Как проверить радиодетали мультиметром: Проверка радиодеталей мультиметром

Содержание

Проверка радиодеталей мультиметром

Серия статей известного автора множества радиолюбительских публикаций Дригалкина В.В. для начинающих радиолюбителей

Доброго дня уважаемые радиолюбители!
Приветствую вас на сайте “Радиолюбитель“

Проверка радиодеталей мультиметром

Проверка деталей аналоговым мультиметром.

Без измерительного прибора Вам не обойтись, т.к. придется проверять сопротивление резисторов, напряжения и тока в разных цепях конструкций. Измерительный прибор, в народе – омметр, авометр (ампер-вольт-омметр) , тестер или мультиметр (от английского multimeter – измерительный прибор, объединяющий в себе несколько функций) – должен иметь каждый. Сейчас большой популярностью пользуются цифровые приборы. Они многофункциональные и сравнительно не дорогие . Ранее в качестве измерительного прибора широко пользовались

аналоговыми тестерами со стрелочным индикатором (см. Рис. 1).

Не все начинающие знают, что омметром можно проверять почти все радиоэлементы : резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, трансформаторы, диоды, тиристоры, транзисторы, некоторые микросхемы. В авометре омметр образован внутренним источником тока (сухим элементом или батареей), стрелочным прибором и набором резисторов, которые переключаются при изменении пределов измерения. Сопротивления резисторов подобраны таким образом, чтобы при коротком замыкании клемм омметра стрелка прибора отклонилась вправо до последнего деления шкалы. Это деление соответствует нулевому значению измеряемого сопротивления. Когда же клеммы омметра разомкнуты, стрелка прибора стоит напротив левого крайнего деления шкалы, которое обозначено значком бесконечно большого сопротивления. Если к клеммам омметра подключено какое-то сопротивление, стрелка показывает промежуточное значение между нулем и бесконечностью, и отсчет производится по оцифровке шкалы.

В связи с тем, что шкалы омметров выполняются в логарифмическом масштабе, края шкалы получаются сжатыми. Поэтому наибольшая точность измерения соответствует положению стрелки в средней, растянутой части шкалы. Таким образом, если стрелка прибора оказывается у края шкалы, в сжатой ее части, для повышения точности отсчета следует переключить омметр на другой предел измерения.
Омметр производит измерение сопротивления, подключенного к его клеммам, путем измерения постоянного тока, протекающего в измерительной цепи. Поэтому к измеряемому сопротивлению прикладывается постоянное напряжение от встроенного в омметр источника. В связи с тем, что некоторые детали обладают разными сопротивлениями постоянному току в зависимости от полярности приложенного напряжения , для грамотного использования омметра необходимо знать, какая из клемм омметра соединена с плюсом источника тока, а какая – с минусом. В паспорте авометра эти сведения обычно не указаны, и их нужно определить самостоятельно .

Это можно сделать либо по схеме авометра, либо экспериментально с помощью какого-либо дополнительного вольтметра или исправного диода любого типа. Щупы омметра подключают к вольтметру так, чтобы стрелка вольтметра отклонялась вправо от нуля. Тогда тот щуп, который подключен к плюсу вольтметра, будет также плюсовым, а второй – минусовым. При использовании в этих целях диода два раза измеряют его сопротивление; сначала произвольно подключая к диоду щупы, а второй раз – наоборот. За основу берется то измерение, при котором показания омметра получаются меньшими. При этом щуп, подключенный к аноду диода, будет плюсовым, а щуп, подключенный к катоду диода, – минусовым.
При проверке исправности

того или иного радиоэлемента возможны две различные ситуации: либо проверке подлежит изолированный, отдельный элемент, либо элемент, впаянный в какое-то устройство. Нужно учесть, что, за редкими исключениями, проверка элемента, впаянного в схему, не получится полноценной, при такой проверке возможны грубые ошибки.

Они связаны с тем, что параллельно контролируемому элементу в схеме могут оказаться подключены другие элементы, и омметр будет измерять не сопротивление проверяемого элемента, а сопротивление параллельного соединения его с другими элементами. Оценить возможность достоверной оценки исправности контролируемого элемента схемы можно путем изучения этой схемы, проверяя, какие другие элементы к нему подключены и как они могут повлиять на результат измерения. Если такую оценку произвести затруднительно или невозможно, следует отпаять от остальной схемы хотя бы один из двух выводов контролируемого элемента и только после этого производить его проверку. При этом также не следует забывать и о том, что тело человека также обладает некоторым сопротивлением, зависящим от влажности кожной поверхности и от других факторов. Поэтому при пользовании омметром во избежание появления ошибки измерения нельзя касаться пальцами обоих выводов проверяемого элемента.

Проверка резисторов
Проверка постоянных резисторов производится омметром путем измерения их сопротивления и сравнения с номинальным значением, которое указано на самом резисторе и на принципиальной схеме аппарата. При измерении сопротивления резистора полярность подключения к нему омметра не имеет значения. Необходимо помнить, что действительное сопротивление резистора может отличаться по сравнению с номинальным на величину допуска. Поэтому, например, если проверяется резистор с номинальным сопротивлением 100 кОм и допуском ±10%, действительное сопротивление такого резистора может лежать в пределах от 90 до 110 кОм. Кроме того, сам омметр обладает определенной погрешностью измерения (обычно порядка 10%) . Таким образом, при отклонении фактически измеренного сопротивления на 20% от номинального значения резистор следует считать исправным.

1. Вообще то, где какой щуп указано на корпусе любого авометра.
2. Если он не оборван, то исправен и всегда может пригодится.

При проверке переменных резисторов измеряется сопротивление между крайними выводами, которое должно соответствовать номинальному значению с учетом допуска и погрешности измерения, а также необходимо измерять сопротивление между каждым из крайних выводов и средним выводом. Эти сопротивления при вращении оси из одного крайнего положения в другое должны плавно, без скачков изменяться от нуля до номинального значения. При проверке переменного резистора, впаянного в схему, два из его трех выводов необходимо выпаивать. Если переменный резистор имеет дополнительные отводы, допустимо, чтобы только один вывод оставался припаянным к остальной части схемы.

Проверка конденсаторов
В принципе конденсаторы могут иметь следующие дефекты: обрыв, пробой и повышенная утечка. Пробой конденсатора характеризуется наличием между его выводами короткого замыкания, то есть нулевого сопротивления. Поэтому пробитый конденсатор любого типа легко обнаруживается омметром путем проверки сопротивления между его выводами. Конденсатор не пропускает постоянного тока, его сопротивление постоянному току, которое измеряется омметром, должно быть бесконечно велико. Однако это оказывается справедливо лишь для идеального конденсатора. В действительности между обкладками конденсатора всегда имеется какой-то диэлектрик, обладающий конечным значением сопротивления, которое называется сопротивлением утечки.

Его-то и измеряют омметром. В зависимости от используемого в конденсаторе диэлектрика устанавливаются критерии исправности по величине сопротивления утечки. Слюдяные, керамические, пленочные, бумажные, стеклянные и воздушные конденсаторы имеют очень большое сопротивление утечки, и при их проверке омметр должен показывать бесконечно большое сопротивление . Однако имеется большая группа конденсаторов, сопротивление утечки которых сравнительно невелико. К ней относятся все полярные конденсаторы, которые рассчитаны на определенную полярность приложенного к ним напряжения, и эта полярность указывается на их корпусах. При измерении сопротивления утечки этой группы конденсаторов необходимо соблюдать полярность подключения омметра (плюсовой вывод омметра должен присоединяться к плюсовому выводу конденсатора), в противном случае результат измерения будет неверным. К этой группе конденсаторов в первую очередь относятся все электролитические конденсаторы и оксидно-полупроводниковые. Сопротивление утечки исправных конденсаторов этой группы должно быть не менее 100 кОм, остальных не менее 1 МОм.

При проверке конденсаторов большой емкости нужно учесть, что при подключении омметра к конденсатору, если он не был заряжен, начинается его зарядка, и стрелка омметра делает бросок в сторону нулевого значения шкалы. По мере зарядки стрелка движется в сторону увеличения сопротивлений. Чем больше емкость конденсатора, тем медленнее движется стрелка. Отсчет сопротивления утечки следует производить только после того, как она практически остановится. При проверке конденсаторов емкостью порядка 1000 мкФ на это может потребоваться несколько минут. Внутренний обрыв или частичная потеря емкости конденсатором не могут быть обнаружены омметром, для этого необходим прибор, позволяющий измерять емкость конденсатора. Однако обрыв конденсатора емкостью более 0,2 мкФ может быть обнаружен омметром по отсутствию начального скачка стрелки во время зарядки . Следует заметить, что повторная проверка конденсатора на обрыв по отсутствию начального скачка стрелки может производиться только после снятия заряда, для чего выводы конденсатора нужно замкнуть на короткое время.

Конденсаторы переменной емкости проверяются омметром на отсутствие замыканий. Для этого омметр подключается к каждой секции агрегата и медленно поворачивается ось из одного крайнего положения в другое. Омметр должен показывать бесконечно большое сопротивление в любом положении оси.

Проверка катушек индуктивности
При проверке катушек индуктивности омметром контролируется только отсутствие в них обрыва. Сопротивление однослойных катушек должно быть равно нулю, сопротивление многослойных катушек близко к нулю. Иногда в паспортных данных аппарата указывается сопротивление многослойных катушек постоянному току и на его величину можно ориентироваться при их проверке. При обрыве катушки омметр показывает бесконечно большое сопротивление. Если катушка имеет отвод, нужно проверить обе секции катушки, подключая омметр сначала к одному из крайних выводов катушки и к ее отводу, а затем – ко второму крайнему выводу и отводу.

Проверка низкочастотных дросселей и трансформаторов
Как правило, в паспортных данных аппаратуры или в инструкциях по ее ремонту указываются значения сопротивлений обмоток постоянному току, которые можно использовать при проверке трансформаторов и дросселей. Обрыв обмотки фиксируется по бесконечно большому сопротивлению между ее выводами. Если же сопротивление значительно меньше номинального, это может указывать на наличие короткозамкнутых витков. Однако чаще всего короткозамкнутые витки возникают в небольшом количестве, когда происходит замыкание между соседними витками, и сопротивление обмотки изменяется незначительно. Для проверки отсутствия короткозамкнутых витков можно поступить следующим образом. У трансформатора выбирается обмотка с наибольшим количеством витков, к одному из выводов которой подключается омметр с помощью зажима “крокодил”. Ко второму выводу этой обмотки прикасаются слегка влажным пальцем левой руки. Держа металлический наконечник второго щупа омметра правой рукой, подключают его ко второму выводу обмотки, не отрывая от него пальца левой руки. Стрелка омметра отклоняется от своего начального положения, показывая сопротивление обмотки. Когда стрелка остановится, отводят правую руку с щупом от второго вывода обмотки. В момент разрыва цепи при исправном трансформаторе чувствуется легкий удар электрическим током, возникающей при разрыве цепи. В связи с тем, что энергия разряда мизерна, никакой опасности такая проверка не представляет. Омметр при этом нужно использовать на самом меньшем пределе измерения, который соответствует наибольшему току измерения.

Проверка диодов
Полупроводниковые диоды характеризуются резко нелинейной вольтамперной характеристикой. Поэтому их прямой и обратный токи при одинаковом приложенном напряжений различны. На этом основана проверка диодов омметром. Прямое сопротивление измеряется при подключении плюсового вывода омметра к аноду, а минусового вывода – к катоду диода. У пробитого диода прямое и обратное сопротивления равны нулю. Если диод оборван, оба сопротивления бесконечно велики.
Указать заранее значения прямого и обратного сопротивлений или их соотношение нельзя, так как они зависят от приложенного напряжения, а это напряжение у разных авометров и на разных пределах измерения различно. Тем не менее, у исправного диода обратное сопротивление должно быть больше прямого. Отношение обратного сопротивления к прямому у диодов, рассчитанных на низкие обратные напряжения, велико (может быть более 100). У диодов, рассчитанных на большие обратные напряжения, это отношение оказывается незначительным, так как обратное напряжение, приложенное к диоду омметром, мало по сравнению с тем обратным напряжением, на которое диод рассчитан. Методика проверки стабилитронов и варикапов не отличается от изложенной. Как известно, если к диоду приложено напряжение, равное нулю, ток диода также будет равен нулю. Для получения прямого тока необходимо приложить к диоду какое-то пороговое небольшое напряжение . Любой омметр обеспечивает приложение такого напряжения. Однако если соединено последовательно и согласно (в одну сторону) несколько диодов, пороговое напряжение, необходимое для отпирания всех диодов, увеличивается и может оказаться больше, чем напряжение на клеммах омметра. По этой причине измерить прямые напряжения диодных столбов или селеновых столбиков при помощи омметра оказывается невозможно.

Проверка тиристоров.
Неуправляемые тиристоры (динисторы) могут быть проверены таким же образом, как диоды, если напряжение отпирания динистора меньше напряжения на клеммах омметра. Если же оно больше, динистор при подключении омметра не отпирается и омметр в обоих направлениях показывает очень большое сопротивление. Тем не менее, если динистор пробит, омметр это регистрирует нулевыми показаниями прямого и обратного сопротивлений. Для проверки управляемых тиристоров (тринисторов) плюсовой вывод омметра подключается к аноду тринистора, а минусовой вывод – к катоду. Омметр при этом должен показывать очень большое сопротивление, почти равное бесконечному. Затем замыкают выводы анода и управляющего электрода тринистора, что должно приводить к резкому уменьшению сопротивления, так как тринистор отпирается. Если после этого отключить управляющий электрод от анода, не разрывая цепи, соединяющей анод тринистора с омметром, для многих типов тринисторов омметр будет продолжать показывать низкое сопротивление открытого тринистора. Это происходит в тех случаях, когда анодный ток тринистора оказывается больше так называемого тока удержания. Тринистор остается открытым обязательно, если анодный ток больше гарантированного тока удержания. Это требование является достаточным, но не необходимым. Отдельные экземпляры тринисторов одного и того же типа могут иметь значения тока удержания значительно меньше гарантированного. В этом случае тринистор при отключении управляющего электрода от анода остается открытым. Но если при этом тринистор запирается и омметр показывает большое сопротивление, нельзя считать , что тринистор неисправен.

Проверка транзисторов.
Эквивалентная схема биполярного транзистора представляет собой два диода, включенных навстречу один другому. Для p-n-р транзисторов эти эквивалентные диоды соединены катодами, а для n-p-п транзисторов – анодами. Таким образом, проверка транзистора омметром сводится к проверке обоих р-n переходов транзистора: коллектор-база и эмиттер-база. Для проверки прямого сопротивления переходов p-n-р транзистора минусовой вывод омметра подключается к базе, а плюсовой вывод омметра – поочередно к коллектору и эмиттеру. Для проверки обратного сопротивления переходов к базе подключается плюсовой вывод омметра. При проверке n-p-п транзисторов подключение производится наоборот: прямое сопротивление измеряется при соединении с базой плюсового вывода омметра, а обратное сопротивление – при соединении с базой минусового вывода. При пробое перехода его прямое и обратное сопротивления оказываются равными нулю. При обрыве перехода его прямое сопротивление бесконечно велико. У исправных маломощных транзисторов обратные сопротивления переходов во много раз больше их прямых сопротивлений. У мощных транзисторов это отношение не столь велико, тем не менее, омметр позволяет их различить. Из эквивалентной схемы биполярного транзистора вытекает, что с помощью омметра можно определить тип проводимости транзистора и назначение его выводов (цоколевку). Сначала определяют тип проводимости и находят вывод базы транзистора. Для этого один вывод омметра подключают к одному выводу транзистора, а другим выводом омметра
касаются поочередно двух других выводов транзистора. Затем первый вывод омметра подключают к другому выводу транзистора, а другим выводом омметра касаются свободных выводов транзистора. Затем первый вывод омметра подключают к третьему выводу транзистора, а другим выводом касаются остальных. После этого меняют местами выводы омметра и повторяют указанные измерения. Нужно найти такое подключение омметра, при котором подключение второго вывода омметра к каждому из двух выводов транзистора, не подключенных к первому выводу омметра, соответствует небольшому сопротивлению (оба перехода открыты). Тогда вывод транзистора, к которому подключен первый вывод омметра, является выводом базы. Если первый вывод омметра является плюсовым, значит, транзистор относится к n-p-п проводимости, если – минусовым, значит, – p-n-р проводимости. Теперь нужно определить, какой из двух оставшихся выводов транзистора является выводом коллектора. Для этого омметр подключается к этим двум выводам, база соединяется с плюсовым выводом омметра при n-p-п транзисторе или с минусовым выводом омметра при p-n-р транзисторе и замечается сопротивление, которое измеряется омметром. Затем выводы омметра меняются местами (база остается подключенной к тому же выводу омметра, что и ранее) и вновь замечается сопротивление по омметру. В том случае, когда сопротивление оказывается меньше, база была соединена с коллектором транзистора.

Проверка деталей цифровым мультиметром.

Главным отличием цифрового прибора от аналогового является то, что результаты измерения отображаются на жидкокристаллическом дисплее. К тому же цифровые мультиметры обладают более высокой точностью и отличаются простотой использования, т.к. не приходится разбираться во всех тонкостях градирования измерительной шкалы, как со стрелочными измерительными приборами.
Цифровой тестер (см. Рис. 1), как и аналоговый, имеет два щупа – черный и красный, и от двух до четырех гнезд. Черный вывод является общим (масса). Гнездо для общего вывода помечается как СОМ или просто “-” (минус), а сам вывод на конце часто имеет так называемый пкрокодильчикп, для того, чтобы при измерении можно было зацепить его за массу электронной схемы. Красный вывод вставляется в гнездо, помеченное символами напряжения – “V” или “+” (плюс).
Если Ваш прибор содержит более двух гнезд, например, как на Рис. 1, красный щуп вставляется в гнездо “VQmA”. Эта надпись говорит о том, что Вы можете измерять напряжение, сопротивление и небольшой ток – в миллиамперах. Гнездо, расположение немного выше, с маркировкой 10ADC говорит о том, что Вы можете измерять большой постоянный ток, но не выше 10А.
Переключатель мультиметра позволяет выбрать один из нескольких пределов для измерений.
Чтобы измерить постоянное напряжение выбираем режим DCV1, если переменное ACV, подключаем щупы и смотрим результат. При этом на шкале переключателя вы должны выбрать большее напряжение, чем измеряемое. Например, Вам необходимо измерить напряжение в электрической розетки. В вашем приборе шкала ACV состоит из двух параметров: 200 и 750 (это вольты). Значит, нужно установить стрелочку переключателя на параметр 750 и можно смело измерять напряжение.

1 DC – постоянный ток (Direct Current), AC – переменный ток (Alternating Current).

Ток измеряется последовательным включением мультиметра в электрическую цепь. Для примера можно взять обычную лампочку от карманного фонаря и подключить ее последовательно с прибором к адаптеру 5В. Корда по цепи пойдет ток и лампочка загорится, прибор покажет значение тока.
Сопротивление на приборе обозначается значком, немного похожим на наушники. Для измерения сопротивления резистор должен быть выпаян из электрической цепи хотя бы одним концом, чтобы быть уверенным в том, что никакие другие компоненты схемы не повлияют на результат. Подключаем щупы к двум концам резистора и сравниваем показания омметра со значением, которое указано на самом резисторе . Стоит учитывать и величину допуска (возможных отклонений от нормы), т.е. если по маркировке резистор на 200кОм и допуском ± 15%, его действительное сопротивление может быть в пределах 170-230кОм.
Проверяя переменные резисторы, измеряем сначала сопротивление между крайними выводами (должно соответствовать номиналу резистора), а затем подключив щуп мультиметра к среднему выводу, поочередно с каждым из крайних. При вращении оси переменного резистора, сопротивление должно изменяться плавно, от нуля до его максимального значения, в этом случае удобней использовать аналоговый мультиметр наблюдая за движением стрелки, чем за быстро меняющимися цифрами на жидкокристаллическом экране.
Для проверки диодов типовые приборы содержат специальный режим. В более дешевых тестерах можно воспользоваться режимом прозвонки. Тут все просто: в одну сторону диод звониться, а в другую – нет. Проверить диод можно и в режиме сопротивления. Для этого устанавливаем переключатель на 1к0м. При подключении красного вывода мультиметра к аноду диода, а черного к катоду, Вы увидите его прямое сопротивление, при обратном подключении сопротивление будет настолько высоко, что на данном пределе измерения вы не увидите ничего. Если диод пробит, его сопротивление в любую сторону будет равно нулю, если оборван, то в любую сторону сопротивление будет бесконечно большим.
Обычный биполярный транзистор представляет собой два диода, включенных навстречу один другому. Зная, как проверяются диоды, несложно проверить и такой транзистор. Стоит не забывать, что транзисторы бывают разных типов: у р-п-р условные диоды соединены катодами, у п-р-п – анодами. Для измерения прямого сопротивления транзисторных p-n-р переходов, минус мультиметра подключается к базе, а плюс поочередно к коллектору и эмиттеру. При измерении обратного опротивления меняем полярность. Для проверки транзисторов п-р-п типа делаем все наоборот. Если еще короче, то переходы база-коллектор и база-эмиттер в одну сторону должны прозваниваться, в другую – нет.
Для измерения у транзистора коэффициента усиления по току используем режим hEF, если он есть на Вашем приборе. Разъем, в который вставляют контакты транзистора для измерения hEF, не очень качественный практически во всех моделях тестеров и довольно глубоко посажен. То есть ножки транзистора до них иногда не достают. Как выход – вставьте одножильные провода и выводами транзистора касайтесь именно их.
На цифровых мультиметрах пределов измерений обычно больше, к тому же часто добавлены дополнительные функции, например, частотомер, измеритель емкости конденсаторов и даже датчик температуры. Но такими возможностями обладают более дорогие модели тестеров. Кроме того, в дорогих моделях отсутствует необходимость переключать шкалу измерения. Просто устанавливаете переключать на измерение емкости, сопротивления и т.д., и прибор показывает результат.

Для того, чтобы мультиметр не вышел из строя при измерениях напряжения или тока, особенно если их значение неизвестно, переключатель желательно установить на максимально возможный предел измерений, и только если показание при этом слишком мало, для получения более точного результата, переключайте мультиметр на предел ниже текущего.

Как проверить мультиметром радиодетали

Статья для начинающих радиолюбителей. В ней приводятся примеры проверки основных радиодеталей, используемых в радиоэлектронной аппаратуре (резисторы, конденсаторы, трансформаторы, катушки индуктивности, дроссели, диоды и транзисторы) с помощью мультиметра или обычного стрелочного омметра.

Резисторы

Постоянный резистор проверяется мультиметром, включенным в режим омметра. Полученный результат надо сравнить с номинальным значением сопротивления, указанным на корпусе резистора и на принципиальной схеме. При проверке подстроечных и переменных резисторов сначала надо проверить величину сопротивления, замерив его между крайними (по схеме) выводами, а затем убедиться в надежности контакта между токопроводящим слоем и ползунком. Для этого надо подключить омметр к среднему выводу и поочередно к каждому из крайних выводов. При вращении оси резистора в крайние положения, изменение сопротивления переменного резистора группы «А» (линейная зависимость от угла поворота оси или положения движка) будет плавным, а резистора группы «Б» или «В» (логарифмическая зависимость) имеет нелинейный характер. Для переменных (подстроечных) резисторов характерны три неисправности: нарушения контакта движка с проводящим слоем; механический износ проводящего слоя с частичным нарушением контакта и изменением величины сопротивления резистора в большую сторону; выгорание проводящего слоя, как правило, у одного из крайних выводов. Некоторые переменные резисторы имеют сдвоенную конструкцию. В этом случае каждый резистор проверяется отдельно. Переменные резисторы, применяемые в регуляторах громкости, иногда имеют отводы от проводящего слоя, предназначенные для подключения цепей тонконпенсации. Для проверки наличия контакта отвода с проводящим слоем омметр подключают к отводу и любому из крайних выводов. Если прибор покажет какую-то часть от общего сопротивления, значит имеется контакт отвода с проводящим слоем.
Фоторезисторы проверяются аналогично обычным резисторам, но для них будет два значения сопротивления. Одно до засветки — темновое сопротивление (указывается в справочниках), второе — при засветке любой лампой (оно будет в 10… 150 раз меньше темнового сопротивления).

Конденсаторы

Простейший способ проверки исправности конденсатора — внешний осмотр, при котором обнаруживаются механические повреждения, например деформация корпуса при перегреве вызванного большим током утечки. Если при внешнем осмотре дефекты не замечены, проводят электрическую проверку.
Омметром легко определить один вид неисправности – внутреннее короткое замыкание (пробой). Сложнее дело обстоит с другими видами неисправности конденсаторов: внутренним обрывом, большим током утечки и частичной потерей емкости. Причиной последнего вида неисправности у электролитических конденсаторов бывает высыхание электролита.

При отсутствии измерителя емкости конденсатор можно проверить другими способами.

Конденсаторы большой емкости (1 мкФ и выше) проверяют омметром. При этом от конденсатора отпаивают детали, если он в схеме и разряжают его. Прибор устанавливают для измерения больших сопротивлений. Электролитические конденсаторы подключают к щупам с соблюдением полярности.
Если емкость конденсатора больше 1 мкФ и он исправен, то после присоединения омметра конденсатор заряжается, и стрелка прибора быстро отклоняется в сторону нуля (причем отклонение зависит от емкости конденсатора, типа прибора и напряжения источника питания), потом стрелка медленно возвращается в положение «бесконечность».

При наличии утечки омметр показывает малое сопротивление — сотни и тысячи ом, — величина которого зависит от емкости и типа конденсатора. При пробое конденсатора его сопротивление будет около нуля. При проверке исправных конденсаторов емкостью меньше 1 мкФ стрелка прибора не отклоняется, потому что ток и время заряда конденсатора незначительны.
При проверке омметром нельзя установить пробой конденсатора, если он происходит при рабочем напряжении. В таком случае можно проверить конденсатор мегаомметром при напряжении прибора, не превышающем рабочее напряжение конденсатора.
Конденсаторы средней емкости (от 500 пФ до 1 мкФ) можно проверить с помощью последовательно подключенных к выводам конденсатора наушников и источника тока. Если конденсатор исправен, в момент замыкания цепи в головных телефонах слышен щелчок.
Конденсаторы малой емкости (до 500 пФ) проверяют в цепи тока высокой частоты. Конденсатор включают между антенной и приемником. Если громкость не уменьшится, значит, обрывов выводов нет.

Трансформаторы, катушки индуктивности и дроссели

Проверка начинается с внешнего осмотра, в ходе которого необходимо убедиться в исправности каркаса, экрана, выводов; в правильности и надежности соединений всех деталей катушки; в отсутствии видимых обрывов проводов, замыканий, повреждения изоляции и покрытий. Особое внимание следует обращать на места обугливания изоляции, каркаса, почернение или оплавление заливки.
Наиболее частая причина выхода из строя трансформаторов (и дросселей) — их пробой или короткое замыкание витков в обмотке или обрыв выводов. Обрыв цепи катушки или наличие замыканий между изолированными по схеме обмотками можно обнаружить при помощи любого тестера. Но если катушка имеет большую индуктивность (т. е. состоит из большого числа витков), то цифровой мультиметр в режиме омметра вас может обмануть (показать бесконечно большое сопротивление, когда цепь все же есть) — для таких измерений «цифровик» не предназначен. В этом случае надежнее аналоговый стрелочный омметр.
Если проверяемая цепь есть, это еще не значит, что все в норме. Убедиться в том, что внутри обмотки нет коротких замыканий между слоями, приводящих к перегреву трансформатора, можно по значению индуктивности, сравнив ее с аналогичным изделием.
Когда такой возможности нет, можно воспользоваться другим методом, основанном на резонансных свойствах цепи. От перестраиваемого генератора подаем синусоидальный сигнал поочередно на обмотки через разделительный конденсатор и контролируем форму сигнала во вторичной обмотке.

Если внутри нет межвитковых замыканий, то форма сигнала не должна отличаться от синусоидальной во всем диапазоне частот. Находим резонансную частоту по максимуму напряжения во вторичной цепи.

Короткозамкнутые витки в катушке приводят к срыву колебаний в LC-контуре на резонансной частоте.

У трансформаторов разного назначения рабочий частотный диапазон отличается — это надо учитывать при проверке:

сетевые питающие 40…60 Гц;
звуковые разделительные 10…20000Гц;
для импульсного блока питания и разделительные . . 13… 100 кГц.

Импульсные трансформаторы обычно содержат малое число витков. При самостоятельном изготовлении убедиться в их работоспособности можно путем контроля коэффициента трансформации обмоток. Для этого подключаем обмотку трансформатора с наибольшим числом витков к генератору синусоидального сигнала на частоте 1 кГц. Эта частота не очень высокая и на ней работают все измерительные вольтметры (цифровые и аналоговые), в то же время она позволяет с достаточной точностью определить коэффициент трансформации (такими же они будут и на более высоких рабочих частотах). Измерив напряжение на входе и выходе всех других обмоток трансформатора, легко посчитать соответствующие коэффициенты трансформации.

Диоды и фотодиоды

Любой стрелочный (аналоговый) омметр позволяет проверить прохождение тока через диод (или фотодиод) в прямом направлении — когда «+» тестера приложен к аноду диода. Обратное включение исправного диода эквивалентно разрыву цепи.
Цифровым прибором в режиме омметра проверить переход не удастся. Поэтому у большинства современных цифровых мультиметров есть специальный режим проверки p-n-переходов (на переключателе режимов он отмечен знаком диода).

Такие переходы есть не только у диодов, но и фотодиодов, светодиодов, а также транзисторов. В этом режиме «цифровик» работает как источник стабильного тока величиной 1 мА (такой ток проходит через контролируемую цепь) —- что совершенно безопасно. При подключенном контролируемом элементе прибор показывает напряжение на открытом p-n-переходе в милливольтах: для германиевых 200…300 мВ, а для кремниевых 550…700 мВ. Измеренное значение может быть не более 2000 мВ.
Однако, если напряжение на щупах мультиметра ниже отпирания диода, диодного или селенового столба, то прямое сопротивление измерить невозможно.

Биполярные транзисторы

Некоторые тестеры имеют встроенные измерители коэффициента усиления маломощных транзисторов. Если у вас такого прибора нет, то при помощи обычного тестера в режиме омметра или же цифровым, в режиме проверки диодов, можно проверить исправность транзисторов.

Проверка биполярных транзисторов основана на том, что они имеют два n-p перехода, поэтому транзистор можно представить как два диода, общий вывод которых – база. Для n-p-n транзистора эти два эквивалентных диода соединены с базой анодами, а для транзистора p-n-p катодами.

Транзистор исправен, если исправны оба перехода.

Для проверки один щуп мультиметра присоединяют к базе транзистора, а вторым щупом поочередно прикасаются к эмиттеру и коллектору. Затем меняют щупы местами и повторяют измерение.

При прозвонке электродов некоторых цифровых или мощных транзисторов следует учитывать, что у них могут внутри быть установлены защитные диоды между эмиттером и коллектором, а также встроенные резисторы в цепи базы или между базой и эмиттером. Не зная этого, элемент по ошибке можно принять за неисправный.

Полевые транзисторы

В отличие от биполярных, полевых транзисторов существует много видов и при проверке надо учитывать, с каким из них вы имеете дело. Так, для проверки транзисторов, имеющих затвор на основе запорного слоя p-n-перехода, можно воспользоваться эквивалентной схемой, приведенной на рисунке

Для прозвонки подойдет обычный стрелочный омметр, но, цифровым прибором в режиме контроля р-п-переходов делать это более удобно..
Сопротивление между стоком и истоком, в обоих направлениях должно иметь небольшую величину и быть примерно одинаковым. Затем замерим прямое и обратное сопротивление перехода, подключая щупы омметра к затвору и стоку (или истоку). При исправном транзисторе оно должно быть разным и в прямом и обратном направлениях.
При проверке сопротивления между истоком и стоком только не забудьте снять заряд с затвора после предыдущих измерений (кратковременно замкните его с истоком), а то можно получить неповторяющийся результат
Многие маломощные «полевики» (особенно с изолированным затвором) очень чувствительны к статике. Поэтому, перед тем как брать в руки такой транзистор, позаботьтесь о том, чтобы на вашем теле не оказалось зарядов. Чтобы их снять, достаточно коснуться рукой батареи отопления или любых заземленных предметов, так как электростатические заряды между телами при их разделении распределяются пропорционально массе тел. Поэтому для их «обезвреживания» бывает достаточно прикоснуться даже к любой большой незаземленной металлической поверхности.
Несмотря на то, что мощные полевые транзисторы часто имеют защиту от статики, но все равно пренебрегать мерами предосторожности не следует.
Многочисленный класс MOSFET-транзисторов (предназначен для работы в ключевом режиме) не имеет p-n-переходов между электродами (изолированный затвор). Из-за большого сопротивления диэлектрического слоя у затвора, если транзистор явно не пробит (для выявления этого прозвонка все же не помешает), убедиться в его работоспособности не удастся — прибор покажет бесконечно большое сопротивление.

Многим из нас часто приходилось сталкиваться с тем, что из-за одной, вышедшей из строя, детальки перестаёт работать целое устройство. Что бы избежать недоразумений, следует уметь быстро и правильно проверять детали. Этому я и собираюсь Вас научить. Для начала, нам потребуется мультиметр

Транзисторы биполярные

Чаще всего, сгорают в схемах транзисторы. По крайней мере у меня. Проверить их на работоспособность очень просто. Для начала, стоит прозвонить переходы База-Эмиттер и База-Коллектор. Они должны проводить ток в одном направлении, но не пускать в обратном. В зависимости от того, ПНП это транзистор или НПН, ток они будут проводить к Базе или от Базы. Для удобства, можем представить его в виде двух диодов

Так же стоит прозвонить переход Эмиттер-Коллектор. Точнее это 2 перехода. . . Ну в прочем не суть. В любом транзисторе, ток не должен проходить через них в любом направлении, пока транзистор закрыт. Если же на Базу подали напряжение, то ток протекая через переход База-Эмиттер откроет транзистор, и сопротивление перехода Эмиттер-Коллектор резко упадёт, почти до нуля. Учтите, что падение напряжения на переходах транзистора обычно не ниже 0,6В. А у сборных транзисторов (Дарлингтонов) более 1,2В. По этому некоторые «китайские» мультиметры с батарейкой в 1,5В просто не смогут их открыть. Не поленитесь/поскупитесь достать себе мультиметр с «Кроной»!

Учтите, что в некоторых современных транзисторах параллельно с цепью Коллектор-Эмиттер встроен диод. Так что стоит изучить даташит на Ваш транзистор, если Коллектор-Эмиттер звонится в одну сторону!

Если хотя бы одно из утверждений не подтверждается, то транзистор нерабочий. Но прежде чем заменить его, проверьте оставшиеся детали. Возможно причина в них!

Транзисторы униполярные (полевые)

У исправного полевого транзистора между всеми его выводами должно быть бесконечное сопротивление. Причем бесконечное сопротивление прибор должен показывать независимо от прикладываемого тестового напряжения. Следует заметить, что имеются некоторые исключения.

Если при проверке приложить положительный щуп тестового прибора к затвору транзистора n-типа, а отрицательный — к истоку, зарядится емкость затвора и транзистор откроется. При замере сопротивления между стоком и истоком прибор покажет некоторое сопротивление. Неопытные ремонтники могут принять такое поведение транзистора за его неисправность. Поэтому перед «прозвонкой» канала «сток-исток» замкните накоротко все ножки транзистора, чтобы разрядить емкость затвора. После этого сопротивление сток-исток должно стать бесконечным. В противном случае транзистор признается неисправным.

Учтите ещё, что в современных мощных полевых транзисторах между стоком и истоком имеется встроенный диод поэтому канал «сток-исток» при проверке ведет себя как обычный диод. Для того чтобы избежать досадных ошибок, помните о наличии такого диода и не примите это за неисправность транзистора. Проверить это легко, пролистав даташит на Ваш экземпляр.

Конденсаторы

Конденсаторы – ещё одна разновидность радиодеталей. Они тоже довольно часто выходят из строя. Чаще всего умирают электролитические, плёнки и керамика портятся несколько реже. . .

Для начала, платы стоит обследовать визуально. Обычно мёртвые электролиты надуваются, а многие даже взрываются. Присмотритесь! Керамические конденсаторы не надуваются, но могут взорваться, что тоже заметно! Их, как и электролиты надо прозванивать. Ток они проводить не должны.

Перед началом электронной проверки конденсатора необходимо провести механическую проверку целостности внутреннего контакта его выводов.

Для этого достаточно поочерёдно согнуть выводы конденсатора под небольшим углом, и аккуратно поворачивая их в разные стороны, а также слегка потягивая на себя, убедиться в их неподвижности. В случае, если хотя бы один вывод конденсатора свободно вращается вокруг своей оси, или свободно вынимается из корпуса, то такой конденсатор считается не пригодным и дальнейшей проверке не подлежит.

Ещё один интересный факт – заряд/разряд конденсаторов. Это можно заметить, если мерять сопротивление конденсаторов, ёмкостью более 10мкФ. Оно есть и у меньших емкостей, но не так заметно выражен! Как только мы подключим щупы, сопротивление будет единицы Ом, но в течении секунды вырастет до бесконечности! Если мы поменяем щупы местами, эффект повторится.

Соответственно, если конденсатор проводит ток, или не заряжается, то он уже ушёл в мир иной.

Резисторы

Резисторы – их больше всего на платах, хотя они не так то уж и часто выходят из строя. Проверить их просто, достаточно сделать одно измерение – проверить сопротивление.

Если оно меньше бесконечности и не равно нулю, то резистор скорее всего пригоден к использованию. Обычно, мёртвые резисторы чёрные – перегретые! Но чёрные бывают и живыми, хотя их тоже стоит заменить. После нагрева, их сопротивление могло измениться от номинального, что плохо повлияет на работу устройства! Вообще стоит прозвонить все резисторы, и если их сопротивление отличается от номинального, то лучше заменить. Заметьте, что отличие от номинала на ± 5% считается допустимым. . .

Диоды

Проверить диоды по моему проще всего. Померили сопротивление, с плюсом на аноде, показывать должно несколько десятков/сотен Ом. Померили с плюсом на катоде – бесконечность. Если не так, то диод стоит заменить. . .

Индуктивность

Редко, но всё же из строя выходят индуктивности. Причины тому две. Первая – КЗ витков, а вторая – обрыв. Обрыв вычислить легко – достаточно проверить сопротивление катушки. Если оно меньше бесконечности, то всё ОК. Сопротивление индуктивностей обычно не более сотен Ом. Чаще всего несколько десятков. . .

КЗ между витков вычислить несколько труднее. Надо проверить напряжение самоиндукции. Это работает только на дросселях/трансформаторах, с обмотками в хотя бы 1000 витков. Надо подать импульс низковольтный на обмотку, А после, замкнуть эту обмотку лампочкой газоразрядной. Фактически, любя ИН-ка. Импульс обычно подают, слегка касаясь контактов КРОНЫ. Если ИН-ка в итоге мигнёт, то всё норм. Если нет, то либо КЗ витков, либо очень мало витков. . .

Как видите, способ не очень точный, и не очень удобный. Так что сначала проверьте все детали, и лишь потом грешите на КЗ витков!

Оптопары

Оптопара фактически состоит из двух устройств, поэтому проверять её немного сложнее. Сначала, надо прозвонить излучающий диод. Он должен как и обычный диод прозваниваться в одну сторону и служить диэлектриком в другую. Затем надо подав питание на излучающий диод померить сопротивление фотоприёмника. Это может быть диод, транзистор, тиристор или симистор, в зависимости от типа оптопары. Его сопротивление должно быть близким к нулю.

Затем убираем питание с излучающего диода. Если сопротивление фотоприёмника выросло до бесконечности, то оптопара целая. Если что-то не так, то её стоит заменить!

Тиристоры

Ещё один важный ключевой элемент – тиристор. Так же любит выходить из строя. Тиристоры так же бывают симметричные. Называются симисторы! Проверить и те и другие просто.

Берём омметр, плюсовой щуп подключаем к аноду, минусовой к катоду. Сопротивление равно бесконечности. Затем управляющий электрод (УЭ) подсоединяем к аноду. Сопротивление падает до где-то сотни Ом. Затем УЭ отсоединяем от анода. По идее, сопротивление тиристора должно остаться низким – ток удержания.

Но учтите, что некоторые «китайские» мультиметры могут выдавать слишком маленький ток, так что если тиристор закрылся, ничего страшного! Если он всё же открыт, то убираем щуп от катода, а через пару секунд присоединяем обратно. Теперь тиристор/симистор точно должен закрыться. Сопротивление равно бесконечности!

Если некоторые тезисы не совпадают с действительностью, то Ваш тиристор/симистор нерабочий.

Стабилитроны

Стабилитрон – фактически один из видов диода. По этому проверяется он так же. Заметим, что падение напряжения на стабилитроне, с плюсом на катоде равно напряжению его стабилизации – он проводит в обратную сторону, но с бОльшим падением. Чтоб это проверить, мы берём блок питания, стабилитрон и резистор на 300. 500Ом. Включаем их как на картинке ниже и меряем напряжение на стабилитроне.

Мы плавно подымаем напряжение блока питания, и в какой-то момент, на стабилитроне напряжение перестаёт расти. Мы достигли его напряжения стабилизации. Если этого не случилось, то либо стабилитрон нерабочий, либо надо ещё повысить напряжение. Если Вы знаете его напряжение стабилизации, то прибавьте к нему 3 вольта и подайте. Затем повышайте и если стабилитрон не начал стабилизировать, то можете быть уверены, что он неисправен!

Стабисторы

Стабисторы – одна из разновидностей стабилитронов. Единственное их отличие в том, что при прямом включении – с плюсом на аноде, падение напряжения на стабисторе равно напряжению его стабилизации, а в другую сторону, с плюсом на катоде, ток они не проводят вообще. Достигается это включением нескольких кристаллов-диодов последовательно.

Учтите, что мультиметр с напряжением питания в 1,5В чисто физически не сможет вызвонить стабистор скажем на 1,9В. По этому включаем наш стабистор как на картинке ниже и меряем напряжение на нём. Подать надо напряжение около 5В. Резистор взять сопротивлением в 200. 500Ом. Повышаем напряжение, меряя напряжение на стабисторе.

Если на какой то точке оно перестало расти, или стало расти очень медленно, то это и есть его напряжение стабилизации. Он рабочий! Если же он проводит ток в обе стороны, или имеет крайне низкое падение напряжения в прямом включении, то его стоит заменить. По видимому, он сгорел!

Шлейф/разъём

Проверить различного рода шлейфы, переходники, разъёмы и др. довольно просто. Для этого надо прозвонить контакты. В шлейфе каждый контакт должен звониться с одним контактом на другой стороне. Если контакт не звонится ни с каким другим, то в шлейфе обрыв. Если же он звонится с несколькими, то скорее всего в шлейфе КЗ. Тоже самое с переходниками и разъёмами. Те из них, которые с обрывом или КЗ считаются бракованными и использованию не подлежат!

Микросхемы/ИМС

Их великое множество, они имеют много выводов и выполняют разные функции. Поэтому проверка микросхемы должна учитывать её функциональное назначение. Точно убедиться в целости микросхем довольно трудно. Внутри каждая представляет десятки-сотни транзисторов, диодов, резисторов и др. Есть такие гибриды, в которых одних только транзисторов более 2000000000 штук.

Одно можно сказать точно – если Вы видите внешние повреждения корпуса, пятна от перегрева, раковины и трещины на корпусе, отставшие выводы, то микросхему стоит заменить – она скорее всего с повреждением кристалла. Греющаяся микросхема, назначение которой не предусматривает её нагрева, должна быть так же заменена.

Полная проверка микросхем может осуществляться только в устройстве, где она подключена так, как ей полагается. Этим устройством может быть либо ремонтируемая аппаратура, либо специальная, проверочная плата. При проверке микросхем используются данные типового включения, имеющиеся в спецификации на конкретную микросхему.

Ну всё, ни пуха Вам, и поменьше горелых деталек!

Не все знают, как проверить микросхему на работоспособность мультиметром. Даже при наличии прибора не всегда удается это сделать. Бывает, выявить причину неисправности легко, но иногда на это уходит много времени, и в итоге нет никаких результатов. Приходится заменять микросхему.

Способы проверки

Проверка микросхем — это трудный, иногда невыполнимый процесс. Все дело в сложности микросхемы, которая состоит из огромного количества различных элементов.

Есть три основных способа, как проверить микросхему, не выпаивая, мультиметром или без него:

Внешний осмотр микросхемы. Если внимательно на нее посмотреть и изучить каждый элемент, то не исключено, что удастся найти какой-либо видимый дефект. Это может быть, например, перегоревший контакт (возможно, даже не один). Также при проведении внешнего осмотра микросхемы можно обнаружить трещину на корпусе. При таком способе проверки микросхемы нет необходимости пользоваться специальным устройством мультиметром. Если дефекты видны невооруженным глазом, можно обойтись и без приспособлений.
Проверка микросхемы с использованием мультиметра. Если причиной выхода из строя детали стало короткое замыкание, то можно решить проблему, заменив элемент питания.
Выявление нарушений в работе выходов. Если у микросхемы есть не один, а сразу несколько выходов, и если хотя бы один из них работает некорректно или вовсе не работает, то это отразится на работоспособности всей микросхемы.

Разумеется, самым простым способом проверки микросхемы является первый из вышеописанных: то есть осмотр детали. Для этого достаточно внимательно посмотреть сначала на одну ее сторону, а затем на другую, и попытаться заметить какие-то дефекты. Самый же сложный способ — проверка с помощью мультиметра.

Влияние разновидности микросхем

Сложность проверки во многом зависит не только от способа, но и от самих схем. Ведь эти детали электронно-вычислительных устройств хоть и имеют один и тот же принцип построения, но нередко сильно отличаются друг от друга.

Например:

Наиболее простыми для проверки являются схемы, относящиеся к серии «КР142″. Они имеют только 3 вывода, следовательно, как только на один из входов подается какое-либо напряжение, можно использовать проверяющий прибор на выходе. Сразу же после этого можно делать выводы о работоспособности.
Более сложными типами являются «К155″, «К176″. Чтобы их проверить, приходится применять колодку, а также источник тока с определенным показателем напряжения, который специально подбирается под микросхему. Суть проверки такая же, как и в первом варианте. Необходимо лишь на вход подать напряжение, а затем посредством мультиметра проверить показатели на выходе.
Если же необходимо провести более сложную проверку — такую, для которой простой мультиметр уже не годится, на помощь радиоэлектронщикам приходят специальные тестеры для схем. Способ называется прозвонить микросхему мультиметром-тестером. Такие устройства можно либо изготовить самостоятельно, либо купить в готовом виде. Тестеры помогают определить, работает ли тот или иной узел схемы. Данные, получаемые при проведении проверки, как правило, выводятся на экран устройства.

Важно помнить, что подаваемое на микросхему (микроконтроллер) напряжение не должно превышать норму или, наоборот, быть меньше необходимого уровня. Предварительную проверку можно провести на специально подготовленной проверочной плате.

Нередко после тестирования микросхемы приходится удалять некоторые ее радиоэлементы. При этом каждый из узлов должен быть проверен отдельно.

Работоспособность транзисторов

Перед проверкой радиодетали мультиметром, не выпаивая, нужно обязательно определить, к каким из двух типов относится транзистор — полевым или биполярным. Если к первым, то можно применять следующий способ проверки:

Установить прибор в режим «прозвонки», а затем использовать красный щуп, подключая его к проверяемому элементу. Другой — черный — щуп должен быть приставлен к выводу коллектора.
Сразу после выполнения этих несложных действий на экране устройства появится число, которое будет обозначать пробивное напряжение. Аналогичный уровень можно будет увидеть и при проведении «прозвона» электрической цепи, заключенной между эмиттером и базой. Важно при этом не перепутать щупы: красный должен соприкасаться с базой, а черный — с эмиттером.
Далее можно проверять все эти же выходы транзистора, но уже в обратном подключении: нужно будет поменять местами красный и черный щупы. Если транзистор работает хорошо, то на экране мультиметра должна быть показана цифра «1″, которая говорит о том, что сопротивление в сети является бесконечно большим.

Если транзистор является биполярным, то щупы должны меняться местами. Разумеется, цифры на экране прибора в этом случае будут обратные.

Конденсаторы, резисторы и диоды

Работоспособность конденсатора микросхемы также проверяется путем прикладывания щупов к его выходам. За очень короткий промежуток времени значение показываемого прибором сопротивления должно увеличиться от нескольких единиц до бесконечности. При изменении мест щупов должен наблюдаться тот же самый процесс.

Чтобы узнать, работает ли резистор схемы, необходимо определить его сопротивление. Значение этой характеристики должно быть больше нуля, однако не являться бесконечно большим. Если при проверке на дисплее прибора отображается не ноль и не бесконечность, значит, резистор работает корректно.

Не отличается особой сложностью и процесс проверки диодов. Сначала нужно определить сопротивление между катодом и анодом в одной последовательности, а затем, поменяв местоположение черного и красного щупов прибора, в другой. Об исправности диода будет говорить стремление отображаемого на экране числа к бесконечности в одном из этих двух случаев и нахождение его на отметке в несколько единиц — в другом.

Индуктивность, тиристор и стабилитрон

Проверяя микросхему на наличие неисправностей, возможно, придется также использовать мультиметр на катушке с током. Если где-то ее провод оборван, то прибор обязательно даст об этом знать. Главное, конечно, правильно его применить.

Все, что необходимо сделать для проверки катушки — замерить ее сопротивление: оно не должно быть бесконечным. Стоит помнить, что не каждый из имеющихся сегодня в продаже мультиметров может проверять индуктивность. Если нужно определить, является ли исправным такой элемент микросхемы, как тиристор, то следует выполнить следующие действия:

Сначала соединить красный щуп с анодом, а черный, соответственно, с катодом. Сразу после этого на экране прибора появится информация о том, что сопротивление стремится к бесконечности.
Выполнить соединение управляющего электрода с анодом и смотреть за тем, как значение сопротивления будет падать от бесконечности до нескольких единиц.
Как только процесс падения завершится, можно отсоединять друг от друга анод и электрод. В результате этого отображаемое на экране мультиметра сопротивление должно остаться прежним, то есть равным нескольким Ом.

Если при проверке все будет именно так, значит, тиристор работает правильно, никаких неисправностей у него нет.

Чтобы проверить стабилитрон, нужно его анод соединить с резистором, а затем включить ток и постепенно поднимать его. На экране прибора должен отображаться постепенный рост напряжения. Через некоторое время этот показатель останавливается в какой-то точке и прекращает увеличиваться, даже если проверяющий по-прежнему увеличивает его посредством блока питания. Если рост напряжения прекратился, значит, проверяемый элемент микросхемы работает правильно.

Проверка микросхемы на исправность — это процесс, который требует серьезного подхода. Иногда можно обойтись без специального прибора и попробовать обнаружить дефекты визуально, используя для этого, например, увеличительное стекло.

Проверка радиодеталей — часть 1

В сегодняшней статье я бы хотел немного затронуть тему электроники и рассказать о радиоэлектронных компонентах, а точнее о методике их проверки.

С электроникой профессиональным электрикам да и любителям приходится сталкиваться время от времени, поэтому базовые знания об электронных компонентах не помешают всем, кто занимается электрикой в той или иной степени. Так как радиокомпонентов на данный момент множество, обо всех конечно я рассказать не смогу, а затрону только наиболее часто встречающиеся. Итак поехали.

Резисторы

Пожалуй наиболее простая и часто встречающаяся радиодеталь — это резистор. Сгоревший резистор легко определить по почерневшему, обуглившемуся корпусу. Если же резистор на вид выглядит нормально, то придется воспользоваться мультиметром.

Для проверки мультиметр выставляем в режим омметра. Так как резистор не имеет полярности, какой щуп к какому выводу подключать не имеет значения, важно только во время проверки не касаться руками токоведущих частей щупов и выводов резистора.

Полученный результат сравниваем с номиналом резистора, указанным на корпусе либо в виде разноцветных полос, либо в виде числового значения. Расшифровку цветового обозначения резисторов можно посмотреть в интернете или скачать программу. Стоит отметить что отклонение от номинального сопротивления на на ± 5% считается вполне допустимым.

Для проверки переменного резистора (потенциометра) замеряем сопротивление между его крайними выводами, которое должно быть равно его номинальному значению с учетом допуска и погрешности измерения, а также измерим сопротивление между каждым из крайних выводов и средним выводом. Сопротивление при вращении ручки потенциометра из одного крайнего положения в другое должно плавно, без скачков изменяться от нуля до номинального значения.

Конденсаторы

Наряду с резисторами конденсаторы являются самыми распространенными радиодеталями. На любой электронной плате можно встретить различные типы конденсаторов — керамические, пленочные, электролитические и т.д. Среди них особняком стоят электролитические конденсаторы — именно они наиболее часто подвержены выходу из строя. Наверное классическая неисправность, с которой сталкивались все, кто занимался ремонтом техники — вздутие конденсатора вследствии перегрева, приводящего к увеличению давления внутри его корпуса из-за испарения электролита.

Помимо электролитов, нередко такое же можно наблюдать и у полимерных конденсаторов.

Среди основных неисправностей конденсаторов можно выделить три:

пробой диэлектрика, возникающий при превышении допустимого рабочего напряжения.
обрыв, при котором конденсатор представляет собой два изолированных проводника, не имеющих между собой никакой емкости.
повышенная утечка, которая характеризуется изменением сопротивления диэлектрика между обкладками. При этом емкость конденсатора заметно уменьшается.

Проверить электролитический конденсатор можно с помощью мультиметра в режиме омметра. Прикоснувшись щупами прибора к выводам конденсатора можно наблюдать, как значение на дисплее будет плавно увеличиваться, пока не достигнет максимального значения. В случае обрыва мультиметр с самого начала будет показывать «1». Если на дисплее отображается «0», значит в конденсаторе произошло КЗ.

В случае неполярного конденсатора выставляем на мультиметре диапазон измерений на Мом, если значение проверяемого конденсатора меньше 2 Мом, то скорее всего он неисправен.

Но такой проверки недостаточно, необходимо убедиться в том, что конденсатор не потерял свою емкость. А для этого необходим либо мультиметр с такой функцией , либо LC-метр. LC-метр есть конечно далеко не у каждого, а вот большинство мультиметров среднего ценового диапазона измерять емкость умеют.

Проверяется емкость в режиме, обозначенным на мультиметре как «Сх». Вставляем конденсатор в специальное гнездо для проверки и выставляем значение прибора на необходимый предел. Здесь надо ориентироваться на номинальную емкость, указанную на корпусе конденсатора. Например если номинал конденсатора 10 микрофарад, то выставляем на приборе ближайшее большее значение 20 мкф. При проверке стоит помнить, что разброс значений у различных конденсаторов может быть весьма приличный, поэтому измеренное значение может отличаться от номинального.

Нельзя также не упомянуть о таком параметре конденсатора как ESR (Equivalent Series Resistance) или по русски эквивалентное последовательное сопротивление. Этот параметр представляет из себя сопротивление выводов и обкладок и влияет на работу электролитических конденсаторов в высокочастотных схемах. Подробно на этом параметре я останавливаться не буду, кому интересно может прочитать об этом в интернете. Скажу только что для измерения необходим специальный ESR тестер, мультиметром проверить ESR не получится.

Диоды

Еще одна повсеместно встречающаяся в радиотехнике деталь это диод и его различные разновидности — диодные мосты, стабилитроны, варикапы и т.д.

Выпрямительные диоды легко можно проверить мультиметром в режиме проверки диодов.

К аноду присоединяем плюсовой щуп, к катоду — минусовой. Диод откроется и через него потечет электрический ток, на дисплее будет отображаться некоторое значение. Если же поменять местами щупы и на анод подать минус, а на катод плюс, то ток через диод не потечет и на дисплее тестера будет «1».

Если при проверке прибор показывает падение напряжения в обе стороны — это означает пробой диода, при обрыве диод не будет пропускать ток ни в прямом, ни в обратном направлении, а на дисплее будет отображаться «1».

Стабилитрон, или по другому диод Зенера, представляет собой практически тот же диод, хотя и выполняет в схеме совершенно другие функции.

Проверить его можно также же как и обычный диод, в одну сторону стабилитрон будет проводит ток, в другую стабилитрон будет закрыт.

Диодный мост чаще всего встречается на электронных платах в виде единой сборки, состоящей из четырех диодов, соединенных между собой по схеме мостового выпрямителя.

Диагностика моста также ничем принципиально не отличается от проверки обычного диода, главное не запутаться с выводами. Проверяем поочередно между собой выводы, обозначенные на рисунке ниже как 1-2, 2-3, 1-4, 4-3. В любом из этих сочетаний мультиметр должен показать значение падения напряжения на переходе диода. Соответственно в обратном направлении везде должна быть «1».

Варисторы

Варистор представляет собой полупроводниковый резистор, который меняет свое сопротивление в зависимости от приложенного напряжения. Основное его назначение в схеме — это защита от кратковременных скачков напряжения. Кстати варисторы являются основным элементом таких устройств как ограничители перенапряжений.

Проверить на исправность варистор можно мультиметром. Переключаем прибор в режим измерения сопротивления и выставляем максимальное значение в мегаомах. Прикасаясь щупами к выводам исправного варистора на дисплее должно отображаться значение в десятки МОм. В противном случае варистор можно считать неисправным. Измерение необходимо проводить в обе стороны, поменяв местами щупы прибора. В обоих положениях измеренное значение должно быть примерно одинаковое.

Тиристоры

Тиристоры относятся к классу полупроводниковых приборов, с которыми довольно часто можно столкнуться при ремонте. К этому же классу относятся помимо тиристоров симисторы и динисторы.

Они применяются в первую очередь в качестве силовых ключей, для коммутации и регулирования больших токов. Принцип работы тиристора напоминает работу обычного электромеханического реле — если у реле контакты замыкаются или размыкаются при подаче напряжения на его катушку, то у тиристора эту роль выполняет управляющий электрод.

Проверить тиристор можно двумя способами — мультиметром, или собрав простейшую схему проверки.

Для начала рассмотрим проверку с помощью мультиметра. Для этого выставляем тестер в режим проверки диодов и подключаем плюсовой щуп на анод тиристора, а минусовой на катод. Так как тиристор заперт, на дисплее должна отображаться «1». Теперь кратковременно соединяем между собой управляющий электрод и анод тиристора. Тиристор откроется и на дисплее появятся цифры, показывающие падение напряжения на переходе. Далее отсоединяем провод от управляющего электрода и на дисплее вновь будет «1». Тиристор снова закрылся.

Если под рукой нет мультиметра, то для проверки можно собрать схему.

Для этого понадобится источник питания постоянного тока, лампочка и провода. Плюсовой вывод от источника питания подаем на анод тиристора, минус на катод через лампу. При включении лампа гореть не должна — тиристор закрыт. Если лампа сразу загорелась значит тиристор пробит. Далее замыкаем между собой анод и управляющий электрод. Лампа должна загореться. Убираем перемычку между анодом и управляющим электродом — лампа должна продолжать гореть. Чтобы закрыть тиристор необходимо разорвать цепь или же подать на мгновение обратное напряжение.

Симистор представляет собой симметричный тиристор. Главное его отличие от тиристора заключается в двухсторонней проводимости тока, можно сказать что симистор это два тиристора в одном корпусе с общим управляющем электродом.

Проверить симистор мультиметром с большой долей вероятности не получится, так как не хватит тока для открытия симистора. Поэтому самый надежный способ — это собрать простую схему проверки.

Изначально при включении источника питания симистор закрыт и светодиод не горит. При замыкании ключа управляющий электрод и анод замыкаются и светодиод загорится. Он будет гореть до тех пор, пока есть напряжение на источнике питания или снова не замкнуть управляющий электрод на плюсовой вывод. Проверка с помощью такой схемы поможет с уверенностью сказать об исправности симистора.

Динистор отличается от тиристоров и симисторов отсутствием управляющего электрода, поэтому динистор управляется не управляющим сигналом, а только напряжением на его выводах. При прямом включении он не будет пропускать ток до тех пор, пока напряжение на его выводах не достигнет определённого значения.

Мультиметром динистор можно проверить только на пробой. Анод и катод динистора не должны прозваниваться ни в одном направлении.

На этом пока остановимся, а в следующей части рассмотрим методы проверки других часто встречающихся радиодеталей, таких как транзисторы, герконы, термисторы и т.д.

Проверка радиодеталей мультиметром для начинающих радиолюбителей

Резисторы

Конденсаторы

Многие цифровые тестеры обеспечивают возможность измерения емкости конденсаторов в диапазоне от 2000 пФ до 2000 мкФ. В большинстве случаев этого достаточно. Надо отметить, что электролитические конденсаторы имеют довольно большой разброс допустимого отклонения от номинальной величины емкости. У конденсаторов некоторых типов он достигает- 20%,+80%, то есть, если номинал конденсатора 10мкФ, то фактическая величина его емкости может быть от 8 до 18мкФ.

При отсутствии измерителя емкости конденсатор можно проверить другими способами.

Трансформаторы, катушки индуктивности и дроссели

Короткозамкнутые витки в катушке приводят к срыву колебаний в LC-контуре на резонансной частоте.

сетевые питающие 40…60 Гц;
звуковые разделительные 10…20000Гц;
для импульсного блока питания и разделительные .. 13… 100 кГц.

Диоды и фотодиоды

Биполярные транзисторы

Транзистор исправен, если исправны оба перехода.

Полевые транзисторы

Использованы материалы сайта: stoom.ru

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

П О П У Л Я Р Н О Е:

Популярность: 23 551 просм.

Проверка радиодеталей мультиметром не выпаивая

В жизни каждого домашнего мастера, умеющего держать в руках паяльник и пользоваться мультиметром, наступает момент, когда поломалась какая-то сложная электронная техника и он стоит перед выбором: сдать на ремонт в сервис или попытаться отремонтировать самостоятельно. В этой статье мы разберем приемы, которые могут помочь ему в этом.

Итак, у вас сломалась какая-либо техника, например ЖК телевизор, с чего нужно начать ремонт? Все мастера знают, что начинать ремонт надо не с измерений, или даже сходу перепаивать ту деталь, которая вызвала подозрение в чем-либо, а с внешнего осмотра. В это входит не только осмотр внешнего вида плат телевизора, сняв его крышку, на предмет подгоревших радиодеталей, вслушивание с целью услышать высокочастотный писк либо щелканье.

Включаем в сеть прибор

Для начала нужно просто включить телевизор в сеть и посмотреть: как он себя ведет после включения, реагирует ли на кнопку включения, либо моргает светодиод индикации дежурного режима, или изображение появляется на несколько секунд и пропадает, либо изображение есть, а звук отсутствует, или же наоборот. По всем этим признакам, можно получить информацию, от которой можно будет оттолкнуться при дальнейшем ремонте. Например в мигании светодиода, с определённой периодичностью, можно установить код поломки, самотестирования телевизора.

Коды ошибок ТВ по миганию LED

После того, как признаки установлены, следует поискать принципиальную схему устройства, а лучше если выпущен Service manual на устройство, документацию со схемой и перечнем деталей, на специальных сайтах посвященных ремонту электроники. Также не лишним, будет в дальнейшем, вбить в поисковик полное название модели, с кратким описанием поломки, передающим в нескольких словах, ее смысл.

Правда иногда лучше искать схему по шасси устройства, либо названию платы, например блока питания ТВ. Но как же быть, если схему все же найти не удалось, а вы не знакомы со схемотехникой данного устройства?

Блок схема ЖК ТВ

В таком случае, можно попробовать попросить помощи на специализированных форумах по ремонту техники, после проведения предварительной диагностики самостоятельно, с целью собрать информацию, от которой мастера, помогающие вам смогут оттолкнуться. Какие этапы включает в себя, эта предварительная диагностика? Для начала, вы должны убедиться в том, что питание поступает на плату, если устройство вообще не подает никаких признаков жизни. Может быть это покажется банальным, но не лишним будет прозвонить шнур питания на целостность, в режиме звуковой прозвонки. Читайте тут как пользоваться обычным мультиметром.

Тестер в режиме звуковой прозвонки

Затем в ход идет прозвонка предохранителя, в этом же режиме мультиметра. Если у нас здесь все нормально, следует померять напряжения на разъемах питания, идущих на плату управления ТВ. Обычно напряжения питания, присутствующие на контактах разъема, бывают подписаны рядом с разъемом на плате.

Разъем питания платы управления ТВ

Итак, мы замеряли и напряжение какое-либо у нас отсутствует на разъеме — это говорит о том, что схема функционирует не правильно, и нужно искать причину этого. Наиболее частой причиной поломок встречающейся в ЖК ТВ, являются банальные электролитические конденсаторы, с завышенным ESR, эквивалентным последовательным сопротивлением. Про ESR подробнее здесь.

Таблица ESR конденсаторов

В начале статьи я писал про писк, который вы возможно услышите, так вот, его проявление, в частности и есть следствие завышенного ESR конденсаторов небольшого номинала, стоящих в цепях дежурного напряжения. Чтобы выявить такие конденсаторы требуется специальный прибор, ESR (ЭПС) метр, либо транзистор тестер, правда в последнем случае, конденсаторы придется выпаивать для измерения. Фото своего ESR метра позволяющего измерять данный параметр без выпаивания выложил ниже.

Мой прибор ESR метр

Как быть если таких приборов нет в наличии, а подозрение пало на эти конденсаторы? Тогда нужно будет проконсультироваться на форумах по ремонту, и уточнить, в каком узле, какой части платы, следует заменить конденсаторы, на заведомо рабочие, а таковыми могут считаться только новые (!) конденсаторы из радиомагазина, потому что у бывших в употреблении этот параметр, ESR, может также зашкаливать или уже быть на грани.

Фото — вздувшийся конденсатор

То что вы могли выпаять их из устройства, которое ранее работало, в данном случае значения не имеет, так как этот параметр важен только для работы в высокочастотных цепях, соответственно ранее, в низкочастотных цепях, в другом устройстве, этот конденсатор мог прекрасно функционировать, но иметь параметр ESR сильно зашкаливающий. Сильно облегчает работу то, что конденсаторы большого номинала имеют в своей верхней части насечку, по которой в случае прихода в негодность просто вскрываются, либо образовывается припухлость, характерный признак их непригодности для любого, даже начинающего мастера.

Мультиметр в режиме Омметра

Если вы видите почерневшие резисторы, их нужно будет прозвонить мультиметром в режиме омметра. Сначала следует выбрать режим 2 МОм, если на экране будут значения отличающиеся от единицы, или превышения предела измерения, нам следует соответственно уменьшить предел измерения на мультиметре, для установления его более точного значения. Если же на экране единица, то скорее всего такой резистор находится в обрыве, и его следует заменить.

Цветовая маркировка резисторов

Если есть возможность прочитать его номинал, по маркировке цветными кольцами, нанесенными на его корпус, хорошо, в противном случае без схемы, не обойтись. Если схема есть в наличии, то нужно посмотреть его обозначение, и установить его номинал и мощность. Если резистор прецизионный, (точный) его номинал можно набрать, путем включения двух обычных резисторов последовательно, большего и меньшего номиналов, первым мы задаем номинал грубо, последним мы подгоняем точность, при этом их общее сопротивление сложится.

Транзисторы разные на фото

Транзисторы, диоды и микросхемы: у них не всегда можно определить неисправность по внешнему виду. Потребуется измерение мультиметром в режиме звуковой прозвонки. Если сопротивление какой либо из ножек, относительно какой то другой ножки, одного прибора, равно нулю, или близко к к этому, в диапазоне от нуля до 20-30 Ом, скорее всего, такая деталь подлежит замене. Если это биполярный транзистор, нужно вызвонить в соответствии с распиновкой, его p-n переходы.

Проверка транзистора мультиметром

Чаще всего такой проверки бывает достаточно, чтобы считать транзистор рабочим. Более качественный метод описан тут. У диодов мы также вызваниваем p-n переход, в прямом направлении, должны быть цифры порядка 500-700 при измерении, в обратном направлении единица. Исключение составляют диоды Шоттки, у них меньшее падение напряжения, и при прозвонке в прямом направлении на экране будут цифры в диапазоне 150-200, в обратном также единица. Мосфеты, полевые транзисторы, обычным мультиметром без выпаивания так не проверить, приходится часто считать их условно рабочими, если их выводы не звонятся между собой накоротко, или в низком сопротивлении.

Мосфет в SMD и обычном корпусе

При этом следует учитывать, что у мосфетов между Стоком и Истоком стоит встроенный диод, и при прозвонке будут показания 600-1600. Но здесь есть один нюанс: в случае, если например вы прозваниваете мосфеты на материнской плате и при первом прикосновении слышите звуковой сигнал, не спешите записывать мосфет в пробитый. В его цепях стоят электролитические конденсаторы фильтра, которые в момент начала заряда, как известно, на какое-то время ведут себя, как будто цепь замкнута накоротко.

Мосфеты на материнской плате ПК

Что и показывает наш мультиметр, в режиме звуковой прозвонки, писком, первые 2-3 секунды, а затем на экране побегут увеличивающиеся цифры, и установится единица, по мере заряда конденсаторов. Кстати по этой же причине, с целью сберечь диоды диодного мостика, в импульсных блоках питания ставят термистор, ограничивающий токи заряда электролитических конденсаторов, в момент включения, через диодный мост.

Диодные сборки на схеме

Многих знакомых начинающих ремонтников, обращающихся за удаленной консультацией в Вконтакте, шокирует — им говоришь прозвони диод, они прозваниют и сразу-же говорят: он пробитый. Тут стандартно всегда начинается объяснение, что нужно либо приподнять, выпаять одну ножку диода, и повторить измерение, либо проанализировать схему и плату, на наличие параллельно подключенных деталей, в низком сопротивлении. Таковыми часто бывают вторичные обмотки импульсного трансформатора, которые как раз и подключаются параллельно выводам диодной сборки, или иначе говоря сдвоенного диода.

Параллельное и последовательное соединение резисторов

Здесь лучше всего один раз запомнить, правило подобных соединений:

При последовательном соединении двух и более деталей, их общее сопротивление будет больше большего каждой, по отдельности.
А при параллельном соединении, сопротивление будет меньше меньшего каждой детали. Соответственно наша обмотка трансформатора, имеющая сопротивление в лучшем случае 20-30 Ом, шунтируя, имитирует для нас “пробитую” диодную сборку.

Конечно все нюансы ремонтов, к сожалению, в одной статье раскрыть не реально. Для предварительной диагностики большинства поломок, как выяснилось, бывает достаточно обычного мультиметра, применяемого в режимах вольтметра, омметра, и звуковой прозвонки. Часто при наличии опыта, в случае простой поломки, и последующей замены деталей, на этом ремонт бывает закончен, даже без наличия схемы, проведенный так зазываемым “методом научного тыка”. Что конечно не совсем правильно, но как показывает практика, работает, и, к счастью, совсем не так как изображено на картинке выше). Всем удачных ремонтов, специально для сайта Радиосхемы — AKV.

Обсудить статью ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИКИ БЕЗ СХЕМ

Транзисторы биполярные

Транзисторы униполярные (полевые)

Конденсаторы

Соответственно, если конденсатор проводит ток, или не заряжается, то он уже ушёл в мир иной.

Резисторы

Диоды

Индуктивность

Оптопары

Тиристоры

Если некоторые тезисы не совпадают с действительностью, то Ваш тиристор/симистор нерабочий.

Стабилитроны

Стабисторы

Шлейф/разъём

Микросхемы/ИМС

Ну всё, ни пуха Вам, и поменьше горелых деталек!

Ни одна современная схема не обходится без полупроводниковых приборов. Самый распространённый из них — транзистор и именно он часто выходит из строя. Тому причиной — перепады напряжения, которые есть в наших сетях, нагрузки и т. д. Рассмотрим два способа позволяющие проверить исправность транзистора при помощи мультиметра.

Необходимый минимум сведений

Чтобы понять исправен биполярный транзистор или нет, нам необходимо знать хотя бы в самых общих чертах, как он устроен и работает. Это активный электронный компонент, который является полупроводниковым прибором. Есть два основных вида — NPN и PNP. Каждый из них имеет три электрода: база, эмиттер и коллектор.

Виды транзисторов и принцип работы

Коротко сформулировать принцип работы транзисторов можно таким образом, это управляемый электронный ключ. Он пропускает ток по направлению от коллектора к эмиттеру в случае NPN типа и от эмиттера к коллектору у PNP, при наличии напряжения на базе. Причём изменяя потенциал на базе, меняем степень «открытости» перехода, регулируя величину пропускаемого тока. То есть, если на базу подавать больший ток, имеем больший ток коллектор-эмиттер, уменьшим потенциал на базе, снизим ток, протекающий через транзистор.

Ещё важно знать, это то, что в обратном направлении ток течь не может. И неважно, есть потенциал на базе или нет. Он всегда течёт в направлении, на схеме указанном стрелкой. Собственно, это вся информация, которая нам нужна, чтобы знать как работает транзистор.

Цоколевка

У биполярных транзисторов средней и большой мощности цоколевка одинаковая в основном, слева направо — эмиттер, коллектор, база. У транзисторов малой мощности лучше проверять. Это важно, так как при определении работоспособности, эта информация нам понадобится.

Внешний вид биполярного транзистора средней мощности и его цоколевка

То есть, если вам необходимо определить рабочий или нет биполярный транзистор, нужно искать его цоколевку. Хотите убедиться или не знаете, где «лицо», то ищите информацию в справочнике или наберите на компьютере «имя» вашего полупроводникового прибора и добавьте слово «даташит». Это транслитерация с английского Datasheet, что переводится как «технические данные». По этому запросу вам в выдаче будет перечень характеристик прибора и его цоколёвка.

Как проверить транзистор мультиметром со встроенной функцией

Начнём с того, что есть мультиметры с функцией проверки работоспособности транзистора и определения коэффициента усиления. Их можно опознать по наличию характерного блока на лицевой панели. В ней есть гнездо под установку транзистора, круглая цветная пластиковая вставка с отверстиями под ножки полупроводникового прибора. Цвет вставки может быть любым, но обычно, он выделяется.

Первым делом переводим переключатель диапазонов (большую ручку) в соответствующее положение. Опознать режим можно по надписи — hFE. Перед тем как проверить транзистор мультиметром, определяемся с типом NPN или PNP.

Мультиметр с функцией проверки транзисторов

Далее рассматриваем разъёмы, в которые надо вставлять электроды. Они подписаны латинскими буквами: E — эмиттер, B — база, C — коллектор. В соответствии с надписями, ставим выводы полупроводникового элемента в гнёзда. Через несколько мгновений на экране высвечивается результат измерений, это коэффициент усиления транзистора. Если прибор неисправен, показаний не будет, транзистор неисправен.

Как видите, проверить рабочий транзистор или нет мультиметром со встроенной функцией проверки просто. Вот только в гнёзда нормально вставляются далеко не все электроды. Удобно устанавливать транзисторы с тонкими выводами S9014, S8550, КТ3107, КТ3102. У больших, надо пинцетом или плоскогубцами менять форму выводов, ну а транзистор на плате так не проверишь. В некоторых случаях проще проверить переходы транзистора в режиме прозвонки и определить его исправность.

Проверка на плате

Чтобы проверить транзистор мультиметром не выпаивая или нужен мультиметр с функцией прозвонки диодов. Переключатель переводим в это положение, подключение щупов стандартное: чёрный в общее звено (COM или со значком земли), красный — в среднее (гнездо для измерения сопротивления, тока, напряжения).

Как проверить транзистор мультиметром не выпаивая

Чтобы понять принцип проверки, надо вспомнить структуру биполярных транзисторов. Как уже говорили, они бывают двух типов: PNP и NPN. То есть это три последовательные области с двумя переходами, объединёнными общей областью — базой.

Строение биполярного транзистора и как его можно представить, чтобы понять как его будем проверять

Условно, мы можем представить этот прибор как два диода. В случае с PNP типом они включены навстречу друг другу, у NPN — в зеркальном отражении. Это представление на картинке в правом столбике и ни в коем случае не отображает устройство этого полупроводникового прибора, но поясняет, что мы должны увидеть при прозвонке.

Проверка биполярного транзистора PNP типа

Итак, начнём с проверки биполярника PNP типа. Вот что у нас должно получиться:

Если подать на базу плюс (красный щуп), на эмиттер или коллектор — минус (чёрный щуп), должно быть бесконечно большое сопротивление. В этом случае диоды закрыты (смотрим на эквивалентной схеме).
Если подаём на базу минус (чёрный щуп), а на эмиттер или коллектор плюс (красный щуп), видим ток от 600 до 800 мВ. В этом случае получается, что переход открыт.

Проверка биполярного PNP транзистора мультиметром

Итак, PNP транзистор будет открыт только тогда, когда плюс подаётся на эмиттер или коллектор. Если во время испытаний есть хоть какие-то отклонения, элемент неработоспособен.

Тестируем исправность NPN транзистор

Как видим, в NPN приборе ситуация будет другой. Практически она диаметрально противоположна:

Если подать на базу плюс (красный щуп), а на эмиттер или коллектор минус, переход будет открыт, на экране высветятся показания — от 600 до 800 мВ.
Если поменять местами щупы: плюс на коллектор или эмиттер, минус на базу — переходы заперты, тока нет.
При прикосновении щупами к эмиттеру и коллектору тока по-прежнему быть не должно.

Проверка работоспособности биполярного NPN транзистора мультиметром

Как видим, этот прибор работает в противоположном направлении. Для того чтобы понять, рабочий транзистор или нет, необходимо знать его тип. Только так можем проверить транзистор мультиметром не выпаивая его с платы.

И ещё раз обращаем ваше внимание, картинки с диодами никак не отображают устройство этого полупроводникового прибора. Они нужны только для понимания того, что мы должны увидеть при проверке переходов. Так проще запомнить, и понимать показания на экране мультиметра.

Как определить базу, коллектор и эмиттер

Иногда бывают ситуации, когда нет под рукой справочника и возможности найти цоколёвку в интернете, а надпись на корпусе транзистора стала нечитаемой. Тогда, пользуясь схемами с диодами, можно опытным путём найти базу и определить тип прибора.

Строение биполярного транзистора и как его можно представить чтобы понять как его будем проверять

Путём перебора ищем положение щупов, при котором «звонятся» все три электрода. Тот вывод, относительно которого появляются показания на двух других и будет базой. Потому, плюс или минус подан на базу определяем тип, PNP или NPN. Если на базу подаём плюс — это NPN тип, если минус — это PNP.

Чтобы определить, где эмиттер,а где коллектор, надо сравнить показания мультиметра при измерении. На эмиттере ток всегда больше. Так и найдём опытным путём базу, эмиттер и коллектор.

Проверяем исправность радиодеталей. Как проверить конденсаторы мультиметром на работоспособность

Проверка электронных компонентов с использованием мультиметра это довольно простая задача. Для ее выполнения нужен обычный мультиметр китайского производства, покупка которого не представляет проблемы, важно только избегать самых дешевых, откровенно некачественных моделей.

Аналоговые приборы со стрелочным указателем до сих пор способны выполнять такие задачи, но более удобны в применении

цифровые мультиметры , в которых выбор режима осуществляется при помощи переключателей, а результаты измерения отображаются на электронном дисплее.

Внешний вид аналоговых и цифровых мультиметров:

Сейчас чаще всего используются цифровые мультиметры, так как у них меньший процент погрешности, их легче использовать и данные выводятся сразу на дисплей прибора.

Шкала цифровых мультиметров больше, имеются удобные дополнительные функции – температурный датчик, частотомер, проверка конденсатора, и др.

Проверка транзистора

Если не вдаваться в технические подробности, то транзисторы бывают полевые и биполярные

Биполярный транзистор представляет собой два встречных диода, поэтому проверка выполняется по принципу «база-эмиттер» и «база-коллектор». Ток может идти только в одном направлении, в другом его быть не должно. Не нужно проверять переход «эмиттер-коллектор». Если на базе нет напряжения, но ток все же проходит, прибор неисправен.

Для проверки полевого транзистора N-канального типа, нужно присоединить черный (отрицательный) щуп к выводу стока. К выводу истока транзистора присоединяется красный (положительный) щуп. В таком случае транзистор закрыт, мультиметр высвечивает падение напряжения примерно 450 мВ на внутреннем диоде, и бесконечное сопротивление на обратном. Теперь нужно присоединить красный щуп к затвору, после чего вернуть на вывод истока. Черный щуп при этом остается присоединен к выводу стока. Показав на мультиметре 280 мВ, транзистор открылся от прикосновения. Не отсоединяя красный щуп, дотронемся черным щупом к затвору. Полевой транзистор закроется, а на дисплее мультиметра увидим падение напряжения. Транзистор исправен, что и показали данные манипуляции. Диагностика Р-канального транзистора выполняется аналогично, но щупы меняют местами.

Проверка диода

Сейчас выпускается несколько основных типов диодов (стабилитрон, варикап, тиристор, симистор, свето- и фотодиоды), каждый из них используется для определенных целей. Для проверки на диоде замеряется сопротивление с плюсом на аноде (должно быть от нескольких десятков до нескольких сотен Ом), затем с плюсом на катоде – должна быть бесконечность. Если показатели другие – прибор неисправен.
Проверка резисторов

Как можно понять из картинки, резисторы тоже бывают разные:

На всех резисторах производителями указывается номинальное сопротивление. Его мы и замеряем. Допускается 5% погрешности значения сопротивления, если погрешность больше – прибор лучше не использовать. Если резистор почернел, его тоже лучше не использовать, даже если сопротивление в пределах нормы.

Проверка конденсаторов

Сначала осматриваем конденсатор. Если на нем нет никакие трещин и вздутий, нужно попытаться (осторожно!) покрутить выводы конденсатора. Если получается прокрутить или даже вообще вытащить – конденсатор сломан. Если внешне все нормально, проверяем мультиметром сопротивление, показания должны быть равны бесконечности.

Катушка индуктивности

В катушках поломки могут быть разные. Поэтому сначала исключаем механическую неисправность. Если внешне повреждений нет, измеряем сопротивление, подключая мультиметр к параллельным выводам. Оно должно быть близким к нулю. Если номинальное значение превышено, возможно, поломка произошла внутри катушки. Можно попытаться перемотать катушку, но проще поменять.

Микросхема

Микросхему мультиметром проверять не имеет смысла – в них десятки и сотни транзисторов, резисторов и диодов. На микросхеме не должно быть механических повреждений, пятен от ржавчины и перегрева. Если внешне все в порядке, микросхема скорее всего повреждена внутри, починить ее не удастся. Однако можно проверить выходы микросхемы на напряжение. Слишком низкое сопротивление выходов питания (относительно общего) свидетельствует о коротком замыкании. Если хотя бы один из выходов неисправен, скорее всего схему уже не вернуть в строй.

Работа с цифровым мультиметром

Подобно аналоговому, цифровой тестер имеет щупы красного и черного цвета, а также 2-4 дополнительных гнезда. Традиционно, «масса» или общий вывод маркируется черным. Гнездо общего вывода обозначается знаком «-» (минус) или кодом СОМ. Конец вывода бывает оснащен зажимом типа «крокодильчик», для укрепления на проверяемой схеме.

Красный вывод всегда использует гнездо с маркировкой «+» (плюс) или кодом V. В более сложных мультиметрах имеется дополнительное гнездо для красного щупа, обозначенное кодом «VQmA». Его использование позволяет измерять сопротивление и напряжение в миллиамперах.

Гнездо, обозначенное 10ADC предназначено для измерения постоянного тока, силой до 10А.

Главный переключатель режимов, имеющий круглую форму и расположенный в большинстве мультиметров посредине передней панели, служит для выбора режимов измерения. При выборе напряжения следует выбирать режим больший, чем сила тока. Если требуется проверить бытовую розетку, из двух режимов, 200 и 750 В, выбираем режим 750.

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно провести диагностику ЖК телевизора или плазменной панели в домашних условиях. Также узнаем, как с помощью мультиметра и тестера выявить неисправности в жк-телевизоре и обнаружить сломанные или сгоревшие радиодетали, платы и микросхемы

Диагностику ЖК телевизора необходимо начинать с чистки аппарата. Вооружившись мягкой кистью и пылесосом, следует произвести чистку внутренней поверхности корпуса, поверхности микросхем и платы телевизионного приемника. После тщательной очистки производят внешний осмотр платы и элементов на ней. Иногда можно сразу определить место неисправности по вздувшимся или разорвавшимся конденсаторам, по обгоревшим резисторам или по прогоревшим насквозь транзисторам и микросхемам.

Значительно чаще визуальный осмотр не выявляет внешних признаков неисправных деталей. И тут возникает вопрос – с чего начать?

Наиболее целесообразно начать ремонт жк телевизора с проверки работоспособности блока питания. Для этого отключаем нагрузку и подключаем вместо нее лампу накаливания 220 В, 60…100 Вт.

Обычно напряжение питания строчной развертки составляет 110…150 В в зависимости от размеров кинескопа. Просмотрев вторичные цепи, на плате рядом с импульсным трансформатором блока питания находим конденсатор фильтра, который чаще всего имеет емкость 47…100 мкФ и рабочее напряжение порядка 160 В. Рядом с фильтром находится выпрямитель напряжения питания строчной развертки.

После фильтра напряжение поступает на выходной каскад через дроссель, ограничительный резистор или предохранитель, а иногда на плате стоит просто перемычка. Отпаяв этот элемент, мы отключим выходной каскад блока питания от каскада строчной развертки. Параллельно конденсатору подключаем лампу накаливания – имитатор нагрузки.

При первом включении ключевой транзистор блока питания может выйти из строя из-за неисправности элементов обвязки. Для того чтобы этого не произошло, блок питания лучше включать через еще одну лампу накаливания мощностью 100…150 Вт, используемую в качестве предохранителя и включенную вместо выпаянного компонента. Если в схеме есть неисправные элементы и ток потребления будет большим, лампа загорится, и все напряжение упадет на ней.

В такой ситуации необходимо, прежде всего, проверить входные цепи, сетевой выпрямитель, конденсатор фильтра и мощный транзистор блока питания. Если при включении лампа зажглась и сразу погасла или стала слабо светиться, то можно предположить, что блок питания исправен, и дальнейшую регулировку лучше производить без лампы.

Включив блок питания, замерьте напряжение на нагрузке. Внимательно посмотрите на плате, нет ли около блока питания резистора регулировки выходного напряжения. Обычно рядом с ним находится надпись, указывающая величину напряжения (110…150 В).

Если таких элементов на плате нет, обратите внимание на наличие контрольных точек. Иногда величину напряжения питания указывают рядом с выводом первичной обмотки строчного трансформатора. Если диагональ кинескопа 20…21″, напряжение должно быть в диапазоне 110…130 В.

Если напряжение питания выше указанных значений, надо проверить целостность элементов первичной цепи блока питания и цепь обратной связи, которая служит для установки и стабилизации выходного напряжения. Следует также проверить электролитические конденсаторы. При высыхании их емкость значительно уменьшается, что приводит к неправильной работе схемы и повышению вторичных напряжений.

Особо надо остановиться на диагностике блока управления ЖК телевизором.
При его ремонте желательно пользоваться схемой или справочными данными на процессор управления. Если не удалось найти таких данных, можно попытаться скачать их с сайта производителя этих компонентов через Интернет

Неисправность в блоке может проявляться следующим образом: телевизор не включается, телевизор не реагирует на сигналы с пульта или кнопок управления на передней панели, нет регулировок громкости, яркости, контрастности, насыщенности и других параметров, нет настройки на телевизионные программы, не сохраняются настройки в памяти, нет индикации параметров управления.

Если телевизор не включается, прежде всего проверяем наличие питания на процессоре и работу тактового генератора. Затем нужно определить, поступает ли сигнал с процессора управления на схему включения. Для этого необходимо выяснить принцип включения телевизора.

Телевизор можно включить с помощью управляющего сигнала, который запускает блок питания, или с помощью снятия блокировки с прохождения строчных запускающих импульсов с задающего генератора до блока строчной развертки.
Следует отметить, что на процессоре управления сигнал на включение обозначается либо Power, либо Stand-by. Если сигнал с процессора поступает, то неисправность следует искать в схеме включения, а если сигнала нет, придется менять процессор.
Если телевизор включается, но не реагирует на сигналы с пульта, нужно для начала проверить сам пульт.

Проверить его можно на другом телевизоре такой же модели.
Для проверки пультов можно изготовить простое устройство, состоящее из фотодиода, подключенного к разъему СР-50. Устройство подключается к осциллографу, чувствительность осциллографа устанавливается в пределах 2…5 мВ. Пульт следует направить на светодиод с расстояния 1…5 см. На экране осциллографа при исправном пульте будут видны пачки импульсов. Если импульсов нет, диагностируем пульт.

Проверяем последовательно питание, состояние контактных дорожек и состояние контактных площадок на кнопках управления, наличие импульсов на выходе микросхемы пульта, исправность транзистора или транзисторов и исправность излучающих светодиодов.

Часто после падения пульта выходит из строя кварцевый резонатор. При необходимости меняем неисправный элемент или восстанавливаем контактные площадки и покрытие кнопок (это можно сделать, нанеся графит, например мягким карандашом, или наклеив на кнопки металлизированную пленку).

Если пульт исправен, нужно проследить прохождение сигнала от фотоприемника до процессора. Если сигнал доходит до процессора, а на его выходе ничего не меняется, можно предположить, что процессор неисправен.
Если телевизор не управляется с кнопок на передней панели, нужно сначала проверить исправность самих кнопок, а затем проследить наличие импульсов опроса и подачу их на шину управления.

Если телевизор включается с пульта и импульсы поступают на шину управления, а оперативные регулировки не работают, надо выяснить, с помощью какого вывода микропроцессор управляет той или иной регулировкой (громкость, яркость, контрастность, насыщенность). Далее проверить тракты данных регулировок, вплоть до исполнительных устройств.

Микропроцессор выдает управляющие сигналы с линейно изменяющейся скважностью, а поступая на исполнительные устройства, данные сигналы преобразуются в линейно изменяющееся напряжение.

Если сигнал поступает на исполнительное устройство, а реакции устройства на этот сигнал нет, то ремонту подлежит данное устройство, а если нет управляющего сигнала, замене подлежит процессор управления.

При отсутствии настройки на телевизионные программы сначала проверяем узел выбора поддиапазона. Обычно через буферы, реализованные на транзисторах, с процессора подается напряжение на выводы тюнера (0 или 12 В). Чаще всего выходят из строя именно эти транзисторы. Но бывает, что с процессора нет сигналов переключения поддиапазонов. В этом случае надо менять процессор. .

Далее проверяем узел выработки напряжения настройки. Напряжение питания обычно поступает от вторичного выпрямителя со строчного трансформатора и составляет 100…130 В. Из этого напряжения с помощью стабилизатора формируется 30…31 В.

Микропроцессор управляет ключом, формирующим напряжение настройки 0…31 В с помощью сигнала с линейно изменяющейся скважностью, который после фильтров преобразуется в линейно изменяющееся напряжение.

Элементы не способны идеально перекрыть поток света – черный цвет на экране ЖК-телевизора на самом деле не является абсолютно черным.

Из недостатков также необходимо отметить искажение цветов и потерю контрастности, поскольку угол обзора у ЖК не так уж широк. Из-за этой особенности LCD-телевизоры долго не могли завоевать популярность, но сейчас, благодаря усилиям разработчиков, искажения стали практически незаметны.

К достоинствам телевизоров с жидкокристаллическим экраном можно отнести широкий выбор моделей с различными показателями яркости (от 250 до 1500 кд/м2) и контрастности (от 500:1 до 5 000 000:1). Благодаря этому, покупатель может приобрести аппарат, оптимально сочетающий в себе требуемое качество изображения и доступную цену. Кроме того, ЖК-телевизоры обладают малым весом и толщиной, поэтому их можно размещать на стене.

Но самая большая заслуга жидкокристаллической технологии – в ее массовости. За счет широкомасштабного производства, цены на телевизоры с ЖК-матрицей сейчас ниже, чем на другие подобные устройства.

Чаще всего выходит из строя стабилизатор 30…33 В. Если в телевизоре не сохраняются настройки в памяти, надо при любой настройке проверить обмен данными между процессором управления и микросхемой памяти по шинам CS, CLK, D1, DO. Если обмен есть, а значения параметров в памяти не хранятся, замените микросхему памяти.

Если в телевизоре нет индикации параметров управления, необходимо в режиме индикации проверить наличие пачек видеоимпульсов служебной информации на процессоре управления по цепям R, G, В и сигнал яркости, а также прохождение этих сигналов через буферы на видеоусилители.

Вы должны понимать что вы делаете и соблюдать технику безопасности, в том числе электростатической (в т.ч. работать в антистатическом браслете).
Стандарт ATX имеет 2 версии – 1.X и 2.X, имеющие 20 и 24-пиновые коннекторы соответственною, вторая версия имеет 24-x 4 дополнительных пина, удлиняя тем самым стандартный коннектор на 2 секции таким образом:

Прежде чем мы начнем, расскажу про “правила большого пальца” по отношению к неисправностям ЖК телевизора:

1) Проблемную телевизионную плату в ЖК или плазме легче заменить чем починить, это крайне сложная и многослойная схема, в которой разве что можно заменить пару конденсаторов, а обычно это проблемы не решает.
2) Если вы не уверены в том что вы делаете, то не делайте этого.

Для более точной и углубленной диагностики ЖК телевизора вам понадобится осциллограф.

Перейдем к диагностике ЖК телевизора или плазмы:

Вам понадобится обычный мультиметр и тестер. Необходимы достаточно тонкие щупы, для того чтобы мы могли тыкнуть в провод с задней части коннектора, конденсатора, резистора и любой другой радиодетали.
Ничего из корпуса ЖК телевизора не вынимаем. Диагностику проводим с коннектором питания в проверяемой плате, и включенным блоком питания, подключенным к сети.

Проверка напряжения ЖК телевизора :

Если ваш мультиметр не имеет функции автоматической подстройки диапазона, то выставьте его на измерение десяток вольт постоянного напряжения. (Обычно обозначается 20 Vdc)
Поставим черный щуп на землю (GND-pin, COM) – черный провод, к примеру контакты 15, 16, 17.

Концом красного щупа тыкаем в:

1) Пин 9 (Пурпурный, VSB) – должен иметь напряжение 5 вольт ± 5%. Это резервный интерфейс питания и он работает всегда, когда блок питания подключен к сети. Он используется для питания компонентов, которые должны работать, пока 5 основных каналов питания недоступны. К примеру – контроль питания, Wake on LAN, USB-устройства у телевизора, контроль вскрытия и т.д.
Если напряжения нет или он меньше/больше, то это означает серьезные проблемы со схемой самого блока питания.

2) Пин 14 (Зеленый, PS_On) должен иметь напряжение в районе 3-5 вольт. Если напряжения нет, то отключите кнопку питания от проверяемой платы или микросхемы. Если напряжение поднимется, то виновата кнопка.

Все еще держим красный щуп на 14ом контакте…

3) Смотрим на мультиметр и нажимаем кнопку питания, напряжение должно упасть до 0, сигнализируя блоку питания о том, что надо врубать основные рельсы питания постоянного тока: +12VDC, +5VDC, +3.3VDC, -5VDC и -12 VDC. Если изменений нет, то проблема либо в процессоре/ плате, либо в кнопке питания. Для того чтобы проверить кнопку питания вытаскиваем ее коннектор из разъема на микросхеме или плате и легонько закорачиваем пины легким прикосновением отвертки или джампером. Также можно попробовать аккуратно проводом закоротить PS_On на землю сзади. Если изменений нет, то скорее всего что-то случилось с проверяемой платой, процессором или его сокетом.

Если подозрения все-таки падают именно на процессор, то можно попытаться заменить процессор на известный исправный, но делать это на свой страх и риск, поскольку если убила его неисправная плата, то тоже самое может случиться и с этим.
При напряжении ~0 В на PS_On… (Т.e. после нажатия на кнопку)
4) Проверяем Pin 8 (Серый, Power_OK) он должен иметь напряжение ~3-5V, что будет означать что выходы +12V +5V и +3.3V находятся на приемлемом уровне и держат его достаточное время, что дает процессору сигнал стартовать. Если напряжение ниже 2.5V то процессор телевизора не получает сигнала к старту.
В таком случае виноват блок питания.

5) Нажатие на Restart должно заставить напряжение на PWR_OK упасть до 0 и быстро подняться обратно.
На некоторых телевизионныхплатах этого происходить не будет, в случае если производитель использует “мягкий” триггер перезагрузки.

При напряжении ~5V на PWR_OK
6) Смотрим на таблицу и сверяем основные параметры напряжения на коннекторе и всех коннекторах периферии:

Тестируем ЖК телевизор на пробои:

ОТКЛЮЧАЕМ ЖК ТЕЛЕВИЗОР ОТ СЕТИ и ждем 1 минуту пока уйдет остаточный ток.

Ставим мультиметр на измерение сопротивления. Если ваш мультиметр не имеет автоматической подстройки диапазона, то ставим его на самый нижний порог измерений (Обычно это значок 200 Ω). Из-за погрешностей, замкнутая цепь не всегда соответствует 0 Ом. Сомкните щупы мультиметра и посмотрите какую цифру он показывает, это и будет нулевым значением для замкнутой цепи.

Проверим цепи блока питания ЖК телевизора :

Вынимаем коннектор из проверяемой платы…
И держа один из концов мультиметра на металлической части корпуса телевизора…
1) Дотрагиваемся щупом мультиметра до одного из черных проводов в коннекторе, а потом до среднего штырька (земли) сетевой вилки. Сопротивление должно быть нулевым, если это не так, то блок питания плохо заземлен и его следует заменить.
2) Дотрагиваемся щупом до всех цветных проводов в коннекторе по очереди. Значения должны быть больше нуля. Значение, равное 0 или меньше 50 Ом означает проблему в цепях питания.

3) Дотрагиваемся одним щупом мультиметра до шасси, а другим тыкаем во все разъемы земли (GND, пины 3, 5, 7, 13, 15, 16, 17) и смотрим на мультиметр. Сопротивление должно быть нулевым. Если оно не нулевое вытаскиваем телевизионную плату из корпуса и тестируем опять, только в этот раз один из щупов должен касаться металлизированного колечка у отверстия для шурупов на которых плата фиксируется к задней стенке корпуса жк-телевизора. Если значение сопротивления все еще ненулевое, то с цепями проверяемой платы что-то глубоко не так и скорее всего ее придется менять.

К сожалению, рано или поздно любая техника начинает некорректно работать либо вовсе перестаёт функционировать. Зачастую это случается из-за выхода из строя микросхемы, а точнее, из-за поломки определённых деталей на микросхеме. Наиболее важными и в то же время наименее надёжными элементами в цепи являются конденсаторы.

Конденсаторами являются устройства способные накапливать электрический заряд. Конструкция данной детали достаточно простая и представляет собой две токопроводящие пластины , между которыми расположен диэлектрик. Наиболее важной характеристикой этого элемента является его ёмкость. Величина ее зависит от толщины токопроводящих пластин и диэлектрика. Единица измерения ёмкости устройства называется Фарад. В электрической цепи конденсатор является пассивным элементом, поскольку он не влияет на преобразование электрической энергии. Он также способен оказывать так называемое реактивное сопротивление переменному току.

Виды конденсаторов

По принципу работы они разделяются на два типа:

полярные;
неполярные.

Полярными являются конденсаторы электрические, в которых используется электролит. Благодаря расположенному внутри электролиту, вместо одной из токопроводящих пластин и обретается полярность. Полярные конденсаторы имеют отдельный контактный вывод на плюс и на минус. Если включить в электрическую схему такую деталь, не учитывая полярность, то она достаточно быстро выйдет из строя. Ёмкость элементов электролитического типа начинается от 1 микроФарада и может достигать сотен тысяч микроФарад.

Неполярными называются конденсаторы, имеющие небольшую ёмкость. В таких устройствах не присутствует электролит , соответственно их можно включать в схему как угодно.

Проверка на работоспособность

Для того чтобы произвести проверку конкретного элемента на микросхеме и получить достоверную информацию о его состоянии, его следует демонтировать с микросхемы. Если деталь не выпаять, то элементы, расположенные на плате по соседству, от необходимой нам, будут вносить искажения в получаемые показания в момент измерения её ёмкости.

После того как измеряемый конденсатор выпаян из цепи, его необходимо визуально проверить на присутствие каких-либо дефектов. Если таковые обнаружатся, такая деталь автоматически становится непригодной к использованию.

Если визуальная проверка не выявила никаких повреждений, то следует начать проверять элементов микросхемы мультиметром.

Мультиметр

Это прибор, благодаря которому существует возможность измерять показания постоянного и переменного тока, уровни мощности и сопротивления электрических сетей, а также точно устанавливать внутреннюю ёмкость конденсаторов.

Перед тем как начнётся проверка каких-либо элементов мультиметром, необходимо проверить исправность самого мультиметра. Для этого регулятор прибора нужно установить в положение прозвона , после чего щупы мультиметра прижимают друг другу и если он начинает пищать, то значит он исправен.

Далее, можно проверять все элементы на исправность. Прекрасным способом станет проверка конденсатора на возможность заряжаться. Для этого необходимо взять деталь электролитического типа и выставить тестер с помощью регулятора в положение прозвонки. Далее, щупы мультиметра нужно установить на деталь согласно обозначениям полярности, плюс к плюсу, минус к минусу. В случае исправности детали, на табло мультиметра будут отображаться плавно возрастающие до бесконечности числовые значения. После того как измеряемый элемент окончательно зарядится, тестер издаст звуковой сигнал, а на табло начнёт отображаться единица, что также свидетельствует о корректной работе проверяемой детали.

С тем как проверить конденсаторы мультиметром на сопротивление, разобраться тоже очень просто. Сперва тестер необходимо выставить в положение измерения сопротивления , после чего, как и в случае измерения ёмкости, при касании щупами детали, на цифровом табло или шкале мультиметра будет отображаться значение номинального сопротивления.

Но часто бывает и так, что при проверке мультиметром, деталь стала неисправной. Основных причин по которым ранее рабочий элемент перестаёт функционировать всего две:

пробой;
обрыв.

Пробой возникает в следствие так называемого засыхания конденсатора. Со временем диэлектрик между токопроводящими пластинами разрушается, постепенно теряя свои свойства. Вследствие этого между пластинами проходит ток, что приводит к короткому замыканию и сгоранию детали. Если проверять пробитый конденсатор мультиметром, то прикоснувшись к нему щупами, тестер начнёт пищать, а на табло будет отображаться ноль, что свидетельствует об отсутствии заряда в устройстве.

В момент такой неисправности, как обрыв при измерении, прибор вместо плавного возрастания показателей сопротивления, моментально выдаст максимальное значение заряженности конденсатора , что также свидетельствует о его неисправности и такой элемент немедленно следует заменить на такой же или аналогичный.

Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой: из-за поломки небольшой радиодетали выходит из строя целый агрегат. Чтобы как-то облегчить себе жизнь, нужно уметь быстро проверять и устранять поломки. Для этого мы сейчас научимся, как правильно и, главное, быстро проверять радиодетали . Вне зависимости от производителя, будь то импортные, отечественные либо советские радиодетали, принципы и приемы проверки идентичны. Естественно, визуально мы не всегда сможем понять, исправна эта деталь или нет, поэтому нам понадобится мультиметр.

Проверяем биполярные транзисторы.

Самая распространенная поломка-это сгоревшие в схемах транзисторы . Поэтому начнем с них. Чтобы проверить их работоспособность, первым делом «прозваниваем» переходы БАЗА-ЭМИТТЕР и БАЗА-КОЛЛЕКТОР. Следует учитывать, что ПНП транзистор проводит ток к БАЗЕ, а НПН транзистор – от БАЗЫ (ток идет только в одном направлении, в обратном направлении идти не должен). Далее прозваниваем два перехода ЭМИТТЕР-КОЛЛЕКТОР. Пока транзистор закрыт, ток не должен проходить через них в любом направлении. Как только на БАЗУ подали напряжение, ток, проходя через переход БАЗА-ЭМИТТЕР, открывает транзистор , одновременно сопротивление перехода ЭМИТТЕР-КОЛЛЕКТОР резко падает, практически до нуля. Следует учесть, что падение напряжения на переходах обычно не ниже 0,6В (у сборных транзисторов «Дарлингтонов» более 1.2В, в связи с этим мультиметры с батарейкой 1.5В не смогут их открыть). Рекомендую приобрести мультиметр с более мощным элементом питания.

Также следует учесть, что в некоторых современных транзисторах параллельно с цепью КОЛЛЕКТОР-ЭМИТТЕР встроен диод (изучите документацию, если КОЛЛЕКТОР-ЭМИТТЕР прозванивается в одну сторону).

ИТОГ: если хотя бы одно из утверждений не подтвердилось, транзистор неисправен. Перед его заменой проверьте оставшиеся детали.

Проверяем униполярные транзисторы.

Сопротивление между всеми выводами униполярного (полевого) транзистора должно быть бесконечным. Вне зависимости от тестового напряжения прибор должен показывать бесконечное сопротивление. Но имеются некоторые исключения!!!

Прикладывая положительный щуп к затвору n-типа, а отрицательный – к истоку транзистора, емкость затвора зарядится и транзистор откроется. Между стоком и истоком прибор будет показывать некоторое сопротивление. Это не неисправность. Просто перед прозвонкой канала «сток-исток» замкните все ножки транзистора для разрядки емкости затвора. Только после этого, если сопротивление «сток-исток» не бесконечно, транзистор можно считать неисправным.

Следует помнить, что в мощных современных полевых транзисторах между стоком и истоком стоит диод, поэтому при проверке канала «сток-исток» транзистор будет вести себя как обычный диод. Не забывайте читать даташиты к Вашим радиодеталям.

Проверяем конденсаторы.

Одни из самых выходящих из строя радиодеталей – , причем электролитические ломаются чаще, керамика и пленка – наоборот.

Первоначальные наши действия – это визуальный осмотр платы. Электролитические конденсаторы после выхода из строя надуваются, а иногда даже взрываются. Керамические конденсаторы не надуваются, но взорваться могут. Так же, как и электролитические, их надо прозвонить. Ток проводить они не должны.

Следующий шаг, который мы выполняем, – это механическая проверка выводов внутреннего контакта. Для этого сгибаем выводы конденсатора под небольшим углом, слегка потягивая и поворачивая их в разные стороны, убеждаемся в их неподвижности. Если хотя бы один вывод крутится вокруг оси либо свободно вынимается из корпуса, значит он непригоден.

Последнее, что мы делаем, – замеряем сопротивление. При подключении щупов сопротивление от единиц Ом в течение секунды вырастет до бесконечности. При перемене мест щупов эффект повторится. Этот эффект наиболее заметен у емкостью более 10 мкФ.

Теперь мы можем сделать вывод: если конденсатор проводит ток либо не заряжается, он неисправен.

Проверяем резисторы.

Резисторы – это наиболее распространенные на платах радиодетали . Резисторы выходят из строя не так часто, как другие компоненты, да и проверить их намного проще.

Первым делом – визуальный осмотр. Если резистор почерневший (перегретый), то он, вероятнее всего, неисправен, и даже если он исправен, рекомендую его заменить.

Далее – прозвонка. Если сопротивление меньше бесконечности и не равно нулю, скорее всего резистор пригоден к использованию. Замеряем сопротивление, и если оно отличается от номинального больше чем на ±5% , такой резистор лучше заменить.

Проверяем диоды.

Ну, тут вообще все очень просто. Замеряем сопротивление. С плюсом на аноде оно должно показать несколько десятков либо сотен Ом, с плюсом на катоде – бесконечность. В противном случае диод неисправен.

Проверяем индуктивность.

Причины выхода из строя индуктивности – две: первая – короткое замыкание витков, вторая – обрыв.

Обрыв определяем замером сопротивления, оно должно быть меньше бесконечности.

Короткое замыкание вычислить сложнее. Для дросселей и трансформаторов с обмотками не меньше 1000 витков проверяем напряжение самоиндукции. Для этого подаем низковольтный импульс на обмотку и затем замыкаем эту обмотку газоразрядной лампочкой. Импульс требуется подать, слегка касаясь контактов элемента питания. Если лампочка в итоге мигнет, то короткого замыкания нет. В противном случае либо мало витков, либо короткое замыкание.

Конечно, такой способ не совсем точный, поэтому, прежде чем «грешить» на индуктивность, проверьте остальные детали.

Проверяем оптопары.

Сначала прозваниваем излучающий диод. Как и обычный диод, он должен прозваниваться в одну сторону.

Затем, подав питание на излучающий диод, замеряем сопротивление фотоприемника (в зависимости от оптопары, это может быть диод, транзистор, тиристор или симистор). Сопротивление должно быть близким к нулю. Затем убираем питание, если сопротивление выросло до бесконечности, значит исправна.

Проверяем тиристоры (симисторы).

Для проверки берем омметр. Плюс подключаем к аноду, минус к катоду. Сопротивление должно равняться бесконечности. Затем к аноду присоединяем управляющий электрод. Сопротивление должно упасть примерно до сотни Ом. После этого отсоединяем управляющий электрод от анода. Сопротивление должно остаться низким (это называют током удержания). В противном случае отбраковываем.

В следующих статьях мы рассмотрим проверку и выбраковку большинства остальных компонентов.

Прошу обратить внимание: если Вы нашли неисправные радиодетали и хотите их заменить, то мы с радостью поможем найти любые радиодетали и компоненты .

Часто возникает ситуация, когда из-за вышедшей из строя маленькой незначительной детали перестает работать бытовой прибор. Поэтому, ответ на вопрос, как прозванивать плату мультиметром, хотели бы знать многие начинающие радиолюбители. Главное в этом деле быстро обнаружить причину поломки.

Перед выполнением инструментальной проверки, необходимо осмотреть плату на наличие поломок. Электрическая схема платы должна быть без повреждений мостиков, детали не должны быть распухшими и черными. Приведем правила проверки некоторых элементов, в том числе и материнской платы.

Проверка отдельных деталей

Разберем несколько деталей, при поломке которых выходит из строя схема, а вместе с этим и все оборудование.

Резистор

На различных платах данную деталь применяют довольно часто. И так же часто при их поломке происходит сбой в работе прибора. Резисторы несложно проверить на работоспособность мультиметром. Для этого необходимо провести измерение сопротивления. При значении, стремящемся к бесконечности, деталь следует заменить. Неисправность детали можно определить визуально. Как правило, они чернеют из-за перегрева. При изменении номинала более 5%, резистор требует замены.

Диод

Проверка диода на неисправность не займет много времени. Включаем мультиметр на замер сопротивления. Красный щуп на анод детали, черный на катод – показание на шкале должно быть от 10 до 100 Ом. Переставляем , теперь минус (черный щуп) на аноде – показание, стремящееся к бесконечности. Эти величины говорят об исправности диода.

Катушка индуктивности

Плата редко выходит из строя по вине этой детали. Как правило, поломка случается по двум причинам:

витковое короткое замыкание;
обрыв цепи.

Проверив значение сопротивления катушки мультиметром, при значении менее бесконечности – цепь не оборвана. Чаще всего, сопротивление индуктивности имеет значение в несколько десятков омов.

Определить витковое замыкание немного труднее. Для этого прибор переводим в сектор измерения напряжения цепи. Необходимо определить величину напряжения самоиндукции. На обмотку подаем небольшой по напряжению ток (чаще всего используют крону), замыкаем ее с лампочкой. Лампочка моргнула – замыкания нет.

Шлейф

В этом случае следует прозванивать контакты входа на плату и на самом шлейфе. Заводим щуп мультиметра в один из контактов и начинаем прозвон. Если идет звуковой сигнал, значит, эти контакты исправны. При неисправности одно из отверстий не найдет себе «пару». Если же один из контактов прозвонится сразу с несколькими – значит, пришло время менять шлейф, поскольку на старом короткое замыкание.

Микросхема

Выпускается большое разнообразие этих деталей. Замерить и определить неисправность микросхемы с помощью мультиметра достаточно тяжело, наиболее часто используют тестеры pci. Мультиметр не позволяет провести замер, потому что в одной маленькой детали находится несколько десятков транзисторов и других радиоэлементов. А в некоторых новейших разработках сконцентрированы миллиарды компонент.

Определить проблему можно только при визуальном осмотре (повреждения корпуса, изменение цвета, отломанные выводы, сильный нагрев). Если деталь повреждена, ее необходимо заменить. Нередко при поломке микросхемы, компьютер и другие приборы перестают работать, поэтому поиск поломки следует начинать именно с обследования микросхемы.

Тестер материнских плат – это оптимальный вариант определения поломки отдельной детали и узла. Подключив POST карту к материнке и запустив режим тестирования, получаем на экране прибора сведения об узле поломки. Выполнить обследование тестером pci сможет даже новичок, не имеющий особых навыков.

Стабилизаторы

Ответ на этот вопрос, как проверить стабилитрон, знает каждый радиотехник. Для этого переводим мультиметр в положение замера диода. Затем касаемся щупами выходов детали, снимаем показания. Меняем местами щупы и выполняем замер и записываем цифры на экране.

При одном значении порядка 500 Ом, а во втором замере значение сопротивления стремится к бесконечности – эта деталь исправна и годится для дальнейшего использования . На неисправной — величина при двух измерениях будет равна бесконечности – при внутреннем обрыве. При величине сопротивления до 500-сот Ом – произошел полупробой.

Но чаще всего на микросхеме материнской платы сгорают мосты – северный и южный. Это стабилизаторы питания схемы, от которых поступает напряжение на материнку. Определяют эту «неприятность» достаточно легко. Включаем блок питания на компьютере, и подносим руку к материнской плате. В месте поражения она будет сильно нагреваться. Одной из причин такой поломки может быть полевой транзистор моста. Затем проводим прозвонку на их выводах и при необходимости заменяем неисправную деталь. Сопротивление на исправном участке должно быть не более 600 Ом.

Методом обнаружения нагревающего устройства, определяют короткое замыкание (КЗ) на некоторых деталях платы. При подаче питания и обнаружения участка нагрева, кисточкой смазываем место нагрева. По испарению спирта определяется деталь с КЗ.

проверка не выпаивая и способом «прозвона»

Способы проверки

Есть три основных способа, как проверить микросхему, не выпаивая, мультиметром или без него:

Внешний осмотр микросхемы. Если внимательно на нее посмотреть и изучить каждый элемент, то не исключено, что удастся найти какой-либо видимый дефект. Это может быть, например, перегоревший контакт (возможно, даже не один). Также при проведении внешнего осмотра микросхемы можно обнаружить трещину на корпусе. При таком способе проверки микросхемы нет необходимости пользоваться специальным устройством мультиметром. Если дефекты видны невооруженным глазом, можно обойтись и без приспособлений.
Проверка микросхемы с использованием мультиметра. Если причиной выхода из строя детали стало короткое замыкание, то можно решить проблему, заменив элемент питания.
Выявление нарушений в работе выходов. Если у микросхемы есть не один, а сразу несколько выходов, и если хотя бы один из них работает некорректно или вовсе не работает, то это отразится на работоспособности всей микросхемы.

Влияние разновидности микросхем

Например:

Наиболее простыми для проверки являются схемы, относящиеся к серии «КР142″. Они имеют только 3 вывода, следовательно, как только на один из входов подается какое-либо напряжение, можно использовать проверяющий прибор на выходе. Сразу же после этого можно делать выводы о работоспособности.
Более сложными типами являются «К155″, «К176″. Чтобы их проверить, приходится применять колодку, а также источник тока с определенным показателем напряжения, который специально подбирается под микросхему. Суть проверки такая же, как и в первом варианте. Необходимо лишь на вход подать напряжение, а затем посредством мультиметра проверить показатели на выходе.
Если же необходимо провести более сложную проверку — такую, для которой простой мультиметр уже не годится, на помощь радиоэлектронщикам приходят специальные тестеры для схем. Способ называется прозвонить микросхему мультиметром-тестером. Такие устройства можно либо изготовить самостоятельно, либо купить в готовом виде. Тестеры помогают определить, работает ли тот или иной узел схемы. Данные, получаемые при проведении проверки, как правило, выводятся на экран устройства.

Нередко после тестирования микросхемы приходится удалять некоторые ее радиоэлементы. При этом каждый из узлов должен быть проверен отдельно.

Работоспособность транзисторов

Установить прибор в режим «прозвонки», а затем использовать красный щуп, подключая его к проверяемому элементу. Другой — черный — щуп должен быть приставлен к выводу коллектора.
Сразу после выполнения этих несложных действий на экране устройства появится число, которое будет обозначать пробивное напряжение. Аналогичный уровень можно будет увидеть и при проведении «прозвона» электрической цепи, заключенной между эмиттером и базой. Важно при этом не перепутать щупы: красный должен соприкасаться с базой, а черный — с эмиттером.
Далее можно проверять все эти же выходы транзистора, но уже в обратном подключении: нужно будет поменять местами красный и черный щупы. Если транзистор работает хорошо, то на экране мультиметра должна быть показана цифра «1″, которая говорит о том, что сопротивление в сети является бесконечно большим.

Если транзистор является биполярным, то щупы должны меняться местами. Разумеется, цифры на экране прибора в этом случае будут обратные.

Конденсаторы, резисторы и диоды

Индуктивность, тиристор и стабилитрон

Сначала соединить красный щуп с анодом, а черный, соответственно, с катодом. Сразу после этого на экране прибора появится информация о том, что сопротивление стремится к бесконечности.
Выполнить соединение управляющего электрода с анодом и смотреть за тем, как значение сопротивления будет падать от бесконечности до нескольких единиц.
Как только процесс падения завершится, можно отсоединять друг от друга анод и электрод. В результате этого отображаемое на экране мультиметра сопротивление должно остаться прежним, то есть равным нескольким Ом.

Если при проверке все будет именно так, значит, тиристор работает правильно, никаких неисправностей у него нет.

Как проверять электрические компоненты с помощью мультиметра

Мультиметр является одним из самых важных инструментов в вашем арсенале – как физически, так и с точки зрения вашего собственного опыта и ноу-хау. Большинство людей с подозрением относятся к работе с электричеством, и на то есть веские причины: электричество может быть опасным при работе с любым прибором, и понять, что вы делаете правильно или неправильно, может быть сложно. Большинство приборов с электрическими компонентами выходят из строя, когда какая-то часть цепи больше не проводит электричество должным образом, поэтому возможность изолировать части и проверить их будет частой частью вашей работы.Вот как:

Как проверить детали прибора с помощью мультиметра

Первым шагом в любом ремонте или поиске неисправностей является отключение устройства от источника питания. Это верно независимо от того, подключается ли устройство к стене или вмонтировано в дом. в этом случае вам необходимо отключить автоматический выключатель. Это обеспечит безопасность как вас, так и клиента, а также прибора и дома.

Затем вам нужно разобрать прибор, исходя из ваших предположений о проблеме.Если микроволновая печь не включается, это может быть магнетрон или трансформатор, но конденсаторы и диоды являются наиболее вероятными компонентами, которые могут сломаться. ВНИМАНИЕ! Работа с микроволновой печью может быть опасной и даже опасной для жизни, перед тем как приступить к работе, убедитесь, что вы прошли соответствующую подготовку. Если вы работаете с прибором, который должен выделять тепло, изолируйте компоненты от теплового контура. Знание того, какие части с большей вероятностью сломаются или вызовут какие-либо из наиболее распространенных проблем, поможет вам сэкономить время и означает, что вам нужно только разобрать устройство на достаточное расстояние, чтобы получить доступ к вероятному виновнику.

После извлечения компонента из устройства можно приступать к работе с мультиметром. Эти устройства проверяют множество вещей, и наиболее распространенными являются непрерывность, напряжение и сопротивление:

Тесты на непрерывность определяют, может ли электричество проходить через деталь. Вставьте два щупа в мультиметр и установите шкалу в положение «непрерывность». Если вы разместите красный и черный щупы по обе стороны от детали (некоторые детали имеют диоды и являются однонаправленными, поэтому вам необходимо расположить щупы соответствующим образом) , и вы получите показание примерно равное нулю, электричество может протекать через деталь.Если нет, мультиметр будет приближаться к единице или отобразит OL для разомкнутого контура. Вопрос в том, должно ли электричество проходить через него или нет.
Сопротивление определяет, сколько тока теряется при прохождении электричества через компонент или цепь. Он измеряется в омах, и его немного сложнее проверить, чем целостность цепи. В то время как непрерывность работает в диапазоне от нуля до единицы (или OL), сопротивление может иметь разную силу, поэтому вам нужно знать, какое сопротивление данная деталь должна иметь .Затем вы вручную устанавливаете диапазон на мультиметре около этого значения, чтобы мультиметр мог определить, если сопротивление ниже или выше этого значения. Вы можете точно настроить диапазон, сделав его ниже, если мультиметр показывает близкое к нулю, или увеличивая его, если он показывает единицу или OL (перегрузка). Когда у вас есть диапазон в устройстве, поместите щупы по обе стороны от устройства, чтобы найти сопротивление в омах. Компонент должен быть изолирован от любого источника питания, иначе вы можете испортить свой счетчик.Для этого мы предпочитаем использовать аналоговый измеритель.
Третий общий тест – это напряжение или сила электрического давления. Вам необходимо знать, является ли прибор постоянным (постоянный ток) или переменным (переменный ток). Проверка напряжения может быть очень опасной, убедитесь, что прошли надлежащую подготовку перед попыткой. Как и при тестировании сопротивления, вам нужно будет вручную установить ожидаемый диапазон и убедиться, что оба мультиметра могут работать с максимальным ожидаемым напряжением.Некоторые компоненты могут быть электрически исправны, но проверка напряжения может гарантировать, что все в порядке с механической точки зрения.

При тестировании компонентов всегда начинайте с непрерывности. Испытания на сопротивление и напряжение основаны на прохождении электричества через деталь, и мультиметр не заметит разницы между деталью с неправильным сопротивлением и деталью без непрерывности. Вы должны иметь информацию о непрерывности в качестве основы для чтения других ваших результатов.

Большинство людей не знают, как пользоваться мультиметром или что делать с результатами, когда они у них есть.Знакомство с общими тестами, какими должны быть показания на работающих частях и как использовать результаты для выполнения следующих шагов, – вот некоторые из наиболее важных частей работы. Посетите Fred’s Appliance Academy здесь, чтобы узнать больше о том, как отремонтировать детали, и начать узнавать, какие детали нужно тестировать в первую очередь на различных устройствах.

Как проверить электрические и электронные компоненты с помощью мультиметра?

Как проверить электрические и электронные компоненты с помощью мультиметра?

Поиск и устранение неисправностей с помощью мультиметра

Все мы знаем правила и важность поиска неисправностей в электротехнике и электронике.Большинство компонентов и элементов EE, используемых в электрическом и электронном оборудовании, устройствах и инструментах, имеют общие функции и операции.

Чтобы быть хорошим анализатором и специалистом по устранению неполадок, вы должны знать следующие основные методы и иметь хорошие навыки в области поиска и устранения неисправностей в электрических и электронных устройствах, проектирования и анализа электрических / электронных схем. Для этой цели мы начали учебное пособие по мультиметру, в котором мы будем использовать DMM (цифровой мультиметр) и AVO Meter (измеритель сопротивления напряжения, ампер) или мультиметр (цифровой / аналоговый) для проверки различных электрических / электронных устройств, инструментов и компонентов, чтобы найти их клеммы и состояние, такие как короткие, разомкнутые, исправные или неисправные.

В этом базовом руководстве по мультиметру мы будем использовать цифровой и аналоговый мультиметр для проверки следующих электрических и электронных компонентов, устройств, инструментов и инструментов:

Кабель и провода
Переключатель / кнопки
Предохранитель
Конденсаторы и Индукторы
Резисторы и перегоревшие резисторы
Диоды и светодиоды
Батарея
Транзисторы
Реле

При поиске и устранении неисправностей мы используем различные виды основных инструментов для электротехники и электроники, но главным и важным инструментом является мультиметр.Теперь мы по очереди проверим с помощью этого инструмента вышеупомянутые компоненты и устройства.

Кабель и провода

Чтобы проверить, находятся ли кабель и провода в хорошем состоянии или сломаны, перед тем, как выбрать подходящий кабель и провод для установки электропроводки, мы проводим проверку целостности. Для этого возьмите измеритель AVO (или цифровой мультиметр) и выберите «Сопротивление» (в измерителе AVO… Поверните ручку на «Ω» или «Сопротивление»).

Теперь соедините обе клеммы, т.е.е. оба оголенных конца кабеля / провода с клеммами AVO или цифрового мультиметра. Если показание измерителя показывает «0 Ом», это означает, что кабель / провод находится в «хорошем состоянии». С другой стороны, если показание счетчика «Бесконечное», это означает, что кабель / провод может быть поврежден или сломан. Значит вам нужно заменить его на новый.

Переключатель / кнопки

Используйте тот же метод (упомянутый выше для проверки кабеля и проводов)… для правильного выполнения этого метода вам необходимо применить этот метод в обоих случаях (положения ВКЛ. И ВЫКЛ.) На переключателях и push buttons… Другими словами, сначала примените этот метод к переключателям / кнопкам, а затем «нажмите» кнопку и повторите тот же метод еще раз.

Если при первой попытке показание счетчика равно «нулю», а во второй попытке показание счетчика бесконечно, это означает, что кнопка переключения / нажатия находится в хорошем состоянии. Если показания мультиметра равны «нулю» или «бесконечности» в обеих попытках, это означает, что в переключателе произошло короткое замыкание или разрыв цепи, и вам следует заменить его новым.

Предохранитель

Для проверки состояния предохранителя, т.е. «Предохранитель» в хорошем состоянии или поврежден? … Выполняем тот же метод, т.е. проверка непрерывности, как указано выше.Короче говоря, если показание счетчика равно нулю, это означает, что предохранитель в хорошем состоянии. Если показания мультиметра бесконечны, это означает, что предохранитель может быть поврежден или перегорел. Поэтому вам следует немедленно заменить его новым.

Конденсатор

Мы уже обсуждали тему «Как проверить конденсатор цифровым (мультиметр) и аналоговым (измеритель AVO) четырьмя (6) методами с графическими изображениями»).

В этом руководстве вы можете проверить с помощью цифрового мультиметра или измерителя AVO, исправен ли конденсатор, короткое замыкание или обрыв?

Диод и светодиод

Мы обновили подробный пост о «Как проверить диод с помощью цифрового и аналогового мультиметра» четырьмя методами.В этом руководстве по мультиметру мы показали разные вещи о диодах, такие как использование режима диода в DMM и режима сопротивления в DMM и AMM для идентификации клемм диода, светодиода и стабилитрона. Кроме того, вы также можете проверить исправность диода, неисправность, короткое замыкание или обрыв.

Транзистор

В другом подробном руководстве по мультиметру «Как проверить транзистор с помощью мультиметра (DMM + AVO)» вы можете найти базу, коллектор и эмиттер транзистора с помощью цифрового и аналогового мультиметра.Кроме того, существует простой способ запомнить направление транзисторов NPN и PNP. Короче говоря, в этом руководстве вы сможете использовать мультиметр в режиме сопротивления (цифровой + аналоговый мультиметр) или режиме hFE / Beta (только цифровой мультиметр) для проверки транзистора, исправен ли он, неисправен, закорочен или открыт.

Аккумулятор

В учебном пособии по базовому тестированию на тему «Как проверить аккумулятор с помощью тестового счетчика?» вы сможете определить, находится ли аккумулятор в хорошем состоянии, заряжен, требуется ли зарядка, низкий уровень заряда / тока, высокий заряд / ток или он неисправен и требует замены на новый.

Резистор и сгоревшие резисторы

Чтобы проверить, находится ли резистор в хорошем состоянии или сломан, мы используем мультиметр. Для этого возьмите измеритель AVO (или цифровой мультиметр) и выберите «Сопротивление» (в измерителе AVO… Поверните ручку на «Ω» или «Сопротивление»). Теперь подключите оба конца резистора к клеммам AVO или цифрового мультиметра. Если показания измерителя показывают точное значение сопротивления или с допуском в процентах, это означает, что резистор находится в «хорошем состоянии».

Например, 1 кОм = 1000 Ом с допуском 5% покажет значение примерно от 950 до 1050 Ом. С другой стороны, если показание счетчика «Бесконечное», это означает, что резистор может быть неисправен, сломан и разомкнут. Значит, вам нужно заменить его новым (точное значение).

Полезно знать:

Вы также можете проверить номинал сгоревшего резистора с помощью цифрового или аналогового мультиметра следующими тремя удобными способами.

Связанное сообщение: Как найти значение сгоревшего резистора (тремя удобными методами)

Катушки реле

и реле SSR

Чтобы проверить SSR (твердотельное реле) и катушки электромеханического реле с помощью мультиметра, вам необходимо выполнить следующие действия. подробное и пошаговое руководство «Как проверить реле? Проверка SSR и реле катушек »

Общие меры предосторожности

Отключите источник питания перед проверкой, обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования и устройств.
Всегда, выберите более высокое значение в цифровом или аналоговом мультиметре, а затем постепенно уменьшайте его до нужного клапана.
Никогда не пытайтесь работать с электричеством без надлежащего руководства и ухода.
Прочтите все инструкции и предупреждения и строго следуйте им.
Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения, вызванные отображением или использованием этой информации или опробованием какой-либо схемы в неправильном формате, поэтому, пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.

Примечание: это базовое руководство по мультиметру должно быть обновлено новым методом тестирования с DMM + AMM… Оставайтесь на связи.

Связанные руководства:

Тестирование транзисторных цепей мультиметра

и поиск неисправностей »Примечания к электронике

Обнаружение неисправностей в транзисторных схемах с помощью мультиметра можно упростить, если принять логический подход и использовать некоторые подсказки и подсказки, полученные из опыта.

Учебное пособие по мультиметру Включает:
Основы работы с измерителем Аналоговый мультиметр Как работает аналоговый мультиметр Цифровой мультиметр DMM Как работает цифровой мультиметр Точность и разрешение цифрового мультиметра Как купить лучший цифровой мультиметр Как пользоваться мультиметром Измерение напряжения Текущие измерения Измерения сопротивления Тест диодов и транзисторов Диагностика транзисторных цепей

Одно из основных применений мультиметров, будь то аналоговые мультиметры или цифровые мультиметры, цифровые мультиметры – это проверка и поиск неисправностей в схемах, подобных тем, что используются в транзисторных радиоприемниках.Мультиметры – это идеальное испытательное оборудование для поиска многих неисправностей в транзисторах или других электронных схемах.

Однако, чтобы использовать мультиметр для проверки цепи и поиска неисправностей, необходимо иметь некоторые знания об этой цепи, а также принять логический подход к отслеживанию любых неисправностей, которые могут существовать.

Также помогает небольшой опыт в понимании вероятных неисправностей и отказов, возникающих в различных типах оборудования. Измеритель может использоваться для их проверки и часто очень быстро обнаруживает неисправность.

Для этих простых тестов можно использовать как аналоговые мультиметры, так и цифровые мультиметры – выбор обычно делается в зависимости от того, что есть в наличии.

Слово предупреждения

Некоторое электрическое и электронное оборудование может работать от сети. Только квалифицированный персонал должен пытаться ремонтировать оборудование с питанием от сети или оборудование, которое содержит высокое или опасное напряжение. Кроме того, там, где присутствует высокое напряжение, следует использовать только подходящее испытательное оборудование с соответствующими сертификатами и способное выдерживать высокие напряжения.Высокое напряжение может убить , поэтому имейте в виду!

Ищите очевидные неисправности

Первым шагом при поиске любых неисправностей и тестировании транзисторной схемы любого типа является поиск очевидных или серьезных неисправностей. Это один из ключевых этапов ремонта любого оборудования.

К счастью, большинство неисправностей электронного оборудования, такого как транзисторные радиоприемники, относительно легко найти – многие из них очевидны, а некоторые могут даже не нуждаться в каком-либо испытательном оборудовании. Они часто возникают в результате движения или физического повреждения, поэтому часто бывает легко найти эти неисправности и проблемы.

Соответственно, первым шагом в поиске неисправностей является поиск основных проблем.

Проверьте питание цепи: Первые шаги при проверке цепи – убедиться, что на нее подается питание. Это легко сделать с помощью мультиметра, настроенного на диапазон напряжения. Измерьте напряжение с помощью тестового измерителя в точках, где источник питания входит в печатную плату. Если мультиметр показывает, что напряжение питания отсутствует, существует ряд возможностей для исследования:
- Аккумулятор может разрядиться, если оборудование работает от аккумулятора.Иногда это может быть очевидно, так как батарея может протекать. В этом случае извлеките батарею и очистите все остатки, которые могли протечь на держателе батареи, и в особенности на контактах. Остаток может вызвать коррозию контактов, поэтому необходимо хорошо очистить контакты. Следите за тем, чтобы не прикасаться к остатку, так как он может вызвать коррозию.
  Если состояние батареи не так очевидно, то простое измерение напряжения с помощью тестового прибора может выявить проблему.Проверить напряжение тестером при включенном радио. Если аккумулятор не может обеспечить необходимый ток, то при включении радио напряжение упадет.
- Двухпозиционный выключатель неисправен. Это можно проверить, отключив любой источник питания – шнур питания должен быть отключен от источника питания, чтобы полностью изолировать оборудование. Затем проверьте целостность цепи переключателя, проверяя его как во включенном, так и в выключенном положении – для этого используйте диапазон Ом на мультиметре. Также помните, что переключатель может переключать обе стороны входящего питания, т.е.е. под напряжением и нейтралью, и любая из этих сторон переключателя может быть нефункциональной.
- Если есть предохранитель, то стоит его проверить. В идеале удалите предохранитель и проверьте целостность с помощью мультиметра. Его сопротивление должно быть меньше Ом.
- Корродированный разъем. Одна из распространенных проблем заключается в том, что со временем разъемы корродируют, и соединения могут стать очень плохими, особенно если оборудование не использовалось в течение некоторого времени. Чтобы решить эту проблему, можно отсоединить, а затем снова подключить разъем.
- Убедитесь в отсутствии оборванных проводов, которые могут помешать подаче питания на печатную плату. Со временем и перемещением оборудования провода могут сломаться. Одной конкретной областью может быть вывод батареи – эти выводы особенно подвержены повреждению из-за необходимости перемещать, и если батарея была заменена грубо, это может привести к поломке провода. Проверьте визуальные признаки, а также используйте диапазон Ом мультиметра.
Проверьте выходы платы: Точно так же, как разорванные соединения могут существовать для линии питания, то же самое может быть верно и для выходов с платы.Опять же, стоит проверить все разъемы, которые со временем могли подвергнуться коррозии или окислению, а также проверить наличие сломанных соединений.
Проверьте входы в цепи: Аналогичным образом, если входные сигналы не достигают платы, она не сможет работать. Снова следует проверить все переключатели и разъемы, а также любые оборванные провода. Часто мультиметр можно использовать для проверки целостности проводов, но сначала убедитесь, что на цепь не подается питание.
Проверьте работу любых других выключателей: Главный выключатель питания, очевидно, важен, как и любые другие выключатели в оборудовании.
Проверьте работу других переключателей: Хотя упомянутый выше переключатель питания может быть одной из возможных проблем, в цепи могут быть другие переключатели, которые могут вызвать сбои в работе оборудования. Со временем переключатели могут выйти из строя из-за скопления грязи и коррозии на контактах переключателя.Грязь и смола могут быть особой проблемой, если оборудование находится в среде, где присутствуют курильщики.
Можно проверить переключатель с помощью мультиметра, но иногда простое нажатие переключателя может помочь очистить контакты. Очиститель переключателей также может помочь.

Используя мультиметр для поиска неисправностей, можно обнаружить многие очевидные неисправности, которые могут возникнуть. Если проблема не может быть обнаружена, и кажется, что правильная мощность достигает транзисторной схемы, и все входы подключены и присутствуют, а выходные линии не повреждены, тогда может потребоваться дальнейшая диагностика на самой плате транзистора. .В этом снова может помочь мультиметр.

Поиск неисправности

Если неисправность не является одной из очень очевидных, тогда может потребоваться немного больше знаний о схемах вместе с некоторыми простыми тестовыми приборами. Измеритель является одним из ключевых элементов тестового оборудования, но для тестирования можно использовать и другие профессиональные приемы.

Одним из ключевых методов является систематический подход, позволяющий сосредоточиться на проблеме.

Часто лучше работать от края внутрь.Для радио часто бывает хорошо работать от громкоговорителя в обратном направлении, так как можно вводить сигналы и видеть, как они выходят из динамика, постепенно возвращаясь через радио, чтобы увидеть, где сигнал больше не работает.

Для других элементов может быть лучше работать другим способом, но каждый должен быть определен в соответствии с ремонтируемым элементом.

Рассматривая пример транзисторного радиоприемника, можно было бы провести одно испытание с работающим радиоприемником, прикоснувшись щупом измерительного прибора к центральному контакту регулятора громкости (с регулятором громкости, повернутым наполовину вверх.При прикосновении щупа мультиметра к центральному штифту должен быть слышен небольшой щелчок.

Такие радиоприемники часто нуждаются в ремонте – тестовые счетчики являются одним из основных тестовых инструментов, используемых при обнаружении неисправностей.

Если доступен какой-либо другой вид инжектора аудиосигнала, генератора сигналов и т. Д., То его тоже можно использовать, но часто тестовый измерительный зонд намного проще для быстрой проверки.

Если аудиоусилитель работает, то нужно сдвинуть сцену назад. Большинство радиоприемников являются супергетеродинными, поэтому затем можно проверить каскады усилителя ПЧ.Установите генератор сигналов на промежуточную частоту (обычно около 455 кГц для старых радиостанций AM и 10,7 МГц для радиоприемников FM). Если возможно, введите модуляцию, в противном случае слушайте несущую.

Примечание о супергетеродинном радио:

В супергетеродинном радио используется метод, при котором входящие сигналы смешиваются или умножаются с сигналом внутреннего гетеродина. Таким образом, сигналы могут быть преобразованы по частоте в промежуточную частоту, где они могут быть отфильтрованы.Используя гетеродин с переменной частотой, можно использовать фильтр промежуточной частоты с фиксированной частотой.

Подробнее о супергетеродинном радио .

Если можно доказать, что этапы IF работают, переместите этап назад. Убедитесь, что гетеродин работает. Можно услышать гетеродин на другом радиоприемнике поблизости, настроив его на ожидаемую частоту гетеродина. Обычно это на 455 кГц выше принимаемой частоты для AM-радио.Для FM-радио она, скорее всего, будет отличаться от принимаемой частоты на 10,7 МГц.

Если LO работает, то проблема, скорее всего, в этапах RF. Опять же, введите сигнал и посмотрите, что произойдет. Возможно, сцена вообще не работает, или она может быть нечувствительной.

Приняв логический подход, подобный тому, который использовался для радио в приведенном выше примере, можно определить область неисправности. Фактический подход будет зависеть от испытуемого объекта, но зачастую дорогостоящее испытательное оборудование не требуется, и можно использовать измерительный прибор, такой как аналоговый измерительный прибор или цифровой мультиметр.

Как только область, в которой находится неисправность, была обнаружена, можно начинать тестирование цепи с помощью мультиметра.

Ожидаемые напряжения в цепи транзистора

При тестировании конкретной транзисторной схемы можно использовать мультиметр, чтобы определить правильность напряжения в цепи. Чтобы проверить и найти неисправность конкретной транзисторной схемы, необходимо иметь представление о том, какими должны быть установившиеся напряжения. Схема ниже представляет собой типичную базовую транзисторную схему.Многие схемы похожи на него, и он дает хорошую отправную точку для объяснения некоторых моментов, которые следует отметить.

Ожидаемые показания напряжения при проверке транзисторной схемы с помощью мультиметра

На схеме показаны несколько точек, в которых можно измерить напряжение в цепи. Большинство из них измеряются относительно земли. Это самый простой способ измерения напряжения, потому что «общий» или отрицательный щуп может быть прикреплен к подходящей точке заземления (многие черные щупы, используемые для отрицательной линии, имеют для этой цели зажим типа «крокодил» или «крокодил»).Тогда все измерения можно будет производить относительно земли.

Обычно вокруг транзисторной схемы есть несколько точек, которые легко измерить, и ожидаемые напряжения можно ожидать по большей части, если сделать несколько предположений:

Предположим, что схема работает в линейном режиме, т.е. это не переключающая схема.
Предположим, что схема работает в режиме общего эмиттера, как показано на схеме.
Предположим, что цепь имеет резистивную нагрузку коллектора.

Если вышеприведенные предположения верны, то можно ожидать следующих напряжений. В противном случае необходимо сделать поправку на изменения.

Напряжение коллектора должно составлять примерно половину напряжения шины. В частности, он должен составлять половину напряжения шины меньше напряжения эмиттера. Таким образом можно получить наибольший перепад напряжения. Если транзистор имеет индуктивную нагрузку, как в случае усилителя промежуточной частоты в радиоприемнике, который может иметь трансформатор промежуточной частоты в цепи коллектора, то на коллекторе должно быть практически то же напряжение, что и напряжение на шине.
Напряжение эмиттера должно составлять около 1-2 вольт. В большинстве схем с общим эмиттером класса А включен эмиттерный резистор, обеспечивающий некоторую обратную связь по постоянному току. Напряжение на этом резисторе обычно составляет вольт или около того.
Базовое напряжение должно соответствовать напряжению включения PN-перехода выше эмиттера. Для кремниевого транзистора, который является наиболее распространенным типом, это составляет около 0,6 вольт.

Обозначения ожидаемых типов напряжения можно увидеть на принципиальной схеме.

В дополнение к этому существует много других типов цепей, для которых может потребоваться поиск неисправностей. В наши дни довольно распространены коммутационные схемы, в которых транзисторы используются для управления другими элементами, такими как реле или другие устройства. Они не работают в линейном режиме. Вместо этого все напряжения либо включены, либо выключены. Напряжение коллектора будет либо приблизительно равным нулю, когда транзистор включен, либо приблизительно напряжением шины, когда он выключен. Эмиттер обычно подключается к земле, и базовое напряжение будет высоким, т.е.е. приблизительно 0,6 вольт для кремниевого транзистора, когда транзистор включен (т. е. коллектор близок к нулю), и низкий (ноль вольт), когда транзистор выключен, а уровень коллектора высокий.

Измеритель, аналоговый или цифровой мультиметр, является идеальным испытательным оборудованием для поиска неисправностей в цепи транзистора электроники. Часто схемы, такие как транзисторные радиоприемники, выходят из строя после того, как они использовались в течение многих лет, и полезно иметь возможность их починить. Кроме того, при сборке оборудования схемы не всегда работают с первого раза, и эти схемы необходимо устранять.Хотя с помощью мультиметра невозможно решить все проблемы, это один из самых полезных базовых инструментов для любой работы по поиску неисправностей.

Другие темы тестирования:
Анализатор сети передачи данных Цифровой мультиметр Частотомер Осциллограф Генераторы сигналов Анализатор спектра Измеритель LCR Дип-метр, ГДО Логический анализатор Измеритель мощности RF Генератор радиочастотных сигналов Логический зонд Тестирование и тестеры PAT Рефлектометр во временной области Векторный анализатор цепей PXI GPIB Граничное сканирование / JTAG Получение данных
Вернуться в меню тестирования.. .

Проверка электрики мультиметром

Современные автомобили имеют большое количество электрооборудования, которое может выйти из строя а так нужна проверка.

Какой тестер?

Ассортимент имеющихся на рынке счетчиков варьируется от простых счетчиков времени пребывания и тахометров до многофункциональных счетчиков с десятью различными шкалами и даже цифровыми показаниями. Показанные выше измерители имеют следующие характеристики: Sparktune: задержка, вольт, ом.B Autoranger: задержка, вольт, ом, ампер, тахометр. C Testune: задержка, вольт, ом, ампер, тахометр. D Hawk: живу, тахометр. E Avometer 2003: вольт, ампер, ом. F CAB-100: тестер батарей.

Один из способов проверки электрического схемы использовать простую контрольную лампу подключен между проводами цепи под напряжением и землей, но только этот метод указывает, есть ли электропитание в конкретной точке, в которой вы находитесь проверка.

Более точный способ проверки цепей – использовать тест метр который будет укажите уровень напряжения, достигающего компонента, а также проверьте сопротивление схемы или компонента.

Мультиметры

Счетчики, разработанные специально для автомобилей, можно купить в разделе аксессуаров. магазины. Самый полезный тип – это мультиметры, которые, как следует из названия предлагает, предоставляет ряд различных функций для проверки автомобиля электрика.

Текущий используется на автомобилях постоянный ток (DC) и мультиметры могут проверить показания тока, напряжения и сопротивления. Они также могут включать другие настройки для измерения двигатель скорость и жить угол.

Всегда не забывайте обнулять глюкометр перед каждым тестом, особенно когда измерение низких сопротивлений.

Не используйте измерительный прибор с подвижной иглой для проверки электронных компонентов. или вы можете перегрузить и повредить их. Вместо этого используйте цифровой измеритель.

Использование мультиметра

Установите измеритель на вольт, чтобы проверить напряжение аккумулятора на клеммах. Измерьте сопротивление вдоль провода HT, установив на мультиметре сопротивление и измерив каждый конец провода.

Вы можете использовать мультиметр для проверки напряжения, тока и сопротивления. Некоторые также позволяют проверить угол остановки и частоту вращения двигателя. Всегда помните о правильном подключении измерительного щупа.

Проверить напряжение батареи подключив счетчик к двум Терминал посты. Проверьте сопротивление в цепи HT, измерив оба конца провода.

Установите измеритель на амперы и подключите его через шунт для измерения выходного тока генератора.Измерьте напряжение, установив на измерителе напряжение и проверив цепь с заземленным другим щупом.

Запись генератор или токовый выход динамо с использованием измерителя, подключенного к шунт провод. Испытательное напряжение на катушка или любой другой цепи, подключив одну сторону счетчика к цепи, а другую сторону – к земле.

Чтение

Измерьте напряжение, установив на измерителе напряжение и проверив цепь с заземленным другим щупом.

При использовании мультиметра в первую очередь убедитесь, что вы подключили счетчик идет в правильном направлении. Это зависит от полярность вашей машины. Если в вашем автомобиле используется система отрицательного заземления, вы должны подсоединить провод с маркировкой отрицательный или (-) к телу. Если в вашем автомобиле положительный Земля, свинец отмечен положительный или (+) подключен к кузову автомобиля. Проверьте в своем автомобильном справочнике полярность вашего автомобиля.

Убедитесь, что соответствующий провод имеет хороший контакт и что нет ржавчины или краски в области контакта, чтобы расстройство показания счетчика.Очистить соединение при необходимости влажной или сухой бумагой.

При работе в моторном отсеке лучше всего подсоединять провод к аккумулятор клемма заземления.

Проверка батареи

Перед проверкой других цепей рекомендуется проверить аккумулятор, чтобы убедиться, что он работает правильно.

Установите счетчик на соответствующий шкала (0-20 вольт ), затем подключите счетчик провода через клеммы аккумуляторной батареи (а не соединения проводов).Вы должны получить показание от 11 вольт (низкое плата ) и чуть более 12 вольт (полный заряда), в зависимости от уровня заряда аккумулятора.

Если показание меньше 10 вольт, подозревают неисправность в одной из батарей. клетки . Переместите заземляющий провод к точке на кузове автомобиля и снимите напряжение. Читаю снова. Он должен быть таким же, как при первом чтении. Более низкое чтение означает плохой контакт между заземляющим проводом и кузовом автомобиля или клемма аккумулятора.

Повторите процесс, на этот раз подключив один измерительный провод к земле. клемму, а другой – к подключению токоведущего провода на стартер соленоид .А низкое значение здесь указывает на плохое соединение между находящимися под напряжением клеммами аккумуляторной батареи. и стартер мотор соленоид.

Если на выводах аккумулятора обнаружены какие-либо низкие показания, исправьте их сейчас, прежде чем проверка других цепей на автомобиле. Очистите все подозрительные грязные или незакрепленные соединения и снова проверьте напряжение. Когда все тесты дают одно и то же считывание через батарею, вы можете затем использовать показания в качестве справки. для показаний других цепей.

Инструментальные испытания

Проверка тахометра

Для проверки тахометра подключите мультиметр между клеммой под напряжением на задней панели прибора и точкой заземления.Если есть питание, достигающее прибора, его напряжение будет записано на измерителе. Вы можете использовать ту же технику для любого калибра или инструмента.

На многие приборы подается питание, проходящее через напряжение стабилизатор. Если несколько инструментов показывают ошибочные показания, это может быть связано с к неисправности стабилизатора. Чтобы проверить стабилизатор напряжения, подключите измеритель к выходной клемме стабилизатора и выключатель на зажигание .

В современных автомобилях питание на многие приборы подается через стабилизатор напряжения.Если это неисправно, все показания прибора станут ошибочными. Перед тестированием отдельных приборов убедитесь, что стабилизатор не неисправен, подключив измеритель между его выходной клеммой и землей.

Измеритель должен показывать около 10 вольт, хотя может немного пульсировать. из-за регулятора. Любое значение ниже или выше означает, что стабилизатор нуждается в замена.

Проверка отправителя

Проверка датчика бака

Отсоедините провод от клеммы отправителя, затем подключите измерительный прибор между свободной клеммой и точкой заземления.Вы должны получить ряд показаний в зависимости от положения поплавка передающего устройства. Если показания не отображаются, передающий блок необходимо снять для замены или ремонта.

Датчик бензобака использует переменную резистор , что вы можете проверить для непрерывности с помощью шкалы сопротивления на мультиметре.

Отсоедините провод от передающего устройства и подключите счетчик между его клемму и подходящую точку заземления. Если цепь передающего устройства завершена, на счетчике должны быть определенные показания.Для полной проверки сделайте индивидуальные показания при полном, наполовину полном и пустом баке.

Три показания должны падать последовательно с более или менее равными промежутками. между ними. Если два показания очень близки друг к другу, вероятно, что некоторые из дорожек резистора закорочены, что дает ложные показания на измерять.

Тесты зажигания

При проверке низковольтной цепи помните о контакте точки прерывания должны быть замкнуты, чтобы замкнуть цепь.

Если в катушке используется балластный резистор напряжение на входной клемме будет быть ниже (обычно от 6 до 8 вольт) из-за действия резистора. К проверьте пусковое напряжение катушки, подключите провод между точками катушки клемма и земля. Кратковременно приведите в действие стартер, чтобы обход балластный резистор. Значение должно быть около 12 вольт. Удалите провод.

Если значение не поднялось до этого уровня, значит, неисправен низковольтный цепи или клеммных соединений соленоида.

Вы можете проверить точки, измерив любые падение напряжения через них. Соединять измеритель между точками клемм на катушке и землей.

При замкнутых контактах поверните измеритель, чтобы снять показания по шкале низкого напряжения. В В идеале показания должны находиться в диапазоне от нуля до 0,5 вольт. Любое более 0,5 вольт указывает на неисправность точек.

Поверните измеритель на высоковольтную шкалу и откройте точки. Напряжение должен быть таким же, как на входной стороне катушки.

Нулевое показание может быть из-за неисправности распределитель и ты можешь проверьте это, отсоединив распределительный провод. Если показание все еще равно нулю есть неисправность в катушке, но если она поднимается, значит неисправность распределитель.

Провода высокого напряжения

Вы можете использовать настройку сопротивления измерителя, чтобы проверить наличие проблем с провода высокого напряжения. Если в машине есть прерывистый осечка, вы можете проследите его до одного из выводов.

Узнайте, какой тип провода используется. Углерод провода имеют сопротивление в 10 000–25 000 ом диапазон. Провода с медным сердечником имеют очень низкое сопротивление, но могут быть оснащены резистивными заглушками для подавления радиосигналов, и они имеют сопротивление около 10 000 Ом.

Отсоедините каждый провод от свеча зажигания а также крышка распределителя и держи измерительные датчики выводят на центральную жилу на каждом конце. Убедитесь, что счетчик показывает правильно.

Для проверки отведения HT изоляция поднесите один зонд к центральной части свинец, а другой – изоляционный пластик.Если свинец в хорошем состоянии на шкале счетчика не должно быть движения.

Проверка системы зарядки

Дайте двигателю поработать, пока он не достигнет нормальной рабочей температуры, а затем выключи это. Установите мультиметр на правильную шкалу напряжения (от 0 до 20 вольт) и подключите его к клеммам аккумулятора. Запустите двигатель и обратите внимание на считывание напряжения, затем медленно увеличивайте частоту вращения двигателя примерно до 2000 об / мин, одновременно проверяя показания напряжения на счетчике.Если система работает правильно, напряжение должно увеличиваться с обороты двигателя, а затем стабилизируются, чтобы при дальнейшем увеличении оборотов двигателя значение напряжения останется прежним. Обычно верхнее значение напряжения находится в диапазоне от 13,5 до 14,5 вольт, хотя оно варьируется от машины к машине. Если показание напряжения не удается для увеличения неисправна цепь зарядки.

Индикатор батареи

Есть специальный тип мультиметра для проверки работоспособности аккумулятор при большой нагрузке, например при запуске.Он состоит из двух больших штыри соединены вместе с мощным резистором и вольтметр между ними. Прикоснитесь штырями к клеммам аккумулятора на несколько секунд, пока снимается показание напряжения. Если аккумулятор в хорошем состоянии, напряжение не должно опускаться ниже 9 вольт. Вы можете использовать мультиметр, чтобы выполнить ту же проверку. Отключить зажигание системы, отсоединив один из выводов катушки LT. Подключите глюкометр через клеммы аккумулятора и попросите помощника поработать стартером в течение нескольких секунд, наблюдая за показаниями напряжения.Опять же, он не должен упасть ниже 9 вольт.

Текущие показания

Сложнее измерить выходной ток динамо-машины или генератора переменного тока. с мультиметром, потому что текущие уровни, производимые генератор тоже отлично подходит для работы с большинством счетчиков.

Как проверить автомобильную стереосистему

Как установщик, я видел и подержанных стереосистем, которые клиенты приносили для установки, но в итоге оказались плохими.На самом деле, так часто случалось, что никогда не устанавливали стереосистему без предварительного тестирования.

Очень важно знать, как протестировать автомобильную стереосистему, прежде чем тратить свое время и деньги на ее установку. Вот почему я собрал эту статью – чтобы помочь вам сделать это самому!

Здесь вы узнаете:

Как подключить и протестировать автомобильную стереосистему дома и без машины (нет, вам не нужно устанавливать !)
Что нужно для питания и тестирования автомобильной стереосистемы
Как использовать компьютерный блок питания или автомобильный аккумулятор в качестве источника питания для тестирования
Полезные советы и схемы, упрощающие работу
Общие проблемы с плохим автомобильным радиоприемником

Сначала основы: что нужно знать перед тестированием автомобильной стереосистемы

На самом деле вам не нужно проводить «стресс-тесты» автомобильные стереосистемы. В особенности с подержанными и бывшими в употреблении радиоприемниками, настоящая цель – просто быть на 100% уверенным, что ваша автомобильная стереосистема работает до , когда вы столкнетесь с трудностями, временем и усилиями по ее установке.

К счастью, это довольно просто сделать. Вам нужно будет сделать всего несколько вещей:

Правильно подключите его к источнику питания , чтобы он мог включиться.
Протестируйте выходы динамиков: Я видел довольно много автомобильных стереосистем, у которых бывший владелец сгорел выходы динамиков из-за плохой или неправильной установки.
Проверьте основные функции: CD-проигрыватель (если есть), радио, Bluetooth и регуляторы громкости.
Проверить, нет ли изношенных кнопок и других деталей.

Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно устанавливать автомобильную стереосистему только для того, чтобы правильно ее проверить. Фактически, вы можете использовать всего несколько простых вещей и сделать это за короткое время. Вам понадобится:

Тестовый динамик, который, как вы знаете, хорош [см. Предложения ниже]
+ 12В к 13.Блок питания 8В (или автомобильный аккумулятор – об этом позже)

В этой статье я расскажу, как проверить автомобильное радио, как и какие блоки питания использовать, а также расскажу о важных деталях, которые помогут вам перед началом работы. Если это ваш первый раз, я бы запланировал потратить от 10 до 30 минут вашего свободного времени на выполнение шагов.

Однако, как только вы это сделаете, в следующий раз все будет намного быстрее.

Стандартные цвета проводки стереосистемы: таблица цветов проводки и примечания

Большинство (но не все) автомобильные радиоприемники имеют жгут проводов, который имеет цветовую маркировку, чтобы упростить установку.Электропроводка и проводка громкоговорителей имеют цветовую кодировку , обычно , в то время как некоторые дополнительные специальные провода зависят от марки. Обратите внимание, что не все производители соблюдают стандарты цвета проводки, поэтому лучше проверить, чтобы убедиться.

Выше представлена удобная таблица, которая поможет вам подключить динамик и силовую проводку, которая понадобится при тестировании автомобильной стереосистемы. Автомобильные стереосистемы, которые вы найдете на , большинство – но не все – бренды используют стандартные цвета проводки, которые точно указывают, для чего они нужны, включая питание, заземление и подключения динамиков, включая положительную и отрицательную маркировку.

Это особенно полезно, если этикетка с проводкой радиостанции оторвана или повреждена, как это бывает со старыми радиостанциями, или если ее нигде нет. Обратите внимание, что некоторые специальные провода, такие как входной провод диммера, вход отключения звука для системы GPS или некоторые другие, могут использовать нестандартные цвета, которые использует только автомобильный радиоприемник.

Не волнуйтесь, поскольку вам обычно не нужно возиться с ними, просто чтобы проверить и проверить радио.

Примечание: Стандартные цвета проводки автомобильной стереосистемы используются многими, но не всеми производителями .Всегда лучше перепроверить, чтобы избежать проблем.

Что вам понадобится: примечания к динамикам и источникам питания

Хорошая новость в том, что собрать все необходимое для тестирования автомобильного радиоприемника на самом деле довольно просто. Что замечательно, для работы вам понадобится всего несколько деталей:

Тестовый динамик: Это может быть почти любой полнодиапазонный или среднечастотный динамик 4 Ом или выше (да, домашние стереосистемы 6, 8 и 12 Ом будут работать).Использование твитера может работать и с , но я не рекомендую его, так как это затруднит прослушивание звука из выходов динамиков радио. Вам нужен как минимум средне- или полнодиапазонный динамик.
A Источник питания 12 В или 13,8 В постоянного тока: вам потребуется около 1 А (1 А) или более тока для включения, получения звука и проверки большинства автомобильных стереосистем. Вы также можете использовать автомобильный аккумулятор или блок питания компьютера, если у вас нет под рукой блока питания 12 В постоянного тока. См. Подробную схему и раздел ниже, чтобы узнать больше
Тестовый компакт-диск для проигрывателей компакт-дисков и / или устройства Bluetooth: Для современных автомобильных радиоприемников с функциями Bluetooth смартфон обычно подходит для получения тестового источника звука Bluetooth.Для проигрывателей компакт-дисков лучше всего опробовать функцию компакт-диска, чтобы вам был нужен диск, который, как вы знаете, хорош.
Изолента или аналог: не является обязательным требованием, но гораздо лучше изолировать неиспользуемые провода динамиков, чтобы они не могли замыкать друг на друга металлический корпус радиостанции. Также можно использовать клейкую ленту или другие виды ленты.
Плоскогубцы, кусачки или щипцы для зачистки проводов: вам понадобится снять изоляцию с проводки радиопередачи для проверки, поэтому здесь понадобится приличный инструмент, который вы можете использовать для удаления изоляции проводов.

Обратите внимание, что в то время как в большинстве автомобильных стереосистем используются динамики с сопротивлением 4 Ом, для нет никакого вреда в использовании динамика с более высоким сопротивлением (более высоким сопротивлением) для целей тестирования. Подойдет любой динамик с сопротивлением 4 Ом или выше.

По причинам, которые я объясняю здесь, вы не захотите каждый день повышать импеданс динамиков в автомобиле, но при простой проверке выходов динамиков подойдет что-нибудь удобное.

Главное использовать динамик, который на 100% уверен, что он исправен. Не угадайте – будьте на 100% уверены, что ваш тестовый динамик исправен и хорошо играет при подключении к радио, или вы можете ошибочно подумать, что у вашей автомобильной стереосистемы есть проблема, когда она не работает.

Обратите внимание, что 1 ампер – это , обычно достаточно для питания головного устройства автомобиля, ровно столько, чтобы проверить работоспособность и получить звук с помощью тестового динамика. Для управления автомобильным радиоприемником с более высокой выходной мощностью на несколько динамиков вам потребуется больший ток (более мощный блок питания).

Как проверить автомагнитолу (схема и примечания)

Как проверить автомагнитолу

Чтобы протестировать автомобильное радио, вам нужно сделать 3 основные вещи:

Подсоедините проводку питания и заземления
Используйте тестовый динамик на выходах динамиков, чтобы убедиться, что они работают
Попробуйте любые другие аудиофункции, которые вам понадобятся.

1.Подключение питания к магнитоле

Как я уже упоминал ранее, для автомобильного радиоприемника можно использовать источник питания постоянного тока от +12 В до 13,8 В. При желании, если у вас нет источника питания 12 В, вы можете временно подключить его к автомобильному аккумулятору 12 В на время, достаточное для проверки радио.

В любом случае вам необходимо сделать следующее:

Подключите провода + 12V BATT и ACC вместе, затем к источнику + 12V. Для включения радио необходимо подключить оба провода. Подключите оба из них к выходу +12 В источника питания или аккумулятора.
Подключите провод заземления к отрицательной клемме питания или аккумулятора.

Красный провод «ACC» – это вход +12 В, который сигнализирует о включении стереосистемы при включении зажигания, а желтый провод «BATT» является основным источником питания. Провод ACC должен иметь питание, чтобы радио работало.

Обязательно изолируйте все неиспользуемые оголенные провода, включая провода динамика (подробнее о них позже). Вы не хотите, чтобы во время тестирования какие-либо провода закорачивались вместе.Для их изоляции отлично подойдет изолента, или вы можете осторожно использовать изоленту или даже малярную ленту, если это необходимо. Я бы не стал использовать прозрачный скотч, так как он слишком легко отрывается.

Идея тестирования состоит в том, чтобы временно сделать то, что вам нужно, для проверки его работы. Для реальной установки в автомобиле следует использовать более качественные соединения, такие как обжимные соединители.

ВНИМАНИЕ: При использовании автомобильного аккумулятора для питания тестируемого радиоустройства никогда не допускайте, чтобы металлический корпус радио находился рядом с аккумулятором. Металлический корпус заземлен и может вызвать опасное короткое замыкание, если он коснется положительного провода или клеммы.

2. Тестирование выходов динамиков

В большинстве автомобильных стереосистем используется микросхема интегральной схемы (IC) внутреннего усилителя, которая обеспечивает питание динамиков в автомобиле через выходы проводов динамиков. Плохие выходы на громкоговорители из-за неправильной установки (короткое замыкание, низкое сопротивление громкоговорителей и т. Д.) – распространенная проблема с бывшими в употреблении автомобильными радиоприемниками.

Перед установкой важно проверить их и убедиться, что они работают должным образом.Для этого вы можете использовать тестовый динамик, как упоминалось ранее, с импедансом 4 Ом или выше. Даже домашний динамик с сопротивлением 6, 8 или даже 12 Ом отлично подойдет для этого!

Для проверки выходов динамиков:

Подключайте тестовый динамик к каждой выходной паре проводов динамиков по очереди, следя за тем, чтобы провода не соприкасались. Держите неиспользуемые провода изолированными изолентой или соединителями во избежание короткого замыкания.
Включите автомобильное радио и воспроизводите музыку с помощью FM-радио тюнера или других функций.
Правильно работающая автомобильная стереосистема должна иметь хорошую громкость динамика и вывод звука.
Повторите это для всех остальных выходов динамиков.

Обратите внимание, что из всех протестированных мною автомобильных радиоприемников нет ничего необычного в том, чтобы встретить использованные радиоприемники, у которых нет звука из проводки динамиков. В 9 случаях из 10 это происходит из-за некачественной установки, при которой провода могут соприкасаться, кто-то пытается «увеличить мощность», неправильно подключив проводку, или использует динамики с неправильным импедансом (Ом).

Когда микросхема усилителя автомобильной стереосистемы выходит из строя, она становится необратимой, а выходные транзисторы выходят из строя, больше не в состоянии воспроизводить музыкальный сигнал. Для этого нет решения, кроме оплаты ремонта производителю или простой его замены.

Примечание: Хорошая новость заключается в том, что обычно вам не нужно проверять разъем RCA, если он есть, на автомобильном радиоприемнике. Это редко, если вообще терпит неудачу. Выводы проводки динамиков – главная проблема.

3. Тестирование других функций

Обязательно протестируйте другие функции, для которых вы будете использовать автомобильный радиоприемник: USB-аудио, компакт-диски, HD-радио, Bluetooth, прямое управление телефоном (подключение через USB-кабель) или другие.

Наконец, если выходы на динамики кажутся исправными, обязательно проверьте другие основные аудиофункции, которые вы будете использовать регулярно:

Проигрыватель компакт-дисков: должен уметь загружать диск, читать треки, воспроизводить его, менять треки и без проблем извлекать его.
HD-радио: если есть, убедитесь, что оно работает нормально. Однако для этого вам потребуется подключить антенну FM-радио.
Аудио / потоковая передача Bluetooth: вам нужно подключить смартфон и опробовать его, убедившись, что он нормально подключается к устройству Bluetooth.(ПРИМЕЧАНИЕ : Если уже добавлено слишком много устройств, возможно, вам придется удалить одно или несколько из памяти радиостанции, чтобы освободить новое соединение)
Воспроизведение с USB-накопителя / карты памяти: вы захотите поместить некоторые файлы .MP3 на USB-накопитель и / или карту SD или microSD по мере необходимости, чтобы быть уверенным, что он может читать и воспроизводить с них. Если медиаустройство выходит из строя, скорее всего, проблема связана либо с форматированием карты памяти / флэш-накопителя, либо с самим радио.

Кроме того, всегда проверяет большинство кнопок, чтобы убедиться, что они работают правильно и не изношены.

Как узнать, что органы управления автомобильной стереосистемой находятся в хорошем состоянии

Поворотные регуляторы громкости должны хорошо восприниматься, а громкость должна регулироваться вверх или вниз без проблем. Кнопки также должны хорошо «чувствовать» и не должны зависать, не реагировать (признак изношенного кнопочного переключателя) или ничего не делать.

Если одна или несколько кнопок не работают или кажутся правильными, это означает, что автомобильное радио было неправильно использовано и, возможно, прослужит недолго.Лицевые панели можно заменить на фирменные головные устройства, но вы можете рассчитывать потратить 50 долларов или больше на замену , если вы найдете!

Один из главных признаков автомобильного головного устройства с большим объемом использования (и износа) – это то, что напечатанные этикетки изношены или уже имеют следы износа.

Как подключить источник питания к автомобильному радиоприемнику?

Как я уже упоминал в начале, вы можете использовать компьютерный блок питания «ATX», который у вас есть под рукой, чтобы запитать автомобильную стереосистему для тестирования.Это не так сложно, вам нужно всего несколько шагов:

Силовые соединения: Отрежьте провод +12 В (желтый) и заземляющий (черный) от главного разъема. Зачистите изоляцию, оставив от 3/8 до 1/2 дюйма оголенного провода. Используйте обжимной соединитель, припой или другой тип соединителя, чтобы соединить выход +12 В источника питания (желтый) с проводом батареи + 12 В радиостанции (желтый). Проделайте то же самое с заземляющими проводами (черными).
Питание включено: Расходные материалы для ПК не включаются, даже если используется выключатель на корпусе. Материнская плата ПК использует управляющий сигнал для контакта «питание включено». Чтобы сделать то же самое, вам нужно будет найти, отрезать и перемыть этот сигнальный провод управления на провод заземления либо напрямую, либо с помощью переключателя включения / выключения, если хотите. ★ См. Схему выше ★
Провод для аксессуаров радиоприемника: Подключите дополнительный провод радиоприемника (красный) к проводу питания +12 В от источника питания либо напрямую, либо вы можете использовать переключатель включения / выключения, если хотите.

Конечно, вы можете использовать только один провод +12 В от источника питания и, если хотите, подключить его к проводам ACC радиостанции и аккумулятора.После подключения питания к радиостанции подключите провод включения питания на схеме к другому проводу заземления, как показано. Должно включиться питание и включиться автомагнитола.

Обратите внимание, что некоторые автомобильные стереосистемы по умолчанию отключаются при первом подключении к источнику питания, поэтому вам может потребоваться проверить кнопку питания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выключение источника питания приведет к потере «памяти» радиоприемника (настроек, последней станции, которую вы играли и т. Д.), Поэтому вам может быть проще использовать кнопку включения / выключения радиоприемника, пока вы не закончите тестирую это.

Что делать, если моя автомобильная стереосистема не работает правильно?

За последние годы я наблюдал некоторые странные проблемы с подержанными стереосистемами. Это, как правило, одна и та же группа проблем снова и снова – снова и снова – к сожалению, во многих случаях справляться с головной болью неэкономично или практично.

Вот список проблем, с которыми вы можете столкнуться, и возможные варианты:

Нет звука из проводки динамика: Если вы уверены, что у вас есть хороший тестовый динамик, и больше ничего не происходит, к сожалению, , если у вас нет звука, выходы радио, скорее всего, сгорели или вышли из строя. не смогли. В некоторых редких моделях внутренний усилитель динамика может быть отключен, поэтому вы должны быть уверены, что этот параметр не вызывает проблемы. В противном случае, скорее всего, радиоприемник неисправен и вам придется его заменить.
Не включается при правильно подключенном питании: Если вы на 100% уверены, что проводка правильная, я рекомендую дважды проверить напряжение на контактах в разъеме жгута проводов радио, когда он отключен. В некоторых устройствах есть встроенный предохранитель, который необходимо проверить и при необходимости заменить.Если после замены предохранитель снова перегорает, а радиостанция по-прежнему не включается, значит, у него внутренняя проблема, и это неисправность.
Элементы управления или регулировка громкости работают частично / плохие кнопки / и т. Д .: Для радиостанций с кнопками управления, такими как предварительные настройки, увеличение и уменьшение громкости, или другими, которые ничего не делают при нажатии, это, вероятно, потому, что они сломаны или просто полностью изношены. Ключ к разгадке заключается в том, что при их использовании не возникает ощущения крошечного щелчка. Плохие кнопки не ощущаются на ощупь – они как бы «застряли» и не двигаются.Вы можете попробовать найти новую лицевую панель, чтобы исправить это; в противном случае пора найти другое радио.
CD не загружается / не может прочитать диск / CD застрял внутри: CD-плееры, которые не могут читать диск, часто имеют проблемы с линзами лазера и нуждаются в ремонте или настройке. Если компакт-диск не загружается, это часто является механической неисправностью и требует замены всего компакт-диска (найти нелегко). Застрявшие компакт-диски иногда можно безопасно удалить, но вам придется разобрать радио целиком, осторожно извлечь компакт-диск, собрать его заново и попробовать снова.Однако, скорее всего, вам лучше заменить радио.
Лицевая панель «болтается» и / или ее необходимо удерживать на месте для работы: некоторые радиостанции со съемной лицевой панелью могут иметь плохое соединение в месте соединения лицевой панели с основным корпусом. Вы можете попробовать очиститель контактов для электрических контактов лицевой панели, но, скорее всего, это более серьезная проблема.

Исключения бывают всегда, но это одни из самых распространенных проблем, с которыми вы можете столкнуться при тестировании автомобильных стереосистем.К счастью, все больше и больше продаваемых в наши дни используют меньше механических деталей, поэтому у них меньше шансов столкнуться с той же проблемой (кроме износа кнопок).

Если после тестирования вы обнаружите, что ваша автомобильная стереосистема не работает должным образом и имеет некоторые проблемы (, особенно , если нет звука из выходов динамиков), мой совет – двигаться дальше и получить качественную замену с современными функциями.

Менее чем за 100 долларов в наши дни вы можете получить отличного звука, функций и настроек, которых не было несколько лет назад.В большинстве случаев не стоит пытаться разобраться с сломанной автомобильной стереосистемой (если только это не старинные и редкие предметы).

Другие отличные автомобильные аудиосистемы и акустические системы

Понравилась статья? Есть еще много интересного!

Как провести лабораторные испытания автомобильного радиоприемника – улучшить автомобильное аудио

Стендовое испытание автомобильного радиоприемника – важный шаг, который необходимо выполнить перед установкой автомобильного радиоприемника, особенно если он уже использовался.

Если радио не включается, этот процесс поможет определить, есть ли проблемы с автомобильным радио или проводкой автомобиля, предохранителями, заземлением и т. Д.Но как нам провести стендовые испытания автомобильного радио? Давайте узнаем ниже.

Как правило, для стендовых испытаний автомобильного радиоприемника необходимы радиоприемник, аккумулятор на 12 В, провода и антенна. Сначала подключите магнитолу к аккумулятору, и если магнитола включается, значит, ваше радио исправно. Если нет, то есть проблема с автомобильным радио.

Совет: Во время тестирования автомобильного радиоприемника вы можете обнаружить, что оно не включается или не работает должным образом.Подключив его к аккумулятору, вы не узнаете, что могло вызвать его неисправность.
Для проверки проводки автомагнитолы вам может понадобиться мультиметр, позволяющий определить, где именно проблема или какой провод (точку подключения) необходимо отремонтировать.
Я использую мультиметр AstroAI , который может измерять все электрические параметры и никогда не подводил меня. Это отличный инструмент, который вы должны иметь в своем гараже, и если у вас его нет, нажмите на ссылку выше и проверьте последнюю цену на Amazon.

В этой статье я подробно расскажу, как тестировать автомобильное радио на стенде. Это поможет вам выяснить, не вызваны ли какие-либо проблемы в автомобильной аудиосистеме вашим радио или другими автомобильными аудиокомпонентами.

Как я могу проверить автомобильное радио, не устанавливая его в машине?

Тестирование автомагнитолы перед установкой имеет решающее значение, особенно если вы только что купили подержанное.

Эта простая проверка поможет вам сэкономить много времени, энергии и денег. Вы можете проверить радио в течение нескольких минут.

Чтобы проверить автомобильное радио перед его установкой, вам понадобится автомобильный аккумулятор, соединительные провода и автомобильное радио.

Выполните следующие действия, чтобы подключить радиостанцию к батарее:

Вы заметите, что из радиомодуля выходят три провода: желтый провод B +, красный провод ACC и черный провод заземления.

Если вы не можете найти эти провода, сделайте их самостоятельно, отрезав провода длиной 2 фута от катушки и подключив их к соответствующим клеммам радиостанции.

Подключите красный провод ACC и желтый провод B + магнитолы к положительной клемме автомобильного аккумулятора.

Соедините черный провод магнитолы с минусом автомобильного аккумулятора.

Если радио включается, значит, у вас все в порядке. Если магнитола не горит, то перепроверьте соединения, и если она осталась прежней, в магнитоле неисправность.

Как я могу проверить свое автомобильное радио дома?

Проверить автомобильное радио дома довольно просто, и, сделав это, вы можете убедиться, что ваша стереосистема работает нормально. Чтобы проверить автомобильную стереосистему дома, вам понадобится следующее оборудование:

Неустановленное автомобильное радио
Мультиметр
Адаптер постоянного тока с номиналом 12 В и 1 А (вы можете использовать блок питания настольного компьютера или любой другой источник постоянного тока).
Изолента.

Чтобы проверить автомобильное радио, вы должны осторожно снять его с приборной панели, не нарушая других проводов.

Сначала отрежьте разъем адаптера постоянного тока плоскогубцами, и вы увидите, что из адаптера выходят два провода.

Полярность проводов можно проверить с помощью мультиметра. Подключите адаптер к розетке и убедитесь, что оба кабеля не касаются друг друга, чтобы избежать короткого замыкания, прежде чем переходить к следующим шагам:
Теперь используйте мультиметр для измерения постоянного напряжения между этими двумя проводами.
При использовании мультиметра важно отметить, к какому проводу прикасался каждый провод.
Если мультиметр показывает отрицательное значение, значит провод, к которому красный провод мультиметра отрицательный. Однако, если на дисплее отображается положительное значение, провод, касающийся красного провода мультиметра, положительный.
Не забудьте отключить адаптер от розетки после этого теста.

Завяжите узел на отрицательном проводе адаптера постоянного тока.

Соедините желтый и красный провод автомагнитолы с плюсовым проводом адаптера, а черный провод автомагнитолы с отрицательным проводом (на котором вы завязали узел) адаптера. Закрепите соединения изолентой, чтобы они не касались друг друга, а также корпуса радиостанции. Теперь ваш автомобильный радиоприемник подключен к адаптеру постоянного тока.

Снова вставьте адаптер в розетку и включите. Если радио включается, значит, на него подается питание. В противном случае с автомобильной магнитолой что-то не так.

Основным этапом тестирования автомагнитолы в домашних условиях является определение положительного и отрицательного проводов адаптера постоянного тока. Эта установка также позволяет вам тестировать автомобильные динамики дома.

Все ли автомобильные стереосистемы имеют одинаковые разъемы?

Все автомобильные стереосистемы оснащены разъемами, которые используются для подключения динамиков, питания и других компонентов.

Не все автомобильные радиоприемники используют одинаковые разъемы. Например, некоторые автомобили могут поставляться с разъемом DIN, аналогичным стандартному жгуту проводов, но контакты могут быть подключены по-другому.

Используемые сегодня адаптеры ремня безопасности ISO 10487 были разработаны в 1995 году и устанавливают стандартные методы производства и электромонтажа для соединений головного устройства с электрической системой автомобиля.

На схеме ниже показана конфигурация разъемов в соответствии со стандартом ISO 10487:

Разъем A черного цвета и всегда присутствует в автомобильной стереосистеме. Он включает в себя входной источник питания, землю, антенный выход, управляемый двигателем, и другие контакты.

Разъем B коричневого цвета и соединяет все динамики – передние, задние, левую и правую.

Если вы сомневаетесь, что конфигурация автомобильного стереоразъема отличается от стандартной, купите жгут проводов для конкретного автомобиля и сопоставьте цвета с имеющимся жгутом магнитолы.

Как проверить провода автомобильного радиоприемника?

Основное назначение проводов автомобильного радиоприемника – соединять магнитолу с другими электронными компонентами и обеспечивать достаточное напряжение для автомобильной стереосистемы.

Поэтому, чтобы убедиться, что провода работают правильно, вам может потребоваться проверить как сопротивление, так и напряжение жгута радио.

Проверка напряжения

Чтобы проверить напряжение, сначала снимите разъем на задней панели автомобильной стереосистемы. Затем включите автомобиль в положение «ACC» и с помощью мультиметра проверьте напряжение.

Поверните ручку мультиметра на постоянное напряжение, затем прикоснитесь черным проводом к голому металлу, а красным – к проводу, который нужно проверить. Вы заметите, что мультиметр показывает значения в пределах 11-13 вольт.

Continuity Testing

Проверить целостность радиопроводов несложно. Сначала включите мультиметр на непрерывность (символ диода или волны), а затем коснитесь выводов на концах того же провода.

Если мультиметр издает звуковой сигнал, значит, провод исправен, если не пищит, провод поврежден, и его необходимо заменить.

Как найти короткое замыкание в автомобильном радиоприемнике?

Все электрические компоненты автомобиля получают энергию от аккумулятора. Между автомобильным радиоприемником и аккумулятором есть предохранитель и реле для защиты вашего радио от скачков напряжения.

Чтобы проверить радиоприемник на короткое замыкание, выполните следующие действия:

Сначала выключите автомобиль, затем откройте блок предохранителей и найдите предохранитель радиоприемника.

Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

Поверните ручку мультиметра на мВ и прикоснитесь проводами мультиметра к обоим концам предохранителя.

Если показание равно нулю, ваше автомобильное радио работает нормально, и у вас нет ярлыка. Если показание больше нуля, в электрических компонентах автомобиля произошло короткое замыкание.

Чтобы убедиться, короткое замыкание радио или нет, снимите предохранитель и посмотрите, не упали ли показания мультиметра.Если показание остается выше нуля, значит, в автомагнитоле короткое замыкание.

Заключение

Если вы устанавливаете новое радио или послепродажное радио, лучше протестировать его на стенде. Информация, представленная выше, предоставляет вам все необходимые тактики для проведения стендовых испытаний вашего радио. Теперь закатайте рукава и приступайте к работе.

Как проверить антенну автомобильного радио

18 января 1980 г.

Предположим, автомобильное радио в основном издает помехи, или играет только иногда, или полностью отключилось.Перед тем как продать свой автомобиль или отнести радио в магазин для ремонта (оба дорогие), попробуйте проверить антенну омметром.

А что?

Омметр, удобный и недорогой прибор, который можно использовать для проверки многих других электрических компонентов и проводов, помимо антенны. По сути, он измеряет сопротивление току в электрической цепи. Слишком большое сопротивление в цепи препятствует адекватному протеканию тока; слишком мало, и течет слишком много тока.

Омметр имеет собственный источник питания, небольшую батарею низкого напряжения.При подключении к проводу или электрическому компоненту он передает это небольшое известное напряжение через проверяемый элемент и показывает сопротивление этому току в Ом. Его никогда не следует использовать в цепи, находящейся под напряжением, в которой течет ток, поскольку это может привести к ошибочным показаниям или повредить счетчик.

Когда вы покупаете омметр, приобретите тот, у которого есть как минимум три диапазона или шкалы – например, X1, X100 и X1000, которые вы выбираете, поворачивая ручку. Если бы вы использовали шкалу X1, вы бы умножили показание счетчика на 1; если масштаб X100, вы умножите показание на 100, и то же самое для шкалы X1000.Другими словами, значение 10 означает 10 Ом, если вы установили ручку на шкалу X1, но 1000 Ом, если вы используете шкалу X100 и 10 000 Ом, если вы используете X1000.

Используйте шкалу, соответствующую тестируемому элементу. Например, если вы тестируете провод свечи зажигания, который должен иметь сопротивление 30 000 Ом, вы должны использовать шкалу X1000; но X1 больше подходит, скажем, для балластного резистора, который должен иметь сопротивление 5 Ом.

Каждый раз, когда вы используете омметр, перед началом теста включите питание и соедините два провода измерителя вместе.Стрелка на лице должна показывать ноль. Если этого не произошло, отрегулируйте ручку калибратора до тех пор, пока это не произойдет; и если вы не можете получить нулевое показание, проверьте аккумулятор.

Теперь об антенне. Отсоедините антенный кабель от магнитолы. ТЕСТ 1. Подключите один провод от измерителя к кончику антенны, а другой – к контакту радио – части на конце антенного кабеля, который входит в радио. Показание должно быть низким, обычно менее 5 Ом; это означает хорошее электрическое соединение между концом антенны и контактом радиоприемника.ТЕСТ 2. Подключите один метр к кабелю, а другой к основанию антенны. Значение ниже 5 Ом указывает на хорошее заземление. ТЕСТ 3. Подключите один вывод к концу кабеля, а другой – к контакту радио. Измеритель должен показывать бесконечное сопротивление – стрелка продвинется настолько далеко, насколько это возможно, остановившись возле символа, который выглядит как наклоненная набок цифра 8, знак бесконечности. Это указывает на отсутствие электрического соединения между контактом радиоприемника и землей.