Как проверить динистор на исправность: Как проверить динистор? – Diodnik

тестовая схема на примере тиристора ку 202н, проверка без выпаивания

Динистор — это важный радиоэлемент в электрических цепях. Предназначен он для схем с автоматической коммутацией устройств, импульсных генераторов, высокочастотных преобразователей сигналов. Из-за невысокой стоимости и простой конструкции такая радиодеталь считается идеальной для использования в регуляторах мощности.

Но как и любой электронный элемент, она может выйти из строя. Поэтому крайне важно уметь правильно проверить динистор мультиметром.

Назначение динистора

Динистор — это полупроводниковый элемент, обладающий двумя устойчивыми состояниями: закрытым и открытым. Изготавливается он из полупроводникового монокристалла с несколькими p-n переходами. В общем случае его можно рассматривать как электронный ключ, когда одно его состояние (закрытое) соответствует низкой проводимости, а другое (открытое) — высокой.

Динистор относится к «тиристорному семейству» радиоэлементов и не имеет принципиальных различий с тиристором.

Единственное, что его отличает — это условия смены устойчивого состояния. В отличие от тиристора, имеющего три вывода, у динистора имеется их только два, то есть у него нет управляющего входа.

Отсюда и второе его название — диодный тиристор. Выводы динистора называются анодом и катодом. Первый выводится из крайней p-области, а второй — из n-области.

Изобретение тиристоров связывают с именем английского физика Уильяма Брэдфорда Шокли. После изобретения точечного транзистора учёный посвятил свои эксперименты созданию монолитного элемента. Так, в 1949 году был представлен прототип плоскостного транзистора, а уже в следующем году Спаркс и Тил, помощники Шокли, сумели изготовить трёхслойную структуру, позволяющую выпускать высокочастотные радиоэлементы на основе p-n переходов. Исследования учёного привели к созданию полупроводникового диода, названного диодом Шокли. Его конструкция представляет собой четырехслойный элемент со структурой pnpn типа.

В современной электронике динистор чаще всего применяется в схеме запуска энергосберегающих ламп и пускорегулирующих устройств дневного света.

На схемах и в литературе элемент обозначается с помощью латинских букв VD или VS, а за его графическое обозначение принят треугольник вместе с проходящей через его середину прямой линией, символизирующей электрическую цепь. В результате образуется своего рода стрелка, указывающая направление прохождения тока. Перпендикулярно прямой линии посередине и около вершины треугольника рисуются две короткие черты. Первая обозначает базовую область, а вторая — катод.

Принцип работы

Рассматривая динистор в качестве четырёхструктурного элемента, его можно представить в виде двух взаимосвязанных транзисторов n и p типа проводимости. Для работы транзистора необходимо появление тока на переходе база-эмиттер. Если на него не подано напряжение, тогда через радиоэлемент проходить ток не будет.

Связано это с тем, что открытие транзисторов контролируется друг другом. Иными словами, чтобы открыть один из этих транзисторов, необходимо перевести в открытое состояние другой.

Между выводами динистора должно присутствовать напряжение определённой величины, позволяющее перевести работу одного из двух транзисторов в режим насыщения. В результате откроется второй элемент, и динистор начнёт пропускать ток.

Для перевода структуры в режим отсечки тока понадобится понизить величину напряжения, что приведёт к пропаданию тока смещения и, соответственно, тока базы на втором транзисторе. Динистор перестанет пропускать ток.

Существенную роль играет и полярность приложенного к выводам радиодетали напряжения. Когда на анод подаётся минус, через элемент ток практически не проходит. Такое включение называют обратным. Если же полярность поменять, то через устройство начнёт протекать ток небольшой величины — ток закрытия. Напряжение, соответствующее ему, определяет наибольшее значение, при котором динистор находится в закрытом состоянии. Чтобы динистор открыть, понадобится напряжение порядка десятков вольт.

Динисторы, как и тринисторы, пропускают ток только в одном направлении. Чтобы ток проходил в обоих направлениях, они включаются по встречно-параллельной схеме. Также для этого может использоваться пятислойная структура pnpnp типа.

Характеристики устройства

Чтобы правильно проверить тиристор мультиметром, необходимо не только понимать принцип его работы, но и знать основные его характеристики. Наиболее значимым параметром элемента является его вольт-амперная характеристика (ВАХ). Она наглядно показывает зависимость протекания тока через прибор от приложенного к его выводам напряжения. ВАХ динистора относится к S-образному виду. Эту характеристику разделяют на шесть зон:

1. Участок открытого состояния. На этом промежутке элемент практически не оказывает сопротивления проходящему через него току. Его проводимость максимальная. Эта зона заканчивается точкой, в которой ток перестаёт протекать.
2. Область отрицательного сопротивления. Провоцирует начало лавинного пробоя.
3. Пробой коллекторного перехода. На этом промежутке элемент работает в режиме лавинного пробоя, из-за чего происходит резкое уменьшение напряжения на его выводах.
4. Участок прямого включения. В этой области динистор закрыт, так как разность потенциалов, приложенная к его выводам, меньше, чем необходимая для возникновения пробоя.
5. Пятый и шестой участки описывают работу прибора в нижней половине ВАХ и соответствуют состояниям обратного включения и пробоя элемента.

Анализируя ВАХ, можно сделать вывод о том, что работа динистора похожа на диод, но, в отличие от последнего, для его открытия необходимо подать напряжение, превышающее диодное значение в несколько раз. При этом динистор характеризуется рядом параметров, определяющих его применение в электрических цепях. К основным его характеристикам относят следующие величины:

1. Разность потенциалов в открытом состоянии. Обычно указывается применительно к значению тока открытия. В качестве её единицы измерения используется вольт.
2. Наименьшее значение тока в открытом состоянии. Эта величина зависит от температуры прибора и при её увеличении снижается. Измеряется в миллиамперах.
3. Время переключения. Характеризуется периодом времени, в течение которого происходит переход режима работы прибора с одного устойчивого состояния в другое. Это значение составляет микросекунды.
4. Ток запертого состояния. Определяется значением обратного напряжения и редко превышает 500 мкА.
5. Ёмкость. Этот параметр характеризует обобщённую паразитную ёмкость, возникающую в элементе. Из-за неё ограничивается применение устройства в высокочастотных цепях и снижается скорость переключения режимов работы. Измеряется она в пикофарадах.
6. Ток удержания. Обозначает величину, при которой динистор открыт. Единица измерения — ампер.

Диагностика прибора

Осуществляя проверку радиоэлемента на исправность, чаще всего используют мультиметр.

Удобство применения этого измерительного прибора объясняется его многофункциональностью. С его помощью можно прозвонить элемент на пробой или измерить уровни пороговых напряжений. При этом неважно, аналоговый или цифровой тип измерителя используется.

Для получения верных результатов измерения понадобится подготовить мультиметр к работе. Вся суть подготовительной операции сводится к проверке элемента питания тестера. При работе с цифровым устройством необходимо обратить внимание на значок мигающей батарейки. Если он есть, значит, элемент питания необходимо заменить. Для аналогового устройства перед работой выполняется установка стрелки в нулевое положение. Если это сделать невозможно, то элемент питания нужно заменить.

Для достоверного результата во время измерения мультиметром также желательно проследить за окружающей температурой. Связанно это с тем, что при увеличении температуры проводимость полупроводников возрастает. Оптимальной для измерения считается температура около 22 °C.

Прозвонка без выпаивания

Из-за специфики устройства проверить симистор мультиметром, не выпаивая, не так уж и просто. Для полной проверки используется электрическая схема, позволяющая провести ряд необходимых измерений. Единственное, что можно сделать с помощью мультиметра, так это проверить его на явный пробой.

Для этого тестер переключается в режим позвонки диодов, после чего измерительными щупами дотрагиваются до выводов динистора. При любой полярности тестер должен показать обрыв, что будет обозначать отсутствие пробоя в элементе. Но это не будет гарантировать исправность прибора. Если при измерении мультиметр покажет короткое замыкание, то такой тиристор можно уже будет дальше не проверять, так как он неисправен.

При этом следует знать, что прозванивать радиоэлемент в схеме будет некорректно, так как параллельно с его выводом могут быть подключены другие радиоэлементы, влияющие на измерения. Выполняя простую прозвонку,

необходимо хотя бы один из вводов динистора отсоединить от печатной платы. Для того чтобы проверить динистор, не выпаивая, можно использовать возможности той схемы, в которой он установлен.

Известно, что радиоэлемент открывается только при подаче на его выводы определённого уровня напряжения, поэтому можно попытаться достичь этого порогового значения.

В этом случае для проверки мультиметр переключается на режим измерения напряжения. В зависимости от предполагаемого напряжения пробоя выбирается диапазон измерения. Измерительные щупы подключаются параллельно к выводам элемента, после чего измеряется уровень сигнала. Если при изменении входного сигнала произойдёт скачок напряжения, то это и будет обозначать напряжение пробоя динистора, то есть его работоспособность.

Тестовая схема

Чтобы получить уверенность в работоспособности элемента, радиолюбители используют тестовые схемы. Они бывают разной степени сложности, что в итоге влияет на точность полученного результата. Самая простая схема состоит из трёх элементов:

• регулируемого источника питания;
• резистора;
• индикатора.

В качестве последнего можно использовать светодиод. Собрав такую схему, приступают к проверке. Параллельно элементу в режиме измерения напряжения подключается тестер.

Например, чтобы проверить тиристор КУ202Н мультиметром, вначале устанавливается уровень выходного напряжения около двадцати вольт. При этом светодиод в схеме гореть не должен. Затем медленно поднимается уровень до того момента, пока светодиод не загорится. Свечение индикатора свидетельствует о том, что динистор открылся и через него начал проходить электрический ток. Для его закрытия уровень напряжения снижается.

Значение разности потенциалов, при котором происходит изменение режима работы, и является максимальным напряжением открытия. В рассматриваемом случае тестер должен показать значение около 50 вольт, в то время как уровень входного сигнала будет около 60 вольт. Резистор применяется любого типа. Его назначение заключается в том, чтобы ограничить величину тока, проходящего через светодиод.

Зная, как проверить тиристор КУ 202, можно проверить и любой другой тип тиристора, динистора или симистора. Следует отметить, что профессионалы вместо мультиметра используют осциллограф. Совместно с ним применяется тестовая приставка. К гнёздам X5 и X6 подключаются измеряемые элементы. При использовании тиристора его управляющий элемент подключается к гнезду X7. У элементов с управляющим выводом напряжение изменяется с помощью переменного резистора R4. Если радиоэлемент целый, тогда осциллограмма должна быть такой, как на рисунке.

Как проверить динистор db3 мультиметром

Динистор DB3 является двунаправленным диодом (триггер-диод), который специально создан для управления симистором или тиристором. В основном своем состоянии динистор DB3 не проводит через себя ток (не считая незначительный ток утечки) до тех пор, пока к нему не будет приложено напряжение пробоя.

В этот момент динистор переходит в режим лавинного пробоя и у него проявляется свойство отрицательного сопротивления. В результате этого на динисторе DB3 происходит падение напряжения в районе 5 вольт, и он начинает пропускать через себя ток, достаточный для открытия симистора или тиристора.

Диаграмма вольт-амперной характеристики динистора DB3 изображена ниже:

Цоколевка динистора DB3

Поскольку данный вид полупроводника является симметричным динистором (оба его вывода являются анодами), то нет абсолютно ни какой разницы, как его подключать.

Характеристики динистора DB3

Аналоги динистора DB3

• HT-32
• STB120NF10T4
• STB80NF10T4
• BAT54

Как проверить динистор DB3

Единственное, что можно определить простым мультиметром – это короткое замыкание в динисторе, в этом случае он будет пропускать ток в обоих направлениях. Подобная проверка динистора схожа с проверкой диода мультиметром.

Для полной же проверки работоспособности динистора DB3 мы должны плавно подать напряжение, а затем посмотреть при каком его значении происходит пробой и появляется проводимость полупроводника.

Источник питания

Первое, что нам понадобится, это регулируемый источник питания постоянного напржения от 0 до 50 вольт. На рисунке выше показана простая схема подобного источника. Регулятор напряжения, обозначенный в схеме — это обычный диммер, используемый для регулировки комнатного освещения. Такой диммер, как правило, для плавного изменения напряжения имеет ручку или ползунок. Сетевой трансформатор 220В/24В. Диоды VD1, VD2 и конденсаторы С1, С2 образуют однополупериодный удвоитель напряжения и фильтр.

Этапы проверки

Шаг 1: Установите нулевое напряжение на выводах Х1 и Х3. Подключите вольтметр постоянного тока к Х2 и Х3. Медленно увеличивайте напряжение. При достижении напряжение на исправном динисторе около 30 (по datasheet от 28В до 36В), на R1 резко поднимется напряжение примерно до 10-15 вольт. Это связано с тем, что динистор проявляет отрицательное сопротивление в момент пробоя.

Шаг 2: Медленно поворачивая ручку диммера в сторону уменьшения напряжения источника питания, и на уровне примерно от 15 до 25 вольт напряжение на резисторе R1 должно резко упасть до нуля.

Шаг 3: Необходимо повторить шаги 1 и 2, но уже подключив динистор на оборот.

Проверка динистора с помощью осциллографа

Если есть осциллограф, то мы можем собрать на тестируемом динисторе DB3 релаксационный генератор.

В данной схеме конденсатор заряжается через резистор сопротивлением 100k. Когда напряжение заряда достигает напряжение пробоя динистора, конденсатор резко разряжается через него, пока напряжение не уменьшится ниже тока удержания, при котором динистор закрывается. В этот момент (при напряжении около 15 вольт) конденсатор опять начнет заряжаться, и процесс повторится.

Период (частота) с начала заряда конденсатора и до пробоя динистора зависит от емкости самого конденсатора и сопротивления резистора. При постоянном сопротивлении резистора в 100 кОм и напряжении питания 70 вольт емкость будет следующая:

• C = 0,015мкф — 0,275 мс.
• С = 0,1мкф — 3 мс.
• C = 0,22 мкф — 6 мс.
• С = 0,33 мкф — 8,4 мс.
• С = 0,56 мкф — 15 мс.

Скачать datasheet на DB3 (242,6 Kb, скачано: 7 491)

Поворотный диммер на симисторе. Его будем ремонтировать

В комментариях к статье, в которой я подробно рассказал про устройство и схему диммера, читатели часто задают вопросы по ремонту диммеров своими руками.

Поэтому я решил эту информацию дополнить и выделить в отдельную статью. Которую вы читаете сейчас.

Как всегда, будет много фотографий с пояснениями, ведь лучше один раз увидеть!

Будет показан пример, как я ремонтировал диммер своими руками. Будет и самокритика, и полезные советы.

Причины поломки диммеров

Чаще всего причиной поломки может быть превышение максимально допустимой нагрузки либо короткое замыкание в нагрузке. Превышение нагрузки бывает, когда например, любители хорошего освещения вкрутят слишком мощные лампы в люстры. Либо через диммер подключают несколько светильников, в сумме потребляющих слишком большую мощность.

К слову, при выборе диммера следует мощность выбирать с запасом 30…50%. Как повысить мощность диммера, будет рассказано и показано в этой статье.

Короткое замыкание возможно не только из-за неисправной проводки. Бывает, когда лампочки перегорают, в них происходит короткое замыкание (КЗ), в природу которого углубляться не будем.

Кроме того, в момент включения лампы накаливания через неё течёт ток, в несколько раз превышающий рабочий. Подробнее – в статье про сопротивление лампы накаливания.

Неисправности диммеров на симисторе

В результате КЗ и перегрузки, как правило, выходит из строя симистор. Это основная неисправность, она встречается в 90% случаев поломки.

Симистор – это главный элемент. Его отличительные особенности – три вывода и к корпусу прикручен радиатор. Наиболее часто встречаются модели ВТ137, BT138, BT139.

Неисправность симистора можно выявить мультиметром. Если прозвонить в режиме омметра сопротивление между выводами А1 и А2 (или Т1 и Т2, первый и второй вывод), будет от нуля до несколько ом. Вывод – симистор однозначно сгорел.

Бывает другой случай – симистор звонится нормально (бесконечное сопротивление), а диммер однако не работает (лампа не горит во всех положениях регулятора). Тут поможет только проверка, т.е. включение в реальную схему.

О замене симистора будет подробно сказано ниже.

Креме неисправного симистора, встречаются другие неисправности диммера:

1. Выгорают силовые дорожки печатной платы. Это – следствие основной неисправности. Дорожки придётся восстанавливать перемычками.
2. Нарушается механическая целостность регулятора (потенциометра, или переменного резистора). От частого и интенсивного использования, тут пояснений не надо.
3. В диммерах, в которых есть предохранитель, перед ремонтом надо в первую очередь проверить его. Часто производитель прикладывает запасной, который хранится там же, в диммере, где и рабочий. Разумное решение. Был бы он в отдельном кулечке – обязательно бы потерялся.
4. Механическое нарушение контактов и пайки печатной платы. В первую очередь – пайка контактов, куда прикручиваются провода. Так же бывает, что электронные элементы просто плохо пропаяны производителем.
5. Неисправности отдельных элементов. В первую очередь – динистор, затем резисторы и конденсаторы.

Схема диммера

Прежде, чем ремонтировать, посмотрим на схему диммера. По сравнению с предыдущей статьёй про диммер, схему я немного переработал и уточнил. В прошлой статье схему оставил прежней. А в новой нумерацию деталей менять не стал, чтобы не вносить путаницу.

Схема диммера для ламп накаливания на симисторе

Диммер, который будем ремонтировать, имеет именно такую схему.

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?

Подписывайся, и читай статью дальше:

Порядок ремонта диммера

Теперь приведу пример, как заменить симистор своими руками, применяя дрель, паяльник, и обычную зубочистку.

Симистор можно заменить, открутив радиатор и выпаяв симистор из платы. Но радиатор сейчас приклёпывают. Заклёпка гораздо технологичнее и дешевле в массовом производстве.

Поэтому берём в руки дрель со сверлом диаметром 3,5…5,5 мм.

1 Высверливаем заклепку радиатора

Стрелкой показано направление сверла.

2 Снимаем радиатор с симистора

Радиатор снят, теперь надо аккуратно выпаять плохой симистор, минимально повредив плату. Рекомендуемая мощность паяльника – 25 или 40 Вт.

3 Выпаиваем симистор из платы. Обозначены выводы симистора – Т1, Т2, Gate.

Плюс к паяльнику, нужен опыт и сноровка.

Паяльником мощностью 60 Ватт и более можно запросто повредить плату.

Далее – подготавливаем место для нового симистора, используем для этого деревянную зубочистку:

4 Подготавливаем отверстия для нового симистора

5 Плата подготовлена

6 Место под новый симистор

Площадки слиплись, но это пока не важно.

А вот и друзья-симисторы, рядом динистор DB3:

7 Новые симисторы и динистор DB3

Симисторы (BT139, BT138, BT137) на фото все на напряжение 800 Вольт, максимальный рабочий ток соответственно 16, 12, и 8 Ампер.

Даташит можно будет скачать в конце статьи.

Теперь в эти сквозные отверстия вставляем новую деталь:

8 Симистор запаян

9 Обрезаем ноги (выводы))

Перемычка неудачная, надо было использовать проводок потоньше…

Внимательно проверяем пайку, чтобы не было замыкания между контактными площадками.

Дальше – монтируем радиатор. В домашних условиях дешевле и технологичнее использовать Винт, шайбу и гайку М3.

10 Осталось прикрутить радиатор

Теперь остаётся проверить работу в реальной схеме включения. Напоминаю, диммер включается точно так же, как обычный выключатель:

Включение лампочки через регулятор яркости.

Для схемы проверки использую лампочку любой мощности в патроне, провод со штепселем, и клеммник Ваго 222.

Ещё два диммера. Внешний вид печатных плат.

Бонусом – ещё фото:

11 Выгорела дорожка на плате

12 Плата диммера

Резисторы обозначены цветовой маркировкой. Выучили, как я рекомендовал?

14 маркировка на радиаторе

Поломанный диммер, симистор нужно менять

Поломанный диммер, симистор нужно менять

Обновление статьи от 12 апреля 2017

Читатель Сергей (см коммент от 12 апреля) отремонтировал диммер своими руками, но обратил внимание, что схема немного не стандартная. Схему публикую.

Схема диммера. Нестандартная?

Скачать справочную информацию по симисторам для диммеров:

• Динистор DB3 / Даташит, pdf, 183.12 kB, скачан:8875 раз./

Если будете покупать симистор, то на АлиЭкспресс в Китае такие стоят копейки, в данном случае по 10 руб/шт.

Ещё нужно учесть преимущество симисторов BTA перед BT – у BTA фланец (радиатор) изолирован от токоведущих частей, а это повышает безопасность!

Сходство диммеров и блоков защиты ламп

Блоки защиты ламп, которые плавно включают яркость ламп, я подробно описал в своих статьях про устройство и подключение и схему таких блоков.

Отличие диммеров и БЗ – только в способе управления. В блоках защиты симистором управляет контроллер по программе. А программа может быть любой, вплоть до волнообразного изменения яркости. Может быть управление любым аналоговым или цифровым сигналом. Был бы спрос.

Если Вам интересно то, о чем я пишу, подписывайтесь на получение новых статей и вступайте в группу в ВК!

Home Радиотехника Проверка тиристоров, симисторов, динисторов

Динисторы, тиристоры, симисторы представляют собой полупроводниковые приборы четырехслойной структуры р-п-р-п. Часто при пояснении принципа работы их изображают в виде соединенных между собой, как показано на рис. 1, транзисторов разной проводимости. Как видно из рисунка, тиристор имеет три вывода: анод (А), катод (К) и управляющий электрод (УЭ). Напряжение, приложенное к р-n переходу одного из транзисторов, обеспечивает отпирание тиристора.

Самая распространенная и характерная неисправность симисторов, тиристоров и динисторов это межэлектродный пробой – анод1-анод2, анод-катод, анод-управляющий электрод, катод управляющий электрод. По этой причине в первую очередь следует проверить омметром сопротивление между электродами. В исправных симисторах, тиристорах, динисторах участок А-К (A1-A2) не прозванивается. Тиристор и симистор, кроме того, можно проверить на исправность р-n перехода между УЭ и К, за исключением приборов со встроенным резистором.

Наилучшие результаты проверки тиристоров и симисторов обеспечивает испытательная схема, изображенная на рис. 2. Для питания схемы используется источник постоянного тока напряжением 12 В с допустимым током нагрузки не менее 200 мА. Резистор R1 ограничивает ток через испытуемый прибор, а резистор R2 — через его управляющий электрод. Схема обеспечивает тестирование тиристоров и симисторов малой и средней мощности. Для проверки прибора необходимо:

1. Включить его в схему, как показано на рис. 2.

2. Кратковременно соединить его УЭ с резистором R2. Прибор должен открыться, напряжение +U_тест станет близким к нулю. Прибор остается открытым и при отключенном от R2 управляющем электроде.

3. Разорвать цепь питания анода (УЭ при этом соединен с К) и замкнуть ее вновь. Прибор должен находиться в закрытом состоянии. +U_тест при этом равно 12 В.

При тестировании симисторов следует повторить п.п. 2, 3, и R2 при этом должен быть запитан от отрицательного полюса источника питания.

Результат такого тестирования позволяет убедиться в исправности прибора. Тем не менее 100% результатом тестирования следует считать исправную работу полупроводникового прибора в том устройстве, где он установлен.

Динисторы (или диаки и сидаки как их еще называют) не имеют вывода УЭ, и они открываются при превышении напряжения на аноде некоторого значения, указываемого в параметрах на данный тип прибора. Как было сказано выше, с помощью мультиметра динистор можно проверить только на пробой перехода. Для того чтобы точно знать исправен динистор или нет, его следует проверить, включив в испытательную схему (рис. 3), которая питается от регулируемого источника напряжения переменного тока.

Диод D1 представляет собой однополупериодный выпрямитель, конденсатор С1 — сглаживающий, резистор R1 ограничивает ток через динистор. При проверке следует плавно увеличивать напряжение на динисторе. При достижении некоторого порогового значения он откроется, при уменьшении напряжения по достижении протекающего тока значения заданного тока удержания — закроется. После такой проверки необходимо ее повторить, изменив полярность приложенного к динистору напряжения. При проверке в качестве источника напряжения переменного тока во избежание опасности поражения следует использовать трансформатор.

Как проверить динистор db3 мультиметром

Динистор DB3 является двунаправленным диодом (триггер-диод), который специально создан для управления симистором или тиристором. В основном своем состоянии динистор DB3 не проводит через себя ток (не считая незначительный ток утечки) до тех пор, пока к нему не будет приложено напряжение пробоя.

В этот момент динистор переходит в режим лавинного пробоя и у него проявляется свойство отрицательного сопротивления. В результате этого на динисторе DB3 происходит падение напряжения в районе 5 вольт, и он начинает пропускать через себя ток, достаточный для открытия симистора или тиристора.

Диаграмма вольт-амперной характеристики динистора DB3 изображена ниже:

Цоколевка динистора DB3

Поскольку данный вид полупроводника является симметричным динистором (оба его вывода являются анодами), то нет абсолютно ни какой разницы, как его подключать.

Характеристики динистора DB3

Аналоги динистора DB3

• HT-32
• STB120NF10T4
• STB80NF10T4
• BAT54

Как проверить динистор DB3

Единственное, что можно определить простым мультиметром – это короткое замыкание в динисторе, в этом случае он будет пропускать ток в обоих направлениях. Подобная проверка динистора схожа с проверкой диода мультиметром.

Для полной же проверки работоспособности динистора DB3 мы должны плавно подать напряжение, а затем посмотреть при каком его значении происходит пробой и появляется проводимость полупроводника.

Источник питания

Первое, что нам понадобится, это регулируемый источник питания постоянного напржения от 0 до 50 вольт. На рисунке выше показана простая схема подобного источника. Регулятор напряжения, обозначенный в схеме — это обычный диммер, используемый для регулировки комнатного освещения. Такой диммер, как правило, для плавного изменения напряжения имеет ручку или ползунок. Сетевой трансформатор 220В/24В. Диоды VD1, VD2 и конденсаторы С1, С2 образуют однополупериодный удвоитель напряжения и фильтр.

Этапы проверки

Шаг 1: Установите нулевое напряжение на выводах Х1 и Х3. Подключите вольтметр постоянного тока к Х2 и Х3. Медленно увеличивайте напряжение. При достижении напряжения на исправном динисторе около 30 (по datasheet от 28В до 36В), на R1 резко поднимется напряжение примерно до 10-15 вольт. Это связано с тем, что динистор проявляет отрицательное сопротивление в момент пробоя.

Шаг 2: Медленно поворачивая ручку диммера в сторону уменьшения напряжения источника питания, и на уровне примерно от 15 до 25 вольт напряжение на резисторе R1 должно резко упасть до нуля.

Шаг 3: Необходимо повторить шаги 1 и 2, но уже подключив динистор на оборот.

Проверка динистора с помощью осциллографа

Если есть осциллограф, то мы можем собрать на тестируемом динисторе DB3 релаксационный генератор.

В данной схеме конденсатор заряжается через резистор сопротивлением 100k. Когда напряжение заряда достигает напряжения пробоя динистора, конденсатор резко разряжается через него, пока напряжение не уменьшится ниже тока удержания, при котором динистор закрывается. В этот момент (при напряжении около 15 вольт) конденсатор опять начнет заряжаться, и процесс повторится.

Период (частота) с начала заряда конденсатора и до пробоя динистора зависит от емкости самого конденсатора и сопротивления резистора. При постоянном сопротивлении резистора в 100 кОм и напряжении питания 70 вольт емкость будет следующая:

• C = 0,015мкф — 0,275 мс.
• С = 0,1мкф — 3 мс.
• C = 0,22 мкф — 6 мс.
• С = 0,33 мкф — 8,4 мс.
• С = 0,56 мкф — 15 мс.

Скачать datasheet на DB3 (242,6 Kb, скачано: 8 047)

Дата: 23.05.2016 // 0 Комментариев

Столкнувшись с самостоятельным ремонтом лампочек экономок, симисторных регуляторов мощности или диммеров, многие, не найдя реальной поломки, начинают искать причину в такой неприметной детали, как динистор. Необходимо отметить, что динистор выходит из строя крайне редко, а для его проверки необходимо немного повозится. Для особо продвинутых энтузиастов мы сегодня наглядно продемонстрируем, как проверить динистор.

Как проверить динистор?

Работа динистора основана на пробое. В исходном положении динистор не способен проводить через себя ток, пока на его выводы не подадут напряжение пробоя. После этого происходит лавинный пробой динистора и он начинает через себя пропускать ток, достаточный для управления симистором или тиристором.

Многие задают вопрос, как проверить динистор мультиметром или тестером? На него нужно дать однозначный и четкий ответ. С помощью мультиметра динистор можно проверить только на пробой; если динистор в обрыве, проверка динистора мультиметром результатов не даст.

Схема проверки динистора

Для реальной проверки на работоспособность нужно собрать схему проверки динисторов.

Она включает в себя совсем немного компонентов:

• блок питания с возможностью регулировки напряжения в пределах 30-40 В.
• резистор 10 кОм.
• светодиод.
• подопытный образец — симметричный динистор DB3.

Очень редко в радиолюбителей есть блоки питания с диапазоном регулировки до 40 В, для этих целей можно соединить последовательно два или даже три регулируемых блока питания.

Проверка динистора DB3 начинается со сборки схемы. Устанавливаем выходное напряжение порядка 30 В и постепенно подымаем его немного выше, до момента загорания светодиода. Если светодиод загорелся – динистор уже открыт. При уменьшении напряжения светодиод потухнет – динистор закрыт.

Как видим, светодиод начинает тускло загораться при подаче на схему напряжения 35,4 В. С учетом, что 2,4 В уходит на светодиод, напряжение пробоя у подопытного динистора DB3 составляет порядка 33 В. Из паспортных данных значение напряжение пробоя динистора DB3 может колебаться в пределах от 28 до 36 В.

Как видим, проверка динистора DB3 занимает всего лишь несколько минут. Если необходимо проверить несимметричный динистор, необходимо четко соблюдать полярность его включения в этой схеме.

Динисторы – это разновидность полупроводниковых приборов, точнее – неуправляемых тиристоров. В своей структуре он содержит три p — n перехода и имеет четырёхслойную структуру.

Его можно сравнить с механическим ключом, то есть, прибор может переключаться между двумя состояниями – открытое и закрытое. В первом случае электрическое сопротивление стремится к очень низким величинам, во втором же, наоборот – может достигать десятков и сотен Мом. Переход между состояниями происходит скачкообразно.

Динистор DB 3

Данный элемент не получил широкого распространения в радиоэлектронике, но всё равно часто применяется в схемах устройств с автоматическим переключением, преобразователях сигналов и генераторов релаксационных колебаний.

Как работает прибор?

Для пояснения принципа работы динистора db 3 обозначим имеющиеся в нём p — n переходы как П1, П2 и П3 следуя по схеме от анода к катоду.

В случае прямого включения прибора к источнику питания, прямое смещение приходится на переходы П1 и П3, а П2, в свою очередь, начинает работать в обратном направлении. При таком режиме, db 3 считается закрытым. Падение напряжения происходит на П2 переход.

Ток в закрытом состоянии определяется током утечки, который имеет очень маленькие значения (сотые доли МкА). Медленное и плавное увеличение подаваемого напряжения, вплоть до максимального напряжения закрытого состояния (напряжения пробоя), не будет способствовать значительному изменению тока. Но при достижении этого напряжения, ток увеличивается скачком, а напряжение, наоборот – падает.

В таком режиме работы, прибор на схеме приобретает минимальные значения сопротивления (от сотых долей ом до единиц) и начинает считаться открытым. Для того чтобы закрыть прибор, то на нём нужно уменьшить напряжение. В схеме с обратным подключением, переходы П1 и П3 закрыты, П2 открыт.

Динистор db 3. Описание, характеристики и аналоги

Динистор db 3 – одна из популярнейших разновидностей неуправляемых тиристоров. Применяется чаще всего в преобразователях напряжения люминесцентных лам и трансформаторов. Принцип работы данного прибора такой же, как и у всех неуправляемых тиристоров, отличия лишь в параметрах.

• Напряжение открытого динистора – 5В
• Максимальный ток открытого динистора – 0.3А
• Импульсный ток в открытом состоянии – 2А
• Максимальное напряжение закрытого прибора – 32В
• Ток в закрытом приборе – 10А

Динистор db 3 может работать при температурах от -40 до 70 градусов Цельсия.

Проверка db 3

Выход из строя такого прибора– редкое событие, но, тем не менее оно всё-таки может случиться. Поэтому проверка динистора db 3 – важный вопрос для радиолюбителей и ремонтников радиоаппаратуры.

К сожалению, из-за технических особенностей данного элемента, проверить его обычным мультиметром не получится. Единственное действие, которое можно реализовать с помощью тестера – это прозвонка. Но подобная проверка не даст нам точных ответов на вопросы о работоспособности элемента.

Однако это совсем не означает, что проверить прибор невозможно или просто тяжело. Для действительно информативной проверки о состоянии этого элемента, нам необходимо собрать простенькую схему, состоящую из резистора, светодиода и самого динистора. Подключаем элементы последовательно в следующем порядке – анод динистора к блоку питания, катод к резистору, резистор к аноду светодиода. В качестве источника питания необходимо использовать регулируемый блок с возможностью поднятия напряжения до 40 вольт.

Процесс проверки по данной схеме заключается в постепенном увеличении напряжения на источнике с целью загорания светодиода. В случае рабочего элемента, светодиод загорится при напряжении пробоя и открытии динистора. Проведя операцию в обратном порядке, то есть уменьшая напряжение, мы должны увидеть, как светодиод погаснет.

При подобной проверке рекомендуется замерять напряжение, при котором загорается светодиод. То есть, напряжение пробоя, которое понадобится для дальнейшей работы с прибором.

Помимо данной схемы, существует способ проверки с помощью осциллографа.

Схема проверки будет состоять из резистора, конденсатора и динистора, включение которого будет параллельным конденсатору. Подключаем питание 70 вольт. Резистор – 100кОм. Схема работает следующим образом – конденсатор заряжается до напряжения пробоя и резко разряжается через db3. После процесс повторяется. На экране осциллографа мы обнаружим релаксационные колебания в виде линий.

Аналоги db 3

Несмотря на редкость выхода прибора из строя, иногда это происходит и необходимо искать замену. В качестве аналогов, на которые можно заменить наш прибор, предлагаются следующие виды динисторов:

Как мы видим, аналогов прибора очень мало, но его можно заменить некоторыми полевыми транзисторами, по особым схемам включения, например, STB120NF10T4.

Как проверить исправность симистора, тиристора, динистора

Динисторы, тиристоры, симисторы представляют собой полупроводниковые приборы четырехслойной структуры р-п-р-п. Часто при пояснении принципа работы их изображают в виде соединенных между собой, как показано на рис. 1, транзисторов разной проводимости. Как видно из рисунка, тиристор имеет три вывода: анод (А), катод (К) и управляющий электрод (УЭ). Напряжение, приложенное к р-n переходу одного из транзисторов, обеспечивает отпирание тиристора.

Самая распространенная и характерная неисправность симисторов, тиристоров и динисторов это межэлектродный пробой – анод1-анод2, анод-катод, анод-управляющий электрод, катод управляющий электрод. По этой причине в первую очередь следует проверить омметром сопротивление между электродами. В исправных симисторах, тиристорах, динисторах участок А-К (A1-A2) не прозванивается. Тиристор и симистор, кроме того, можно проверить на исправность р-n перехода между УЭ и К, за исключением приборов со встроенным резистором.

Наилучшие результаты проверки тиристоров и симисторов обеспечивает испытательная схема, изображенная на рис. 2. Для питания схемы используется источник постоянного тока напряжением 12 В с допустимым током нагрузки не менее 200 мА. Резистор R1 ограничивает ток через испытуемый прибор, а резистор R2 — через его управляющий электрод. Схема обеспечивает тестирование тиристоров и симисторов малой и средней мощности. Для проверки прибора необходимо:

1. Включить его в схему, как показано на рис. 2.

2. Кратковременно соединить его УЭ с резистором R2. Прибор должен открыться, напряжение +U_тест станет близким к нулю. Прибор остается открытым и при отключенном от R2 управляющем электроде.

3. Разорвать цепь питания анода (УЭ при этом соединен с К) и замкнуть ее вновь. Прибор должен находиться в закрытом состоянии. +U_тест при этом равно 12 В.

При тестировании симисторов следует повторить п.п. 2, 3, и R2 при этом должен быть запитан от отрицательного полюса источника питания.

Результат такого тестирования позволяет убедиться в исправности прибора. Тем не менее 100% результатом тестирования следует считать исправную работу полупроводникового прибора в том устройстве, где он установлен.

Динисторы (или диаки и сидаки как их еще называют) не имеют вывода УЭ, и они открываются при превышении напряжения на аноде некоторого значения, указываемого в параметрах на данный тип прибора. Как было сказано выше, с помощью мультиметра динистор можно проверить только на пробой перехода. Для того чтобы точно знать исправен динистор или нет, его следует проверить, включив в испытательную схему (рис. 3), которая питается от регулируемого источника напряжения переменного тока.

Диод D1 представляет собой однополупериодный выпрямитель, конденсатор С1 — сглаживающий, резистор R1 ограничивает ток через динистор. При проверке следует плавно увеличивать напряжение на динисторе. При достижении некоторого порогового значения он откроется, при уменьшении напряжения по достижении протекающего тока значения заданного тока удержания — закроется. После такой проверки необходимо ее повторить, изменив полярность приложенного к динистору напряжения. При проверке в качестве источника напряжения переменного тока во избежание опасности поражения следует использовать трансформатор.

Сделать прибор для проверки тиристоров динисторов

Динистор это разновидность полупроводниковых диодов относящихся к классу тиристоров. Динистор состоит из четырех областей различной проводимости и имеет три p-n перехода. В электроники он нашел довольно ограниченное применение, ходя его можно найти в конструкциях энергосберегающих ламп под цоколь E14 и E27, где он применяется в схемах запуска. Кроме того он попадается в пускорегулирующих аппаратах ламп дневного света.

Существенный недостаток тиристоров заключается в том, что это однополупериодные элементы, соответственно, в цепях переменного тока они работают с половинной мощностью. Избавиться от этого недостатка можно используя схему встречно-параллельного включения двух однотипных устройств или установив симистор. Давайте разберемся, что представляет собой этот полупроводниковый элемент, принцип его функционирования, особенности, а также сферу применения и способы проверки.

Что такое симистор?

Это один из видов тиристоров, отличающийся от базового типа большим числом p-n переходов, и как следствие этого, принципом работы (он будет описан ниже). Характерно, что в элементной базе некоторых стран данный тип считается самостоятельным полупроводниковым устройством. Эта незначительная путаница возникла вследствие регистрации двух патентов, на одно и то же изобретение.

Описание принципа работы и устройства

Основное отличие этих элементов от тиристоров заключается в двунаправленной проводимости электротока. По сути это два тринистора с общим управлением, включенных встречно-параллельно (см. А на рис. 1) .

Рис. 1. Схема на двух тиристорах, как эквивалент симистора, и его условно графическое обозначение

Это и дало название полупроводниковому прибору, как производную от словосочетания «симметричные тиристоры» и отразилось на его УГО. Обратим внимание на обозначения выводов, поскольку ток может проводиться в оба направления, обозначение силовых выводов как Анод и Катод не имеет смысла, потому их принято обозначать, как «Т1» и «Т2» (возможны варианты ТЕ1 и ТЕ2 или А1 и А2). Управляющий электрод, как правило, обозначается «G» (от английского gate).

Теперь рассмотрим структуру полупроводника (см. рис. 2.) Как видно из схемы, в устройстве имеется пять переходов, что позволяет организовать две структуры: р1-n2-p2-n3 и р2-n2-p1-n1, которые, по сути, являются двумя встречными тринисторами, подключенными параллельно.

Рис. 2. Структурная схема симистора

Когда на силовом выводе Т1 образуется отрицательная полярность, начинается проявление тринисторного эффекта в р2-n2-p1-n1, а при ее смене – р1-n2-p2-n3.

Заканчивая раздел о принципе работы приведем ВАХ и основные характеристики прибора.

ВАХ симистора

Обозначение:

• А – закрытое состояние.
• В – открытое состояние.
• U_DRM (U_ПР) – максимально допустимый уровень напряжения при прямом включении.
• U_RRM (U_ОБ) – максимальный уровень обратного напряжения.
• I_DRM (I_ПР) – допустимый уровень тока прямого включения
• I_RRM (I_ОБ) – допустимый уровень тока обратного включения.
• I_Н (I_УД) – значения тока удержания.

Особенности

Чтобы иметь полное представление о симметричных тринисторах, необходимо рассказать про их сильные и слабые стороны. К первым можно отнести следующие факторы:

• относительно невысокая стоимость приборов;
• длительный срок эксплуатации;
• отсутствие механики (то есть подвижных контактов, которые являются источниками помех).

В число недостатков приборов входят следующие особенности:

• Необходимость отвода тепла, примерно из расчета 1-1,5 Вт на 1 А, например, при токе 15 А величина мощности рассеивания будет около 10-22 Вт, что потребует соответствующего радиатора. Для удобства крепления к нему у мощных устройств один из выводов имеет резьбу под гайку.

Симистор с креплением под радиатор

• Устройства подвержены влиянию переходных процессов, шумов и помех;
• Не поддерживаются высокие частоты переключения.

По последним двум пунктам необходимо дать небольшое пояснение. В случае высокой скорости коммутации велика вероятность самопроизвольной активации устройства. Помеха в виде броска напряжения также может привести к этому результату. В качестве защиты от помех рекомендуется шунтировать прибор RC цепью.

RC-цепочка для защиты симистора от помех

Помимо этого рекомендуется минимизировать длину проводов ведущих к управляемому выводу, или в качестве альтернативы использовать экранированные проводники. Также практикуется установка шунтирующего резистора между выводом T1 (TE1 или A1) и управляющим электродом.

Применение

Этот тип полупроводниковых элементов первоначально предназначался для применения в производственной сфере, например, для управления электродвигателями станков или других устройств, где требуется плавная регулировка тока. Впоследствии, когда техническая база позволила существенно уменьшить размеры полупроводников, сфера применения симметричных тринисторов существенно расширилась. Сегодня эти устройства используются не только в промышленном оборудовании, а и во многих бытовых приборах, например:

• зарядные устройства для автомобильных АКБ;
• бытовое компрессорное оборудования;
• различные виды электронагревательных устройств, начиная от электродуховок и заканчивая микроволновками;
• ручные электрические инструменты (шуроповерт, перфоратор и т.д.).

И это далеко не полный перечень.

Одно время были популярны простые электронные устройства, позволяющие плавно регулировать уровень освещения. К сожалению, диммеры на симметричных тринисторах не могут управлять энергосберегающими и светодиодными лампами, поэтому эти приборы сейчас не актуальны.

Как проверить работоспособность симистора?

В сети можно найти несколько способ, где описан процесс проверки при помощи мультиметра, те, кто описывал их, судя по всему, сами не пробовали ни один из вариантов. Чтобы не вводить в заблуждение, следует сразу заметить, что выполнить тестирование мультиметром не удастся, поскольку не хватит тока для открытия симметричного тринистора. Поэтому, у нас остается два варианта:

1. Использовать стрелочный омметр или тестер (их силы тока будет достаточно для срабатывания).
2. Собрать специальную схему.

Алгоритм проверки омметром:

1. Подключаем щупы прибора к выводам T1 и T2 (A1 и A2).
2. Устанавливаем кратность на омметре х1.
3. Проводим измерение, положительным результатом будет бесконечное сопротивление, в противном случае деталь «пробита» и от нее можно избавиться.
4. Продолжаем тестирование, для этого кратковременно соединяем выводы T2 и G (управляющий). Сопротивление должно упасть примерно до 20-80 Ом.
5. Меняем полярность и повторяем тест с пункта 3 по 4.

Если в ходе проверки результат будет таким же, как описано в алгоритме, то с большой вероятностью можно констатировать, что устройство работоспособное.

Заметим, что проверяемую деталь не обязательно демонтировать, достаточно только отключить управляющий вывод (естественно, обесточив предварительно оборудование, где установлена деталь, вызывающая сомнение).

Необходимо заметить, что данным способом не всегда удается достоверно проверку, за исключением тестирования на «пробой», поэтому перейдем ко второму варианту и предложим две схемы для тестирования симметричных тринисторов.

Схему с лампочкой и батарейкой мы приводить не будем в виду того, что таких схем достаточно в сети, если вам интересен этот вариант, можете посмотреть его в публикации о тестировании тринисторов. Приведем пример более действенного устройства.

Схема простого тестера для симисторов

Обозначения:

• Резистор R1 – 51 Ом.
• Конденсаторы C1 и С2 – 1000 мкФ х 16 В.
• Диоды – 1N4007 или аналог, допускается установка диодного моста, например КЦ405.
• Лампочка HL – 12 В, 0,5А.

Можно использовать любой трансформатор с двумя независимыми вторичными обмотками на 12 Вольт.

Алгоритм проверки:

1. Устанавливаем переключатели в исходное положение (соответствующее схеме).
2. Производим нажатие на SB1, тестируемое устройство открывается, о чем сигнализирует лампочка.
3. Жмем SB2, лампа гаснет (устройство закрылось).
4. Меняем режим переключателя SA1 и повторяем нажатие на SB1, лампа снова должна зажечься.
5. Производим переключение SA2, нажимаем SB1, затем снова меня ем положение SA2 и повторно жмем SB1. Индикатор включится, когда на затвор попадет минус.

Теперь рассмотрим еще одну схему, только универсальную, но также не особо сложную.

Схема для проверки тиристоров и симисторов

Обозначения:

• Резисторы: R1, R2 и R4 – 470 Ом; R3 и R5 – 1 кОм.
• Емкости: С1 и С2 – 100 мкФ х 10 В.
• Диоды: VD1, VD2, VD5 и VD6 – 2N4148; VD2 и VD3 – АЛ307.

В качестве источника питания используется батарейка на 9V, по типу Кроны.

Тестирование тринисторов производится следующим образом:

1. Переключатель S3, переводится в положении, как продемонстрировано на схеме (см. рис. 6).
2. Кратковременно производим нажатие на кнопку S2, тестируемый элемент откроется, о чем просигнализирует светодиод VD
3. Меняем полярность, устанавливая переключатель S3 в среднее положение (отключается питание и гаснет светодиод), потом в нижнее.
4. Кратковременно жмем S2, светодиоды не должны загораться.

Если результат будет соответствовать вышеописанному, значит с тестируемым элементом все в порядке.

Теперь рассмотрим, как проверить с помощью собранной схемы симметричные тринисторы:

• Выполняем пункты 1-4.
• Нажимаем кнопку S1- загорается светодиод VD

То есть, при нажатии кнопок S1 или S2 будут загораться светодиоды VD1 или VD4, в зависимости от установленной полярности (положения переключателя S3).

Схема управления мощностью паяльника

В завершении приведем простую схему, позволяющую управлять мощностью паяльника.

Простой регулятор мощности для паяльника

Обозначения:

• Резисторы: R1 – 100 Ом, R2 – 3,3 кОм, R3 – 20 кОм, R4 – 1 Мом.
• Емкости: С1 – 0,1 мкФ х 400В, С2 и С3 – 0,05 мкФ.
• Симметричный тринистор BTA41-600.

Приведенная схема настолько простая, что не требует настройки.

Теперь рассмотрим более изящный вариант управления мощностью паяльника.

Схема управления мощностью на базе фазового регулятора

Обозначения:

• Резисторы: R1 – 680 Ом, R2 – 1,4 кОм, R3 – 1,2 кОм, R4 и R5 – 20 кОм (сдвоенное переменное сопротивление).
• Емкости: С1 и С2 – 1 мкФ х 16 В.
• Симметричный тринистор: VS1 – ВТ136.
• Микросхема фазового регулятора DA1 – KP1182 ПМ1.

Настройка схемы сводится к подбору следующих сопротивлений:

• R2 – с его помощью устанавливаем необходимую для работы минимальную температуру паяльника.
• R3 – номинал резистора позволяет задать температуру паяльника, когда он находится на подставке (срабатывает переключатель SA1),

Тиристор – переключающий полупроводниковый прибор, пропускающий ток в одном направлении. Этот радиоэлемент имеет четыре кремниевых слоя типа «n» и «p» и три вывода – анод (А), катод (К) и управляющий электрод (УЭ) (рис. 1а).

Как и полупроводниковый диод, тиристор проводит ток в одном направлении, но может находиться в двух состояниях: выключено и включено. Управление осуществляется по входу УЭ (см рис. 1б). После включения для возврата тиристора в исходное (выключенное) состояние необходимо, чтобы с управляющего электрода было снято напряжение или было закорочено с катодом, как на рисунке 1в. Закрытие тиристора так же можно произвести сменой полярности, т. е. переменным питающим напряжением.

Схема прибора для проверки исправности тиристора с таблицей состояния, исходя из принципов работы тиристора, представлена на рисунке 2.

Прибор проверки тиристора питается от сети переменного тока через понижающий трансформатор Т1. Нажатием на кнопку SB1 «Контроль», определяется исправность или неисправность тиристора, в соответствии с таблицей истинности на рисунке 3.

В приборе для проверки тиристора применены резисторы МЛТ, причем резистор R1 составлен из трех резисторов МЛТ-2 сопротивлением по 150 Ом, соединенных параллельно. Диоды кремневые маломощные на рабочее напряжение более 30 вольт. В качестве понижающего трансформатора подойдет любой, мощностью более 10 ватт и напряжением на вторичной обмотке 22…27 вольт.

Как проверить диод – как с помощью мультиметра проверить работоспособность диода

Диод полупроводникового типа относится к тем электронным приборам, которым свойственна проводимость только в одну сторону.

Что такое полупроводниковый диод

Пользователи часто сталкиваются с вопросом, как проверить диод. Для того чтобы проверить, нормально ли диод функционирует, лучше всего воспользоваться методом контроля его состояния при помощи цифрового мультиметра. У всех диодов есть два выхода. Один из них – анод – со знаком плюс, а другой – катод – со знаком минус.

С физической точки зрения любой диод – это переходное устройство типа p-n. Следует знать, что приборы с полупроводниковой системой могут иметь несколько таких переходов (динистор имеет 3 перехода). Тем временем, обычный диод с полупроводниковой системой представляет собой самый элементарный электронный прибор из всех существующих, в основе которого лежит один такой переход. Следует также помнить, что диод с полупроводниковой системой может полностью проявить свои физические свойства исключительно после того, как он будет включен на полную силу.

Включение на полную силу подразумевает тот факт, что анод конкретного диода был подключен к напряжению со знаком плюс, а катод – к напряжению со знаком минус. Только тогда происходит полное открытие диода и его переход начинает проводить электрический док. Если сделать все наоборот и подключить к аноду диода минусовое напряжение, а к катоду – плюсовое, то данный диод будет считаться закрытым и не будет пропускать через себя электрический ток. Этот процесс будет длиться до тех пор, пока напряжение в приборе не достигнет предельной отметки, что повлечет за собой разрушение кристаллической основы полупроводника. Таким образом, принцип работы диода – проводимость в одну сторону – подтверждается.

Ответ на вопрос: «Как проверить диод мультиметром?» – очень прост. В большинстве случаев любой современный цифровой тестер (мультиметр), который можно сейчас найти в продаже, обеспечен функцией проверки физической исправности диодов. Этим свойством можно воспользоваться в ситуации, когда требуется проверка работоспособности транзистора.

Во время проверки работоспособности прибора на экране появляется не значение сопротивления перехода, а так называемое «пробивное» напряжение в диоде. Это означает: если превысить данный порог, переход откроется, и диод начнет работать. Как правило, значение этого показателя находится в диапазоне от ста до восьмидесяти милливольт. Они и будут отображены на мониторе устройства. Если же поменять местами выводы мультиметра (с отрицательного на положительный и наоборот), то монитор не должен ничего показывать. Это будет свидетельством того, что диод не пропускает ток в другую сторону, следовательно, функционирует нормально.

Как проверить диод

Для того чтоб облегчить процесс проверки, желательно иметь при себе макетную плату. Прежде всего, следует убедиться, что вы не касаетесь выходов диода и щупов тестера обеими руками. Так поступать нельзя, ведь тогда на результаты измерений повлияет и ваше тело – добавится его сопротивление. Поэтому все необходимо держать только одной рукой – тогда в цепь измерения войдут только необходимые для этого элементы.

Об этой особенности не стоит забывать и при измерении прочих приборов, к примеру, конденсаторов или резисторов. Начать стоит с проверки во время прямого подсоединения. Для этого положительный щуп мультиметра (он красного цвета) нужно подсоединить к аноду диода, а отрицательный щуп (он черного цвета) подсоединить к катоду. Выход катода находится с той стороны устройства, на которую нанесено кольцо белой краской.

Так и отмечается выход катода у большинства диодов современного образца. Если все прошло удачно, и монитор отобразил нормальное значение напряжения, то можно проверять диод, поменяв контакты местами. Стоит отметить, что диоды таки осуществляют пропуск электрического тока в обратном направлении, но в таких малых количествах, что этот показатель никогда не учитывается в расчетах. Так что если подсоединить к аноду щуп черного цвета, а к катоду – красного, то дисплей должен показать значение «один». Это будет говорить о том, что диод функционирует абсолютно нормально.

Возможные неисправности

Полупроводниковым диодам, как правило, свойственны два типа неисправностей: пробивание перехода и обрыв перехода. О них стоит знать следующее:

• Пробивание перехода. В этом случае диод станет самым обычным проводником и получит свойство пропускать электрический ток как в одном направлении, так и в другом. Об этом пользователю может рассказать визжащий буззер его тестера, а монитор покажет величину сопротивления, которая не свойственна данному диоду. Она будет необычно маленькой
• Обрыв перехода. Если случился обрыв перехода, исследуемый диод не будет пропускать электрический ток ни в одном, ни в другом направлении. В такой ситуации монитор мультиметра всегда будет демонстрировать цифру «один». Если это произойдет, исследуемый диод станет изолятором. Однако случаются ситуации, когда абсолютно нормально функционирующему диоду ставят диагноз «обрыв».  Это случается, в основном, тогда, когда используется тестер с испорченными или просто поношенными щупами. Этот момент нужно контролировать, ведь их провода часто подвергаются механическим воздействиям, что приводит к обрыву

Что стоит знать про  пробивное напряжение

Значение пробивного напряжения у большинства германиевых диодов находится в диапазоне от трехсот до четырехсот милливольт. К примеру, часто используемый диод модели Д9, который также применяется как детектор в устройствах радиоприемников, характеризуется этим показателем в размере четырехсот милливольт.

Вот основные типы диодов и напряжения, которые им соответствуют:

• Диоды из кремния.  Им свойственно самое большое напряжение пробоя – от четырехсот до восьмисот милливольт
• Диоды из германия. Имеют среднее напряжение пробоя в размере от трехсот до четырехсот милливольт
• Диоды Шоттки. Их напряжение пробоя составляет от ста до двухсот пятидесяти милливольт

Руководствуясь данной методикой, можно не только проверить, насколько хорошо диод функционирует, но и приблизительно выяснить, какой материал служил сырьем для его изготовления. Определить это можно, узнав величину напряжения на пробой.

Где можно заказать проверку диода

Если у вас есть опасения, что вы не сможете самостоятельно проверить исправность диода при помощи мультиметра, лучше всего будет обратиться к специалистам. Воспользовавшись услугами платформы Юду, вы можете всего за десять минут заказать услуги мастера для проверки диода мультиметром.

Это можно сделать следующими способами:

• Воспользоваться мобильным приложением Юду, чтобы заказать необходимую услугу
• Самостоятельно отыскать интересующую вас услугу в каталоге платформы Юду и связаться с мастером
• Оформить заявку, заполнив соответствующую форму прямо на этой странице, дождаться, когда специалист на нее откликнется, и позвонить ему

На платформе Юду вы не будете ограничены в выборе мастера и сможете воспользоваться услугами именно того специалиста, которого сочтете наиболее квалифицированным. Все исполнители Юду прошли специальную проверку во время регистрации на сайте и смогут гарантировать высокое качество производимых работ.

Db3 динистор характеристики маркировка: кн102б параметры

Как проверить динистор DB3

Единственное, что можно определить простым мультиметром – это короткое замыкание в динисторе, в этом случае он будет пропускать ток в обоих направлениях. Подобная проверка динистора схожа с проверкой диода мультиметром.

Для полной же проверки работоспособности динистора DB3 мы должны плавно подать напряжение, а затем посмотреть при каком его значении происходит пробой и появляется проводимость полупроводника.

Источник питания

Первое, что нам понадобится, это регулируемый источник питания постоянного напржения от 0 до 50 вольт. На рисунке выше показана простая схема подобного источника. Регулятор напряжения, обозначенный в схеме — это обычный диммер, используемый для регулировки комнатного освещения. Такой диммер, как правило, для плавного изменения напряжения имеет ручку или ползунок. Сетевой трансформатор 220В/24В. Диоды VD1, VD2 и конденсаторы С1, С2 образуют однополупериодный удвоитель напряжения и фильтр.

Этапы проверки

Шаг 1: Установите нулевое напряжение на выводах Х1 и Х3. Подключите вольтметр постоянного тока к Х2 и Х3. Медленно увеличивайте напряжение. При достижении напряжение на исправном динисторе около 30 (по datasheet от 28В до 36В), на R1 резко поднимется напряжение примерно до 10-15 вольт. Это связано с тем, что динистор проявляет отрицательное сопротивление в момент пробоя.

Шаг 2: Медленно поворачивая ручку диммера в сторону уменьшения напряжения источника питания, и на уровне примерно от 15 до 25 вольт напряжение на резисторе R1 должно резко упасть до нуля.

Шаг 3: Необходимо повторить шаги 1 и 2, но уже подключив динистор на оборот.

Предельные характеристики динисторов КН102

• Постоянное прямое напряжение в закрытом состоянии:
КН102А, 2Н102А	5 В
КН102Б, 2Н102Б	7 В
КН102В, 2Н102В	10 В
КН102Г, 2Н102Г	14 В
КН102Д, 2Н102Д	20 В
КН102Ж, 2Н102Ж, 2Н102Е	30 В
КН102И, 2Н102И	50 В
• Импульсное отпитающее напряжение при Rн ≤ 500 Ом, длительности фронта не более 0.6 мкс, tи ≥ 2 мкс:
КН102А, 2Н102А	20 В
КН102Б, 2Н102Б	28 В
КН102В, 2Н102В	40 В
КН102Г, 2Н102Г	56 В
КН102Д, 2Н102Д	80 В
2Н102Е	75 В
КН102Ж, 2Н102Ж	120 В
КН102И, 2Н102И	150 В
• Импульсное неотпитающее напряжение при Rн ≤ 500 Ом, tфр ≥ 0.6 мкс, tи ≤ 2 мкс:
КН102А, 2Н102А	2 В
КН102Б, 2Н102Б	3 В
КН102В, 2Н102В	4 В
КН102Г, 2Н102Г	6 В
КН102Д, 2Н102Д	8 В
2Н102Е	7,5 В
КН102Ж, 2Н102Ж	12 В
КН102И, 2Н102И	15 В
• Обратное напряжение (постоянное)	10 В
• Средний ток в открытом состоянии	200 мА
• Импульсный ток в открытом состоянии:
при tи ≤ 10 мс	2 А
при tи ≤ 10 мкс	10 А
• Температура корпуса:
2Н102А, 2Н102Б, 2Н102В, 2Н102Г, 2Н102Д, 2Н102Е	+110°C
2Н102Ж, 2Н102И	−40…+70°C

1. Напряжение в открытом состоянии при температуре −60°C не более 3 В, при −40°C не более 1.7 В.
2. Допускается работа динисторов при эквивалентном сопротивлении нагрузки до 9 кОм.
3. Ёмкость монтажа по отношению к выводам динистора при отключенных динисторе и генераторе импульсов не должна превышать 15 пФ.
4. Индуктивность монтажа, включённая последовательно с динистором, не должна превышать 5 мкГн.

КН102А Динистор

• Новые поступления
• Автомобильные аксессуары
• Другие
• Компьютерное оборудование
  • Носители информации
• Металлопленочные конденсаторы
• Реле времени
• Светодиодные гирлянды
  • Бахрома
  • Водопад
  • Гирлянды
  • Подсветка
  • Сетка
  • Твинкл-Лайт
• Электролитические конденсаторы
• Электронные компоненты
  • Интегральные схемы
  • Пассивные компоненты
  • Полупроводники
  • Электровакуумные приборы
• Реле, Контакторы, Пускатели
  • Аксессуары для реле
  • Контакторы
  • Пускатели
  • Реле
• Соединители
  • Centronics
  • D-SUB
  • IDC, IDCC
  • PLD, PLH, PLS, BLD
  • Автомобильные разъемы
  • Акустические разъемы
  • Высокочастотные соединители
  • Держатели SIM и карт памяти
  • Межплатные
  • ОНп
  • Панельки под микросхемы
  • Переходные разъемы
  • Под сверхплоский кабель
  • Прямоугольные
  • Разъемы F
  • Разъемы HDMI, DVI
  • Разъемы QSE, QTE
  • Разъемы RJ
  • Разъемы USB
  • Разъемы для rc моделей
  • Разъемы для TV
  • Разъемы микрофонные XLR, CANON
  • Разъемы питания
  • РП15
  • РП3
  • РПММ, РПМ, РППМ
  • Сетевые вилки, розетки
  • Соединители разные
  • Цилиндрические
  • Штыри и гнёзда
  • Электрические силовые разъемы
• Коммутационные изделия
  • Аксессуары для переключателей
  • Выключатели вакуумные
  • Выключатели концевые
  • Выключатели поплавковые
  • Выключатели проходные
  • Зажим «крокодил»
  • Кабельные наконечники и клеммы
  • Клеммники
  • Клеммы приборные
  • Кнопочные посты
  • Микропереключатели
  • Переключатели
• Трансформаторы, Ферриты, Моточные изделия
  • Блоки трансформаторов
  • Дроссели высокочастотные ДМ, ДПМ, Д
  • Дроссели низкочастотные
  • Индуктивности SMD
  • Индуктивности выводные
  • Каркасы и скобы
  • Латры
  • Линии задержки
  • Магнитопроводы
  • Магниты
  • Трансформаторы
  • Ферритовые изделия
  • ЭмПРА
• Установочные изделия
  • Амортизаторы
  • Батарейные отсеки, держатели батареек
  • Блоки и контакты для модульной серии
  • Вентиляторы
  • Втулки проходные
  • Втулки транзисторные
  • Держатели вставки плавкой
  • Дин-рейки
  • Заглушки для кабельных вводов
  • Изоляторы
  • Кабельные вводы
  • Кольца и манжеты резиновые
  • Коробки распределительные
  • Корпуса для РЭА
  • Крепеж
  • Ламповые панели
  • Макетные платы
  • Модули пельтье
  • Ножки приборные
  • Пистоны монтажные
  • Платы монтажные, соединительные
  • Площадки самоклеющиеся
  • Подшипники
  • Радиаторы, Охладители
  • Ручки приборные
  • Стойки для печатных плат
  • Стойки монтажные
  • Токоотводы
  • Шестеренки
  • Шкафы
• Индикация и светодиоды
  • Аксессуары
  • Индикаторы
  • Светодиоды
• Оптоэлектроника
  • Оптроны
  • Фоточувствительные элементы
• Резонаторы и фильтры
  • Резонаторы выводные
  • Резонаторы выводные в стекле
  • Фильтры
• Устройства защиты
  • Автоматические выключатели
  • Вставки плавкие
  • Предохранители самовосстанавливающиеся
  • Разрядники
  • Термопредохранители
  • Термостаты
  • Чип предохранители
• Измерительное оборудование
  • Аксессуары для измерительного оборудования
  • Весы
  • Вискозиметры
  • Датчики
  • Добавочное сопротивление
  • Дозаторы
  • Измерители RLC
  • Измерители освещенности
  • Измерители температуры
  • Измерители физических величин
  • Измерительные аналоговые панельные приборы
  • Измерительные цифровые приборы
  • Индикатор уровня сигнала, прибор индикаторный
  • Индикаторы сети (пробники)
  • Клещи токоизмерительные
  • Мегаомметры
  • Микроскопы
  • Мультиметры
  • Тахометры
  • Термопары
  • Тестеры, пробники
  • Шунты
• Промышленная автоматика
  • Гидравлика
  • Пневматика
  • Электродвигатели
  • Электромагниты
• Инструмент
  • Антистатика
  • Граверы/Бормашины
  • Для зачистки и обрезки кабеля
  • Затягиватели стяжек
  • Измерительный инструмент
  • Клеевые пистолеты
  • Наборы инструментов
  • Надфили
  • Обжимной инструмент
  • Оптические приспособления
  • Отсосы припоя
  • Паяльники
  • Паяльные принадлежности
  • Пробойники
  • Резьбонарезной инструмент
  • Сварочное оборудование и аксессуары
  • Слесарно-монтажный инструмент
  • Термофены
  • Ящики для инструмента
• Провода и кабели
  • Hdmi/dvi шнуры
  • Акустические кабели
  • Бортовые провода
  • Витая пара
  • Высокочастотные шнуры
  • Кабели аудио/видео, TV
  • Кабели греющие
  • Кабели для видеонаблюдения
  • Кабели для компьютера
  • Кабели для мобильных устройств
  • Кабели для пожарной сигнализации
  • Кабели силовые
  • Кабельные аксессуары
  • Ленточные кабели и шлейфы
  • Межплатные кабели питания
  • Монтажные провода
  • Оптический кабель и шнуры
  • Провод ПГВА
  • Провода разные
  • Радиочастотные кабели
  • Сетевые шнуры
  • Телефонный кабель
  • Удлинители
• Расходные материалы
  • Диски, полотна, биты, буры
  • Диэлектрические
  • Жало для паяльника
  • Изолента
  • Кембрик (Трубка ПВХ)
  • Керамика техническая
  • Клеевые стержни
  • Маркеры
  • Материалы для пайки
  • Металлы
  • Свёрла, метчики
  • Силиконовые трубки
  • Скотч, ленты, креп
  • Сплавы
  • Стекло лазерное
  • Стеклотекстолит
  • Текстолит
  • Теплопроводящие и изолирующие материалы
  • Термоусадочная трубка клеевая
  • Термоусадочная трубка, термоусадочная перчатка
  • Трос, тросовые замки
  • Фторопласт
• Умный Дом
• Акустика
  • Головки динамические (Громкоговорители)
  • Излучатели звука (Зуммер)
  • Клеммы акустические
  • Микрофоны
  • Пьезоизлучатели
• Электротехника и Освещение
  • Автономное освещение
  • Вентиляторы бытовые
  • Лампы люминесцентные
  • Лампы металлогалогенные
  • Лампы накаливания бытовые
  • Лампы светодиодные
  • Нагревательные элементы, ТЭНЫ
  • Прожекторы
  • Светодиодные модули
  • Светотехника
  • Тепловентиляторы
  • Теплые полы
• Спутниковое ТВ
• Телефония
  • Комплектующие для телефонии
  • Радиотелефоны
• Запчасти для бытовой техники
  • Антенны
  • Головки для аппаратуры
  • Кронштейны
  • Номеронабиратели
  • Подставки под ноутбук
  • Телевизионные блоки и устройства
  • Электронные модули
• Источники питания
  • AC/DC преобразователи
  • DC/DC преобразователи
  • Автономные источники питания
  • Аккумуляторы
  • Батарейки
  • Блоки питания
  • Блоки питания для ноутбуков
  • Блоки питания для светодиодов
  • Драйверы для светодиодов
  • Зажигающие устройства ИЗУ, УЗИ, ИПА
  • Зарядные устройства
  • Инверторы
  • Сетевые удлинители
  • Стабилизаторы напряжения
  • Усилители постоянного тока
• Системы безопасности
  • Видеокамеры, видеодомофоны, видеорегистраторы
  • Кронштейны
  • Пожарная сигнализация
  • Сопутствующие товары
  • Ультразвуковые отпугиватели
• Упаковка
• Уцененные товары
• Кабельные аксессуары

This entry was posted in Ремонт. Bookmark the permalink.

Как вы весите динозавра? Есть два пути, и оказывается, что оба верны

Самая яркая особенность динозавров – это размер их тела. Некоторые динозавры достигли огромных размеров во время мезозойской эры, которая закончилась 66 миллионов лет назад, а некоторые виды, возможно, даже приблизились к 100 тоннам. Самые большие животные, когда-либо ходившие на Земле, почти наверняка были динозаврами.

Но как мы узнаем, насколько они тяжелы на самом деле? Динозавры (не птицы) вымерли десятки миллионов лет, и по большей части остались только их кости.

Как мы можем их взвесить и как мы можем быть уверены, что наши предположения не ошибаются?

Наше исследование, опубликованное в Biological Reviews, предлагает способ проверить. Мы обнаружили, что два конкурирующих способа оценки размера тела динозавров, которые долгое время считались фундаментально несовместимыми, на самом деле предлагают последовательные и дополнительные способы приблизительного определения веса этих доисторических титанов.

Масса тела животного – фундаментальное свойство его биологии. Он определяет, что может съесть животное, как далеко и быстро оно может двигаться и сколько у него может быть потомства.

Поэтому неудивительно, что палеонтологи более века неустанно работали над определением массы тела вымерших животных, таких как динозавры. Если мы сможем измерить массу тела в прошлом, это улучшит наше понимание того, как на самом деле жили эти давно умершие существа.

Весомый выпуск

Так как же «взвесить» динозавра? Есть два подхода. Один из вариантов – восстановить то, как могло выглядеть животное, в том числе, насколько оно могло быть большим, а затем оценить общий вес его костей, мышц и других тканей.Этот подход включает в себя столько анатомических данных, сколько может быть восстановлено из летописи окаменелостей, но наша уверенность в этом методе зависит от того, насколько полно ископаемое мы смотрим.

В результате для восстановления таких животных, как знаменитый Tyrannosaurus rex , летопись окаменелостей которого собиралась более века, требуется гораздо меньше догадок, чем для многих австралийских динозавров, которые часто основаны на нескольких костях. В любом случае реконструкция давно вымершего окаменелости неизбежно требует некоторых предположений.

Второй подход заключается в измерении определенных ключевых параметров костей, таких как окружность плечевой и бедренной костей, и внесение этих измерений в уравнения масштабирования, полученные для современных животных. Этот метод предлагает простое описание возможных масс тела, которые теоретически могут нести конечности. Но поскольку он основан на нескольких измерениях, он может быть неточным, особенно для самых крупных динозавров.

Уравнения масштабирования конечностей также предполагают, что размер конечностей и масса тела у динозавров масштабируются так же, как и у современных животных.Было показано, что окружность конечностей позволяет прогнозировать массу тела у самых разных видов наземных животных, включая приматов, сумчатых и черепах. Это говорит о том, что они могут предоставить внешнюю меру точности для более точных оценок, полученных в результате реконструкций.

В мезозойскую эру размеры динозавров сильно варьировались. Витор Сильва, автор предоставил

Наличие двух разных способов измерения одного и того же может показаться очень полезным с точки зрения двойной проверки результатов.Но эти подходы иногда давали существенно разные оценки массы тела.

В недавнем примере реконструкция гигантского титанозавра Dreadnoughtus , который жил примерно 80 миллионов лет назад на территории современной Аргентины, предполагает массу тела от 27 до 38 тонн. Тем не менее, его колоссальные опоры предполагают, что он мог выдержать еще больший вес: от 44 до 74 тонн.

---

Читать далее: Познакомьтесь с Дредноутусом, мезозойским монстром, который патрулировал Аргентину 80 миллионов лет назад.

---

Такие различия заставили многих палеонтологов поверить в то, что эти два подхода принципиально расходятся, что привело к неутешительной перспективе, что мы, возможно, никогда не узнаем, насколько велики были некоторые динозавры на самом деле.

Поправляем

Но наше новое исследование предлагает более обнадеживающую точку зрения. Мы проанализировали более 400 реконструкций динозавров, созданных за последние 115 лет, и использовали их для сравнения масс тела, полученных в результате реконструкций, с массами, ожидаемыми по окружности костей конечностей динозавров.

Мы обнаружили, что оба подхода дают сходные оценки массы тела. Это говорит о том, что такие несоответствия, как пример Dreadnoughtus , являются скорее исключением, чем правилом.Похоже, что образец, использованный для реконструкции Dreadnoughtus , мог иметь чрезмерно сложенные конечности. Одна из возможностей, несмотря на его удивительные размеры, заключается в том, что он все еще рос, когда умер. Это может означать, что метод реконструкции лучше отражает размер этого образца, тогда как метод масштабирования конечностей может указывать на размер, которого он еще не достиг.

Оценки массы тела, основанные на реконструкциях динозавров, хорошо подходят для современных животных. Николас Кампионе, автор предоставил

Но мы утверждаем, что для большинства динозавров эти методы никогда не следует рассматривать в противопоставлении друг другу, поскольку они концептуально очень разные.Реконструкции обеспечивают точность, тогда как масштабирование обеспечивает точность.

Точно точно?

Чтобы объяснить разницу между «точностью» и «точность» и почему оба важны, давайте воспользуемся аналогией. Представьте себе, что получение точной оценки массы тела динозавра похоже на попадание в мишень для мишени.

Восстановить вымершее животное – все равно что конструировать дротик. Вы собираете как можно больше информации о скелете. В нашей аналогии это похоже на создание дротика, который летит именно туда, куда вы хотите, когда вы бросаете его в стену.

Но чтобы попасть в яблочко, вы также должны знать, где именно на стене находится мишень. В данном случае это означает калибровку нашей оценки с помощью метода масштабирования, который основан на прямом сравнении с живыми животными, массу тела которых мы можем измерить напрямую, без допущений, присущих реконструкции вымерших животных.

---

Читать далее: Любопытные дети: как узнать, принадлежит ли скелет динозавра детскому динозавру или взрослому динозавру?

---

Наше исследование показывает, что палеонтологи обладают достаточными знаниями, чтобы большую часть времени попадать в яблочко, пытаясь оценить массу тела динозавров.А в случаях, когда оценки все еще различаются, например, Dreadnoughtus , мы можем весело провести время, пытаясь понять, почему мы не достигли цели.

Электромагнитный балласт для люминесцентных ламп. Что такое балласт люминесцентной лампы

В статье представлена ​​подборка электрических концепций энергосберегающих ламп и электронных балластов. Схемы потребуются для ремонта энергосберегающих ламп, о котором рассказано в статье.

Забегая вперед, скажу, что сейчас, когда хорошую светодиодную лампу можно купить за 100 руб., смысла ремонта становится меньше. Это главное, что нужно усвоить перед ремонтом.

Итак, прежде чем браться за ремонт, рассмотрим принципиальные электрические схемы энергосберегающих (компактных люминесцентных) ламп. Схемы взяты из интернета, авторства не знаю, если авторы ответят, буду рад.

Как обычно, все схемы и картинки можно увеличивать, щелкая по ним мышью.

Принцип работы всех схем одинаковый.

Напряжение переменного тока 220 В частотой 50 Гц подается на двухполупериодный выпрямитель (диодный мост). Таким образом, из переменного напряжения получается постоянная. Таким образом, на конденсаторе выпрямителя формируется напряжение порядка 310 В.

220 · √2 = 220 · 1,41 = 310,2 (Вольт)

Это постоянное напряжение питает генератор, который вырабатывает импульсное напряжение с частотой около 10 кГц. Генератор построен на двух высоковольтных транзисторах, которые можно скачать в конце статьи.Также в схему обязательно входит трансформатор, обеспечивающий положительную обратную связь для обеспечения генерации.

Ниже представлены другие варианты схем ламп и ЭПРА, но принцип действия такой же. Если у кого есть другие варианты схем, присылайте, публикуйте.

У светодиодного освещения источники питания совершенно разные, прошу не путать.

2. Схема энергосберегающих ламп мощностью около 100 Вт.Вариант 2.

3. Схема энергосберегающей лампы мощностью 20 Вт.

4. Схема sinecan5 для 2 колб или ламп.

5. Схема maxilux 15w

6. Схема osram 21w

7. Схема eurolite 23w

8. Схема 9. philips3

8

10. Схема polaris 11w

11.Схема luxtek 8w

12. Схема Isotronic 11w

13. Схема ikea 7w

14. Схема luxar 11w

. Схема browniex 20w

17. Схема bigluz 20w

Вот подборка схем.

Дополнение от 27.02.2016.

Публикую схему и фото от читателя по имени Икром из солнечного Ташкента.Его вопрос и мой ответ смотрите в комментариях к этой дате.

Схема светильника. Знаки + и – на выводах диодного моста D1-D4 поменять местами.

Скачать справочные данные по транзисторам для люминесцентных ламп

Как и в соответствующей статье по ремонту ламп, выкладываю файлы по теме. Все можно скачать бесплатно и бесплатно. Пользуйтесь на здоровье, а в комментариях пишите отзывы и благодарности.

Где купить

Для тех, кто серьезно занимается ремонтом, даю например ссылки на транзисторы для ремонта ламп на Али Экспресс.Конечно, кто не хочет ждать месяц, а ремонт нужен срочно и разово – эти транзисторы лучше приобретать на радиорынке.

• MJE13001 – партия 50 шт., Рубль шт.
• MJE13003 – 20 шт., 3 руб. / Шт.
• MJE13005 – 10 шт., 12 руб.
• MJE13007 – 10 шт., 12 руб.
• MJE13009 – 10 штук, по 19 руб.

В заключение хочу сказать, что схемы энергосберегающих ламп постоянно совершенствуются и меняются, поэтому на этой странице дано далеко не все.

Видео

Ниже пример энергосберегающего ремонта:

Устали? Может быть будет интересно:

Продолжение статьи:

Напоминаю, для тех, кто хочет заняться ремонтом КЛЛ :.

Все больше и больше в эксплуатации у населения становятся компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), в быту это называется энергосберегающим. Но, поскольку рынок наводнен относительно дешевой продукцией низкого качества, некоторые экземпляры не выполняют заявленный производителем срок службы.В итоге экономия иллюзорна: деньги, потраченные на покупку лампы, не оправдывают себя. Даже правильная эксплуатация КЛЛ не гарантирует, что она прослужит долго.

Неисправные КЛЛ – многие из них можно восстановить.

Иногда сломанная лампа подлежит ремонту. Детали для замены можно взять от другого КЛЛ или приобрести в магазине радиотоваров. Это будет дешевле, чем покупать новую лампу. .

Устройство и принцип работы компактных люминесцентных ламп

Для успешного ремонта любого устройства необходимо знать его конструкцию и принцип работы.Компактная люминесцентная лампа состоит из частей, указанных на рисунке.

1. Стеклянная трубка с парами ртути и инертным газом внутри.
2. Люминофор на внутренней поверхности трубки.
3. Электронный балласт.
4. Корпус
5. База.

По краям трубки расположены электроды, похожие на нити лампы накаливания. Во время запуска через них протекает ток, нагревая материал, которым они покрыты.Свойства покрытия таковы, что при нагревании из него начинают выбрасываться свободные электроны в окружающее пространство.

Затем схема электронного балласта, также называемая электронным балластным устройством (ЭКГ), формирует импульс высокого напряжения между крайними электродами. В трубке возникает ток за счет электронов, ранее появившихся при нагреве. При движении они бомбардируют атомы инертного газа в трубке, превращая их в ионы. Наличие в трубке положительно и отрицательно заряженных частиц позволяет току течь через нее.

Как только происходит пробой газового промежутка в трубке с образованием достаточного количества носителей электрического тока, напряжение на ее концах уменьшается.

При столкновении движущихся заряженных частиц с атомами ртути последние излучают свет в ультрафиолетовом спектре. Люминофорное покрытие преобразует свет в видимое излучение.

Электронный балласт выполняет следующие функции:

• обеспечивает прохождение тока через электроды во время их нагрева;
• формирует импульс на пробой газового зазора колбы;
• он поддерживает напряжение на электродах колбы, необходимое для устойчивого разряда в ней.

Цепь балласта сначала включает постоянное напряжение переменного тока. Это необходимо для работы. лампы для электронных схем. Затем с помощью автогенератора формируется переменное напряжение в десятки тысяч герц. За счет этого уменьшаются габариты ЭКГ и коэффициент пульсации светового потока лампы.

Выпрямитель состоит из четырех диодов, соединенных мостовой схемой. В схему источника питания входит размыкающий резистор или предохранитель. Электролитический конденсатор используется вместе с дросселем в качестве сглаживающего фильтра.

Дополнительно последовательно со схемой выпрямителя установлен ограничительный резистор. Его цель – уменьшить бросок тока, который возникает при подключении питания, когда конденсатор фильтра выпрямителя все еще разряжен. В дешевых изделиях ограничительный резистор и дроссель сглаживающего фильтра отсутствуют.

Пуск происходит за счет термистора, включенного между электродами лампы. В холодном состоянии сопротивление его невелико. После подачи питания через него протекает ток, нагревая как электроды, так и сам термистор.При нагревании его сопротивление увеличивается, ток через цепь накала уменьшается до минимального значения. Так остается до тех пор, пока лампа не погаснет и резистор не остынет. После этого схема снова готова к запуску.

Теперь рассмотрим процедуру поиска неисправностей в КЛЛ и методы их устранения.

Внешний осмотр люминесцентной лампы

Для начала необходимо разобрать лампу. Для этого необходимо отсоединить половинки корпуса, вставив плоскую отвертку в пазы его соединительного шва.Действуя как отвертка, как рычаг и перемещая ее по шву, добиваемся раскрытия защелок, скрепляющих половинки между собой.

Затем осматриваем печатную плату и установленные на ней детали. Проверяем качество пайки – выводы деталей не должны сдвигаться в плате при покачивании. Осмотрите дорожку на целостность, проверьте надежность припаивания проводов к контактам колбы.

Не должно быть следов нагара от заглушек на деталях и плате, а набухший электролитический конденсатор требует замены.

Диагностика нити

На возможное потемнение нитей указывает потемнение внутренней поверхности колбы в местах их расположения. Для диагностики мультиметром измеряется сопротивление нитей – около 10 Ом. При обрыве одной из ниток лампу можно заставить работать, припаяв параллельно контактам резьбы резистор сопротивлением 10 Ом.

Запуск КЛЛ с таким резистором возможен из-за высвобождения электронов около рабочего электрода.а вот будет хуже , так как носителей на этом этапе будет меньше, и их движение будет эффективным только при определенном направлении тока, питающего трубку.

Можно сразу проверить термистор в тепловой цепи. Его сопротивление в холодном состоянии должно соответствовать указанному на корпусе.

Если оборваны обе резьбы, лампу придется утилизировать. Но электронные компоненты выбрасывать не стоит, они все равно пригодятся при ремонте других ламп.

Неисправности выпрямителя

Диагностика электронной схемы лампы начинается с проверки исправности предохранителя (обрыв резистора). Найти его несложно – он последовательно подключен к одному из проводов базы и находится рядом с выпрямительными диодами. Предохранитель сам по себе не перегорает. , его поломка – следствие короткого замыкания в защищаемой цепи.

В этой же области расположен и ограничивающий резистор.Его сопротивление невелико – несколько Ом. Но иногда производители вместо этого устанавливают на плату перемычку.

Диоды Выпрямитель проверяют мультиметром по очереди, для чего один из выводов каждого из них очищается от платы. Для проверки мультиметра установите в режиме измерения сопротивления и прикоснитесь к диодным щупам, изменив полярность их подключения. В одном направлении диод проводит ток, и его сопротивление равно сотням Ом, а в другом – бесконечности.Если это не так или в обратном направлении диод имеет некоторое сопротивление, то его меняют.

Конденсатор электролитический Силовой фильтр проверяется мультиметром: щупы подключаются к клеммам с соблюдением полярности, указанной на корпусе. В случае короткого замыкания между выводами, отсутствия зарядного тока или нежелания его уменьшаться до бесконечности, конденсатор меняется. Однако гарантированный способ убедиться, что он работает, – это выбросить его и временно заменить новым.Рабочее напряжение конденсатора составляет 400 В, напряжения питания мультиметра недостаточно для его объективной проверки.

При наличии в силовом фильтре цепи дроссельной заслонки его также необходимо проверить на целостность.

Поиск неисправностей в цепи генератора

Приоритетное направление поиска – полупроводниковые элементы . В схеме генератора импульсов КЛЛ присутствуют транзисторы, диоды и динистор.

Динистор – это полупроводниковый прибор, который имеет большое сопротивление в обоих направлениях до тех пор, пока напряжение на его выводах не превышает порогового значения.

Проверить исправность динистора можно в домашних условиях, заменив его таким же или подобным, имеющим такое же напряжение размыкания. Косвенно неисправность элемента определяется мультиметром, если измеренное сопротивление детали хотя бы в одном направлении не равно бесконечности.

Транзисторы биполярные тоже проверяют мультиметром. Для этого поочередно измеряется сопротивление между базой и коллектором, базой и эмиттером в обоих направлениях.В одном направлении транзистор «открыт» и сопротивление выводов относительно базы составляет порядка сотен Ом. Во всех остальных комбинациях подключения щупов мультиметра оно равно бесконечности. Между коллектором и эмиттером он всегда равен бесконечности.

Если полупроводниковые элементы целы, проверяется состояние остальных частей. конденсаторы и резисторы .

Люминесцентные лампы популярны благодаря своей энергосберегающей составляющей.Но в отличие от ламп накаливания схема источников дневного света достаточно сложна и включает в себя дополнительные элементы, обеспечивающие пуск и стабильную работу. Одно из таких устройств – балласт для люминесцентных ламп.

Назначение и виды устройства

Основное назначение балласта – поддержание постоянного напряжения на определенном уровне, чтобы не было снижения эффективности свечения. В связи с назначением этот элемент относится к элементам управления газоразрядными лампами дневного света.Кроме того, при необходимости балласт выполняет функцию ограничителя тока (как пускового, так и рабочего).

В зависимости от того, какая схема была реализована при сборке балласта, эти пусковые устройства делятся на два типа. Рассмотрим их подробнее.

Электромагнитное исполнение

Схема работы электромагнитного балласта заключается в использовании дросселя, подключенного последовательно к колбе лампы. Также для запуска требуется стартер. Это компактное устройство в корпусе имеет биметаллические электроды.Стартер подключен параллельно газоразрядной лампе.

Принцип работы такого балласта довольно прост и основан на использовании индуктивного сопротивления:

• При подаче напряжения на электроды стартера они замыкаются за счет разряда;
• Это приводит к многократному увеличению тока, который, в свою очередь, нагревает электроды самой лампы;
• Выдав разряд, стартер остывает, а электроды размыкаются. В этом случае формируется достаточный импульс, чтобы внутри колбы произошел разряд, который воспламенил газ.

После пуска лампы в работу электромагнитный балласт остается открытым, что не мешает стабильной работе осветительного прибора.

Электронный вариант

Электронный балласт – это обычный преобразователь входного напряжения. При этом схема пуска источника дневного света может быть разной:

• Один из методов предполагает предварительный нагрев катодов газоразрядной лампы перед подачей на них пускового импульса. Благодаря этому решаются две проблемы: практически устраняется мерцание разряда, а также повышается КПД лампы.Этот способ позволяет применить несколько вариантов запуска: мгновенный или плавный, с постепенным увеличением яркости свечения;
• В комбинированном методе для запуска используются колебания контура. При выходе контура в резонанс происходит разряд и повышение напряжения, что обеспечивает нагрев катодов люминесцентной колбы.

Данная схема подразумевает выход колебательного контура из резонанса за счет изменения параметров за счет разряда в колбе осветительного прибора.Следовательно, напряжение падает до рабочего состояния, а электронный балласт остается открытым.

Использование электронной схемы запуска способствовало значительному уменьшению размеров конструкции запуска. Это привело к разработке и внедрению таких технологий в энергосберегающих компактных лампах.

Преимущества

Электронная «начинка» ЛДС имеет неоспоримые преимущества перед дроссельными пускателями:

• Упрощение схемы: балласт включает в себя все функции других устройств;
• Более компактная схема подключения, которая к тому же потребляет меньше электроэнергии;
• Отсутствие мерцания и посторонних шумов при работе;
• Возможность горячего старта, продлевающего жизнь.

Проверить и заменить балласт

Основная проблема люминесцентных ламп – их частые выходы из строя. Но из плюсов стоит отметить, что ремонт таких источников света довольно прост: важно определить истинную причину выхода из строя. Сегодня мы расскажем, как несложно проверить балласт на работоспособность.

Перед проверкой светильника отключите его от электросети.

Для этого потребуется взять обычную переноску (фонарь с проводами), а на концы проводов прикрепить скрепки.Такое простое устройство позволит легко закоротить контакты, обращенные к лампе. Далее выполняются следующие действия:

• С обесточенной лампы снимается прозрачная колба. Снимается с патрона лампы;
• Изогнутая клипса вставляется в картридж таким образом, чтобы замкнуть оба контакта. Во второй патрон подключен еще один провод, идущий от переноски;
• После этого на лампу подается напряжение.

Если нить накала горит, значит балласт еще «жив».Следовательно, причина не в этом, и необходимо будет разобрать корпус, чтобы проверить остальные пусковые и регулировочные устройства.

Замена ЭПРА в люминесцентных светильниках производится достаточно быстро: достаточно купить прибор с такими же пусковыми характеристиками. При подключении следует соблюдать предыдущую схему. В некоторых случаях паять провода даже не нужно: подключение производится с помощью разъемных контактов.

Особенности ремонта

Наличие балласта необходимо не только для трубчатых конструкций люминесцентных ламп, но и для энергосберегающей компактной люминесцентной лампы.В этом случае схема компактных газоразрядных источников света более сложна именно из-за их малых размеров. Это накладывает определенные ограничения на использование тех или иных конструктивных решений. Чтобы уместить все необходимые устройства в небольшой корпус LDS, производители используют упрощенную схему, что приводит к частому выходу из строя тех или иных элементов. Самостоятельный ремонт таких источников освещения произвести очень сложно, опять же из-за миниатюрности всех деталей.

Рассмотрим некоторые нюансы, в которых проводится ремонт люминесцентных ламп.

Прежде чем приступить к осмотру светильника и определению детали, требующей ремонта, необходимо проверить, подано ли на лампу напряжение. Лучше всего проверять тестером прямо на входных клеммах. Чаще всего, чтобы добраться до них, нужно снять крышку и корпус лампы. При поступлении напряжения лампу обесточивают и снимают, например, с потолка.

Ремонт LDS следует начинать с проверки лампочки. Для этого каждая пара контактов называется тестером.

Примечание! Если у вас есть корпус лампы на 4 колбы, то важно знать, какой тип балласта в нем установлен. Если есть ЭПРА, то при выходе из строя одной лампочки все лампы работать не будут. А при установке дроссельной заслонки – всего одна пара.

Типичные неисправности

Электромагнитные устройства

AT чаще всего требуют ремонта следующих узлов:

1. Стартер. Проще всего проверить его работоспособность, параллельно подключить 100% рабочий стартер.Важно использовать аналогичный прибор по мощности и рабочему напряжению;
2. Дроссель. Если замена стартера не решит проблему, потребуется сделать циферблат обмотки дроссельной заслонки. Вы можете сразу заменить новое устройство с такими же параметрами.

Ремонт светильника с электронным пуском заключается в замене балласта, о котором мы говорили выше.

Теперь вы знаете не только устройство основных типов балластов люминесцентных ламп, но и умеете проверять и ремонтировать основные элементы люминесцентных ламп.

Схемы самодельных зарядных устройств для автомобильного аккумулятора. Обзор схем зарядных устройств автомобильных аккумуляторов

У каждого автомобилиста случался в жизни момент, когда, поворачивая ключ в замке зажигания, абсолютно ничего не происходило. Не повернулся стартер, но в результате – машина не завелась. Диагностика проста и понятна: аккумулятор полностью разряжен. Но имея даже самый простой с выходным напряжением 12 В, можно за час восстановить аккумулятор и отправиться в свои дела.О том, как сделать такое устройство своими руками, рассказывается далее в статье.

Как правильно зарядить аккумулятор

Перед тем, как сделать зарядное устройство своими руками, следует изучить основные правила, касающиеся его правильной зарядки. Если их не соблюдать, то ресурс батареи резко снизится и придется покупать новую, так как восстановить батарею практически невозможно.

Чтобы установить правильный ток, вы должны знать простую формулу: ток заряда равен току разряда батареи за период времени, равный 10 часам.Это значит, что емкость АКБ нужно разделить на 10. Например, для аккумулятора емкостью 90 А / ч ток заряда составляет 9 ампер. Если вы добавите больше, электролит быстро нагреется, и свинцовые соты могут быть повреждены. При меньшей силе будет очень много времени на полную зарядку.

Теперь нужно разобраться с напряжением. Для акб разность потенциалов составляет 12 В, напряжение заряда не должно превышать 16,2 В. Это значит, что для одной батареи напряжение должно быть в пределах 2.7 В.

Самое основное правило правильной зарядки аккумулятора: не перепутайте клеммы при подключении аккумулятора. Неправильно подключенные клеммы получили название розыгрыша, что приведет к немедленному вскипанию электролита и окончательному выходу аккумулятора из строя.

Необходимые инструменты и расходные материалы

Сделать качественное зарядное устройство своими руками можно только в том случае, если приготовленные инструменты и расходные материалы будут находиться под этими пятками.

Список инструментов и расходных материалов:

• Мультиметр.Must находится в приборной сумке каждого автомобилиста. Он пригодится не только при сборке зарядного устройства, но и в дальнейшем при ремонте. Стандартный мультиметр включает в себя такие функции, как измерение напряжения, силы тока, сопротивления и трансвенерных звуков.
• Паяльник. Достаточно мощности в 40 или 60 Вт. Нельзя брать слишком мощный паяльник, так как высокая температура повредит диэлектрики, например, в конденсаторах.
• Канифоль. Нужно быстро повысить температуру.При недостаточном прогреве деталей качество пайки будет слишком низким.
• Олово. Основной крепежный материал используется для улучшения контакта двух частей.
• Трубка термоусадочная. Более новая версия старой ленты, проста в использовании и имеет лучшие диэлектрические свойства.

Конечно, всегда должны быть под рукой такие инструменты, как плоскогубцы, плоские и фигурные отвертки. Собрав все вышеперечисленные элементы, можно приступать к сборке зарядного устройства для аккумуляторной батареи.

Импульсный блок питания Последовательность зарядки

Зарядка аккумуляторов своими руками должна быть не только надежной и качественной, но и иметь небольшую стоимость.Поэтому следующая схема идеальна для достижения таких целей.

Готовая зарядка на базе импульсного источника питания

Что потребуется:

• Трансформатор электронного типа от китайского производителя Tashibra.
• Дистор КН102. Иностранный динистор имеет маркировку DB3.
• Ключи силовые MJE13007 в количестве двух штук.
Диоды
• CD213 в количестве четырех штук.
• Резистор, сопротивлением не менее 10 Ом и 10 Вт. При установке резистора меньшей мощности он будет постоянно греться и очень скоро выйдет из строя.
• Любой трансформатор обратной связи, который может быть в старых радиоприемниках.

Можно разместить схему на любой старой плате или купить для этого пластину из недорогого диэлектрического материала. Собрав схему, ее нужно будет спрятать в металлический корпус, который можно сделать из простой жести. Схема должна быть изолирована от корпуса.

Пример зарядного устройства, установленного в корпусе старого системного блока

Последовательность изготовления зарядного устройства своими руками:

• Переделать силовой трансформатор.Для этого размотайте его вторичную обмотку, так как импульсные трансформаторы Tashibra выдают всего 12 В, что для автомобильных АКБ очень мало. На месте старой намотки следует загнать 16 витков нового сдвоенного провода, сечение которого будет не менее 0,85 мм. Обмотка изолируется, и поверх нее наматывается следующая. Только теперь необходимо сделать всего 3 витка, сечение провода не менее 0,7 мм.
• Установите защиту от короткого замыкания. Для этого вам понадобится такой же резистор на 10 Ом.Его следует вдавить в разрыв обмоток силового трансформатора и трансформатора обратной связи.

Резистор для защиты от короткого замыкания

• Выпрямитель припаивается с помощью четырех диодов KD213. Диодный мост прост, может работать с током высокой частоты, его изготовление происходит по стандартной схеме.

Диодный мост на базе CD213A

• Делаем ШИМ-контроллер. Нам нужно зарядное устройство, так как оно управляет всеми клавишами питания на схеме.Это можно сделать самостоятельно, используя полевой транзистор (например, IRFZ44) и транзисторы обратной проводимости. Для этих целей идеально подходят элементы типа Кт3102.

Shim = High Quality Controller

• Стыковка основной схемы с силовым трансформатором и ШИМ-контроллером. После этого получившуюся сборку можно закрепить в самостоятельно изготовленном футляре.

Зарядное устройство достаточно простое, не требует больших затрат при сборке, имеет небольшой вес.Но схемы, выполненные на базе импульсных трансформаторов, нельзя отнести к разряду надежных. Даже самый простой стандартный силовой трансформатор даст более стабильные показатели, чем импульсные устройства.

При работе с любым зарядным устройством следует помнить, что нельзя допускать розыгрыша. Эта зарядка от этого защищена, но все равно перепутанные клеммы сокращают срок службы АКБ, а резистор переменного типа на схеме позволяет контролировать ток заряда.

Простое зарядное устройство своими руками

Для изготовления данной зарядки потребуются предметы, которые должны быть найдены в обслуживаемом телевизоре старого типа. Перед тем, как оценивать их по новой схеме, детали необходимо проверить с помощью мультиметра.

Основная часть схемы – силовой трансформатор, который не везде встречается. Его маркировка: ТС-180-2. Трансформатор этого типа имеет 2 обмотки, напряжение на которых составляет 6,4 и 4,7 В. Для получения необходимой разности потенциалов эти обмотки следует подключать последовательно – выход первый совмещается со вторым вводом при помощи пайки или обычной клеммной колодки.

Трансформатор типа ТС-180-2

Также потребуются диоды d242a в количестве четырех штук. Поскольку эти элементы будут собираться в мостовой схеме, необходимо будет отводить от них излишнее тепло во время работы. Поэтому также необходимо найти или приобрести 4 радиатора охлаждения для радиодеталей, площадью не менее 25 мм2.

Остался только фундамент, под который можно взять пластину из стеклопластика и 2 предохранителя, на 0,5 и 10а.Жилы допускается использовать любого сечения, только входной кабель должен быть не менее 2,5 мм2.

Порядок сборки зарядного устройства:

1. Первым элементом в схеме должен быть собран диодный мост. Собран по стандартной схеме. Выводы нужно опустить вниз, а все диоды поставить на радиаторы охлаждения.
2. От трансформатора, от выводов 10 и 10 ‘провести 2 провода на вход диодного моста. Теперь необходимо немного доработать первичные обмотки трансформаторов и для этого припаять между выводами 1 и 1 ‘перемычку.
3. Проведите вводный провод к выводам 2 и 2 ‘. Входной провод можно сделать из любого кабеля, например, от бытовой техники или экспортируемой. Если в наличии только провод, то к нему необходимо прикрепить вилку.
4. В месте разрыва провода, идущего к трансформатору, следует установить предохранитель, рассчитанный на 0,5а. В обрыве преимущество, которое пойдет прямо на вывод АКБ – предохранитель на 10а.
5. Минусовой провод, идущий от диодного моста, припаивается последовательно к обыкновенной лампе, рассчитанной на 12 В, мощностью не более 60 Вт.Это поможет не только контролировать зарядку аккумулятора, но и ограничить ток зарядки.

Все элементы этого зарядного устройства можно поместить в жестяной кейс, также сделанный своими руками. Пластина из стекловолокна для фиксации болтами, а трансформатор может быть установлен непосредственно на корпусе, предварительно поместив между ним и жестью такую ​​же пластину из стеклопластика.

Игнорирование законов электротехники может привести к тому, что зарядное устройство будет постоянно выходить из строя. Поэтому необходимо заранее планировать мощность зарядки, в зависимости от которой и собирать схему.Если вы превысите мощность цепи, то аккумулятор не будет заряжаться, если не будет превышения рабочего напряжения.

Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов.

Никто не новичок, если я скажу, что у любого автомобилиста в гараже должно быть зарядное устройство. Конечно, его можно купить в магазине, но, столкнувшись с этим вопросом, пришел к выводу, что не очень хорошее устройство По доступной цене брать не захочется. Есть такие, в которых ток заряда регулируется мощным переключателем, который добавляет или уменьшает количество витков во вторичной обмотке трансформатора, тем самым увеличивая или уменьшая ток заряда, при этом устройство контроля тока в принципе отсутствует.Это наверное самый дешевый вариант заводского зарядного устройства, ну толковое устройство не так уж и дешево, цена его не кусает, поэтому я решил найти схему в интернете, и собрать самому. Критерии выбора были такие:

Схема простая, без лишних изысков;
– наличие радиодеталей;
– Плавная регулировка зарядки ток. от 1 до 10 ампер;
– Желательно, чтобы это была схема зарядно-тренировочного устройства;
– несложная регулировка;
– Стабильность работы (по отзывам тех, кто уже делал эту схему).

Поискав в интернете, наткнулся на промышленную схему зарядного устройства с регулирующими тиристорами.

Все типично: трансформатор, мост (VD8, VD9, VD13, VD14), генератор импульсов с регулируемой скважностью (VT1, VT2), тиристоры как ключи (VD11, VD12), блок управления зарядом. Несколько упростив эту конструкцию, получаем более простую схему:

Блок управления зарядом на этой схеме отсутствует, а в остальном практически то же самое: транс, мост, генератор, один тиристор, измерительные головки и предохранитель.Обратите внимание, что в схеме есть тиристор CU202, он немного слабоват, поэтому во избежание пробоя большого импульса тока его необходимо установить на радиатор. Трансформатор – ватт на 150, а можно использовать TS-180 от старого лампового телевизора.

Регулируемое зарядное устройство с током заряда 10а на тиристорном кубе 202.

И еще одно устройство, не содержащее дефектных деталей, с током заряда до 10 ампер. Это простой тиристорный регулятор мощности с фазоимпульсным управлением.

Тиристорный блок управления собран на двух транзисторах. Время, в течение которого конденсатор C1 будет заряжаться перед переключением транзистора, устанавливается переменным резистором R7, который, по сути, установлен на значение зарядного устройства аккумулятора. Диод VD1 служит для защиты цепи управления тиристором от обратного напряжения. Тиристор, как и в предыдущих схемах, ставится либо на хороший радиатор, либо на небольшой с вентилятором охлаждения. Печатная плата блока управления выглядит следующим образом:

Схема неплохая, но имеет некоторые недостатки:
– колебания питающего напряжения приводят к колебаниям зарядного тока;
– без защиты от короткого замыкания, кроме предохранителя;
– Устройство дает помехи в сеть (лечится LC-фильтром).

Зарядное устройство для регенерации аккумуляторов.

Это импульсное устройство может заряжать и восстанавливать практически любые типы аккумуляторов. Время зарядки зависит от состояния аккумулятора и колеблется в пределах от 4 до 6 часов. Из-за импульсного зарядного тока происходит десульфатация пластин аккумулятора. Смотрим схему ниже.

В данной схеме генератор собран на микросхеме, что обеспечивает более стабильную работу. Вместо NE555 можно использовать российский аналог – таймер 1006V1 .Если кому-то не нравится Крен142 для таймера питания, то его можно заменить на обычный параметрический стабилизатор, т.е. резистор и стабилизацию с нужным напряжением стабилизации, а резистор R5 уменьшить до 200 Ом. . Транзистор VT1 – на радиаторе обязательно, сильно нагревается. На схеме использован трансформатор с вторичной обмоткой на 24 вольта. Диодный мост можно собрать из диодов типа Д242. . Для лучшего охлаждения Радиатор на транзисторе VT1 можно применить вентилятор от компьютерного блока или охлаждение системного блока.

Восстановление и зарядка аккумулятора.

В результате неправильной работы автомобильных аккумуляторов пластины могут быть повреждены, и он выходит из строя.
Есть метод восстановления таких аккумуляторов при зарядке их «ассимметричным» током. При этом соотношение зарядного и разрядного тока выбрано 10: 1 (оптимальный режим). Этот режим позволяет не только восстанавливать накопившиеся батареи батарей, но и проводить профилактическую обработку исправных.

Рис. 1. Схема электрического зарядного устройства

На рис. 1 показано простое зарядное устройство, предназначенное для использования описанного выше метода. На схеме указан импульсный зарядный ток до 10 А (используется для ускоренного заряда). Для восстановления и тренировки аккумуляторов лучше выставить импульсный ток заряда 5 А. Ток разряда будет 0,5 А. Ток разряда определяется величиной номинала резистора R4.
Схема разработана таким образом, что заряд аккумулятора осуществляется импульсами тока в течение половины периода напряжения сети, когда напряжение на выходе схемы будет превышать напряжение на аккумуляторе.Во время второго полупериода диодов VD1 VD2 замкнут и батарея разряжается через сопротивление нагрузки R4.

Значение зарядного тока устанавливается регулятором R2 на амперметре. Учитывая, что при зарядке АКБ ток протекает через резистор R4 (10%), показания Амперметра РА должны соответствовать 1,8 А (для импульсного зарядного тока 5 А), так как амперметр показывает среднее значение тока за период времени, а заряд производится в течение половины периода.

Схема обеспечивает защиту аккумулятора от неконтролируемого разряда при случайном пропадании сетевого напряжения. В этом случае реле К1 разомкнет цепь подключения аккумулятора. Реле К1 используется типа РПУ-0 с рабочим напряжением обмотки 24 В или на меньшее напряжение, но ограничительный резистор срабатывает последовательно с обмоткой.

Для устройства можно использовать трансформатор мощностью не менее 150 Вт с напряжением во вторичной обмотке 22… 25 V.
Измерительный прибор Республики Армения подходит со шкалой 0 … 5 А (0 … 3 А), например M42100. Транзистор VT1 установлен на радиаторе площадью не менее 200 кВ. см, что удобно использовать в металлическом корпусе конструкции зарядного устройства.

На схеме использован транзистор с большим коэффициентом усиления (1000 … 18000), который можно заменить на КТ825 с изменением полярности включения диодов и стабилизации, так как это другая проводимость (см. Рис.2). Последняя буква в обозначении транзистора может быть любой.

Рис. 2. Схема электрического зарядного устройства

Для защиты схемы от случайного короткого замыкания на выходе установлен предохранитель FU2. Резисторы
используются такие R1 типа С2-23, R2 – ППБЭ-15, R3 – С5-16МБ, R4 – ПЭВ-15, номинал R2 может быть от 3,3 до 15 кОм. VD3 Stabilitron подойдет любой, с напряжением стабилизации от 7,5 до 12 В.
обратное напряжение.

Какой провод лучше использовать от зарядного устройства до аккумулятора.

Конечно, лучше взять гибкий медный многожильный, ну и сечение нужно выбирать из расчета какой максимальный ток будет проходить по этим проводам, для этого смотрим на планшет:

Если у вас интересуетесь схемотехникой импульсных зарядно-восстановительных устройств с использованием таймера 1006V1 в указанном генераторе – прочтите эту статью:

Добрый день, Lord Radio Piters! В этой статье я хочу описать сборку простого зарядного устройства.Даже довольно просто, потому что не содержит ничего лишнего. Ведь часто усложняя схему, мы снижаем ее надежность. В общем, будет парочка вариантов таких простых автомобильных зарядных устройств, которые можно спаять любому, кто хоть раз отомстил кофемолке или поменял выключатель в коридоре)) по своему опыту могу предположить, что пригодится всем у кого хоть какое-то отношение к технике или электронике. Давно меня посещала идея собрать простейшее зарядное устройство для аккумулятора своего мотоцикла, так как генератор иногда просто не справляется с зарядом последнего, ему особенно сложно зимой в утро, когда нужно запустить его со стартера.Конечно, многие скажут, что с кикстартером намного проще, но тогда аккумулятор вообще можно выкинуть.

Электросхема самодельного зарядного устройства

Что нужно для зарядки? Источник стабильного тока, не превышающего некоторую безопасность. В простейшем случае это будет обычный сетевой трансформатор. Он должен выдавать на вторичке такой ток, который нужен для штатного режима зарядки (1/10 емкости аккумулятора). И если в начале цикла зарядки нагрузка начнет тянуть ток большего значения – на выходной обмотке трансформатора произойдет просадка напряжения, а значит, ток уменьшится.Есть два варианта выпрямителей:

Последняя схема позволит вам изменить величину зарядного тока, в связи с изменением напряжения в АКБ. Если не доверяете трансформатору, то функцию стабилизатора тока можно возложить на обычную автомобильную лампочку на 12 вольт.

В общем для себя решил зарядить достаточно мощную, так как за основу взял трансформатор ТС-160 из советского лампового канала, перемотал под свои нужды, на 10 ампер вышло 14 вольт, что дает возможность заряжайте аккумулятор достаточно большой емкости, в том числе любой автомобильный.

Кейс для зарядного устройства

Корпус был собран из цинковой жести, так как я хотел сделать как можно проще.

А в задней части корпуса было проделано отверстие под вентилятор, для большей надежности решил добавить активное охлаждение, а клапаны толкались, пусть не лежат.

Потом начал делать начинку, прикрутил трансформатор, диодный мост тоже взял с запасом – КРВС-3510. , так как они не стоят много:

В передней панели сделал отверстие под вольтметр, также прикрутил домкрат для крокодилов.

Оказалось как раз то, что я хотел просто и надежно. В основном этот блок используется для зарядки аккумулятора и питания светодиодных лент на 12 вольт.

Ну на крайний случай настроить автомобильные преобразователи. А чтобы помех было меньше, после моста ставим пару конденсаторов общей емкостью около 5 тысяч мкФ.

Внешне, конечно, можно было и точнее сделать, но вот мне главное надежность, лабораторный блок питания рядом с очередью того стоит, и я воплоту все свои дизайнерские умения.Всего наилучшего, у вас было Колонка !.)

Обсудить статью автомобильное зарядное устройство своими руками

На фото самодельное зарядное устройство для зарядки автомобильных аккумуляторов на 12 током до 8 А, собранное в корпусе от Милливольтметра Б3-38.

Зачем нужно заряжать автомобильный аккумулятор

Зарядное устройство

АКБ в машине заряжается от электрогенератора. Для защиты электрооборудования и устройств от высокого напряжения, которое вырабатывает автомобильный генератор, после него устанавливается реле регулятора, ограничивающее напряжение в бортовой сети автомобиля до 14.1 ± 0,2 В. Для полной зарядки аккумулятора требуется напряжение не менее 14,5 В.

Таким образом, полностью зарядить аккумулятор от генератора невозможно и до наступления холода необходимо зарядить аккумулятор от зарядного устройства.

Анализ схем зарядных устройств

Привлекательно выглядит как электрическая схема компьютерного блока питания. Конструктивные схемы компьютерных блоков питания такие же, но электрическая разная, а для доработки требуется высокая радиотехническая квалификация.

Мой интерес вызвала конденсаторная схема зарядного устройства, КПД высокий, тепло не выделяет, обеспечивает стабильный зарядный ток вне зависимости от степени заряда аккумулятора и колебаний питающей сети, не боится коротких замыканий выходные шорты. Но есть и недостаток. Если контакт с аккумулятором пропадает во время заряда, то напряжение на конденсаторах увеличивается в несколько раз (конденсаторы и трансформатор образуют резонансный колебательный контур с частотой электросети), и они пробиваются.Осталось устранить только этот единственный недостаток, который мне удалось сделать.

Получилась схема зарядного устройства без вышеперечисленных недостатков. Более 16 лет заряжаю любые кислотные аккумуляторы на 12 В. Устройство работает исправно.

Схема автомобильного зарядного устройства

При кажущейся сложности схема самодельного зарядного устройства проста и состоит всего из нескольких завершенных функциональных узлов.

Если схема на повторение показалась вам сложной, то вы можете собрать еще работающие по тому же принципу, но без функции автоматического отключения при полной зарядке аккумулятора.

Цепь ограничителя цепи на балластных конденсаторах

В конденсаторном автомобильном зарядном устройстве регулировка величины и стабилизация тока силы заряда аккумулятора обеспечивается включением последовательно с первичной обмоткой силового трансформатора балластных конденсаторов S4-C9. Чем больше емкость конденсатора, тем больше ток заряда аккумулятора.

Практически полный вариант зарядного устройства, можно подключить аккумулятор после диодного моста и зарядить, но надежность такой схемы невысока.Если контакт с выводами АКБ нарушится, то конденсаторы могут выйти из строя.

Емкость конденсаторов, которая зависит от тока и напряжения на вторичной обмотке трансформатора, можно приблизительно определить по формуле, но по таблице легче ориентироваться.

Для регулировки силы тока и уменьшения количества конденсаторов их можно соединять параллельно группами. У меня переключение осуществляется с помощью переключателя на две галереи, но можно и несколько переключателей поставить.

Схема защиты

От ошибочного подключения полюсов АКБ

Схема защиты от штамповки при неправильном подключении АКБ к выходам выполнена на реле П3.При неправильном подключении АКБ диод VD13 не пропускает ток, реле обесточено, контакты реле К3.1 разомкнуты и ток не поступает на клеммы АКБ. При правильном подключении реле контакты К3.1 замыкаются, и аккумулятор подключается к схеме зарядки. Такую схему защиты от шнуров можно использовать с любым зарядным устройством, как транзисторным, так и тиристорным. Достаточно включить в разрыв провода, которыми аккумулятор подключается к зарядному устройству.

Цепь измерения тока и напряжения заряда аккумулятора

Благодаря наличию переключателя S3 на схеме выше, при зарядке аккумулятора можно контролировать не только значение тока зарядки, но и напряжение. В верхнем положении S3 измеряется ток, в нижнем – напряжение. Если зарядное устройство не подключено к электросети, вольтметр покажет напряжение аккумулятора, а при зарядке аккумулятора – напряжение зарядки. В качестве головки применена микромагнитная система М24.R17 шунтирует головку в режиме измерения тока, а R18 служит делителем при измерении напряжения.

Схема автоматического отключения

При полной зарядке АКБ

Для питания операционного усилителя и создания опорного напряжения применена микросхема стабилизатора DA1 типа 1428g – 9B. Фишка выбрана не случайно. При изменении температуры микросхемы микросхемы на 10º выходное напряжение меняется не более сотых долей вольта.

Система автоматического отключения зарядки при напряжении 15.6 В выполняется на половине микросхемы А1.1. Выход 4 микросхемы подключен к делителю напряжения R7, R8 с которого опорное напряжение составляет 4,5 В. Выход 4 микросхемы подключен к другому делителю на резисторах R4-R6, резистор R5 жесткий для установки порог вращения. Размер резистора R9 задан порогом включения зарядного устройства 12,54 В. За счет использования диода VD7 и резистора R9 между напряжением включения и выключения заряда аккумулятора обеспечивается необходимый гистерезис.

Схема работает следующим образом. При подключении к зарядному устройству автомобильного аккумулятора напряжение на выводах которого меньше 16,5 В, на выходе 2 микросхемы А1.1 устанавливается напряжение достаточное для открытия транзистора VT1, транзистор открывается и срабатывает реле Р1, подключение контактов к источнику питания через конденсатор блокирует первичную обмотку трансформатора и начинается зарядка аккумулятора.

Как только напряжение заряда достигает 16,5 В, напряжение на выходе А1.1 уменьшится до значения, недостаточного для поддержания транзистора VT1 в открытом состоянии. Реле выключится и контакты К1.1. Трансформатор подключается через конденсатор рабочего режима С4, в котором ток заряда будет 0,5 А. В этом состоянии цепь зарядного устройства будет находиться до тех пор, пока напряжение на аккумуляторе не упадет до 12,54 В., как только напряжение на нем станет равным. выставил на 12,54 В, реле снова включится и зарядка пойдет заданным током. При необходимости переключателем S2 можно отключить систему автоматического управления.

Таким образом, система автоматической зарядки аккумулятора исключит возможность подзарядки аккумулятора. Аккумулятор можно оставить подключенным к прилагаемому зарядному устройству как минимум на целый год. Такой режим актуален для автолюбителей, которые ездят только в летнее время. По окончании сезона можно подключить аккумулятор к зарядному устройству и выключить только весной. Даже если в электросети пропадет напряжение, при его появлении зарядное устройство продолжит заряжать аккумулятор в штатном режиме.

Принцип работы автоматического отключения зарядного устройства при превышении напряжения из-за отсутствия нагрузки, собранной на второй половине операционного усилителя А1.2, такой же. Только порог полного отключения зарядного устройства от питающей сети выбран 19 В. Если напряжение заряда меньше 19 В, то на выходе 8 микросхем А1.2 этого напряжения достаточно, чтобы удерживать транзистор VT2 в напряжении. открытое состояние, при котором напряжение подается на реле P2.Как только напряжение зарядки превысит 19 В, транзистор закрывается, реле размыкает контакты К2.1 и подача напряжения на зарядное устройство полностью прекращается. Как только аккумулятор будет подключен, он выйдет из схемы автоматики, а зарядное устройство сразу вернется в рабочее состояние.

Конструкция зарядного устройства

Все детали зарядного устройства помещены в корпус миллиамперметра Б3-38, из которого удалено все его содержимое, кроме стрелочного прибора.Монтаж элементов, кроме схемы автоматики, производится приставным.

Конструкция корпуса millaminera – две прямоугольные рамки, соединенные четырьмя углами. В углах с равным шагом проделываются отверстия, в которые удобно крепить детали.

Силовой трансформатор TN61-220 закреплен четырьмя винтами М4 на алюминиевой пластине толщиной 2 мм, пластина в свою очередь крепится винтами m3 к нижним углам корпуса. Силовой трансформатор TN61-220 закреплен четырьмя винтами М4 на алюминиевой пластине толщиной 2 мм, пластина в свою очередь крепится винтами m3 к нижним углам корпуса.На этой пластине установлен С1. На фото тип зарядного устройства ниже.

К верхним углам корпуса также крепится пластина толщиной 2 мм, и закрепляются конденсаторы С4-С9 и реле Р1 и Р2. В эти уголки также прикручена печатная плата, на которой распаяна схема автоматического управления зарядкой аккумулятора. Действительно, конденсаторов количество не шесть, как по схеме, а 14, так как для получения конденсатора необходимо было подключить их параллельно. Конденсаторы и реле подключаются к остальной части схемы зарядного устройства через разъем (на фото выше синий), что облегчало доступ к другим элементам при установке.

На внешней стороне задней стенки установлен алюминиевый ребристый радиатор. Для охлаждения силовые диоды VD2-VD5. Также есть предохранитель PR1 на 1 А и вилка (взятая из блока питания компьютера) для подачи напряжения питания.

Силовые диоды зарядного устройства крепятся с помощью двух прижимных планок к радиатору внутри корпуса. Для этого в задней стенке корпуса проделывается прямоугольное отверстие. Такое техническое решение позволило минимизировать количество тепла, выделяемого внутри корпуса, и сэкономить место.Выводы диодов и питающих проводов пропали на незакрепленной планке из фольгированного стеклотекстолита.

На фото вид самодельного зарядного устройства с правой стороны. Электросхема установки Выполнена цветными проводами, переменное напряжение – коричневый, плюс – красный, минус – синий. Сечение проводов, идущих от вторичной обмотки трансформатора к клеммам для подключения АКБ, должно быть не менее 1 мм2.

Шунт амперметра представляет собой отрезок высокоомного провода из константана длиной около сантиметра, концы которого заделаны медными полосками.Длина шунтирующего провода выбирается при калибровке амперметра. Снял провод с шунта сгоревшего стрелкового тестера. Один конец медных полосок припаян непосредственно к выходной клемме плюса, толстый провод идет от контактов реле Р3. По стрелке прибора от шунта идут желтый и красный провод.

Печать блока автоматизации зарядного устройства

Схема автоматического управления и защиты от неправильного подключения аккумулятора к паяльному зарядному устройству на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита.

На фото представлен внешний вид Собранная схема. Изображение печатной платы схемы автоматического управления и защиты и защиты, отверстия выполнены с шагом 2,5 мм.

На фото выше вид печатной платы из установки деталей с красной маркировкой деталей. Такой рисунок удобен при сборке печатной платы.

Чертеж печатной платы ценится, если он изготовлен с использованием технологии с использованием лазерного принтера.

А этот чертеж печатной платы пригодится при установке печатной платы печатной платы ручным способом.

Масштаб стрелочного прибора Милливольтметра Б3-38 не подходил к требуемым измерениям, необходимо было нарисовать его вариант на компьютере, распечатать на плотной белой бумаге и приклеить момент склеивания по стандартной шкале.

Из-за большего размера шкалы и калибровки прибора в зоне измерения точность подсчета напряжений оказалась равной 0.2 В.

Провода для подключения АЗА к аккумуляторной батарее и клеммам сети

На проводах для подключения автомобильного аккумулятора к зарядному устройству с одной стороны установлены зажимы типа крокодил, с другой – разъемные наконечники. Для подключения плюсового вывода АКБ выбран красный провод для подключения минуса – синий. Сечение провода для подключения к аккумуляторному устройству должно быть не менее 1 мм 2.

Зарядное устройство подключается к электрической сети с помощью универсального шнура с вилкой и розеткой, который используется для подключения компьютеров, оргтехники и других электроприборов.

О деталях зарядного устройства

Силовой трансформатор T1 используется TN61-220, вторичные обмотки которого подключены последовательно, как показано на схеме. Поскольку КПД зарядного устройства не менее 0,8, а ток заряда обычно не превышает 6 А, то подойдет любой трансформатор на 150 ватт. Вторичная обмотка трансформатора должна обеспечивать напряжение 18-20 В при токе нагрузки до 8 А. Если готового трансформатора нет, то можно взять любую подходящую мощность и перемотать вторичную обмотку.Рассчитайте количество витков вторичной обмотки трансформатора с помощью специального калькулятора.

Конденсаторы С4-С9 типа МБГХ на напряжение не менее 350 В. Можно использовать конденсаторы любого типа, предназначенные для работы в цепях переменного тока.

Подходят диоды

VD2-VD5 любого типа, рассчитанные на ток 10 А. VD7, VD11 – любой импульсный флок. VD6, VD8, VD10, VD5, VD12 и VD13 Любые, выдерживаемый ток 1 А. Светодиод VD1 – Любой, VD9 Я применил тип Cypros29. Отличительная особенность этого светодиода в том, что он меняет цвет свечения при изменении полярности подключения.Чтобы переключить его на его переключение, контакты К1.2 реле Р1. При зарядке светодиод основного тока горит желтым светом, а при переходе в режим подзарядки аккумулятор горит зеленым. Вместо двоичного светодиода можно установить два любых монохромных, подключив их снизу по схеме ниже.

В качестве операционного усилителя выбран КР1005УД1, аналог зарубежного AN6551. Такие усилители использовались в аудиоблоке и видео в видеорегистраторе ВМ-12. Усилитель хорош тем, что не требует двухполюсного питания, корректирующих цепей и сохраняет работоспособность при напряжении питания от 5 до 12 В.Его можно заменить практически любым аналогичным. Он хорошо подходит для замены микросхемы, например, LM358, LM258, LM158, но нумерация выводов другая, и в рисунок платы нужно будет внести изменения.

Реле Р1 и Р2 Любые на напряжение 9-12 В и контакты, рассчитанные на коммутационный ток 1 А. P3 на напряжение 9-12 В и коммутируемый ток 10 А, например РП-21-003. Если в реле несколько контактных групп, желательно искать параллельно.

Выключатель S1 любого типа, рассчитанный на работу при напряжении 250 В и имеющий достаточное количество переключаемых контактов. Если шаг регулирования тока в 1 А не нужен, то можно поставить несколько тумблеров и выставить ток заряда, допустим, 5 А и 8 А. Если заряжать только автомобильные аккумуляторы, то такое решение вполне оправдано. Переключатель S2 используется для отключения системы контроля уровня заряда. В случае зарядки аккумулятора система возможна до полной зарядки аккумулятора. В этом случае вы можете отключить систему и продолжить зарядку в ручном режиме.

Головка электромагнитная для измерителя тока и напряжения подходит любая, с током 100 мкА, например типа М24. Если нет необходимости измерять напряжение, а измерять только ток, то можно установить готовый амперметр, рассчитанный на максимальный постоянный ток измерения 10 А, а напряжение контролируется внешним стрелочным тестером или мультиметром путем подключения их к контактам аккумулятора.

Настройка автоматической регулировки и защиты АЗУ

При безошибочной сборке платы и исправности всех радиоэлементов схема заработает сразу.Остается только выставить порог напряжения резистором R5, когда заряд АКБ перейдет в режим зарядки малым током.

Регулировку можно производить непосредственно при зарядке аккумулятора. Но все, лучше прогрессировать и перед установкой в ​​корпус схему автоматического управления и защиты АЗА проверить и настроить. Для этого вам понадобится блок питания постоянного тока, который имеет возможность регулировать выходное напряжение в диапазоне от 10 до 20 В, рассчитанное на выходной ток значения 0.5-1 А. Из средств измерений вам понадобится любой вольтметр, стрелочный тестер или мультиметр, рассчитанный на измерение постоянного напряжения, с пределом измерения от 0 до 20 В.

Проверить стабилизатор напряжения

После монтажа всех деталей на печатную плату необходимо подать с блока питания напряжение питания 12-15 В на общий провод (минус) и вывод 17 микросхемы DA1 (плюс). Изменяя напряжение на выходе блока питания с 12 до 20 В, необходимо с помощью вольтметра убедиться, что значение напряжения на выходе 2 стабилизатора напряжения DA1 равно 9 В.Если напряжение другое или меняется, значит DA1 неисправен.

Микросхемы серии К142Н и аналоги защищены от короткого замыкания на выходе, и если переместить его на общий провод, микросхема перейдет в режим защиты и не сработает. Если проверка показала, что напряжение на выходе микросхемы равно 0, то это не всегда означает ее неисправность. Вполне возможно наличие КЗ между дорожками печатной платы или неисправен один из радиоэлементов остальной схемы.Для проверки микросхемы достаточно отсоединить ее вывод от платы 2 и появление на ней 9 В означает, что микросхема исправна и необходимо найти и устранить КЗ.

Проверить систему защиты от перенапряжения

Описание принципа работы схемы решили начать с более простой части схемы, к которой не предъявляются строгие нормативы по напряжению срабатывания.

Функцию отключения АЗУ от сети в случае отключения АКБ выполняет часть схемы, собранной на А1.2 операционный дифференциальный усилитель (далее ОУ).

Принцип работы операционного дифференциального усилителя

Без знания принципа работы OU понять работу схемы сложно, поэтому дам краткое описание. У OU два входа и один выход. Один из входов, обозначенный на схеме знаком «+», называется неконвертируемым, а второй вход, обозначенный знаком «-» или кружком, называется инвертирующим. Слово дифференциальное ОУ означает, что напряжение на выходе усилителя зависит от разницы напряжений на его входах.В этой схеме операционный усилитель включен без обратной связи, в режиме компаратора – сравнение входных напряжений.

Таким образом, если напряжение на одном из входов не изменится, а на втором изменится, то в момент перехода через точку уравнивания напряжений на входах напряжение на выходе усилителя изменится скачкообразно. нравиться.

Проверить схему защиты от перенапряжения

Вернемся к схеме. Несоответствующий ввод A1.Усилитель 2 (вывод 6) подключен к делителю напряжения, собранному на резисторах R13 и R14. Этот делитель подключен к стабилизированному напряжению 9 В и поэтому напряжение в точке подключения резистора никогда не меняется и составляет 6,75 В. Второй вход OU (выход 7) подключен ко второму делителю напряжения, собранному на резисторах R11 и R12. Этот делитель напряжения подключен к шине, по которой идет зарядный ток, и напряжение на нем изменяется в зависимости от величины тока и степени заряда аккумулятора.Соответственно изменится и величина напряжения на выходе 7. Сопротивление делителя выбрано таким образом, чтобы при изменении напряжения заряда аккумулятора с 9 до 19 на выходное напряжение 7 оно было меньше, чем на выходе 6, а напряжение на выходе OU (выход 8) было больше. менее 0,8 В и близкое к напряжению источника питания. Транзистор откроется, напряжение поступит на обмотку реле R2 и она клонирует контакты К2.1. Выходное напряжение также закроет диод VD11 и резистор R15 в работе схемы участия не будет.

Как только напряжение зарядки превысит 19 В (это может произойти только при отключении аккумулятора от выхода), напряжение на выходе 7 станет больше, чем на выходе 6. В этом случае на выходе OU, напряжение скачком снижается до нуля. Транзистор закрывается, реле обесточивается и контакты К2.1 размыкаются. Подача напряжения питания на RAM будет прекращена. В момент, когда выходное напряжение станет равным нулю, диод VD11 откроется и, таким образом, параллельно делителю R14 будет подключен R15.Напряжение на 6 выводе моментально снижается, что исключит ложные срабатывания в момент равенства напряжений на входах ОУ из-за пульсаций и помех. Изменяя значение R15, можно изменить гистерезис компаратора, то есть напряжение, при котором схема вернется в исходное состояние.

При подключении АКБ к напряжению ОЗУ на выходе 6 оно будет выставлено на 6,75 В, а выход будет меньше и схема заработает в штатном режиме.

Для проверки работы схемы достаточно изменить напряжение на блоке питания с 12 до 20 В и подключить вместо реле Р2 вольтметр для наблюдения за его показаниями. При напряжении менее 19 В вольтметр должен показывать напряжение, значение 17-18 В (часть напряжения приходится на транзистор), а при большем – ноль. Обмотку реле желательно еще подключить к схеме, тогда не только работу схемы, но и ее работоспособность, а щелчки реле можно будет контролировать автоматикой без вольтметра.

Если схема не работает, то нужно проверить напряжения на входах 6 и 7, выходе ОУ. Если напряжения отличаются от указанных выше, необходимо проверить номиналы резисторов соответствующих делителей. Если делители и диодные резисторы VD11 исправны, значит, он неисправен.

Для проверки схемы R15, D11 достаточно отключить один из выходов этих элементов, схема будет работать, только без гистерезиса, то есть включаться и выключаться при одном и том же подаваемом напряжении.Транзистор VT12 легко проверить, отключив один из выводов R16 и контролируя напряжение на выходе ОУ. Если выходное напряжение изменяется правильно, а реле все время включено, значит, между коллектором и эмиттером транзистора пробой.

Проверка схемы отключения АКБ при зарядке

Принцип работы ОУ А1.1 ничем не отличается от операции А1.2, за исключением возможности изменения порога отключения напряжения с помощью ходового резистора R5.

Для проверки работы А1.1 напряжение питания, поступающее от блока питания, плавно увеличивается и уменьшается в диапазоне 12-18 В. При достижении напряжения 15,6 В должно отключаться реле Р1 и контакты К1. 1 для переключения АЗУ в режим зарядки малым током через конденсатор С4. При снижении уровня напряжения ниже 12,54 реле должно включиться и переключить АЗУ в режим зарядки указанного значения.

Порог включения напряжения 12 В.54 В можно отрегулировать, изменив номинал резистора R9, но в этом нет необходимости.

С помощью переключателя S2 можно отключить автоматический режим Работает, включив реле P1 напрямую.

Схема зарядного устройства на конденсаторах

без автоматического отключения

Для тех, кто не имеет достаточного опыта сборки электронных схем или не нуждается в автоматическом отключении памяти по окончании зарядки аккумулятора, предлагаю упрощенный вариант схемы устройства для зарядки кислотных автомобильных аккумуляторов.Отличительная особенность схемы – простота повторения, надежность, высокий КПД и стабильный ток заряда, наличие защиты от неправильного подключения АКБ, автоматическое продолжение зарядки при появлении напряжения питания.

Принцип стабилизации зарядного тока остался неизменным и обеспечивается включением последовательно с сетевым трансформатором конденсаторного блока С1-С6. Для защиты от перенапряжения на входной обмотке и конденсаторах используется одна из пар нормально разомкнутых контактов реле Р1.

При не подключенной АКБ контакты реле К1.1 и К1.2 Р1 разомкнуты и даже если зарядное устройство подключено к питающей сети, ток в цепь не уходит. То же самое происходит, если подключить батарею с ошибочной полярностью. При правильном подключении АКБ ток диода VD8 проходит через обмотку реле Р1, реле срабатывает и его контакты К1.1 и К1.2 замыкаются. Через замкнутые контакты К1.1 сетевое напряжение поступает в зарядное устройство, а зарядный ток поступает на аккумулятор.

На первый взгляд кажется, что контакты реле К1.2 не нужны, но если их нет, то при неправильной работе АКБ ток будет течь с плюсового вывода АКБ через минусовой вывод АКБ. память, то через диодный мост и тут сразу на минус вывод аккум и диоды напрямую мост Зу выйдет из строя.

Предлагаемая простая схема зарядки аккумуляторов легко адаптируется для зарядки аккумуляторов на напряжение 6 В или 24 В.Достаточно заменить реле Р1 на соответствующее напряжение. Для зарядки аккумуляторов 24 В необходимо обеспечить выходное напряжение со вторичной обмотки трансформатора Т1 не менее 36 В.

При желании простую схему зарядного устройства можно дополнить прибором индикации зарядного тока и напряжения, включив его оба на схеме автоматического зарядного устройства.

Процедура зарядки автомобильного аккумулятора

самодельный зум-автомат

Перед зарядкой снятый с автомобиля аккумулятор необходимо очистить от грязи и протереть его поверхность, удалить остатки кислоты водным раствором соды.Если кислота попала на поверхность, значит водный раствор соды пенится.

Если в аккумуляторе есть пробки для слива кислоты, то нужно вывернуть все пробки, чтобы газы, образующиеся при зарядке в аккумуляторе, могли беспрепятственно выходить. Обязательно проверьте уровень электролита, и если он ниже необходимого, долейте дистиллированную воду.

Далее вам понадобится переключатель S1 на зарядном устройстве, чтобы установить значение тока заряда и подключить аккумулятор, соблюдая полярность (положительный вывод аккумулятора должен быть подключен к плюсовому выводу зарядного устройства) к его клеммам.Если переключатель S3 находится в нижнем положении, стрелка прибора на зарядном устройстве сразу же покажет напряжение, которое выдает аккумулятор. Осталось вставить вилку шнура питания в розетку и начнется процесс зарядки аккумулятора. Вольтметр начнет показывать напряжение зарядки.

Даже с полностью разряженным автомобилем, ситуация может развиться раньше, если потребуется внешний источник – длительная стоянка, случайное включение габаритных огней и т. Д. Владельцам той же старой техники необходимость регулярной подзарядки аккумулятора прекрасно известна – винят и саморазряд «подуставших» аккумуляторов, и повышенные токи утечек в электрических конденсаторах, в первую очередь – в диодном мосту генератора.

Вы можете приобрести готовое зарядное устройство: они выпускаются в различных вариантах исполнения и легко доступны. Но кому-то может показаться, что сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками будет интереснее, а кому-то есть возможность сделать из подруги упрямство и выручит.

Полупроводниковый диод + лампочка

Неизвестно, кому первым пришла в голову идея заряжать аккумулятор подобным образом, но это как раз тот случай, когда аккумулятор можно заряжать Буквально бакалавриат означает .В этой схеме источником тока является блок питания 220В, диод нужен для преобразования переменного тока в пульсирующую постоянную, а лампочка выполняет роль токоограничивающего резистора.

Расчет этого зарядного устройства прост, как и его схема:

• Ток, протекающий через лампу, определяется исходя из ее мощности как I = p / u , где U. – напряжение в сети, P. – Мощность лампы. То есть для лампы в 60 Вт ток в цепи будет 0.27 A.
• Поскольку диод отсекает каждую вторую полуволну синусоид, фактический средний ток нагрузки будет равен этому 0,318 * I. .

ПРИМЕР: Используя лампу мощностью 100 Вт по такой схеме, получаем средний ток заряда аккумулятора в 0,15а.

Как видно, даже при использовании мощного тока нагрузки ток нагрузки получается небольшим, что позволит использовать любой обычный диод, например 1N4004 (такие обычно идут в комплекте с сигнализацией, стоят в маломощных юнит-блоки и так далее).Все, что вам нужно знать, чтобы построить такое устройство, – это то, что полоска на корпусе диода указывает на его катод. Подключите этот контакт к положительному полюсу аккумулятора.

Не подключайте данное устройство к аккумулятору, если оно не снято с автомобиля, во избежание повреждения бортовой электроники высоким напряжением!

Аналогичный производитель представлен на видео

Выпрямитель

Эта память несколько посложнее. Эта схема применяется в самых дешевых заводских устройствах :

Для изготовления зарядного устройства требуется сетевой трансформатор с выходным напряжением не менее 12.5 В, но не более 14. Трансформатор советский типа ТС-180 типа ТС-180 взят от ламповых телевизоров с двумя щелевыми обмотками на 6,3 В. с их последовательным включением. (Назначение выводов указано на корпусе трансформатора) получаем всего 12,6 В. Для выпрямления переменного тока со вторичной обмотки применяется диодный мост (двухпроводной выпрямитель). Его можно собрать из отдельных диодов (например, D242A от того же телевизора), либо купить уже готовую сборку (KBPC10005 или его аналоги).

Выпрямительные диоды будут материальными, а радиатор придется делать из подходящей алюминиевой пластины.В этом плане использование диодной сборки намного удобнее – пластина крепится винтом к ее центральному отверстию на термопасте.

Ниже приведена схема вывода наиболее распространенных в импульсных блоках питания микросхемы TL494:

Нас интересует цепочка, связанная с ножкой 1. Просматривая подключенную к ней дорожку на плате, находим резистор, соединяющий эту ножку с выводом +12 В. Именно он задает выходное напряжение 12-вольтовой цепи питания.

Бп от лампочки. Блок питания своими руками от энергосберегающей лампочки. Самые интересные ролики на Youtube

Очень часто причиной поломки электроприбора является неисправность аккумулятора. В результате необходим ремонт или покупка нового оборудования. Но можно избежать больших затрат, сделав своими руками блок питания от энергосберегающей лампы. Все необходимые детали можно взять от обычной люминесцентной лампы, стоимость которой невысока.

Каждая энергосберегающая лампочка имеет небольшую цепь, которая предотвращает мигание при включении, а также способствует постепенному нагреву спиралей устройства.Его название – электронный балласт. Именно с его помощью газ может излучать свечение (частота 30-100 кГц, а иногда и 105 кГц).

Существенным преимуществом таких устройств является отсутствие каких-либо шумов при работе, а также отсутствие электромагнитного поля, негативно влияющего на организм человека.

Важная роль в цепи балласта энергосберегающей лампы Электронный дроссель … Именно он определяет, загорится ли прибор сразу с полной силой или прогреется постепенно в течение нескольких минут.Следует отметить, что производитель никогда не указывает время нагрева на упаковке. Это можно проверить только во время работы устройства.

Те схемы балласта, которые выполняют функцию преобразования напряжения (а их большинство) собраны на полупроводниковых транзисторах … В дорогих устройствах схема сложнее, чем в дешевых лампочках.

Из перегоревшей энергосберегающей лампы можно сделать заготовки для будущего импульсного блока питания. Также можно взять для этого рабочий прибор.

В составе компактной люминесцентной лампы (КЛЛ) присутствуют следующие элементы:

При изготовлении блока питания от энергосберегающей лампы своими руками с использованием дорогостоящих домработниц достаточно дополнить источник с некоторыми подробностями. Также за основу будущего агрегата можно взять драйвер для светодиодов, которые часто устанавливают в фонарики.

ИБП – это инверторная система, в которой входное напряжение выпрямляется, а затем преобразуется в импульсы.Главная особенность ИБП – значительное увеличение частоты тока, передаваемого на трансформатор. Также стоит отметить небольшие габариты такого устройства. Еще одно преимущество – блок питания не имеет потерь энергии при работе, в отличие от линейных, которые теряют значительную часть при преобразовании в трансформатор.

Принцип работы импульсного блока питания от энергосберегающей лампы следующий:

Обычно в современных схемах используются полевые МОП-транзисторы.Их главная особенность – очень высокая скорость переключения. Соответственно, в таких балластах следует использовать быстродействующие диоды. Они размещены в выходном выпрямителе.

Если выходное напряжение очень низкое, транзистор может работать как выпрямитель. В качестве альтернативы вы можете использовать дроссель. Такие простые преобразователи тока встречаются в схемах энергосберегающих ламп на 20 Вт.

Чаще всего при изготовлении импульсного блока питания требуется немного изменить конструкцию дросселя, если для этого используется двухтранзисторная схема.Конечно, некоторые элементы устройства необходимо будет удалить.

Если изготовлен блок питания мощностью 3,7-20 Вт, то трансформатор не является основным компонентом. Вместо этого лучше сделать несколько витков провода, которые прикреплены к магнитной цепи. Для этого совсем не обязательно избавляться от старых обмоток, их можно сделать сверху.

Для этого рекомендуется использовать провод МГТФ с фторопластовой изоляцией. Потребуется небольшое количество.Несмотря на это, обмотка будет полностью закрыта, так как большая ее часть отведена для изоляции. Из-за этого такие устройства имеют низкие номинальные мощности. Для его увеличения требуется трансформатор переменного тока.

Основным преимуществом изготовления блока питания своими руками является то, что можно адаптировать к характеристикам трансформатора … Кроме того, не требуется никакой цепи обратной связи, которая чаще всего является неотъемлемой частью работы трансформатора. устройство. Даже если при сборке были допущены какие-либо ошибки, чаще всего такой блок будет работать.

Для изготовления трансформатора своими руками потребуется дроссель, межобмоточная изоляция, а также обмотка. Последний лучше всего делать из покрытой лаком медной проволоки. Помните, что дроссель будет работать под напряжением.

Обмотка должна быть тщательно изолирована, даже если она имеет заводскую специальную защитную пленку из синтетического материала. В качестве утеплителя можно использовать либо электрокартон, либо обычную бумажную ленту, толщина которой должна быть не менее 0,1 мм.Только после того, как будет сделана изоляция, на нее можно наматывать медный провод.

Что касается обмотки, то лучше выбирать провод как можно большей толщины, но количество необходимых витков можно подобрать исходя из требуемой производительности будущего устройства.

Во избежание насыщения магнитной цепи в импульсном блоке необходимо использовать только двухполупериодный выходной выпрямитель. В случае, если трансформатор должен понижать напряжение, рекомендуется использовать схему нулевой точки.Для выполнения такой схемы нужно иметь две абсолютно одинаковые вторичные обмотки. Вы можете сделать их сами.

Следует учитывать, что выпрямитель типа «диодный мост» для этих целей не подходит. Это связано с тем, что во время передачи будет потеряно значительное количество энергии, а значение электрического напряжения будет минимальным (менее 12 В). Но если сделать выпрямитель из специальных импульсных диодов, то стоимость такого устройства будет намного дороже.

После сборки БП необходимо проверить его работу на максимальной мощности.Это необходимо для того, чтобы измерить температуру нагрева трансформатора и транзистора, значения которых не должны превышать 65 и 40 градусов соответственно. Чтобы избежать перегрева этих элементов, достаточно увеличить сечение обмоточного провода. Также часто помогает изменить мощность магнитопровода в большую сторону (учитывается ЭПР). В том случае, если дроссель был взят от балластного светодиодного фонаря, увеличить сечение не получится.Единственный вариант – контролировать нагрузку на устройство.

Для установки импульсного блока питания в отвертку потребуется разобрать электроинструмент … Как правило, его внешняя часть состоит из двух элементов. Следующим шагом будет поиск тех проводов, которыми двигатель соединен с аккумулятором. Именно их нужно подключить к источнику питания (самоделке) с помощью термоусаживаемой трубки. Также можно припаять провода. Крутить их категорически не рекомендуется.

Для вывода кабеля необходимо проделать отверстие в корпусе отвертки. Также рекомендуется установить предохранитель для защиты провода от повреждений в основании. Для этого можно сделать специальный зажим из тонкой алюминиевой проволоки.

Таким образом, переделка схемы балласта в импульсный блок поможет заменить поврежденный аккумулятор в отвертке. Кроме того, если при изготовлении учесть все нюансы из области экономики, то можно утверждать, что делать ИБП своими руками выгодно.

Приобрел себе на пробу светодиоды тёпло-белого света 10Вт 900лм на AliExpress. Цена в ноябре 2015 года составляла 23 рубля за штуку. Заказ пришел в стандартной сумке, все рабочие проверил.

Для питания светодиодов в осветительных приборах используются специальные блоки – электронные драйверы, которые представляют собой преобразователи, стабилизирующие ток, а не напряжение на их выходе. Но так как драйвера для них (я их тоже заказывал на AliExpreess) были еще в пути, решил запитать их от балласта от энергосберегающих ламп.У меня было несколько таких неисправных ламп. из-за чего перегоревшая нить в лампочке. Как правило, преобразователь напряжения таких ламп исправен, и его можно использовать как импульсный источник питания или драйвер светодиода.
Разбираем люминесцентную лампу.

Для переделки взял лампу на 20 Вт, дроссель которой легко может отдать 20 Вт на нагрузку. Никаких дополнительных модификаций для светодиода мощностью 10 Вт не требуется. Если вы планируете поставить более мощный светодиод, потребуется взять преобразователь от более мощной лампы или установить дроссель с большим сердечником.
Установил перемычки в цепи зажигания лампы.

Намотал на дроссель 18 витков эмалевого провода, припаял выводы намотанной обмотки к диодному мосту, подал сетевое напряжение на лампу и замерял выходное напряжение. В моем случае блок выдал 9,7В. Я подключил светодиод через амперметр, который показал ток 0,83А, проходящий через светодиод. У моего светодиода рабочий ток 900 мА, но я уменьшил ток, чтобы увеличить ресурс. Собрал на плате навесной диодный мост.

Схема переделки.

Я установил светодиод на термопасте на металлический плафон старой настольной лампы.

Я установил плату питания и диодный мост в корпус настольной лампы.

При работе около часа температура светодиода 40 градусов.

На глаз освещенность как от лампы накаливания мощностью 100 ватт.

Планирую купить +128 Добавить в избранное Отзыв понравился +121 +262

Питание от энергосберегающих ламп.

При выходе из строя электронного балласта его можно отремонтировать. Но, когда выходит из строя сама лампочка, лампочку обычно выбрасывают. Однако электронный балласт такой лампочки представляет собой практически готовый импульсный блок питания (БП). Единственная разница между схемой электронного балласта и настоящим импульсным источником питания – это отсутствие изолирующего трансформатора и выпрямителя.

Посмотрим, что на ней интересного.

– Диоды – 6 шт. Высокое напряжение (220 вольт) обычно маломощное.

Дроссель. Устраняет сетевые помехи.

Транзисторы средней мощности обычно MJE13003.

Электролит высокого напряжения. Емкость небольшая (4,7 мкФ), 400 вольт.

Конденсаторы разной емкости, все 250 вольт.

Два высокочастотных трансформатора.

Несколько резисторов.

Назначение схемных элементов импульсного источника питания.

R0 – ограничивает пиковый ток, протекающий через диоды выпрямителя в момент включения, также часто действует как предохранитель.

VD1… VD4 – мостовой выпрямитель.

L0, C0 – фильтр питания.

R1, C1, VD2, VD8 – цепь запуска преобразователя.

Пусковой узел работает следующим образом. Конденсатор С1 заряжается от источника через резистор R1. Когда напряжение на конденсаторе C1 достигает напряжения пробоя динистора VD2, динистор разблокируется и открывает транзистор VT2, вызывая автоколебания. После генерации на катод диода VD8 прикладываются прямоугольные импульсы и отрицательный потенциал надежно запирает динистор VD2.

R2, C11, C8 – упрощают запуск преобразователя.

R7, R8 – улучшают блокировку транзисторов.

R5, R6 – ограничивают базовый ток транзисторов.

R3, R4 – предотвращают насыщение транзисторов и действуют как предохранители при пробое транзисторов.

VD7, VD6 – защищают транзисторы от обратного напряжения.

TV1 – трансформатор обратной связи.

Л5 – дроссель балластный.

С4, С6 – разделительные конденсаторы, на которых напряжение питания делится пополам.

ТВ2 – импульсный трансформатор.

VD14, VD15 – импульсные диоды.

С9, С10 – конденсаторы фильтра.

Отличие ламповой схемы от импульсного источника питания.

Это одна из самых распространенных электрических схем энергосберегающих ламп.

Для преобразования схемы экономичной лампы в импульсный блок питания достаточно установить всего одну перемычку между точками И . – И ‘ и добавить импульсный трансформатор с выпрямителем.Элементы для удаления отмечены красным.

А это уже готовая схема импульсного блока питания, собранная на базе экономной лампы с использованием дополнительного импульсного трансформатора.

Для простоты люминесцентная лампа и некоторые детали были удалены и заменены перемычкой.

Как видите, схема не требует серьезных изменений. Дополнительные элементы, внесенные в схему, отмечены красным.

Мощность источника питания ограничена общей мощностью импульсного трансформатора, максимально допустимым током ключевых транзисторов и размером охлаждающего радиатора, если он используется.

Небольшой источник питания может быть построен путем намотки вторичной обмотки непосредственно на раму существующего дросселя.

Если дроссельное окно не позволяет намотать вторичную обмотку или если вам нужно построить блок питания с мощностью, значительно превышающей мощность КЛЛ, то вам понадобится дополнительный импульсный трансформатор.

Если вам необходимо получить блок питания мощностью более 100 Вт, и вы используете балласт от лампы на 20-30 Вт, то в схему электронного балласта придется внести небольшие изменения.

В частности, может потребоваться установка более мощных диодов VD1-VD4 во входной мостовой выпрямитель и перемотка входной катушки индуктивности L0 более толстым проводом. Если коэффициент усиления транзисторов по току недостаточен, то ток базы транзисторов придется увеличить за счет уменьшения номиналов резисторов R5, R6. Кроме того, придется увеличить мощность резисторов в цепях базы и эмиттера.

Если частота генерации не очень высока, то может потребоваться увеличение емкости разделительных конденсаторов C4, C6.

Импульсный трансформатор для питания.

Особенностью самовозбуждающихся импульсных полумостовых источников питания является возможность адаптации к параметрам применяемого трансформатора. А тот факт, что петля обратной связи не пройдет через наш самодельный трансформатор, еще больше упрощает задачу расчета трансформатора и настройки блока.

Блоки питания, собранные по этим схемам, практически всегда прощают ошибки в расчетах.

Намотать импульсный трансформатор не так уж и сложно.

Емкость входного фильтра и пульсации напряжения.

Во входных фильтрах ЭПРА в целях экономии используются конденсаторы небольшой емкости, от которых зависит величина пульсаций напряжения с частотой 100 Гц. Чтобы снизить уровень пульсаций напряжения на выходе БП, нужно увеличить емкость входного фильтра. Желательно, чтобы на каждый ватт блока питания приходилось около одной микрофарады.Увеличение емкости C0 повлечет за собой увеличение пикового тока, протекающего через диоды выпрямителя в момент включения источника питания. Чтобы ограничить этот ток, нужен резистор R0. Но мощность оригинального резистора КЛЛ для таких токов мала и его следует заменить на более мощный.

Если требуется компактный блок питания, то можно использовать электролитические конденсаторы, которые используются в импульсных лампах из пленочных «мыльниц».Например, одноразовые камеры имеют миниатюрные конденсаторы без опознавательных знаков, их емкость составляет около 100 мкФ x 350 В.

Блок питания мощностью 20 Вт.

Блок питания с мощностью, близкой к исходной КЛЛ, можно собрать даже без намотки отдельного трансформатора. Если у оригинального дросселя достаточно свободного места в окошке магнитопровода, то можно намотать пару десятков витков провода и получить, например, блок питания для зарядного устройства или небольшого усилителя мощности. На снимке видно, что на имеющуюся обмотку был намотан один слой изолированного провода. Использовался провод МГТФ (многопроволочный во фторопластовой изоляции). Однако таким способом можно получить мощность всего в несколько ватт, так как большую часть окна будет занимать изоляция провода, а сечение самого меди будет небольшим. Если вам нужна большая мощность, то можно использовать обыкновенный обмоточный медный провод, покрытый лаком.

Внимание!

Оригинальная обмотка дросселя находится под напряжением сети! При описанной выше доработке обязательно позаботьтесь о надежной межобмоточной изоляции, особенно если вторичная обмотка намотана обычным лакированным обмоточным проводом.Даже если первичная обмотка покрыта синтетической защитной пленкой, потребуется дополнительная бумажная прокладка!

	Обмотка дроссельной заслонки покрыта синтетической пленкой, хотя часто бывает, что обмотка этих дросселей вообще ничем не защищена.
	Намотываем два слоя электрокартона толщиной 0,05 мм или один слой толщиной 0.На 1 мм поверх пленки. Если электрокартона нет, используем любую бумагу подходящей толщины.
	Намотаем вторичную обмотку будущего трансформатора поверх изоляционной прокладки. Сечение провода следует выбирать максимально большим. Количество витков подбирается экспериментально (их будет немного).

Таким образом, нам удалось получить мощность на нагрузке 20 Вт при температуре трансформатора 60ºC, а транзисторов – 42ºC.Получить еще большую мощность при разумной температуре трансформатора не позволяла слишком малая площадь окна магнитопровода и полученное сечение провода.

Блок питания мощностью 100 Вт.

Для увеличения мощности блока питания пришлось намотать импульсный трансформатор TV2 и увеличить емкость конденсатора фильтра сетевого напряжения C0 до 100 мкФ.

	Так как КПД блока питания далеко не 100%, пришлось прикрутить к транзисторам некоторые радиаторы. Ведь если КПД блока даже 90%, то все равно придется рассеивать 10 ватт мощности. В данном ЭПРА транзисторы 13003 поз. Установлена ​​1 такая конструкция, которая предназначена для крепления к радиатору с помощью фигурных пружин. Эти транзисторы не нуждаются в прокладках, так как не оснащены металлической площадкой, но теплоотдача они намного хуже. Лучше их заменить на транзисторы 13007 поз. 2 с отверстиями, чтобы их можно было прикрутить к радиаторам обычными шурупами. Кроме того, 13007 имеют в несколько раз более высокие максимально допустимые токи. На один радиатор можно смело прикручивать оба транзистора. Только : корпуса обоих транзисторов должны быть изолированы от корпуса радиатора, даже если радиатор находится внутри корпуса электроники. Удобно крепить винтами М2,5, на которые предварительно необходимо надеть изолирующие шайбы и отрезки изоляционной трубки (батиста). Допускается использование теплопроводной пасты КПТ-8, так как она не проводит ток.
	Изображение подключения транзистора к радиатору: 1. Винт M2, 5. 2. Шайба М2, 5. 3. Шайба изоляционная М2,5. 4. Корпус транзистора. 5. Прокладка – отрезок трубки (батист). 6. Прокладка – слюда, керамика, фторопласт и др. 7. Радиатор охлаждения.

Внимание!

Транзисторы находятся под напряжением сети, поэтому изоляционные прокладки должны обеспечивать условия электробезопасности!

Выпрямитель.

Все вторичные выпрямители импульсного источника питания полумоста должны быть двухполупериодными … Если это условие не выполняется, магнитопровод может войти в насыщение.

Есть две распространенные схемы двухполупериодных выпрямителей.

1. Мостовая схема.

2. Цепь с нулевой точкой.

Мостовая схема экономит метр провода, но рассеивает вдвое больше энергии на диодах.

Схема с нулевой точкой более экономична, но требует двух идеально симметричных вторичных обмоток. Несимметричность количества витков или расположения может привести к насыщению магнитопровода.

Однако именно цепи нулевой точки используются, когда требуется получить большие токи при низком выходном напряжении. Затем для дополнительной минимизации потерь вместо обычных кремниевых диодов используются диоды Шоттки, на которых падение напряжения в два-три раза меньше.

Пример.

Выпрямители компьютерных блоков питания выполнены по схеме нулевой точки. При выходной мощности 100 Вт и напряжении 5 В 8 Вт могут рассеиваться даже на диодах Шоттки.

100 / 5 * 0,4 = 8 (Ватт)

Если использовать мостовой выпрямитель и даже обычные диоды, то мощность, рассеиваемая на диодах, может достигать 32 Вт и даже больше.

100 / 5 * 0,8 * 2 = 32 (Ватт).

Обрати внимание на это, чтобы потом не смотреть куда пропала половина мощности.

	В низковольтных выпрямителях лучше использовать схему нулевой точки. Более того, при ручной намотке можно просто намотать обмотку двумя проводами.
Как правильно подключить импульсный блок питания к сети?
	Для настройки импульсных источников питания обычно используется такая схема переключения.Здесь лампа накаливания используется в качестве балласта с нелинейной характеристикой и защищает ИБП от выхода из строя в нештатных ситуациях. Мощность лампы обычно выбирается близкой к мощности тестируемого импульсного источника питания. При работе импульсного блока питания на холостом ходу или при малой нагрузке сопротивление лампы накаливания какао невелико и не влияет на работу блока. Когда по каким-то причинам ток ключевых транзисторов увеличивается, спираль лампы нагревается и ее сопротивление увеличивается, что приводит к ограничению тока до безопасного значения.
	На этом чертеже представлена ​​схема стенда для испытания и настройки импульсных источников питания, отвечающего нормам электробезопасности … Отличие этой схемы от предыдущей в том, что она оснащена изолирующим трансформатором, обеспечивающим гальваническую развязку ИБП исследуемый от осветительной сети. Переключатель SA2 позволяет заблокировать лампу, когда блок питания обеспечивает большую мощность.

Как настроить импульсный блок питания?

Блок питания, собранный на базе исправного ЭПРА, специальной настройки не требует.

Его необходимо подключить к фиктивной нагрузке и убедиться, что блок питания способен выдавать расчетную мощность.

Во время работы под максимальной нагрузкой необходимо следить за динамикой повышения температуры транзисторов и трансформатора. Если трансформатор слишком сильно нагревается, то нужно либо увеличить сечение провода, либо увеличить общую мощность магнитопровода, либо и то, и другое.

Если транзисторы сильно нагреваются, то нужно установить их на радиаторы.

Если в качестве импульсного трансформатора используется бытовой дроссель от КЛЛ, и его температура превышает 60 … 65 ° С, то необходимо снизить мощность нагрузки.

Как преобразовать экономку преобразователя в импульсный блок питания?

Если у вас завалялась лампа экономки с неисправной лампочкой, не спешите ее выбрасывать. Внутри основания у нее схемный высокочастотный преобразователь, заменяющий габаритный и тяжелый балластный дроссель, как в обычных схемах подключения ЛДС.На основе этого преобразователя можно сделать импульсный блок питания на 20 ватт, а при более внимательном подходе можно выжать больше сотни.

Ниже приведен один из наиболее распространенных вариантов схем экономичного преобразователя:

Это схема энергосберегающей лампы Vitoone мощностью 25 Вт. На нем красным отмечены ненужные нам элементы, поэтому мы исключаем их из схемы, а между точками A и A ‘ставим перемычку. Осталось прикрутить к выходу импульсный трансформатор и выпрямитель.

Вариант уже переделанной «энергосберегающей» схемы в импульсный источник питания показан на рисунке ниже:

Как видно из схемы, R0 был установлен в 2 раза меньше, но его мощность увеличена. , C0 был заменен на 100,0 мФ, а на выходе добавлен TV2 с выпрямителем на VD14, VD15, C9 и c10. Резистор R0 служит предохранителем и ограничителем тока при включении. Выберите номинальную мощность C0 так, чтобы она численно (приблизительно) была равна мощности создаваемого вами блока питания.

По поводу конденсатора С0: его можно “выдрать” из старой пленочной фотокамеры типа Кодак, или любой другой пленочной мыльницы, в цепи фотовспышки есть как раз тот, который нам нужен, 100мФ на 350В.

TV2 – импульсный трансформатор; мощность самого блока питания зависит от его общей мощности, а также от максимально допустимого тока ключевых транзисторов. Для изготовления маломощного импульсного блока питания достаточно намотать вторичную обмотку на имеющийся дроссель, как показано на следующей схеме:

Для питания любого низковольтного зарядного устройства или не очень мощного усилителя намотайте 20 витков на дроссель. имеющаяся обмотка L5, этого будет достаточно.

На картинке выше показан рабочий вариант блока питания без выпрямителя на 20 Вт. На холостом ходу частота автоколебаний 26 кГц, под нагрузкой 20Вт 32 кГц, трансформатор нагревается до 60 ºС, транзисторы – до 42 ºС.

Важно !!! Во время работы преобразователя на первичной обмотке присутствует сетевое напряжение, поэтому обязательно постелите слой бумажной изоляции, которая будет разделять первичную и вторичную обмотки, даже если на первичной обмотке уже есть синтетическая защитная пленка.

Но бывает и то, что в окне существующего дросселя не хватает места для намотки вторичной обмотки, или в том случае, когда приходится создавать блок питания гораздо большей мощности, чем мощность преобразованной «энергии». экономия »- здесь не обойтись без использования дополнительного импульсного транса (см. вторую схему статьи).

Например, мы делаем импульсный блок питания мощностью более 100Вт, а балласт используем от 20-ваттной лампочки.В этом случае необходимо будет заменить VD1 – VD4 на более «токовые» диоды, а дроссель L0 намотать более толстым проводом. Если коэффициент усиления по току VT1 и VT2 недостаточен, увеличьте базовый ток транзисторов, уменьшив номиналы R5 и R6, а также увеличив мощность сопротивления в цепях базы и эмиттера.

Если частота генерации недостаточна, увеличьте номиналы конденсаторов C4 и C6.

Практические испытания показали, что полумостовые импульсные источники питания не критичны к параметрам выходного трансформатора, так как схема ОС не проходит через него, поэтому допускаются погрешности расчета до 150 процентов.

Блок питания импульсный 100 Вт.

Как уже было сказано выше, для получения мощного блока питания наматывается дополнительный импульсный трансформатор TV2, заменяется R0, заменяется C0 на 100 мФ, транзисторы 13003 следует заменить на 13007, они рассчитаны на более токовые, и их лучше ставить на небольшие радиаторы через изолирующие прокладки (например слюду).

Сечение соединения транзисторов с радиаторами показано на рисунке ниже:

Текущая модель импульсного блока питания, работающего на нагрузке 100 Вт, показана на рисунке ниже:

Трансформатор намотан на кольцо 2000HM, внешний диаметр 28 мм, внутренний диаметр 16 мм, высота кольца 9 мм.
Из-за недостаточной мощности нагрузочных резисторов их помещают в блюдце с водой.
Генерация без нагрузки 29 кГц, под нагрузкой 100 Вт – 90 кГц.

О выпрямителе.

Чтобы магнитная цепь трансформатора ТВ2 не входила в насыщение, выпрямители в полумостовых импульсных источниках питания должны быть двухполупериодными, то есть они должны быть мостовыми (1) или с нулевой точкой (2). См. Картинку ниже.

При мостовой схеме требуется немного меньше проводов на обмотку, но в то же время на VD1-VD4 рассеивается в 2 раза больше энергии.На втором фрагменте рисунка показан вариант схемы выпрямителя с нулевой точкой, он более экономичный, но обмотки в этом случае должны быть абсолютно симметричными, иначе магнитопровод войдет в насыщение. Второй вариант используется, когда требуется значительный ток при низком выходном напряжении. Для минимизации потерь кремниевые диоды заменяют диодами Шоттки, напряжение на них падает менее чем в 2–3 раза.

Рассмотрим пример:

При P = 100W, U = 5V, TV1 со средней точкой, 100/5 * 0,4 = 8 , я.е. Диоды Шоттки рассеивают мощность 8 Вт.
При P = 100Вт, U = 5В, TV1 с мостовым выпрямителем и обычными диодами, 100/5 * 0,8 * 2 = 32 , то есть VD1-VD4 будет иметь рассеиваемую мощность около 32 Вт.

Имейте это в виду, и тогда не ищите половину потерянной мощности.

Настройка импульсного блока питания.

Подключите ИБП к сети согласно схеме ниже (фрагмент 1). Здесь HL1 будет действовать как балласт, который имеет нелинейную характеристику и защитит ваше устройство в случае неисправности.Мощность HL1 должна быть примерно равна мощности тестируемого блока питания.

Когда источник питания включается без нагрузки или работает с небольшой нагрузкой, нить накала HL1 имеет небольшое сопротивление, поэтому она не влияет на работу источника питания. При возникновении каких-либо неисправностей токи VT1 ​​и VT2 увеличиваются, лампа начинает светиться, сопротивление нити накала увеличивается, тем самым снижается ток в цепи.

Если вы постоянно занимаетесь ремонтом и настройкой импульсных блоков питания, не лишним будет собрать специальный стенд (фото вверху, фрагмент 2).Как видите, есть развязывающий трансформатор (гальваническая развязка между блоком питания и бытовой сетью), а также есть тумблер, позволяющий подавать напряжение на блок питания в обход лампы. Это необходимо для проверки преобразователя при работе с мощной нагрузкой.

В качестве нагрузки можно использовать мощные стеклокерамические резисторы, обычно они зеленого цвета (см. Рисунок ниже). Красные цифры на рисунке обозначают их мощность.

При длительных испытаниях, когда необходимо проверить тепловой режим элементов цепи питания и недостаточную мощность нагрузочных резисторов, последние могут быть опущены в блюдце с водой.Во время работы манекен сильно нагревается, поэтому не беритесь за резисторы руками, чтобы не обжечься.

Если вы все сделали аккуратно и правильно, и при этом использовали заведомо исправный балласт от энергосберегающей лампы, то устанавливать особо нечего. Схема должна работать сразу. Подключите нагрузку, подайте питание и оцените, способен ли ваш блок питания обеспечивать требуемую мощность. Следите за температурами VT1, VT2 (не выше 80-85 ºС) и выходного трансформатора (не выше 60-65 ºС).

При сильном нагреве трансформатора увеличьте поперечное сечение провода или намотайте трансформатор на магнитную цепь с большей общей мощностью, или вам, возможно, придется сделать и первое, и второе.

При нагреве транзисторов поместите их на радиатор (через изолирующие прокладки).

Если вы изобрели маломощный ИБП, и при этом затянули имеющийся дроссель, и он при работе нагревается выше допустимой скорости, попробуйте, как он работает на нагрузке меньшей мощности.

Скачать программы для расчета импульсных трансформаторов можно в статье:

Удачная переделка.

Ассортимент современных магазинов очень большой. Новинки появляются каждый день. Это касается и осветительных приборов, которые становятся все более совершенными. Основные различия между ними заключаются в яркости, экономических характеристиках и создании необходимого комфорта для глаз.

Большинство производителей пытались создать продукт, похожий на обычную лампу накаливания, только с более продвинутыми функциями.Что снизит потребность в электроэнергии, при этом степень нагрева и воздействия на окружающую среду. Таким образом, мир увидел новый тип светодиодных и энергосберегающих ламп, которые ничем не уступают по характеристикам стандартным изделиям и имеют ряд преимуществ.

Многие умельцы пытаются создать блок питания от. Ведь стоимость некоторых товаров существенно завышена. А на изготовление блока питания своими руками не уйдет много времени и денег.

Как сделать блок питания от энергосберегающей лампы

Создать импульсный блок питания из энергосберегающей лампы достаточно просто.Достаточно иметь базовые знания, которые нам понадобятся в процессе создания этого продукта.

Для создания вам потребуются следующие материалы:

• Старая лампа. Подойдет перегоревшая, нерабочая лампа.
• Стеклотекстолит для соединения деталей. Есть и другие варианты крепления светодиодов без пайки. Вы можете использовать любой другой известный вам вариант.
• Все необходимые элементы находятся в специальной цепи, в которой обязательно есть светодиоды.Чтобы максимально сэкономить, можно использовать любые доступные средства. Также лучше покупать их на рынке радиодеталей, где цены более доступные, чем в магазине.
• Конденсаторы необходимого объема, рассчитанные на максимальное напряжение 400 вольт.
• Необходимое количество светодиодов.
• Клей для фиксации изделия.

Какая нам лампа нужна

Блок питания от балласта энергосберегающих ламп – отличный вариант для создания дешевого и качественного освещения своими руками, без больших затрат.Таким образом вы сможете заменить все лампы в доме.

Для создания блока питания из энергосберегающей лампы своими руками сначала нужно вырезать из печатной платы круг по размеру изделия. Затем на этой фигуре нужно нарисовать круглые полоски. Для этого можно использовать любые подручные средства, которые есть у вас в хозяйстве. В этом случае важна точность и ровность линий. Ведь по этой схеме будут крепиться светодиоды. Пока изделие сохнет, можно подготовить другие необходимые детали для создания блока питания.Среди которых – пайка всех необходимых деталей, сверление сверлом отверстий, которые нужны для крепления, скрепление всех элементов между собой. Все детали крепятся на специальный клей, устойчивый к разным температурным условиям.

Чтобы создать БП из энергосберегающей лампы, не нужно много времени. Сама процедура займет не более часа. При этом вы можете получить качественный товар, который поможет вам сэкономить на электроэнергии.

Есть еще много других способов сделать блок питания из энергосберегающего, которые вполне доступны по цене и под силу практически каждому.

Что можно сделать из энергосберегающей лампы? Отличия конструкции лампы от импульсного блока

Несмотря на небольшие размеры энергосберегающих ламп, в них много электронных компонентов. По устройству это обычная трубчатая люминесцентная лампа с миниатюрной колбой, но только свернутая в спираль или другую пространственную компактную линию. Именно поэтому ее называют компактной люминесцентной лампой (в сокращении КЛЛ).

И для него характерны все те же проблемы и неисправности, что и для больших трубчатых лампочек.А вот ЭПРА лампочки, которая перестала светить, скорее всего, из-за сгоревшей спирали, обычно сохраняет работоспособность. Поэтому его можно использовать для любых целей в качестве импульсного источника питания (в сокращении ИБП), но с предварительной доработкой. Об этом и пойдет речь далее. Наши читатели узнают, как сделать блок питания из энергосберегающей лампы.

Чем отличается ИБП от ЭПРА

Сразу предупредить тех, кто рассчитывает на мощный источник питания от ХЛЛ, получить большую мощность в результате простой переделки балласта невозможно.Дело в том, что в индукторах, содержащих сердечники, рабочая область намагничивания жестко ограничена конструкцией и свойствами магнитного напряжения. Поэтому импульсы этого напряжения, создаваемые транзисторами, точно выбираются и определяются элементами схемы. Но такого блока питания от ЭПР вполне достаточно для питания светодиодной ленты. Тем более что импульсное питание от энергосберегающей лампы соответствует своей мощности. А может быть до 100 Вт.

Самая распространенная схема Балласт Кл строится по схеме монограмма (инвертор).Это автогенератор на базе ТВ-трансформатора. Обмотка TV1-3 намагничивает сердечник и заставляет дроссельную заслонку ограничивать ток через лампу EL3. Обмотки ТВ1-1 и ТВ1-2 обеспечивают положительную обратную связь по появлению напряжения, управляющего транзисторами VT1I VT2. На схеме красным цветом изображена колба ХЛЛ с элементами, обеспечивающими ее запуск.

Пример общей схемы балласта CLL

Все индукторы и емкостные катушки в схеме подобраны так, чтобы получить в лампе точно дозированную мощность.С его величиной связана производительность транзисторов. А так как радиаторов в них нет, то не рекомендуется стремиться получить значительную мощность от переделанного балласта. В балластном трансформаторе нет вторичной обмотки, от которой питается нагрузка. В этом его главное отличие от ИБП.

В чем суть реконструкции балласта

Чтобы получить возможность подключения нагрузки к отдельной обмотке, необходимо либо накрыть ее на дросселе L5, либо применить дополнительный трансформатор.Переделка балласта в ИБП обеспечивает:

Для дальнейшей переделки ЭПРА в блоке питания от энергосберегающей лампы необходимо определиться с трансформатором:

• использовать существующий дроссель, улучшив его;
• или примените новый трансформатор.

Трансформатор от дросселя

Далее рассмотрим оба варианта. Чтобы воспользоваться дросселем от ЭПРА, его нужно сбросить с платы, а затем разобрать.Если он применяется с W-образным сердечником, он содержит две идентичные части, которые связаны между собой. В данном примере для этой цели используется оранжевая липкая лента. Он аккуратно снимается.

Удаление ленты, затягивание середины сердечника

Акушерки сердечника обычно приклеиваются так, чтобы между ними оставался зазор. Он служит для оптимизации намагничивания сердечника, замедляя этот процесс и ограничивая скорость увеличения тока. Берем наш импульсный паяльник и нагреваем сердечник.Применяем его к солдатику в местах соединения половинок.

После разрыва сердечника получаем доступ к катушке с намотанным проводом. Обмотку, которая уже находится на катушке, разматывать не рекомендуется. Это изменит режим намагничивания. Если свободное пространство между сердечником и катушкой позволяет обернуть один слой стеклопластика для улучшения изоляции обмоток друг от друга, это необходимо сделать. А затем оберните десять витков вторичной обмотки проводом подходящей толщины.Поскольку мощность нашего блока питания будет небольшой, толстый провод не нужен. Главное, чтобы он поместился на катушке, а акушерки сердечника его наделили.

Монтируя вторичную обмотку, собираем сердечник и фиксируем половинки скотчем. Предположим, что после тестирования БП станет понятно, как создается напряжение на один виток. После тестирования разберем трансформатор и добавим необходимое количество витков. Обычно переделка направлена ​​на изготовление преобразователя напряжения с выходом 12 В.Это позволяет получить при использовании зарядного устройства стабилизацию для аккумулятора. На такое же напряжение можно сделать драйвер для светодиодов от энергосберегающей лампы, а также зарядить фонарик с питанием от аккумулятора.

Так как наш трансформатор ИБП, скорее всего, придется кукольным, не стоит попадать в плату. Лучше припаять проводки, выступающие из платы, и к ним для проверки проверить выводы нашего трансформатора. Края выводов вторичной обмотки следует очистить от изоляции и покрыть припоем.Тогда либо на отдельной панели, либо прямо на выводах намотанной обмотки необходимо собрать выпрямитель на высокочастотных диодах по мостовой схеме. Для фильтрации в процессе измерения напряжения достаточно конденсатора 1 мкФ 50 В.

Тестирование ИБП

Но перед подключением к сети 220 В последовательно нашим блоком, переделанным своими руками из лампы, обязательно подключается мощный резистор. Это мера безопасности.Если через импульсные транзисторы в блоке питания протекает ток короткого замыкания, резистор ограничивает его. Очень удобным резистором в этом случае может быть лампа накаливания на 220 В. По мощности достаточно применить лампу на 40-100 ватт. На короткое замыкание В нашем устройстве лампочка будет светиться.

Далее подключаем к выпрямителю щупа мультиметра в режиме измерения постоянного напряжения и напряжения питания 220 В электрическую цепь с лампочкой и платой питания.Предварительно изолируются скрутки и детали разомкнутой цепи. Для подачи напряжения рекомендуется применять проводной выключатель, а лампочку вставлять в литровую банку. Иногда при включении лопаются, а вокруг разлетаются осколки. Обычно тесты проходят без проблем.

Более мощный ИБП с отдельным трансформатором

Позволяют определить напряжение и необходимое количество витков. Трансформатор дорабатывается, блок снова испытывается, после чего может быть применен как компактный источник питания, значительно меньший, чем аналог на основе конвентского трансформатора 220 В со стальным сердечником.

Для увеличения мощности источника питания нужно применить отдельный трансформатор, сделанный аналогично дроссельной заслонке. Его можно снять с лампы большей мощности, сжечь полностью вместе с балластными полупроводниковыми изделиями. За основу взята та же схема, которая отличается добавлением дополнительного трансформатора и некоторых других деталей, показанных красными линиями.

Выпрямитель, показанный на изображении, содержит меньше диодов по сравнению с выпрямительным мостом.Но для его работы потребуется больше витков вторичной обмотки. Если они не влезают в трансформатор, нужно применить выпрямительный мост. Сделан более мощный трансформатор, например, на галоген. Кто использовал обычный трансформатор для системы освещения с галогенами, тот знает, что по току они питаются довольно сильно. Поэтому трансформатор громоздкий.

Если разместить транзисторы на радиаторах, мощность одного блока питания может быть заметно увеличена. А по весу и габаритам даже несколько таких ИБП для работы с галогенными лампами будет меньше и проще, чем один им трансформатор со стальным сердечником.Еще одним воплощением работоспособных баллонов домашнего хозяйства может стать их реконструкция под светодиодную лампу. Переделка энергосберегающей лампы в светодиодную конструкцию очень проста. Лампа отключается, а вместо нее подключается диодный мост.

На выходе моста подключено определенное количество светодиодов. Их можно соединить друг в друга. Важно, чтобы ток светодиода был равен ЛВЛ. Энергосберегающие лампочки можно назвать ценными минералами в эпоху светодиодного освещения.Они могут найти применение даже по истечении срока службы. И теперь читатель знает подробности этого приложения.

В данной статье вы найдете подробное описание процесса изготовления импульсных источников питания различной мощности на базе компактной люминесцентной лампы с электронным балластом.
Импульсный блок питания на 5 … 20 Вт можно изготовить менее чем за час. На изготовление 100-ваттного блока питания уйдет несколько часов.

В настоящее время получили широкое распространение компактные люминесцентные лампы (ХЛЛ).Для уменьшения габаритов балластного дросселя используется схема высокочастотного преобразователя напряжения, позволяющая значительно уменьшить габариты дросселя.

В случае выхода из строя ЭПРА его легко отремонтировать. Но когда выходит из строя сама колба, лампочка обычно горит.

Однако ЭПРА такой лампочки представляет собой практически готовый импульсный источник питания (БП). Единственное, чем схема ЭПРА отличается от нынешнего импульсного БП, – это отсутствие разделительного трансформатора и выпрямителя, если он необходим.

В то же время современные радиолюбители испытывают большие трудности с поиском силовых трансформаторов для питания своих самоделок. Если даже трансформатор найден, для его перемотки требуется большое количество медной проволоки, а массогабаритные параметры изделий, собранных на базе силовых трансформаторов, не радуют. Но в подавляющем большинстве случаев силовой трансформатор можно заменить на импульсный блок питания. Если использовать для этих целей балласт от неисправного ХЛЛ, то экономия будет значительной, особенно если речь идет о трансформаторах мощностью 100 ватт и более.

Отличие схемы CLL от импульсной БП

Это одна из самых распространенных электрических схем для энергосберегающих ламп. Чтобы подключить схему CLL к импульсному источнику питания, достаточно установить только одну перемычку между точками A – A ‘и добавить импульсный трансформатор с выпрямителем. Элементы, которые можно удалить, отмечены красным.

А это уже законченная схема импульсного блока питания, собранного на базе КЛЛ с использованием дополнительного импульсного трансформатора.

Для упрощения была удалена люминесцентная лампа и заменены некоторые детали перемычкой.

Как видите, схема CLL не требует серьезных изменений. Красным отмечены дополнительные элементы, внесенные в схему.

Какой мощности блок питания можно сделать из кл?

Мощность источника питания ограничена габаритной мощностью импульсного трансформатора, максимально допустимым током ключевых транзисторов и значением охлаждающего радиатора, если он используется.

Источник питания малой мощности может быть построен путем намотки вторичной обмотки непосредственно на каркас уже имеющегося дросселя.

Если окошко дроссельной заслонки не позволяет намотать вторичную обмотку или если вы хотите построить блок питания с мощностью, значительно превышающей мощность КЛ, то потребуется дополнительный импульсный трансформатор.

Если вам нужно получить блок питания мощностью более 100 Вт, а балласт используется от лампы на 20-30 Вт, то скорее всего придется внести небольшие изменения в схему электронного балласта.

В частности, может потребоваться установка более мощных диодов VD1-VD4 во входной мостовой выпрямитель и перемотка входного дросселя L0 более толстым проводом. Если коэффициент усиления текущих транзисторов окажется недостаточным, придется увеличить базовый ток транзисторов, снизив номиналы резисторов R5, R6. Кроме того, придется увеличить мощность резисторов в основных и эмиттерных цепях.

Если частота генерации не очень высокая, можно увеличить емкость разделительных конденсаторов C4, C6.

Импульсный трансформатор для питания

Особенностью полуосвещенных импульсных источников питания с самовозбуждением является возможность адаптации к параметрам применяемого трансформатора. А то, что цепная обратная связь не пройдет через наш самодельный трансформатор, упрощает задачу расчета трансформатора и настройки блока. Собранные по этим схемам блоки питания прощают ошибки в расчетах до 150% и выше. Проверено на практике.

Не пугайте! Вы можете намотать импульсный трансформатор во время просмотра одиночного фильма или даже быстрее, если собираетесь выполнять эту монотонную работу сосредоточенно.

Емкость входного фильтра и пульсации напряжения

Во входных фильтрах ЭПРА из-за экономии места используются конденсаторы малой емкости, от которых зависит величина пульсаций напряжения с частотой 100 Гц.

Для снижения уровня пульсаций напряжения на питании БП необходимо увеличить емкость конденсатора входного фильтра.Желательно, чтобы на каждый ватт мощности БП приходилось примерно одно микрофрейд. Увеличение емкости C0 приведет к росту пикового тока, протекающего через диоды выпрямителя в момент включения БП. Для ограничения этого тока требуется резистор R0. Но мощность резистора истока Cll рассчитана на такие токи и его следует заменить на более мощный.

Если вы хотите собрать компактный блок питания, можно использовать электролитические конденсаторы, используемые в лампах фонарей Malniks.Например, в одноразовых камерах Kodak установлены миниатюрные конденсаторы без опознавательных знаков, но их емкость уже в целом 100мкФ при напряжении 350 вольт.

Блок питания, близкий по мощности к оригинальному CLL, можно собрать, даже не имея отдельного трансформатора. Если у оригинального дросселя достаточно свободного места В окошке магнитопровода можно намотать пару десятков витков провода и получить, например, блок питания для зарядного устройства или небольшой усилитель мощности.

На рисунке видно, что один слой изолированного провода был намотан на имеющуюся обмотку. Я использовал провод MHTF (многожильный провод во фторопластовой изоляции). Однако таким способом можно получить мощность всего в несколько ватт, так как большую часть окна будет занимать изоляция провода, а сечение самого меди будет небольшим.

Если вам нужна мощность стрелы, вы можете использовать обыкновенный обмоточный провод, покрытый лаком.

Внимание! Оригинальная обмотка дросселя находится под напряжением сети! При описанном выше усовершенствовании убедитесь, что вы обеспечили надежную изоляцию между рабочими поверхностями, особенно если вторичная обмотка сбрасывается с помощью обычного лакированного обмоточного провода.Даже если первичная обмотка покрыта синтетической защитной пленкой, необходима дополнительная прокладка бумаги!

Как видите, обмотка дроссельной заслонки покрыта синтетической пленкой, хотя часто обмотка этих дросселей вообще не защищена.

Наносим поверх пленки два слоя электрокартера толщиной 0,05мм или один слой толщиной 0,1 мм. Если нет электрокартера, мы используем любую подходящую по толщине бумагу.

Сверху изоляционная прокладка со вторичной обмоткой будущего трансформатора. Сечение провода следует выбирать максимально возможное. Количество витков подбирается экспериментально, пользы от них будет немного.

Таким образом, удалось получить мощность на нагрузке 20 Вт при температуре трансформатора 60ºC, а транзисторов – 42ºC. Он даже более мощный, при разумной температуре трансформатора, не допускал слишком малой площади окна магнитопровода трубопровода и вызванного этим сечением участка провода.

Мощность подводимая к нагрузке – 20 Вт.
Частота автоколебаний без нагрузки 26 кГц.
Частота автоколебаний при максимальной нагрузке – 32 кГц
Температура трансформатора – 60ºС
Температура транзистора – 42ºС

Для увеличения мощности блока питания ИМПУЛЬСНЫЙ трансформатор TV2 должен был быть обмоточным. Кроме того, я увеличил емкость конденсатора фильтра напряжения питания C0 до 100 мкФ.

Так как КПД блока питания не на 100%, пришлось прикрутить некоторые радиаторы к транзисторам.

Ведь если КПД блока будет хотя бы 90%, рассеивать 10 ватт мощности все равно придется.

Мне не повезло, в моем электронном балласте установлены транзисторы 13003 поз 1 такой конструкции, которая, видимо, рассчитана на крепление к радиатору с помощью фигурных пружин. Эти транзисторы не нуждаются в прокладках, так как они не оснащены металлической платформой, но и тепло намного хуже. Я заменил их на транзисторы 13007 поз.2 с отверстиями, чтобы их можно было прикрутить к радиаторам обычными винтами.К тому же 13007 имеют токи в несколько раз больше предельно допустимых.

При желании можно безопасно закрепить оба транзистора на радиатор. Проверил работает.

Только

, корпуса обоих транзисторов должны быть изолированы от корпуса радиатора, даже если радиатор находится внутри корпуса электронного устройства.

В крепление удобно проводить винты М2,5, на которые нужно предварительно надеть изоляционные шайбы и отрезки изоляционной трубки (Cambrick).Допускается использование теплопроводной пасты КПТ-8, так как она не проводит ток.

Внимание! Транзисторы находятся под напряжением сети, поэтому изолирующие прокладки должны обеспечивать условия электробезопасности!

Резисторы эквивалента нагрузки помещены в воду, так как их мощность недостаточна.
Мощность, выделяемая на нагрузку, составляет 100 Вт.
Частота автоколебаний при максимальной нагрузке 90 кГц.
Частота автоколебаний без нагрузки 28.5 кГц.
Температура транзисторов – 75ºС.
Площадь излучателей каждого транзистора – 27см².
Температурный дроссель ТВ1 – 45ºС.
TV2 – 2000НМ (Ø28 x Ø16 x 9 мм)

Выпрямитель

Все вторичные выпрямители полуосвещенного импульсного блока питания обязательно должны быть двухречевыми. Если это условие не соответствует этому условию, то намагниченность может быть включена в насыщение.

Существует две распространенных схемы двухпозиционных выпрямителей.

1. Мостовая схема.
2. Схема с нулевой точкой.

Мостовая схема экономит метр провода, но рассеивает вдвое больше энергии на диодах.

Схема с нулевой точкой более экономична, но требует наличия двух полностью симметричных вторичных обмоток. Несимметричность количества витков или расположения может привести к насыщению магнитного трубопровода.

Однако именно схемы с нулевой точкой используются, когда требуется получить большие токи при малом выходном напряжении.Тогда для дополнительной минимизации потерь вместо обычных кремниевых диодов используются диоды Шоттки, на которых падение напряжения в два-три раза меньше.

Пример.
Выпрямители компьютерных блоков питания изготавливаются по схеме с нулевой точкой. При мощности 100 Вт и напряжении 5 вольт в нагрузочной нагрузке даже на диодах Шоттки можно пренебречь 8 ваттами.

100/5 * 0,4 = 8 (ватт)

Если использовать мостовой выпрямитель, а также обычные диоды, мощность, рассеиваемая на диодах, может достигать 32 Вт и даже больше.

100/5 * 0,8 * 2 = 32 (Вт).

Обратите на это внимание при проектировании блока питания, чтобы потом не искать, куда пропала половина мощности.

В низковольтных выпрямителях лучше использовать схему с нулевой точкой. Более того, при ручном намотке можно просто намотать обмотку двумя проводами. Вдобавок мощные импульсные диоды для нечистот.

Как подключить импульсный блок питания к сети?

Для настройки импульсных источников питания обычно используется такая схема включения.Здесь лампа накаливания используется как балласт с нелинейной характеристикой и защищает ИБП от выхода из строя в аварийных ситуациях. Мощность лампы обычно выбирается близкой к мощности тестового импульсного БП.

При работе импульсного БП на холостом ходу или с небольшой нагрузкой сопротивление нити накала ламп небольшое и на работу блока не влияет. Когда по каким-то причинам ток ключевых транзисторов увеличивается, спираль лампы накаляется и ее сопротивление увеличивается, что приводит к ограничению тока до безопасного значения.

На данном чертеже представлена ​​схема стенда для проверки и регулировки импульсного БП, отвечающего нормам электробезопасности. Отличие данной схемы от предыдущей в том, что она оборудована разделительным трансформатором, обеспечивающим гальванический переход исследуемого ИБП от осветительной сети. Переключатель SA2 позволяет блокировать лампу, когда источник питания дает большую мощность.

Важная операция при тестировании БП – эквивалент нагрузки.В качестве нагрузки удобно использовать мощные резисторы типа ПЭВ, ППБ, ПСБ и др. Эти “стеклокерамические” резисторы легко найти на радиоприемниках по зеленой окраске. Красные цифры – рассеянная сила.

Из опыта известно, что мощности эквивалентной нагрузки почему-то всегда не хватает. Перечисленные выше резисторы позволяют ограничить время разгона мощности в два-три раза выше номинальной. Когда БП включен на длительное время для проверки теплового режима, а мощность эквивалента нагрузки недостаточна, то резисторы можно просто опустить в воду.

Осторожно, берегите ожог! Нагрузочные резисторы
этого типа могут без каких-либо внешних проявлений нагреваться до температуры в несколько сотен градусов!
То есть ни дыма, ни изменения окраски вы не заметите и можете попробовать пальцами дотронуться до резистора.

Как настроить импульсный блок питания?

Собственно блок питания, собранный на базе исправного ЭПРА, особой настройки не требует.

Его нужно подключить к эквиваленту нагрузки и убедиться, что БП способен выдавать расчетную мощность.

При работе с максимальной нагрузкой необходимо отслеживать динамику роста температуры транзисторов и трансформаторов. Если трансформатор слишком высокий, то нужно либо увеличить сечение провода, либо увеличить общую мощность магнитопровода, либо и то, и другое.

Если транзисторы сильно нагреваются, то нужно установить их на радиаторы.

Если в качестве импульсного трансформатора используется домовый дроссель от CLL, и его температура превышает 60 … 65ºС, то необходимо снизить нагрузочную способность.

Зачем нужны элементы схемы импульсного питания?

R0 – ограничивает пиковый ток, протекающий через диоды выпрямителя, в момент включения. ХЛЛ также часто выполняет функцию предохранителя.

VD1 … VD4 – выпрямительный мостовой.

L0, C0 – Силовой фильтр.

R1, C1, VD2, VD8 – цепь запуска преобразователя.

Работает пусковой узел следующим образом. КОНДЕР С1 заряжается от источника через резистор R1. Когда напряжение на конденсаторе C1 достигает напряжения пробоя VD2 Distor, Distoror разблокируется и разблокирует транзистор VT2, вызывая автоколебания. После генерации на катод диода VD8 подаются прямоугольные импульсы, и отрицательный потенциал надежно блокирует диод VD2.

R2, C11, C8 – облегчают запуск преобразователя.

R7, R8 – Улучшение блокировки транзисторов.

R5, R6 – ограничивают ток базы транзистора.

R3, R4 – предотвращают насыщение транзисторов и играют роль предохранителей при попытке транзисторов.

VD7, VD6 – Защита транзисторов от обратного напряжения.

ТВ1 – трансформатор обратной связи.

Л5 – дроссель балластный.

С4, С6 – разделительные конденсаторы, на которых напряжение питания делится пополам.

ТВ2 – Импульсный трансформатор.

VD14, VD15 – Импульсные диоды.

С9, С10 – конденсаторы фильтра.

Благодаря небольшому энергопотреблению, теоретической надежности и более низкой цене, лампы накаливания и энергосберегающие лампы быстро распространяются. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, часто перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки.Представленные примеры помогут вам отремонтировать вышедшие из строя светодиодные лампы.

Прежде чем браться за ремонт светодиодной лампы, вам необходимо представить ее устройство. Независимо от внешнего вида и типа используемого светодиода, все светодиодные лампы, включая лампы накаливания, устроены одинаково. Если снять стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, представляющий собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.

Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Напряжение питания с контактов электрического картриджа поступает на выводы цоколя.К нему припаяны два провода, по которым напряжение поступает на вход драйвера. Напряжение питания драйвера постоянного тока фиксируется на плате, на которой светятся светодиодные балки.

Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, преобразующий напряжение питания в ток, необходимый для яркости светодиодов.

Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным направляющим со светодиодами закрывается рассеивающим защитным стеклом.

На лампах накаливания

По внешнему виду лампа накаливания аналогична лампе накаливания.Устройство ламп накаливания отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянный герметик, наполненный газовой колбой, в которую помещены один или несколько нитевидных стержней. Водитель находится в подвале.

Стержень накаливания представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены 28 миниатюрных светодиодов, покрытых люминофором. Одна нить накала потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт показывает, что лампы накаливания намного надежнее светодиодов, изготовленных на основе SMD.Я считаю, что со временем они вытеснят все другие источники искусственного света.

Примеры ремонта светодиодных ламп

ВНИМАНИЕ, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети, поэтому следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам цепи, подключенной к электрической сети, может привести к поражению электрическим током.

Ремонт светодиодной лампы

ASD LED-A60, 11Вт на микросхеме SM2082

В настоящее время существуют мощные светодиодные лампы, драйверы которых собраны на микросхемах SM2082.Один проработал меньше года и попал в ремонт. Лампочка Гасла бессистемна и снова загорелась. При постукивании по нему она отвечала светом или гашением. Стало очевидно, что все дело в плохом контакте.

Чтобы добраться до электронной части лампы, нужно подобрать рассеивающее стекло в месте соприкосновения с корпусом. Иногда бывает сложно отделить стекло, так как на стопорное кольцо при посадке наносится силикон.

После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератору тока SM2082.В этой лампе одна часть драйвера смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиода, а вторая – на отдельной.

При внешнем осмотре дефектных пакетов или обрывов путей не обнаружено. Пришлось сделать плату светодиодами. Для этого по краю лезвия отвертки срезается силикон и плата.

Чтобы добраться до драйвера, находящегося в корпусе лампы, пришлось его сбросить, прогреть паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.

Односторонний PCB Только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ для напряжения 400 В.

На обратной стороне платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно включенных резистора номиналом 510 ком.

Для того, чтобы понять, какой управляющий контакт пропадает, нужно было соединить их, соблюдая полярность, при помощи двух проводов. После лазания ручка отвертки вывалилась очевидно, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих от цоколя светодиодной лампы.

Так как пайка не вызывала подозрений, сначала проверил надежность контакта в центральном штыре цоколя. Он легко снимается, если положить его на острие лезвия ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай по проволоке полез.

Винтовую часть основания снять сложно, поэтому решил припаять паяльником подходящие припои из основы проводов. При прикосновении к одному из тампонов провод был отвергнут. Обнаружена холодная пайка.Поскольку до зачистки провода добраться не было возможности, пришлось смазать его активным флюсом «Фим», а потом снова паять.

После сборки светодиодная лампа постоянно светится, несмотря на удары рукоятки отвертки. Проверка светового потока на ряби показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такой светодиодный светильник допустимо устанавливать только в светильники общего освещения.

Схема

Схема драйвера

светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

Схема лампы ASD LED-A60, благодаря приложению в драйвере для стабилизации тока микросхемы SM2082, получилась довольно простой.

Схема драйвера работает следующим образом. Напряжение питания переменного тока через предохранитель F поступает на выпрямительный диодный мост, собранный на микросайте МБ6С. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсацию, а R1 служит для его разряда при отключении питания.

При положительном выходе конденсатора напряжение питания подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С выхода последнего светодиода напряжение поступает на вход (выход 1) микросхемы SM2082, ток тока стабилизируется и затем с его выхода (выход 2) поступает на отрицательный конденсатор с С1.

Резистор R2 определяет ток, протекающий через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшится, ток увеличится, если номинальное значение увеличится, ток уменьшится. Микросхема SM2082 позволяет регулировать резистор от 5 до 60 мА.

Ремонт светодиодной лампы

ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

Еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 попала в ремонт, аналогичный по внешнему виду и с теми же техническими характеристиками, что и предыдущий ремонт.

При включении лампа злилась а потом не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.

Стекло световых лесов сняли с большим трудом, так как оно было, несмотря на наличие фиксатора, с силиконом через наличие замка. Чтобы разделить стекло, нужно было по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все же без трещины в случае, если это не стоило.

Следующим шагом для получения доступа к драйверу лампы было снятие печатной платы светодиода, которая была прижата по контуру к алюминиевой вставке. Несмотря на то, что плата была алюминиевой, и ее можно было извлечь, не опасаясь появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держится плотно.

Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не удалось, так как она плотно прилегает к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.

Решил попробовать снять водительское сиденье с базы. Для этого сначала из базы был нож, а центральный контакт будет вынут. Чтобы снять резьбовую часть основания, пришлось немного отбить ее по верхнему бункеру, чтобы образовались места трещин из зацепления для основания.

Драйвер стал доступным и плавно выдвинулся на определенную позицию, но полностью удалить не получилось, хотя проводники из плат светодиодов были зажаты.

В плате со светодиодами по центру была дыра. Решил попробовать снять драйвер с помощью ударов за его конец через металлический стержень, что и проделано через это отверстие. Плата увеличилась на несколько сантиметров и во что-то уперлась. После дальнейших ударов корпус лампы треснул по кольцу, и основание цоколя отделилось.

Как выяснилось, плата имела приставку, которая контролировалась лампой к корпусу лампы. Вроде к доске прикреплена такая форма для ограничения движения, хотя ее хватило, чтобы зафиксировать силиконовыми каплями.Тогда драйвер снимался с любой из сторон лампы.

Напряжение 220 В от цоколя лампы через резистор – предохранитель FU подводится к выпрямительному мосту MB6F и сглаживается электролитическим конденсатором после него. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, которая стабилизирует ток. Параллельно резисторы R20 и R80, включенные между выходами 1 и 8 мс, задаются током питания светодиодов.

На фотографии представлена ​​типичная электрическая схема, представленная производителем микросхемы SIC9553 в китайской Datashee.

На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы с выходной стороны выходных элементов. Так как это позволяло уменьшить коэффициент пульсации светового потока, конденсатор на выходе драйвера стал вместо 4,7 мкФ на 6,8 мкФ.

Если вам нужно извлечь драйверы из корпуса данной модели лампы и не удастся снять плату светодиода, можно использовать стык корпуса лампы через кружок чуть выше винтовой части цоколя.

В конечном счете, все мои усилия по удалению драйверов были полезны только для знания устройства светодиодной лампы. Водитель оказался хорош.

Мигание светодиодов в момент включения было вызвано пробоем кристалла одного из них в результате выброса напряжения при запуске драйвера, что вводит в заблуждение. Сначала нужно было вызвать светодиоды.

Попытка проверить светодиоды мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились.Оказалось, что в одном случае последовательно включаются два светоизлучающих кристалла и чтобы на светодиод потек ток, необходимо подать на него напряжение. 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в диапазоне 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая от него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1. com.

Светодиод для замены отсутствовал, поэтому вместо него были замкнуты контактные площадки.Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снижается всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.

После ремонта электрической части светодиодной лампы потрескавшийся корпус заклеил быстросохнущим сверхзамкнутым “моментом”, швы знал пластик расплавил паяльником и совместил наждачной бумагой.

Для интереса произвел некоторые замеры и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение – 8 секунд. Следовательно, любимая мощность одного светодиода равна 0.46 Вт. С 16 светодиодами получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно, производитель показывает общую мощность потребления лампы с учетом потерь в драйвере.

Срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60 сервисный заявленный производителем, 11 Вт, 220 В, Е27 У меня большие сомнения. В небольшом объеме пластикового корпуса лампа, с низкой теплопроводностью, выделяется значительная мощность – 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому сокращению времени их работы до отказа.

Ремонт светодиодной лампы

LED SMD B35 827 ERA, 7 Вт на микросхеме BP2831A

Поделился со мной друг, который купил пять лампочек, как на фото ниже, и все они перестали работать через месяц. Три из них ему удалось выбросить, а две по моей просьбе привезли в ремонт.

Лампочка сработала, но вместо яркого света мерцал слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Сразу предположил, что электролитический конденсатор смело, обычно при выходе из строя лампа начинает светиться как стробоскоп.

Светорассеивающее стекло снималось легко, не клеилось. Это было зафиксировано благодаря прорези на его ободе и производительности в корпусе лампы.

Драйвер крепился двумя пакетами к плате со светодиодами, как в одной из вышеперечисленных ламп.

Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A, взятая из даташита, представлена ​​на фото. Извлекли плату драйвера и проверили все простые радиоэлементы, все стало лучше. Пришлось проверить светодиоды.

В лампе было установлено

светодиода неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и при осмотре дефектов не выявлено.Последовательное соединение между каждым из светодиодов быстро определило неисправность и заменило его капли припоя, как на фото.

Лампочка отработала неделю и снова попала в ремонт. Пропал следующий светодиод. Через неделю пришлось ориентироваться на следующий светодиод, а после того, как загорелась четвертая лампочка, так как надоело ее ремонтировать.

Причина выхода из строя лампочки очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности радиатора, и их ресурс сокращается до сотен часов.

Почему допустимо лазить выводы перегоревших светодиодов в светодиодных лампах

Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированное значение тока, а не напряжения. Следовательно, независимо от сопротивления нагрузки в указанных пределах, ток всегда будет постоянным и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов останется таким же.

Следовательно, с уменьшением количества последовательно включенных светодиодов в цепочке, напряжение на выходе драйвера будет пропорционально уменьшаться.

Например, если к драйверу подключено 50 светодиодов, и на каждый из них падает напряжение величиной 3 В, то на выходе драйвера напряжение 150 В, а если 5 из них двигаются, напряжение будет уменьшится до 135 В, а текущее значение не изменится.

Но КПД (КПД) драйвера, собранного по такой схеме, будет низким, а потери мощности будут более 50%. Например, для светодиодных лампочек MR-16-2835-F27 потребуется резистор номиналом 6.1 кОм мощностью 4 Вт. Получается, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиода и помещать его в небольшой корпус светодиодной лампы, из-за выделения большего количества тепла будет недопустимо.

Но если другого способа отремонтировать светодиодную лампу нет и он очень нужен, то драйвер на резисторе можно поместить в отдельный корпус, все равно потребляемая мощность такой светодиодной лампы будет в четыре раза меньше, чем у ламп накаливания . При этом следует отметить, что чем больше метка последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД.При 80 последовательно подключенных светодиодах SMD3528 уже понадобится резистор номиналом 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Емкость C1 нужно будет увеличить до 4,7 мкФ.

Поиск неисправных светодиодов

После снятия защитного стекла можно проверять светодиоды, не набирая печатную плату. В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаруживается даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности светодиода, то это точно неисправно.

Изучая внешний вид светодиодов, нужно внимательно проверять качество миссий с их выводами. В одном из отремонтированных фонарей плохо припаяны сразу четыре светодиода.

На фото лампочка, у которой на четырех светодиодах были очень маленькие черные точки. Неисправные светодиоды я сразу пометил крестиками, чтобы их было хорошо видно.

Неисправные светодиоды могут не измениться по внешнему виду. Поэтому каждый светодиод необходимо проверять мультиметром или стрелочным тестером, включенным в режим измерения сопротивления.

Существуют светодиодные лампы, в которых по внешнему виду установлены стандартные светодиоды, в корпус которых монтируются два последовательно включенных кристалла. Например, Лампа серии ASD LED-A60. Для трансверсий таких светодиодов необходимо подать на его выходы напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В. Следовательно, проверка таких светодиодов может производиться только подачей на них напряжения более 6 В ( 9-12 рекомендуется) через резистор 1 ком.

Светодиод проверяется как обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равным десяткам мегаом, а если поменять щуп местами (меняется полярность подачи напряжения на светодиод) то малый, пока светодиод может тускло светиться.

При проверке и замене светодиодов лампу необходимо починить. Для этого можно использовать круглую банку подходящего размера.

Проверить исправность светодиода можно и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой способ проверки возможен, если исправен драйвер лампочки. Для этого необходимо подать на цоколь светодиодной лампы напряжение питания и на выводы каждого светодиода укоротить перемычку от провода или, например, губками металлического пинцета.

Если вдруг загорятся все светодиоды, значит, укороченный точно неисправен.Этот метод подходит, если из всех в цепи неисправен только один светодиод. При таком способе проверки необходимо учитывать, что если драйвер не обеспечивает гальванику с электросетью, как на вышеприведенных схемах, то прикасаться к припоям светодиодов небезопасно.

Если один или даже несколько светодиодов вышли из строя и, чтобы заменить их ничем, то можно просто выбить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только немного уменьшит световой поток.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если проверка светодиодов показала их исправность, значит, причина выхода из строя лампочки кроется в драйвере или в местах пайки токоведущих проводников.

Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, питающего напряжение питания на печатной плате. Завел из-за плохой пайки футбол даже на токопроводящих дорожках печатной платы.Сажа легко удаляется протиранием смоченной в спирте тряпкой. Пропарил провод, почистил, перечислил и заново замазал в плату. С ремонтом этой лампочки повезло.

Из десяти вышедших из строя лампочек, неисправен только один драйвер, рухнул диодный мост. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста с четырьмя диодами IN4007, рассчитанными на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.

Пайка SMD светодиодов

Для замены неисправного светодиода необходимо упасть, не повредив печатные проводки.С донорской платы тоже нужно попадаться на замену светодиода без повреждений.

Вывести из строя светодиоды SMD простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало для ношения насадки из медной проволоки, то задача решается легко.

Светодиод имеет полярность и при замене должен быть правильно установлен на печатной плате. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на светодиодах.Поэтому допустить ошибку можно только по невнимательности. Для герметизации светодиода достаточно установить его на печатной плате и нагреть паяльник мощностью 10-15 Вт его торцами с контактными площадками.

Если светодиод сгорел, а под ним обугливалась печатная плата, то перед установкой нового светодиода необходимо очистить это место печатной платы от Гэри, так как он является проводником тока. При чистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода сгорели или отслоились.

В этом случае светодиод можно установить, переместив его на соседние светодиоды, если к ним ведут отпечатанные дорожки. Для этого можно взять отрезок тонкой проволоки, согнуть его дважды или втрое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залить и припаять к ним.

Ремонт светодиодной лампы серии “LL-CORN” (Лампа-Кукуруза)

E27 4.6 Вт 36x5050SMD

Устройство лампы, которое в народе называется лампой Кукуруза, показанное на фото ниже отличается от вышеуказанного светильника, поэтому и технология ремонта другая.

Конструкция лампы на светодиодах SMD данного типа очень удобна в ремонте, так как есть доступ для трансверсий светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, лампочку еще разбираю, чтобы изучить ее устройство.

Проверьте светодиодный индикатор. Лампы кукурузы не отличаются от вышеописанной технологии, но необходимо учитывать, что корпус светодиода SMD5050 расположен сразу на трех светодиодах, обычно включенных параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и все три должны светиться при проверке.

Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой. На надежности лампы это не повлияет, только незаметно для глаза немного снизится световой поток.

Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выходам светодиодов при включении лампы недопустимо. Светильники такой конструкции не будут установлены в светильники, к которым могут добраться дети.

Если все светодиоды исправны, значит неисправен драйвер, и чтобы добраться до него, лампу придется разобрать.

Для этого нужно снять обод с противоположной базы. Вам понадобится небольшая отвертка или лезвие ножа, пытаясь по кругу найти слабое место, где ободок хуже всего. Если обод поддался, при работе инструментом, например рычагом, обод легко пройти по всему периметру.

Драйвер был собран по электрической схеме, как и лампа МР-16, только С1 стоял емкостью 1 мкФ, а С2 – 4,7 мкФ. Из-за того, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко выдавливался из корпуса лампы.Изучив его схему, драйвер вставляется обратно в корпус, а обод приклеивается на место прозрачным клеем «Момент». Отказавший светодиод заменяется исправным.

Ремонт светодиодной светодиодной лампы “LL-CORN” (Лампа-Кукуруза)

E27 12 Вт 80x5050smd

При ремонте более мощной лампы на 12 Вт такая же конструкция отказавших светодиодов не получилась и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрыть лампу по описанной технологии.

Эта лампа преподнесла мне сюрприз.Провода, идущие от водителя к подвалу, оказались короткими, и снять драйвер с корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось удалить базу.

Основание лампы было сделано из алюминия, обожжено по окружности и прочно удерживалось. Пришлось просверлить места крепления сверла на 1,5 мм. После этого основание легко простреливается ножом.

Но можно обойтись и без сверления основания, если лезвие ножа по окружности улучшить и немного прогнуть его верхний край.Следует заранее нанести метку на основание и корпус, чтобы основание было удобно установлено на место. Чтобы надежно закрепить цоколь после ремонта лампы, достаточно будет надеть ее на корпус лампы, чтобы расчетные точки на цоколе попали на старые места. Рядом продаются эти очки с острой тематикой.

Два провода были подключены к зажиму зажима, а два других сжатых основания прижаты к центральному контакту. Пришлось эти провода съесть.

Как и ожидалось, драйвера были два одинаковых, жрет 43 диода.Они были закрыты термоусадочной трубкой и соединены между собой скотчем. Чтобы драйвер снова вставил трубку, я обычно аккуратно срезал ее по печатной плате со стороны детали.

После ремонта поводок охвачен трубкой, которую фиксируют пластиковой стяжкой или прикрывают несколькими витками нити.

В электрической цепи драйвера этой лампы элементы защиты С1 для защиты от импульсных выбросов и R2, R3 для защиты от токовых выстрелов.При проверке элементов сразу обнаружились на обоих драйверах в обрывах резисторов R2. Кажется, что напряжение превышает допустимое на светодиодной лампе. После замены резисторов под рукой не оказалось на 10 Ом, а я установил на 5,1 Ом, лампа заработала.

Ремонт светодиодной лампы LLB LLB LR-EW5N-5

Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.

Конструкция лампы такова, что разобрать ее без значительных физических усилий невозможно.Поскольку ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки исправности светодиодов, первое, что мне пришлось сделать, это снять пластиковое безопасное стекло.

Стекло крепилось без клея на паз, сделанный в радиаторе с бордюром внутри него. Для снятия стекла понадобится конец отвертки, который будет проходить между ребрами радиатора, опираться на торец радиатора и как поднимать стекло вверх.

Check LED Tester показал их исправность, значит, неисправен драйвер, и к нему необходимо добраться.Алюминиевая плата прикручивалась четырьмя винтами, которые я откручивал.

Но вопреки ожиданиям самолет оказался самолетом радиатора, смазанным теплопроводной пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу сбоку от цоколя.

В связи с тем, что пластиковая часть, на которую крепился радиатор, держалась очень жестко, я решил пойти проверенным образом, снять основание и через открывающееся отверстие извлечь ремонтную отвертку. Он проехал место церинирования, но база не была расстреляна.Оказалось, он все-таки держался на пластике из-за резьбового соединения.

Пришлось отделить пластиковый переходник от радиатора. Он сохранился, как и защитное стекло. Для этого изготовили металл с металлом с радиатором с радиатором и с помощью отвертки с широким лезвием отделили детали друг от друга.

После вывода выводов с драйвера платы светодиода драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась сложнее предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой.Вздутие одного из электролитических конденсаторов 400 В 4,7 мкФ. Пришлось заменить.

При проверке всех полупроводниковых элементов обнаружен неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу слева). На плате стоял диод Schottky SS110, пришедший на смену имеющемуся аналогу 10 BQ100 (100 В, 1 А). Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обычных диодов. Светодиодная лампочка горит. Такая же неисправность и у второй лампочки.

Ремонт светодиодной лампы LLB LLB LR-EW5N-3

Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на «LLB» LR-EW5N-5, но имеет несколько иной дизайн.

Если присмотреться, то видно, что на стыке алюминиевого радиатора и сферического стекла, в отличие от LR-EW5N-5, есть кольцо, в котором фиксируется стекло. Чтобы снять защитное стекло, достаточно маленькой отверткой подцепите его за качок с кольцом.

На алюминиевой печатной плате установлены три девятикристальных светодиода длительного действия. Плата прикручивается к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, вам необходимо отремонтировать драйвер.Имея опыт ремонта аналогичной светодиодной лампы LLB LLB LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а токопроводящие водопроводные провода, идущие от драйвера, и продолжил разбирать лампу сбоку от цоколя.

Пластиковое соединительное кольцо цоколя с радиатором было с большим трудом. При этом часть его сломалась. Как выяснилось позже, он был прикручен к радиатору тремя винтами. Драйвер легко снимается с корпуса лампы.

Винты, которыми закручивается пластиковое кольцо, закрывает отвертку, и разглядеть их сложно, но они находятся на той же оси резьбы, к которой прикручивается переходная часть радиатора.Поэтому до тонкой крестообразной отвертки дотянуться можно.

Драйвер оказался собран по схеме трансформатора. Проверка всех элементов, кроме чипа, отказов не обнаружила. Следовательно, микросхема неисправна, даже упоминания о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится в запчастях. Но он изучил ее устройство.

Ремонт светодиодной лампы LL GU10-3W

Разобрать передернутую светодиодную лампочку GU10-3W с защитным стеклом оказалось на первый взгляд невозможно.Попытка достать стакан привела к его веселью. При приложении большого усилия разбилось стекло.

Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что у лампы штыревое цоколь, буква U означает, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 – это расстояние между штырями. в миллиметрах.

Светодиодные лампы

с цоколем GU10 имеют специальные штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря разжимным штифтам светодиодная лампа зажата в патроне и надежно держится даже при встряхивании.

Чтобы разобрать эту светодиодную лампочку, в ее алюминиевом корпусе на поверхности печатной платы нужно было просверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Место сверления следует выбирать таким образом, чтобы сверло не повредило светодиод при выходе. Если под рукой нет сверла, отверстие можно проделать толстым провидцем.

Далее в отверстие засовывают маленькую отвертку и, действуя как рычаг, высмеивают стекло. Снял стекла в двух лампочках без проблем.Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то печатная плата извлекается.

После отделения платы от корпуса лампы сразу стало очевидно, что в другой лампе сгорели оба токоограничивающих резистора. В калькуляторе определены диапазоны их номинала, 160 Ом. Поскольку в светодиодных лампах разных партий горели резисторы, очевидно, что их мощность, судя по габаритам 0,25 Вт, не соответствует мощности, выделяемой при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.

Печатная плата драйвера охлаждалась кремнием, и я не отсоединял ее от платы со светодиодами. Обрезаны выводы перегоревших резисторов в основании и к ним припаяны более мощные резисторы, которые были под рукой. В одной лампе резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во второй два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.

Чтобы исключить случайное касание выхода резистора, к которому подходит сетевое напряжение, с металлическим корпусом лампы, он имеет небольшую термоизоляцию.Это отличный водостойкий изолятор. Я часто применяю его для герметизации, изоляции и фиксации электропроводящих и других деталей.

Термоклипы выпускаются в виде стержней диаметром 7, 12, 15 и 24 мм разных цветов, от прозрачного до черного. Плавится в зависимости от марки при температуре 80-150 °, что позволяет плавить с помощью электрического паяльника. Достаточно отрезать кусок стержня, поместить в нужное место и нагреть. Термокль приобретет консистенцию майского меда.После остывания он снова становится твердым. При повторном нагревании снова становится жидкостью.

После замены резисторов работоспособность обеих лампочек восстанавливается. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.

При ремонте светодиодных ламп для крепления печатных плат и пластиковых деталей я использовал жидкие гвозди «Монтажный» момент. Клейкий клей, хорошо приклеивается к поверхностям любых материалов, после высыхания остается пластичным, обладает достаточной термостойкостью.

Достаточно набрать на конец отвертки небольшое количество клея и нанести на место соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже держится.

При приклеивании печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода ее выталкивали, закрепил плату дополнительно в нескольких точках термоглиной.

Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в том, чтобы мигать светом с частотой около одной хезы, как в стробоскопе.

Один экземпляр светодиодной лампы начал мигать сразу после включения в первые несколько секунд, а затем лампа начала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать непрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы внезапно стал непрерывно мигать.

После разборки ламп оказалось, что электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов, столкнулись в драйверах.Определить неисправность было несложно, так как корпуса конденсаторов вздулись. Но даже если внешне конденсатор выглядит без внешних дефектов, то ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом следует начинать с ее замены.

После замены электролитических конденсаторов стробоскопический эффект пропал и лампы стали светить нормально.

Онлайн-калькуляторы для определения номинала резисторов

Цветовая маркировка

При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость определения номинала резистора.По стандарту маркировка современных резисторов производится нанесением на их корпус цветных колец. На простые резисторы нанесены 4 цветных кольца, на резисторы высокой точности – 5.

Не так давно спрос на энергосберегающие лампы был огромным, но срок их службы, несмотря на обещания производителей, составлял не более полугода, а цена на лампы в 10 раз больше. Поэтому, если у вас нет рабочих энергосберегающих ламп, их можно переделать в светодиодные своими руками.Переделка энергосберегающей лампы в светодиодную, занятие не такое уж сложное, в этой статье подробно описан процесс переделки и схема.

Для начала нужно вытащить внутреннюю печатную плату из энергосберегающей лампы и заменить падение напряжения на питание для питания светодиодов. Ток питания светодиода устанавливается резистором 100-200 Ом, в пределах 20-50м.

Итак, разбираем лампу, снимая плату преобразователя и стеклянную колбу (как правило она горит быстрее, чем).Имеется патрон с просторным подвалом. Здесь размещена собранная схема со светодиодами и отражателем.

Светодиоды

, конечно, не дают такой яркости, как люминесцентные лампы, но если вы купите хорошие, то яркость 6 штук будет на довольно приличном уровне. Яркие светодиоды тоже можно заказать на Алиэкспресс, благо их там очень много и стоят не так дорого.

Конечно, можно просто купить светодиодную лампу, но гораздо интереснее сделать ее своими руками, при этом насладившись процессом и проведя время с пользой.

Выход из строя аккумуляторной батареи или другого электроинструмента – не самое приятное событие, особенно если учесть, что стоимость замены этого элемента соизмерима с ценой нового устройства. Но можно ли избежать незапланированных расходов? Это вполне возможно, если заменить аккумулятор на простой самодельный энергосберегающий блок питания импульсного типа, с помощью которого инструмент можно заряжать от сети. А компоненты для него можно найти в доступном и повсеместном продукте – так оно и есть.

Источник балласта Энергосберегающая лампочка

ИБП от люминесцентной лампы своими руками

В большинстве случаев для ИБП электронный дроссель EPR следует заменять только (с двухполосной схемой) с помощью перемычки, а затем подключать к импульсному трансформатору и выпрямителю. Некоторые компоненты просто убираются за ненадобностью.

Блок питания самодельный

Для слабых блоков питания (от 3,7 В до 20 Вт) можно обойтись без трансформатора.Достаточно будет добавить несколько витков провода к магнитопроводу дроссельных ламп в балласте, если, конечно, для этого есть место. Новую обмотку можно сделать прямо поверх существующей.

Для этого отлично подойдет провод марки МХТФ с изоляцией из фторопласта. Обычно проводов требуется немного, при этом почти весь просвет магнитопровода занимает изоляция, что обуславливает малую мощность таких устройств. Для его увеличения вам понадобится импульсный трансформатор.

Импульсный трансформатор

Особенностью описываемого варианта ИБП является возможность в некоторой степени подстраиваться под параметры трансформатора, а также отсутствие цепи обратной связи, проходящей через этот элемент. Такая схема подключения позволяет обойтись без особо точного расчета трансформатора.

Как показала практика, даже при грубых ошибках (отклонения более 140%) ИБП можно дать вторую жизнь и он получился работоспособным.

Трансформатор изготовлен на базе того же дросселя, на который намотана вторичная обмотка лакового медного провода обмотки. Особое внимание следует уделить межцеховой изоляции от бумажной прокладки, ведь «родная» дроссельная обмотка будет работать под сетевым напряжением.

Даже если он покрыт синтетической защитной пленкой, через нее все равно необходимо намотать несколько слоев электрокартера или хотя бы обычной бумаги общей толщиной 100 мкм (0.1 мм), а уже поверх бумаги можно проложить лакированный провод новой обмотки.

Диаметр проволоки должен быть максимально возможным. Во вторичной обмотке витков не будет, поэтому их оптимальное количество можно подобрать экспериментальным путем.

Используя указанные материалы и технологии, вы можете получить мощность блока питания 20 или чуть больше ватт. В данном случае его значение ограничено площадью окна магнитного трубопровода и, соответственно, максимальным диаметром провода, который можно там разместить.

Выпрямитель

Во избежание насыщения магнитопровода в ИБП используются только двухсторонние выходные выпрямители. В том случае, если импульсный трансформатор срабатывает на понижение напряжения, наиболее экономичной будет схема с нулевой точкой, но для ее реализации потребуются две полностью симметричные вторичные обмотки. При ручной намотке можно выполнить намотку в два провода.

Стандартный выпрямитель, собранный по схеме «диодный мост» из обычных кремниевых диодов, не подходит для импульсного ИБП, так как от передаваемой мощности 100 Вт (при напряжении 5 В) будет потеряно порядка 32 Вт и более.Собрать такой же выпрямитель на мощных импульсных диодах будет слишком дорого.

Регулировка ИБП

После сборки ИБП его необходимо подключить на максимальную нагрузку и проверить, насколько прогреты транзисторы и трансформатор. Предел для трансформатора 60 – 65 градусов, для транзисторов – 40 градусов. При перегреве трансформатора увеличивается сечение провода или общая мощность магнитопровода, либо оба действия выполняются вместе.Если трансформатор сделать из балластного дросселя лампы, увеличить сечение провода, скорее всего, уже не получится и придется ограничивать плагин.

Как сделать светодиодный БП повышенной мощности

Иногда штатной мощности ЭПРА не хватает. Представьте себе ситуацию: есть 23 Вт, и необходимо получить блок питания для зарядного устройства с параметрами 12В / 8А.

Для того, чтобы осуществить задуманное, вам понадобится компьютерный блок Еда, который по какой-то причине оказался невостребованным. Из этого блока необходимо вывести силовой трансформатор вместе с цепочкой R4C8, выполняющей функцию защиты силовых транзисторов от перенапряжения. Силовой трансформатор должен быть прикреплен к электронному балласту вместо дроссельной заслонки.

Опытным путем было установлено, что данного типа ИБП позволяет снимать мощность до 45 Вт при незначительном перегреве транзисторов (до 50 градусов).

Во избежание перегрева, в базах транзисторов нужно устанавливать трансформатор с увеличенным сечением сердечника, а сами транзисторы устанавливаются на радиатор.

Возможные ошибки

Как уже было сказано, включение в схему в качестве выпрямителя выходного дня обычного низкочастотного диодного моста нецелесообразно, да и при повышенной мощности ИБП не стоит.

Также бессмысленно пытаться упростить схему, чтобы оценить основные обмотки непосредственно на силовом трансформаторе. При отсутствии нагрузок будут значительные потери из-за того, что база транзистора получит ток максимального значения.

Применяемый трансформатор с увеличением тока нагрузки увеличивает ток в базах транзисторов. Практика показывает, что при достижении нагрузочной способностью в магнитопроводе трансформатора значений 75 Вт происходит насыщение. Это приводит к ухудшению характеристик транзисторов и их перегреву.

Во избежание этого можно самостоятельно заточить трансформатор тока, увеличив вдвое сечение сердечника или сложив два кольца вместе.Вы также можете увеличить диаметр проволоки вдвое.

Есть способ избавиться от базового трансформатора, выполняющего промежуточную функцию. Для этого трансформатор тока через мощный резистор подключают к отдельной обмотке силового нагревателя, реализуя схему обратной связи по напряжению. Недостатком этого варианта является то, что трансформатор тока постоянно работает в режиме насыщения.

Нельзя подключить трансформатор параллельно дроссельной заслонке в балластном преобразователе.Из-за уменьшения общей индуктивности частота источника питания будет увеличена. Такое явление приведет к увеличению потерь в трансформаторе и перегреву транзисторов выходного выпрямителя.

Следует учитывать повышенную чувствительность диодов Шоттки к превышению значения обратного напряжения и тока. Попытка вставить, скажем, 5-вольтовый диод в 12-вольтовую схему, скорее всего, приведет к выходу элемента.

Не пытайтесь заменить транзисторы и диоды в бытовых, например, КТ812А и CD213.Это однозначно приводит к ухудшению работы устройства.

Как подключить ИБП к отвертке

Электроинструмент необходимо разобрать, открутив все винты. Обычно корпус отвертки состоит из двух половинок. Далее вы должны найти провода, которые двигатель соединяет с аккумулятором. Соединить эти провода с выводом IPS можно при помощи пайки или термоусадочной трубки, вариант со скрутками нежелателен.

Для ввода провода от блока питания в корпус инструмента необходимо проделать отверстие.Важно предусмотреть меры по предотвращению обрыва провода в случае неосторожных движений или случайных рывков. Самый простой вариант – укрепить провод внутри корпуса у самого отверстия с помощью зажимов из короткой мягкой проволоки (подойдет алюминий). Имея больший диаметр отверстия, зажим не даст проводу оторваться и выпасть из корпуса в случае рывка.

Как видно, энергосберегающая лампочка, даже отработавшая срок, может принести своему владельцу немалую пользу.Собранный на его основе ИБП может успешно использоваться в качестве источника энергии для аккумуляторного электроинструмента или зарядного устройства.

Видео

Это видео расскажет, как собрать блок питания (БП) из энергосберегающих ламп.

Мощный электрошокер своими руками из готовых элементов. Как сделать шокер в домашних условиях. Мощный электрошок своими руками. Основная деталь для самодельного электроснабжения

Идея создания электрической мощности с высоким КПД появилась после тестирования на себе нескольких аналогичных промышленных производителей.В ходе теста выяснилось, что боеспособности оппонента они лишают только через 4 … 8 секунд воздействия, и если повезет 🙂 Надо сказать, что в результате реального использования, такой шок, скорее всего, будет в рендере хозяина.

Инфа: Наше законодательство допускает простые смертельные шокеры с выходной мощностью не более 3 Дж / с (1 Дж / сек = 1 Вт), при этом разрешены устройства до 10 Вт для сотрудников полиции.Но даже 10 ватт недостаточно, чтобы эффективно нейтрализовать противника; Американцы в ходе экспериментов на добровольцах убедились в крайней неэффективности шоковых устройств мощностью 5 … 7 Вт и решили создать устройство, которое будет специально тушить противника. Создан такой прибор: «Advanced Taser M26» (одна из модификаций «Airtaser» одноименной компании).

Устройство создано по технологии EMD и, попросту говоря, имеет повышенную выходную мощность.Конкретно – 26 Вт (что называется, «Почувствуй разницу» :)). В общем, есть еще одна модель этого устройства – M18, мощностью 18 Вт. Это связано с тем, что Taiser – дистанционный шокер: при нажатии на спуск из патрона, вставленного в переднюю часть устройства, показываются два щупа, за которыми следует проводка. Зонды летят не параллельно друг другу, а расходятся под небольшим углом, за счет чего на оптимальном расстоянии (2 … 3 м) расстояние между ними становится 20… 30 см. Понятно, что если зонды куда-то не денутся, Может, Кердык получится. Поэтому выпустили устройство меньшей мощности.

Сначала сделал электрошок, по КПД индустриальный (по незнанию :). Но когда я узнал информацию, приведенную выше, я решил разработать настоящий электрошокер, достойный оружия самообороны. Кстати, еще есть парагаллераторы, но они совсем не катятся, потому что в зоне контакта мышцы парализованы, и эффект достигается не сразу, даже при большой мощности.

Выходные параметры мегашокера частично заимствованы из “Advanced Taser M26”. По имеющимся данным, устройство генерирует импульсы с частотой следования 15 … 18 Гц и 1,75 горящей энергии при напряжении 50 кВ (т.к. чем ниже напряжение, тем выше ток при той же мощности). Поскольку мегашокер по-прежнему является контактным устройством, а также из заботы о собственном здоровье 🙂 Было решено сделать энергию импульсов равной 2 … 2,45, а частоту их слежения – 20… 30 Гц. Это при напряжении 35 … 50 киловольт и максимальном расстоянии между электродами (не менее 10 см).

Схема, правда, получилась несколько сложной, но тем не менее:

Схема: На микросхеме DA1 собран управляющий генератор (ШИМ-контроллер), на транзисторах Q1, Q2 и трансформаторе Т1 – преобразователь напряжения 12В -> 500В. При заряде конденсаторов С9 и С10 до 400 … 500 вольт пороговый узел срабатывает на элементах R13-R14-C11-D4-R15-SCR1, и импульс тока пропускается через первичную обмотку Т2, энергия который рассчитывается по формуле 1.2 (E – энергия (Дж), C – емкость C9 + C10 (ICF), U – напряжение (B)). При U = 450v и C = 23 мкФ энергия будет 2,33 Дж. R14 выставлен на порог срабатывания. КОНДЕНСАТОР С6 или С7 (в зависимости от положения переключателя S3) – ограничивает мощность устройства, иначе будет стремиться к бесконечности, и схема горит.

Конденсатор

С6 обеспечивает максимальную мощность («МАКС»), С7 – демонстрационный («демо»), что позволяет любоваться электрическим разрядом без риска сжечь прибор и / или посадить аккумулятор 🙂 (при включении Режим “Демо”, тоже нужно выключить S4).Емкость C6 и C7 рассчитывается по формуле 1.1 или просто выбирается (для мощности 45 Вт при частоте 17 кГц емкость будет около 0,02 мкФ). HL1 – Люминесцентная лампа (LB4, LB6 или аналогичная (выбран C8)) ставится для маскировки – чтобы устройство было похоже на неисправный фонарь и не вызывало подозрений у различных типов сотрудников полиции других личностей (а они могут принимать, Был случай – выбирал подобное устройство). Есно, без лампы можно обойтись. Элементы R5-C2 определяют частоту генератора, с заданными номинальными значениями F = ~ 17 кГц.Рисюк R11 ограничивает выходное напряжение, в общем и без него можно – достаточно прикрепить R16-C5 к корпусу. Диод D1 защищает схему от повреждений при подключении с неправильной полярностью. Предохранитель – для любого пожаротушения (например: если что-то замкнуто – может броситься батарея (были случаи)).

Теперь по сборке устройства: можно собрать все устройство на плате сброса, но импульсную цепь (C9-C10-R13-R14-C11-D4-R15-SCR1) рекомендуется припаять монтажом, при этом провода, соединяющие C9-C10, SCR1 и T2, должны быть как можно короче.То же самое относится к элементам Q1, Q2, C4 и T1. Трансформаторы Т1 и Т2 должны располагаться на удалении друг от друга.

Т1 наматывается на двух сложенных вместе кольцевых сердечниках из М2000НМ1, размерами К32 * 20 * 6. Сначала наматывается 3 – 320 витков Пал 0,25 витка, на виток наматывается катушка. Обмотки 1 и 2 содержат 8 витков PAL 0,8 … 1,0. Их наматывают одновременно двумя проводами, витки должны быть равномерно распределены по магнитопроводу.

Т2 намотан на сердечник из пластин трансформатора.Плиты необходимо изолировать друг от друга пленкой (бумажной, скотчем и т. Д.), Сечение жилы должно быть не менее 450 квадратных миллиметров. Обмотка первой обмотки 1 – 10 … 15 витков провода ПАЛ 1,0 … 1,2. Обмотка 2 содержит 1000 … 1500 витков и намотку слоев обмотки до витка. Каждый слой обмотки заизолирован несколькими слоями ленты или конденсаторной пленки (которую можно заминировать, оторвав сглаживающий кондер от ЛДС лампы. Затем все это заливается эпоксидной смолой.Внимание – первичную обмотку нужно тщательно изолировать от вторичной! А тут может быть какая-то гадость (девайс может выйти из строя, а может ток хозяина накатить. Тем более что грабить мало …). Выключатель S1 – предохранитель типа (при такой мощности осторожность не помешает), S2 – кнопка включения, оба выключателя должны быть рассчитаны на ток не менее 10а.

Отличительная особенность схемы в том, что каждый может настроить ее под себя (в смысле для врага 🙂 Выходная мощность устройства может быть от 30 до 75 Вт (меньше 30, ИМХО, нецелесообразно).А больше 75 – просто плохо, т.к. при дальнейшем увеличении мощности КПД будет не намного больше, а риск значительно возрастет. Ну габариты устройства получатся немного то.). Выходное напряжение – 35 … 50 тысяч вольт. Частота разряда должна быть не менее 18 … 20 в секунду. Рекомендуемые параметры – 40 Вт, энергия единичного импульса 1755 при напряжении 40 кВ. (Если снизить напряжение, можно уменьшить мощность импульса, эффективность останется прежней.1,7555555555JV на 50 кВ. Но напряжение ниже 35 кВ нецелесообразно, потому что тогда сопротивление кожи будет мешать. Импульса будет недостаточно).

Лучшее оружие для защиты и самообороны – электрошокер, не требующий лицензий и регистрации в МВД. Электрошокер может приобрести любой желающий достичь 18-летнего возраста, а благодаря компактным размерам и небольшому весу шокер можно носить в кармане или в женской сумочке.

Стандартный электрошокер состоит из нескольких узлов – преобразователя (1), конденсатора (2), разрядника (3) и трансформатора (4). Вы можете увидеть на картинке ниже. Это тоже нехорошо. Конденсатор на трансформаторе периодически разряжается, при этом на его выходе образуются искры. Казалось бы, очень просто, но как показала практика, здесь есть скрытая уловка (© Fulminat) и она спрятана в этом трансформере. В домашнем лизинге практически невозможно сделать так, чтобы он правильно пропускал импульс и был достаточно эффективным, для этого нужны специальные материалы, оборудование, а главное – расчеты, которые ведутся в большом сеансе – вы не будете найти что-нибудь в сети по этой теме.К тому же трансформатор имеет чисто конструктивные ограничения, не позволяющие пропускать через него нужные нам мощные одиночные импульсы.

Для достижения наилучшего результата слои нужно наматывать, делая между ними тонкое натяжение. Таким образом, у вас должно получиться 5-6 слоев. Если посчастливилось обзавестись проводом ПЕЛШО, достаточно намотать его вложенным, без какой-либо изоляции, периодически топить немного машинным маслом. К концам провода полезно прикрепить тонкопроволочные выводы для большей надежности.

Выходной трансформатор

Теперь нужно найти ферритовый стержень диаметром около 10мм и длиной около 50. Нам понадобится феррит 2000мм, для этих целей подойдет трансформатор строчной развертки от бытового телевизора. Вам нужно удалить все это слишком много. Затем вывел как показано на рисунке. Если жатка из маленьких половинок, то их можно приклеить к суперзажиму для получения более длинной штанги.Для обработки феррита необходимо применить заточку (наждачный круг) так, чтобы в итоге получился круглый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Процесс очень тяжелый, во время него можно полностью носит работник угольной шахты: -d вместо стержня можно использовать множество мелких вер вместо стержня. кольца склеены между собой – некоторые проще их купить, да и сделаны они из феррита 2000нм 🙂

Страниц: [ 1 ]

Среди средств самообороны не на последнем месте находятся электрострофические устройства (эта), особенно по силе психологического воздействия на злоумышленников.Однако в стоимости есть много чего, что побуждает радиолюбителей создавать электростанцию ​​с собственными аналогами.

Не претендуя на супер-запор и сверхновизну идей, предлагаю свою разработку, повторить путь любому, кто хоть раз в жизни имел дело с намоткой трансформатора и установкой простейших устройств типа детекторного радиоусилителя с усилитель на одном-двух транзисторах.

Основа электрошокера по мне своими руками (рис.1а) представляет собой транзисторный генератор, который преобразует постоянное напряжение от источника питания гальванической батареи типа «Крунд» («Корунд», 6PLF22) или батареи «Ника» в повышенную переменную с типичным множителем U. Очень важный элемент ЭША представляет собой самодельный трансформатор (рис. 1б и рис. 2). Магнитопровод для него представляет собой ферритовый сердечник диаметром 8 и длиной 50 мм. Такой сердечник можно обсыпать, например, с магнитной антенны радиоприемника, предварительно сделав надпись по окружности краем абразивного камня.Но трансформатор работает эффективнее, если феррит от телевизионных ТВС. Правда, в этом случае придется вытаскивать цилиндрический стержень необходимых размеров из основного П-образного магнитопровода.

Трубчатым каркасом для размещения обмоток трансформатора служит отрезок пластикового корпуса размером 50 мм от уже отработанного его маркера, внутренний диаметр которого соответствует упомянутому ферритовому стержню. Щетки размером 40х40 мм вырезаются из 3-мм листа винипласта или оргстекла.С отрезком трубки корпуса войлочного измерителя они скрепляются вместе, предварительно смазывая посадочное место дихлорэтаном.

Для обмоток трансформаторов в данном случае используется медный провод в эмалевой высокопрочной изоляции на основе винифлекса. Первица 1 содержит 2х14 витков ПЭВ2-0,5. Обмотка 2 почти вдвое меньше. Точнее, это 2х6 витков одного и того же провода. Но высоковольтная 3 имеет 10000 витков более тонкого ПЭВ2-0,15.

В качестве межслойной изоляции вместо политетрафторэтиленовой пленки (фторопласт) или полиэтилентерефталата (Lavsana), обычно рекомендуемых для таких обмоток, используют 0.Вполне приемлема межэлектродная конденсаторная бумага толщиной 035 мм. Желательно заранее запастись снизу вверх: например, извлечь из 4-х микрофолда ls1-400 или LSM-400 из установки старой арматуры под лампу дневного света, которая давно выработала, вроде бы свой ресурс, и разрезать ровно от рабочей ширины будущего трансформатора.

После каждых трех «проволочных» слоев в авторском варианте непременно проводилось «промотирование» получившейся обмотки эпоксидным клеем, слегка разбавленным ацетоном (чтобы эпоксид был не очень вязким) и укладывалась рабочая изоляция конденсатора. в 2 слоя.Далее, не дожидаясь отвертки, намотка продолжилась.

Во избежание обрыва проводов из-за неравномерного поворота рамки рамки при намотке ПЭВ2-0,15 пропускали через кольцо. Последний висит на стальной проволочной пружине диаметром 0,2 – 0,3 мм, слегка вытягивая проволоку вверх. Между высоковольтной и другими обмотками установлена ​​противопропускная защита – 6 слоев такой же конденсаторной бумаги с эпоксидной смолой.

Концы обмоток припаяны к штырям, пропущены через отверстия в щетках.Однако выводы можно сделать, не обрывая провода обмотки, из того же ПЭВ2, складывая в 2, 4, 8 раз (в зависимости от диаметра провода) и скручивая их.

Готовый трансформатор обматывают одним слоем стекловолокна и заливают эпоксидной смолой. Выводы обмоток при установке прижимают к щекам и укладывают с максимальным разведением концов друг друга (особенно у высоковольтной обмотки) в соответствующий отсек корпуса.В результате даже при 10-минутной работе (а уже при отказе от непрерывного использования защитного электрошока своими руками трансформатор исключается.

В исходном варианте конструкции генератор ESCH разрабатывался с приложением для использование транзисторов CT818. Однако их замена на KT816 с любым буквенным индексом в названии и установка на небольшие пластинчатые радиаторы позволили снизить вес и габариты всего устройства. Использование хорошо зарекомендовавших себя диодов KC106B (CC106g) с Высоковольтные керамические конденсаторы К15-13 (220 кв.м, 10 кВ) также были облегчены.В результате в пластиковый корпус мыльной смеси размером 135х58х36 мм удалось уместить практически все (без учета усов безопасности и предохранительных штифтов). Вес защитного устройства в сборе – около 300 г.

В случае между трансформатором и умножителем, а также электродами со стороны пайки необходимы перегородки из достаточно прочного пластика – в качестве меры усиления конструкции в целом и меры предосторожности, позволяющей избежать скольжения Искра от одного радиоэлемента установки к другому, а также средство защиты самого трансформатора от засыпания.С внешней стороны под электроды прикреплены латунные усы для уменьшения расстояния между электродами, что способствует образованию защитного разряда.

Защитная искра образуется без «усов»: между выступами штырей – рабочие органы, но при этом опасность поломки трансформатора, «прошивка» установки внутри корпуса.

По сути, идея «усов» заимствована из «брендовых» моделей и разработок.Было взято так называемое, для оружия и такое техническое решение, как использование переключателя переключателя ползункового типа: во избежание ученых, когда электрошок упирается, скажем, в грудь или бок. карман у его владельца.

Примечательно, вроде предупреждают радиолюбители о необходимости бережного обращения с защитными покрытиями как в период проектирования и настройки, так и при ходьбе с готовым электрошоком своими руками. Помните, что это направлено против хулигана, преступника.Не превышайте пределы необходимой самообороны!

Проблема обеспечения безопасности и защиты себя и своих близких от посягательств на жизнь или имущество волнует каждого человека. Существует множество способов и средств самообороны, но не все из них доступны для приобретения и использования.

Лучшее оружие для защиты и самообороны – электрошокер, не требующий лицензий и регистрации в МВД. Электрошокер может приобрести любой желающий достичь 18-летнего возраста, а благодаря компактным размерам и небольшому весу шокер можно носить в кармане или в женской сумочке.

Стандартный электрошокер состоит из нескольких узлов – преобразователя (1), конденсатора (2), разрядника (3) и трансформатора (4). Вы можете увидеть на картинке ниже. Это тоже нехорошо. Конденсатор на трансформаторе периодически разряжается, при этом на его выходе образуются искры. Казалось бы, очень просто, но как показала практика, здесь есть скрытый трюк (Фульминат), и он скрыт именно в этом трансформаторе. В домашнем лизинге практически невозможно сделать так, чтобы он правильно пропускал импульс и был достаточно эффективным, для этого нужны специальные материалы, оборудование, а главное – расчеты, которые ведутся в большом сеансе – вы не будете найти что-нибудь в сети по этой теме.К тому же трансформатор имеет чисто конструктивные ограничения, не позволяющие пропускать через него нужные нам мощные одиночные импульсы.

Решили намазать и изобрели как сделать электрошокер своими руками в 3 раза проще при экономии всех сил. Действие происходит следующим образом: конденсатор зажигания действует в системе трансформатор-трансформатор аналогично электроскокеру, за счет его выхода импульс высокого напряжения пробивает несколько воздушных сантиметров.И тут в дело вступает основной, боевой конденсатор, который через образовавшийся ионизированный канал напрямую бьёт все его работы. Дело в том, что в момент образования электрического разряда существует токопроводящий канал, который, по сути, заменяет кусок проволоки. Таким образом, мы используем высокое напряжение, чтобы подвести заряд к объекту почти с потерей, что уменьшает габариты, а само устройство необходимо для достижения дикой тревоги.

Изготовление шокера начнем с самой сложной детали – трансформаторов.Как показала практика, повторение трудности заключалось обычно в намотке – при этом многие нервничают и конструкция подвергается преждевременному разрушению молотком: -d. Поэтому прошли через индустрию, откуда, как известно, берут то, что проще делать в больших количествах и без проблем. Процесс при этом становится почти развлечением, но не забывайте об уходе – трансформатор не перестает быть самой ответственной частью устройства.

Трансформатор преобразователь

Вам понадобится броневой сердечник B22 из феррита 2000 нм. Поясню, что броня не означает пуленепробиваемость :-), а просто такая закрытая со всех сторон конструкция, в которой остались только отверстия для проводов. Представляет собой две маленькие чашки, между которыми расположена шпулька почти как в швейной машине 🙂

Только залезть на него не по резьбе, а по тонкому эмалированному проводу диаметром около 0,1мм, достать до него можно от китайского будильника.Берем эту проволоку и наматываем шпульку, не считая витков, пока не останется свободного места около 1,5 мм.

Для достижения наилучшего результата слои нужно наматывать, делая между ними тонкое натяжение. Таким образом, у вас должно получиться 5-6 слоев. Если посчастливилось обзавестись проводом ПЕЛШО, достаточно намотать его вложенным, без какой-либо изоляции, периодически топить немного машинным маслом. К концам провода полезно прикрепить тонкопроволочные выводы для большей надежности.

Далее все это изолируем 1-2 слоями ленты и наматываем 6 витков более толстого провода, что-то около 0.7-0,9мм, метчиком от середины, т.е. останавливаем процесс на 3м закручивании и делаем снятие (скручивание), затем оставшиеся 3 витка оставляем. Все это не будет лишним для исправления суперпретензии или чего-то еще. В конце чашки склеиваем между собой или просто обматываем лентой из ели не уверенно, как наматываемую.

Выходной трансформатор

Протянул и хватит. А теперь действительно сложная деталь. Забегая вперед, скажу, что это по сравнению с тем, что приходилось делать раньше, просто развлечение 😉 Потому что намотать традиционный слоистый трансформатор дома и с первого раза, чтобы он работал разве что.Вместо слоев в нашем трансформере будут секции.

Для начала нужно обзавестись полипропиленовой трубкой диаметром 20мм. Они продаются в магазине сантехники как заменяющие обычные водопроводные трубы. По типу белый, с толстой стенкой, чистый пластик. Есть очень похожий, но из метропластика – не подходит. Нам понадобится кусок всего 5-6 см в длину.

Путем сложного процесса это изделие должно стать секционным каркасом. Делается это следующим образом – берем дрель, в которой находишь сверло или болт, близкий к диаметру для закрытия в трубке, наматываем на него, чтобы трубка сидела плотно и гладко.Далее берем фрезу, которую можно сделать из стального листа, наждачного полотна и т. Д., И начинаем натягивать канавки, делая вид, чтобы не порезать трубу. В результате должны получиться сечения примерно 2х2 мм. 2 мм в глубину и ширину. Чтобы они даже после заточки были немного уместными. После этого берем канцелярский нож для бумаги и по всей рамке делаем надрез шириной 2-3мм, см. Сковороду. Вы можете разрезать изношенную стенку трубы путем переделки.На этом подготовка завершена.

Потому что дальше начинается самое интересное. На этот раз нам понадобится проволока диаметром около 0,2 мм. Можно в блоке питания, пускателях и т.д .. Этот провод надо намотать на все участки нашего каркаса, не слишком старательно, чтобы провод не выходил за рамки участка и лучше немного поспать. Перед намоткой к началу провода припаивается короткая сетчатая проводка, которую нужно хорошо закрепить клеем, чтобы она ни при чем не откололась.Конец провода ни с чем не связан.

Теперь нужно найти ферритовый стержень диаметром около 10мм и длиной около 50. Нам понадобится феррит 2000мм, для этих целей подойдет трансформатор строчной развертки от бытового телевизора. Вам нужно удалить все это слишком много. Затем вывел как показано на рисунке. Если жатка из маленьких половинок, то их можно приклеить к суперзажиму для получения более длинной штанги. Для обработки феррита необходимо применить заточку (наждачный круг) так, чтобы в итоге получился круглый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50.Процесс очень тяжелый, во время него можно полностью одеться сотруднику угольной шахты: -d вместо стержня, вместо стержня можно использовать множество мелких вер. кольца склеены между собой – некоторые проще их купить, да и сделаны они из феррита 2000нм 🙂

Стержень нужно обмотать слоем ленты и намотать 20 витков провода 0,8 – который мы использовали в первом трансформаторе, растянув обмотку по всей длине, только по краям, отступив 5-10 мм и закрепив провод с помощью нитки или такой же скотч.Утеплять провод нужно в том же направлении, что и на участке, например, по часовой стрелке или против кого угодно 😉 После этого все изолируется в несколько слоев, насколько позволяет внутренний диаметр трубки, чтобы она внутрь плотно, но без усилия.

После подготовительного и намоточного процесса делаем следующий фокус. Вставьте стержень внутрь каркаса, а с другой стороны, где заканчивается обмотка ВН (где нет вывода в виде разводки) соедините 2 обмотки вместе !!! Таким образом, трансформатор будет иметь 3 выхода вместо обычных 4: конец 1-й обмотки, общая точка и высоковольтный выход.ВНИМАНИЕ! Соблюдайте фазировку (намотайте в том же направлении), иначе шокер не сработает.

По окончании процесса трансформатор необходимо поместить в картонные коробки и залить горячим парафином. Для этого в жестяной банке растапливаем парафин, но нагревать не нужно, иначе горячие парафины повредят раму и все работы пойдут на афера. Выводы нужно предварительно приклеить любым клеем, чтобы парафин не потек 🙂 Лучше всего производить процесс в два этапа.Сначала налейте парафин, затем поставьте перед тепловентилятором или на радиатор так, чтобы он прогревался минут 10-15, таким образом все пузырьки воздуха ищут и уходят. Ящики нужно делать с запасом на высоте ТК, после остывания парафин сильно сядет. Излишки можно удалить ножом. Такая технология практически не уступает вакуумному процессу в заводских условиях, но может применяться на кухне. Если у вас есть возможность позаимствовать промышленный вакуумный насос, то вместо парафина лучше использовать эпоксидную смолу – он надежнее.

Пора посмотреть схему электрошока. Она очень простая и, думаю, проблем с пониманием не вызовет. Через мост заряжает зажигание, кондер, и одновременно через дополнительные диоды заряжается бой. Эти диоды нужны для того, чтобы конденсаторы не образовывали одну цепочку, иначе пришлось бы наматывать отдельные включения транса и второго моста, который очень напряжен – изолировать транс не будет хуже, чем на выходных и габариты будут более.На некоторую разницу в времени зарядки, которая теоретически присутствует с этой опцией, можно смело не обращать внимания, т.к. на практике ее просто нет. Отсюда только одно ограничение, конденсаторы должны быть одинаковыми. Что нас вообще не беспокоит.

Все детали особо не дефицитные, их можно свободно заказать или просто купить на базаре .. Самый критичный кондер и разряд, советую просто и найти именно те, которые указаны в списке запчастей. Они зависят от размеров шокера и качества его работы.

Все остальное можно установить, что попадется под руку. Для преобразователя практически любые транзисторы, начиная от IRFZ24 и заканчивая IRL2505. Резисторы тоже некритичны и могут отличаться в ту или иную сторону. Конденсатор на пике 3300 нужен для ограничения тока в момент пуска, т.е. для защиты преобразователя. При использовании достаточно мощных транзисторов (IRFZ44 +) его нельзя установить.

Есть одна интересная особенность, которую некоторые уже могли заметить в работе этого электрошока.А именно при коротком замыкании контактов, например при прямом контакте обоих электродов с кожей, правильная работа шокера нарушается, т.к. Battle Conder не успевает зарядиться до нужного напряжения. В данном случае этот стык не так важен, как в умножающих шокерах, т.к. напряжение на конденсаторе всего около 1000 вольт, чего недостаточно даже для штамповки тонких футболок. Поэтому для простоты и удешевления строительства на этот факт было обращено внимание.Но все же, если собираетесь воевать с нудистами: -d, то второй разрядник нужно ставить последовательно с любым из выходных электродов шокера!

Теперь немного о конструктивном составе устройства. Вся схема электрошокера при использовании этих деталей ставится на размер 40 * 45мм. Батарейки – 6 штук NiCD размером 1/2 AA, т.е. вдвое короче обычных пальцев, емкостью 300 мА \ час. Что соответствует мощности примерно 15Вт. Они продаются как запасные к радиотелефонам в виде блоков по 3 или 4 штуки.Стоимость в районе сотен деревянных за единицу 😉 Таким образом, весь шокер можно сделать из пачки сигарет.

Последовательность сборки следующая. Для начала отказываемся от платы, т.к. Любви в процессе придется переступать по тем или иным деталям и она неизбежно туда попадет … Берем радиатор, например, от БП компании и ставим транзисторы в теме. Радиатор должен иметь изолирующие прокладки или тогда нужно 2 отдельных радиатора, чтобы они не соприкасались между собой.. мы прикручиваем их туда и атакуем все остальное прямо на весу. Таким образом, исходная разводка должна выглядеть как щебень на вашем столе 🙂 Не забудьте закрепить выводы ВН на нужном расстоянии (для стартеров не более 15 мм) иначе трансформатор и все остальное для него тоже имеет нашу сжечь.

Включите устройство. Питание надо брать именно у тех акумов, которые в будущем перейдут на девайс, всякие там блоки питания и другие источники не подойдут! Скокер не требует и должен сразу заработать.Вопрос в том, как он будет работать. С указанным акумом скорость разряда около 35 Герц. Если меньше, то здесь два варианта, либо трансформатор плохо намотан, либо вы использовали другие транзисторы и нужно выбирать сопротивление до 330 Ом.

Смотрим даташит на нужном вам транце, ищем там строку «Входная емкость», чем больше цифр, тем меньше должно быть сопротивление и наоборот. Например, для IRFZ44 он может быть 1к, а для IRL2505 не более 240 Ом.Подбор оптимальной частоты разрядов … Далее начинаем разводить выходные контакты на нужное вам расстояние (например у меня 25мм). Если все в порядке ,! Мы раскиданы на сантиметр! И в таком состоянии делаем тест за 5 секунд. Если все в порядке, верните прежнее расстояние. Этот запас должен быть лживым, потому что разрушение воздуха зависит от многих факторов, таких как влажность, давление и PRR. Следовательно, если расстояние будет «на пределе» в один прекрасный момент, вся конструкция исчезнет.По этой же причине везде используется 2 диода вместо одного, хотя все с одним (вроде) работает отлично.

Если все заработало как можно смело зажимать детали в плате и переходить к следующему шагу …

Поскольку мы не можем штамповать детали из пластика, и мало кто имеет возможность использовать заводской корпус, остается одно – эпоксидная смола. Процесс, конечно, кропотливый, но у него есть ряд преимуществ. В результате получается монолитный агрегат, который не боится ударов, попадания воды, абсолютно надежен в электрическом плане.Для изготовления вам понадобится собственно эпоксидка, возьмите ее много, тонкий картон из чего делать коробки, клеевой пистолет и кое-какие мелочи …

Процесс начинается с вырезания основы из картона, т.е. “вид сверху”. Для этого очень удобно использовать тетрадный лист, на котором предварительно разложен план, как и что будет располагаться, затем наклеить на картон и вырезать …

Теперь ваша задача обвести этими полосами основание периметра.Процесс довольно сложный. Для сгибания картона удобно использовать плоскогубцы с длинным носиком или пинцет .. клеить нужно снаружи, следя за герметичностью шва.

Расположите все основные части внутри корпуса, чтобы оценить их внутреннее расположение. На этом этапе необходимо определить, где будут располагаться переключатель и кнопка запуска 🙂 и розетка для зарядки аккумулятора.

Примените термоусадку.Его очень удобно использовать при некотором расходе выступающих внутрь элементов. Учтите, что после заливки обработка и где-то 2-3мм будут сниматься по бокам за счет картона. Также термоусадка позволяет добиться лучшей герметичности – на фото видно, что он закрыт снаружи (достаточно, чтобы сжать пинцетом, пока он горячий). На этом же этапе нужно соединить все детали между собой и проверить работу шокера в таком состоянии. В качестве боевого и защитного электродов я использовал алюминиевые заклепки, утолщающие и запутывающие соответственно.Внутри алюминиевый стальной стержень, поэтому проблем с пайкой быть не должно, но использовать кислоту по-прежнему очень удобно.

Заливка! Объяснять здесь нечего, но учтите, что эпоксид имеет свойство проникать везде, где в этом нет необходимости, поэтому перед заливкой проверьте герметичность. Проверено? А теперь снова. После этого можно начинать …

Этап обработки. Спустя 6-8 часов, когда эпоксидная смола надежно схватится, она все равно останется достаточно мягкой. На этом этапе вы можете отрезать лишний монтажный нож, придав шокуле удобную форму для удержания в руке.Тем самым вы не избавляете себя от необходимости делать дальнейшую обработку едой и юбкой, а сохраняете много нервных клеток 😉 После обработки корпус можно покрыть каким-нибудь лаком, например, стеллажом.

И вот результат! В конце концов, вы можете подготовиться к тому, чтобы взглянуть на такую ​​вещь. Теперь вы можете прикусить защитные электроды нужной длины, если вы еще этого не сделали, и вперед!

Итак, шокер сделан, громко трескается и впечатляет окружающих 😉 Но как реально проверить степень его злости? Изначально мы сказали, что это зависит от силы тока в импульсе, который дает шокер.Так что будем искать 😉 Ниже вы видите сравнение разряда из обычного русификатора и нашего аппарата:

Видно, что разряд намного толще, он имеет характерный желтый цвет и выступы по краям, что говорит о большом токе. Насколько велик? Проведем простой тест. Возьмите обычный сетевой предохранитель на 0,25а и поместите между контактами шокера, чтобы не было прямого контакта. Горит предохранитель. Это означает, что выходной ток превышает 250 мА !!! Сравните с долями Милиампера в обычном шокере 🙂 Понятно, что в реальных зори из-за сопротивления тела тела этот ток будет меньше, но все равно в десятки раз превышающий значения для обычные гражданские и даже милицейские модели!

Технические характеристики самодельного электрошокер
– напряжение на электродах – 10 кВ,
– частота импульсов до 10 Гц,
– напряжение 9 В.(АКБ «Корона»)
– Масса не более 180 грамм.

Конструкция прибора:

Устройство представляет собой генератор импульсов высокого напряжения, подключенный к электродам и помещенный в корпус из диэлектрического материала. Генератор состоит из 2-х последовательно соединенных преобразователей напряжения (схема на рис. 1). Первый преобразователь представляет собой несимметричный мультивибратор на транзисторах VT1 и VT2. Он входит в комплект с кнопкой SB1. Нагрузка транзистора VT1 обслуживает первичную обмотку трансформатора Т1.Импульсы, снятые со вторичной обмотки, выпрямляются диодным мостом VD1-VD4 и заряжают батарею накопительных конденсаторов C2-C6. Напряжение конденсатора C2-C6 Когда кнопка SV2 включена, он получает питание от второго преобразователя на тринистере VS2. Заряд конденсатора C7 через резистор R3 до коммутирующего напряжения династера VS1 ведет к тринистру VS2. В этом случае конденсаторная батарея C2-C6 разряжается на первичную обмотку трансформатора T2, создавая импульс высокого напряжения во вторичной обмотке.Поскольку разряд носит колебательный характер, полярность напряжения на аккумуляторе С2-С6 меняется на противоположную, после чего оно восстанавливается за счет рециклирования через первичную обмотку трансформатора Т2 и диода VD5. При повторной подзарядке конденсатора C7 VD1 снова включается до коммутирующего напряжения VD1, тринистор VS2 снова включается, и на выходных электродах формируется следующий импульс высокого напряжения.

Все элементы устанавливаются на плату из вспененного стеклопластика, как показано на рис.2. Диоды, резисторы и конденсаторы устанавливаются вертикально. Жильем может служить любой подходящий ящик из материала, не пропускающего электричество.

Из электродов делают стальную иглу длиной до 2 см – для доступа к коже через человеческую одежду или шерсть животных. Расстояние между электродами не менее 25 мм.

Устройство не требует настройки и надежно работает только с правильно намотанными трансформаторами. Поэтому соблюдайте правила их изготовления: трансформатор Т1 выполнен на Ферритовом кольце К10 * 6 * 3 или К10 * 6 * 6 * 6 * 3 или К10 * 6 * 5 из Феррита 200ХНН, его обмотка I содержит 30 повороты ПЭБ-20.Провод 15 мм, а обмотка II – 400 ПЭВ-20 мм. Напряжение на его первичной обмотке должно быть 60 вольт. Трансформатор Т2 намотан на каркас из черного дерева или оргстекла с внутренним диаметром 8 мм, внешним 10 мм, длиной 20 мм, диаметром щек 25 мм. Магнитопровод обслуживается отрезком из ферритового стержня для магнитной антенны длиной 20 мм и диаметром 8 мм.

Обмотка I содержит 20 витков провода ПЭВ-2 – 0,2 мм, а обмотка II – 2600 витков ПЭВ-2 диаметром 0.07-0,1 мм. В начале кадра наматывается II обмотка, через каждый слой которой размещается прокладка холостого газа (необходимо иначе, может произойти пробой между катушками вторичной обмотки), а затем сверху наматывается первичная обмотка из этого. Выводы внешнего вида тщательно изолируются и прикрепляются к электродам.

Электрошокер (электроскер), сокращенно ESHA, является общедоступным специальным средством защиты от преступников и эффективным средством для отпугивания и защиты при нападении на животных, таких как собаки.

Амортизаторы на рынке представлены в широком ассортименте, но принцип работы всех моделей одинаков. Они отличаются друг от друга только величиной напряжения на электродах, мощностью дуги, надежностью и наличием дополнительных услуг, таких как фонарик и встроенное зарядное устройство и другие.

Основные потребительские параметры любого шокера – это величина напряжения холостого хода на электродах разрядника и мощность дуги. Согласно ГОСТ Р 50940-96 «Устройства электрошоковые.Основные Характеристики. «Скочеры для напряжения на электродах делятся на пять групп. Первая от 70 до 90 кВ, вторая от 45 до 70 кВ, третья от 20 до 45 кВ, четвертая от 12 до 20 кВ и пятая до 12. кВ включительно. А по мощности дуги – на три типа. Первый от 2 до 3 Вт, второй – от 1 до 2 Вт и третий, от 0,3 до 1 Вт.

Классификация электрошока

В зависимости от сочетания вида и группы, которой обладает конкретная модель электрошока, по ГОСТ Р 50940-96 можно отнести к одному из пяти классов.К какому классу относится электроскер, несложно узнать из приведенной ниже таблицы. Например, электроскер второго типа третьей группы относится к третьему классу.

Первоклассные электрические удары очень мощные и дорогие, это оружие для спецназа. Для индивидуальной защиты вполне подойдет Шохер второго или третьего класса. Шокеры четвертого и пятого классов больше подходят для поиска нападающего, чем для реальной защиты.

ВНИМАНИЕ, если вы решили купить электрошокер, то учтите следующее.Для временного паралича физической силы нападающего непрерывное воздействие шокового разряда на его тело должно составлять около 3 секунд. При меньшем времени выдержки вы только выберетесь из злоумышленника и тогда вполне можно использовать себя для воздействия собственного шокера. Шокер допустимо применять только в случае уверенности, что шокер прижат электродами к телу противника в течение трех секунд.

Электрическая схема электроскокера, принцип работы

Пришлось ремонтировать электрический тайник JSJ-704 с фонарем.Внешний вид этого шокера представлен на фото выше. По внешним признакам шокер был хороший, светодиод, ориентировочный заряд батареи при подключении шокера к сети пропал. Фонарик заработал, светодиод готовности к разряду тоже светился, но при нажатии на кнопку разряда ничего не происходило. Стало очевидно, что неисправна схема высоковольтного преобразователя.

Все штрихи в независимости от модели и производителя работают по одному принципу.Напряжение от аккумулятора или аккумуляторов подается на высокочастотный генератор, который преобразует постоянное напряжение в переменное. Переменное напряжение подается на повышение высоковольтного трансформатора, вторичная обмотка которого подключена напрямую или через умножитель напряжения к внешним электродам шокера. При включении электрокара между электродами возникает мощная электрическая дуга.

На фото представлена ​​электрическая схема электроскера модели JSJ-704.

Схема состоит из нескольких функциональных узлов. На конденсаторе С1 и диодном мосту VD1 было собрано зарядное устройство GB1. С1 ограничивает ток заряда до 80 мА, диодный мост выпрямляет напряжение. Резистор R1 служит для разряда конденсатора С1 после отключения шокера от напряжения питания, чтобы исключить разряд конденсатора через тело человека при случайном касании выводов вилки.

Светодиод HL1 служит для индикации подключения шокера к электрической сети 220 В, R2 служит для ограничения протекающего тока через HL1.Эта часть схемы непосредственного участия в работе шокера не принимает и служит только для зарядки аккумулятора и в моделях других шокеров может отсутствовать. Время зарядки полностью разряженного аккумулятора составляет 15 часов.

Светодиод HL2 с токоограничивающим резистором R3 – фонарик. Фонарик включается при переводе переключателя двигателя S1 в среднее положение. Фонарь расположен между разрядником шокера и удобен в темноте.В некоторых моделях амортизаторы могут отсутствовать.

Светодиод HL3 с токоограничивающим резистором R4 служит для индикации включения шокера в режим готовности к работе. Для исключения случайного включения в режим разряда предусмотрена тройная защита в виде трех переключателей. Для того, чтобы между электродами появился разряд, необходимо сначала перевести выключатель двигателя S1 (расположенный рядом с круглой кнопкой) в крайнее правое положение, затем второй выключатель двигателя S2 (расположенный рядом с разъемом подключения шокера к сети для зарядка) в правое положение, после этого загорится светодиод HL3.Сообщаю, что шокер готов к категории. И только после этого при нажатии на сам круглый толкатель кнопки возврата S3 «Старт» между электродами появляется цифра в виде синей дуги.

Как разобрать электрошокер

Благодаря тому, что половинки корпуса шокера скреплены с помощью четырех саморезов, разобрать его не составило труда.

Головки трех винтов были хорошо видны в отверстиях с потайной головкой, а четвертый – был заклеен этикеткой.Открутив все половинки, половинки легко соединяются.

После снятия крышки открылась следующая картинка. Как видно на фото, установка деталей электрошока производится приставкой, печатной платы нет. Преобразователь высокого напряжения состоит из компаунда. Это хорошо, так как защищено от влаги и, следовательно, надежнее, но плохо, что преобразователь малопонятен. Следует отметить, что шокеры хоть и китайского производства, но все пайки выполнены качественно и надежно.

Ремонт электроскокера

ВНИМАНИЕ, при устранении поражения электрическим током необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы случайно не коснуться разрядных электродов во время работы шокера. Не убьет, но дискомфорт гарантирован.

Ремонт любого электронного устройства начинается с проверки питания. Поэтому первым делом нужно проверить работоспособность аккумулятора или аккумуляторов. Проверить можно с помощью мультиметра. Если шокер работает от батареек, то кроме того, им нужно проверить состояние контактов в батарейном отсеке.Бывает, они окисляются или ослабляются пружинящими свойствами.

При нажатии кнопки «Старт» при этом разряда не произойдет, но напряжение на выходах АКБ, равное 7,2 В, не упало. Следовательно, это не аккумулятор. Проверил напряжение при нажатии кнопки «Пуск» на входах выходов высоковольтного преобразователя, упало до нескольких вольт. Этого напряжения было достаточно для свечения светодиода HL3, но недостаточно для работы преобразователя.

Следовательно, неисправность была в плохом контакте одного из переключателей, S1, S2 или S3.Нарисовал перемычку отжимает S2 и электрошок заработал. Чтобы восстановить работоспособность шокера, нужно почистить или заменить неисправный выключатель.

Если электроскер не был включен долгое время, то в некоторых типах выключателей окисляются контакты и часто для восстановления работоспособности всего один раз срабатывают двадцать срабатываний и выключаются. Потом его отпустили, и переключение начнется снова.

Но так как шокер был раскрыт и доступ к контактам в неисправном выключателе был, провода были зажаты и контакты чистились щеткой, смоченной спиртом.Во время, когда контакты были смочены спиртом, переключатель был интенсивным переключением. После подфалио на выводы проводов работа шокера восстанавливается. Как видите, своими руками удалось отремонтировать электрошокер, потратив на это совсем немного времени.

Вот видео, показывающее работу электрошока после ремонта. Как видно между электродами довольно мощная дуга, сопровождающаяся сильным звуком широкого спектра. Такой звук не нравится животным, особенно собакам, убегающим, любопытным хвостом.

Каждый мужчина заботится о безопасности близких людей. Огнестрельное и пневматическое оружие не всегда доступно и небезопасно. Над только электрострофическими устройствами, которые уже несколько десятилетий считаются самым безопасным и надежным средством личной самообороны. Мы традиционно маломощный и компактный электрошокер, который сегодня больше подходит женщинам.

Мощность такой самодельной эл.с.мощности невелика – 5 Вт, но по сравнению с магазинными электросетями на 3 Вт наш экземпляр лидирует.

Сам корпус можно взять любой, фонарик китайский вырезал под нужные габариты, именно там смонтировали всю схему. Поражение электрическим током производится по традиционной схеме с использованием высоковольтной катушки.

Инвертор построен на одном мощном полевом транзисторе, схема более известна как блочный генератор. Резистор затвора можно выбрать с параметром 40-820.

В качестве источника питания использовалась сборка из 4-х никель-кадмиевых аккумуляторов емкостью 350 мА / ч, а их суммарное напряжение – 4.8 вольт. Емкости такого аккумулятора вполне хватит для получения заявленной мощности.

Трансформатор преобразователя намотан на W-образном сердечнике, именно на тот же сердечник намотаны трансформаторы от блоков питания для галогенных ламп малой мощности (до 50 Вт). Для начала нужно аккуратно разобрать трансформатор, чтобы не повредить сердечник. Затем снимите все заводские обмотки и намотайте новые.

Первичная обмотка содержит 2х4 витка провода 0,6-0,8 мм, сверху нанесена изоляция из 6 слоев тонкой прозрачной ленты и намотка нарастающей.
Вторичная (рекламная) обмотка состоит из 650 витков, матовых слоев, каждый слой состоит из 70 витков. Старайтесь наматывать максимально осторожно (разворот на разворот не нужен, просто следите за точностью).
Обмотка каждого типа изолирует 4 слоя одного и того же скотча. Готовый трансформатор не нужно заливать эпоксидной смолой.

Катушка высокого напряжения – основная часть нашей схемы. Катушку качаем на ферритовом стержне (любой марки) диаметром 6-8мм (не критично). Для начала стержень необходимо тщательно зашить изолентой, изолентой и другими изоляционными материалами.

Первичная обмотка протереться проводом 0,7-0,8 мм и состоит из 14 витков, далее необходимо заизолировать обмотку ленты 10-м слоем и намотать вторичную.
Секундачка содержит 500 витков провода 0,1мм и тоже намотана по слоям – по слою 70 витков. В такой же скотч кладется межслойная изоляция. Готовый трансформатор помещается в шприц (подходящего диаметра) и заливается эпоксидной смолой. Можно и без заливки, но заливать желательно для надежности, особенно если впервые наматываете высоковольтные трансформаторы.

Конденсаторы высоковольтные ёмкостью 0,1-0,22мкФ, ставлю два конденсатора последовательно (каждый по 630 вольт по 0,22мкф). Следует обратить внимание на напряжение конденсатора, подходят только те, у которых рабочее напряжение 1000 вольт и выше.

Искрогаситель – через этот разрядник емкостной конденсатор разряжается на первичную обмотку высоковольтной катушки. В разряднике я сделал два отрезка провода по 0,8 мм, расположенных друг над другом, расстояние между ними 1мм (возможно придется поиграться с зазором).Также можно использовать промышленные разряды с напряжением пробоя 700-900 вольт.

Переключатель имеет три положения – средняя точка – фонарь и электрошок выключены, верхняя точка – шокер включен, нижняя точка – фонарь включен.

Фонарь – из параллельно соединенных 4-х белых супер-светодиодов (снят с китайского светодиодного фонарика). Полевой транзистор можно заменить на IRFZ40, IRFZ46, IRFZ48, IRF3205, IRL3705 или аналогичный.

Выпрямительный диод – CC106 с любой буквой или тремя последовательно включенными диодами с обратным напряжением не менее 1000 вольт (на каждый диод), диоды должны принимать импульсные или быстрые диоды (от импульсных FR107 / 207, от сверхбыстрых подходят UF4007).

Устройство можно заказать. Написать на

Электрошоковые устройства – один из лучших способов самообороны.

Сегодня в свободной продаже можно встретить мирных жителей мощностью не более 3 Вт. Гражданский кодекс Сурова, Эша Гиперсед Мощность Доступна только сотрудникам органов, а для обычных смертных мощность ограничена 3 Вт.

Однозначно штатных 3 Вт для реальной защиты явно недостаточно, поэтому конструировать электроконтактные устройства своими руками в домашних условиях часто приходится.
На самом деле конструкция самодельного эхуша довольно проста, могут быть достаточно мощные схемы с минимальными затратами на умножитель напряжения. Рассматриваемая модель обеспечивает выходную мощность до 70 Вт, что в 13 раз превышает мощность промышленного электроскокера.
Конструкция состоит из высоковольтного инвертора и умножителя напряжения.

Инвертор выполнен по простой схеме мультивибратора на двух полевых ключах. Выбор полевых транзисторов достаточно велик.Можно применять ключи серий IRFZ44, IRFZ48, IRF3205, IRL3705 и любые другие аналогичные.

Трансформатор намотан на ферритовом W-образном сердечнике. Такое ядро ​​можно найти в маломощных китайских флэшках, также в отечественных телевизорах.

Все обмотки с рамы необходимо снять и намотать новые. Первичная обмотка намотана проводом 1 мм и состоит из 2х5 витков. Далее необходимо изолировать обмотку из 10 слоев прозрачной ленты или режимной ленты и намотать повышающую обмотку.
Эта обмотка протерта проводом 0,07-0,1 мм и состоит из 800-1000 витков. Обмотка затупляется слоями, каждый слой состоит из 80 равномерно намотанных витков. После намотки собираем трансформатор, смолу заливать не нужно.
В МНП используются высоковольтные конденсаторы на 5 кВ 2200 пФ – можно встретить в бытовых телевизорах. Конденсаторы можно брать на 3кв, но опасность их выхода из строя велика.

Есть много способов почувствовать себя уверенно в темном дверном проеме или на узких невезучих улочках, но большинство из них либо незаконны, либо требуют много времени.Не каждый может легко потратить 20-30 тысяч рублей на травматическое оружие и все же потратить пару месяцев на обучение и лицензию. То же самое и с боевыми искусствами – несколько лет отработки приемов не гарантируют защиты, но невозможно научиться драться за месяц.

Один из лучших вариантов защиты себя и злоумышленников от посягательств – поражение электрическим током. Не требует лицензии на ношение и не подлежит регистрации в МВД, легко помещается в кармане или дамской сумочке.Купить его может любой взрослый гражданин России, но далеко не каждому по карману. Мы рассмотрим один из множества способов собрать простой и мощный электрошокер, со схемами и картинками, иллюстрирующими процесс создания.

Перед запуском

Самодельные электрические удары фактически запрещены, поскольку на территории Российской Федерации разрешены к применению только устройства российского производства, имеющие лицензию. Сам факт обладания таким товаром может заинтересовать правоохранительные органы.

Что такое поражение электрическим током

Типичный представитель электрического устройства самозащиты состоит из пяти узлов: аккумуляторного элемента, преобразователя напряжения, конденсатора, разрядника и трансформатора. Механизм работы такой: конденсатор с некоторой периодичностью разряжает накопившийся заряд на трансформаторе, на выходе которого происходит разряд – такая же искра. Проблемой такой конструкции является этот трансформатор, который создается в заводских условиях из специальных материалов по секретной схеме, которой нет в Интернете.

Поэтому схема будет несколько иной – на основе пары конденсаторов зажигания и боевых. Суть такова:

• При нажатии на кнопку конденсатор зажигания действует так же, как и в оригинальной схеме – разряжается на трансформатор, и он дает искру. Эта искра представляет собой слой ионизированного воздуха с гораздо меньшим сопротивлением, чем у обычного воздуха.

• в момент появления искры срабатывает боевой конденсатор, который отбивает всю накопленную мощность по этому каналу практически без потерь.

В итоге при меньшей суммарной емкости изделия и экономии на трансформаторе получается такой же, если не злой, электроскер, а в полтора раза меньше.

Как сделать самый простой удар электрическим током в домашних условиях: с чего начать

Производство начинается с самого сложного – трансформатора. Причина тому – сложность его намотки, поэтому если коллектор не пострадает и выберет более простой способ получения устройства самообороны (его покупка), то сил на изготовление других деталей брать не будут.

Основой станет сердечник магнитной брони В22 из феррита 2000НМ. Броневой он называется потому, что он со всех сторон закрыт штукой с двумя выводами. Похоже на обычную катушку, вроде той, что вставляется в швейную машину. Правда, вместо ниток в нем заклинивается тонкая лакированная проволока диаметром около 0,1 миллиметра. Его можно купить по рации или получить от будильника. Перед тем как приступить к намотке, выверните выводы к концам, чтобы конструкция была прочнее и устойчива к обрыву.

Намотать нужно вручную, чтобы на катушке не осталось свободного места около 1,5 миллиметра. Для достижения наилучшего эффекта лучше обмотать слоями, изолируя их друг от друга изолентой или другим диэлектриком. А если найдешь провод ПЕЛШО, то никакая изоляция не понадобится – она ​​уже есть в конструкции проводов: просто тупо болтаться и качать немного машинного масла.

После того, как намотка завершена, ее надрезают парой змеевиковых паровых лент и на витках 6 витков более толстой проволоки (0.7-0,9 миллиметра). В середине обмотки нужно сделать снятие – просто сделайте скрутку и выведите ее наружу. Весь провод лучше закрепить цианоакрилатом, а две половинки катушки скрепить друг с другом цианоакрилатом или лентой,

Изготавливаем выходной трансформатор

Это самая сложная часть создания электрошока своими руками. Так как стандартный слоистый трансформатор в домашних условиях не работает, то упрощаем конструкцию – сделаем секционным.

За основу возьмем обычную пропиленовую трубку диаметром 2 сантиметра. Если вы остались после ремонта в ванной – пора им воспользоваться, если нет – купите сантехнику в магазине. Главное, чтобы он не был армирован металлом. Нам понадобится отрезок 5-6 сантиметров.

Сделать секционную раму просто – закрепить заготовку и прорезать по ее диаметру канавку шириной и глубиной 2 миллиметра через каждые два миллиметра. Будьте осторожны – разрезать трубу невозможно.После этого по раме проехаться по пазу шириной 3 миллиметра.

Осталось только сделать обмотку. Он выполняется из проволоки диаметром 2 миллиметра, которая наматывается на все участки внутри трубки. К началу провода следует припаять вывод и закрепить клеем во избежание случайного обрыва.

Ферритовый стержень диаметром 1 сантиметр и примерно 5 сантиметров длиной примерно 5 сантиметров подходит в качестве сердечника для трансформатора.Соответствующий материал можно найти в трансформаторах строчной стреловидности в старых советских телевизорах – нужно только подогнать под размеры и заточить до формы, собственно стержня. Это довольно пыльная работа, поэтому выполнять ее дома и без респиратора необязательно. Если нет мастерской или гаража – используйте ферритовые кольца, склеивая их между собой, или купите на магнитоле.

Стержень необходимо обмотать изолентой и сделать обмотку из проволоки 0.8 (мы использовали его для второй обмотки трансформатора трансформатора. Обмотка выполняется по всей длине сердечника, не доходя до краев 5-10 миллиметров, и фиксируется лентой.

Обмотка сердечника намотана с той же стороны, что и обмотка на пропиленовой трубке – по часовой стрелке или против.

После этого проклеить сердечник лентой, но следить за диаметром – он должен плотно войти в трубку. С другой стороны, если обмотка на трубке не имеет припаянного провода, смажьте две обмотки (внешнюю и внутреннюю) вместе.Таким образом, у вас будет три выхода – два витка обмотки и общая точка.

Если процесс вам непонятен, вы можете посмотреть видео на YouTube, как в домашних условиях сделать электрошокер своими руками.

Заключительный этап – заливка парафином. Подойдет любой – главное не кипятить, чтобы не повредить внутренние элементы трансформатора. Сделайте небольшую коробку с немного большей высотой трансформатора. Поместите в него трансформатор, распечатайте и залейте клеем точки вывода.После этого залейте парафин в ящики и поставьте батарею, чтобы парафин не остыл, а все пузырьки воздуха вышли наружу. Нам нужен запас по высоте за счет усадки остывшего парафина. Снимите нож спереди.

Электрошокер своими руками от подруги: литье

А теперь пора взглянуть на принципиальную схему поражения электрическим током. Выглядит это так:

• заряд конденсатора через диодный мост

• боевой конденсатор заряжается через дополнительные диоды.

Для преобразователя подойдут практически любые MOSFET-транзисторы на 330 Ом, выбор резисторов тоже некритичен. Конденсаторы на 3300 пикофрад нужны для ограничения силы тока при пуске устройства, то есть для защиты преобразователя. При использовании мощных транзисторов (типа IRFZ44 +) такая защита не требуется. И можно обойтись без установки таких конденсаторов.

На схеме есть одна особенность: при коротком контакте контактов (например, при прикосновении к коже, а не к одежде) шокер работает некорректно, так как боевой конденсатор не успевает зарядиться.Если вы хотите избавиться от такой нехватки – ставьте второй разрядник последовательно с одним из выводов.

Вся схема (при правильном расположении элементов на плате) полностью ощущается на 4-сантиметровой площади. Для приема пищи возьмите 6 никель-кадмиевых аккумуляторов емкостью 300 мА в аперт-час с половиной пальчикового аккумулятора мощностью около 15 Вт. Таким образом, все устройство помещается в футляр с сигаретной пачкой.

Для контактов лучше всего взять алюминиевые заклепки.У них есть достаточный трубопровод и стальной агент. Это дает сразу два преимущества: значительно увеличивается прочность контактов и не возникает проблем с пайкой алюминия. Если их нет, то подойдут и обычные стальные пластины любой формы.

Сборку можно сделать либо на плате из травленого текстолита, либо распаковать элементы с проводами. Но для начала лучше собрать на макете, чтобы не тратить силы и время на переделку платы в случае, если что-то пойдет не так.Высоковольтные выводы следует закрепить на небольшом расстоянии (около полутора сантиметров), чтобы трансформатор не перегорел.

После разделения включите устройство. Питание нужно брать сразу от батареек – блоки питания использовать не следует. Настройка не нужна и должна заработать сразу после включения, частота образования искр примерно 35 герц. Если он намного меньше – причина, скорее всего, в неправильно намотанном трансформаторе или в неподходящих транзисторах.

Если все работает правильно, то ввести выходные контакты до сантиметра и заново запустить прибор. Стандартный шокер имеет расстояние между контактами 2,5 сантиметра. Если все работает правильно, то отклоните контакты на сантиметр и снова протестируйте прибор. Если получится – открутите их обратно на стандартные 2,5 сантиметра. Этот блок питания нужен для того, чтобы устройство работало в любых условиях влажности и давления.

Если детали не дымят и не плавятся – все нормально, можно закидывать предметы на плату и переходить к последнему этапу – созданию корпуса.

Корпус для электроскокера в домашних условиях

Поскольку штамповка корпуса в домашних условиях недоступна, а 3D-принтеры доступны не везде и не всем, воспользуемся народным средством – эпоксидной смолой. Формирование такой коробки – кропотливый процесс, но такой материал имеет ряд преимуществ:

• монолит;
• герметичность;
• электроизоляция.

Для создания самой эпоксидной смолы, картона в качестве каркаса, клеевого пистолета и некоторых мелочей.

Процесс лучше начинать с вырезания с тыльной стороны задней крышки корпуса с заранее нарисованным макетом деталей, после чего с помощью клеевого пистолета высаживается картонными полосками по периметру. Полоски должны быть длинными с шириной шокера (примерно 3 сантиметра) плюс запас для наклеек. Клеить нужно с внешней стороны основы, при этом внимательно следя за герметичностью шва.

После того, как все полосы будут склеены, разместите элементы схемы и оцените правильность их разводки.Также определите, где у вас будет кнопка запуска и разъем для зарядки аккумулятора. Если все устраивает, то еще раз проверьте правильность соединения элементов между собой и работу шокера. Особое внимание уделяется герметичности корпуса – эпоксидная смола может проникнуть в незаметные щели и оставить на любой поверхности рабочие пятна.

Пора заливать форму эпоксидной смолой. Приложите форму по направлению и подождите 6-8 часов. По истечении этого времени он уже не будет твердым, но его будет достаточно для того, чтобы придать корпусу желаемую эргономичную форму.После полной заливки обработайте эпоксидную смолу наждачной бумагой и проверьте любым лаком, например, Цапонлаком.

В результате вы получите надежный и прочный прибор, не боящийся ударов, капель и воды. Как это проверить? Берем предохранитель на 0,25 ампера и помещаем между контактами. После запуска устройства сгорает предохранитель – это показывает, что мощность устройства превышает 250 млм, что является значительной мощностью, которая может остановить даже рифмованного и полного злоумышленника.

Технические характеристики самодельного электрошокер
– напряжение на электродах – 10 кВ,
– частота импульсов до 10 Гц,
– напряжение 9 В.(АКБ «Корона»)
– Масса не более 180 грамм.

Конструкция прибора:

Устройство представляет собой генератор импульсов высокого напряжения, подключенный к электродам и помещенный в корпус из диэлектрического материала. Генератор состоит из 2-х последовательно соединенных преобразователей напряжения (схема на рис. 1). Первый преобразователь представляет собой несимметричный мультивибратор на транзисторах VT1 и VT2. Он входит в комплект с кнопкой SB1. Нагрузка транзистора VT1 обслуживает первичную обмотку трансформатора Т1.Импульсы, снятые со вторичной обмотки, выпрямляются диодным мостом VD1-VD4 и заряжают батарею накопительных конденсаторов C2-C6. Напряжение конденсатора C2-C6 Когда кнопка SV2 включена, он получает питание от второго преобразователя на тринистере VS2. Заряд конденсатора C7 через резистор R3 до коммутирующего напряжения династера VS1 ведет к тринистру VS2. В этом случае конденсаторная батарея C2-C6 разряжается на первичную обмотку трансформатора T2, создавая импульс высокого напряжения во вторичной обмотке.Поскольку разряд носит колебательный характер, полярность напряжения на аккумуляторе С2-С6 меняется на противоположную, после чего оно восстанавливается за счет рециклирования через первичную обмотку трансформатора Т2 и диода VD5. При повторной подзарядке конденсатора C7 VD1 снова включается до коммутирующего напряжения VD1, тринистор VS2 снова включается, и на выходных электродах формируется следующий импульс высокого напряжения.

Все элементы устанавливаются на плату из вспененного стеклопластика, как показано на рис.2. Диоды, резисторы и конденсаторы устанавливаются вертикально. Жильем может служить любой подходящий ящик из материала, не пропускающего электричество.

Из электродов делают стальную иглу длиной до 2 см – для доступа к коже через человеческую одежду или шерсть животных. Расстояние между электродами не менее 25 мм.

Устройство не требует настройки и надежно работает только с правильно намотанными трансформаторами. Поэтому соблюдайте правила их изготовления: трансформатор Т1 выполнен на Ферритовом кольце К10 * 6 * 3 или К10 * 6 * 6 * 6 * 3 или К10 * 6 * 5 из Феррита 200ХНН, его обмотка I содержит 30 повороты ПЭБ-20.Провод 15 мм, а обмотка II – 400 ПЭВ-20 мм. Напряжение на его первичной обмотке должно быть 60 вольт. Трансформатор Т2 намотан на каркас из черного дерева или оргстекла с внутренним диаметром 8 мм, внешним 10 мм, длиной 20 мм, диаметром щек 25 мм. Магнитопровод обслуживается отрезком из ферритового стержня для магнитной антенны длиной 20 мм и диаметром 8 мм.

Обмотка I содержит 20 витков провода ПЭВ-2 – 0,2 мм, а обмотка II – 2600 витков ПЭВ-2 диаметром 0.07-0,1 мм. В начале кадра наматывается II обмотка, через каждый слой которой размещается прокладка холостого газа (необходимо иначе, может произойти пробой между катушками вторичной обмотки), а затем сверху наматывается первичная обмотка из этого. Выводы внешнего вида тщательно изолируются и прикрепляются к электродам.

Среди средств самообороны не на последнем месте находятся электрострофические устройства (эта), особенно по силе психологического воздействия на злоумышленников.Однако в стоимости есть много чего, что побуждает радиолюбителей создавать электростанцию ​​с собственными аналогами.

Не претендуя на супер-запор и сверхновизну идей, предлагаю свою разработку, повторить путь любому, кто хоть раз в жизни имел дело с намоткой трансформатора и установкой простейших устройств типа детекторного радиоусилителя с усилитель на одном-двух транзисторах.

Основа электрошокера по мне своими руками (рис.1а) представляет собой транзисторный генератор, который преобразует постоянное напряжение от источника питания гальванической батареи типа «Крунд» («Корунд», 6PLF22) или батареи «Ника» в повышенную переменную с типичным множителем U. Очень важный элемент ЭША представляет собой самодельный трансформатор (рис. 1б и рис. 2). Магнитопровод для него представляет собой ферритовый сердечник диаметром 8 и длиной 50 мм. Такой сердечник можно обсыпать, например, с магнитной антенны радиоприемника, предварительно сделав надпись по окружности краем абразивного камня.Но трансформатор работает эффективнее, если феррит от телевизионных ТВС. Правда, в этом случае придется вытаскивать цилиндрический стержень необходимых размеров из основного П-образного магнитопровода.

Трубчатым каркасом для размещения обмоток трансформатора служит отрезок пластикового корпуса размером 50 мм от уже отработанного его маркера, внутренний диаметр которого соответствует упомянутому ферритовому стержню. Щетки размером 40х40 мм вырезаются из 3-мм листа винипласта или оргстекла.С отрезком трубки корпуса войлочного измерителя они скрепляются вместе, предварительно смазывая посадочное место дихлорэтаном.

Для обмоток трансформаторов в данном случае используется медный провод в эмалевой высокопрочной изоляции на основе винифлекса. Первица 1 содержит 2х14 витков ПЭВ2-0,5. Обмотка 2 почти вдвое меньше. Точнее, это 2х6 витков одного и того же провода. Но высоковольтная 3 имеет 10000 витков более тонкого ПЭВ2-0,15.

В качестве межслойной изоляции вместо политетрафторэтиленовой пленки (фторопласт) или полиэтилентерефталата (Lavsana), обычно рекомендуемых для таких обмоток, используют 0.Вполне приемлема межэлектродная конденсаторная бумага толщиной 035 мм. Желательно заранее запастись снизу вверх: например, извлечь из 4-х микрофолда ls1-400 или LSM-400 из установки старой арматуры под лампу дневного света, которая давно выработала, вроде бы свой ресурс, и разрезать ровно от рабочей ширины будущего трансформатора.

После каждых трех «проволочных» слоев в авторском варианте непременно проводилось «промотирование» получившейся обмотки эпоксидным клеем, слегка разбавленным ацетоном (чтобы эпоксид был не очень вязким) и укладывалась рабочая изоляция конденсатора. в 2 слоя.Далее, не дожидаясь отвертки, намотка продолжилась.

Во избежание обрыва проводов из-за неравномерного поворота рамки рамки при намотке ПЭВ2-0,15 пропускали через кольцо. Последний висит на стальной проволочной пружине диаметром 0,2 – 0,3 мм, слегка вытягивая проволоку вверх. Между высоковольтной и другими обмотками установлена ​​противопропускная защита – 6 слоев такой же конденсаторной бумаги с эпоксидной смолой.

Концы обмоток припаяны к штырям, пропущены через отверстия в щетках.Однако выводы можно сделать, не обрывая провода обмотки, из того же ПЭВ2, складывая в 2, 4, 8 раз (в зависимости от диаметра провода) и скручивая их.

Готовый трансформатор обматывают одним слоем стекловолокна и заливают эпоксидной смолой. Выводы обмоток при установке прижимают к щекам и укладывают с максимальным разведением концов друг друга (особенно у высоковольтной обмотки) в соответствующий отсек корпуса.В результате даже при 10-минутной работе (а уже при отказе от непрерывного использования защитного электрошока своими руками трансформатор исключается.

В исходном варианте конструкции генератор ESCH разрабатывался с приложением для использование транзисторов CT818. Однако их замена на KT816 с любым буквенным индексом в названии и установка на небольшие пластинчатые радиаторы позволили снизить вес и габариты всего устройства. Использование хорошо зарекомендовавших себя диодов KC106B (CC106g) с Высоковольтные керамические конденсаторы К15-13 (220 кв.м, 10 кВ) также были облегчены.В результате в пластиковый корпус мыльной смеси размером 135х58х36 мм удалось уместить практически все (без учета усов безопасности и предохранительных штифтов). Вес защитного устройства в сборе – около 300 г.

В случае между трансформатором и умножителем, а также электродами со стороны пайки необходимы перегородки из достаточно прочного пластика – в качестве меры усиления конструкции в целом и меры предосторожности, позволяющей избежать скольжения Искра от одного радиоэлемента установки к другому, а также средство защиты самого трансформатора от засыпания.С внешней стороны под электроды прикреплены латунные усы для уменьшения расстояния между электродами, что способствует образованию защитного разряда.

Защитная искра образуется без «усов»: между выступами штырей – рабочие органы, но при этом опасность поломки трансформатора, «прошивка» установки внутри корпуса.

По сути, идея «усов» заимствована из «брендовых» моделей и разработок.Было взято так называемое, для оружия и такое техническое решение, как использование переключателя переключателя ползункового типа: во избежание ученых, когда электрошок упирается, скажем, в грудь или бок. карман у его владельца.

Примечательно, вроде предупреждают радиолюбители о необходимости бережного обращения с защитными покрытиями как в период проектирования и настройки, так и при ходьбе с готовым электрошоком своими руками. Помните, что это направлено против хулигана, преступника.Не превышайте пределы необходимой самообороны!

Идея создания электрической мощности с высоким КПД появилась после тестирования на себе нескольких аналогичных промышленных производителей. В ходе теста выяснилось, что боеспособности оппонента они лишают только через 4 … 8 секунд воздействия, и если повезет 🙂 Надо сказать, что в результате реального использования, такой шок, скорее всего, будет в рендере хозяина.

Инфа: Наше законодательство допускает простые смертельные шокеры с выходной мощностью не более 3 Дж / с (1 Дж / сек = 1 Вт), при этом разрешены устройства до 10 Вт для сотрудников полиции.Но даже 10 ватт недостаточно, чтобы эффективно нейтрализовать противника; Американцы в ходе экспериментов на добровольцах убедились в крайней неэффективности шоковых устройств мощностью 5 … 7 Вт и решили создать устройство, которое будет специально тушить противника. Создан такой прибор: «Advanced Taser M26» (одна из модификаций «Airtaser» одноименной компании).

Устройство создано по технологии EMD и, попросту говоря, имеет повышенную выходную мощность.Конкретно – 26 Вт (что называется, «Почувствуй разницу» :)). В общем, есть еще одна модель этого устройства – M18, мощностью 18 Вт. Это связано с тем, что Taiser – дистанционный шокер: при нажатии на спуск из патрона, вставленного в переднюю часть устройства, показываются два щупа, за которыми следует проводка. Зонды летят не параллельно друг другу, а расходятся под небольшим углом, за счет чего на оптимальном расстоянии (2 … 3 м) расстояние между ними становится 20… 30 см. Понятно, что если зонды куда-то не денутся, Может, Кердык получится. Поэтому выпустили устройство меньшей мощности.

Сначала сделал электрошок, по КПД индустриальный (по незнанию :). Но когда я узнал информацию, приведенную выше, я решил разработать настоящий электрошокер, достойный оружия самообороны. Кстати, еще есть парагаллераторы, но они совсем не катятся, потому что в зоне контакта мышцы парализованы, и эффект достигается не сразу, даже при большой мощности.

Выходные параметры мегашокера частично заимствованы из “Advanced Taser M26”. По имеющимся данным, устройство генерирует импульсы с частотой следования 15 … 18 Гц и 1,75 горящей энергии при напряжении 50 кВ (т.к. чем ниже напряжение, тем выше ток при той же мощности). Поскольку мегашокер по-прежнему является контактным устройством, а также из заботы о собственном здоровье 🙂 Было решено сделать энергию импульсов равной 2 … 2,45, а частоту их слежения – 20… 30 Гц. Это при напряжении 35 … 50 киловольт и максимальном расстоянии между электродами (не менее 10 см).

Схема, правда, получилась несколько сложной, но тем не менее:

Схема: На микросхеме DA1 собран управляющий генератор (ШИМ-контроллер), на транзисторах Q1, Q2 и трансформаторе Т1 – преобразователь напряжения 12В -> 500В. При заряде конденсаторов С9 и С10 до 400 … 500 вольт пороговый узел срабатывает на элементах R13-R14-C11-D4-R15-SCR1, и импульс тока пропускается через первичную обмотку Т2, энергия который рассчитывается по формуле 1.2 (E – энергия (Дж), C – емкость C9 + C10 (ICF), U – напряжение (B)). При U = 450v и C = 23 мкФ энергия будет 2,33 Дж. R14 выставлен на порог срабатывания. КОНДЕНСАТОР С6 или С7 (в зависимости от положения переключателя S3) – ограничивает мощность устройства, иначе будет стремиться к бесконечности, и схема горит.

Конденсатор

С6 обеспечивает максимальную мощность («МАКС»), С7 – демонстрационный («демо»), что позволяет любоваться электрическим разрядом без риска сжечь прибор и / или посадить аккумулятор 🙂 (при включении Режим “Демо”, тоже нужно выключить S4).Емкость C6 и C7 рассчитывается по формуле 1.1 или просто выбирается (для мощности 45 Вт при частоте 17 кГц емкость будет около 0,02 мкФ). HL1 – Люминесцентная лампа (LB4, LB6 или аналогичная (выбран C8)) ставится для маскировки – чтобы устройство было похоже на неисправный фонарь и не вызывало подозрений у различных типов сотрудников полиции других личностей (а они могут принимать, Был случай – выбирал подобное устройство). Есно, без лампы можно обойтись. Элементы R5-C2 определяют частоту генератора, с заданными номинальными значениями F = ~ 17 кГц.Рисюк R11 ограничивает выходное напряжение, в общем и без него можно – достаточно прикрепить R16-C5 к корпусу. Диод D1 защищает схему от повреждений при подключении с неправильной полярностью. Предохранитель – для любого пожаротушения (например: если что-то замкнуто – может броситься батарея (были случаи)).

Теперь по сборке устройства: можно собрать все устройство на плате сброса, но импульсную цепь (C9-C10-R13-R14-C11-D4-R15-SCR1) рекомендуется припаять монтажом, при этом провода, соединяющие C9-C10, SCR1 и T2, должны быть как можно короче.То же самое относится к элементам Q1, Q2, C4 и T1. Трансформаторы Т1 и Т2 должны располагаться на удалении друг от друга.

Т1 наматывается на двух сложенных вместе кольцевых сердечниках из М2000НМ1, размерами К32 * 20 * 6. Сначала наматывается 3 – 320 витков Пал 0,25 витка, на виток наматывается катушка. Обмотки 1 и 2 содержат 8 витков PAL 0,8 … 1,0. Их наматывают одновременно двумя проводами, витки должны быть равномерно распределены по магнитопроводу.

Т2 намотан на сердечник из пластин трансформатора.Плиты необходимо изолировать друг от друга пленкой (бумажной, скотчем и т. Д.), Сечение жилы должно быть не менее 450 квадратных миллиметров. Обмотка первой обмотки 1 – 10 … 15 витков провода ПАЛ 1,0 … 1,2. Обмотка 2 содержит 1000 … 1500 витков и намотку слоев обмотки до витка. Каждый слой обмотки заизолирован несколькими слоями ленты или конденсаторной пленки (которую можно заминировать, оторвав сглаживающий кондер от ЛДС лампы. Затем все это заливается эпоксидной смолой.Внимание – первичную обмотку нужно тщательно изолировать от вторичной! А тут может быть какая-то гадость (девайс может выйти из строя, а может ток хозяина накатить. Тем более что грабить мало …). Выключатель S1 – предохранитель типа (при такой мощности осторожность не помешает), S2 – кнопка включения, оба выключателя должны быть рассчитаны на ток не менее 10а.

Отличительная особенность схемы в том, что каждый может настроить ее под себя (в смысле для врага 🙂 Выходная мощность устройства может быть от 30 до 75 Вт (меньше 30, ИМХО, нецелесообразно).А больше 75 – просто плохо, т.к. при дальнейшем увеличении мощности КПД будет не намного больше, а риск значительно возрастет. Ну габариты устройства получатся немного то.). Выходное напряжение – 35 … 50 тысяч вольт. Частота разряда должна быть не менее 18 … 20 в секунду. Рекомендуемые параметры – 40 Вт, энергия единичного импульса 1755 при напряжении 40 кВ. (Если снизить напряжение, можно уменьшить мощность импульса, эффективность останется прежней.1,7555555555JV на 50 кВ. Но напряжение ниже 35 кВ нецелесообразно, потому что тогда сопротивление кожи будет мешать. Импульса будет недостаточно).

Мощный электрошокер своими руками 100 Вт

Электрошкок своими руками Дома может оказаться практически любой радиолюбитель. Пиковая мощность у данной модели доходит до 135 Вт – и это абсолютный рекорд мощности с такими габаритами. Shocker получился вполне карманным Обладает довольно стильным дизайном за счет покрытия 3D карбоном (метр запаса такого угля стоит около 4 гр.Шохер сделан в корпусе из китайского светодиодного фонарика, конечно, пришлось повозиться с переделкой корпуса. Несмотря на увеличенную выходную мощность, шокер имеет простую конструкцию и амортизатор. Вес не более 250гр.

Схема устройства:

Все началось с того, что на аукционе Ebay были заказаны два комплекта литий-полимерных аккумуляторов емкостью 1200 мА на напряжение 12 вольт (по паспорту 11.1 вольт). Ток КЗ таких батарей свыше 25 ампер. Но на такие аккумуляторы грех мощного преобразователя не сделать. На короткое время мысли собрала схема высоковольтного инвертора на 12-2500 вольт.

Схема построена на мощных N-канальных полевых ключах серии IRFZ48, но выбор транзисторов не критичен. Позже транзисторы были заменены на более мощные IRF3205, благодаря такой замене мощность была увеличена на 20-30 Вт.

Примененный в умножителе конденсатор 5кв 2200пФ может дать мощность 0.0275 Дж / с, в умножителе 4 такой конденсатор.
Довольно большие потери в преобразователе, в дросселе и в диодах умножителя.

Технические характеристики:

Выходное напряжение – 25-30 кВ
Максимальная мощность – 135 Вт
Длительная мощность – 70 Вт
Частота разрядов 1000-1350 Гц
Расстояние между выходными контактами – 27 мм
Питание – Батарея (Li-Po 11,1 В 1200 мАч)
Фонарик – имеет предохранитель
– имеет зарядку
– Bestran Formator, от 220 вольт
Масса – не более 250 г

Трансформатор был взят от китайского электронного трансформатора для питания галогенных ламп мощностью 50 Вт.
Необходимо заранее снять с трансформатора все штатные обмотки и намотать новые.

Первичная обмотка движется Сразу 5-й резидент медного провода, каждая из жил имеет диаметр 0,4-0,5 мм. Таким образом, в первичной обмотке мы имеем провод с общим диаметром около 2,5 мм.

Для начала нужно отрезать 10 отрезков указанной проволоки, длина каждого отрезка 15 см.Далее собираем две одинаковые покрышки по 5 витков.
Первичная обмотка наматывается сразу двумя шинами – 4-5 витков по каркасу. Далее с концов обмоток отрезаем лишние провода, снимаем лак, жилки перекручиваем и снова набираем.

Далее первичная обмотка изолируем 10-15 слоев обычным прозрачным скотчем и начинаем наматывать вторичную (поднимающую обмотку)
Обмотка затупляется слоями, в каждом слое по 70-80 витков.Эта обмотка протирается проводом 0,08-0,1 мм, количество витков 900-1200.

Межслойная изоляция сделана таким же прозрачным скотчем, для каждого ряда нанесено 3-5 слоев утеплителя.
Готовый трансформатор без нагрузки включить нельзя, смола в заливке не нуждается.

Высоковольтная часть

Умножитель напряжения. В нем использованы высоковольтные диоды серии CC123B, его можно заменить на KC106G или любой другой высоковольтный с обратным напряжением не менее 7-10 кВ и с рабочей частотой более 15 кГц.

Готовый умножитель залит эпоксидной смолой прямо в корпусе Эшу.

Выходные штыки изготовлены из прочного нержавеющего материала, расстояние между ними чуть более 25 мм. Не толкайте штыки на большое расстояние, хотя пробой воздуха может достигать 45 мм.

Переключатель и кнопку нужно выбирать на ток 3 А и более. Светодиоды для фонарика убрали с китайской лампы, обычного сверхчеловека.
Они включены последовательно, питание подается через ограничительный резистор 10 Ом 0,25 Вт.

Зарядка производится по схеме проверки, выходное напряжение 12 вольт при токе 45м. Сейчас многие подумают, что заряжать такие аккумуляторы этим зарядным устройством немыслимо, но ток незначительный, заряжается долго, но аккумуляторы не вздуваются, к тому же схема простая и стабильно работает, не работает. тепло и не боится КЗ.Конечно, если есть возможность, для зарядки таких аккумуляторов желательно использовать обычную память, а в моем случае такой возможности не было.

Наш шокер – это в десять раз мощнее промышленных моделей Эшу, которые можно найти в магазинах, даже по знаменитой схеме Павла Богуна (злой шокер) до того, как это устройство было просто игрушкой.

Ну, на этом заметка и завершение нашей статьи, шокер вышел неплохим, обладает сверхвысокой мощностью, только пока его не проверили на людях, но с таким устройством можно спокойно гулять по улицам даже самых опасных мест.

Смотрите видео в нашем

Простые схемы регуляторов мощности паяльного жала. Регулятор температуры жала паяльника своими руками! Сборка симисторного регулятора по схеме выше, шаг за шагом

Каждый, кто умеет пользоваться паяльником, пытается бороться с явлением перегрева жала и, как следствие, ухудшения качества пайки. Чтобы побороть этот не очень приятный факт, предлагаю вам собрать одну из простых и надежных схем регулятора мощности паяльника своими руками.

Для его изготовления вам понадобится переменный резистор с проволочной обмоткой типа СП5-30 или аналогичный и жестяная коробка для кофе. Просверлив отверстие по центру дна банки и установив туда резистор, проводим разводку

Это очень простое устройство повысит качество пайки, а также сможет защитить жало паяльника от разрушения из-за перегрева.

Гениальное просто. По сравнению с диодом переменный резистор не проще и ненадежнее.Но паяльник с диодом слабоват, а резистор позволяет работать без перегрева и без недожога. Где взять мощный переменный резистор подходящего сопротивления? Проще найти постоянную, а переключатель, используемый в «классической» схеме, заменить на трехпозиционный

.

Дежурный и максимальный нагрев паяльника дополним оптимальным, соответствующим среднему положению переключателя. Нагрев резистора по сравнению с уменьшится, а надежность работы повысится.

Еще одна очень простая разработка любительского радио, но в отличие от первых двух, с более высокой эффективностью

Резисторные и транзисторные регуляторы неэкономичны. Также можно повысить КПД, включив диод. Таким образом достигается более удобный предел регулирования (50–100%). Полупроводники можно разместить на одном радиаторе.

Напряжение с выпрямительных диодов поступает на параметрический стабилизатор напряжения, состоящий из сопротивления R1, стабилитрона VD5 и емкости C2.Создаваемое им напряжение в девять вольт используется для питания микросхемы счетчика К561ИЕ8.

Кроме того, ранее выпрямленное напряжение через конденсатор С1 в виде полупериода с частотой 100 Гц поступает на вход 14 счетчика.

К561ИЕ8 – обычный десятичный счетчик, поэтому с каждым импульсом на входе CN будет последовательно выставляться логическая единица на выходах. Если переместить переключатель схемы на 10-й выход, то с появлением каждого пятого импульса счетчик будет сброшен и счет начнется заново, а на выводе 3 логическая единица будет выставлена ​​только на один полупериод.Следовательно, транзистор и тиристор откроются только после четырех полупериодов. Тумблер SA1 может использоваться для регулировки количества пропущенных полупериодов и мощности цепи.

Мы используем в схеме диодный мост такой мощности, чтобы она соответствовала мощности подключенной нагрузки. В качестве отопительных приборов можно использовать такие как электроплита, ТЭН и т. Д.

Схема очень простая и состоит из двух частей: силовой и управляющей. В первую часть входит тиристор VS1, с анода которого регулируемое напряжение поступает на паяльник.

Схема управления, реализованная на транзисторах VT1 и VT2, управляет работой ранее упомянутого тиристора. Он получает питание через параметрический регулятор, собранный на резисторе R5 и стабилитроне VD1. Стабилитрон предназначен для стабилизации и ограничения напряжения, подаваемого на структуру. Сопротивление R5 гасит избыточное напряжение, а переменное сопротивление R2 регулирует выходное напряжение.

В качестве корпуса конструкции берем обыкновенную розетку.При покупке выбирайте, что он сделан из пластика.

Этот регулятор регулирует мощность от нуля до максимума. HL1 (неоновая лампа МН3… МН13 и др.) – линеаризует управление и одновременно служит индикатором индикатором. Конденсатор С1 (емкостью 0,1 мкФ) – генерирует пилообразный импульс и реализует функцию защиты цепи управления от помех. Сопротивление R1 (220 кОм) – регулятор мощности. Резистор R2 (1 кОм) – ограничивает ток, протекающий через анод – катод VS1 и R1.R3 (300 Ом) – ограничивает ток через неон HL1 () и управляющий электрод симистора.

Регулятор собран в корпусе от блока питания советского вычислителя. Симистор и потенциометр закреплены на стальном уголке толщиной 0,5 мм. Уголок прикручивается к корпусу двумя винтами М2,5 с использованием изоляционных шайб. Резисторы R2, R3 и неонка HL1 помещены в изоляционную трубку (батист) и закреплены на шарнирах.

T1: симистор BT139, T2: транзистор BC547, D1: динистор DB3, D2 и D3: диод 1N4007, C1: 47nF / 400V, C2: 220uF / 25V, R1 и R3: 470K, R2: 2K6, R4: 100R, P1 : 2М2, светодиод 5мм красный.

Симистор BT139 предназначен для регулировки фазы «резистивной» нагрузки нагревательного элемента паяльника. Красный светодиод – это визуальный индикатор активности конструкции.

Основа схемы МК PIC16F628A, осуществляющей ШИМ регулирование потребляемой мощности, подаваемой на основной прибор радиолюбителя.

Если ваш паяльник имеет высокую мощность 40 Вт и более, то при пайке небольших радиоэлементов, особенно smd компонентов, сложно найти момент, когда пайка будет оптимальной.И паять ими мелочи smd просто не возможно. Чтобы не тратиться на покупку паяльной станции, особенно если она вам понадобится не часто. Предлагаю собрать эту приставку к вашему основному радиолюбительскому инструменту.

Для получения качественной и красивой пайки требуется правильно подобрать мощность паяльника и обеспечить определенную температуру его жала в зависимости от марки используемого припоя. Предлагаю несколько схем самодельных тиристорных терморегуляторов для нагрева паяльника, которые с успехом заменят многие несравненные по цене и сложности промышленные.

Внимание, следующие тиристорные цепи терморегуляторов не имеют гальванической развязки от электрической сети и прикосновение к токоведущим элементам цепи может привести к поражению электрическим током!

Для регулировки температуры жала паяльника используются паяльные станции, в которых оптимальная температура жала паяльника поддерживается в ручном или автоматическом режиме. Доступность паяльной станции для мастеров ограничена ее высокой ценой.Для себя я решил вопрос регулирования температуры, разработав и изготовив регулятор с ручным плавным регулированием температуры. Схема может быть модифицирована для автоматического поддержания температуры, но я не вижу в этом никакого смысла, да и практика показала, что ручной регулировки вполне достаточно, так как напряжение в сети стабильное, и температура в помещении тоже.

Схема тиристорного регулятора классическая

Классическая тиристорная схема регулятора мощности паяльника не соответствовала одному из моих главных требований – отсутствию излучающих помех в питающую сеть и эфир.А для радиолюбителя такие помехи не позволяют полноценно заниматься любимым делом. Если схему дополнить фильтром, то конструкция получится громоздкой. Но для многих случаев использования такую ​​схему тиристорного регулятора можно успешно использовать, например, для регулировки яркости свечения ламп накаливания и нагревательных приборов мощностью 20-60 Вт. Поэтому я решил представить эту схему.

Чтобы понять, как работает схема, остановлюсь подробнее на принципе работы тиристора.Тиристор – это полупроводниковый прибор, который может быть либо открытым, либо закрытым. для его открытия необходимо подать на управляющий электрод положительное напряжение 2-5 В, в зависимости от типа тиристора, относительно катода (на схеме указано k). После открытия тиристора (сопротивление между анодом и катодом становится равным 0), его невозможно закрыть через управляющий электрод. Тиристор будет открыт до тех пор, пока напряжение между его анодом и катодом (обозначенное буквами a и k на схеме) не станет близким к нулю.Это так просто.

Классическая схема регулятора работает следующим образом. Напряжение сети переменного тока через нагрузку (обмотку лампы накаливания или паяльника) подается на мостовую схему выпрямителя, выполненную на диодах VD1-VD4. Диодный мост преобразует переменное напряжение в постоянное, которое изменяется по синусоидальному закону (диаграмма 1). Когда средний вывод резистора R1 находится в крайнем левом положении, его сопротивление равно 0 и когда напряжение в сети начинает расти, конденсатор С1 начинает заряжаться.Когда С1 заряжается до напряжения 2-5 В, через R2 ток пойдет на управляющий электрод VS1. Тиристор размыкается, диодный мост замыкается накоротко и через нагрузку будет протекать максимальный ток (верхняя диаграмма).

При повороте ручки переменного резистора R1 его сопротивление увеличится, ток заряда конденсатора С1 уменьшится и потребуется больше времени, чтобы напряжение на нем достигло 2-5 В, поэтому тиристор не откроется. сразу, но через некоторое время.Чем больше значение R1, тем больше время заряда C1, тиристор откроется позже и мощность, получаемая нагрузкой, будет пропорционально меньше. Таким образом, вращением ручки переменного резистора регулируется температура нагрева паяльника или яркость свечения лампы накаливания.

Схема классического тиристорного регулятора, выполненная на тиристоре КУ202Н. Поскольку для управления этим тиристором нужен больший ток (по паспорту 100 мА, реальный около 20 мА), значения резисторов R1 и R2 уменьшены, а R3 исключен, а номинал электролитический конденсатор увеличен.При повторении схемы может потребоваться увеличение емкости конденсатора С1 до 20 мкФ.

Простейшая схема тиристорного регулятора

Вот еще одна простейшая схема тиристорного регулятора мощности, упрощенная версия классического регулятора. Количество деталей сведено к минимуму. Вместо четырех диодов VD1-VD4 используется один VD1. Принцип его работы такой же, как у классической схемы. Схемы отличаются только тем, что регулирование в этой схеме терморегулятора происходит только по положительному периоду сети, а отрицательный период прохождения через VD1 неизменен, поэтому мощность можно регулировать только в диапазоне от 50 до 100%.Для регулировки температуры нагрева жала паяльника большего не требуется. Если диод VD1 исключить, то диапазон регулировки мощности станет от 0 до 50%.

Если в разрыв цепи от R1 и R2 добавить динистор, например КН102А, то электролитический конденсатор С1 можно заменить обычным емкостью 0,1 мФ. Для вышеперечисленных схем подходят тиристоры КУ103В, КУ201К (Л), КУ202К (Л, М, Н), рассчитанные на прямое напряжение более 300 В.Диоды тоже практически любые, рассчитаны на обратное напряжение не менее 300 В.

Указанные схемы тиристорных регуляторов мощности могут успешно применяться для управления яркостью светильников, в которых установлены лампы накаливания. Регулировать яркость светильников, в которых установлены энергосберегающие или светодиодные лампочки, не получится, так как в такие лампочки вмонтированы электронные схемы, а регулятор просто нарушит их нормальную работу. Лампочки будут светить на полную мощность или мигать, что может даже привести к их преждевременному выходу из строя.

Схемы можно использовать для регулирования при напряжении питания 36 В или 24 В. Необходимо лишь на порядок уменьшить номиналы резисторов и применить тиристор, соответствующий нагрузке. Так паяльник мощностью 40 Вт при напряжении 36 В будет потреблять ток 1,1 А.

Схема тиристорного регулятора, не излучающего помех

Основным отличием схемы представленного регулятора мощности паяльника от представленных выше является полное отсутствие радиопомех в электрической сети, так как все переходные процессы происходят в то время, когда напряжение в питающей сети равно нулю.

Когда я приступил к разработке терморегулятора для паяльника, я исходил из следующих соображений. Схема должна быть простой, легко воспроизводимой, компоненты должны быть дешевыми и доступными, иметь высокую надежность, минимальные размеры, эффективность, близкую к 100%, отсутствие излучающих помех, возможность модернизации.

Схема регулятора температуры работает следующим образом. Переменное напряжение от сети выпрямляется диодным мостом VD1-VD4. Постоянное напряжение получается из синусоидального сигнала, изменяющегося по амплитуде как половина синусоиды с частотой 100 Гц (диаграмма 1).Далее ток проходит через ограничивающий резистор R1 на стабилитрон VD6, где напряжение ограничено по амплитуде до 9 В и имеет другую форму (схема 2). Полученные импульсы заряжаются через диодный электролитический конденсатор VD5 С1, создавая для микросхем DD1 и DD2 напряжение питания около 9 В. R2 выполняет защитную функцию, ограничивая максимально возможное напряжение на VD5 и VD6 до 22 В, и обеспечивает тактовый импульс для работы схемы. С R1 сформированный сигнал поступает на 5 и еще 6 выходов элемента 2OR-NOT логической цифровой микросхемы DD1.1, который инвертирует входящий сигнал и преобразует его в короткие прямоугольные импульсы (диаграмма 3). С 4-го выхода DD1 импульсы поступают на 8-й выход D триггера DD2.1, который работает в режиме триггера RS. DD2.1, как и DD1.1, выполняет функцию инвертирования и формирования сигнала (диаграмма 4).

Обратите внимание, что сигналы на диаграммах 2 и 4 почти одинаковы, и казалось, что можно подать сигнал с R1 напрямую на вывод 5 DD2.1. Но исследования показали, что в сигнале после R1 очень много помех, исходящих от питающей сети, и без двойного формирования схема работала нестабильно.И не рекомендуется устанавливать дополнительные LC-фильтры при наличии свободных логических элементов.

На триггере DD2.2 собрана схема управления терморегулятором паяльника и работает он следующим образом. На вывод 3 DD2.2 поступают прямоугольные импульсы с вывода 13 DD2.1, которые с положительным фронтом перезаписывают уровень на выводе 1 DD2.2, который в настоящее время присутствует на входе D микросхемы (вывод 5 ). На выводе 2 сигнал противоположного уровня. Рассмотрим DD2.2 подробно. Скажем, на выводе 2 – логическая единица. Через резисторы R4, R5 конденсатор С2 будет заряжаться до напряжения питания. Когда приходит первый импульс с положительной разницей, на выводе 2 появляется 0, и конденсатор C2 быстро разряжается через диод VD7. Следующая положительная разница на выводе 3 установит логическую единицу на выводе 2, и через резисторы R4, R5 конденсатор C2 начнет заряжаться.

Время зарядки определяется постоянной времени R5 и C2.Чем выше значение R5, тем дольше будет заряжаться C2. Пока C2 не будет заряжен до половины напряжения питания на выводе 5, будет логический ноль, и положительные импульсы на входе 3 не изменят логический уровень на выводе 2. Как только конденсатор будет заряжен, процесс будет повторяться.

Таким образом, на выходы DD2.2 будет проходить только то количество импульсов от питающей сети, которое задано резистором R5, и самое главное – спады этих импульсов будут происходить при переходе напряжения в питающей сети через ноль. .Отсюда отсутствие помех от терморегулятора.

С вывода 1 микросхемы DD2.2 импульсы поступают на инвертор DD1.2, который служит для исключения влияния тиристора VS1 на работу DD2.2. Резистор R6 ограничивает управляющий ток тиристора VS1. Когда на затвор VS1 подается положительный потенциал, тиристор открывается и на паяльник подается напряжение. Регулятор позволяет регулировать мощность паяльника от 50 до 99%.Хотя резистор R5 переменный, регулировка за счет работы нагрева паяльника DD2.2 осуществляется пошагово. При равном нулю R5 выдается 50% мощности (диаграмма 5), при повороте на определенный угол уже 66% (диаграмма 6), затем 75% (диаграмма 7). Таким образом, чем ближе к номинальной мощности паяльника, тем плавнее работает регулировка, что позволяет легко регулировать температуру жала паяльника. Например, паяльник мощностью 40 Вт можно настроить на мощность от 20 до 40 Вт.

Устройство и детали регулятора температуры

Все детали тиристорного регулятора температуры размещены на печатной плате из стекловолокна. Поскольку схема гальванически не изолирована от сети, плата помещена в небольшой пластиковый корпус бывшего адаптера с электрической вилкой. На ось переменного резистора R5 надевается пластиковая ручка. Вокруг ручки на корпусе регулятора для удобства регулировки степени нагрева паяльника нанесена шкала с условными цифрами.

Шнур от паяльника припаян прямо к плате. Можно сделать подключение паяльника разъемным, тогда к регулятору температуры можно будет подключить другие паяльники. Удивительно, но ток, потребляемый цепью управления терморегулятора, не превышает 2 мА. Это меньше, чем потребляет светодиод в цепи освещения выключателей. Поэтому никаких особых мер по обеспечению температурного режима устройства не требуется.

Микросхемы DD1 и DD2 любой 176 или 561 серии. Советский тиристор КУ103В можно заменить, например, на современный тиристор MCR100-6 или MCR100-8, рассчитанный на ток переключения до 0,8 А. В этом случае можно будет контролировать нагрев паяльника. мощностью до 150 Вт. Любые диоды VD1-VD4, рассчитанные на обратное напряжение не менее 300 В и ток не менее 0,5 А. Идеально подходит IN4007 (Urev = 1000 В, I = 1 А) . Диоды VD5 и VD7 любые импульсные.Стабилитрон VD6 любой маломощный на напряжение стабилизации около 9 В. Конденсаторы любого типа. Резисторы любые, R1 мощностью 0,5 Вт.

Регулировка регулятора мощности не требуется. С исправными деталями и без ошибок установки заработает сразу.

Схема была разработана много лет назад, когда компьютеров и тем более лазерных принтеров не существовало в природе, и поэтому я сделал чертеж печатной платы по старой технологии на бумаге для схем с шагом сетки 2.5 мм. Затем рисунок приклеивали клеем «Момент» на плотную бумагу, а саму бумагу наклеивали на фольгированный стеклопластик. Далее на самодельном сверлильном станке просверливались отверстия и вручную рисовались дорожки будущих проводников и контактных площадок для пайки деталей.

Чертеж тиристорного регулятора температуры сохранен. Вот его фото. Изначально выпрямительный диодный мост ВД1-ВД4 делали на микросборке КЦ407, но после того, как микросборку дважды раздирали, заменили ее четырьмя диодами КД209.

Как снизить уровень помех от тиристорных регуляторов

Для уменьшения шума, излучаемого тиристорными регуляторами мощности в электрическую сеть, используются ферритовые фильтры, которые представляют собой ферритовое кольцо с намотанными витками провода. Такие ферритовые бусины можно найти во всех импульсных источниках питания для компьютеров, телевизоров и других товаров. Любой тиристорный регулятор можно дооснастить эффективным ферритовым фильтром. Достаточно пропустить провод, подключающийся к электрической сети, через ферритовое кольцо.

Ферритовый фильтр следует устанавливать как можно ближе к источнику помех, то есть к месту установки тиристора. Ферритовый фильтр можно размещать как внутри корпуса устройства, так и снаружи. Чем больше витков, тем лучше ферритовый фильтр подавит помехи, но этого достаточно и просто пропустить силовой кабель через кольцо.

Ферритовое кольцо можно снять с интерфейсных проводов компьютерной техники, мониторов, принтеров, сканеров.Если вы обратите внимание на провод, соединяющий системный блок компьютера с монитором или принтером, вы заметите цилиндрическое утолщение изоляции на проводе. В этом месте находится ферритовый фильтр высокочастотных помех.

Достаточно ножом разрезать пластиковую изоляцию и снять ферритовое кольцо. Наверняка у вас или ваших друзей есть ненужный интерфейсный кабель от струйного принтера или старого ЭЛТ-монитора.

На 12 вольт / 8 ватт, но цена была несколько непривычной, всего 80 рублей против 120, как в других торговых точках.Я сам собирался сделать что-то подобное, но случай сделал это невозможным. Продавец заверил, что он исправен и даже проверил, подключив к питанию. Пришел домой, начал пробовать на практике. Стабилизированный IPB только по своему напряжению. Вроде все нормально, олово плавится, только чуть медленнее обычного. В итоге разобрался, почему цена занижена и почему работа «заглохла». Оказалось, что паяльнику для нормальной работы нужно не 12 вольт, а чуть больше.Вспомнил про сыр в мышеловке, хотя, конечно, это немного другой случай. Для полноценной работы паяльника я решил собрать простой стабилизатор напряжения и запитать его от блока питания на 17 вольт.

Цепь регулятора

Схема проста «до неприличия» (из-за чего даже подверглась резкой критике на одном из связанных сайтов) и должна, а нет, просто должна заработать.

Тем не менее предварительную сборку сделал.В течение часа все было полностью собрано на импровизированной печатной плате. И комплектующие, и установка. Сразу появилась возможность полноценной работы с паяльником.

Для проверки собранного устройства, для полного понимания полученного результата я применил вольтметр и амперметр. Наблюдение за изменениями конкретных значений тока и напряжения всегда поможет объективно оценить результат ваших усилий.

Видео

Выходное напряжение до 16 вольт, максимальный ток потребления до 500 мА.В результате проделанных манипуляций пришел к выводу, что транзистор надо ставить посильнее. Например КТ829А. Мало ли куда подумаю подключить готовый регулятор и что через него запитать. Этот регулятор не дает стабилизированного напряжения на выходе, замечено некоторое повышение, пусть и очень медленное. И так как пайку планирую в короткие сроки сделать, то это не помеха.

За неделю несколько раз пользовался временной сборкой, работа устраивала.Пришло время придать устройству более-менее «человеческий» вид. Собрал комплектующие: корпус, металлический ролик для устойчивости, держатель паяльника и соединительный винт.

Так как валик я тоже решил использовать как дополнительный радиатор, то изолировал его от держателя паяльника пластиковой шайбой.

После размещения основных компонентов я установил гнезда RGB на входе и выходе (напряжение и ток небольшие), это позволит избежать установки постоянных проводов (которые всегда путают).И пользуйтесь готовым, полностью укомплектованным. Со времен видеомагнитофонов их было много.

Основные компоненты – транзистор и два резистора, но проводов еще хватает.

Вот что произошло. Светодиод подключен к выходу регулятора не случайно – при изменении выходного напряжения яркость его свечения меняется, причем довольно существенно. Я не оборудовал регулятор чем-то вроде шкалы – следов на корпусе вокруг от предыдущего назначения вполне достаточно.Вот так благодаря схеме, увиденной на форуме сайта, удалось решить вопрос с питанием низковольтного паяльника нестандартным напряжением питания. Собрана Бабай из Барнаула .

Обсудить статью СТЕНД И СИЛОВОЙ РЕГУЛЯТОР НИЗКОВОЛЬТНОГО ПАЯЛЬНОГО УТЮГА

Температура жала паяльника зависит от многих факторов.

• Входное сетевое напряжение, которое не всегда стабильно;
• Рассеивание тепла в массивных проводах или контактах, на которых выполняется пайка;
• Температура окружающей среды.

Для качественной работы требуется поддерживать тепловыделение паяльника на определенном уровне. В продаже есть большой выбор электроприборов с терморегулятором, но стоимость таких устройств довольно высока.

Паяльные станции стали еще более совершенными. В таких комплексах располагается мощный блок питания, с помощью которого можно регулировать температуру и мощность в широком диапазоне.

Цена соответствует функционалу.
А что делать, если у вас уже есть паяльник и вы не хотите покупать новый с регулятором? Ответ прост – если вы умеете пользоваться паяльником, вы можете сделать к нему дополнение.

Регулятор паяльника своими руками

Эту тему давно освоили радиолюбители, которые как никто другой интересуются качественным паяльником. Предлагаем вам несколько популярных решений со схемами подключения и порядком сборки.

Двухступенчатый регулятор мощности

Эта схема работает на устройствах с питанием от сети переменного тока 220 вольт.В разомкнутой цепи одного из питающих проводов диод и переключатель включены параллельно друг другу. Когда контакты переключателя замкнуты, паяльник запитан в штатном режиме.

В открытом состоянии ток течет через диод. Если вы знакомы с принципом протекания переменного тока, работа устройства будет понятна. Диод, пропускающий ток только в одном направлении, отключается каждую секунду полупериода, понижая напряжение вдвое. Соответственно мощность паяльника уменьшается вдвое.

В основном этот режим мощности используется с длительными паузами во время работы. Паяльник в дежурном режиме, жало не сильно остывает. Чтобы довести температуру до значения 100%, включите тумблер – и через несколько секунд можно продолжить пайку. По мере уменьшения тепла медный наконечник меньше окисляется, что продлевает срок службы устройства.

Тиристорная двухрежимная схема малой мощности

Паяльник-стабилизатор напряжения подходит для маломощных устройств, мощностью не более 40 Вт.Для регулирования мощности используется тиристор КУ101Е (на схеме – VS2). Несмотря на компактные размеры и отсутствие принудительного охлаждения, он практически не нагревается ни в одном режиме.

Управление тиристором осуществляется по схеме из переменного резистора R4 (используется обычный СП-04 с сопротивлением до 47К) и конденсатора С2 (электролит 22мФ).

Принцип работы следующий:

• Дежурный режим. Резистор R4 не выставлен на максимальное сопротивление, тиристор VS2 закрыт.Питание паяльника осуществляется через диод VD4 (КД209), снижающий напряжение до 110 вольт;
• Рабочий режим с регулировкой. В среднем положении резистора R4 тиристор VS2 начинает открываться, частично пропуская через себя ток. Переход в рабочий режим контролируется индикатором VD6, который загорается при напряжении на выходе регулятора 150 вольт.

ВАЖНО! Проверка проводится под нагрузкой, то есть с подключенным паяльником.

При вращении резистора R2 напряжение на входе в паяльник должно плавно изменяться. Схема размещена в корпусе патч-розетки, что делает конструкцию очень удобной.

ВАЖНО! Необходимо надежно изолировать компоненты термоусаживаемой трубкой для предотвращения короткого замыкания в корпусе – розетке.

Нижняя часть розетки закрывается подходящей крышкой. Идеальный вариант – это не просто накладная, а герметичная уличная торговая точка.В этом случае выбирается первый вариант.
Получается этакий удлинитель с регулятором мощности. Пользоваться очень удобно, на паяльнике нет лишних приспособлений, а ручка регулятора всегда под рукой.

Регулятор на базе микроконтроллера

Если вы считаете себя продвинутым радиолюбителем, вы можете создать регулятор напряжения с цифровым дисплеем, достойный лучших промышленных образцов. Конструкция представляет собой законченную паяльную станцию ​​с двумя выходными напряжениями – фиксированным 12 вольт и регулируемым 0-220 вольт.

Низковольтный блок выполнен на трансформаторе с выпрямителем и не представляет особой сложности в изготовлении.

ВАЖНО! Делая блоки питания с разным уровнем напряжения, обязательно устанавливайте несовместимые друг с другом розетки. Иначе можно повредить низковольтный паяльник, ошибочно подключив его к выходу 220 вольт.

Блок управления переменным напряжением основан на контроллере PIC16F628A.

Детали схемы и перечисление элементной базы бесполезны, все видно на схеме.Регулировка мощности осуществляется на симисторе VT 136 600. Управление питанием осуществляется кнопками, количество градаций – 10. Уровень мощности от 0 до 9 отображается на индикаторе, который также подключается к контроллеру.

Тактовый генератор посылает на контроллер импульсы с частотой 4 МГц, это скорость управляющей программы. Таким образом, контроллер мгновенно реагирует на изменение входного напряжения и стабилизирует выходное.

Схема собрана на печатной плате; такое устройство нельзя паять на весу или картон.

Установка двусторонняя.

Для удобства радиостанция может быть собрана в корпусе для рукоделия или в другом подходящем размере.

В целях безопасности розетки на 12 и 220 вольт расположены на разных стенках корпуса. Получилось надежно и безопасно. Такие системы проверены многими радиолюбителями и доказали свою работоспособность.

Как видно из материала, можно самостоятельно изготовить регулируемый паяльник с любыми возможностями и для любого кошелька.

Основным регулирующим элементом многих схем является тиристор или симистор. Рассмотрим несколько схем, построенных на этой элементной базе.

Вариант 1.

Ниже представлена ​​первая схема регулятора, как видите, проще некуда. Диодный мост собран на диодах Д226, в диагональ моста включен тиристор КУ202Н со своими цепями управления.

Вот еще одна похожая схема, которую можно найти в Интернете, но мы не будем на ней останавливаться.

Для индикации наличия напряжения регулятор может быть дополнен светодиодом, подключение которого показано на следующем рисунке.

Перед диодным мостом на блоке питания можно встроить переключатель. Если вы будете использовать тумблер в качестве переключателя, убедитесь, что его контакты выдерживают ток нагрузки.

Вариант 2.

Регулятор основан на симисторе BTA 16-600. Отличие от предыдущей версии в том, что в цепи управляющего электрода симистора присутствует неоновая лампа.Если остановить выбор на этом регуляторе, то неонку нужно будет подбирать с низким напряжением пробоя, от этого будет зависеть плавность регулировки мощности паяльника. Неоновую лампочку можно откусить от стартера, используемого в лампах LDS. Емкость С1 – керамическая при U = 400В. Резистор R4 на схеме обозначает нагрузку, которую мы будем регулировать.

Проверка работы регулятора проводилась при помощи обычной настольной лампы, см. Фото ниже.

Если вы используете этот регулятор для паяльника мощностью не более 100 Вт, то симистор не нужно устанавливать на радиатор.

Вариант 3.

Эта схема немного сложнее предыдущих, она содержит логический элемент (счетчик К561ИЕ8), использование которого позволило регулятору иметь 9 фиксированных положений, т.е. 9 ступеней регулирования. Нагрузка также регулируется тиристором. После диодного моста идет обычный параметрический стабилизатор, от которого снимается питание микросхемы. Выбирайте диоды для выпрямительного моста так, чтобы их мощность соответствовала нагрузке, которую вы будете регулировать.

Схема устройства представлена ​​на рисунке ниже:

Справочный материал по микросхеме К561ИЕ8:

Схема микросхемы К561ИЕ8:

Вариант 4.

Ну и последний вариант, который мы сейчас рассмотрим, это как самому сделать паяльную станцию ​​с функцией регулирования мощности паяльника.

Схема достаточно обычная, несложная, многие уже повторялись не раз, нет дефицитных деталей, дополнены светодиодом, показывающим, включен или выключен регулятор, и блоком визуального контроля установленной мощности.Выходное напряжение от 130 до 220 вольт.

Вот так выглядит собранная плата регулятора:

Доработанная печатная плата выглядит так:

В качестве индикатора использовалась головка M68501, ранее использовавшаяся в магнитофонах. Голову решено было немного доработать, в правом верхнем углу установили светодиод, он будет показывать как вкл / выкл, так и подсвечивать мелко-мелкий масштаб.

Корпус остался у корпуса.