Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Собрать электрический щит несложно - 7 шагов и отличный результат своими руками! | Электрика для всех

Электрический щит это ящик, в котором находятся автоматические выключатели, шины и провода. Его задача - распределить один входящий кабель на несколько десятков выходящих линий. Эти линии могут вести к светильникам, розеткам, кондиционерам и другим устройствам, которые остро нуждаются в защите. Кроме самих устройств, в защите нуждается и проводка.

Чтобы собрать надёжный и правильно работающий электрический щит нужно пройти по 7 простым шагам - от набора отдельных деталей до готовой конструкции. Мы расскажем, просто и коротко, что это за шаги и как правильно их выполнить. Устраивайтесь поудобнее - мы приступаем к сборке!

1) Выбор типа и размера щитка

Небольшой однофазный щиток с прибором учёта (счётчиком)

В начале, определитесь, где и как будет установлен ваш щит. Это открытый ящик или он будет прятаться в нишу, откуда в него будут заходить кабели - сверху или снизу, металлический или пластиковый корпус?

Подумайте, какого размера должен быть щит. Для небольшого домика или "однушки" хватит двухрядного щитка на

24 модуля. Для "трёшки" или капитального частного дома лучше взять щит на 36 модулей. А для трёхфазной схемы, когда в щит заводится кабель на 380 Вольт, лучше установить щиток размером 54 модуля, а лучше - на 72.

2) Завод кабелей в щиток

Маркировка на жилах кабеля

Каждый кабель, начиная от вводного и заканчивая самым мелким осветительным, должен иметь маркировку - бирку с номером. Кабельный журнал - перечень кабельных линий, по номерам, с их назначением, типом кабеля и защитой это обязательный документ - без него вы попросту не "найдёте концов".

Снимите с каждого кабеля изоляцию на длину 20 см - общий запас его длины должен быть не меньше метра, во избежание эксцессов.

3) Монтаж динреек, шин нуля/земли и кросс-модулей

Динрейки, закреплённые на щите

После того, как все кабели заведены и промаркированы, можно приступать к установке динреек, которые обычно идут в комплекте с щитом. Некоторые щиты позволяют ставить динрейки чуть выше или ниже - воспользуйтесь этой возможностью и подгоните их так, как вам удобно.

Шины нуля и земли можно установить как сверху щитка, так и снизу. Удобнее это сделать там, откуда заходит большинство кабелей. Некоторые щиты, например Мистраль АББ не комплектуются этими шинами и их нужно докупать отдельно - будьте внимательны!

Кросс-модули или сборные шины устанавливаются в трёхфазных щитках, для удобства переключения линий между фазами. Подробнее о них вы можете прочитать здесь.

4) Установка автоматов и других аппаратов на динрейки

Крепление автомата на динрейке

Располагать автоматы, рубильники, индикаторы и другие устройства можно по-разному. Классическая компоновка это вводной автомат/рубильник в верхнем левом углу ящика, затем общее УЗО и реле защиты с вольтметром для контроля напряжения сети. Нижние рейки занимают групповые автоматы, от каждого из которых отходит отдельный кабель.

Нужно позаботиться о том, чтобы всё располагалось в логическом порядке, пронумеровать автоматы, а их назначение указать на табличке, приклеенной к внутренней стороне дверцы щита.

5) Соединение автоматов и других аппаратов между собой

"Гребёнка" для соединения автоматов

Для соединения автоматов, реле, индикаторов по схеме, можно использовать:

  • жёсткие провода ПВ1 (ПуВ) сечением не меньше сечения вводного кабеля;
  • гибкие провода ПВ3 (ПуГВ), которые обжимаются на концах наконечниками типа НШВи;
  • жёсткие шины из цельной меди ("гребёнки") - они бывают однофазные, для одинарных автоматов и трёхфазные, для соединения трёхполюсных приборов.

6) Подключение кабелей к щиткуЩит с подключёнными к нему кабелями

Начните с заземляющих жил всех кабелей. Они соединяются шиной заземления, которая обозначается жёлтым или жёлто-зелёным цветом. Затем соединяются нулевые провода, на нулевой шине голубого цвета. Нужно помнить, что если в щитке стоит несколько УЗО, после каждого из них нули должны быть отдельными друг от друга, иначе УЗО будут всё время отключаться.

В конце подключаются фазные жилы - к автоматам.

7) Испытание щитка

Не закрывая щиток, подключите к каждой из линий как можно более

мощную нагрузку, например обогреватель, на время до 10 минут, затем отключите щиток от питания вводным автоматом и проверьте рукой каждый автомат, каждую шину и внутренние проводники, а также используйте обоняние.

Внутренности щита могут быть тёплыми, но если они настолько горячие, что их некомфортно касаться, а также если вы ощущаете запах гари или расплавленной изоляции, значит где-то в щитке есть плохой контакт, который нужно починить.

Готово! Остаётся лишь надеть на щиток наружную дверцу и убрать оставшийся после сборки мусор.

Заключение

Теперь вы знаете, как собрать электрощит - все "подводные камни" и хитрости этого процесса. Сделать это не так сложно - главное быть внимательным к мелочам и аккуратным мастером.

Удачной сборки!

Как правильно собрать электрический щиток своими руками

Компания «Авиэлси» выполнит изготовление, монтаж и наладку автоматических систем управления (АСУ) в соответствии с рядом требований, обозначенных клиентом. Работы осуществляются высококвалифицированными специалистами в кратчайшие сроки. На готовую продукцию предоставляется гарантия, по ее окончанию мы готовы осуществлять сервисное обслуживание.


Навигация по странице:

Требуется сборка силового щита? Компания «Авиэлси» готова предложить комплекс предложений, воспользовавшись которыми потребитель может рассчитывать на разработку с нуля данного оборудования с дальнейшим изготовлением и комплектацией, а также на установку и введение его в эксплуатацию «под ключ».Все это способствует получению высокого результата и позволяет добиться полного соответствия требованиям конкретного объекта.

Компания «Avielsy» производит широкий спектр продукции для построения систем автоматизации и распределительных энергосетей. Данный вид изделий востребован на предприятиях во всех отраслях промышленности.

Ассортимент компании насчитывает широкую номенклатуру изделий, позволяющих заказчику скомплектовать полнофункциональную систему автоматизации. В ассортименте наших изделий есть как простые щиты для управления одним двигателем, так и сложные щиты управления технологическим оборудованием.

Ищете индивидуальное решение для управления оборудованием? Наша компания готова разработать и произвести сборку с последующей отладкой. Вы получите качественное решение в независимости от того нужен один щит или большая партия изделий.

Особенности установки

При монтажных работах со щитами, устройствами, вторичными цепями важно соблюдать ряд правил, а именно:

  • перед тем, как приступить непосредственно к работам, осуществляется изучение рабочих чертежей, технических документов;
  • далее необходимо соединить аппаратуру, расположенную внутри ящиков/шкафов. Действия производят, используя перемычки неразъемного плана. Вывод к заборным зажимам не делают. Зажимами планок подключают цепи, которые в дальнейшем соединяют внешние устройства. Каждый провод подвергается выправлению и протиранию ветошью, предварительно смоченной в парафине;
  • прокладку проводов осуществляют по панели, при этом она должна идти в вертикальном или в горизонтальном направлении. Параметр радиуса изгиба проводки должен быть не меньше, чем диаметр проводов, помноженный на три. Фиксация проводов к панели осуществляется посредством специальных скоб, предусматривающих наличие изолирующих прокладок. Крепеж потоков с проводами выполняется каждые 20 см;
  • при необходимости выполнения перехода корпус/подвижная дверца используют гибкую проводку из меди, напоминающую вертикально скручивающиеся жгуты (раскрой проводов не требуется).

Фиксация жгутов к каркасу производят скобой. Неподвижную часть каркаса соединяют с дверцей многожильным голым проводом. Каждое кольцо на концах жил помещают в зажим по ходу винта. Им производится плотное затягивание. «Выдавливание» жил не допустимо!

При присоединении двух проводов к зажиму необходима прокладка шайбы. Ее располагают между кольцами.Если проводов более 2-х, то недопустимо соединять их под одним винтом. Также нельзя допускать изгибов жилы или производить формирование колец с помощью плоскогубцев или кусачек.

Важно производить маркировку на проводниках каждого наборного зажима. Для записи сведений используют пластмассовые оконцеватели или 15-ти, 20-ти мм полимерную трубку.Маркировку осуществляют специальными несмывающимися чернилами. Использовать оконцеватели вместо бирок не допускается.

Подключение переключателей и управляющих ключей должно производиться строго по диаграмме, предусматривающей замыкание контактов. Ее подготавливают на начальном этапе. Чертеж должен иметь принципиальную схему. Когда происходит сборка распределительных шкафов, то не допускается использование проводки или кабелей, имеющих алюминиевые жилы.

Преимущества и возможности компании «Авиэлси»

Мы всегда готовы спроектировать и произвести комплектацию со сборкой готового электрощитового изделия любого уровня сложности для следующих областей применения:

  • электроснабжение и распределение электроэнергии;
  • системы вентиляции и кондиционирования;
  • систем охлаждения помещений и холодоснабжения;
  • отопление и теплоснабжение;
  • водоснабжение и водоотведение.

Для создания комплексного решения по производству электротехнического щитового оборудования мы производим следующие работы и предоставляем услуги по:

  • разработке схем и компоновки изделий;
  • подбору комплектующих и комплектаций;
  • сборочным работам;
  • разработке управляющих программ;
  • проведению функционального тестирования;
  • доставке готовой продукции;
  • выполнению монтажных работ;
  • проведению пусконаладки;
  • гарантийному и сервисному обслуживанию.

За время своего существования компания «Авиэлси»» заслужила доверие и уважение своих клиентов за счет слаженной работы своего коллектива и предоставления целого комплекса сервисных работ.

Основной задачей компании «Авиэлси» является разработка долговечной и безотказно работающей электрощитовой продукции, функционирующей в самых тяжелых промышленных условиях. После изучения требований к объекту автоматизации мы прорабатываем предварительный проект и спецификацию. Далее на основе ваших требований и пожеланий дорабатывается компоновка, состав комплектации и уточняется функционал изделия. В результате сбора всех необходимых исходных данных и согласования технических условий мы можем предложить заказчику продукт, который необходим именно ему.

После многолетнего опыта работы мы можем с уверенностью предложить нашим клиентам оптимальный процесс согласования и выпуска готового электрощита.

Основные преимущества сотрудничества с нашей производственной компанией «Авиэлси»:

  • собственный сборочный цех;
  • оптимальные цены на выпускаемую продукцию и услуги;
  • отработанные решения для построения автоматизированных установок;
  • оперативная комплектация производства;
  • гарантия и сервисное сопровождение.

Мы постоянно совершенствуемся, осваиваем новые приемы сборки и производства, повышаем квалификацию сотрудников, внедряем новое оборудование и инструмент. Наша основная цель — долгосрочное сотрудничество с нашими заказчиками приносящее положительные результаты.

Как правильно собрать электрический щиток: схема, видео инструкция

Home » Как правильно собрать электрический щиток: схема, видео инструкция

Как правильно собрать электрический щиток: схема, видео инструкция

Проблема сбора и установки электрического щитка возникает, как правило, в случаях, когда на последнем этапе частного строительства рабочий становится перед процедурой электрификации объекта. Осуществление проводки – не сложный, но опасный и ответственный процесс, и последним его пунктом является как раз установка щитка. В дальнейшем пойдёт речь о том,

как правильно собрать электрический щиток, и данный материал будет выстроен в виде инструкции по установке.

Содержание:

Инструкция по сборке щитка

Итак, приступают к конструированию щитка в том случае, когда основная часть работки по прокладке кабеля в помещениях закончена. Первое, с чем столкнётся установщик, это выбор – что будет являть собой щиток. Либо это будет купленный готовый, либо будет собран самостоятельно. Во втором случае должны быть приобретены материалы для сборки щитка в специализированном магазине, то есть корпус и планки, на которые крепятся выключатели, и, конечно, сами выключатели.

Нужно иметь в виду, что существует два типа щитков – устаревший тип, где предохранители или так называемые пробки можно было выкручивать, и – современный тип. Конечно, настоятельно рекомендуется не обращаться к устаревшей версии, так как новая превосходит её по всем параметрам качества и безопасности. Современные устройства, регулирующие подачу электроэнергии называются пакетными выключателями или «пакетниками». Количество данных выключателей в щитке должно точно соответствовать количеству подводимых к щитку электрических цепей. Это главный аспект в понимании того, как собрать электрический щиток. Слева крепится центральный, главный выключатель, действующий сразу на все цепи. Имеет другой цвет.

Рекомендуется добавить в щиток помимо основных 2-3 запасных пакетника, ведь возможность возникновения в доме дополнительной сети весьма высока. Нужно чётко знать, что приборы имеющие мощность более 5 кВт должны иметь свой собственный предохранитель. К примеру – водонагревательные котлы. Выключаются современные предохранители автоматически, а включаются уже вручную по аналогии с автоматическими пробками. Единственный недостаток пакетников – не подлежат починке.

Итак, пакетники крепятся на специальную планку – вроде всё просто, но нужно не забыть очень важный момент – установка пластины заземления. Приобрести её можно также в любом специализированном магазине. Установка её происходит после установки всей серии необходимого количества пакетников. Именно от этой пластины будут отходить провода заземления к заземляющему средству. Схему заземления необходимо разработать до начала монтажа щитка.

Необходим специальный кожух, куда будет устанавливается щиток, обычно выдалбливается прямоугольное отверстие рассчитанной глубины на уровне лица. После установки щитка в кожух начинается подключение кабелей. Необходимо чёткое представление о схемах электрического тока и данную работу лучше доверить профессиональному электрику. И, как подсказывает практика, подробный разбор того, как собрать электрический однофазный или трёхфазный щиток, лучше всего посмотреть на видео, которое размещено на данной странице сайта.

Настоятельно рекомендуем вызвать электриков-профессионалов, если вы не уверены в своих силах! Ведь работа с электрикой опасна для здоровья и жизни!

Схема электрического щитка

Предлагаем вам ознакомиться с различными схемами электрического щитка.

Видео сборки электрического щитка

Видеоурок 5. Сборка, установка и подключение электрического щитка.

Сборка трёхфазного щита учёта


Похожие статьи

Сборка щита 380 В: трехфазный щиток своими руками

Получив разрешение на подключение к трехфазной сети, стоит задуматься о том, как сделать так, чтобы сборка щита 380 В была надежной, работоспособной и легкой в обслуживании. В принципе, при условии установки дифавтоматов, это несложно, но дорого. Если бюджет ограничен, придется придумывать схему распределения нагрузки. А это непросто, так как надо соблюсти логику распределения линий и не перегрузить при этом фазы.

Содержание статьи

Особенности трехфазной сети

Первое и самое главное, что надо уяснить — к сети 380 В может подключаться трехфазное и однофазное оборудование. Разница в том, что трехфазное подключается сразу к трем фазам и нейтрали, а однофазное — к одной из фаз и нейтрали. Такое подключение — к одной из фаз и нейтрали — дает 220 В.

Не стоит думать, что наличие трехфазной техники обязательно. Совсем нет. Просто при подключении мощной техники к трем фазам, ее нагрузка распределяется поровну между всеми тремя фазами. А это значит, что можно использовать провода меньшего сечения и автоматы меньших номиналов (но провода при этом четырех/пяти проводные, и автомат трех-четырех полюсный).

Пример сети 380 В с трехфазной нагрузкой и без нее

Особенность электропитания 380 В в том, что фаз три и выделенная вам мощность делится поровну на все три фазы. Если вам выделили 18 кВт, на каждую из фаз должно приходиться по 6 кВт. При этом устанавливается трехполюсный или четырехполюсный автомат, который будет отключать электропитание полностью если нагрузка по одной из фаз будет превышена. У автомата есть некоторая временная задержка, но она очень невелика, так что придется хорошо рассчитывать распределение нагрузки по фазам, иначе свет будет постоянно выключаться из-за перегрузок. Это так называемый «перекос фаз», который мешает нормально жить.

Схемы сборки трехфазных электрощитов

Сборка щита 380 В может быть сделана по разным схемам. Вариантов много, важно выбрать наиболее логичный, не слишком дорогой. Но самое важное, чтобы электричество в доме или квартире было безопасным. Поэтому кроме автоматов защиты, которые оберегают сети от перегрузки, ставят еще и УЗО (устройство защитного отключения), которые оберегают человека от поражения электротоком. Нормативы не требуют установки УЗО на освещение в сухих помещениях, но в случае с трехфазным подключением квартиры или дома это не вариант, так как придется тогда все освещение сажать на один автомат. При его срабатывании все окажется в темноте. Так что придется и освещение заводить через УЗО, что только повышает надежность системы электроснабжения дома/квартиры (хоть и увеличивает цену).

Для частного дома на два этажа трехфазный электрощит будет большим

Пару, автомат + УЗО, может заменить дифференциальный автомат. Это делает схему более простой, надежной, легко читаемой и изменяемой (при условии подключения через кросс-модуль). Еще и экономится место в щите, что тоже немаловажно. Но такая схема обходится раза в три дороже, так как дифов много, а стоят они дороже пары автомат + УЗО.

Необходимость кросс-модуля для трехфазных щитов

Чтобы сборка щита 380 В была проще и существовала возможность переподключить один или несколько автоматов к другой фазе, после счетчика устанавливают трехфазный кросс-модуль. Это устройство, которое имеет три входа — под три фазы, и несколько выходов с теми же фазами (количество выходов зависит от модели).

Чтобы сборка щита 380 В была понятной и легко обслуживаемой лучше использовать кросс-модули

Подключение к нужной фазе через кросс-модуль происходит следующим образом: оконеченый проводник вставляется в гнездо, закрепляется прижимным винтом. Переключиться на другую фазу просто: откручиваем винт, вытаскиваем провод, подключаем к свободному выводу на другой фазе. При наличии кросс-модуля все подключение более логичное, в нем несложно разобраться непрофессионалу, проще вносить изменения. Стоимость этого оборудования не такая большая, а выгод много. Лучше все-таки его поставить, хоть оборудование и не входит в список обязательных.

Сборка щита 380 В только на дифавтоматах

Как уже говорили неоднократно, если на каждую группу или отдельный мощный потребитель установлен свой дифавтомат, вся задача грамотно распределить их между фазами, чтобы не было перекоса фаз. Пример такого щитка для квартиры приведен на рисунке ниже.

Сборка щита 380 В на дифавтоматах

При такой схеме все четко. Сработал первый автомат — проблема с освещением в зале, сработал четвертый — непорядок в розетках на кухне. Все ясно и понятно. Но такая схема для частного дома получается слишком дорогой, поэтому и приходится мудрить, разделяя все линии на группы.

С двумя УЗО

Можно всю нагрузку разделить на две группы, поставить два мощных трехфазных УЗО на входе. В этом случае возле каждой группы должны быть по две шины: нейтраль и заземление. После каждого УЗО ставится свой кросс-модуль, на которые заводятся фазы и уже к выходам подключаются защитные автоматы линий.

Достоинства такой схемы: не слишком высокая цена, относительно небольшой по размерам шкаф, несложно переключить при необходимости один-два потребителя в рамках одной группы.

Пример планировки электрощита на 380 В с двумя УЗО

Недостатков больше:

  • Трехфазные УЗО стоят дорого. В случае выхода из строя затраты будут ощутимыми.
  • Чтобы перекинуть потребителей из одной группы в другую, придется перетягивать провода — для непосвященных это сложно.
  • При срабатывании оного из автоматов, половина потребителей остается обесточенной. Так как к каждому УЗО подключено много линий, процесс поиска виновника срабатываний длительный, ведь придется сначала отключить все, потом постепенно добавлять по одному. Та линия, на которой снова сработает защита, и будет поврежденной.
  • Появились дополнительные шины, надо их подписать, какие из них идут к первой группе, какие ко второй и не перепутать при монтаже. Чтобы во время обслуживания провода разных шин не перепутались, лучше на каждый повесить бирку.
  • Невозможно собрать группы так, чтобы на одном УЗО были только «мокрые» помещения, на другом только «сухие». И вообще, чтобы более-менее выровнять нагрузку, придется поломать голову.

В общем, схема не самая хорошая именно из-за того, что при срабатывании защиты отключается половина нагрузки. Неудобно. Да и номиналы УЗО надо брать большие, да еще и трех или четырех фазные, что в регионах может быть проблематичным, а также бьет по карману. Так что сборка щита 380 В по этой схеме возможна только на даче, например.

Сборка щита 380 В: для уменьшения количества проводов и обеспечения лучшего контакта нейтраль на автоматы лучше заводить при помощи электрической гребенки

Кстати, чтобы меньше было проводов в щите, нулевые провода лучше подавать через специальную монтажную шину. В магазинах можно даже найти шины, покрашенные с синий цвет. Если их нет, возьмите лак для ногтей и покрасьте ее сами. Для подключения нейтрали через шину, в ней надо выкусить зубья через один, подключить к ней провод от шины. Остается только вставить зубья в нужные пазы, позатягивать прижимные винты. При таком подключении нейтрали к автоматам защиты, провод всего один, а качество соединения на высоте.

С УЗО на каждой фазе

Еще один вариант схемы трехфазного электрического щитка — по одному УЗО на каждую из фаз. В этом случае УЗО берем двухполюсные, кросс модуль ставится после каждого УЗО, и к его выходам подключается нагрузка, которую распределили на каждую из фаз.

Если взглянуть на схему трехфазного щита, собранного по этому принципу, можно увидеть, что шин заземления и нейтрали уже три — у каждого из УЗО. Если подключать нейтраль при помощи проводников, будет путаница. К достоинствам этой схемы можно отнести наличие трех групп, так что распределение потребителей можно сделать более логичным. При срабатывании одного из УЗО, большая часть потребителей остается в работе, что тоже хорошо.

Проект трехфазного электрощита с тремя УЗО

Но все равно, не всегда получается распределить нагрузку так, чтобы мокрые помещения были отдельно и при этом не было перекоса фаз. И поиск повреждения достаточно сложный, так как потребителей много. Чтобы проще было разбираться, можно поставить на «опасные» линии собственные УЗО. На примере выше так сделали на линии питания к стиральной машине.

Собрать трехфазный электрощит своими руками по это схеме будет проще, если каждую из групп собрать на одной ДИН-рейке. Поставить на ней УЗО, потом последовательно расположить автоматы. При сработке будет четко видно, где и в каких линиях искать проблему (если автоматы подписаны).

Количество групповых УЗО больше трех

В больших домах и коттеджах приходится прокладывать большое количество линий. Если поставить всего три УЗО, на каждом из них будет по десятку или более линий — искать повреждение при отключении замучаешься. И никак не получится отдельно посадить влажные помещения, улицу и т.д. Выход в этом случае — делать многоуровневую защиту, ставить персональные УЗО после групповых, чтобы разделить-таки влажные и сухие помещения. Неплохой вариант, но есть и еще один: сделать групп больше чем три. Например, по две на каждой фазе или больше. Или не на каждой. Зависит от количества потребителей, от того, как вы разобьете нагрузку, от того, сколько денег вы готовы вложить в электрический распределительный шкаф. Потому что количество оборудования растет, увеличивается размер необходимого шкафа, а с размером увеличивается и стоимость самой «коробки». Еще надо добавить стоимость дин-реек, шин и т.д.

Вот пример сборки трехфазного щита где на каждой фазе больше одного УЗО

Еще один недостаток: такое количество оборудования смонтировать, а потом обслуживать проблематично. Проводов масса. Чтобы снизить шанс не «запутаться», подписывайте каждый проводок, а уж про автоматы и УЗО и говорить нечего. Пишите, к какой фазе подключен, разработайте систему нумерации. Например, если к первой фазе подключили три УЗО, пишите на первом L1-1, на втором L1-2, на третьем L1-3. Аналогично подписывайте и другие группы.

При всей сложности это схемы, мы получаем более «индивидуальную» систему. При сработке одного УЗО, искать повреждение просто, так как линий подключено немного. Еще один плюс — отключается только малая часть приборов, легче обеспечить электричеством отключенные на время помещения.

Но сборка щита 380 В по такому принципу может быть практически такой же дорогой, как при использовании дифавтоматов. Но та схема вообще уникальна в своей простоте и мобильности. Если разница получается небольшая, лучше соберите трехфазный электрощиток на дифференциальных автоматах. Будет намного проще в обслуживании, можно будет легко менять распределение по фазам, добавлять новые линии и т.д.

Алгоритм распределения нагрузки по трем фазам

Как уже сказано, надо собрать всю однофазную нагрузку и распределить ее равномерно между фазами. Причем фокус в том, чтобы подобрать все так, чтобы мощные приборы, подключенные к одной фазе не вызывали отключение по перегрузке. Это возможно если суммарная мощность работающих устройств будет не больше номинала, или если эти приборы не будут работать одновременно.

Квартирный щит 380 В может быть и не очень большим

Общие принципы группировки нагрузки для автоматов

Самая надежная и простая в обслуживании схема — когда на каждую группу потребителей или мощное устройство стоит отдельный автомат, а вкупе с ним УЗО. Но такая схема, во-первых, дорога, во-вторых, требует просто огромного шкафа, что тоже недешево. Поэтому стараются подключить несколько линий на один автомат, но объединять их надо следуя определенной логике. Иначе разобраться что к чему при срабатывании автомата будет очень непросто. Стоит придерживаться следующих правил:

  • Розетки и освещение одного помещения подключать через разные автоматы. В таком случае при проблемах в одной из групп помещение не окажется полностью обесточенным.
  • «Мокрые» помещения — ванну, кухню, баню — не группировать с «сухими». Во-первых, в помещениях с повышенной опасностью автоматы должны быть с другими параметрами, во-вторых, именно во влажных помещениях и возникают обычно проблемы.
  • Уличное освещение и уличные розетки вообще должны быть отдельно — на отдельных автоматах. К ним можно подключить хозпостройки.
  • Питание привода ворот и охранное освещение — тоже отдельные автоматы.

    Сделать план трехфазного электрощита — распределить нагрузку между тремя фазами

  • Отдельные линии электропитания и отдельные автоматы и УЗО ставят и на мощную бытовую технику (электроплиты и электродуховки) и на ту, в которых используется вода. На крайний случай, можно скомпоновать, скажем стиральную и  посудомоечную машину. Можно также в одну группу объединить проточный и накопительный водонагреватель, но при условии, что они не будут включаться одновременно, так как с высокой вероятностью спровоцируют отключение по перегрузу. Причем их можно подключать на один автомат только при условии, что они смонтированы в одном помещении, иначе ничего вы при повреждении не поймете.

Чтобы формировать группы было проще, составляете список линий и нагрузку на них. Должно быть указано помещение, название линии и мощность подключенной нагрузки. Глядя на эту таблицу, следуя описанным выше правилам, собираете группы. При этом надо еще следить чтобы нагрузка была распределена более-менее ровно.

Проверка групп

После того как вы на бумаге набросали группы, проводите проверку. Садитесь и думаете, что будет, если сработает каждый из автоматов, насколько катастрофичными будут последствия для каждого помещения.

Щит на 380 В для частного дома своими руками собрать можно, но надо сначала придумать как распределить нагрузку

Например, если в двухэтажном коттедже подключить все розетки первого этажа и освещение второго на один автомат, и освещение первого, розетки второго на другой, а технику на третий, то при  срабатывании любого из автоматов ситуация будет аховой.

Вот в таком русле проигрываем ситуации с отключением каждого автомата. Желательно, чтобы в помещении оставались или рабочие розетки или они были в соседнем. Тогда, при необходимости, можно будет и оборудование подключить и освещение.

Как правильно собрать квартирный электрощиток

По причине постоянного расширения строительства жилищного фонда в нашей стране и реконструкции зданий старой постройки владельцам квартир зачастую приходится самостоятельно осваивать технологии выполнения электрического монтажа на бытовом уровне. Эти знания и навыки позволяют создать индивидуальную, отвечающую всем запросам пользователя электрическую схему, что делает ее более подходящей альтернативой типовой схеме, которая разрабатывалась для среднего потребителя.

Выбор места расположения электрощитка

Как известно, электрический щиток представляет собой место подключения питающего кабеля к счетчику и его дальнейшего распределения по потребителям, размещенным в квартире. Поэтому правильная сборка щитка подразумевает составление проекта, предусматривающего реализацию определенных потребностей в каждом помещении. Другими словами, вся суть проекта сводится к выбору места размещения электрощитка. В отличие от советских времен, когда щиток было принято устанавливать на лестничной площадке, на сегодняшний день его монтаж выполняют непосредственно в квартире, что позволяет обеспечить определенные удобства и предотвращает возможность доступа к нему посторонних лиц.

Место расположения щитка – это, как правило, коридор, рядом с входной дверью на высоте уровня лица для удобства управления автоматическими выключателями и снятия показаний счетчика.

Выбор конструкции электрического щитка

В любом здании жилого назначения используются два типа электропроводки – внутренняя и наружная. Первый тип проводки прячется в полостях и штробах, а второй – монтируется непосредственно на поверхности стен. Для каждого вида можно подобрать соответствующий электрощит, который может быть просто прикреплен к стене, либо вмонтирован в нее в предварительно подготовленное углубление.

Короб щитка изготавливается из материала, способного выдержать длительный срок эксплуатации. Это может быть металл, либо прочная пластмасса.

Внутри щитка, как и положено, размещаются функциональные аппараты, которые в последнее время крепятся на специальной Din-рейке – именно конструкция, включающая в себя такой тип крепления, является оптимальной. Помимо того, что конструкции электрощитков данного типа обеспечивают существенную экономию места, они позволяют без труда выполнить демонтаж вышедшего из строя устройства.

Если рассматривать вопрос выбора электрического щитка с точки зрения профессионального электрика, то его габариты должны соответствовать количеству устанавливаемых внутри устройств коммутации, защиты, учета и контроля. Учитывая это, прежде чем отправляться в магазин за щитком, следует полностью проработать проект электропроводки и составить перечень электроприборов, которые будут установлены внутри.

Кроме того, как показывает практика, с течением времени владельцы квартиры прибегают к расширению списка имеющегося электрооборудования, что требует создания дополнительных линий питания. Поэтому лучше предусмотреть эту особенность и приобрести электрический щиток с определенным запасом монтажного пространства.

Выполнение внутреннего монтажа

Одна из главных проблем, которые присущи схемам, собранным непрофессионалом – это беспорядочно размещенная проводка, в которой даже специалистам зачастую разобраться невозможно. Поэтому внутренний монтаж необходимо продумывать заранее. Например, вводный кабель лучше заводить с одной стороны (сверху или сбоку), а отходящую проводку – с противоположной.

В процессе монтажа рекомендуется строго соблюдать цветовую маркировку жил. Шины, предназначенные для монтажа рабочего и защитного нулевых проводников, размещают сбоку, что обеспечивает к ним свободный доступ.

В тех случаях, когда УЗО с автоматическим выключателем заменят дифференциальный автомат, рабочий ноль после него следует выводить не на сборную шину, а непосредственно в кабель нагрузки. В противном случае дифавтомат будет работать по измененному алгоритму и, как результат, это приведет к нарушениям в работе схемы.

Исходя из конструктивных особенностей защитных автоматов, их нужно устанавливать в вертикальном положении с подключением вводной проводки сверху. Если этого правила не придерживаться, они работать будут, но с гораздо меньшим эксплуатационным ресурсом.

Выполнение всех работ внутри щитка должно соответствовать утвержденной схеме электрических подключений. Каждый элемент, присутствующий в схеме, должен быть соответствующим образом обозначен. На дверцу же следует наклеить поясняющую таблицу, которая содержит подробную расшифровку необходимой информации.

В процессе эксплуатации электрощиток должен периодически подвергаться профилактическим осмотрам и проверке электрических соединений. Соблюдение этих требований сможет гарантировать бесперебойную работу схемы на протяжении длительного времени.

сборка, установка и подключение — инструкция

Очень приятное чувство, когда затянувшийся ремонт в квартире или частном доме близится к завершению. Сделан своими руками полный монтаж электропроводки и остается последний штрих — коммутация вводного силового шкафа (сборка распределительного щита). И вот тут многие домашние мастера-электрики не рискуют браться за дело сами, а предпочитают нанять профессионалов.

Конечно, это кажется более надежным, чтобы электрический распределительный щиток монтировали электрики, но не факт, что работать будут настоящие профессионалы, а не те, кто «опоздал на последнюю электричку». К тому же, монтаж электрощитка в квартире стоит немалых денег, которых обычно к концу ремонта, мягко сказать, «не густо». И еще, есть один немаловажный фактор. Стоит ли сомневаться в своих силах, если полный монтаж электропроводки в квартире или доме произведен своими руками?

Стоит задуматься. Ведь собрать электрощиток самостоятельно — вполне посильная задача. Конечно, это требует внимательности и некоторых знаний, но сейчас, разобрав пошагово все действия по подобному монтажу, возможно, подобные сомнения развеются.

Для начала необходимо понять, что же потребуется для подобного монтажа, а уже после разбираться, что и как установить. Но все-таки первым делом имеет смысл составить хотя бы примерную схему, которая поможет не только в вопросе, как собрать электрический щиток, но и выручит в будущем при проведении ревизий и ремонтов.

Электрощит. Внешний вид

Схема распределительного щита

Составляя подобный проект, необходимо учесть силовую нагрузку на вводной щит, которая будет присутствовать на той или иной линии. Так же учитывается количество групп, выходящих на квартирный щиток; необходимость отдельной защиты на тот или иной потребитель (обычно отдельные УЗО или дифавтоматы устанавливаются на стиральные машины, котлы, посудомоечные машины и т. п.).

Также необходимо решить, какая защитная автоматика будет установлена в электрический щиток в квартире, учитывая то, что каждое УЗО требует монтажа дополнительного автомата, в отличие от АВДТ, а потому и места будет занимать больше.

Также схема электрощита должна содержать номиналы автоматов. Не стоит забывать и о том, что непосредственно перед прибором учета расхода электроэнергии в однофазных сетях 220 В необходима установка основного вводного двухполюсного автомата. Ну а в сетях 380 В — четырехполюсного, номинал которого должен быть выше всех распределительных вместе.

Также необходимо учесть и дополнительные, резервные автоматы. Ведь в любое время какой-либо из распределительных может выйти из строя, и неизвестно, будет ли возможность быстро приобрести новый.

Приблизительная схема собираемого щита

Установка электрощитка в квартире требует наличия шин заземления и нуля. Причем нулевая шина обязательно должна быть изолирована от корпуса силового шкафа, в противном случае будет происходить постоянное отключение УЗО.

И еще одно. При той стабильности напряжения, которая присутствует в наших сетях, имеет смысл, для сложной техники, предусмотреть стабилизатор.

Подготовительные работы

После того как схема электрического щитка составлена, необходимо установить непосредственно сам электрощит для частного дома или квартиры в заранее выбранное место, куда подходит ввод электричества и приведены все группы кабелей из квартиры. Не имеет значения, где будет установлен распределительный щиток в квартире — в подъезде или на веранде, это дело самого мастера. Главное — он должен находиться в помещении. Либо, если предусмотрен уличный щиток в частном доме, он должен обладать необходимой степенью защиты от погодных условий. Установка электрощита требует жесткости и прочности — он не должен болтаться.

Сами электрические щиты могут быть пластиковыми или металлическими, а также встраиваемыми и наружными.

Сборка электрощита своими руками начинается с расположения внутри всего защитного оборудования.

Если внутри не предусмотрены DIN-рейки, их необходимо закрепить, т.к. вся современная автоматика крепится именно на них. Обычно сборка электрощитков начинается с крепления на верхней DIN-рейке прибора учета электроэнергии, основного автомата и, если предусматривает схема монтажа, основного УЗО. Конечно, намного компактнее будет, если схема электрического щитка будет содержать дифференциальный автомат, но в этом случае при поломке замена обойдется дороже — тут дело вкуса и личных предпочтений потребителя.

Сборка автоматов на DIN-рейку

Ниже рационально будет расположить УЗО или дифавтоматы отдельных групп, а еще ниже — сами автоматы по группам. Это не эталон расположения, а потому сборка электрощитка производится в зависимости от индивидуальных предпочтений.

Необходимо отметить, что включение в цепь УЗО не является заменой дифференциальному автомату, т.к. защищает лишь от утечек и поражения электрическим током, не реагируя на перегрузки в сети и даже короткое замыкание, именно поэтому каждое устройство защитного отключения необходимо укомплектовать дополнительным автоматом с тем же номинальным током. Можно повториться, что альтернативой может стать дифавтомат, но тут уж кому как удобнее.

Кстати, не стоит забывать о правилах подключения УЗО, а именно о том, что для каждого из них, не исключая общего, требуется отдельная нулевая шина. На монтаже этих устройств остановимся чуть ниже.

Начало монтажа

Когда вся автоматика силового щита расставлена по своим местам, т.е. первичный монтаж завершен, можно приступать к самой ответственной работе — подключению. Начинать монтировать вводной щит следует с основного общего автомата, при этом питание к нему сразу подключать не нужно. По схеме, которая имеется под крышкой прибора учета электроэнергии, он подключается к двухполюсному вводному автомату (обычно фаза — первая клемма, ноль — третья). От электросчетчика оба провода должны пойти на общее УЗО, причем, если защитное заземление отсутствует, необходимо нулевой провод соединить с шиной заземления, находящейся в электрическом шкафу. Но сделать это нужно именно до УЗО, а не после.

Пример собственноручно нарисованной схемы

После общего устройства защитного отключения нулевой провод идет к шине, а фазный необходимо довести до ближайшего линейного УЗО, от которого перемычками можно объединиться со всеми остальными. Нулевые клеммы всех этих устройств необходимо соединить отрезками провода с нулевой шиной.

Дальнейшая сборка электрического щита продолжается объединением автоматов между собой по группам, а от каждого устройства защитного отключения выводится ноль на «свою» нулевую шину, а фаза — на группу автоматов.

При включении в схему УЗО необходимо придерживаться некоторых правил, на которых следует остановиться подробнее.

Как подключить УЗО

Самое главное в подключении устройств защитного отключения — это не допустить обмена между ними фазными либо нулевыми проводами. Дело в том, что по своему принципу УЗО действует так: оно контролирует разность потенциалов между нулем и фазой и при ее изменении отключает питание. Именно поэтому оба провода, которые выходят из устройства защитного отключения, должны быть смонтированы только к своей, отдельной группе.

К тому же, ни в коем случае нельзя допустить заземления нулевого провода после УЗО. В противном случае устройство будет работать некорректно, допуская беспричинные срабатывания.

Поэтому наиболее удобным будет вариант монтажа, при котором подключение будет происходить поочередно, переходя от одного УЗО к другому. Последовательность работы будет примерно такой.

Сначала к нулевой шине устройства защитного отключения монтируются все нулевые провода группы, контакты основательно протягиваются. После этого все заземляющие провода подключаются к своей отдельной шине. И в последнюю очередь фазные жилы расключаются по автоматам группы.

Очень важно при этом соблюдать цветовую маркировку кабелей во избежание коротких замыканий, несанкционированных отключений УЗО, да и вообще, для удобства последующего обслуживания.

Пример готовой сборки

Проверка и подключение электрощитка

Смонтировав, таким образом, поэтапно весь распределительный щит, необходимо вновь, согласно составленной схеме, все перепроверить, протянув все соединительные контакты. Важно, чтобы все жилы кабелей в шкафу были аккуратно расположены — подобная сборка щитка облегчит ревизию и ремонт в дальнейшем.

Необходимо помнить, что если речь идет о частном доме, питание к которому нужно подводить со столба, домашний мастер не имеет права этого делать. Эта работа выполняется только обслуживающей организацией, домашнему мастеру остается лишь сборка электрощитов и их расключение.

Итак, когда все перепроверено, заводится питающий кабель на вводной автомат. Напряжения при этом на нем быть не должно. Подключив последний провод, производится пробное подключение щитка к напряжению, т.е. непосредственно сама проверка.

Вся автоматика при первичной подаче питания должна быть включена, тогда при неправильном монтаже, т.е. коротком замыкании в электросети квартиры, сразу будет понятно, по какой линии допущена ошибка. Розетки при этом должны быть разгружены, т.е. никаких приборов в них включено быть не должно.

При условии, что вся автоматика осталась во включенном состоянии, проверяются поочередно все устройства защитного отключения. Для этого, именно без нагрузки на них в квартире, нажимается кнопка «Тест». Т.к. подобное действие создает видимость утечки в сети, УЗО должны отключаться.

Если после произведенной проверки все в порядке, можно вызывать сотрудника контролирующей электроснабжение организации для проверки и опломбирования прибора учета электроэнергии.

Более сложный электрошкаф с маркированными проводами

Некоторые советы

При производстве такой работы, как сборка щитков, имеет смысл установить обычную розетку, которая будет запитана от общего устройства защитного отключения. Это позволит включить какое-либо оборудование для ремонта или сделать подсветку внутри электрошкафа при аварийном отключении автоматов любой из групп.

Кто-то может сказать, что лучше в таком случае подключить эту розетку к вводному автомату, но этого нельзя делать ни в коем случае. Дело в том, что если розетка будет подключена перед прибором учета электроэнергии, контролирующая организация может наказать мастера, т.к. подобный монтаж позволяет хищение электричества.

После того, как произведена установка щитка и его ввод в эксплуатацию, через неделю необходимо протянуть снова все контактные соединения. Данную процедуру необходимо проводить хотя бы раз в полгода, во избежание ухудшения контакта при окислении жилы. Особенно актуален этот совет при монтаже с помощью алюминиевых кабелей.

Схемы, составленные для монтажа электрического щита, равно как и те, которые составлялись для монтажа электропроводки в квартире, выбрасывать ни в коем случае нельзя. Они обязательно пригодятся при каком-либо ремонте, намного сократив время поиска неисправности.

Дополнительные рекомендации

Помимо соблюдения цветовой маркировки жил, производя монтаж щитка, желательно отметить направление каждого кабеля, входящего в квартиру, бирками. Схема квартирного щитка переносится на дверцу электрического шкафа (на внутреннюю часть), а каждый автомат подписывается.

Если все шаги выполнить грамотно и аккуратно, это облегчит обслуживание не только самому мастеру, монтировавшему электрощит, но и любому электрику, который будет производить ревизию или ремонт.

Сложная схема электрощита с тремя фазами ввода

Рекомендации по безопасности

При производстве подобных работ не стоит пренебрегать элементарными требованиями электробезопасности. Вне зависимости от того, есть напряжение или нет, весь электроинструмент должен быть качественным. Изоляция ручек должна быть без повреждений и трещин. При малейших сомнениях в безопасности инструмента следует его немедленно заменить.

Если в каком-либо случае пришлось вызывать профессионального электрика, а инструмент, который он использует, перемотан изолентой, поврежден и т.п. — от услуг такого монтера лучше отказаться.

Подведем итог

Как можно понять, монтаж электрического щита своими руками — задача вполне посильная для домашнего мастера. Не имеет значения, для квартиры мы его собираем, для частного дома или для дачи. Если аккуратно и четко соблюдать все инструкции, появляется возможность приличной экономии средств на работе профессионального электромонтера.

Главное — это быть внимательным, не игнорировать такое условие, как схема щитка и не забывать, что от правильности монтажа при такой работе, как сборка щитов (сборка ВРУ), зависит жизнь и здоровье проживающих в квартире людей. А потому при наличии больших сомнений в возможности собственноручного выполнения подобной работы, лучше обратиться к специалистам. Основная задача в этом случае — доверить работу по монтажу электрических щитов действительно профессионалам, а не дилетантам, мнящим себя таковыми.

Похожие статьи:

Сборка и монтаж электрического щита своими руками

При ремонте или строительстве всегда перед хозяевами возникает вопрос об электропроводке: ее замене или монтаже «с нуля». И этот вопрос обойти стороной никак не получиться, так как без электричества не обойдется никакое современное жилище. Но, помимо своей прямой функции, обеспечения в нужном месте нужным количеством электрической энергии – она должна еще правильно распределяться и быть безопасной. Именно этим занимается электрический щит, который обязательно есть в наших квартирах и домах.

Инженерная наука абсолютно равнодушна к человеческим чувствам, она основана на точных науках – физике и математике. Именно поэтому, прежде чем делать электропроводку, надо обладать базовыми знаниями и понимать всю физику процесса. Сборка и монтаж электрического щита своими руками возможна, но только при полном понимании процесса. Цель нашей статьи – это небольшой ликбез и конкретные рекомендации, которые, возможно, помогут.

Сборка и монтаж электрического щита своими руками

Что такое электрический щит и для чего он нужен?

Под термином электрический щит могут скрываться другие понятия. Он может называться уменьшительно-ласкательно — электрический щиток, распределительный щит (щиток) тоже его касается, а также главный распределительный щит, групповой щиток. Суть этого устройства от названия не меняется. Для чего же он предназначен?

  • Во-первых, электрический щит должен принять энергию от внешнего источника.
  • Во-вторых, щит распределяет энергию по группам потребителей.
  • В-третьих, это устройство должно защитить электропроводку от коротких замыканий и высоких токовых нагрузок.
  • В-четвертых, современные щитки следят за качеством поступающей энергии и, в случае необходимости, реагируют на это сами или подключают другие устройства.
  • И, наконец, электрический щит должен обеспечивать безопасность, спасать людей и животных от поражающих факторов электрического тока.

На маленькое по габаритам устройство возложено много важных функций. Именно поэтому отношение к электрическому щиту должно быть самое серьезное и вдумчивое. И без расчетов, и без науки здесь никак не обойтись. Но вся сложная и трудная для понимания наука может быть предложена в виде нескольких рекомендаций, которые просто помогут сделать все правильно. Перейдем к делу.

Принципы распределения электричества по группам

Естественно, что электричество, приходящее в дом или квартиру, должно правильно распределиться. Назовем несколько «железных» правил распределения, соблюдая которые можно самостоятельно начинать сборку электрического щита.

  • Все мощные потребители электрической энергии должны быть выделены в отдельные группы. Это касается стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров, духовых шкафов и электроплит, водонагревателей и других устройств, мощность которых свыше 2 киловатт. И на каждую линию в щитке должен стоять автоматический выключатель соответствующего номинала. Каждая из этих линий не должна иметь никаких ответвлений, а идти прямо от щитка к потребителю цельным отрезком кабеля.
  • Стиральная и посудомоечная машина, накопительные водонагреватели, кондиционеры, некоторые электродуховки подключаются кабелем с сечением 2,5 мм2: ВВГнг или NYM 3*2.5 мм2. В электрощитке каждая линия защищается автоматическим выключателем (АВ, автоматом) на 16 Ампер.
Автоматическими выключателями на 16 А защищаются все розеточные линии
  • Некоторые духовые шкафы требуют подключения кабелем с большим сечением — 4 мм2, соответственно и номинал автомата в щитке должен уже быть 20 Ампер. А такие мощные приборы как электрическая варочная поверхность или проточные водонагреватели уже могут «потребовать» кабеля в 6 мм2 и автоматического выключателя с номиналом 32 Ампера.
Современные электрические варочные поверхности являются одними из самых мощных бытовых потребителей электроэнергии
  • Розеточные линии лучше всего распределять так – в каждой комнате или помещении она должна быть своя отдельная и сделана трехжильным кабелем в 2,5 мм2 (ВВГнг или NYM) По дороге эта линия может разветвляться в распределительных коробках на нужное количество розеток. В случае возникновения какой-то нештатной ситуации не надо будет отключать другие комнаты, можно отключить просто нужный автомат (или он отключится сам).
  • Линии освещения надо тоже делать отдельные на каждую комнату и кабелем в 1,5 мм2. Каждая линия должна в щитке защищаться автоматом на 10 Ампер.

Поначалу может показаться, что такой подход к электропроводке в целом и к щиту в частности может показаться слишком избыточным. Но на самом деле он является единственно верным с точки зрения безопасности, удобства управления и комфорта.

Некоторые горе-электрики или домашние мастера, не обладающие базовыми знаниями в электротехнике при сборке электрических щитов и монтажу проводки из желания сэкономить закупают дешевые автоматические выключатели и УЗО непонятного происхождения. Вместо кабеля они применяют различные провода (ПУНП, ПВС), а еще и делают недопустимую вещь: на какой-то из линий начинают снижать сечение кабеля.

Рассмотрим простой пример. Допустим, существует в проводке линия освещения какой-то комнаты. Из щитка вышел кабель ВВГнг 3*1,5 мм2, находящийся под защитой автомата на 10 Ампер. Но потом, на очередном разветвлении в распределительной коробке «заботливый» электрик говорит, что дальше нагрузка будет меньше и «можно» перейти на провод сечением ниже. Пусть это будет группа светильников в подвесном потолке. Из коробки в потолок уже вышел ПВС 2*0,75 мм2. По независящим от хозяев причинам произошло замыкание, например сосед, сверху просто затопил. В проводе возрастают токи до солидных 10 А, что для ПВС 2*0,75 мм2 уже критично, а для сечения в 1,5 мм2 является нормальным. Провод сильно разогревается, изоляция плавится, а АВ на 10 Ампер не «видит» никаких проблем. И очень часто именно это является причинами возгораний. Это очень важный принцип – сечение на какой-либо линии не должно снижаться! Применение провода ПВС в подключении светильников вполне допустимо, но тогда он должен быть такого же сечения.

Видео: Электропроводка. Как разделить на группы

Составление схемы электрического щита

Проектирование электропроводки в целом и щита в частности лучше всего поручить инженеру-электрику. Но в случае, если будут соблюдены вышеизложенные принципы, то можно попытаться это сделать самому. И первое что надо сделать – это составить схему электропроводки. Пример однолинейной схемы представлен на рисунке.

Однолинейная схема электрического щита может показаься непонятной только вначале

С первого взгляда непонятная «абракадабра» для несведущего человека может стать вполне понятной, если сказать о том, что называется она однолинейной только потому, что не разрисовывается каждый провод отдельно, а показана группа. Количество наклонно-поперечных черточек показывает, сколько проводников в группе. Внизу схемы расписаны линии потребителей, их мощность и каким кабелем должна монтироваться проводка.

«Непонятные» значки устройств h2 – это выключатель нагрузки (рубильник), его задача просто размыкать электрическую цепь, находящуюся под нагрузкой. Допускается вместо него применять автоматический выключатель, но он в силу своей конструкции болезненно воспринимает выключение под нагрузкой. h3, h4,….h26 – это автоматические выключатели, а A1, F1, F2, F3 – это устройства защитного отключения, – УЗО. В верхней левой части схемы показан этажный щит, где установлен вводной автомат на 100 Ампер, счетчик электроэнергии и входное УЗО, которое часто называют противопожарным из-за того, что срабатывает на достаточно большой дифференциальный ток 100—500 мА, но зато спасет от утечек, которые могут спровоцировать возгорание. Это устройство лучше выбирать селективным – это означает, что оно не должно реагировать мгновенно, а «подождет» какое то время, чтоб сработали УЗО, находящиеся ближе по проводке к проблемному месту. Но, если они вдруг не среагируют, то селективное входное УЗО отключит весь дом или квартиру.

Селективное УЗО

Для более понятного восприятия схемы электрического щита ее можно посмотреть в более привлекательном виде, где разрисованы все проводники и все устройства.

В таком виде схема электрощита более понятна

В верхней правой части щита показана группа из трех УЗО, а в нижней 9 автоматических выключателей.

Необходимо ли УЗО в электрическом щите?

Однозначный ответ на этот вопрос только один – да, оно необходимо! Все силовые выделенные линии и розеточные тоже должны быть «под надзором» УЗО. Что нужно про него знать и по какому принципу выбирать?

  • Для силовых и розеточных линий следует выбирать УЗО с дифференциальным током срабатывания 30 мА. Причем номинальный рабочий ток УЗО не должен быть меньше, чем у автомата, а лучше на ступень больше.
  • В «мокрых» помещениях для питания розеток в санузлах, гидромассажной ванны, стиральной машины, электрических теплых полов применяют УЗО с дифференциальным током 10 мА.
  • Как видно из схемы, под «крыло» одного УЗО можно поставить несколько линий (2—4), защищаемых автоматическими выключателями. Тогда его называют групповым УЗО. При этом надо следить за тем, чтобы рабочий ток УЗО был примерно равен или был больше суммы номиналов автоматов защищаемых линий.
  • Применение дифференциальных автоматов, то есть тех, кто объединяет в себе функции автоматических выключателей и УЗО, не оправдано с экономической точки зрения. Лучше приобретать их отдельно. Дифавтоматы отдельно есть смысл ставить при недостатке места в электрическом щитке или для защиты особо важных линий. Например, электрические теплые полы в санузлах.
Дифференциальный автомат объединяет в себе функции УЗО и автоматического выключателя

После того, как схема электрощита уже разработана, желательно все равно проконсультироваться со специалистом, так как очень много в этих вопросах «подводных камней», которые новичок может не учесть.

Как рассчитать количество мест в электрическом щите?

Все оборудование, которое монтируется в современный электрический щит, имеет стандартные унифицированные размеры. Все основные элементы располагаются на DIN-рейке, специальном металлическом профиле шириной 35 мм. Единицей такого размера является модуль или место, которое занимает однополюсный автоматический выключатель, имеющий ширину в 17,5 мм. И одной из самых главных характеристик электрического щита является количество модулей или мест. Как узнать сколько нужно? Очень просто, надо пересчитать нужное количество по схеме, используя справочную таблицу.

Авторы статьи настоятельно рекомендуют не пожалеть 3 места и смонтировать в щиток розетку модульную. Она нужна для того, чтобы при ремонтных работах можно было бы отключить все линии и спокойно подключить электроинструмент к щитку через удлинитель.

Также рекомендуется к применению реле напряжения, следящее за его значением в сети. Если оно выходит за нормальные рамки – реле отключает нагрузку, а по прошествии определенного времени опять включает. Это позволяет сохранить ценных потребителей электроэнергии требовательных к напряжению в сети.

Пример расчета количества мест в электрическом щите

Для более полного понимания расчета приведем пример схемы и сделаем расчет количества модулей в простом электрическом щите, схема которого представлена на рисунке.

Пример простой схемы электрического щита

Представлена схема простого квартирного однофазного щита, в котором смонтирован счетчик электрической энергии. Ввод сделан кабелем ВВГнг 3*6 мм2. Подсчитаем количество модулей.

  • На вводе двухполюсный автомат 2 модуля.
  • Далее счетчик +6 модулей, в итоге 8.
  • Два УЗО +4 места, в итоге 12.
  • Шесть автоматов однополюсных, значит 12+6=18 мест.
  • Две нулевые шины для УЗО 1 и УЗО 2, значит 18+2=20.

Вводная нулевая шина и шина PE обычно входят в комплект хороших щитков, и они не крепятся на DIN-рейке, а располагаются сверху и снизу корпуса. Получается, то даже для простого щитка уже требуется 20 мест. Но специалисты всегда рекомендуют брать щиток с запасом, на случай добавления линий, да и чтоб в щите не было все забито «под завязку». Поэтому ближайший по количеству – это бокс на 24 места, а еще лучше приобрести на 36 мест.

Как выбрать хороший электрический щит

После количества мест надо определиться, а какой собственно щит нужен, какой конструкции. Какие вообще они бывают? По способу установки щиты бывают:

  • Навесные щиты, то есть для них не надо подготавливать специальную нишу, а он просто навешивается на стену или столб при помощи различного крепежа: анкеров, дюбелей, шурупов, саморезов, — все зависит от материала основания. Если щит устанавливается на улице, то он всегда должен быть навесным, а если внутри помещения, то при открытой проводке и в деревянных домах.
В деревянных домах целесообразно применять электрические щиты наружной установки
  • Встраиваемые щиты, — для них подготавливается ниша в конструкции стен. Такие щиты устанавливаются только внутри помещений и только при скрытой проводке.
Встраиваемый электрический щит

По материалу корпуса электрические щиты подразделяются на:

  • Щиты с металлическим корпусом. Они могут быть как навесными, так и встраиваемыми. Более высокая прочность корпуса дает им определенные преимущества, особенно при установке на улице. В таких щитках проще реализовать антивандальную функцию и ограничить доступ маленьких детей, — можно дверцу сделать на замке. Для уличных шкафов учета электроэнергии (ШУЭ) есть модели с запирающейся дверцей и прозрачным окошком, чтобы считывать показания счетчика.
  • Щиты с пластиковым корпусом. Здесь существует такое многообразие моделей, что у новичка будут разбегаться глаза. Эти изделия могут быть как навесными, так и встраиваемыми, как предназначенных для уличной установки, так и внутри помещений. Разнообразие дизайнов помогут их вписать в любой интерьер. Обычно они более привлекательно смотрятся, чем металлические «собратья», но здесь могут быть неприятности, так как белоснежный пластик у некоторых моделей через пару лет может пожелтеть.

Итак, подытожим все вышесказанное и дадим несколько советов по выбору электрического щита:

  • Во-первых, необходимо, прежде всего выбрать добросовестного продавца, у которого можно будет купить абсолютно все: и электрощиток, и всё модульное оборудование, и все комплектующие, и все, что пригодится при монтаже. Желательно, чтобы это был большой магазин с богатым ассортиментом, давно работающим на рынке. Такие продавцы очень дорожат своей репутацией, и найти контрафактную продукцию у них меньше шансов.
  • Во-вторых, очень важен производитель электрического щита. Никогда не надо вестись на более низкую цену. Среди самых известных мировых брендов это: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Makel. Есть очень хорошие модели у российского производителя IEK, а уникальные по дизайну можно подобрать у греческого производителя Fotka. В этом вопросе лучше обратиться к специалистам, которые реально собирали и монтировали электрические щитки.
Такие электрические щиты могут стать украшением интерьера
  • В-третьих, у каждого производителя бывают щитки с богатой и бедной комплектацией. Следует выбирать с богатой. Что должно быть у хорошего щитка?
    • В хорошем щитке все DIN-рейки должны быть смонтированы на рамке, которую можно беспрепятственно демонтировать и вновь смонтировать в щиток. Это очень помогает при сборке.
    • Организация и фиксация входящих кабелей.
    • В щитке с хорошей комплектацией должны быть шины рабочего и защитного нуля и предусмотрены места их установки.
    • Наличие органайзеров для кабелей, которые очень помогут упорядочить внутреннее пространство.
    • В хороших встраиваемых щитках есть набор креплений, которые помогут устанавливать их без вмуровывания в строительные смеси, что облегчает монтаж.
  • И, наконец, у известных производителей всегда есть возможность дозаказать какие-либо аксессуары для щитка: нулевые шинки, кросс-модули, гребенки, замки, дверцы различных цветов и другое.

Узнайте, как правильно подключить электросчетчик  однофазный, а также ознакомьтесь с теорией и практикой, из нашей новой статьи на нашем портале.

Как выбрать модульное оборудование в электрический щит?

До момента покупки уже должна быть составлена и согласована со специалистами схема электрического щита, где указаны все номиналы модульного оборудования, но вряд ли будет указан производитель и сопутствующие вроде-бы «несущественные» мелочи, которые очень пригодятся. Что намерены сказать авторы статьи читателям нашего портала?

  • У электриков с большим стажем есть только несколько производителей модульного оборудования: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Merlin gerin. Это всемирно признанные компании производящие высококлассное оборудование. Это нисколько не говорит, что все другие плохие. Просто эти – лучшие.
  • Все модульное оборудование лучше брать одного бренда, одной серии. Дело в том, что у одних производителей ширина модуля может быть 17 мм, у вторых 17,5 мм, а у третьих 18 мм. Это незаметно на 2—3 автоматах или УЗО, а в ряду на 12 модулей может вылиться в несколько миллиметров. Могут возникнуть проблемы со стыковкой гребенками. Да, и любому хозяину будет приятно, открыв щиток, увидеть, что все аппараты выровнены и радуют одной цветовой гаммой.
Электрощиты, собранные на модульном оборудовании одного производителя , смотрятся очень гармонично
  • Для сборки щита понадобится еще монтажный провод ПВ1 или ПВ3 (ПуГВ) сечением не меньшим, чем вводной кабель. В большинстве случаев хватает 4 мм2 или 6 мм2. Много его не надо, двух-четырех метров должно хватить. Из цветовой гаммы лучше предпочесть белый, черный или красный цвет для фазы и синий для рабочего нуля. Нулевые и фазные проводники разделять по цвету обязательно.
  • Для соединения модульных устройств между собой очень удобно использовать специальные гребенки – одно, двух или трехполюсные,- в зависимости от количества фаз электроснабжения и компоновки элементов в щите. Здесь тоже помощь специалиста будет не лишней. К гребенкам рекомендуется еще купить необходимое количество торцевых заглушек.
Шины-гребенки значительно экономят место в электрическом щите и облегчают монтаж
  • Если в схеме щита предусмотрены групповые УЗО, то к каждому из них необходимо приобрести нулевую шинку с креплением на DIN-рейку или другие предназначенные для них места.
  • Хорошей альтернативой нулевым шинкам являются так называемые кросс-модули, которые представляют собой те же шинки, только смонтированные в общем корпусе и надежно изолированные друг от друга. Одним кросс-модулем можно заменить несколько нулевых шин, что сэкономит место в щите, сделает подключение более безопасным удобным.
Кросс-модуль в изолированном корпусе
  • Очень полезной деталью является ограничитель на DIN-рейку, который не позволяет модульным устройствам «разъезжаться» по сторонам. Если по краям на рейке есть ограничители, то при неполном заполнении ряда будет трудно при сборке удержать все устройства на месте, особенно когда работа будет вестись довольно жесткимПВ1 или ПВ3.
  • Для неиспользованных в щите мест понадобится необходимое количество заглушек, чтобы все внутренности щита после его окончательной сборки были надежно закрыты.
  • Для фиксации кабелей и организации проводов внутри щитка необходимы пластиковые стяжки хомуты, которых никогда не бывает много.

Читайте полезные рекомендации, как выбрать электросчетчики двухтарифные, в новой статье на нашем портале.

После этого можно приступать уже непосредственно к монтажу и сборке щита.

узо

Видео: Секреты сборки и выбора автоматов. Электрика и электромонтаж при ремонте

Сборка и монтаж электрического щита

Электрический щит сложное и тонкое устройство, поэтому лучше всего его «начинять» нужным модульным оборудованием не на стене помещения, где могут идти мокрые, грязные и пыльные строительные работы, а в чистом помещении, на столе, в спокойной обстановке. Поэтому мы и говорили читателям, что лучше иметь такой щит со съемной рамкой с DIN-рейками. Тогда чисто строительные работы по монтажу корпуса будут разделены с чисто электрическими, что на определенном этапе очень полезно.

Монтаж корпуса электрического щита

Рассмотрим монтаж корпуса встраиваемого электрического щита, так как монтаж навесного не должен вызвать никаких проблем, он не отличается от навешивания кухонного шкафчика или полки. В качестве примера предлагаем вариант монтажа щитка в кирпичную стену, так как технологии установки в любые строительные конструкции сходны.

Установить электрический щит в бетонную стену более проблематично, причем не только с точки зрения трудоемкости процесса. Поначалу необходимо убедиться, что стена не несущая. В противном случае это сделать запретят, так как резать арматуру в несущих стенах запрещено, или потребуется согласование, разработка проекта, усиление проема и другие не очень приятные и долгие процедуры. Хорошим выходом будет сооружение фальшстены или выступа из гипсокартона, куда можно вмонтировать щиток и проложить все кабели, но это «съест» приблизительно 10 см пространства. Это не является критичным, тем более что это можно объединить с какой-то дизайнерской задумкой.

Поначалу рассмотрим правила размещения электрических щитов.

  • Электрические щиты должны размещаться в хорошо проветриваемых и освещенных помещениях, желательно недалеко от входа в дом или квартиру. Для этих целей лучше всего подходят прихожие или тамбуры.
  • В помещении, где устанавливается щит, должен быть нормальный уровень влажности – до 60%.
  • Расстояние от дверных проемов, откосов, углов до края щита должно быть не менее 15 см, к ним должен быть обеспечен постоянный и свободный доступ, ему не должны мешать открывающиеся двери. Внутри шкафов и гардеробов размещать электрические щиты запрещено.
  • Вблизи щита не должны проходить газовые трубы, а также находиться легковоспламеняющиеся вещества.
  • Высота установки электрощита должна быть от 1,4 до 1,7 метров от уровня чистого пола до нижнего его края, но верхний край не должен быть выше 1,8 метров от пола. В любом случае,

Чтобы смонтировать корпус электрощита необходимо:

ИллюстрацияОписание действий
Производится разметка места размещения электрощита: при помощи уровня прочерчивается горизонтальная линия низа и вертикаль одной из боковых сторон.
К плоскости стены прикладывается корпус щитка без дверцы и рамок, причем совмещаются нижние и боковые края. Корпус очерчивается по периметру маркером.
Углошлифовальной машинкой (болгаркой) с алмазным диском по камню диаметром 230 мм делаются резы по периметру ниши. Применение средств защиты (маска, респиратор, перчатки) обязательно! При этом надо следить за тем, чтобы в каждом из углов диск дошел до середины на максимальную свою глубину. Новый диск 230 мм дает глубину реза около 9 см, что достаточно для большинства щитков. Так же делаются горизонтальные и вертикальные резы внутри периметра ниши с интервалом примерно 5 см.
Перфоратором с зубилом постепенно выдалбливается вся внутренность ниши. Выравнивается дно. В случае необходимости применяется ручное зубило с молотком, для работы в труднодоступных местах.
Корпус щитка примеряется в нише, проверяется глубина и возможность его выравнивания по горизонтали и вертикали. При необходимости ниша доводится до нужных размеров.
На щит ставится штатное, входящее в комплект поставки, крепление, затем щиток вставляется в нишу, выставляется по уровне и на стене делаются отметки для дюбелей.
Перфоратором бурятся отверстия под крепления, в них вставляются дюбеля, приставляется щиток и крепится дюбель-гвоздями к стене.
Из щитка демонтируется рамка с DIN-рейками для последующей установки на них модульного оборудования.
Полость между корпусом щитка и нишей можно заполнить какой-либо строительной смесью или профессиональной монтажной пеной.

Бывают случаи, когда в комплектацию щитка не входят крепления к плоскости стены. В этом случае можно крепить дюбелями через заднюю стенку обычно там есть для этого специальные места, которые необходимо предварительно высверлить. Но, если за щитом в нише еще есть какое-то пространство, то главное не перестараться, чтоб не треснула задняя стенка щитка. Совершенно приемлемым является способ крепления в нише на алебастр или любой другой строительный раствор.

Организация ввода кабелей в электрический щиток

Этому вопросу е всегда уделяют достаточно внимания, хотя правильная организация ввода кабелей в щиток в дальнейшем сильно облегчит монтаж модульного оборудования, позволит правильно организовать внутреннее пространство. Недаром авторы статьи говорили читателям о приобретении именно хороших щитков, где есть съемные крышки для кабельного ввода, которые позволяют выполнить ввод даже после установки щитка в нишу.

Съемная крышка кабельного ввода — верный признак хорошего щита

Как делается ввод в среднестатистических электрических щитах. На верхней и в нижней части щита (иногда и в задней) обычно находятся перфорированные отверстия, которые можно или выдавить пальцем или подрезать ножом. Обычно они рассчитаны на стандартный размер – под гофротрубу 16 или 20 мм в диаметре. Надо просто выломать нужное количество отверстий и завести кабели внутрь.

Для навесного электрического щита это сделать достаточно просто: закрепил щит и методично один за другим заводишь кабели внутрь. А как быть, если щиток встраиваемый? Электрики со стажем знают, каково это — завести хотя бы пять моножильных кабелей в щиток, а потом крепить корпус в нише на алебастр, да еще и по уровню выравнивать. Работа не для слабонервных!

В очень плохих щитках вообще нет даже намека на технологические отверстия для ввода кабелей. Приходится самостоятельно выпиливать или высверливать, устанавливать специальные пластины и совершать другие действия, которых можно было бы избежать, если купить более дорогой, но несравнимо лучший щиток.

Другой проблемой ввода кабелей в щиток является его фиксация на входе в щиток. Проходя через технологические отверстия, кабель имеет определенную степень свободы, перемещаясь внутри большего, чем собственный диаметр отверстия или внутри гофротрубы, а это делает монтаж очень неудобным. Очень сложно организовать все провода внутри щита. Конечно, выход из этого есть. В штробу возле места ввода кабелей «накидывают» алебастр, который будет удерживать их. Так часто и делают, к сожалению.

Фиксация входящих кабелей алебастром — не самое лучшее и современное решение

Теперь рассмотрим самый изящный и лучший способ, реализованный в хороших щитках. В месте ввода кабелей – сверху и снизу, — есть специальные съемные заглушки или сальниковые пластины, у разных производителей они называются по-разному. После монтажа щитка в нишу, пластина снимается и кабели спокойно заводятся внутрь. Как это делается?

  1. После снятия заглушки в щиток заводится, прежде всего, кабель ввода, причем так, чтобы место ввода было ближе всего к автомату ввода. Обычно это верхний левый угол щитка. Если он в гофротрубе, то она срезается непосредственно перед вводом.
  2. Кабель прикладывается к гребенке или к планке с проушинами (у разных щитков может отличаться) и фиксируется пластиковой стяжкой-хомутом. Концы стяжки обрезаются кусачками.
Фиксация кабелей на входе в хороший щиток
  • Тонким перманентным маркером сразу после ввода кабеля в щиток делается его маркировка в строгом соответствии со схемой. Если кабель имеет темную оболочку, то на него натягивают и усаживают 1—1,5 см светлой термоусадочной трубки и маркировку делают на ней.
  • Аналогично вводятся в щиток и маркируются все кабели.
  • После фиксации всех кабелей прикладывается заглушка и на ней маркером делаются отметки, на какую минимальную глубину сделать вырезы, чтобы она встала на свое место. Заглушка имеет чаще всего насеченную поверхность и обычным строительным ножом просто вырезается все лишнее.
вырезание отверстий под кабель в съемной крышке
  • Заглушки устанавливаются на свои места и крепятся винтами.

Готовую картину красиво и правильно введенных в щиток кабелей мы можем посмотреть на фото. Еще один плюс в копилку щитов хороших производителей.

электрический щит

Образцовая организация входа кабелей в электрический щит
Разделка кабелей внутри электрического щита

Второй слой изоляции внутри электрического щита абсолютно не нужен, поэтому он должен быть удален. В этом деле главное не переусердствовать и не повредить изоляцию самих жил. Опытный электрик сможет разделать кабель строительным ножом, но новичок обязательно ошибется. Поэтому рекомендуется для этой операции использовать специальный нож с пяткой. Это недешевая штучка, но она стоит того. Если есть возможность у кого-то попросить на время, то надо обязательно ей воспользоваться. Если нет уверенности, то лучше попросить опытного электрика сделать эту ответственную операцию.

Такой нож с пяткой очень бережно снимет внешнюю оболочку с любого кабеля

Еще одним важный момент в этой операции – это повторная маркировка уже на проводах. После разделки в щитке будет такая паутина из проводов, что разобраться будет очень сложно. Поэтому эту операцию надо сделать сразу, чтобы потом не бегать с тестером по дому или квартире, матерясь и прозванивая линии. Для маркировки проводов лучше всего подойдет узкий малярный скотч, который надо будет наклеивать на участки ближе к концу и писать маркером на нем. Наверное, даже не стоит говорить о том, что вся маркировка должна делаться в строгом соответствии со схемой.

При прокладке электропроводки всегда рекомендуется при вводе в щит оставлять такую длину, которая бы в два раза превышала его высоту. То есть завели кабель в щит, протянули через него и от границы отмерили еще раз его высоту. С первого взгляда такой подход может показаться избыточным и возникает желание перед разделкой отсечь кусок кабеля. Этого делать ни в коем случае нельзя! Провода в щите не идут к месту назначения по кратчайшей траектории, а «двигаются» согласно определенным правилам. Если останутся обрезки – это не беда. Гораздо страшнее, когда провода не хватает и приходится его натягивать, вести не так как все или вообще наращивать.

Итак, как правильно разделать кабели?

  • В разделке очень важна последовательность. Например, вначале сверху щита слева-направо, а затем снизу слева направо.
  • Берется первый кабель (обычно вводный), в его торец помещается нож с пяткой так, чтобы пятка зашла под изоляцию. Если это не получается то надо конец кабеля сжать плоскогубцами.
  • Плавным движением от себя нож перемещается к месту ввода при этом кабель надо держать натянутым.
Процесс снятия оболочки с кабеля NYM
  • Не доходя несколько миллиметров до маркировки на вводе, нож выводится из-под оболочки.
  • Начиная с торца, оболочка отделяется от жил до места окончания реза и там подрезается острой кромкой ножа.
  • Отрезаются полоски малярного скотча и обертываются вокруг проводов в 5—10 см от их конца. На этих полосках маркером пишется номер линии.
  • Все операции повторяются для всех кабелей

В итоге общая картина после разделки должна выглядеть примерно так.

Разделанные и временно промаркированные кабели в электрическом щите
Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ

Все знают, какими пыльными и грязными являются отделочные работы и, разумеется, электрический щит надо обязательно защитить. Поэтому мы и призываем монтировать оборудование в щит только тогда, когда все уже будет завершено. Обидно будет, когда в щиток попадет либо шпаклевка, либо краска и испортит модульные устройства, которых в хорошем щитке на не одну сотню долларов. Даже если не попадет, то повышенная влажность, присутствующая неизбежно при шпаклевке, покраске и поклейке обоев тоже может плохо повлиять на точные и тонкие приборы.

Для защиты внутреннего пространства щитка необходимо:

  • Концы проводов, относящихся к кабелю ввода, надежно заизолировать колпачками или двумя слоями изоленты. Береженного Бог бережет.
  • Если со щитка еще не сняты дверцы, рамки и другое, то их необходимо снять.
  • Все разделанные провода аккуратно уложить внутрь щитка. Последовательно слева-направо, в направлении по часовой или против часовой стрелки. При этом надо избегать резких изгибов.
  • Из куска плотного картона сделать крышку, которая плотно закроет внутренности щитка, подогнать ее и обклеить по периметру малярным скотчем. Опять в пользу именитых производителей желаем сказать, что в комплектах их щитков уже есть такие крышки.
Внутренности щитка защищены картонной крышкой

И пока идут все отделочные работы можно не спеша приступить к сборке внутренностей электрического щита.

Предварительная сборка электрощита на рамке

Интернет пестрит фотографиями и статьями о том, как довольные электрики собирают электрические щиты уже установленные на свои штатные места. Расставляют модульное оборудование и делают коммутацию между ним проводом ПВ1 немаленького сечения в 4—6 мм2. И происходит все это на штатной высоте для щитка высоте в 1,5—1,7 метра. А вокруг могут ходить штукатуры, шпаклевщики, маляры. Хотелось бы посмотреть на лицо довольного электрика после 2—3 часов работы. Картина не будет такой радужной. Поэтому, если уважаемым читателям какой-то источник говорит, что монтировать электрические щиты легко, то не стоит им верить! Это на самом деле трудно даже специалистам. Но, главное, что это возможно.

Поэтому мы еще раз даем совет, пусть даже повторимся с ним. Покупать надо только хорошие, пусть более дорогие, электрические щиты. Все модульное оборудование, и соединения между ним монтировать только в чистом помещении и на столе. Опыт, полученный при этом, очень поможет в дальнейшем подключить все линии к уже смонтированному на своем месте щитку.

Какой будет нужен инструмент?

Варианты компоновки модульных устройств в электрическом щите

У одной и той же схемы электрического щита может существовать множество ее реализаций. Каждый электрик имеет свои предпочтения в этом вопросе, и здесь нет ни правых, ни виноватых, каждый подход имеет право на жизнь. Перечислим два основных:

  • Линейная схема. Первым идет выключатель нагрузки или автомат вода, за ним по порядку, как изображено на однолинейной схеме, идут все УЗО и дифференциальные автоматы, а затем по порядку все автоматические выключатели. Такая схема используется чаще всего, она проста в реализации, так как с двухполюсного вводного автоматического выключателя проще всего раздать фазу и рабочий ноль на все УЗО и дифавтоматы при помощи двухполюсных гребенок. Недостаток этой схемы только в том, что в случае возникновения какой-либо неисправности будет трудней найти проблемную линию. Однако, это легко решается цветовой маркировкой групп – у каждой она своя.
Линейная схема компоновки УЗО и автоматических выключателей
  • Групповая схема. Первым традиционно идет выключатель нагрузки или автомат ввода, а за ним расставляются автоматические выключатели так, как они изображены на однолинейной схеме слева-направо. Если автоматический выключатель находится под «крылом» группового УЗО, то вначале на DIN-рейку ставится УЗО, а затем все автоматы ее группы и так далее по схеме до последней линии. Такая схема более логически понятна, если «щелкнет» какое-то УЗО, то можно быстрее разобраться в проблеме просто последовательно отключая и, включая рядом расположенные автоматы группы. Недостаток ее – она сложнее в реализации.
Групповая схема компоновки
Принципы монтажа модульных устройств в электрическом щите

Перед сборкой следует понять несколько принципов монтажа, которые помогут сделать все правильно:

  • Все соединения между всеми модульными аппаратами, а также нулевыми шинами в электрическом щите должны выполняться проводом такого же сечения, что и кабель на вводе. Например, по проекту на щит пришел кабель ВВГнг 3*6 мм2, значит, все соединения внутри щита должны выполняться проводом ПВ1 или ПВ3 сечением 6 мм2.
  • Существует железное правило – вход на все модульные устройства сверху, выход снизу. Независимо, что некоторые производители выпускают устройства, которые разрешается подключать снизу (например, УЗО от Hager). Независимо от того удобно это или нет. Исключение могут составлять те устройства, которые вообще не имеют клемм сверху, например, реле напряжения.
  • Если для монтажа используется многожильный провод ПВ3, то обязательно надо применять наконечники НШВИ соответствующего сечения. Зажимать многожильный провод в клеммы модульных аппаратов и шин запрещено.
Наконечники НШВИ и НШВИ (2)
  • Зажимать два разных провода в клемму модульного устройства запрещено. Даже если они одного диаметра. Если существует необходимость, например, раздать фазу по нескольким аппаратам, то применяют специальные наконечники НШВИ (2), которые специально предназначены для того, чтобы под одну клемму можно было поместить два многожильных провода равных диаметров.
  • Вся коммутация должна производиться только цельными отрезками проводов.
Преимущества монтажного провода ПВ3 перед ПВ1

Для монтажа силовых цепей внутри щитка используются два основных провода: ПВ1 или ПВ3, — первый моножильный, а второй многожильный. И у того, и у другого есть свои сторонники и противники. Основной аргумент адептов ПВ1 в том, что на него не надо одевать наконечники НШВИ, как на ПВ3, перед тем, как зажимать в клемме. И на этом все аргументы заканчиваются.

Если надо соединить два отрезка ПВ1, то — это можно сделать только через клеммную колодку, причем соединение займет в нем два места. Для сращивания провода ПВ3 достаточно два конца поместить в наконечник НШВИ (2), обжать и поместить хоть в клеммную колодку, хоть под контакт модульных устройств и такое соединение займет всего одно место. Моножильные провода помещать в наконечник типа НШВИ нельзя.

Еще одним преимуществом провода ПВ3 является его повышенная гибкость по сравнению с ПВ1, что дает свободу для маневра, такой провод гораздо легче гнуть, гораздо легче его проложить внутри щитка. ПВ3 выдержит гораздо больше сгибаний и разгибаний. Да, и новичку будет проще работать с этим проводом. Рассмотрим процесс соединения двух проводов ПВ3 для помещения под одну клемму.

  • Наконечник НШВИ (2) выпускается под сечения проводов от 0,5 до 16 мм2, но нас должны интересовать самые ходовые размеры в бытовых электрощитах: 4, 6 мм2 и очень редко 10 мм2. Обозначение НШВИ (2) 6-14 означает, что такой наконечник обжимает два многожильных провода с сечением 6 мм2 каждый, а цифра 14 – на какую длину следует зачищать провода. Для обжима существует специальный инструмент – пресс-клещи, или как его называют электрики – кримпер.
  • Для соединения двух проводов в наконечнике НШВИ (2) их надо очистить от изоляции на длину гильзы
  • Поместить одновременно два провода в гильзу. Широкая юбка наконечника НШВИ (2) подскажет как сориентировать провода. Аккуратно задвинуть наконечник на провода до упора.
  • Поместить наконечник в кримпер и обжать. Если в наличии нет кримпера, то можно это сделать стриппером типа КВТ WS-04A у которого на рукоятке есть специальные выступы для обжима наконечников. Правда, за один раз это сделать не удастся, так как он жмет наконечник в одной точке. Поэтому надо будет сделать минимум две — три точки. Учитывая, что наконечник будет зажат в клемме, должный контакт гарантирован.

Таким способом можно не нарушая никаких правил очень красиво разветвить ноль или фазу, причем это не будет шлейф, так как оба провода зажаты под одной гильзой. Если необходимо сделать несколько ответвлений, то под одну гильзу НШВИ «пихать» три провода уже не надо. Для этого существуют те же кросс-модули.

Видео: Опрессовка провода наконечниками

Монтаж и коммутация модульных устройств

Настал черед самой интересной и квалифицированной работы – непосредственная сборка электрощита. К этому времени уже должно быть все приготовлено: составлена подробная схема, которая всегда должна быть под рукой, закуплено необходимое оборудование и материалы, подготовлено рабочее место – чистое и хорошо освещенное. Сразу нужно подумать о сборе мусора, так как его будет много в виде маленьких обрезков, снятой изоляции и другого. Для этого хорошо подойдет ведерко, поставленное возле ног. Опишем процесс монтажа модульных устройств.

ИллюстрацияОписание процесса
Согласно ранее составленной схемы последовательно расставляются модульные аппараты. Вначале выключатель нагрузки или заменяющий его автоматический выключатель, затем реле напряжение (если оно предусмотрено), затем УЗО, затем дифференциальные автоматы, затем автоматические выключатели. Шины рабочего нуля (или кросс-модуль) от групповых УЗО лучше выставить внизу щитка на некоторой дистанции от автоматических выключателей.
Ряды модульного оборудования необходимо закрепить на DIN-рейке специальными фиксаторами (ограничителями), во избежание их «расползания» по рейке. Если имеется оборудование, стоящее с интервалом от другого, то оно фиксируется с двух сторон.
После сверки правильности размещения оборудования и соответствия номиналов на всех модульных устройствах отпускаются винты всех зажимных клемм.
Намечаются места, где будут использоваться однополюсные и двухполюсные шины-гребенки. Гребенки примеряются, на них делаются отметки, а затем по ним ножовкой по металлу отрезается нужная длина. Торцы обязательно закрываются заглушками, которые лучше приклеить, так как они могут соскакивать в самый неудобный момент. Следует обратить внимание на то, что для одно, двух и трехполюсных шин-гребенок заглушки разные.
Для удобства подключения гребенок к силовым проводам лучше всего применять универсальные вводные клеммы, которые обеспечивают более плотный контакт. Желательно, чтобы гребенка и клемма были одного производителя или их надо индивидуально подбирать. Допускается зажимать в клеммах модульных устройств гребенку совместно с моножильным проводом или многожильным с наконечником НШВИ.
Если будут использоваться универсальные вводные клеммы, то они помещаются в промежуток между гребенкой и клеммой модульного устройства и клемма зажимается отверткой со шлицем PLZ. Во всех местах, где используются гребенки ставятся вводные клеммы. Все соединения затягиваются.
С фазного выхода (нижнего контакта) вводного выключателя нагрузки (или автоматического выключателя) необходимо «раздать» фазу по назначению. Это УЗО и дифференциальные автоматы и автоматические выключатели, линии которых не находятся под защитой УЗО. Для этого отмеряются нужные отрезки проводов так, чтобы провод перпендикулярно входил в клеммный зажим, описывал петлю не более половины расстояния между рядами модульных устройств, проходил за DIN-рейкой к месту назначения.
При необходимости два провода совместно опрессовываются наконечником НШВИ (2) и помещаются под клемму модульного устройства. Также фазу можно взять с любого места под гребенкой.
Рабочий ноль берется из-под выходной клеммы (снизу) вводного автомата и раздается синим проводом на входные нулевые клеммы всех УЗО. Один конец нулевого провода оставляется свободным, чтобы в дальнейшем его подключить к главной шине рабочего нуля при сборке электрического щита.
Нулевые выходы групповых УЗО соединяются синим проводом к соответствующим им нулевым шинам или к кросс-модулю. Провода аналогично ведут за DIN-рейкой. Если проводов проходит несколько, то их можно в некоторых местах стянуть пластиковым хомутом.
При отсутствии шин-гребенок «раздать» фазу и рабочий ноль по устройствам можно при помощи самостоятельно изготовленных гребенок из отрезков провода ПВ3 соответствующего цвета, попарно соединенных наконечниками НШВИ (2).
Все соединения кроме тех что пока не используются затягиваются с усилием отверткой со шлицем PLZ или шуруповертом со соответствующей битой. Тщательно проверяется правильность монтажа и соответствие номиналов модульных аппаратов.
На вводной автомат отрезком кабеля со штепсельной вилкой подается напряжение. Включается вводной автомат, а затем по порядку все УЗО. Кнопкой «тест» проверяется их работоспособность. В случае необходимости неисправные УЗО заменяются.
Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей, а при их включении и на выходе.
Все модульные аппараты выключаются, щиток отключается от сети.
Необходимо ли реле контроля напряжения?

К сожалению, качество электрической энергии не всегда отвечает принятым стандартам. Наверняка всем известны так называемые скачки и провалы напряжения. От этого могут пострадать бытовые электроприборы. Если при увеличении напряжения до недопустимых величин потребители электроэнергии могут просто-напросто перегореть, то при уменьшении не могут стартовать электродвигатели, поэтому ток в обмотках возрастает до высоких величин, что приводит к перегоранию обмоток. Это в лучшем случае, а в худшем может привести к пожару. Почему напряжение в сети может измениться до недопустимых значений, ведь известно, что электростанции вырабатывают энергию с нужными параметрами. Этому есть несколько причин:

  • В воздушных линиях электропередачи при обрыве фазного проводника и замыкании его с нулевым рабочим линейное напряжение между фазой и нулем может подняться до 380 Вольт, что приведет к выходу из строя оборудования.
  • Обрыв нейтрали (N) или отгорание нуля довольно распространенное явление. Дело в том, что в трехфазных сетях по нулевому рабочему проводнику течет самый большой ток – он равен сумме всех токов в фазных проводниках. При этом электрический ток начинает течь не между фазой и нулем, а между двумя фазами — через потребителями разных фаз. Напряжение между двумя фазами не 220, а 380 Вольт, что приводит к порче оборудования. Опытные электрики знают случаи, когда перегорала бытовая техника у целого подъезда.
  • При удалении дома на значительное расстояние от трансформаторной подстанции напряжение может упасть до критически низких значений.
  • Если на одной из фаз подключается мощный потребитель электроэнергии (например, сварочный аппарат или какой-то электроинструмент), то это может привести к так называемому перекосу фаз, когда напряжение на одной из них падает до критически низких значений. Именно поэтому еще на этапе проектирования нагрузку стараются максимально равномерно распределить по фазам.

Реле контроля напряжения не изменяет параметров электроснабжения, для этого существуют более сложные и громоздкие устройства – стабилизаторы напряжения, которые просто не смогут поместиться в электрическом щите. Задача реле напряжения – постоянно следить за напряжением питающей сети и в случае выхода за установленные границы мгновенно отключать нагрузку, спасая дорогостоящее оборудования от выхода из строя.

Реле контроля напряжения различных модификаций

Реле контроля напряжения состоит из двух основных частей, собранных в одном компактном корпусе. Это микропроцессорный контроллер, который постоянно следит за напряжением в сети и силовая исполнительная часть – мощное электромагнитное реле, включающее и отключающее нагрузку. По каким параметрам стоит подбирать реле контроля напряжения?

  • Во-первых, важнейший показатель – это время срабатывания при превышении и при понижении установленных порогов напряжения. При повышении напряжения срабатывание обычно происходит быстрее – примерно 0,02 секунды. При понижении напряжения срабатывание происходит медленнее – около 1 минуты, но при критичных падениях (менее 120 Вольт) срабатывание будет тоже быстрым. За это время потребители электроэнергии не успеют выйти из строя.
  • Во-вторых, реле напряжения нужно выбирать по номинальному току нагрузки, он должен соответствовать мощности подключаемых потребителей. Выпускаются эти приборы на стандартные значения в 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 Ампера. Если планируется подключение более мощной нагрузки, что в быту происходит очень редко, то совместно с реле напряжения надо использовать модульный контактор соответствующего номинала тока.
  • В-третьих, лучше подбирать такое реле напряжения, где можно регулировать минимальный и максимальный порог срабатывания, а также время задержки включения. Это позволит тонко настроить прибор под конкретных потребителей. Например, такие приборы, как холодильник или кондиционер должны повторно запускаться только через несколько минут. Частое включение и отключение быстро выведет их из строя. Именно поэтому на реле напряжения время задержки может регулироваться от 5 секунд до 10—15 минут. Как только напряжение в сети установится в нужных пределах, реле отсчитает установленное время и включит нагрузку.
  • В-четвертых, существуют однофазные и трехфазные реле напряжения. Но здесь читателей надо предостеречь, что трехфазные реле целесообразно применять только в тех случаях, когда существует реальная трехфазная нагрузка в виде кондиционеров, станков с трехфазным приводом и других потребителей. Если одна из фаз «просядет» хотя бы на 30% трехфазное реле честно отработает и отключит все фазы, хотя 95% нагрузки – это однофазные приборы. Именно поэтому целесообразно применять три реле напряжения – по одному на каждую фазу. Это дороже, но надежнее.
  • И, наконец, лучше выбирать такое реле напряжение, на котором есть индикация напряжения, а на некоторых моделях тока и даже потребляемой мощности. Это очень удобно, так как можно визуально контролировать работу прибора и следить за параметрами электрической сети.

Подключается реле напряжения очень просто – на него подается на вход ноль и фаза, а на выходе только фаза, то есть встроенное реле коммутирует только фазу. Схема подключения в электрическом щите представлена на рисунке. На некоторых моделях ноль является проходным, что очень удобно для коммутации внутри электрического щита.

медный провод

Схема подключения

Вариант подключения реле напряжения в квартирном электрическом щите представлен в следующем видео.

Видео: Подключение реле контроля напряжения

Что такое неотключаемые линии в электрическом щите?

Представим такую ситуацию, что хозяева квартиры или дома собрались на курорт и неделю никого не будет дома. Естественно, что в целях безопасности имеет смысл перед уходом просто взять и выключить вводной выключатель нагрузки или автоматический выключатель. Напряжение со всех линий будет снято, жилье будет полностью обесточено. А что делать, если в холодильнике остались продукты? А что делать, если квартира или дом оборудованы охранной сигнализацией и системой видеонаблюдения? Можно, конечно, отключить все неиспользуемые линии автоматическими выключателями и УЗО и оставить только нужные. Но это очень неудобно, да и модули защиты «не любят» когда их часто включают и отключают.

Еще одной линией, которую желательно не отключать является освещение прихожей или тамбура – того помещения, где установлен электрический щит. Мало кому будет приятно по приезду заходить в темную прихожую и на ощупь искать электрический щиток, чтобы включить его. Гораздо лучше, когда сразу при входе расположен выключатель или даже датчик движения.

Выход из этого положения, безусловно, есть. Для этого выделяют отдельную группу неотключаемых потребителей электроэнергии и в щитке делают на нее ответвление еще до вводного выключателя нагрузки или автоматического выключателя. Естественно, что эта группа должна защищаться своим УЗО и автоматами. Тогда при отключении ввода все равно останутся те линии, которые нужны постоянно. О том, как это реализовать на практике рассказано в следующем видео.

Видео: Неотключаемые линии в электрическом щите

Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей

После предварительной сборки щита и проверки его работоспособности настало время монтировать его в свое штатное место – нишу в стене и подключить все отходящие линии потребителей. Для этого надо дождаться окончания всех «мокрых» процессов в строительстве или ремонте. Процесс монтажа и коммутации представим в виде таблицы.

ИллюстрацияОписание процесса
Прежде всего, надо позаботиться о безопасности – исключить подачу напряжения по кабелю ввода. Вывесить соответствующую табличку, закрыть дверь щита учета на замок, отключить кабель от подъездного щитка или ЩУЭ.
Защитный картон снимается со щита, все провода аккуратно вынимаются, выпрямляются и загибаются наверх или вниз (в зависимости от того откуда приходят кабели на щит). Если во внутреннее пространство попали какие-либо стройматериалы, то оно очищается.
Рамка с DIN-рейками и смонтированным модульным оборудованием аккуратно вставляется внутрь щитка и закрепляется саморезами.
На штатные места закрепляются главная шина рабочего нуля (N) и шина защитного нуля (PE). Если кабели от щитка уходят вверх то шина PE монтируется наверху, если вниз, то внизу, - чтобы не тянуть провода защитного нуля через весь щиток. Если позволяет место, то главная шина рабочего нуля монтируется рядом, а если нет, то на противоположной стороне щита. Если корпус щита металлический, то шина N крепится через изолятор.
Все провода распределяются по пучкам: фазные (L) в один пучок, нулевые рабочие (N) в другой и нулевые защитные (PE) в третий. При распределении следует добиваться, чтобы разные провода как можно меньше пересекались друг с другом. Снования пучков скрепляются пластиковыми стяжками-хомутами. При этом необходимо следить, чтобы с концов проводов не слетала маркировка.
Пучок проводов защитного нуля направляется к шине PE. Если позволяет место в щитке, то можно сделать небольшую петлю – для запаса в случае дальнейшего перемонтажа. Перед и после изгибов, а также с интервалом в 5 см пучок укрепляется стяжками.
Провода защитного нуля последовательно подключаются к шине PE. При этом соблюдается очередность такая, как на однолинейной схеме электрического щита. Вначале подключается под большую клемму провод PE кабеля ввода, а затем все группы потребителей. Лишние концы провода обрезаются. Стриппером зачищаются провода на 10 мм, многожильные опрессовываются наконечником НШВИ.
После обрезания провода защитного нуля перед зажиманием его в клемме шины, его необходимо промаркировать. Лучше всего подходит для этого специальные кабельные маркеры, но их можно заменить термоусаживаемой трубкой с предварительно нанесенной тонким маркером номером линии.
Если корпус и дверца щита металлические, то они подключаются отрезком провода желто-зеленого цвета через специальные зажимы к шине защитного нуля.
В пучке проводов рабочего нуля выделяются те, которые должны подключаться к нулевым шинам групповых УЗО. Формируется отдельный пучок, который укрепляется стяжками и проводится с левой или правой стороны щита (в зависимости от расположения шин групповых УЗО). Все повороты делаются плавным изгибом на 90°. Провода обрезаются, зачищаются, маркируются, при необходимости обжимаются наконечником и подключаются к соответствующей шине.
Нулевые провода, не принадлежащие групповым УЗО, подводятся пучком к главной нулевой шине и подключаются к ее клеммам в порядке очередности. Аналогично производится маркировка. К этой же шине подключается нулевой выход вводного выключателя нагрузки.
Пучок фазных проводов прокладывается на противоположной стороне щитка от нулевых. Если позволяет конструкция щита, то стоит использовать специальные органайзеры для кабеля. В рядах между модульным оборудованием от пучка делаются ответвления для подключения (согласно схеме щитка) фазных проводников к соответствующим клеммам модульных устройств. Пучки и ответвления укрепляются стяжками.
Фазные проводники примеряются к соответствующим клеммам автоматических выключателей и дифференциальных автоматов, излишки обрезаются. Провода маркируются, при необходимости обжимаются наконечниками НШВИ и зажимаются в клеммах.
На верхние клеммы вводного выключателя нагрузки (или автоматического выключателя) подключаются фаза и рабочий ноль кабеля ввода.
Проверяется по схеме правильность монтажа, соответствие маркировки. Все клеммы зажимаются с усилием 0,8 Н*м.
Пусконаладочные работы

После полной сборки электрического щита надо перевести все модульные устройства в состояние отключено, а затем уже можно приступать к пусконаладочным работам. Что при этом надо сделать?

  • Перед проверкой щита должны быть смонтированы все электроустановочные устройства – розетки и выключатели, а также смонтированы светильники. На всех выделенных линиях мощных потребителей в розетки должна быть подключена нагрузка.
  • Подается напряжение на ввод электрического щита, мультиметром проверяется наличие напряжения на входе и соответствие фазы и нуля.
  • Последовательно подключаются все УЗО и дифференциальные автоматы, затем кнопкой «Тест» проверяется их работоспособность. После этого они вновь включаются.
  • Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей.
  • Последовательно включаются все автоматические выключатели и проверяется наличие напряжения на их выходных клеммах.
  • Включается последовательно мощная нагрузка: стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционеры, варочные поверхности и другие потребители электроэнергии. Контролируется работа электрощита. Не должно быть искрения, сильного нагрева модульных аппаратов, выделения дыма.
  • Во всех розеточных линиях проверяется наличие напряжения.
  • Проверяется работа линий освещения.
  • В открытом виде электрическому щиту надо дать поработать несколько часов и постоянно контролировать его работу.

Если испытания электрического щита прошли успешно, то его можно закрыть пластроном (крышкой), установить рамку и навесить дверцу. Все пустые места в пластроне необходимо закрыть специальными заглушками – все внутренности щита должны быть скрыты.

Заглушки следует заказывать вместе с электрическим щитом

Далее, должна производится маркировка на пластроне. В комплектах электрических щитов обычно идут наклейки, на которых можно написать номер линии и ее назначение, но мы советуем изготовить их самостоятельно, распечатав на цветном принтере свои бирки, которые можно приклеить к пластрону на двухсторонний скотч, а сверху еще защитить прозрачным скотчем. Рекомендуется произвести еще и цветовую маркировку различных линий, тогда проще будет ориентироваться в электрощите.

Пример самостоятельно выполненной маркировки модульных устройств

Если дверца щита непрозрачная, то на ее внутреннюю сторону рекомендуется наклеить схему электрического щита. В некоторых моделях известных производителей на дверцах есть специальные пружинные зажимы.

Эксплуатация электрического щита

Электрический щит не является таким устройством, которое «установил и забыл» о нем, он требует периодического внимания. Итак, что нужно знать при эксплуатации электрического щита?

  • Через месяц после начала эксплуатации следует открыть пластрон и подтянуть все клеммы.
  • Если в доме или квартире есть маленькие дети, то лучше закрывать дверцу на замок, а ключ хранить в таком месте, о котором знают все взрослые.
У многих производителей электрических щитов можно заказать замки на дверцу
  • Все обитатели квартиры или дома должны быть проинструктированы о правилах эксплуатации электрического щита и о том, что делать в случае срабатывания устройств защиты.
  • Каждый месяц следует проверять работоспособность УЗО и дифференциальных автоматов. Это лучше делать тогда, когда отключены все потребители электроэнергии.

Заключение

Монтаж и сборка электрического щита является одним из самых сложных этапов замены электропроводки или прокладке ее «с нуля». Обычно эту работу выполняют только самые квалифицированные и опытные электрики, но читатели нашего портала, прочитав эту статью, убедились, что в этой работе ничего невозможного нет. Нужен только вдумчивый подход, изучение теоретической части и следование всем инструкциям. Какие советы в заключение коллектив авторов хотел бы дать читателям.

  • На этапе распределения линий, проектирования схемы щитка, выбора модели и комплектации необходимым оборудованием никогда нельзя пренебрегать советами специалистов. Это можно сделать как в реальной жизни у опытного электрика, так и в виртуальном пространстве – в интернете немало форумов, где специалисты с удовольствием дадут советы.
  • Закупку всех комплектующих необходимо делать только у проверенных продавцов, только известных брендов, причем надо стараться, чтобы все модульное оборудование было одного производителя и одной серии.
  • Сборку электрического щита лучше производить не на стене, а на столе. Окончательный монтаж и коммутацию всех отходящих линий надо делать после завершения отделки помещения.
  • В электрическом щите никогда не бывает много места. Лучше приобретать щиты с хорошим запасом мест.
  • При сборке щита не надо никуда торопиться и стараться сделать ее с такой же скоростью, как и опытные мастера. К каждому действию надо подходить вдумчиво.

Надежной и безопасной вам электрической проводки!

Видео: Сборка силового Щита (с описанием процесса)

Видео: Обзор электрического щита квартиры

Как собрать щитки для лица

Защитите наших медицинских работников! Крайне не хватает лицевых щитков. Вы можете помочь, собрав лицевые щитки дома с помощью нашего набора Face Shield Kit . Щелкните здесь , чтобы просмотреть список медицинских учреждений, запрашивающих пожертвования Face Shield. Учитывая нынешнюю пандемию COVID-19, мы перенаправляем наши ресурсы на производство высококачественных пластиковых масок для лица. В этом коротком видео мы покажем, как собрать защитную маску.

Инструкция по сборке

ШАГ 1. ОЧИСТКА

Вымойте руки горячей водой с мылом не менее 20 секунд. Очистите рабочее место и инструменты дезинфицирующими салфетками или спреем.

ШАГ 2: НАСТРОЙКА
  • Положите что-нибудь на рабочую поверхность, чтобы защитить ее от клея (например, картон).
  • Положите бумажный шаблон на рабочую поверхность приклеиваемой стороной к себе.
  • Ленточный шаблон на рабочую поверхность, закрывающий квадраты, на которые будет приклеиваться резинка.Это защитит шаблон.

ШАГ 3: ВЫРЕЗАТЬ УПРУГОЙ

Разрежьте резинку на полоски для ободка, используя измерительную линейку внизу шаблона.

ШАГ 4: ОТДЕЛКА

Зачистите склеиваемые участки наждачной бумагой или пилкой для ногтей. Это повысит адгезию клея.

ШАГ 5: КЛЕЙ И ПРЕСС
  • Залейте клеем линию на участке ПЕНЫ.

  • Вытрите сбившуюся полоску клея с поролона и опустите клеевой пистолет.

  • Надавите Пену на клей ТОЧНО.

  • Залейте клеем круги на эластичной области.

  • Перед установкой клеевого пистолета сотрите сбившиеся нити клея.

  • Поместите конец резинки на первый круг и НАЖМИТЕ НАПРЯМУЮ, намазывая клей до конца пластикового экрана.

  • Растяните резинку через поролон и загните конец вниз, прижимая к другому кругу на конце шаблона.

  • Клей должен растечься до конца пластикового щитка.

Примечание. Будьте осторожны, не допускайте попадания блуждающих нитей клея на пластиковый экран. Если клей не растекается, значит, он слишком холодный.

ШАГ 6. ПРОВЕРКА

Потяните за каждый конец резинки, чтобы убедиться, что она плотно прилегает. Осторожно потяните за пену, чтобы убедиться, что она надежно закреплена.

ШАГ 7: ОЧИСТКА

Проверьте экран на наличие отпечатков пальцев или других пятен.При необходимости очистите. Медицинский спирт работает хорошо.

Шаг 1

ОЧИСТИТЬ Мойте руки горячей водой с мылом не менее 20 секунд. Очистите рабочее место и инструменты дезинфицирующими салфетками или спреем.

Шаг 2

НАСТРОЙКА Положите что-нибудь на рабочую поверхность, чтобы защитить ее от клея (например, картон). Положите бумажный шаблон на рабочую поверхность приклеиваемой стороной к себе.Приклейте шаблон к рабочей поверхности, закрывая квадраты, на которые будет приклеиваться резинка. Это защитит шаблон.

Шаг 3

РЕЗКА ЭЛАСТИЧНАЯ Нарежьте резинку на полоски для ободка, используя измерительную линейку внизу шаблона.

Шаг 4

СКАФФ Зачистите склеиваемые участки наждачной бумагой или пилкой для ногтей. Это повысит адгезию клея.

Шаг 5

КЛЕЙ И ПРЕСС Залейте клеем линию на области ПЕНЫ.Вытрите сбившуюся полоску клея с поролона и опустите клеевой пистолет. ПЕНУ НАКЛЕЙ НАЖИМНО НАЖМИТЕ. Заполните клеем круги на эластичной области. Перед установкой клеевого пистолета сотрите случайные пряди клея. Поместите конец резинки на первый круг и НАЖИМАЙТЕ НАЖИМНО, распределив клей до конца пластикового экрана. Растяните резинку через поролон и загните конец вниз, прижимая к другому кругу на конце шаблона. Клей должен растечься до конца пластикового щита.Примечание. Будьте осторожны, не допускайте попадания блуждающих нитей клея на пластиковый экран. Если клей не растекается, значит, он слишком холодный.

Шаг 6

ПРОВЕРИТЬ Потяните за каждый конец резинки, чтобы убедиться, что она плотно прилегает. Осторожно потяните за пену, чтобы убедиться, что она надежно закреплена.

Шаг 7

ЧИСТЫЙ Проверьте экран на наличие отпечатков пальцев или других пятен. При необходимости очистите. Медицинский спирт работает хорошо.

Как построить клетку Фарадея

Обновлено 28 декабря 2020 г.

Автор: S.Hussain Ather

Электричество может быть опасным, но принятие соответствующих мер безопасности может позволить вам изучить, как протекают заряды, как возникают электрические поля и как функционируют другие явления в электричестве.

С момента появления электричества в физике ученые использовали оборудование, чтобы защитить себя от повреждений при проведении экспериментов. Эти знания позволят создать клетки Фарадея как метод защиты людей от поражения электрическим током.

Клетка Фарадея

••• Сайед Хуссейн Атер

Клетки Фарадея или Экраны Фарадея блокируют электромагнитные поля, используя на своей поверхности проводящие материалы для перенаправления электромагнитных волн.Внешнее электрическое поле заставляет электрические заряды в материале клетки изменяться в зависимости от того, как они распределяются по отношению к электростатической индукции, чтобы предотвратить проникновение поля внутрь клетки.

Хотя они не могут блокировать медленно изменяющиеся магнитные поля, такие как у Земли, клетки Фарадея использовались для создания комнат, окруженных металлическими сетками или перфорированными листами для предотвращения проникновения электромагнитных токов.

Когда внешнее электрическое поле вступает в контакт с клеткой, она генерирует такое же электрическое поле, как если бы заряд был помещен внутрь.Поверхность нейтрализуется избыточным зарядом, текущим на землю, если клетка заземлена. Это предотвращает образование напряжения на другой стороне клетки, чтобы поле не проходило через материал. Заряды перераспределяются на другой стороне материала, поскольку на поверхности индуцируются электростатические заряды.

Клетка Фарадея DIY

Для этого метода построения клетки Фарадея требуются металлические листы меди или алюминия, лента, ножницы, картонный контейнер или аналогичный материал и воздушный шар, чтобы проверить, работает ли клетка.Лучше всего подходят алюминий, медь или проволочная сетка для клетки Фарадея. Клетки Фарадея требуют большого контакта между металлическими компонентами, поэтому сетчатая конструкция может работать хорошо.

Сформируйте из контейнера щит Фарадея или клетку, превратив его, например, в коробку, которая защитит вас от окружения. Оберните емкость фольгой или металлическими листами. Убедитесь, что клетка имеет плотный контакт между листами металла.

Вырежьте экран так, чтобы видеть снаружи изнутри клетки.Убедитесь, что отверстия меньше длины волны электромагнитного излучения, проникновение в которое вы хотите заблокировать.

Некоторые общие инструкции:

  1. Отмерьте квадрат 10 x 10 дюймов металлической сетки экрана и вырежьте его.
  2. Аналогичным образом отрежьте пять 8-дюймовых кусков дерева или картона.
  3. Прикрепите скобу, скотч или другим способом металлическую сетку к дереву или картону.
  4. Соедините полоски вокруг сетки на расстоянии 5–6 дюймов друг от друга, чтобы они покрывали или окружали всю сетку.
  5. Сформируйте из материала коробку или контейнер, чтобы создать клетку Фарадея.

Клетка Фарадея Wi-Fi

Попробуйте использовать свой мобильный телефон внутри клетки. Он принимает или передает сигналы Wi-Fi? У вас все равно должно быть более слабое количество Wi-Fi, потому что клетки Фарадея могут ослабить частоту сотовых телефонов, но не полностью остановить ее.

Радиоволны, которые используют сотовые телефоны, имеют достаточно малые частоты, чтобы просачиваться через небольшие отверстия в корпусе, поэтому вам придется припаять или заварить небольшие зазоры в клетке Фарадея, чтобы действовать против них.

Применение клетки Фарадея

Химики используют клетки Фарадея для уменьшения шума от внешних источников при выполнении точных измерений. Исследователи цифровой криминалистики используют сумки Фарадея, клетки Фарадея из гибкой металлической ткани, чтобы предотвратить удаленное стирание и изменение улик.

Клетки Фарадея обеспечивают безопасность компьютеров, предотвращая такие действия, как шпионаж. Автомобили и самолеты действуют по сути как клетки Фарадея, предохраняя пассажиров от контакта с опасными электрическими зарядами.

Клетки Фарадея также используются для предотвращения помех радиопередатчикам с другим оборудованием и защиты людей и объектов от токов ударов молний и разрядов. Бытовая техника тоже их использует. Микроволны имеют экраны, предотвращающие выход волн изнутри, а телевизионные кабели уменьшают внешние электромагнитные помехи для создания изображений.

Различная проводимость металлов может влиять на то, как клетки Фарадея предотвращают проникновение электрических полей.Медь является наиболее эффективной, используемой в больничных аппаратах МРТ и компьютерных приборах, из которой можно преобразовать латунь и сплавы фосфорной бронзы для более конкретных целей.

Алюминий также является хорошим материалом, потому что он прочен для своего веса и обладает высокой проводимостью, но со временем может ржаветь и плохо паяться. Другие особенности при проектировании клеток Фарадея включают цену, коррозию, толщину, пластичность, частоту блокировки и то, как сами материалы могут быть сформированы в клетку.2}

, в котором r - это радиус между заряженными частицами, ε 0 - постоянное число диэлектрической проницаемости вакуума 8,854 × 10 −12 Ф · м −1 и e 1 e 2 - заряды частиц.

Находясь внутри клетки, любое электричество, которое контактирует с внешней поверхностью, можно измерить по этой формуле. Чистое поле внутри клетки остается нулевым, защищая все, что находится внутри клетки.

Заряды в проводнике, таком как проводящий материал клетки Фарадея, в состоянии равновесия должны находиться как можно дальше друг от друга, чтобы заряд оставался на поверхности. Это удерживает электрическое поле внутри нуля. Если вы вынесете положительно заряженный объект за пределы клетки, электроны на внутренней поверхности будут скапливаться вокруг него, чтобы нейтрализовать его.

Дом с клеткой Фарадея

Если вы представили себя в доме с клеткой Фарадея, вы могли бы использовать различные материалы, чтобы защитить себя от электромагнитных помех.

Медь - самый надежный элемент для применения в медицине для магнитно-резонансной томографии (МРТ), защищающий людей от вредного воздействия электромагнитного излучения. Его также легко комбинировать с другими элементами для создания сплавов, таких как латунь, фосфорная бронза и бериллиевая медь, с более высокими значениями проводимости.

Сталь с предварительным лужением - это экономичный материал, блокирующий проникновение низких частот. Углеродистая сталь - еще один идеальный выбор, который может блокировать частоты, которые пропускают другие сплавы и элементы.Эти материалы часто покрыты оловом, чтобы предотвратить их коррозию.

Медный сплав известен своей устойчивостью к коррозии. Алюминий - еще один идеальный выбор, который, хотя вам необходимо изучить его гальваническую коррозию и окислительные свойства, может использоваться в самых разных областях благодаря хорошему соотношению прочности к весу и высокой проводимости.

Клетка Фарадея для истории генераторов

••• Сайед Хуссейн Атер

В 1836 году физик Майкл Фарадей наблюдал, что заряженный проводник будет накапливать избыточный заряд внутри самого материала, а не в полости, которую он заключил.Он покрыл комнату металлической фольгой. С помощью электростатического генератора снаружи он заметил, что внутри не было заряда, согласно его электроскопу, устройству, используемому для измерения электрического заряда. Он использовал это, чтобы построить клетку Фарадея для этого генератора.

Семь лет спустя Фарадей продемонстрировал, что заряд остается на поверхности проводника для металлических поверхностей. Используя металлическое ведро со льдом, он показал, что электрический заряд в оболочке проводника создает заряд на внутренней поверхности оболочки.Заряд не повлиял на внутренний объем снаряда. Его эксперимент с использованием электроскопа для измерения электрических зарядов стал первым количественным экспериментом с электрическим зарядом.

Сборка Spectra Shield Kit

Правильная сборка комплекта защиты очень важна для поддержания здоровья молокоотсоса и обеспечения максимальной производительности во время сцеживания. Неправильно собранные комплекты защитных экранов могут сократить срок службы двигателя, поскольку он должен работать очень интенсивно или влиять на количество всасывания, которое вы испытываете при перекачивании.В вашем молокоотсосе Spectra есть все необходимое для двойного сцеживания; два комплекта защитных кожухов, включая протекторы противотока, клапаны, щитки для груди, трубки и бутылки. Вот как все это сочетается…

Обратите внимание, что если у вас есть Dew 350, сборка будет немного отличаться, потому что у вас будут фильтры обратного потока вместо протекторов обратного потока. Щелкните здесь, чтобы увидеть, как собирается комплект защиты Dew 350.

Сборка устройства защиты от обратного потока

Очень важно, чтобы устройство защиты от обратного слива было правильно собрано.Также очень важно, чтобы всегда использовал протектор обратного потока с молокоотсосом Spectra. Это то, что предотвращает попадание молока и влаги в трубки и двигатель, что может нанести непоправимый ущерб вашему молокоотсосу Spectra (или, что еще хуже, плесень и бактерии). Соберите протектор обратного потока, как показано ниже. Убедитесь, что белая силиконовая мембрана завернута в меньшую часть (часть, которая вставляется в щиток для груди), а большая часть (к которой прикрепляется трубка) плотно прилегает.Если вы обнаружите, что эти детали соскальзывают во время откачки, пора их заменить. Помните, что вам следует регулярно заменять протектор противотока, чтобы правильно обслуживать молокоотсос Spectra.

Сборка клапана

Некоторые молокоотсосы Spectra поставляются с комплектом «синий клапан + мембрана», в то время как другие поставляются с белыми силиконовыми клапанами «утконос». Эти части взаимозаменяемы, и многие мамочки предпочитают любую из них. Помните, что оба типа клапанов необходимо регулярно заменять, чтобы правильно обслуживать молокоотсос Spectra.Вот как собрать комплект «клапан + мембрана».

Убедитесь, что небольшой выступ на нижней стороне силиконового элемента вставлен в маленькое полукруглое отверстие в синем элементе (если вы присмотритесь, выступ имеет форму полукруга). При правильной сборке все отверстия в синей части клапана закрыты мембраной, и мембрана плотно прилегает к клапану.

лучших сборок Volt в 2021 году | Настройка мода | Статистика мощности и способностей

Вольт Особые способности

Это одна из самых известных вольтовых способностей.С помощью этой способности Вольт оживляет область вокруг себя, давая себе и своему отряду в пределах досягаемости улучшенную видимую скорость движения, скорость атаки в ближнем бою и скорость перезарядки. Кроме того, эта хорошо известная способность как Вольт помогает быстро завершить миссии, убежать или догнать врагов или укрепить возможности в войне.

Electric Shield

Volt устанавливает щит из электричества, который защищает его и его отряд от огня врага, как стена, которую он может выбрать в любой момент.Любые снаряды или пули, выпущенные через щит Вольт и его отрядом, получат 50% дополнительного электрического урона и критического урона. С этим особым умением Вольт может установить максимум 6 электрических щитов одновременно. Если он попытается применить седьмой электрический щит, самый старый рассеется. Стрельба через 200% нескольких щитов за один раз будет складываться и увеличивать урон электричеством, но не критический множитель. Этот электрический щит отлично подходит для защиты Вольта и его отряда при нанесении урона, стреляя через щит или несколько щитов.

Discharge

Обладая этой особой способностью, Вольт излучает вокруг себя электрический импульс, который ошеломляет врагов, пойманных этим импульсом. Однако противники, пойманные электрическим импульсом, нанесут электрический урон, сокрушая ближайших противников. Через несколько секунд все противники, которых зацепил электрический импульс, со временем получат электрические повреждения.

Лучшие сборки Volt

В игровой платформе Warframe доступно множество различных сборок для Volt.Но в этой статье мы представили лучшие сборки Volt. Представленные здесь сборки Volt будут сосредоточены на всех особых способностях Volt. Каждая сборка - это опыт, позволяющий лучше всего работать с одной из способностей Вольта, доверяя другим статус подчиненного. Давайте рассмотрим их подробнее.

Volt Build General Power Stat Table

Special Abilities Stat Table

Speed ​​Volt Build

Это довольно стандартный набор скорости для Volt.Здесь следует отметить, что дальность действия разрушительна, поэтому она не повлияет на ваши отряды, если они не окажутся слишком близко к вам. Большинство энтузиастов варфреймов и игроков обычно берут билд Volt, если хотят все ускорить. Итак, вы хотите быть как можно быстрее во время фарма миссий чар? Если да, Volt будет для вас правильным выбором. Кроме того, если вы хотите, чтобы ваши отряды воспользовались второй способностью вашего Вольта, не стесняйтесь заменять мод Шокирующая скорость вместе с Растяжкой.Помимо этого, моды Exiles и Aura также будут здесь, чтобы увеличить вашу скорость, в то время как мод дополнения будет уничтожать всех врагов, мимо которых вы мчитесь. Следовательно, эту сборку вольт лучше всего использовать, когда вы хотите сделать все быстро и в спешке

ESO Volt Build

В прохождении Elite Sanctuary Onslaught Вольт надежен и из-за высокой компактности врагов, вы можете справиться с огромным количеством вреда. Но все, что вам нужно, это длительность, эффективность, большой диапазон и расширенные возможности мода, чтобы защитить Вольта от его врагов.Будьте уверены, что не тратите впустую свой ультимативный навык, так как он будет заблокирован на короткое время, если вы разыграете его слишком близко к прошлой активации. Если в вашей сборке есть Trinity, вам не нужно использовать Energy Siphon, вместо этого выберите коррозионную проекцию. Но вам часто требуется дополнительная энергия при атаке. Поэтому не стесняйтесь изменять мод Aura по мере необходимости и никогда не забывайте использовать способность электрического щита, когда вы находитесь под давлением, чтобы защитить себя и свой отряд от входящих снарядов.

Eidolon Volt Build

Eidolon Build - это все, что нужно для защиты и повышения устойчивости. Большинству игроков нравится охота на Эйдолонов, и им обычно требуется Вольт, чтобы усилить их, увеличивая скорость видимого движения, и скорость перезарядки является важной частью. Кроме того, вам необходимо как можно быстрее использовать свой щит. Следовательно, игроку необходимо иметь хорошее количество продолжительности, эффективности и силы способностей, в то время как дальность действия не играет никакой роли в вашем построении.Vigor, Vitality для некоторой неприятной выживаемости, перенаправление и Hunter Adrenalin должны героически нуждаться в некоторой энергии. Поэтому бросьте щит и наслаждайтесь охотой.

Melee Volt Build

Сборка Volt для рукопашного боя - надежная задача. Вы можете дополнить свою сборку Варфрейма хорошим модельным оружием ближнего боя и быстро победить высокоуровневых противников. В этой сборке Hunter Adrenalin и Vitality являются комбинацией выживания для Volt, но если вы обнаружите, что много теряете в своей игре, используйте перенаправление.Тем не менее, хорошая продолжительность гарантирует, что вам не придется многократно применять способность «скорость». Природный талант помогает вам наложить бафф, пока Вольт находится в рукопашном бою, но это не очень важно, поскольку вы можете заменить его хорошими заменами, такими как Primed Continuous, Redirection или Rage.

Заключительные слова

Как использовать и собрать лицевую маску - Plastic @ Bay

Лицевые щитки, также называемые козырьками, являются частью важных средств индивидуальной защиты (СИЗ), которые люди должны носить во время эпидемий инфекционных заболеваний для защиты дыхательных путей.Они не заменяют маски для лица, которые фильтруют воздух от частиц и налипаний в случае передачи через глаза. Роль лицевых щитков состоит в том, чтобы уменьшить прямое воздействие и общую вирусную нагрузку, чтобы ваша иммунная система была менее поражена в случае заражения. Это также снижает вашу способность заражать других людей.

Инструкция при получении козырька в сборе

По сути, вы должны поместить экран внутрь пластиковой полосы и пропустить пластиковые заклепки или дюбели через отверстие изнутри наружу.

После того, как вы наденете защитный экран, убедитесь, что он находится достаточно далеко от вашего лица, чтобы обеспечить лучшую защиту и меньшее количество конденсата от дыхания. Обратите внимание, что если экран хранить в прохладной комнате, он будет больше запотевать. Беспыльный экран тоже меньше запотевает. Чтобы правильно настроить щит, посмотрите это видео:

Как собрать все детали щита

Если расходные материалы заканчиваются или мы не можем выполнить все заказы, вам, возможно, придется установить защитные маски самостоятельно

Сначала вам нужно собрать резинку в правильном порядке, как показано на рисунке

.

Если мы не можем предоставить вам четкий экран, вы можете использовать что угодно, близкое к формату A4.Насадка предназначена для стандартного перфоратора A4 с длинной кромкой на 4 отверстия.

Как мыть оборудование

Мыльной воды достаточно, чтобы уничтожить вирусы, и вы можете мыть свой щит после каждого использования. Мы рекомендуем вам отделить экран от насадки и тщательно очистить его щеткой или мягкой тканью в ведре или около того, чтобы не поцарапать. Вы также можете мыть его в сборе в посудомоечной машине, если температура воды ниже 60 ° C, чтобы пластиковые детали не потеряли целостность.Помните, что это не бактерии, их не нужно «варить».
Вскоре мы предложим стерилизационные боксы UVC для крупных заказов, чтобы занятые организации могли стерилизовать оптом.

Как утилизировать

Как только вы закончите с щитами, вы можете отправить их нам, и пластик будет перепрофилирован для другого использования.

Записки о недостаче и поставках

Большая часть производителей находится в Китае, и, как вы знаете, они не поставляли продукцию в течение последних месяцев, поэтому многие вещи находятся в дефиците и их трудно достать.Это причина, по которой мы стараемся найти решения с повседневными продуктами. Мы ожидаем, что насадки для щита появятся очень скоро, но на данный момент мы используем эти дюбели. Они выполняют свою работу, и их легче найти.

Нравится:

Нравится Загрузка ...

Связанные

Шилды Arduino - learn.sparkfun.com

Добавлено в избранное Любимый 16

Что такое щит?

Shields [1] - это модульные печатные платы, которые подключаются к вашей Arduino, чтобы придать ей дополнительную функциональность.Хотите подключить Arduino к Интернету и публиковать сообщения в Twitter? Для этого есть щит. Хотите сделать свой Arduino автономным вездеходом? Для этого есть щиты. Существуют десятки (сотни?) Экранов, и все они делают ваш Arduino больше, чем просто платой для разработки с мигающим светодиодом.

Менеджер каталога SparkFun RobertC. в трепете перед экстравагантным набором щитов.

Многие щиты Arduino можно штабелировать. Вы можете соединить множество экранов вместе, чтобы создать «Биг Мак» модулей Arduino.Вы можете, например, объединить Arduino Uno с Voice Box Shield и WiFly Shield, чтобы создать WiFi Talking Stephen Hawking (TM).

Щиты часто поставляются либо с образцом эскиза, либо с библиотекой. Таким образом, они не только просто подключаются к вашему Arduino, но и все, что вам нужно сделать, чтобы заставить их работать, - это загрузить некоторый пример кода в Arduino.

[1] Примечание: Обычно они называются «дочерними платами». Терминология и компоновка зависят от платформы среды и форм-фактора.Щиты для Arduino обычно используют посадочное место Arduino Uno R3. Однако в зависимости от архитектуры щиты могут иметь разную компоновку. Стекируемые печатные платы для Raspberry Pi называются HAT или pHAT, а BeagleBone называет их Capes. В этом уроке мы сосредоточимся на щитах Arduino.

Форм-фактор экрана

Каждый щит Arduino должен иметь тот же форм-фактор, что и стандартный Arduino. Контакты питания и заземления на одном восьмиконтактном (ранее шестиконтактном) разъеме и аналоговые контакты на шестиконтактном разъеме рядом с ним.Цифровые контакты закрывают другой край с другой стороны, восьмиконтактный разъем отделен от 10-контактного этим странным интервалом 0,5 дюйма. Некоторые экраны также требуют подключения к заголовку ICSP Arduino (программный заголовок 2x3 на конце).

Некоторые экраны используют каждый вывод на Arduino, в то время как другие используют только пару. При штабелировании щитов важно убедиться, что они не используют перекрывающиеся штифты. Некоторые экраны связываются с Arduino через SPI, I 2 C или последовательный порт, а другие используют прерывания или аналоговые входы Arduino.


Существует великое множество щитов Arduino - их слишком много, чтобы включать их в это руководство. На следующей странице мы рассмотрим несколько наиболее популярных и уникальных щитов.

Щитстраваганца

Вот список наиболее популярных и уникальных щитов SparkFun. Это не исчерпывающий список всех щитов Arduino (для этого, проверьте shieldlist.org), но это хорошая коллекция. Они отсортированы по полулогическим категориям.

Если вы более склонны к визуализации, посмотрите нашу серию видео ShieldStravaganza (часть 1, часть 2 и часть 3). Эти три захватывающих видео до краев заполнены щитами, щитами, щитами, ох ... и другими щитами.

Прототипирование (и затем некоторые)

Щиты для прототипирования не добавляют Arduino особой функциональности, но они помогают в других отношениях.Эти экраны могут сделать что-то столь же простое, как выломать контакты Arduino на винтовые клеммы. В целом они упрощают подключение к Arduino.

  • ProtoShield Kit - Одноименная звезда этой категории. Этот щит представляет собой большую площадку для прототипирования. Вы можете наклеить сверху мини-макет или просто припаять прямо к области прототипирования экрана.
  • ProtoScrew Shield - аналогично ProtoShield, но каждый штифт также имеет винтовой зажим. Удобен для подключения к внешним двигателям или сверхмощным датчикам.
  • Go-Between Shield - этот щит должен находиться между двумя щитами. Он меняет местами штифты верхнего щита, чтобы они не мешали друг другу.
  • LiPower Shield - этот экран позволяет заряжать Arduino литий-полимерным аккумулятором.
  • Danger Shield - Самый крутой щит-эвар! Этот щит представляет собой сумасшедшее скопление дисплеев, потенциометров и других датчиков. Отлично подходит для изучения тонкостей Arduino или включения в проекты микширования звука.
  • Joystick Shield Kit - превращает ваш Arduino в простой контроллер. Благодаря джойстику и четырем кнопкам это отличный контроллер для робота.
  • microSD Shield - Arduino имеет ограниченное пространство для хранения, но этот простой в использовании экран (вместе с библиотекой SD) позволяет получить много дополнительного хранилища.

Ethernet, WiFi, беспроводной, GPS и т. Д.

  • Arduino Ethernet Shield - это один из самых классических экранов. Ethernet Shield дает вашему Arduino возможность подключаться к всемирной паутине.Есть отличная библиотека для его поддержки.
  • WiFly Shield - опора WiFi Shield от SparkFun, этот экран дает вашему Arduino возможность подключаться к беспроводным сетям 802.11b / g. Затем он может действовать как веб-сервер, клиент или и то, и другое.
  • Arduino Wi-Fi Shield - это Arduino Ethernet Shield без проводов. Этот экран может подключить ваш Arduino к маршрутизатору Wi-Fi, чтобы он мог размещать веб-страницы и просматривать Интернет.
  • Electric Imp Shield - Electric Imp - это уникальный модуль WiFi, который выглядит как SD-карта, но содержит мощный облачный контроллер WiFi.Это, вероятно, самый дешевый модуль Arduino с поддержкой Wi-Fi.
  • XBee Shield - XBee не позволит вам подключиться к Интернету, но они предоставляют надежные и дешевые средства для беспроводной связи. Вы можете использовать XBee для беспроводного запуска кофемашин, разбрызгивателей, ламп или другой бытовой техники.
  • Cellular Shield с SM5100B - превратите ваш Arduino в сотовый телефон! Отправляйте текстовые SMS-сообщения или подключите микрофон и динамик и используйте их для замены своего iPhone.
  • GPS Shield - GPS не так сложен, как вы думаете. Благодаря GPS Shield ваш Arduino всегда будет знать, где он находится.

Музыка и звук

  • Music Instrument Shield - Используйте протокол MIDI, чтобы превратить Arduino в банк музыкальных инструментов. Он может создавать ударные, фортепиано, деревянные духовые, медные и всевозможные другие звуковые эффекты.
  • Spectrum Shield - Spectrum Shield слушает аудио и сортирует его по ячейкам с разными частотами.Используйте его, чтобы создать отличный графический эквалайзер.
  • VoiceBox Shield - дайте вашему Arduino механический роботизированный голос.

Дисплеи и камеры

  • Color LCD Shield - Оборудуйте свою Arduino уникальным цветным ЖК-дисплеем сотового телефона 128x128.
  • EL Escudo - Электролюминесцентный провод - это круто! Используйте этот экран, чтобы добавить к вашему проекту до восьми жил электролюминесцентного кабеля. Наконец-то вы можете сделать этот костюм Трона на базе Arduino.
  • CMUcam - Этот модуль камеры добавляет видимости вашему Arduino.Вы можете использовать его для отслеживания капель, чтобы ваш робот не столкнулся с дорожными конусами.

Драйверы двигателей

  • Monster Moto Shield - Если вам нужно управлять более мощными моторами, чем Ardumoto Shield, это следующий шаг.
  • PWM Shield - Обычно, когда вы думаете о широтно-импульсной модуляции (PWM), вы можете подумать «затемнение светодиодов», но PWM также используется для управления серводвигателями. Этот щит можно использовать для управления вашим сумасшедшим гексаподом с 12 сервоприводами.

Многие экраны поставляются без прикрепленных заголовков.Это оставляет их окончательную судьбу открытой для вашей интерпретации (возможно, вы предпочтете использовать прямые мужские заголовки вместо обычных штабелируемых заголовков). На следующих страницах будет объяснено, как вы можете превратить свой скучный экран без заголовков в полностью функциональный, готовый к установке модуль.

Необходимые инструменты и материалы

Сборка экрана требует пайки. Припой помогает установить хорошее физическое и электрическое соединение. Без пайки соединение между экраном и Arduino будет прерывистым (в лучшем случае).Если это ваша первая пайка, ознакомьтесь с нашим руководством по пайке.

Вам понадобятся эти детали для установки заголовков на щит:

  • Щит Arduino - Подойдет любой щит. Все щиты Arduino должны иметь стандартный размер Arduino.
  • 4 заголовка - Количество выводов на заголовках зависит от того, имеет ли ваш щит более новую посадочную площадку R3 или оригинальную компоновку Arduino.
    • Оригинал: (2) 6-контактных и (2) 8-контактных разъема
    • R3: (1) 6-контактный, (2) 8-контактный и (1) 10-контактный разъем

И эти инструменты вам понадобятся:

  • Паяльник - Самый простой паяльник должен работать (ароматы включают США или Европу).
  • Припой - Если вы цените свое здоровье, используйте неэтилированный припой. Если вы цените свое время, используйте этилированный припой.
  • Влажная губка - Благодаря ей кончик утюга будет чистым и блестящим. Подойдет любая влажная губка. Используйте ту, что идет в комплекте с подставкой для утюга, или приобретите красивую латунную губку.

Эти инструменты не являются обязательными, но могут немного облегчить вашу жизнь:

  • Подставка для паяльника - убережет паяльник от пола и колен (ай!).
  • Третья рука - Если у вас заканчиваются руки и вы не можете заставить доверяющего члена семьи что-то держать для вас, это сработает.
  • Фитиль для припоя может пригодиться, если вам нужно удалить припой из стыка.

Препарат

Прежде чем вы начнете разогревать этот паяльник, давайте разберемся со сборкой.

Соответствуют ли ваши заголовки вашему щиту Arduino?

С момента появления Arduino до некоторого времени в 2012 году каждая Arduino имела одинаковую стандартную площадь основания: два 6-контактных разъема с одной стороны и два 8-контактных разъема с другой.Однако в последнее время Arduinos переходит на новую компоновку щита с заголовком, которая называется R3 footprint . Эта схема имеет 6-контактные и 8-контактные разъемы с одной стороны и 8-контактные и 10-контактные разъемы с другой.

Убедитесь, что разъемы у вас совпадают с выводом вашего щита! Также подумайте, совпадает ли ваша компоновка Arduino с вашим щитом. R3 Arduinos должны быть обратно совместимы. с экранами старых посадочных мест, однако старые Arduinos не полностью совместимы с новыми экранами посадочных мест R3 (что-то вроде вставки 10 контактов в 8-контактный разъем).

Какой заголовок использовать?

Существуют всевозможные разъемы, но есть только два, которые рекомендуется устанавливать на щиты: штабелируемые или штыревые.

Прямой охватываемый заголовок (слева) и штабелируемый заголовок (справа).

Штабелируемые жатки особенно хороши для штабелирования щитов. Они также поддерживают вашу способность подключать перемычку к любому из контактов Arduino. Из этого туториала Вы узнаете, как установить штабелируемые заголовки. Стекируемые разъемы доступны в вариантах с 6, 8 и 10 выводами, или вы можете купить разъемы в упаковке для оригинальных щитов или щитов типа R3.

Слава штабелируемых заголовков. Они позволяют сделать беспроводной говорящий Arduino. Обратите внимание, что верхний щит имеет штыревые разъемы, а нижний щит складывается.

Простые, полосатые штекерные разъемы также являются вариантом для подключения экрана к Arduino. Мужские заголовки полезны тем, что они создают стек нижнего профиля при подключении к Arduino.Если вы планируете поместить комбинацию Arduino / Shield в корпус, возможно, вам придется подумать об использовании штыревых заголовков. В этом руководстве основное внимание уделяется установке штабелируемого заголовка, ознакомьтесь с разделом "Советы и уловки" для получения инструкций по сборке мужского заголовка.

Не устанавливайте разъемы с внутренней резьбой, прямоугольные разъемы с вилкой, швейцарские машинные заголовки, круглые заголовки или множество других заголовков, которые могут существовать там. Вам действительно следует использовать только те заголовки, которые имеют прямые, прямоугольные штыри.


А теперь подключите и начните нагревать эти паяльники. Пора заняться пайкой!

Шаг 1. Вставьте все четыре заголовка

Вставьте все четыре разъема в экран. Убедитесь, что вы вставляете их в правильном направлении . Штифты с внешней резьбой жатки должны входить в верхнюю часть экрана и выходить за нижнюю часть. Эта ориентация имеет первостепенное значение. Не паяйте ничего, пока не соберете правильные разъемы!

Заголовки вставлены, максимально выровнены, готовы к пайке.

Вставив разъемы, переверните экран верхней стороной, чтобы он опирался на черную, охватывающую сторону разъемов. Надеюсь, у вас есть хорошее плоское рабочее место, на котором можно его положить. Постарайтесь выровнять все разъемы так, чтобы они были точно перпендикулярны плате экрана.

Шаг 2: Припаяйте

по одному штырю к каждому разъему

Наконец-то время пайки! Важно, чтобы каждый из заголовков находился под хорошим углом 90 ° к печатной плате. Это гарантирует, что экран будет скользить прямо на ваш Arduino, и вам не придется при этом сгибать какие-либо штыри.

Чтобы гарантировать, что каждый разъем является прямым, начинается с припайки только одного контакта на каждом . Если они находятся под странным углом, будет намного проще повторно нагреть только один штифт, регулируя выравнивание.

Один контакт установлен, один в процессе, два осталось. Припаиваем по одному контакту к каждому разъему.

Четыре паяных соединения вниз, осталось только 24 (до 28)!

Шаг 3. Проверьте выравнивание заголовка

Припаяв эти четыре контакта, попробуйте подключить экран к Arduino, чтобы проверить выравнивание заголовка.Убедитесь, что ваш Arduino выключен, пока вы выполняете эту проверку выравнивания.

Временно вставляем экран, чтобы проверить совмещение всех контактов.

Все ли выстраивается? Не гнутся штифты? Если нет, найдите виноватый заголовок и попробуйте заново выровнять его. Снова разогрейте сустав утюгом, слегка переместите и отрегулируйте выравнивание жатки. Также будьте осторожны, вынимая частично припаянный экран из Arduino. Поскольку все разъемы не припаяны, вы можете легко согнуть их, когда вытащите их из женских разъемов Arduino.

Шаг 4: Припаяйте все оставшиеся контакты

Если все ваши заголовки выровнены, вы можете атаковать оставшиеся непаянные контакты заголовка. Когда вы закончите, у вас должно получиться 28 (или 32) блестящих вулкана припоя.

Красивое зрелище. Все запаяно.

Шаг 5: Проверьте наличие коротких замыканий или холодных стыков

Когда все припаяно, дважды проверьте исправность паяных соединений. Один из ваших суставов слился с другим, создавая короткое замыкание? Если это так, вы можете поднести немного припоя к стыку или просто попробовать повторно нагреть короткое замыкание и «протолкнуть» припой в нужное место.

Ну это просто вопиюще! Остерегайтесь таких коротких паяных соединений.

Также проверьте соединений холодной пайки - соединение, на котором есть припой, но не совсем соединяет две точки пайки вместе. Холодные суставы не всегда легко увидеть; обратите внимание на то, чтобы стыки не были такими блестящими, или булавки, которые все еще кажутся ослабленными.

Для этого последнего штифта нужно немного больше припоя. Это не совсем похоже на установление связи.

Чтобы исправить холодное соединение, повторно нагрейте припой на штыре и добавьте еще немного.

Шаг 6: Подключите!

Обычно лучше всего выключить (отсоединить) ваш Arduino, прежде чем подключать к нему экран. Надеюсь, все контакты по-прежнему хорошо выровнены, и экран просто скользит прямо в Arduino. Будьте осторожны, чтобы не погнуть штифты при вставке, и убедитесь, что все они входят в соответствующие разъемы.

Это приятное ощущение, когда экран скользит прямо в ваш Arduino

Уловки сборки

На предыдущей странице сборки должно быть подробно описано все, что вам нужно знать о простой установке защитного заголовка.Однако есть несколько уловок, которые мы усвоили ...

Используйте старый щит, чтобы помочь выравниванию

Самый простой способ испортить сборку щита - выровнять каждый из этих коллекторов. Лучше избегать пайки штабелируемых заголовков, когда экран подключен к Arduino, поэтому обычно лучше всего использовать метод, описанный в разделе сборки. Если у вас есть запасной щит, вы можете воспользоваться еще одним маленьким трюком, используя его в качестве приспособления для выравнивания заголовка.

Начните с подключения всех заголовков к вашему запасному защитному приспособлению.

Зеленый щит будет использоваться в качестве нашего приспособления. Сначала вставьте в него штабелируемые заголовки.

Затем вставьте разъемы в припаянный экран и припаяйте их все. Предполагая, что запасной экран хорошо выровнен (вы можете сначала проверить это), он должен обрабатывать все выравнивание ваших новых заголовков.

Шаблон должен правильно выровнять все заголовки.Отпаивать!

Установка штекерных разъемов

Если вы цените установку экрана с меньшим профилем, а не возможность складывать экраны и соединять перемычки, можно использовать штекерные разъемы.

В некотором смысле, мужские заголовки на самом деле легче выровнять и установить, потому что вы можете использовать свой Arduino в качестве приспособления. Начните со вставки заголовков в ваш Arduino.

RedBoard изготавливает специальное приспособление для выравнивания заглушек.

Затем выровняйте и вставьте экран и отпаяйте.

Экран с выводами, готовый к пайке. Мы можем доверять Arduino, чтобы выровнять за нас мужские заголовки.

Будьте осторожны, используя этот метод, не оставляйте утюг на контактах слишком долго, иначе вы рискуете сжечь разъемы Arduino. Если вы особенно беспокоитесь о том, чтобы сжечь женские разъемы Arduino, вы можете припаять только один контакт на каждом разъеме, снять экран и припаять остальные.

Ресурсы и дальнейшее развитие

Теперь, когда у вас есть эти знания, вы можете согнуть практически любой щит Arduino по своему желанию.Если вы заинтересованы в дальнейшем изучении мира щитов, ознакомьтесь с категорией Arduino Shield на SparkFun. Shieldlist.org также имеет отличный список щитов.

Хотите узнать больше о программировании Arduino? Подумайте о том, чтобы ознакомиться с некоторыми из этих руководств:

Вот несколько забавных руководств по проектам, которые особенно ориентированы на использование щита Arduino:

Спасибо за чтение! Наслаждайтесь щитами с заголовком!

Как правильно установить подставки для вывесок

Ваши подставки для вывесок Ideal Shield Portable Pyramid только что прибыли, и вы, очевидно, взволнованы, но что теперь?

Очень важно убедиться, что вы правильно установили оборудование и заполнили свою вывеску, чтобы оно соответствовало ожиданиям и привлекало внимание к вашей собственности.Чтобы в этом убедиться, мы здесь, чтобы протянуть руку помощи с нашим быстрым и простым процессом установки и различными вариантами заполнения основания, чтобы обеспечить правильную работу ваших портативных баз Sign Bases:

Установка колес и указателей

1. Колеса легко устанавливаются с помощью отвертки или дрели.

2. Вставьте столб для знака, убедившись, что он совпадает с внутренним выступом основания.

3. Используя два гаечных ключа на 3/16 дюйма (не входят в комплект), вставьте винт в предназначенное для этого отверстие в верхней части основания.

Знак кронштейна и инструкции по заполнению

1. Перед заполнением переместитесь в указанное место.

2. Снимите колпачок на верхней части Sign Base и заполните выбранным наполнителем:

- Вода (если в зоне заморозки, заполните только 2/3)

-Water & Base Gel (если в зоне заморозки, заполните только 2/3)

-Гороховый гравий

- песок

-Бетон

3.После заполнения замените колпачок на основание знака.

Наши основания для вывесок могут быть заполнены водой, мелким гравием, песком, бетоном или гелевой основой Ideal Shield, как указано выше. Какими бы ни были ваши потребности, для ваших баз найдется подходящий наполнитель.

Хотите легко переместить базу при необходимости? Вам стоит обратить внимание на вариант переносной подставки для вывески, поскольку колеса позволят сотрудникам перемещать подставку независимо от наполнителя.

Например, здесь, в Мичигане, со всеми непредсказуемыми снегопадами и холодной погодой, важно не заполнять основание знака до предела, потому что оно будет расширяться в мороз. Если основы будут в условиях замораживания, сначала залейте основу для знака 16 галлонами воды, а затем добавьте базовый гель. Добавление гелевой основы Ideal Shield в воду поможет защитить кожу от брызг и выдержит до 7 лет, выдерживая циклы замораживания-оттаивания.

Если вы выберете заливку песком вместо воды, вам вообще не придется беспокоиться об испарении.Песок также примерно на 45% плотнее воды, поэтому, если вы решите использовать песок, знак будет тяжелее, чем вариант с водой.

Используете указатели в местах с интенсивным движением? Возможно, вы захотите использовать более тяжелый наполнитель, хотя, если основание правильно заполнено, оно сможет противостоять движению или ветру.

Для получения дополнительной информации о наших переносных базах для вывесок и о том, как правильно их установить и заполнить, свяжитесь с нами сегодня в Ideal Shield. Мы с радостью проведем вас по шагам и объясним решения любых проблем, которые могут у вас возникнуть.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *