направляющих. Если автомобиль хранился с надетым воздухоочистителем или, по крайней мере, с тряпкой на впуске, все должно быть в порядке
2. Затем убедитесь, что двигатель «свободен» и он проворачивается. Если двигатель простаивает долгое время и вы не уверены, когда он в последний раз работал, вам нужно вынуть каждую свечу зажигания и брызнуть примерно столовую ложку «Marvel Mystery Oil», моторного масла или ATF ( жидкость для АКПП) в каждую дырочку.Это обеспечит покрытие и смазку стенок цилиндров и поршневых колец.
Чтобы двигатель оставался свободным, используйте храповой механизм на ½ дюйма или отбойный молоток, чтобы провернуть двигатель вручную, используя болт шкива коленчатого вала. При этом прислушивайтесь к любым скрежетам, царапанью или царапанью. Не путайте это с шумом или шипением при выпуске сжатого воздуха, что является нормальным явлением и также приведет к выталкиванию большей части масла, которое вы использовали для смазки цилиндров.
3. Когда ваш двигатель освободится и сможет вращаться вручную, убедитесь, что вакуумные шланги и трубопроводы подсоединены там, где они должны быть, и очищены от мусора. Хотя все, что вам действительно нужно для первого запуска, это топливо и искра, вы не хотите, чтобы мусор или мусор циркулировали через воздух топливной системы двигателя.
Этот шаг не совсем необходим, если вы планируете только «запустить» двигатель, но если вы хотите проработать его в течение любого измеримого времени, в системе должно циркулировать новое чистое масло.
4. Используя ведро, снимите пробку слива моторного масла, затем слейте и залейте в двигатель свежее масло.
В зависимости от того, что использовалось в качестве охлаждающей жидкости и как долго автомобиль находился в эксплуатации, в системе охлаждения могут быть частицы ржавчины и другой мусор. Вы можете запустить двигатель в течение короткого периода времени (1-2 минуты) в зависимости от температуры наружного воздуха без подключенных шлангов радиатора или системы охлаждения, но никогда не бывает плохой идеей слить и промыть радиатор и двигатель в меру. ваши способности заранее.
5. Если двигатель работал до того, как ваш проект был поставлен на стоянку, и не был очищен на запчасти или испорчен впоследствии, ваш угол зажигания может быть приемлемым . Однако вам нужно будет убедиться, что у вас все еще есть питание для зажигания и что оно генерирует искру. Рекомендуется снять крышку распределителя и проверить наличие влаги, ржавчины или мусора, а также проверить положение ротора.
Изображение предоставлено pakwheels.com
Если вы решите проверить базовую синхронизацию перед попыткой запуска, вам нужно будет выполнить несколько дополнительных шагов.
6. Сняв свечу зажигания №1 и крышку распределителя зажигания, проверните двигатель вручную. Держите большой палец над отверстием для свечи зажигания, продолжайте вращать, пока не почувствуете, как воздух выходит из цилиндра №1, и нулевая отметка на указателе времени двигателя не совпадет с отметкой на гармоническом балансировщике.
Изображение любезно предоставлено Danny’s Engine Portal
В этот момент вы достигли ВМТ (верхней мертвой точки) на такте сжатия для цилиндра №1, и ваш ротор должен быть «направлен» в сторону цилиндра №1.Убедитесь, что вы знаете порядок запуска вашего конкретного двигателя и можете это проверить. Точная настройка времени может быть произведена позже.
7.
7. Если двигатель простаивал в течение многих лет, вероятно, что газ в баке или топливопроводах плохой или загрязнен. Вам необходимо отсоединить главный топливопровод от карбюратора, чтобы избежать прокачки плохого газа через топливную систему.
Карбюраторные двигатели можно запустить на короткое время, используя бутылку с водой с отверстиями в крышке для подачи топлива в карбюратор вручную.
Если вы планируете дать двигателю поработать на холостом ходу, вам нужно будет смонтировать топливопровод от карбюратора до источника с гравитационной подачей, такого как большая бутылка, кувшин или канистра. Вам не нужно заменять топливопроводы или бензобак для первоначального пробного запуска.
8. Теперь, когда к стартеру / зажиганию подключен надежный источник 12 В, чистая земля, новые жидкости, базовая установка времени, топливная система с гравитационным питанием и все ваши свечи и провода подключены обратно, вы готовы попробовать первый старт!
Прежде чем пытаться запустить двигатель, убедитесь, что автомобиль стоит на нейтральной передаче и что на шинах нанесен мел.
Для создания сжатия и возгорания может потребоваться много кривошипов; не расстраивайтесь, если потребуется больше, чем несколько кривошипов. Вы можете подержать тряпку над карбюратором, чтобы «заглушить» двигатель для первоначального зажигания.
Отрегулируйте поток воздуха и топлива, регулируя дроссельную заслонку после зажигания. Очень осторожный распылитель или два пусковой жидкости или брызги топлива непосредственно в карбюратор или корпус дроссельной заслонки также могут способствовать успешному сгоранию и поддерживать работу двигателя в течение первых нескольких секунд.
Если двигатель работает и вы не слышите громких ударов, лязгания или звона, вполне вероятно, что двигатель достаточно исправен, чтобы по крайней мере двигать автомобиль своим ходом. Если вы проявите смелость, в этот момент вы можете попытаться отогнать его на несколько футов от ранней могилы, но не спешите! Узнайте все, что можно о своем проекте, не выбирайте ярлыков и не сдавайтесь. Впереди у вас долгий путь!
Нарисуйте двигатель: 15 шагов (с изображениями)
Теперь вы сняли прикрытие, отличная работа! Следующим шагом будет подготовка к покраске.Это будет сложно.
Первым делом снимите прокладку (и) с крышки (если она прилипла к двигателю и вы не планируете ее заменять, оставьте ее там и накройте сумкой). Обычно есть одна, которая проходит по всему периметру, и одна цепочка соединенных прокладок, которые герметизируют каждый пакет катушек. На некоторых двигателях (например, на «Отцовском отпрыске») у этих двух есть полоса, соединяющая их, поэтому их можно изготавливать в одной форме. Если вы повторно используете прокладки, аккуратно очистите их от старого масла и заверните в газету (первое фото).В противном случае утилизируйте их, как только убедитесь, что ваша новая прокладка правильная.
Теперь вы увидите, что обе стороны крышки клапана грязные – одна от многих лет запекания на масляном шламе, а другая от годами запекания на грязи и остатках масла. Независимо от того, будете ли вы чистить внутреннюю / нижнюю часть, решать вам, поскольку это большой проект с небольшой заметной пользой, но вам нужно тщательно очистить снаружи. Однако вы можете видеть, что нам еще нужно взлететь. На нашей крышке у нас есть два небольших кронштейна, которые поддерживают топливопровод, масляную крышку и шпильку в углу, к которой прикреплена пластиковая обертка двигателя.Снимите все это и что-нибудь подобное со своего укрытия. Не беспокойтесь о замене шпильки, если вы оставляете пластиковый кусок отключенным (как я), и не беспокойтесь о замене кронштейнов топливопровода, если вы собираетесь перенаправить линию в более эстетичное место (например, я) . Если вы еще не сняли его, между вашей масляной крышкой и крышкой клапана будет немного изогнутая черная пластиковая шейка. Он там для того, чтобы масленка высовывалась из пластикового кожуха двигателя. На самом деле он подключается с тем же интерфейсом, что и крышка – для его удаления, вероятно, потребуется немного больше усилий, так как он, вероятно, никогда раньше не отключался.Когда я делал это, мне очень пригодились плоскогубцы для ребер ребер.
После того, как вы выполнили все необходимое, самое время сделать чистую чистоту. Если на вашем чехле есть прочная этикетка со штрих-кодом, как у меня, возьмите бритвенное лезвие и соскребите его. Затем возьмите очиститель двигателя и стальные щетки / проволочное колесо и отправляйтесь в город. Я рекомендую делать это на лужайке или где-нибудь, где беспорядок не имеет значения. Распылите обезжириватель на поверхность, промойте его щетками, пока он не покроется серым пенистым осадком, и вы просто проталкиваете масло, вместо того, чтобы удалять его, а затем либо добавьте еще обезжиривателя, либо промойте и добавьте еще.Повторите этот процесс для всей крышки клапана, в каждом укромном уголке и трещине. Если у вас есть дрель с проволочным колесом, вы можете сэкономить время и силу рук, используя ее для больших и открытых участков – вы можете сначала сделать это насухо без обезжиривания, чтобы собрать больше грязи, не прилипая из-за влаги. После того, как вы обработали эти большие площади с помощью большой стальной щетки или проволочного колеса, используйте кисть меньшего размера, чтобы прорезать все укромные уголки и трещины. Убедитесь, что вы везде – везде, где вы оставите грязь и масло, краска не прилипнет, разрушив вашу тяжелую работу.Подготовка – это все в покраске, особенно в условиях высоких температур. Преимущество использования проволочных щеток для очистки заключается в том, что они делают поверхность шероховатой, а это означает, что вам не придется шлифовать ее, чтобы получить хорошую окрашиваемую поверхность. В качестве альтернативы некоторые люди полностью отказываются от краски и используют серию наждачных бумаг и полировальных составов, чтобы сделать свою крышку клапана гладкой и блестящей. Этот вариант обычно требует больше работы, но после завершения он выглядит довольно здорово.
Когда вы закончите, решать вам – чем больше вы сделаете, тем лучше будет внешний вид и долговечность конечного продукта.Я потратил больше часа на чистку своей. Убедитесь, что у вас есть музыка или хороший подкаст, который можно послушать во время работы. Я установил радио на одну из местных станций классического рока. Это было очень приятно, так как они исполняли несколько блоков песен разных групп и играли, среди прочего, Pink Floyd, Rush и Black Sabbath, пока я работал. Спасибо 106,7!
cessna 172 – Следует ли держать одной рукой за дроссельную заслонку во время зажигания двигателя?
Я хотел бы ответить, предложив вам встречный вопрос.
Я думаю, мы можем согласиться с тем, что секунды, связанные с запуском двигателя, – один из немногих действительно критических моментов в отрыве самолета от земли. Конечно, остальное тоже важно, но обычно вы можете позволить себе потерять несколько секунд, например, во время проверки магнето или во время выстраивания на взлетно-посадочной полосе перед вылетом.
Если мы можем согласиться с этим, то вопрос для вас следующий: помогает ли удерживание контрольного листа в руке во время запуска двигателя как-то более безопасным способом запустить двигатель?
Может быть, каким-то окольным путём можно будет возразить, что да.Но в этом конкретном случае, кажется, есть гораздо более прямой аргумент, что удерживание дроссельной заслонки поможет вам быстрее отреагировать в случае, если, скажем, она неправильно настроена и самолет кренится вперед, когда двигатель тянет.
(Вы, вероятно, должны проверить, что дроссельная заслонка установлена в положение холостого хода или очень близко к холостому ходу, перед тем, как вы начнете запускать двигатель, но это часть отношения ремня и подтяжек, вы увидите лот в авиации.)
В случае сомнений всегда обращайтесь к утвержденному контрольному списку.Если в контрольном списке ничего не сказано, тогда примите решение, что с большей вероятностью упростит решение чрезвычайной ситуации или что с большей вероятностью улучшит безопасность полетов, и действуйте. Если у вас возникли проблемы с этим, поговорите со своим инструктором. Я действительно рекомендую выработать привычку не спрашивать , что делать ; лучше спросите , почему делает это определенным образом. Вы платите за время своего инструктора и его опыт в этих вопросах; пока вы учитесь, они могут ответить на случайный «тупой» вопрос.
Кроме того, контрольный список, вероятно, призывает вас как-то проверить исправность двигателя сразу после его запуска. В самолете, на котором я летаю, немедленно проверяют, чтобы давление масла было в допустимых пределах. Стоит немного прочитать перед запуском двигателя, чтобы вы могли немедленно приступить к выполнению пунктов контрольного списка сразу после запуска. Контрольный список – это инструмент, который поможет вам запомнить каждый шаг, но вам разрешено читать вперед , когда это полезно.Только не забывайте ни один из шагов.
Первый запуск двигателя
Дэйв Стриблинг
16 июля, 2019
Соавторы: Дэйв Стриблинг
Итак, вы только что вернулись с завода по ремонту двигателей, или, возможно, этот свежий двигатель в ящике только что приземлился у вас на подъездной дорожке.Вы вложили много денег в двигатель вашего автомобиля, так как же убедиться, что вы не разбросали его по полу гаража с первой попытки его запустить? Вот несколько советов, как держать все на месте при поджигании новоиспеченного друга.
Заявление об ограничении ответственности: все, что здесь описано, следует рассматривать как параллельный совет изготовителю двигателя или рекомендации изготовителя двигателя в ящиках. Всегда сначала следуйте их инструкциям. Если вы сделаете то, что вам говорят, и у вас возникнет проблема, вы, надеюсь, почувствуете себя лучше, когда дело доходит до гарантийных вопросов.Мы также предполагаем, что ваш производитель двигателей компетентен и не сделал ничего плохого при сборке (и, черт возьми, мы видели какие-то глупости).
Подготовка к установке
Установка элементов переоборудования: Впускные коллекторы, крышки клапанов и масляные поддоны являются точками утечки. Используйте дополнительный герметик, если поверхность прокладки меняет угол наклона.
Двигатели FE: Опытные владельцы двигателей FE скажут вам, что просто негде добраться до свечей зажигания и болтов выпускного коллектора с двигателем в отсеке.Затянуть коллекторы практически невозможно, а к свечам зажигания очень трудно получить доступ.
Выбор масла: Используйте масло для обкатки, содержащее очищенное минеральное масло и диалкилдитиофосфаты цинка (ZDDP). Уайт-спирит помогает при обкатке (особенно для распредвалов с плоским толкателем). ZDDP – это противоизносная присадка, которая помогает закреплять новые металлические детали. Не используйте дизельные масла, содержащие цинк – они не предназначены для обкатки. Не используйте масло для обкатки с каталитическим нейтрализатором, так как это может повредить нейтрализатор.
Механический манометр давления масла: Недорогой манометр механического типа устраняет проблему электрического манометра на приборной панели, если вы не считываете давление масла. Когда двигатель впервые заработает, вы окажетесь рядом с двигателем, и вы сразу увидите, создает ли двигатель давление.
Временные метки: Временные метки почти всегда находятся на гармоническом балансировщике и их трудно прочитать. Используйте маркер или немного корректирующей жидкости, чтобы отметить верхнюю мертвую точку (ВМТ) и рекомендуемую начальную метку времени.
Определение ВМТ / начальной синхронизации: Если крышки клапанов сняты, установите на кривошипе положение, при котором оба клапана закрываются в ВМТ цилиндра № 1. Если у вас есть крышки, поместите большой палец на отверстие для свечи зажигания № 1 и проверните двигатель. Если вы чувствуете давление на большой палец, значит, вы на такте сжатия, если нет – вы на такте выпуска. Установите балансир на исходную отметку времени.
Заправка масляного насоса: Заправка масляного насоса стоит недорого, и некоторые магазины запчастей предоставляют их в рамках программ аренды инструмента.Дайте насосу поработать достаточно долго, чтобы заполнить масляный фильтр и добраться до всего двигателя – обычно достаточно пары минут.
Распределитель / синхронизация
Установка распределителя: Используйте кусок ленты или маркер, чтобы отметить положение провода разъема цилиндра № 1, когда у вас снята крышка. Это поможет настроить распределитель так, чтобы он зацепился с распределительным валом, и поможет вам добиться того, чтобы подача вакуума была направлена прямо вперед, а не в крайнее левое или правое положение.
Приводной вал масляного насоса редко совпадает с положением шестерни распределителя.Найдите зубчатое зацепление, которое позволит вам установить распределитель на вашу временную метку (распределитель будет двигаться вместе с изгибом шестерен). Проверните двигатель за коленчатый вал, чтобы шестигранник распределителя совместился с приводным валом масляного насоса, и приводной вал встанет на место.
Чтобы установить распределитель в исходное положение, снимите провод свечи зажигания с цилиндра № 1. Используя дополнительную вилку, заземлите вилку, чтобы она могла загореться (изолируйте себя от вилки!). Установив балансир на вашу временную метку, поверните ключ в положение «Вкл», но не в положение «Пуск».«Перемещайте корпус распределителя вперед и назад, чтобы сработать свеча зажигания. Точка, в которой срабатывает свеча, является вашей начальной отметкой времени. Вы можете потянуть распределитель, если необходимо, и переместить положение на зуб или два, чтобы направить вперед вакуум.
Карбюратор / топливо: Есть две вещи, которые вы никогда не должны делать при запуске двигателя. Никогда не используйте пусковую жидкость и никогда не сливайте сырую жидкость в трубку Вентури карбюратора. Для карбюраторов и механических топливных насосов требуется большое количество кривошипов чтобы топливо попадало в топливный насос и в чаши карбюратора, и запуск двигателя плохо сказывается на работе двигателя.Система впрыска топлива Fox Mustang оснащена клапаном Шредера, который может быть полезен для выпуска воздуха без проворачивания двигателя. Пусковая жидкость содержит эфир, который действует как растворитель и может стереть масла с ваших и без того уязвимых стенок цилиндра. Неочищенное топливо может вымыть цилиндры и вызвать серьезные повреждения.
Если вы используете карбюратор, вы можете заправить его, налив пару унций топлива через вентиляционную трубку переднего и заднего бачков. Это обеспечит попадание в двигатель брызг бензина вместо того, чтобы выливать его в трубку Вентури.
Для большинства карбюраторов Ford начальная установка винта смеси холостого хода составляет 1 оборот после легкого затягивания винтов. Для некоторых карбюраторов вторичного рынка этот параметр может составлять 2 полных оборота.
Подготовка к пожару
Найдите помощников: В идеале, если возможно, попросите трех человек запустить двигатель. Один для работы трансмиссии, один для проворачивания двигателя и один на манометре дроссельной заслонки / масла – все три проверяют герметичность после запуска двигателя.
Заправка трансмиссии: Если у вас восстановленная автоматическая трансмиссия, вы не сможете получить всю жидкость в трансмиссию, пока она не начнет вращаться и прокачивать жидкость через систему.Попросите помощника начать проверку и заливку жидкости после запуска двигателя.
Охлаждающая жидкость: Если вы не используете предварительную смесь, используйте только дистиллированную воду с антифризом для удаления минералов и отложений ржавчины.
Время работы
Избегайте чрезмерного проворачивания коленчатого вала: Если вы выполнили все указанные шаги, двигатель должен заработать, и потребуется лишь небольшая настройка, чтобы начать обкатку. Если он требует чрезмерного проворачивания, что-то еще не так (топливо / воздух / искра).
Инфракрасный термометр: Используйте инфракрасный термометр, чтобы проверить, открывается ли термостат.Не беритесь за верхний шланг радиатора и не дотрагивайтесь до радиатора, чтобы проверить, горячий ли он.
Пост обкатки
Затяните выпускные коллекторы: Удачи, владельцы FE.
Проверить на утечки: Некоторые не появятся до следующего дня.
Замена масла: Необходимо после 500 км.
Выбор времени и настройка: Перепроверьте метки синхронизации и сбросьте настройки воздушной заслонки и смеси холостого хода (карбюратор).
Заключение
Помните, что заправка масляного насоса является ключевым моментом, и, следуя нескольким быстрым советам, вы можете уменьшить потенциальные проблемы, которые могут возникнуть с новым двигателем.
Помощник судьи Кук (Instagram: @justicexcook) направляет этот 289 в моторный отсек фастбэка 1965 года. Стандартные коллекторы и тройные Y-образные коллекторы, подобные этим, подойдут отлично, но полноразмерные коллекторы обычно устанавливаются после того, как двигатель установлен.
Будь то свежий восстановленный двигатель или двигатель в ящике, следуйте инструкциям производителя, чтобы избежать проблем с гарантией.
Если вы устанавливаете элементы переодевания, самые большие точки утечки находятся там, где прокладки меняют угол наклона, поэтому используйте немного дополнительного герметика в этих местах.
Мы всегда устанавливаем недорогой механический манометр масла на все восстановленные / впервые запускаемые двигатели, не доверяя электрическим датчикам, и мы можем считывать показания с помощью двигателя во время его работы.
Большинство временных меток находится на балансировщике, и их трудно прочитать. Ручка для рисования или белая ручка сделают ваши временные метки видимыми. Отметьте ВМТ, начальную точку ГРМ, а в случае с этим двигателем 1965 года отметьте выступ ГРМ, выходящий из крышки ГРМ.
Во избежание отклонения распределителя на 180 градусов при запуске, поместите большой палец на фиксатор No.Свечное отверстие 1 цилиндра (холодное). Проверните двигатель рукой, и вы почувствуете давление большим пальцем, когда двигатель выходит в ВМТ. Нет давления (или легкого давления), и вы на такте выпуска.
FE Владельцы: Ford рекомендует повторно затягивать выпускные коллекторы после обкатки двигателя. Удачи с этим. На других двигателях это тоже не очень весело.
Чтобы добраться до четырех средних свечей зажигания на FE, требуется поворотное гнездо (13/16) и для некоторых проводов хороший инструмент для пыльника свечи зажигания.
Используйте для запуска высококачественное обкаточное масло с ZDDP и очищенным минеральным маслом. Мы используем синтетическое масло для обкатки ZR1 Racing 30w. Royal Purple представляет собой обычное масло 10W-30, и Лукас продает присадку для добавления в моторные масла по вашему выбору. Запустите его на период обкатки, а затем переключитесь на предпочтительное масло.
Рекомендуем обкатать двигатель с помощью качественного фильтра Motorcraft. Сохраните репо с высокими доходами, высокую эффективность и оригиналы на случай взлома.
Самое важное, что нужно сделать при подготовке двигателя, – это прокачать масляный насос и залить масло в каналы двигателя. Обмотайте верх вала лентой, чтобы вал не соскользнул вниз в двигатель и в поддон.
Отметьте внутреннюю часть распределителя с помощью куска ленты или маркера, чтобы отметить, где находится провод свечи зажигания № 1. Это помогает при попытке усадить дистрибьютора.
Если распределитель не опускается до упора, это потому, что он не входит в зацепление с приводным валом масляного насоса.Установите распределитель так, чтобы он встал на место на вашей отметке, а затем поверните коленчатый вал, позволяя распределителю встать на место, когда шестигранник совпадает с карданным валом.
На этом полностью одетом 351W трудно достать гаечный ключ на прижиме распределителя. Купите показанный гаечный ключ распределителя со смещением. Они недороги и действительно спасают жизнь.
Еще раз проверьте источник вакуума распределителя. Пылесосы Вентури и коллекторные пылесосы можно легко перепутать. Во время запуска и отсчета времени вакуум должен быть отключен.
Вы можете найти начальную точку отсчета времени, используя дополнительную вилку на проводе № 1 и заземлив ее на двигатель. При включенном ключе перемещайте корпус распределителя вперед и назад, чтобы найти пусковой курок.
Никогда не проливайте бензин в карбюратор и не используйте пусковую жидкость для запуска двигателя.