Как проверить розетку на исправность: Как прозвонить розетку мультиметром

Как прозвонить розетку мультиметром

В бытовых условиях наиболее эффективный способ выявления причин неисправности электрических розеток – диагностика с помощью мультиметра или тестера. Замерив параметры и прозвонив электрические цепи, можно с высокой точностью выявить поврежденный участок для его оперативного ремонта и восстановления.

Термин ПРОЗВОНИТЬ – означает проверить электрическую цепь на разрыв. Произошёл он из-за звукового сигнала, который издаёт мультиметр в случае, если при тестировании линия не прерывается.

Довольно подробно о том, как прозванивать, что при этом происходит и многом другом – я уже писал, настоятельно советую прочитать. Много времени это не займет, но будет чрезвычайно полезно при диагностике неисправности электросети.

Как вы понимаете, прозвонив электророзетку, вы сможете определить лишь целостность цепей и линий. Это еще не гарантия полноценной работоспособности электроустановочного оборудования, но очень важный этап в диагностике. С учетом того, что физические повреждения составляют большую часть всех поломок и неисправностей, прозвонка наиболее эффективна.

Ниже, я опишу наиболее оптимальный алгоритм тестирования розеток, следуя которому вы наверняка сможете оперативно обнаружить причины их поломки.

Определение неисправности розетки с помощью мультиметра – замеры параметров и прозвонка питающих линий

В первую очередь я советую провести комплекс несложных замеров – наличия напряжения, фазы, нуля или заземления. Это сильно упростит процесс диагностики.

Если же по какой-то причине не имеете возможности или не хотите этого делать – сразу переходите к следующему пункту – прозвонке.

Замеры параметров электросети в розетке

Замеры напряжения

В первую очередь мультиметром определяется наличие напряжение и его величина. По ссылке вам доступна подброная пошаговая инструкция, как измерить напряжение в розетке самому.

     – Если мультиметр показывает около 230 Вольт, значит электророзетка исправна. Стоит проверить электрооборудование, которое вы к ней подключали, возможно оно не работает и механизм здесь не при чем. Также нередко контакты разъема могут плохо прилегать к штырям электрической вилки, из-за деформации, окисления или загрязнения.

Здесь достаточно почистить контакты и поджать их. Чтобы всё снова правильно функционировало.

     – Если же напряжения нет – переходим к следующему этапу

Определение фазы, нуля и заземления в розетке

Довольно подробно о том, как определить где фаза, ноль и заземление я уже писал. Останавливаться на этом подробно в этой статье я не стану, перейдите по ссылке и проведите комплекс несложных действий, описанных там, прежде чем продолжать диагностику.

Здесь основных варианта, почему может не работать, обычно три:

1. Нет фазы

2. Нет защитного нуля

3. Нет фазы и нуля

Отсутствие защитного нуля – заземления, напрямую на работоспособность не виляет – это лишь элемент безопасности. Но так как оно очень важно, я всегда советую его также проверять. Отсутствие заземления можно заметить лишь по косвенным признакам, вы долгое время не знать, что его нет. Но вы должны помнить, что именно оно может однажды спасти жизнь Вам и вашим близким.

Если в ходе диагностики, вы точно определили какая из линий неисправна, вам будет значительно проще не следующем этапе.

Теперь, имея достаточный объем информации о неисправности розетки – можно приступать к прозваниваю проводки. Обычно, на этом этапе вы уже точно знаете, что, например, отсутствует Фаза и вам необходимо локализовать место повреждение электроцепи. Но, как я уже писал ранее, диагностику можно начинать сразу с прозвонки, просто этот метод менее эффективный и, соответственно, более долгий.

Внимание!!! Прозвонка мультиметром или тестером не требует наличия электрического тока в сети для проведения замеров. Обязательно отключите защитную автоматику, обесточьте контролируемую линию до начала диагностических работ и убедитесь, что напряжения в розетке нет.

Выключайте на тестере режим прозвонки или определения сопротивления (что в принципе одно и то же) и действуем по следующему плану:

Как определить КЗ в розетке

В первую очередь, прозваниваем на наличие короткого замыкания между фазой и нулём.

Для этого действуйте по следующей пошаговой инструкции:

1. Отключается подача электрического тока в месте проверки

2. Выбирается режим Позвонки на мультиметре

3. Красный щуп помещается в левое гнездо розетки, а черный в правое. Можно и наоборот, принципиальной разницы для чистоты эксперимента здесь нет

Дальше возможны два результата:

Вы услышите звуковой сигнал мультиметра и на дисплее значение близкое к «0», любое отличное от единицы. Это означает, что розетка неисправна! Контакты механизма или электропроводка, которая к ним подходит, в каком-то месте замкнуты.

Чаще всего, в таком случае, у вас наверняка сработал и не включался защитный автомат на эту группу, сигнализирующий о коротком замыкании (ссылка на статью). В этом случае необходимо искать место, в котором замыкается нулевой и фазный проводники.

Если же Звукового сигнала не последует, а на экране высвечивается неизменно «1». Это хороший знак, значит параллельные линии проводки не пересекаются и скорее всего, где-то произошёл обрыв одной из них. Переходите к следующему этапу.

Как прозвонить электрическую линию от розетки до электрощита

Далее, проверяется отдельно каждая линия от электророзетки до электрощита. В случае, если вы уже определили, что, например, у вас нет только фазного проводника – проверяете его. Если же вы не делали этого, прозваниваете все цепи.

Обычно, я прозваниваю целиком электрическую цепь от места, где точно известно, что все показатели в норме. Обычно это электрощит квартиры или дома, поэтому здесь в качестве примера используем именно эту схему.

Зачастую, проверяемый механизм находится не рядом с электрическим щитом, чаще в другом помещении, а может и на другом этаже дома. Провода от мультиметра до щупов значительно короче, поэтому для эффективного теста необходимо сделать удлинитель.

Для этого можно использовать бухту любого провода или кабеля, достаточно одной жилы. С одной стороны, он соединяется с токопроводящей частью щупа мультиметра, например, красного, а с другой стороны устанавливается зажим, например, так называемый «крокодил» или аналогиный щуп.

Далее, начинаем прозванивать каждый контакт механизма розетки отдельно:

Фазный – до выходной клеммы автомата, УЗО или дифавтомата

Нулевой – до нулевой шины в электрощите, клеммы узо или дифавтомата

Заземление – до шины заземления в электрощите

Ниже, показана подробная пошаговая последовательность действий при тестировании розетки мультиметром, на примере определения целостности подходящего к ней фазного проводника:

Если прозвонка показала, что фазный проводник поврежден и электрический сигнал не доходит до соответствующего разъема розетки – переходим к следующей части поиска неисправности – локализации места обрыва.

В таком случае, прозванивается сеть до любых промежуточных коммутационных элементов – обычно распределительных коробок. Там находится соединение фазного проводника – цепь прозванивается сначала от него до электророзетки, затем от него до электрощита.

В нашем случае, мультиметр покажет, что от электрического щита до распределительной коробки – контакт есть, а вот от коробки до розетки – он пропадает. Если на данной ветке, между этими двумя точками больше нет коммутационных аппаратов – других розеток или распаячных коробок, значит повреждение находится где-то на пути прохождения кабеля от данной коробки до электророзетки – обычно это вертикальный участок между ними.

Зная это, вы уже можете достаточно точно найти место разрыва, например, увидев, что недавно здесь устанавливалась картина – в тот момент и была поврежденаь фазная жила подходящего к розетке кабеля.

Помните: Довольно часто, проблемный узел – это место подключения жил питающего кабеля к механизму электроустановочного устройства. Клеммы ослабляются, проводники обгорают, выпадают из зажимов и т.д. – обязательно проверьте эти контакты. При этом вы также можете воспользоваться мультиметром, прозвонив соответствующие цепи.

Как видите, прозвонить розетку достаточно просто. Необходимо иметь простейший мультиметр или тестер, с функцией прозвонки и, кусок провода, для изготовления удлинителя.

Если жк вы знаете еще способы эффективного тестирования розеток используя лишь тестер и мультиметр – обязательно напишите. Также, как обычно, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, конструктивную критику и приму дополнения.

Как проверить в розетке все сразу

Очень часто при плановых работах с домашней электрикой или при поиске неисправностей в проводке, возникает необходимость проверки розеток.

Например, требуется выяснить какое там напряжение — повышенное или пониженное? Соответствует ли оно норме в 230 вольт или нет?

Узнать, правильно ли подключены фаза, ноль и земля. И подсоединены ли вообще заземляющий и нулевой проводники? Нет ли в цепи обрыва?

С какой стороны подключена фаза? Также не лишне заранее проверить, будет ли срабатывать УЗО или диффавтомат в щитке, если в эту розетку воткнуть неисправный прибор.

Для всех этих операций требуются разные измерительные приборы — от обычной индикаторной отвертки, до навороченного мультиметра.

Иногда даже приходится раскручивать и разбирать саму розетку. Сделать это без определенных знаний в области электрики решаются не все и предпочитают вызывать профессионалов.

Что можно измерить тестером розеток

Однако есть один девайс, который с легкостью позволит проверить все вышеперечисленные параметры и исправность розетки абсолютно любому человеку, даже очень далекому от закона Ома.

Все что вам нужно сделать — вставить этот чудо прибор в розетку и он вам наглядно предоставит всю информацию. Называется прибор — тестер розеток Habotest HT106D(B) (с током утечки 30мА или 5мА).

Девайс может быть полезен как любителям, так и профессионалам. Например бригадиру, который должен принять объект после окончания ремонта и проверить качественную работу своих специалистов, дабы потом не краснеть перед заказчиками и не возвращаться на переделки.

Представьте, что речь идет о проверке нескольких десяток или даже сотен розеток в многоэтажке. Без такого тестера вы точно этого не сделаете за короткий промежуток времени.

Также он будет полезен и рядовым пользователям. Особенно тем, кто только что купил новый дом или въезжает в новостройку.

Пробежались с приборчиком по розеткам во всех комнатах и сразу же проверили работу электриков.

Это очень компактная штука, которая не займет много места в подсумке электрика или на полке в шкафу. Вот что данный тестер умеет делать:

• показывает текущее напряжение в розетке

• определяет правильность подключения фазного, нулевого и заземляющего проводников L-N-Pe

• есть ли “земля” в розетке

• где находится фаза – справа или слева (только для розеток с наличием заземления!)

• создает искусственный ток утечки в 30мА для проверки работоспособности УЗО и диффавтоматов

Как работает и что означают горящие светодиоды

С передней стороны тестера расположена информационная панель с цифровым табло и индикаторами в верхней части.

Снизу – кнопка для проверки УЗО.

Сзади – полноценная европейская вилка с заземлением.

Если у вас попался другой разъем, например под американский или английский тип розетки, то воспользуйтесь переходником. 

Главное, чтобы и переходник имел заземляющий контакт, иначе тестер работать не будет.

Чтобы не таскать с собой инструкцию, на передней панели изображены подсказки, которые обозначают комбинации свечения светодиодных индикаторов.

Для начала проверки, просто вставляете прибор в нужную розетку. Он тут же автоматически запускается и выводит для вас всю необходимую информацию.

Перво-наперво наглядно демонстрируется какое там напряжение. Заявленная погрешность по сравнению с проверенными мультиметрами и вольтметрами всего 2%.

Далее, смотрите на светодиоды и по их свечению определяете, все ли у вас в порядке в розетке с проводами. Если кто не понимает в английских надписях, то обозначают они следующее:

• горят два левых светодиода – с вашей розеткой все в порядке и нет никаких замечаний

Пользуйтесь и включайте приборы без опасений.

• горит один левый светодиод – в розетке отсутствует заземление!

• светится только светодиод посередине – в розетке нет ноля!

• если вообще ничего не горит – где-то в обрыве фаза

Соответственно без фазы тестер и не работает.

• светятся два правых диода – монтажники перепутали местами фазу и землю

• горят два светодиода по краям – перепутаны местами фаза и ноль

Где в розетке фаза и ноль

Прибор изначально рассчитан для европейского типа розеток, где расположение фазы строго регламентировано. Например во Франции (стандарт CEE_7/5), когда розетка имеет заземляющий контакт (штырек) сверху, фаза по правилам должна быть подключена справа.

Точно таким же образом спаяны провода внутри прибора. То есть, если тестер показывает, что все нормально, это значит что фаза в вашей розетке справа, а ноль – слева. Именно такие параметры заложены у тестера в программу.

В нашей стране расположение ноля и фазы в розетках не прописано в ПУЭ и каждый электрик при подключении, делает это по своему усмотрению. Хотя там тоже нужно придерживаться определенных правил.

Существует даже межгосударственный стандарт 7396.1-89 (МЭК 83-75) “Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного значения”. В нем указано, где должна находиться фаза на некоторых типах однофазных розеток и вилок.

Но мало кто считает данный МЭК обязательным и ориентируется по нему. Скачать и ознакомиться с МЭК можно отсюда.

Если тестер у вас показывает неправильное расположение фазы, то стоит его перевернуть и воткнуть обратно, показания светодиодов изменятся и прибор будет считать, что с розеткой все нормально.

Недостатки тестера

При определении положения фазы будьте внимательны, все эти индикаторы дают верные показания только при наличии земли в розетке. Если у вас проводка в доме выполнена двухжильным кабелем фаза-ноль, то переворачивайте прибор хоть сколько раз, он все равно будет показывать только то, что  у вас нет земли.

Заземляющего контакта в сети не будет и сравнивать ему будет не с чем. Здесь придется воспользоваться старой доброй индикаторной отверткой. 

Однако стоит вам “занулиться”, и на “табло” тут же выскочит неправильное расположение фазы. Хотя занулять заземляющие контакты в розетках крайне не рекомендуется. Почему, читайте в отдельной статье. 

Еще из недостатков можно отметить тот факт, что тестер не определяет реверс ноля и земли. Бывает такое, что электрики путают их местами.

При этом проводник Pe подключают на один из рабочих контактов розетки, а ноль – на заземляющий штырек. В этом случае при включении любого аппарата с заземлением будет срабатывать УЗО, хотя тестер покажет, что все в порядке.

Как быстро определить, где у вас ноль, а где земля, читайте ниже. 

• если горят все три светодиода – фаза присутствует как на своем месте, так и на месте заземления. При этом сама земля в обрыве.

Чтобы проверить УЗО, просто нажимаете кнопку снизу. По инструкции, держать ее нажатой можно не более 3-х секунд. На встроенном резисторе в этот момент выделяет мощность порядка 7,5Вт.

Диффавтомат или узо в электрощитке при нажатии кнопки, тут же должны отключиться от искусственно созданного тока утечки. Только обратите внимание – для такой проверки у вас в электропроводке опять же должен присутствовать провод заземления Pe.

Включите тестер без земли и нажатие на кнопку ничего не даст.

Держать постоянно прибор включенным в розетку не рекомендуется. Время непрерывной работы подобных девайсов – не более 2-х минут.

Внутри тестера имеется встроенный предохранитель. Чтобы до него добраться, следует снять наклейку и открутить четыре винтика по углам.

Так что имейте в виду, если табло перестало показывать напряжение, а светодиоды потухли, то имеет смысл залезть во внутрь и проверить эту защиту.

Аналоги тестера розеток Duwi и КВТ — что лучше?

Есть подобные тестеры и у других производителей. Например duwi или КВТ MS686ODR.

Однако в них отсутствует возможность проверки напряжения. Розетки испытываются аналогичным образом.

Втыкаете тестер и по мигающим индикаторам получаете интересующую вас информацию. Благо на этих тестерах все написано по-русски и ничего переводить не нужно.

Вот например, проверка переноски.

Как видите, мигает средний светодиод. А это значит, что в переноске нет заземления. Такая картина к сожалению встречается сплошь и рядом. Поэтому при выборе удлинителей будьте крайне внимательны. 

К сожалению, функционал подобных девайсов от КВТ и других производителей немного урезан и в них не хватает табло с показаниями напряжения. А это пожалуй главное, что интересует рядового потребителя.

Ознакомиться с адекватной ценой и заказать себе такой чудо тестер Habotest можно у наших китайских товарищей отсюда.

Инструкция по эксплуатации тестера (на английском)

Немного отзывов

//youtu.be/AHzHfCLNURg

Руководство по визуальному осмотру компонентов рулевого управления и подвески

Проверка компонентов рулевого управления

Гибкое рулевое соединение

• Ветошное соединение
  Проверьте эластичную муфту, соединяющую рулевой вал с рулевым механизмом. Замените, если он поврежден или изношен.
• Гибкое соединение
  Осмотрите и замените соединение, если соединение заедает, слишком ослаблено или имеет признаки ржавчины.

Промежуточный рычаг

• Проверьте точки крепления, изгибы и перекручивания на наличие повреждений.
• Проверить износ шарового шарнира и втулки.

Внешние рулевые тяги

• Покачайте колеса вперед-назад, проверяя люфт шпильки шарового шарнира.
• Нажмите на шаровой шарнир поперечной рулевой тяги и проверьте наличие чрезмерного люфта вверх и вниз. Замените рулевую тягу, если обнаружено какое-либо движение.
• Поверните рулевую тягу вручную. Рулевая тяга должна вращаться во всем рабочем диапазоне без заеданий. Замените рулевую тягу, если она не вращается свободно.
• Осмотреть защитный резиновый чехол на наличие повреждений. Порванные или поврежденные сапоги позволят грязи попасть в область гнезда и разрушить гнездо.
• Осмотрите регулировочную втулку. Замените втулку, если она погнута или повреждена.

Рычаг сошки

• Проверить плотность прилегания к рулевому механизму или секторному валу.
• Проверьте на изгибы или перекручивания и износ шаровых шарниров.

Системы гидроусилителя руля

• Проверьте насос, ремень и шланги на наличие утечек, повреждений или признаков износа или порчи.

Внутренние рулевые тяги с реечной передачей

• Покачайте рулевое колесо из стороны в сторону. Изношенное внутреннее гнездо позволит рулевой тяге двигаться внутрь и наружу независимо от зубчатой ​​рейки.
• Замените чехлы сильфонов, которые порваны, треснули или размякли от жидкости рулевого управления.
• Проверьте, нет ли погнутых тяг, а также поврежденных или изношенных шаровых шарниров.

Шпиндель

• Осмотрите заглушку ABS на наличие повреждений. Провод ABS должен оставаться прикрепленным к шпинделю. Осмотрите области качения подшипника на предмет задиров.
• Не используйте шпиндели с коррозией в местах контакта с уплотнениями или подшипниками. Осмотрите на наличие явных искажений.

Рулевой рычаг

• Измерьте расстояние от тормозного диска до шарового шарнира. Сравните это измерение с одной стороны автомобиля с другой. Измерения должны быть равными. Неравные измерения указывают на погнутый рулевой рычаг.
• Кроме того, рулевой рычаг следует измерить до симметричного положения на верхнем или нижнем рычаге. Это измерение проверяет вертикальное перемещение рулевого рычага.

Рулевая колонка

• Проверить точки крепления на наличие повреждений.
• Покачайте рулевое колесо из стороны в сторону, вверх и вниз, чтобы убедиться в отсутствии биения, ненормального усилия на рулевом колесе или шума. Если есть чрезмерное движение или слышимый лязг или скрежет, замените рулевую колонку.
• Осмотрите рубашку колонки на предмет очевидного сжатия.

Центральная тяга рулевого управления

• Попросите помощника поворачивать передние колеса вперед и назад и наблюдать за шарнирами центральной тяги. Любая распущенность недопустима.
• Проверьте на наличие следов ударов или изгибов.

Коробка рулевого механизма

• Рейка и шестерня
  – Проверьте люфт рейки, попробовав подвигать ее вверх-вниз и из стороны в сторону. Осмотрите втулки изолятора и замените их, если они треснуты или повреждены.
  – Осмотрите стойку на наличие трещин корпуса и треснутых или сломанных монтажных проушин.
  – Проверить пыльник сильфона, сжав его. Жидкость гидроусилителя руля, просачивающаяся из коробки передач в пыльники сильфона, делает пыльник мягким.
  – Отсоедините чехол сильфона от внутренней поперечной рулевой тяги и протолкните чехол внутрь, чтобы открыть рулевую тягу. Признаки жидкости указывают на поврежденные или изношенные уплотнения корпуса рейки.
  – Осмотрите наконечники рулевых тяг с резьбой на наличие повреждений.
  – Проверить осевой люфт вала-шестерни и чрезмерный свободный ход рулевого колеса.
  – Осмотрите корпус на наличие коррозии или утечек.
• Параллелограмм или промежуточный стержень
  – Осмотрите соединение сошки с выходным валом рулевого механизма.
  – Проверьте, не ослаблены ли болты и не изношены ли шлицы. Перекрученные шлицы обычно являются результатом сильного удара по переднему колесу.
  – Проверьте на шумы, заедание, неравномерное усилие поворота, ослабление, жесткое рулевое управление и утечку жидкости.

Поворотный кулак

• Поместите линейку вертикально на тормозной диск. Измерьте расстояние от линейки до нескольких точек на поворотном кулаке. Сравните эти измерения с одной стороны автомобиля на другую. Измерения должны быть равными. Неравные измерения указывают на погнутый поворотный кулак.
• Проверьте наличие признаков отслаивания покрытия или коррозии на поворотном кулаке. Когда литая деталь изгибается, это может повредить и ослабить любые покрытия или коррозию, которые образовались на детали, если степень изгиба достаточно велика.
• Утилизируйте любой поворотный кулак со следами предыдущего ремонта путем нагревания, сварки или правки.
• Проверьте поворотный кулак на наличие трещин, искривленных ушек и поврежденных точек крепления, таких как продолговатые отверстия.

Рулевая тяга

• Автомобиль на земле
  Попросите помощника покачать рулевое колесо, проверяя рулевую тягу на наличие поперечного (поперечного) люфта.
• Масса автомобиля без передних колес
  – Поверните каждое переднее колесо вручную, чтобы определить компоненты с чрезмерным боковым смещением.
  – Поверните компоненты рулевой тяги вручную, чтобы проверить заедание шаровых шарниров и чрезмерное движение вверх и вниз (вертикально).

Рулевое колесо

• Проверьте колесо на наличие трещин или искривлений, а также повреждений в результате срабатывания подушки безопасности.

Осмотр компонентов подвески

Шаровые шарниры

• Проверьте осевой (вверх-вниз) и радиальный (из стороны в сторону) люфт, подняв автомобиль под нижний рычаг подвески (несущий шаровой шарнир) или раме, если верхний шаровой шарнир нагружен или верхний и нижний шаровые шарниры не нагружены.
• Проверьте осевое смещение, подняв шину на наличие свободного хода.
• Проверьте радиальное смещение, используя только ручное давление для перемещения шины и колеса в сборе внутрь и наружу в положениях «12 часов» и «6 часов». Ищите любое движение между поворотным кулаком колеса и обоими нижними рычагами в нижних шаровых шарнирах. Если движение не ощущается или не видно, шаровые шарниры в порядке.
• Конструкция индикатора износа (кроме Chrysler)
  В этой конструкции используется кольцо, выступающее из основания шарового шарнира вокруг пресс-масленки. По мере износа шарового шарнира манжета втягивается вверх в корпус шарового шарнира. Шаровая опора считается пройденной, если буртик выходит за пределы корпуса шаровой опоры при весе автомобиля на колесах. Если манжета находится на одном уровне с поверхностью или утоплена на какую-либо величину, шаровой шарнир следует заменить.
• Конструкция индикатора износа Chrysler
  Покачивайте пресс-масленку пальцами, когда вес автомобиля находится на колесах. Шаровой шарнир следует заменить, если пресс-масленка показывает какие-либо признаки движения. Выбросьте шаровые шарниры с порванными пыльниками и шумными или заедающими движениями.

Тормозной суппорт

• Осмотрите и ослабьте прокачной винт.
• Осмотрите поршень и пыльник на наличие повреждений.

Втулки

• Визуально осмотрите резиновые втулки на наличие трещин, поломок и загрязнений маслом или другими жидкостями.
• Осмотрите металлические втулки на предмет износа, определив, есть ли какие-либо явные люфты.
• Втулки рычагов управления не должны иметь свободного хода внутрь или наружу.

Винтовые пружины

• Проверьте наличие сломанных, изогнутых или усталостных пружин. Износ или повреждение амортизаторов, вызванное прогибом подвески, указывает на усталость пружин.
• Проверить на чрезмерную коррозию и точечную коррозию.

Ведущий мост CV

• Осмотрите пыльник на наличие разрывов. Осмотрите кольцо ABS на наличие повреждений.
• Осмотрите резьбу на конце вала на наличие повреждений.

Передние фиксирующие ступицы

• Проверьте на наличие внешних повреждений, утечек жидкости, трещин и заедания деталей.
• Проверить на проникновение воды и загрязненную смазку.

Листовая рессора

• Осмотрите листовые рессоры, проушину рессоры, скобы и U-образные болты на наличие повреждений или признаков нагрузки.
• Проверьте втулки на наличие трещин или других признаков износа.

Нижний рычаг подвески

• Поместите поверочную линейку под нижними рычагами подвески, проходя из стороны в сторону. Измерьте расстояние от прямой кромки до седла пружины рычага управления. Разница в этом измерении из стороны в сторону указывает на согнутый нижний рычаг подвески.
• Осмотрите втулки и шаровой шарнир.
• Осмотрите точки крепления на наличие физических повреждений.

Многорычажная подвеска

• Проверьте ослабление крепления каждой тяги, встряхнув ее с сильным усилием руки.
• Проверьте втулки на наличие повреждений или износа.

Амортизаторы и стойки

• Осмотрите на наличие сломанных, поврежденных или ослабленных крепежных элементов.
• Чрезмерная внешняя утечка жидкости указывает на необходимость замены компонента.

Стойка

• Осмотрите корпус на наличие утечек.
• Осмотрите монтажную стойку на наличие повреждений, поместив поверочную линейку вдоль стороны картриджа распорки, чтобы найти участки с зазорами между поверочной кромкой и распоркой. Кроме того, измерьте расстояние от прямой кромки, расположенной на поверхности втулки, до симметричных точек на стойке. Если размеры не равны, патрон распорки погнут.
• Проверьте картридж на лязг, заедание и чрезмерное движение.

Подшипники стойки

• Поднять автомобиль за раму. Подденьте шину, чтобы определить вертикальный люфт, и подвигайте шину вверх и наружу, чтобы обнаружить поперечный люфт.
• Поверните колесо, чтобы обнаружить заедание в подшипниках стойки.

Торсионы

• Проверьте на наличие повреждений, незакрепленных компонентов крепления и признаков усталости.

Ступичные подшипники

• Проверьте на наличие люфта, подняв автомобиль и покачав шину вверх и вниз в верхней части.
• При визуальном осмотре дорожки проверьте наличие вмятин на дорожке.

Объяснение типов сокетов ЦП

: Socket 5 to BGA

Процессор вашего компьютера имеет дом: сокет. Сокет ЦП редко упоминается, потому что он не помогает и не снижает производительность. Скорее, он обеспечивает стандартизированную форму для конкретного поколения процессоров.

Почему же тогда вы должны заботиться о процессорных сокетах? Что ж, если вы хотите обновить свой процессор, вам нужно знать тип сокета. Тип сокета вашей материнской платы определяет, какой тип процессора вы можете использовать, стоит ли обновлять ваш процессор или вам следует подумать об обновлении всей вашей системы.

Итак, что такое процессорные сокеты и почему они важны?

Что такое процессорный сокет?

Сокет вашего процессора похож на световой разъем. Розетка делает вашу лампочку частью электрической сети, обеспечивая лампочку необходимой для работы мощностью. Сокет вашего процессора делает процессор частью вашего компьютера, обеспечивая питание и предлагая способ взаимодействия процессора с остальным оборудованием вашей системы.

Современные компьютеры размещают сокет процессора на материнской плате. (Вот краткое руководство по всем компонентам вашей материнской платы.) В прошлом существовали другие конфигурации сокетов ЦП, в том числе процессоры, устанавливаемые в слот, которые вы вставляете как современную плату PCI. Однако сегодня вы помещаете свой процессор в сокет на материнской плате и закрепляете его с помощью какой-либо защелки.

Сокетам ЦП уже несколько десятков лет. Знаменитый первый процессор Intel, Intel 386, использовал 132-контактный разъем PGA (сейчас я объясню эту аббревиатуру). Первоначальный ЦП Intel Pentium использовал Socket 4, а позже – Socket 5.

ЦП сокеты не вездесущи. Между сокетами ЦП, разработанными Intel и AMD, существуют различия, связанные с различиями в конфигурации контактов ЦП между двумя гигантами производства ЦП.

Почему существуют разные сокеты ЦП?

В отличие от световой розетки, конструкция сокета ЦП часто меняется. Почему?

Причина в изменении архитектуры процессора. Новые архитектуры процессоров появляются каждые несколько лет и часто предъявляют новые требования, включая форму, размер и совместимость с материнской платой. Кроме того, есть два основных производителя процессоров x86: AMD и Intel. Процессоры AMD и Intel имеют разные процессорные архитектуры, и совместимость между ними невозможна.

Последнее утверждение не всегда было правдой, заметьте. На заре вычислительной техники, если вам посчастливилось владеть высокопроизводительной материнской платой Socket 7, вы могли использовать Intel Pentium, AMD K6, K6-2 или K6-3, Cyrix 6×86, IDT Winchip. или Rise Technology mP6. И хотя двухпроцессорные материнские платы существуют, ни одна из них не поддерживает одновременное использование AMD и Intel.

Какие типы сокетов ЦП существуют?

За прошедшие годы появилось и исчезло множество типов процессорных сокетов. В настоящее время актуальны только три: LGA, PGA и BGA.

LGA и PGA

LGA и PGA можно понимать как противоположности. «Массив наземной сети» (LGA) состоит из сокета с контактами, на которые вы помещаете процессор. С другой стороны, PGA («решетка контактов») размещает контакты на процессоре, который затем вставляется в разъем с соответствующим образом расположенными отверстиями.

В эпоху современных вычислений процессоры Intel используют сокеты LGA, а процессоры AMD используют разъемы PGA. Однако есть заметные исключения из этого правила. Например, чудовищный AMD Threadripper использует Socket TR4 (сокращение от Threadripper 4), который является сокетом LGA. TR4 — это всего лишь второй сокет AMD LGA. Все более ранние процессоры Intel, такие как Pentium, Pentium 2 и Pentium 3, использовали сокет PGA.

BGA

Существует также гнездо BGA, что означает «массив шариковых решеток». Техника BGA постоянно прикрепляет процессор к материнской плате во время производства, что делает невозможным обновление. Разъем BGA и материнская плата потенциально могут стоить дешевле, но между потребительскими продуктами BGA и LGA и PGA очень мало эквивалентов.

Кроме того, технически BGA не является сокетом, потому что это постоянная функция материнской платы. (Вы можете легко заменить процессор LGA или PGA.) Сокеты BGA по-прежнему заслуживают упоминания, поскольку они выполняют ту же функцию.

Несколько лет назад ходили слухи, что Intel собирается закрыть сокет LGA. Сокеты Intel LGA прекратят свое существование после процессоров Intel Haswell поколения ^{-го поколения} . Этого так и не произошло, и Intel до сих пор разрабатывает процессоры для сокетов LGA.

Тем не менее, с ростом аппаратного обеспечения системы на кристалле (SoC) Intel увеличила использование сокетов BGA. Точно так же ARM, Broadcom, Qualcomm, Nvidia и другие производители SoC в значительной степени полагаются на BGA.

Имеет ли значение тип сокета процессора?

Процессор, использующий определенный тип сокета, подойдет к любой материнской плате с этим сокетом, верно? Неправильный!

Типы сокетов, такие как LGA, представляют собой категорию, а не конкретную модель. Существует множество вариантов сокетов, основанных на базовой спецификации.

Intel дает своим сокетам LGA имена, основанные на количестве контактов. LGA1155, например, имеет 1155 отдельных контактов разъема. Процессор, созданный для этого конкретного типа сокета, будет работать только с этим сокетом. Иногда номера невероятно похожи, например, LGA1155 и LGA1156, но вы не можете принудительно вставить их в противоположный разъем. Один вариант сокета Intel может охватывать несколько поколений ЦП.

AMD использует несколько иной подход. Он маркирует свои сокеты широкими именами, такими как AM3 или FM1. Совместимость по-прежнему строго соблюдается, хотя AMD иногда обновляет сокет, сохраняя при этом совместимость. Вы можете определить обновленный сокет AMD с символом «+», например AM2+ и AM3+.

Исчезнут ли процессорные сокеты?

Разработка компьютеров по-прежнему включает сокет в качестве основной конструктивной особенности. Большинство компонентов, включая процессор, можно модернизировать или обслуживать. Домашние и бизнес-пользователи имеют возможность построить систему с любой спецификацией, которую они хотят, зная, что со временем они могут внести улучшения.

Развитие мобильных устройств привело к небольшому изменению парадигмы.