Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Ремонт электромоторчиков для игрушек. Как починить электрический мини моторчик.

Видео по этой теме:

Нередко случается так, что игрушка, моделька, которая работает от электрического моторчика ломается, и неисправным оказывается именно электромоторчик. Что делать если такое случилось, как подчинить маленький электродвигатель самому? Задача это в принципе не сложная. Обычно ломаются в таких двигателях наиболее уязвимые части. Давайте же в этой статье посмотрим, какими бывают основные неисправности в этих мини электрических моторах, и что делать при обнаружении той или иной поломки, дефекта.

Итак, ремонт электромоторчиков для игрушек начинается с нахождение конкретной неисправности. Самой распространённой поломкой таких моторов является место контакта щеток и контактного барабана ротора (движущейся части электродвигателя). Именно эти самые щётки со временем стираются, подгибаются, отходят на некоторое расстояние (не доставая до ротора мини моторчика). После снятие крышки у электромотора сначала смотрим на состояние этих щёток (в моторчиках для игрушек они сделаны из металла, реже из графита). Если видим, что явно с этими щетками что-то не в порядке, исправляем дефект.

Также электромоторчик для игрушек может не работать если его контакты на контактном барабане ротора сильно сместились со своего нормального (ровного, равноудаленного) положения. Бывает даже, что они касаются друг друга, чего точно не должно быть (происходит замыкание обмоток электрического моторчика на роторе). Если это произошло, аккуратно подгибаем контакты на свое нормальное положение. Может быть так, что между этими контактами попался мусор, проводящий ток (маленький кусочек провода, металлическая стружка, притянутая постоянным магнитом и т.д.). Опять же будет короткое замыкание обмоток электромоторчика, что спровоцирует его неисправность. Если нашли мусор, удаляем его.

Менее распространенной, но всё же также встречаемой неисправностью бывает случаи, когда постоянный магнит (что стоит на статоре электромоторчика по сторонам, внутри) смещается относительно своего нормального положения. Это приводит к заклиниванию ротора электрического моторчика. Естественно нужно просто вытащить магнит и снова ровно поставить его на то место, где он должен быть. Такое встречается с новыми Китайскими моторчиками, поскольку в них постоянные магниты крепятся специальной пружиной, что при сильном ударе двигателя может просто вызвать смещение магнитов.

При ремонте электромоторчиков вы также можете обнаружить, что между щетками электродвигателя для игрушек и самыми выходными контактами (что выходят наружу мотора) нет электрического контакта. Он может быть прерван на крышке (внутри), на которой крепятся щетки и контакты. Сначала для уверенности прозвоните тестером, и убедитесь, что контакта нет, а после уже принимайте меры по устранению этого дефекта.

P.S. Ну и совсем редко бывает так, что произошел обрыв самих обмоток на роторе моторчика. Либо по причине плохого качества изоляции медного провода, что намотан на роторе, было вызвано межвитковое короткое замыкание. Тут уж найти такую неисправность будет посложней. Для этого осторожно отпаяйте проводки на роторе (чтобы они были каждый сам по себе и отвечали только за свою обмотку) и мультиметром проверьте сопротивление этих обмоток. Если увидите, что оно не равно между собой, то попробуйте перемотать эту/эти обмотки.

Как разобрать моторчик омывателя ВАЗ 2110

…я буквально вчера получил вызов на драг рейс с лада 2110 мотор

Лада 2110 БПАН – отзыв владельца – DRIVE2.RU Лада 2110 БПАН 960×540 45/50.

Lada 2110 Чёрная молния.

Bogdan 2110 Серебристый Люкс+ Bogdan 2110.

Бортжурнал Лада 2110 стройвариант) .

Мой 2110 достался мне в люксовой комплектации

Лада 2110 Green Dream.

allwantsimg.com / ваз 2110 млечка.

Lada 2110 “Релейная” Logbook.

Куплю ваз 2110 фото.

Рекомендации автовладельца Лада 2110.

Прокат ВАЗ 2110.

Замены фильтрующего элемента в машине Ваз 2110.

Указатели поворота для ВАЗ 2110/11/12, хромированные.

Как поменять чехлы на ваз 2110 амортизаторов пружин.

Бортжурнал Лада 2110 капитошка.

Фото Лада 2110 от владельца.

Автокнига для Ваз 2110.

ВАЗ 2110 взгляд из прошлого.

2110 черный – mimege.ru.

Купить ВАЗ 2110 2005 в Кемерово, бензин

Фото на ваз 2110 на посадке.

Фотографии автомобилей Лада 2110 (1996 – 2007) Седан.

Автоотзыв о ВАЗ 2110.

фото машин ваз 2110.

РЕМОНТ МИКРО-МОТОРЧИКА

Кому-то покажется эта идея абсурдной, кто-то сочтёт её невыполнимой, ну а у кого-то иного варианта, кроме как отремонтировать, может в настоящий момент и не быть. Он возьмёт и сделает. Сколько сможет после ремонта прослужить восстановленный электромоторчик, напрямую зависит от точности подбора  материала для изготовления сработанных щёток. Речь безапелляционно идёт о щётках по той причине, что ничему другому в микроэлектродвигателе выходить из строя по существу и нечему.

Здесь изображение несколько иного по своей внешней форме микроэлектродвигателя, однако, все основные узлы, их название полностью идентичны двигателю, на примере которого показан ремонт.

Пропала стабильность в работе миниатюрного электродвигателя бытового устройства. Его вал при подаче питания ещё по-прежнему достаточно бойко вращался, но движок, как говорят в таких случаях, «не тянул». Причём изменения в его работе наблюдались даже от смены его положения в пространстве (наклоне в другую сторону). Менялся звук, во вращении вала просматривалась прерывистость движения.

Крепление крышки к корпусу моторчика осуществлялось фрагментным зажатием их краёв по периметру прилегания. Так, что отогнув пассатижами эти места, получилось легко снять крышку. Содержимое корпуса было в полном порядке.

Содержимое крышки нет. Один контакт – щётка пришёл в полную негодность, второй назвать годным можно было только условно, ибо он был сработан ровно наполовину. Ламели коллектора его тоже «пропилили», хоть и не до конца.

Больше из любопытства, чем из практической потребности решил попробовать изготовить  хотя бы один новый контакт. Вооружился штангельциркулем, снял размеры с сохранившегося контакта и набросал эскиз  для изготовления нового с учётом своих возможностей и имеющегося в наличии инструмента. Удалось найти более – менее подходящий материал для изготовления. Будь этот латунный контакт малость потоньше и ничего другого желать было бы не нужно.

Кухонными ножницами (есть теперь такие в ассортименте поварской утвари), мощными и без люфта, вырезал согласно чертежа контакт и припаял его к имеющейся контактной скобе. Затем уже (после того как сделал фото) подогнал его точно до размеров фабричного на крохотной электроточилке.

По месту новый контакт встал хорошо. Лишь немного заметна разница в толщине с родным.

Первоначально никак не мог установить крышку на корпус моторчика. Не получалось завести контакты на ламели через пластиковую шайбочку красного цвета (верхняя на фото в корпусе), выполняющую роль элемента подшипника скольжения. Затем снял её с вала, капнул на неё капельку густого масла и поместил во внутрь крышки, на отверстие под вал, где она и прилипла, и тогда уже беспрепятственно завёл контакты на ламели – крышка встала на место.  Повторить заводской метод крепление крышки к корпусу весьма затруднительно, а может даже и вовсе нереально, поэтому пошёл по пути меньшего сопротивления и припаял  её. После подачи необходимых 1,2 вольт «сытый» электродвигатель бодренько взревел. Сколько проработает, обязательно напишу. Самому интересно. Материал подготовил Babay iz Barnaula.

   Форум по ремонту

   Форум по обсуждению материала РЕМОНТ МИКРО-МОТОРЧИКА

Моторчик стеклоочистителя, неисправности и замена

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Стеклоочистители – незаменимый атрибут любого автомобиля.

Моторчик стеклоочистителя

Какой бы ни была машина – дешевой или дорогой, отечественного производства или иномаркой, легковой или грузовой в ней должны быть предусмотрены дворники.

Главное, чтобы они были исправны и готовы к работе. При этом основной элемент, который отвечает за двигательную функцию – моторчик стеклоочистителя.

Как это работает моторчик стеклоочистителей

В большинстве автомобилей установлено две щетки, которые обеспечивают более эффективную очистку лобового стекла. На заднем стекле, как правило, монтируется одинарный стеклоочиститель.

Работает устройство в двух или трех режимах, которые позволяют щеткам обеспечивать прерывистую, медленную или быструю очистку.

В общую конструкцию входит моторчик дворников (небольшой двигатель с редуктором), механизм возврата щеток, система рычагов и сами очищающие резинки. Параллельно с очистителем можно задействовать омыватель лобового стекла, который подает воду в виде направленной струи.

Один из самых ненадежных элементов системы, который часто выходит из строя, является моторчик. В случае его поломки автолюбители не знают, как действовать и какие могут быть причины.

Неисправности моторчика и способы устранения

Давайте рассмотрим, как действовать, если не работает моторчик стеклоочистителя, и чем могут быть вызваны такие проблемы. Есть несколько вариантов:

1. Электродвигатель не работает, биметаллический предохранитель бездействует, а вставка плавкая, отвечающая за питание дворников, целая. В таком случае нужно проверить исправность проводки, качество соединения всех контактов, определить имеющиеся повреждения и устранить их.

Если с проводкой все в норме, то стоит проверить переключатель стеклоочистителя. Если он барахлит, просто замените его. Может не работать и сам двигатель – такое часто случается при залипании щеток или подгорании контактных соединений.

В таком случае нужно сделать ремонт моторчика стеклоочистителя – провести его ревизию, заменить неисправные элементы, выполнить очистку загрязненных узлов. Важно проверить целостность проводки, которая соединяет электродвигатель и колодку.

Следующий этап – проверка биметаллического предохранителя, который нужно почистить, а в случае невозможности ремонта просто выбросить и заменить новым. Если не помогло, проверьте обмотку якоря моторчика на целостность. Если цепи нет, то необходимо заменить якорь или весь механизм в комплексе.

2. Биметаллический предохранитель работает, моторчик не запускается, а предохранитель питания постоянно перегорает. Первое, что нужно сделать – проверить целостность рычагов. Часто они не срабатывают из-за возникшей деформации или примерзания щеток к лобовому стеклу.

Хуже всего, если причиной такой проблемы является короткое замыкание в цепи якоря. Здесь ремонт неисправности возможен только двумя способами – путем установки нового якоря или замены редуктора.

3. Не работает режим с прерыванием работы. Здесь проблема или в реле, или в переключателе стеклоочистителя. В первом и во втором случае лучше выполнить замену неисправного элемента.

4. Дворники не останавливаются в режиме прерывания. Причина – выход из строя реле или неисправность концевых выключателей. В последнем случае кулачок шестеренки редуктора просто не дожимает пружинную пластинку. Проблема решается путем небольшого подгиба.

Как выполнить замену двигателя стеклоочистителя?

Наибольшая проблема – выход из строя механизма, приводящего в действие щетки на лобовом стекле. В такой ситуации необходимо демонтировать двигатель, сделать его ремонт, а в некоторых случаях – произвести замену. Давайте же рассмотрим, как снять моторчик стеклоочистителя (на примере ВАЗ-2109).

Алгоритм замены следующий:

  • Проверните рычаги щеток таким образом, чтобы они стали в вертикальное положение. Теперь отверните их крепежные гайки.
  • Минус от источника питания лучше отсоединить, что бы случайно чего либо не замкнуть.
  • Демонтируйте рычаги очистителей с валиков механизма.
  • Демонтируйте по одному из колпачков с каждой из сторон.
  • Выкручивайте по одной крепежной гайке кронштейна (также с каждой из сторон).
  • Демонтируйте резиновые шайбы.
  • Поднимайте капот и отключайте разъем с проводами от питающей устройство колодки.
  • Снимайте кожух с блока предохранителей и реле. По необходимости доставайте все реле (они будут мешать).
  • Выкручивайте болт, который фиксирует кронштейн стеклоочистителя.
  • Подожмите пластмассовый фиксатор проводов и доставайте его из отверстия.
  • Демонтируйте держатель, установленный на проводах, чтобы он не потерялся.
  • Доставайте валики механизма дворников через упомянутые выше отверстия.
  • Вытягивайте стеклоочиститель.

Далее возможно два варианта – ремонт или замена моторчика стеклоочистителя. Следите за состоянием двигателя стеклоочистителя и время от времени проводите ревизию всей системы.

В противном случае щетки могут подвести в самый непредсказуемый момент. Удачной дороги и конечно же без поломок.

Как разобрать мотор пылесоса LG: последовательность действий и способы

Перед тем, как разобрать самостоятельно мотор пылесоса, необходимо тщательно оценить свои возможности. Человеку, мало разбирающемуся в технике, эта процедура может оказаться не по плечу. Для разборки понадобится время, определенные инструменты и умелые руки. Самостоятельное вмешательство в технику часто приводит к необратимым последствиям и в финале приходится покупать новый мотор, а то и весь пылесос. Замена или ремонт двигателя в мастерской – относительно дорогое удовольствие, но оно гарантирует конечный результат. А если разобрать и восстановить двигатель пылесоса самому, можно сэкономить, не потревожив домашний бюджет.

Причины разборки мотора пылесоса

Мотор – главный узел пылесоса. Его выход из строя ведет к полной неработоспособности устройства. Среди неисправностей, требующих разборки электродвигателя, наиболее частые:

Причины происходящего стандартные и характерны не только пылесосам LG, но и любым другим моделям.

Не подающий признаков жизни двигатель сигнализирует о неполадках в схеме электропитания. Если вся электроцепь в нормальном состоянии, щетки соответствуют требуемым размерам и формам, а ротор свободно прокручивается вручную – возможно, сгорела одна из обмоток двигателя.

Нехарактерная работа, вибрация, повышенный шум укажут на неисправные подшипники, удерживающие якорь электродвигателя. Искрение же обычно вызывается повреждением токосъемников или изношенными щетками.

Последовательность и способы разборки

Чтобы выяснить и устранить неисправность, необходимо демонтировать мотор пылесоса. Перед тем, как разобрать модель LG, требуется внимательно ознакомиться с расположением крепящих элементов. Как правило, эта бытовая техника разбирается довольно просто, без приложения усилий, которые могут вызвать повреждение корпуса. Добравшись до мотора, производится отключение токопроводящих проводов и демонтаж.

На заметку: Несмотря на большое количество брендов и разнообразие пылесосов, все они оборудуются схожими электромоторами. Отличия выражены в мощности, размерах и креплении. Ремонт осуществляется по одному принципу.

Прежде всего, извлекаются щетки и щеткодержатели. Их крепление осуществляется винтами или пружинными зажимами. Операция производится при помощи тонкой отвертки. Затем снимается кожух, закрывающий крыльчатку. В некоторых моделях lg он завальцован и его освобождение осуществляется отгибом загнутых бортиков, в других легко освобождается осторожным постукиванием молотка.

После необходимо раскрутить гайку, фиксирующую крыльчатку. Это – самый трудный момент во всей процедуре. Гайка на якоре труднодоступна. Положение усугубляется тем, что ротор тяжело зафиксировать, доступ к этой части двигателя значительно затруднен.

Предлагается несколько способов решения проблемы.

Учтите: гайка (обычно на 12), крепящая крыльчатку имеет обратную резьбу и раскручивается по часовой стрелке.

Перед процедурой необходимо вооружиться накидным гаечным ключом на 12, который, в крайнем случае, заменяется рожковым или плоскогубцами.

Расклинивание

Для того чтобы якорь стал неподвижен, можно воспользоваться отверстиями, находящимися в торце мотора. Они скрыты под резиновым демпфером, который легко извлекается. В отверстие аккуратно вставляется тонкая отвертка, и вводится в зазор между ротором и статором, пока не расклинит их. Данный метод прост, но чреват повреждением обмотки, если придется прилагать значительные усилия для раскручивания гайки.

Бруски

Здесь понадобятся тиски. Бруски изготавливаются из дерева. Приблизительные размеры – 1Х1Х4 см. Для верности, с одного конца каждого бруска делается полукруглое углубление при помощи круглого напильника. Это позволит плотнее прижимать их к якорю и обеспечит надежное сцепление. Палочки вставляются в отверстия для щеткодержателей и упираются в медный токосъемник ротора. Вся конструкция зажимается тисками и обеспечивает уверенную фиксацию вала.

Внимание: При затягивании тисков необходимо быть крайне осторожным, чтобы не повредить токосъемник. Усилия должны быть минимальными.

После проведения этой процедуры, гайка без проблем раскручивается при помощи ключа или плоскогубцев.

Проволока

Наиболее действенный и безопасный метод. Понадобится сантиметров 20 мягкой, изолированной проволоки, сечением до 2,5 мм. С ее помощью охватывается задняя часть якоря. Делается петля. Медленно проворачивая ротор по часовой стрелке, необходимо добиться равномерного укладывания проволоки на токосъемник, словно на барабан или катушку. Через несколько оборотов проволока заполнит пространство между валом и неподвижной частью мотора. Накинув ключ на гайку, производится развинчивание, которое сопровождается более плотным расклиниванием якоря. После снятия гайки, проволока извлекается.

Аналогично, вместо проволоки, можно использовать полоски из материи. Они также постепенно наматываются на ротор, пока не произойдет полная фиксация.

Пропил

Способ более трудоемок и требует определенных навыков. В торце вала, где находится гайка, делается шлиц под отвертку. Аккуратный пропил можно получить с помощью гравера или даже обыкновенной дрели, зажав в ее губках алмазный диск.

Внимание: По окончании работы необходимо тщательно продуть мотор от металлических опилок, которые могут повредить вращающиеся части или стать причиной короткого замыкания.

После, вал фиксируется отверткой, вставленной в шлиц, а фиксирующая гайка легко откручивается при помощи рожкового ключа.

Дальнейшие действия

После раскручивания гайки, освобождается шайба, и крыльчатка легко извлекается. Вслед за ней снимается воздушный сепаратор и открывается доступ к креплению верхнего подшипника якоря. Удерживающая пластина зафиксирована четырьмя винтами. Раскрутив их, достаточно слегка постучать по валу с обратной стороны (для этого потребуется наставка из мягкого металла и молоток) и вынуть ротор.

Неисправные подшипники определяются визуально и при помощи прокручивания. Для замены используется съемник. Обычно вся процедура не представляет больших проблем. Неприятности могут возникнуть при полном разрушении подшипника, когда он лишается шариков. Если внутренняя обойма прикипела к валу, ее можно ослабить, осторожно сточив одну сторону. Действия должны быть аккуратны, чтобы камень точила не повредил вал ротора.

Для человека, который знает, как правильно разобрать мотор пылесоса lg, сборка не составит труда. Производя эту процедуру нужно не забыть о тщательной чистке всего агрегата.

Узнав устройство бытового пылесоса, вы в дальнейшем сможете обходиться без помощи мастеров.

Ремонт моторчика стеклоподъемника Дэу Нексия

Да, комплект электрических стеклоподъемников заметно повышает комфорт Daewoo Nexia. Но вместе с тем увеличивается и ремонтная сложность подъемников стекла. Из-за этого в ходе сервисного обслуживания иногда приходится заказывать дополнительные запчасти Дэу Нексия. Слабым местом электрических стеклоподъемников является моторчик.

Автомобиль Daewoo Nexia штатно оснащался электрическими стеклоподъемниками лишь в люксовой комплектации, которая называется GLE.

Артикул электростеклоподъемника в сборе: NP944-GM (правый), NP943-GM (левый).

Артикул моторчика стеклоподъемника: 96169677-GM (правый), 96168983-GM (левый).

Моторчик стеклоподъемника Дэу Нексия может выходить из строя по следующим причинам:

  1. Стерлись щетки
  2. Сгорела обмотка якоря
  3. Износились подшипники

Проблемы с моторчиком стеклоподъемника во многих случаях начинаются из-за попадания под корпус моторчика влаги. В этом случае безжалостная коррозия начинает подначивать подшипники. Если какой-либо из подшипников закиснет, то в процессе работы моторчика может наблюдаться раздражающий скрежет.

Ниже выложен видеоролик, автор которого столкнулся с проблемой закисания нижнего подшипника моторчика стеклоподъемника.

Как снять дверную обшивку Дэу Нексия

Для демонтажа стеклоподъемного механизма нужно будет предварительно демонтировать обшивку двери. Ниже будет описан процесс отсоединения обшивки передней левой двери.

  • В ходе работы мастеру придется отключать проводные колодки. Чтобы не спровоцировать возникновение ошибок, лучше всего скинуть клемму «-» с аккумуляторного блока.
  • Отсоединяем рамку внутренней ручки. Рамка держится на фиксаторах. Чтобы снять рамку, нужно ее предварительно поддеть. В ходе этой работы есть риск поцарапать декоративную поверхность дверной обшивки. Чтобы не оставить на дверной карте царапин, рекомендуется пользоваться набором пластиковых съемников!

  • Откручиваем блок кнопок. Корпус кнопочного блока Daewoo Nexia встроен в нишу подлокотника. Кнопочный блок зафиксирован винтиком с головкой под крестовую отвертку.

  • Извлекаем кнопочный блок. Нужно его вытянуть, преодолев силу фиксаторов. Демонтируя кнопки не забудьте отсоединить проводную колодку. Для отсоединения колодки нужно вначале нажать на фиксатор. Благодаря фиксатору предотвращается самопроизвольное размыкание соединения.

  • Откручиваем саморезы, которые фиксируют дверную карту Дэу Нексия. Нужно открутить 3 самореза. Место расположения резьбового крепежа отмечено на картинке ниже.

  • Отсоединяем дверную обшивку. При этом мастеру необходимо приложить некоторую силу, чтобы преодолеть сопротивление клипс. Если какие-то из клипс сломаются, то не нужно огорчаться. Ведь всегда можно заказать новые, они недорого стоят. Артикул клипс дверной обшивки: 94515246.

Как снять электрический стеклоподъемник Дэу Нексия
  • Отклеиваем изоляцию. Можно не снимать пленку полностью. Смысл этой работы заключается в том, чтобы обеспечить свободный доступ к креплениям стеклоподъемника.
  • Подключаем кнопочный блок и опускаем стекло до тех пор, пока крепежная планка стекла Daewoo Nexia не покажется в технологическом проеме. Это нужно для того, чтобы получилось открутить стекло от подъемника.
  • Откручиваем стекло. Для крепления стекла используется 2 болта с головкой на 10.

  • Поднимаем стекло вручную и фиксируем его. Стекло можно закрепить скотчем. Некоторые мастера ставят стекло на подпорку. В официальном мануале рекомендуется фиксировать положение стекла деревянными клиньями. Мастер может выбрать любой из методов.
  • Выкручиваем крепления стеклоподъемника. Во многих случаях стеклоподъемник Дэу Нексия крепится заклепками. Лучше всего снимать клепаные соединения методом высверливания. Пример на фото ниже.

  • Отсоединяем проводную колодку питания моторчика.

  • Демонтируем стеклоподъемник. Конструкцию можно без особых усилий вытянуть через нижний технологический проем.

​​

Как разобрать моторчик стеклоподъемника
  • Отсоединяем моторчик от приводного ролика стеклоподъемника. Нужно выкрутить 3 винтика. Потребуется отвертка с крестовым жалом.

  • Снимаем верхнюю крышку редуктора. Чтобы снять крышку, предварительно нужно разогнуть в нескольких местах фиксаторы. Крышка снимается для того, чтобы можно было пальцами фиксировать привод при отсоединении/подсоединении червячной передачи редуктора Дэу Нексия.

  • Откручиваем корпус моторчика от редуктора. Держится на 3 винтиках. Можно сразу снять корпус.

Корпус выполняет роль статора. В нем находится магнит.

  • Снимаем корпус, при этом пальцем нужно придерживать привод, чтобы червячная передача не вышла из зацепления. Корпус снимается отдельно от якоря для того, чтобы аккуратно разъединить червячную передачу. Да, корпус можно снять и вместе с якорем, но в этом случае магнит статора потянет червяк на себя. В этом случае можно повредить редуктор.

  • Извлекаем ротор. Нужно его аккуратно выдернуть, привод редуктора Daewoo Nexia при этом удерживать не нужно.

  • Проводим осмотр компонентов электродвигателя стеклоподъемника. Внимание нужно уделить наличию окислов, нагара и следам механического износа. Если есть запах подгоревшего, то 100% где-то подгорает обмотка.

Если моторчик пахнет гарью, то лучше всего поставить на стеклоподъемник новый мотор. Горелая обмотка в ближайшее время полностью выйдет из строя!

  • Отдельное внимание следует уделить техсостоянию щеток. Если щетки стерлись, их нужно обязательно и непременно поменять.

  • Оголяем провода, идущие на контакты щеточного узла. Место подсоединения проводки к корпусу моторчика Дэу Нексия обычно заливается эпоксидной смолой или термоклеем.

  • Отпаиваем очищенные соединения.

​​

  • Выдергиваем щеточный узел.

  • Меняем щетки на новые.

Новых щеток моторчика стеклоподъемника можно и не найти в продаже. В этом случае придется выточить щетки из аналогов покрупнее.

  • Чистим подшипник и собираем узел в обратной последовательности. Обязательно добавьте смазки в червячную передачу и подшипниковые узлы.
  • Проверяем работу стеклоподъемника.

Как разобрать электродвигатель своими руками

Для проведения проверки, ремонта и технического обслуживания электродвигателей необходимо производить их разборку, которую несложно будет сделать своими руками большинству людей без специальной подготовки. В этой статье Я расскажу как разобрать и собрать разные виды электродвигателей, наиболее часто встречающихся в домашнем хозяйстве и автомобилях.

Правила разборки электродвигателей

  1. Приступать к работе по разборке электродвигателя следует только после его отключения от электросети: должны быть сняты провода или вынута вилка из розетки.
  2. В схеме управления электродвигателя могут быть конденсаторы, поэтому не забудьте их выводы разрядить.
  3. Разборку необходимо производить без перекосов и ударов строго в определенной последовательности.
  4. Разбирать двигатель следует только после отсоединения от механизма. который он вращает.
  5. Будьте аккуратны при работе и не погните вал, не повредите обмотки, щетки, коллектор и т. д.
  6. Перед началом разборки электродвигателей, рекомендую пометить рисками места расположения крышек относительно корпуса, и обязательно, если нет шпонки- положение вентилятора на валу. Если установить в не том положении, в котором был вентилятор, то произойдет разбалансировка вала.

Как разобрать асинхронный электродвигатель

  1. Откручиваем винты и снимаем защитный кожух вентилятора (на рисунке под номером 1).
  2. Делаем пометки на асинхронном электродвигателе, как было рассказано выше.
  3. Снимаем вентилятор, который держится на одном или двух болтах (2).
  4. Откручиваем  три, четыре или больше болтов, которые держат переднюю и заднюю крышку (3 и 5).
  5. Самым тяжелым является этап по снятию задней крышки у асинхронного мотора, в которой в подшипнике вращается вал. У небольших электродвигателей это просто сделать, подковырнув отверткой между корпусом и крышкой со всех сторон. В электродвигателях средних размеров крышка снимается ударами молотка по ней через металлический стержень, только бить надо по очереди со всех сторон, что бы крышка шла без перекосов. Для облегчения процесса можно нагреть крышку, но только не вал. Только никогда ни бейте по ушам для крепления болтами, иначе сломите их. Крышки более мощных двигателей промышленного применения спрессовываются при помощи винтового съёмника или пресса.

 

Если есть специальные отверстия под отжимные болты, тогда для снятия крышки необходимо равномерно вворачивать их в отжимные отверстия, не допуская перекоса подшипниковых щитов.

После того,  как  будет снята задняя крышка, останется достать аккуратно ротор с передней крышкой из статора.

Синхронные электродвигатели переменного или постоянного тока разбираются гораздо легче, при этом не надо ничего выбивать. Главное разобрать корпус в котором он установлен.

Как разобрать электродвигатель дрели, перфоратора и другого электроинструмента

В домашнем хозяйстве чаще всего ломаются  двигатели в электроинструменте. Для того чтобы сделать своими руками понадобится скорее всего заменить графитовые щетки или почистить коллектор мотора. Что бы провести устранение этой или другой неисправности,  необходимо разобрать неработающую или плохо работающую болгарку, перфоратор и т. п.

Порядок разборки:

  1. Выключаем из розетки.
  2. Выворачиваем все саморезы и снимаем одну половину пластмассового корпуса. В другой будет находится электродвигатель.
  3. Для того что, бы поменять щетки, необходимо открутить болт щеткодержателя или вынуть прижимную пружину.
  4. Если необходимо вынуть коллектор снимаем сперва щетки, а затем откручиваем болты фиксирующие подшипник.
  5. Подымаем весь электродвигатель и аккуратно выводим якорь из обмотки статора.

Разборка электродвигателей из автомобиля

В автомобиле много различных коллекторных электродвигателей. Разбираются они по-разному. В самых простых вместо обмотки статора используются обычные магниты. Поэтому напряжение подается только на коллектор. Для разборки необходимо будет разобрать просто корпус, который может быть склеен из 2 половинок, заклепан или соединяться при помощи болтиков или винтиков.

Разборка более мощных электродвигателей автомобиля, как например стартера- всегда подробно излагается в руководству по эксплуатации к вашей модели автомобиля.

Сборка электродвигателей

Собирать всегда следует в обратном порядке. Что бы не напутать с коллекторными электродвигателями рекомендую всегда после каждого этапа разборки делать фотографии.

С асинхронными все проще:

  1. Вставляем ротор с передним щитом.
  2. Прикручиваем переднюю крышку болтами к корпусу.
  3. Делаем упор вала для больших размеров электродвигателей через доску к стене и забиваем аккуратно заднюю крышку. Для забивания не используйте только металл, потому что может треснуть крышка из силумина или другого хрупкого металла. Я забиваю крышку обратной изоляционной стороной отвертки в небольших моторах или ручкой молотка, в тех которые по больше.  Старайтесь забивать несильными ударами по меткам и следите при этом, что бы не было перекоса.

Разборка бесщеточного двигателя | Тест Flite

P.S: Если перед разборкой двигателя на ваш товар распространяется гарантия, вскрытие и попытка самостоятельного ремонта аннулируют любую имеющуюся у вас гарантию.

Следующая статья содержит краткие советы по разборке бесщеточного двигателя. Бесщеточный двигатель должен плавно работать от минимального до максимального значения дроссельной заслонки с минимальной вибрацией. Мы могли легко услышать плавный шум двигателя, не устанавливая опору.Сбои от крупных до мелких могут вызвать неожиданное повреждение двигателя; вызывая резкий ход и шум, плохую вибрацию и / или даже подергивание / заикание при запуске двигателя или при минимальном открытии дроссельной заслонки. Часто при вращении двигателя вручную можно услышать щелчки или царапающий звук. Это вызвано поверхностным контактом между статором и постоянными магнитами на роторе; На статоре и роторе видны линии царапин. Поврежденные подшипники и погнутый вал являются основной причиной этого явления.Однако при немедленной замене подшипников и / или вала двигатель может вернуться в нормальное состояние. Иногда двигатель уже серьезно поврежден, и это явление сохраняется даже после замены подшипников и вала.

Для начала разборки мотора потребуются различные инструменты. Самый безопасный метод – использовать инструмент для жима лежа, однако в этой статье процедура разборки выполняется с использованием инструментов, как показано на рисунке ниже.

На первом этапе снимается стопорное кольцо (E-образное кольцо), а затем стопорное кольцо с заднего вала с помощью плоскогубцев. Будьте осторожны при снятии стопорного кольца, так как оно может выскочить. Если у вас нет запчастей, не теряйте их и не гните.

Второй шаг – вытащить и снять ротор (раструб) со статора (корпуса).

Обратите внимание, что на заднем и переднем концах статора закреплены два подшипника. Следующим шагом будет снятие подшипников со статора.Иногда подшипники легко снимаются, а некоторые имеют плотную посадку. Снимите один из подшипников с помощью шпажки для барбекю или любой деревянной палки, чтобы отсоединить подшипник от статора. Обычно передний подшипник снимается легче.

После того, как вам удастся снять один из подшипников, используйте перфоратор для выталкивания другого подшипника из статора.

Поместите статор на пластиковую катушку с проволокой / паяльную бобину и осторожно постучите по перфоратору с помощью молотка, пока подшипник не выпадет из статора.

Теперь вы можете заменить старые подшипники на новые. Вы можете использовать перфоратор, чтобы вставить новые подшипники на место. Просто слегка постучите, чтобы не повредить новые подшипники.

Следующая процедура – снятие вала с ротора (раструба). Используйте шестигранный ключ, чтобы удалить установочный винт на роторе.

Последний шаг – вытолкнуть вал из ротора, используя аналогичную технику перфоратора, применявшуюся ранее для снятия подшипников.

Теперь вы можете заменить вал на новый. Осторожно вставьте новый вал обратно в ротор. Убедитесь, что плоская поверхность вала расположена прямо над отверстием для установочного винта.

Установите ротор обратно на статор, а затем вставьте кольцо и стопорное кольцо на задний конец вала. Вы сделали!

Д.L. ИНЖИНИРИНГ – Небо – это дом

www.dle-tech.info

Разборка собственного серводвигателя постоянного тока

Итак, вы думаете, что у вас есть все необходимое, чтобы восстановить сломанный серводвигатель постоянного тока. Просто ротор с парой подшипников? Неправильный. Перед разборкой серводвигателя постоянного тока необходимо учитывать множество факторов.

Отказ Результат
Некачественная изоляция, незащищенная медь Электричество уйдет на землю
Поцарапанная изоляция Коррозия зоны поражения
Неправильная конфигурация обмотки Коммутатор изношен, требуется ремонт или замена
Зазубренные или поврежденные провода в обмотках Неисправный или сгоревший мотор
Якорь снят с полевой рамы неправильного типа Потеря силы магнита, размагничивание, отказ сервопривода
Повреждение якоря или обмотки тахометра Необходимые замены
Плохое расположение рамы поля относительно щеточной оснастки Потеря крутящего момента, перегрузка по току, отказ двигателя

У вас должна быть возможность:

Правильно проверьте изоляцию якоря

Существуют специальные тестеры, используемые для проверки изоляции, которая защищает обмотку от заземления на железо на якоре. Очень важно, чтобы изоляция была на должном уровне. Когда двигатель работает под нагрузкой, электричество может уйти на землю.

Если на обмотке есть оголенная медь, это может создать высокий потенциал для заземления во время работы. Любая область, на которой изоляция поцарапана, со временем может подвергнуться коррозии и выйти из строя.

Проверить цепь якоря правильно

Существует также специальное испытательное оборудование для проверки каждой цепи якоря, гарантирующее, что обмотки будут работать в соответствии со спецификациями.Отдельного внимания заслуживает коммутатор. Если коммутатор изношен или сгорел, его нужно будет повернуть на токарном станке или заменить.

Избегайте повреждения электрических обмоток при отделении якоря от полевой рамы

Удаление якоря – деликатный процесс, который усугубляется магнитной силой полевой рамки. Оголенные провода и коммутатор чрезвычайно подвержены порезу или повреждению в процессе разборки. Даже незначительное физическое повреждение цепи якоря может вызвать сбой в работе двигателя и его возгорание.

Отделить якорь от магнитного поля без размагничивания

Есть много типов магнитов. Самыми популярными типами, используемыми в серводвигателях, являются неодим, железо, бор (NdFeB или NIB), самарий, кобальт (SmCo), алнико, керамика, феррит и редкоземельный металл. Некоторые типы магнитов требуют, чтобы их поля не нарушались. Если вынуть мотор или якорь тахометра из рамы неправильного типа, магниты потеряют свою силу, что приведет к разрушению сервопривода.Единственный способ исправить размагниченные рамки поля на разобранном серводвигателе – это перезарядить магниты. В противном случае сервопривод никогда не будет работать должным образом.

Избегайте повреждения якоря тахометра при снятии его с якоря двигателя

Часто, когда вы пытаетесь снять тахометр с вала двигателя, его бывает очень трудно снять из-за коррозии и жестких допусков. Мы сделали несколько специальных инструментов для снятия якоря тахометра, чтобы предотвратить их повреждение.Обмотки якоря тахометра меньше волос на голове и гораздо менее устойчивы к приложенным к ним силам.

Правильно соберите рамку на щеточной оснастке

Относительное положение рамы поля по отношению к щеточной оснастке должно быть правильным. Если это соотношение неверно, двигатель не будет правильно переключаться, что приведет к потере крутящего момента, перегрузке по току и отказу двигателя.

Резюме

Это несколько важных вещей, которые необходимо знать перед тем, как вы начнете разбирать свой собственный серводвигатель постоянного тока.Если вы решили, что хотите, чтобы ваш двигатель был отремонтирован профессионально, отправьте его в Servotech Inc. У нас есть все необходимые знания и оборудование для восстановления серводвигателя постоянного тока.

Разборка двигателя (автомобиль)

20.2.

Разборка двигателя

Коробка передач и сцепление сняты. Процедура снятия стандартной коробки передач и сцепления описана в главах 25 и 24 соответственно. Процедура снятия автоматической коробки передач описана в главе 25. Все остальные аксессуары снимаются с двигателя и хранятся в надежном месте. Разборку двигателя предпочтительно производить на моторном стенде; однако его также можно проводить на блоках на чистом полу. Коллекторы и головки снимаются, как описано в разделе 20.2.1.

Рис. 20.2. Нормальный нагар на поршнях.
Видимое состояние камер сгорания и подъемной камеры, а также любые протечки через прокладку головки можно заметить при снятых головках (рис. 20.2). Эти условия следует отметить.На этом этапе необходимо проверить конусность цилиндра и его овальность чуть ниже гребня и чуть выше поршня, когда он находится в НМТ, как показано на рис. 20.3 и 20.4. Эти измерения указывают на объем необходимых работ на стенке цилиндра. Если цилиндры изношены сверх пределов, они требуют повторного растачивания, чтобы вернуть их в удовлетворительное состояние с рекомендуемыми допусками.

Рис. 20.3. Место износа расточки цилиндра.

Рис. 20.4. Измерение износа отверстия цилиндра сразу после снятия головки.
Перевернуть двигатель и снять масляный поддон. Это первая возможность заметить рабочие детали в нижней части двигателя. Визуальные наблюдения за отложениями снова позволяют судить о состоянии двигателя. Тяжелый осадок указывает на нечастую замену масла. Твердый углерод указывает на перегрев. Необходимо проверить приемную сетку масляного насоса, чтобы определить, сколько засорений существует. Шатуны, крышки и крышки коренных подшипников следует проверить, чтобы убедиться, что они пронумерованы.В противном случае их следует пронумеровать, используя номерные штампы или пробойник. Маркировка деталей помогает собрать их в точно таком же положении. Маркировочные штампы должны быть нанесены на стыковочной линии (рис. 20.5).

Рис. 20.5. Крышки шатунов и подшипников обозначены, чтобы показать их положение. А. Числа. B. Следы от пробивки.
20.2.1.


Снятие головки

Обычная процедура выполнения обслуживания только верхнего уровня двигателя – оставить двигатель в шасси и снять компоненты, необходимые для обслуживания. Желательно очистить двигатель снаружи и моторный отсек. прежде чем приступить к какой-либо работе. С чистым двигателем легче работать, он помогает предотвратить попадание грязи в двигатель и сводит к минимуму случайное повреждение из-за соскальзывания инструментов.
Работать над двигателем становится легко, если снять капот. После установки крышек крыльев капот отсоединяется от петель, удаляя по два или три винта с головкой под ключ с каждой стороны. Когда человек будет стоять с каждой стороны вытяжки, чтобы поддержать ее, колпак снимается после того, как откручиваются винты с головкой.Капот обычно хранится на крышках крыльев, размещенных на верхней части автомобиля, где он наиболее надежно закреплен.
Охлаждающая жидкость сливается из радиатора и блока двигателя, чтобы избежать попадания охлаждающей жидкости в цилиндры во время снятия головки. Выхлоп отсоединен от выхлопной трубы и глушителя. На некоторых двигателях выхлопная труба легко снимается с коллектора. В других случаях легче отделить коллектор от головки и оставить присоединенным к выхлопной трубе. На двигателях V-типа перед снятием головок необходимо снять впускной коллектор.В большинстве случаев перед снятием коллектора и головки необходимо снять ряд проводов, принадлежностей, шлангов и трубок. Если двигатель не знаком, рекомендуется наклеить ленту на каждый из этих снятых элементов (рис. 20.6). Ленту можно пометить, чтобы указать местоположение, чтобы каждый элемент можно было легко собрать.

Рис. 20.6. Перед снятием с двигателя соединительные шланги и провода помечаются.
Следующая процедура разборки применима в первую очередь к двигателям с толкателем.При работе с двигателями с верхним расположением распредвала процедура должна быть до некоторой степени изменена.

Рис. 20.7. Распределительный вал виден после снятия впускного коллектора.
Снятие крышек коромысел дает первую возможность заглянуть внутрь части двигателя. Необходимо провести хороший визуальный осмотр этой области, чтобы выявить и выяснить причину аномального состояния, если таковое имеется. Особое внимание следует уделить типу и количеству вкладов. Коромысла, пружины клапанов и наконечники клапанов проверяются на наличие дефектов.
Прижимные болты и гайки коллектора снимаются. Если прокладки застряли, их можно ослабить плоским лезвием, например, шпателем. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность разъема при ослаблении прокладки. Когда коллектор и крышка выемки подъемника отключены на двигателях V-образного типа, появляется еще одна возможность осмотреть внутреннюю часть двигателя. Здесь снова желательно проверить депозиты. Толкатели и подъемники доступны для визуального осмотра. На некоторых двигателях V-образного типа можно наблюдать состояние кулачка на дне выемки подъемника (рис.20.7).
Рекомендуется содержать все детали двигателя в порядке, чтобы было известно их точное расположение в двигателе. Это дает возможность обнаружить аномальные условия в их источниках. Кроме того, это также позволяет собрать рабочие части так же, как они работали до обслуживания.
Существует два взгляда на очистку двигателя при обслуживании только его части. Согласно одной точке зрения, отложения не должны нарушаться на любой части двигателя, не участвующей непосредственно в ремонте.Это подтверждается тем, что трудно удалить рыхлые отложения, и это требует дополнительного времени. Другая точка зрения рекомендует тщательную очистку всех доступных отложений, чтобы двигатель после ремонта как можно дольше служил лучше. Однако это увеличивает стоимость ремонта для клиента.
Когда коллектор отключен от V-образного двигателя, любые наблюдаемые ненормальные условия отмечаются, затем коромысла ослабляются и толкающие штанги снимаются. При ремонте клапанов обычно оставляют подъемники на месте.Их можно удалить на этом этапе, только если они вызывают проблему или если требуется обслуживание всей арматуры.

Рис. 20.8. Обычные отложения в камере сгорания.
Последняя крупная разборка – снятие головки. Винты с головкой под головку снимаются, и головка снимается с блочной платформы. Если прокладки головки застряли, осторожное поддевание головки
ослабит прокладку. Следует соблюдать особые меры предосторожности, чтобы поддеть края головы, не повредив ее.Поверхности разъема не должны царапаться. Царапины или заусенцы на поверхности приводят к негерметичности отремонтированного двигателя.

Камера сгорания открыта при снятии головки. Карман камеры сгорания в головке и верхней части поршня следует тщательно осмотреть. Наиболее частым условием является наличие отложений, как показано на рис. 20.8. Обычная камера сгорания покрыта слоем твердых светлых отложений. С другой стороны, толстые грязные черные отложения указывают на то, что он работал слишком холодно.Сильные влажные отложения возникают из-за попадания масла в камеру сгорания. При чрезмерном расходе масла большое количество масла, попадающего в камеру сгорания, смывает нагар с места входа.

Рис. 20.9. Пружина клапана сжимается для снятия замков клапана.

Рис. 20.10. Перед снятием клапана с направляющей удалите заусенцы в канавках фиксатора клапана.
После снятия головок и их размещения на столе клапаны снимаются.Компрессор пружины клапана C-типа (рис. 20.9) обычно используется для освобождения замков клапана или держателей. Компрессор клапанной пружины приводится в действие пневматическим приводом в производственных цехах, где клапана выполняются регулярно. Компрессоры с механической клапанной пружиной используются там, где время от времени выполняется клапанная работа. После снятия блокировки клапана компрессор отпускается, чтобы освободить фиксатор клапана и пружину. Они снимаются с головки вместе с любыми прокладками, используемыми под пружиной клапана. На этом этапе также необходимо расположить детали, чтобы помочь в диагностике точной причины любой обнаруженной неисправности.Край наконечника клапана и область блокировки следует слегка подпилить или забить камнями (рис. 20.10), чтобы удалить любые заусенцы, прежде чем снимать клапан с головки. Заусенцы царапают направляющую клапана.
Когда все клапаны сняты, клапаны, пружины, фиксаторы, фиксаторы, направляющие и седла должны быть осмотрены визуально и отмечены все очевидные неисправности. Детали, которые не подлежат ремонту, следует пометить и отложить для дальнейшего использования и диагностики неисправностей.
20.2.2.

Снятие поршня и шатуна

Перед снятием поршня и шатуна в сборе необходимо удалить гребень над ходом верхнего кольца.Это позволяет избежать зацепления кольца за гребень и поломки поршня. Если не удалить гребень, вероятно, сломается площадка второго поршня при работающем двигателе после повторной сборки с новыми кольцами (рис. 20.11). Гребень снимается режущим инструментом, который вводится в металлический гребень. Направляющая на инструменте предотвращает случайный разрез ниже гребня. Работу по расширению гребня следует выполнять осторожно, часто проверяя работу, чтобы удалить только необходимый материал. Один тип гребневого расширителя показан на рис.20.12.

Рис. 20.11. Обычный выход из строя второй площадки, если перед снятием поршней не снять кромку цилиндра.
Для демонтажа штока снимаются гайки шатуна и снимается крышка штока с половиной подшипника. Болты шатуна закрыты защитными приспособлениями из алюминия или короткими отрезками резинового шланга (рис. 20.13), чтобы болты шатуна не касались поверхностей шейки подшипников на коленчатом валу. Если они соприкасаются, острая резьба болтов легко повреждает поверхность, как показано на рис.20.14, повредив тем самым новый подшипник. Шатун осторожно подталкивают вверх до тех пор, пока поршневые кольца не освободятся от деки блока, поскольку сопротивление поршневого кольца прекращается, когда кольца освобождаются от отверстия цилиндра. Избыточное усилие на шток приводит к тому, что поршень
выскакивает из отверстия, когда кольцо выходит за пределы колодки блока. Если поршень не удерживать, он падает на пол и повреждается. Также следует соблюдать осторожность, чтобы не задеть нижний край цилиндра, как показано на рис. 20.15.Здесь заусенец царапает юбку поршня. После снятия колпачок штока и подшипник следует снова надеть на шток, чтобы они оставались вместе. Эту процедуру демонтажа следует повторить со всеми остальными поршнями. Больше не нужно снимать детали с блока, если нужно выполнять только работу с кольцом и клапаном.

Рис. 20.12. Удаление гребня.

Рис. 20.13. Защита коленчатого вала на шатунных болтах.

20.2.3.

Снятие вала

Двигатель должен быть снят с шасси, если коленчатый вал подлежит разборке.Распределительный вал можно снять вместе с двигателем в шасси на большинстве автомобилей, но необходимо снять радиатор и решетку.

Рис. 20.14. Цапфа коленчатого вала надрезана болтом шатуна.

Рис. 20.15. Удар шатуна о низ юбки цилиндра из-за неосторожного снятия.

Следующим этапом демонтажа является снятие водяного насоса и демпфера коленчатого вала. Демпфер следует снимать только с помощью съемника с резьбой (рис. 20.16). Если использовать съемник крючкового типа по краю демпфера, он может вытащить демпферное кольцо из ступицы.В этом случае необходимо установить новый узел демпфера. При выключенном демпфере можно снять крышку привода ГРМ, открывающую доступ к шестерне привода ГРМ или цепи привода ГРМ. Эти детали проверяются на предмет чрезмерного износа и ослабления
. Прикрепленные болтами звездочки кулачка можно ослабить и снять, чтобы освободить цепь привода ГРМ. Нажимные звездочки снимаются только в том случае, если они неисправны. Их снимают с распредвала после вытаскивания распредвала из блока. Это может потребовать одновременного снятия шестерни коленчатого вала.При их использовании необходимо удалить стопорные винты упорной пластины. Детали привода распределительного вала описаны в главе 3.

Рис. 20.16. Вытаскивание демпфера коленвала.

Рис. 20.17. Поднятие распредвала с блока.
На этом этапе можно снять распредвал; в противном случае его также можно снять после того, как коленчатый вал выйдет из строя. Его необходимо осторожно отсоединить от двигателя, чтобы не повредить подшипник кулачка или кулачки, и для этого передняя часть двигателя должна быть направлена ​​вверх (рис.20.17). Поскольку опорные поверхности мягкие, они легко царапаются, а выступы кулачков твердые, поэтому легко скалываются.
Перед снятием крышки коренных подшипников необходимо пометить их положение. Поскольку они были обработаны на месте, они не подходят для любого другого места. После разметки их снимают, чтобы освободить коленвал. После снятия коленчатого вала крышки коренных подшипников и подшипники устанавливаются на место, чтобы снизить вероятность повреждения.

Как разобрать Ford 4.Двигатели 6L и 5.4L – шаг за шагом

Поскольку Modular V-8 имеет очень много различных применений, невозможно подробно описать здесь все особенности снятия и установки. Тем не менее, я могу коснуться того, что вы можете ожидать от широкого спектра приложений Ford, Lincoln и Mercury. Прошли те времена, когда можно было потратить полдня на то, чтобы тянуть это и дергать, а затем поднимать 1-тонную лебедку и снимать двигатель. Поскольку модульный двигатель такой же большой, как классический большой блок Boss 429 или 427 FE SOHC, его огромные размеры создают всевозможные проблемы для механиков выходного дня.


Этот технический совет взят из полной книги ДВИГАТЕЛИ FORD 4,6 л и 5,4 л: КАК ВОССТАНОВИТЬ. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://www.diyford.com/disassemble -форд-4-6л-5-4л-двигатели-степ-степ /


Основываясь на том, что я узнал от технических специалистов дилеров Ford, которые делают это каждый день, несколько профессиональных приемов упрощают снятие и установку модульного двигателя.Хотя собрать двигатель Ford с малым или большим блоком вместе с трансмиссией как единый узел несложно, это редко возможно с Modular V-8.

4,6-литровый двигатель SOHC High Output от Mustang GT 1996 года используется для иллюстрации надлежащих процедур в этой книге. Компания JGM Performance Engineering из Южной Калифорнии приобрела этот двигатель как экспериментальный, чтобы узнать больше о 4,6-литровом двигателе SOHC V-8. Райану Пирту из JGM Performance Engineering было поручено разобрать и осмотреть этот двигатель.JGM построит его на складе, проверит на динамометрическом стенде и разобьет, чтобы оценить, что произошло. JGM также попробует другие головки и кулачки, а также карбюраторный индукционный, чтобы посмотреть, как работает этот двигатель.

Будьте осторожны при разборке двигателя. Когда деталь не выходит из строя, всегда есть причина. Иногда это просто липкая, упрямая прокладка. В других случаях это застежка, которую вы упустили. Закройте все основания и дважды проверьте процесс удаления. Никогда не применяйте силу.

Снятие двигателя

Если вы собираетесь тянуть двигатель обычным способом, помните о предметах, которые могут оказаться на вашем пути и легко повредить. Конденсаторы кондиционера могут препятствовать снятию двигателя. То же самое можно сказать и о других узлах, таких как компрессор, насос гидроусилителя рулевого управления, усилитель тормозов, резервуар для сбора охлаждающей жидкости и другие аксессуары. Всегда отключайте аккумулятор перед началом работы. По возможности держите систему кондиционирования герметичной. Если это невозможно, обратитесь в мастерскую по ремонту кондиционеров, чтобы удалить хладагент.Не просто выбрасывайте хладагент в атмосферу.

При разборке двигателя необходимо подходить организованно. Это не двигатель, который вы просто разваливаете, бросаете все детали в коробку и тащите их в механический цех. Каталогизируйте все детали и храните их в маркированных контейнерах. Подчеркните свою механическую мастерскую, насколько важна организация. Детали, которые вы собираетесь использовать повторно, должны вернуться в исходное положение.

Всегда надлежащим образом утилизируйте смазочные и охлаждающие жидкости на свалках вторичного мусора.Не выбрасывайте старые детали в мусорное ведро; утилизируйте их в местном магазине автозапчастей или на дворе утилизации. Времена бездумного выбрасывания старых автомобильных запчастей прошли. Поступайте правильно и утилизируйте.

1996–2009 Mustang GT, Cobra & Shelby

Двигатель можно снять обычным способом через верх, при этом капот снимается или закручивается булавками. К сожалению, снять двигатель и трансмиссию в сборе практически невозможно. Подсказка: эти двигатели и трансмиссии устанавливались на заводе через нижнюю часть люльки.Вы можете поднять автомобиль и снять двигатель / трансмиссию через днище с помощью напольного или трансмиссионного домкрата. Конечно, это означает отказ от всего K-образного элемента, включая многие компоненты передней подвески.

1991–2009 Ford Crown Victoria, Mercury Grand Marquis, Lincoln Continental

Двигатель снимается обычным способом, сверху.

Ford Thunderbird, Линкольн Марк VIII

Двигатель можно снять сверху или снизу, подняв автомобиль.

Грузовики Ford F-Series, экспедиционные, экскурсионные и Mercury Navigator

Технические специалисты дилера Ford снимают кузов с шасси и снимают двигатель и трансмиссию обычным способом с помощью подъемника. У вас должен быть доступ к лифту, чтобы поднять тело. Обязательно отсоедините электрические и топливные линии, прежде чем снимать корпус с рамы. Если вы не можете поднять кузов, двигатель можно снять сверху, не снимая капота, но двигатель и трансмиссию нельзя снимать в сборе.

Ford Explorer, Mercury Mountaineer и Aviator

Применяется та же стратегия, что и в случае с серией F и крупными спортивными утилитами: поднимите кузов или вытяните двигатель (только) через верх.

Коэффициент шума

Несколько лет назад этот 4,6-литровый двигатель был снят с Mustang GT 1996 года из-за проблем с шумом. Во время разборки я искал источники шума, но иногда их невозможно определить, потому что никакие измерения не могут их найти.Шум двигателя возникает по разным причинам, потому что в двигателе много движущихся частей. Одним из наиболее распространенных источников шума в кулачке верхнего расположения Modular V-8 является клапанный механизм.

Если вам нравится шум двигателя, модульный двигатель издает отличный звук благодаря конструкции верхнего кулачка. Когда этот двигатель набирает обороты, его клапанный механизм воспроизводит музыку наравне с высокопроизводительным гоночным двигателем. Звук исходит от роликовых коромысел, движущихся на чрезвычайно больших композитных кулачках.

На протяжении многих лет компания Ford тщетно пыталась заглушить большую часть шума модульного двигателя, экспериментируя с звездочками распредвала с нейлоновым покрытием.Ford даже заказал у одного поставщика резиновое покрытие для звездочек распределительных валов, чтобы заглушить проблемы с клапанным механизмом; это было неудачно. Итак, Ford пробовал другие способы сдерживания шума двигателя: причудливые капоты двигателя, покрывала капота, различные типы кожухов кулачков и т. Д. Несмотря на шум клапанного механизма, модульный двигатель работает удивительно плавно и относительно тихо при обычных скоростях движения.

Гидравлические толкатели (регуляторы зазора), коромысла и незакрепленные зазоры между поршнем и цилиндром являются основными источниками шума при холодном пуске.Хотя модульные двигатели оснащены заэвтектическими поршнями, они все же имеют большие зазоры из-за высоких рабочих температур, что делает их неряшливыми в холодном состоянии. Эти незакрепленные зазоры позволяют поршню расширяться при прогреве двигателя.

Поршневые зазоры в сочетании с шумом толкателя гидравлических кулачков делают модульный двигатель довольно шумным в холодном состоянии. Некоторые из них остаются шумными в горячем состоянии по тем же причинам. Шум двигателя не повод для беспокойства, потому что это нормальная рабочая характеристика этих двигателей.

На основании того, что я обнаружил в этом двигателе, я убежден, что его тянули из-за нормального рабочего шума. Я не смог определить, почему он работает шумнее, чем стоковая. Все детали измерены в допустимых пределах, что свидетельствует о полностью исправном двигателе.

Помня об этом, вы должны сначала проанализировать, почему необходимо демонтировать двигатель перед запуском. Перед прыжком в глубокую часть бассейна рекомендуется определить источники шума (если таковые имеются).

Документирование разборки

Когда вы сносите 4.6L SOHC, легко почувствовать себя подавленным и запуганным, потому что этот двигатель кажется очень сложным. Однако модульный движок легко понять, если брать по одному компоненту за раз. Создание модульного двигателя следует рассматривать как поездку от побережья к побережью, которую вы совершаете за 200 миль по три часа. Не позволяйте этому двигателю перегружать вас. Делайте много заметок и снимайте много фотографий. Внимательно прочтите эту книгу перед тем, как начать.

Сначала сфотографируйте двигатель, пока он еще находится в машине.Отметьте и сфотографируйте электрические соединения, шланги, кронштейны и аксессуары. Как только он выйдет из машины, сделайте много снимков и запишите, как все складывается.

При разборке двигателя вы должны проштамповать ссылочные буквы на каждой отливке: «L» и «R» для левого и правого. Сделайте это со всеми деталями, имеющими левую и правую стороны, такими как распределительные валы и цилиндр. Если вы разбираете двигатель DOHC, отметьте слева и справа плюс впуск («I») и выпуск («E»).

Я подчеркиваю маркировку головок цилиндров, чтобы вам не приходилось гадать слева и справа, когда придет время сборки. Также неплохо отметить места на камбузе и водяной рубашке, чтобы избежать путаницы в дальнейшем. Ошибка установки заглушки может стоить вам значительного количества масла и / или охлаждающей жидкости на полу гаража, если вы перевернете ее. Пометьте предметы, включая жгуты проводов, малярной лентой на тот случай, если фотографии потеряются или станут неразборчивыми. Делайте много фотографий и заметок, каким бы навязчивым это ни казалось.

При разборке двигателя внимательно осматривайте шейки шатуна и коренных подшипников (и подшипники) на предмет аномального износа, который может указывать на неправильные шатуны (т. Е. Штоки не прямые или могут быть перекручены). Шатуны могут поступать с завода неправильной формы, изгибаться или перекручиваться в результате неправильной техники обработки во время предыдущего ремонта.

Ненормальный износ возникает из-за чрезмерного износа одной стороны подшипника или шейки. Это указывает на то, что с одной стороны зазоры были слишком узкими, что привело к выбиванию масляного клина, необходимого для предотвращения износа.У вас должен быть достаточный зазор между подшипником и шейкой, чтобы обеспечить надлежащий поток масла (клин). Когда зазоры слишком малы, поток масла через подшипник становится ограниченным, что вызывает более высокие температуры, разрушение масла (из-за нагрева) и контакт металла с металлом. Вот почему все компоненты должны быть квадратными в их браке с другими компонентами. Шатун должен сидеть ровно на шейке шатуна, чтобы обеспечить надежное соединение с подшипником и шейкой. То же самое можно сказать и о коленчатом валу. Если кривошип деформирован (изогнут), ничто не выходит из квадрата, что приводит к неравномерному износу и сокращению срока службы двигателя.

Разборка Разборка двигателя

– это отличный учебный опыт и возможность узнать, как двигатель работал в течение его срока службы. Вы также узнаете, как он поддерживался и как функционировали многие его компоненты. Кованые стержневые подшипники указывают на интенсивное использование и неправильное обращение. Поцарапанные стенки цилиндров указывают на проблемы с масляным голоданием и высокие рабочие температуры. Износ клапанов глубоко в седла означает плохое выполнение работы клапана или тяжелое использование. Выдутые прокладки головки блока цилиндров указывают на перегрев или очень тяжелую эксплуатацию.Загрязнение свечей зажигания свидетельствует о неправильной топливной смеси, плохой посадке колец или чрезмерном износе направляющих клапанов и уплотнений (расход масла). Причины аномального износа восходят к тому моменту, когда двигатель был обработан и собран.

Когда вы, например, исследуете коренные и шатунные подшипники, вы узнаете, насколько точны блок, кривошип и шатуны. Вы видите, какой масляный клин и поток масла возникли в двигателе через его подшипники и шейки. Узкий масляный клин показывает износ подшипника. Чистая картина износа свидетельствует о хорошем масляном клине и текучести.Хороший масляный клин предотвращает износ металла по металлу. Когда масляный клин становится слишком узким, возникает сильный нагрев и износ. Помните, что тепло вредит. Моторное масло начинает разрушаться при температуре 260 градусов по Фаренгейту. Синтетическое моторное масло начинает разрушаться при температуре 300 градусов по Фаренгейту. Когда масло разрушается, оно не может смазывать и не может охлаждаться.

Область, о которой вам следует беспокоиться больше всего, – это блок цилиндров. В идеале вы найдете блок со стандартными отверстиями, который никогда не ремонтировался и никогда не страдал от перегрева.Блок 4,6 л, который был просверлен увеличенным размером 0,020 дюйма, может превратиться в превышающий размер 0,030 дюйма, но это все из-за расстояния между отверстиями и методов литья сверхтонких стенок.

Шаг 1. Знакомство с 4,6-литровым SOHC

Мы рассматриваем двигатель 4.6L SOHC 1996 года выпуска от Mustang GT. Это двигатель Romeo с индукционным двигателем для легковых автомобилей и двухкатушечным зажиганием. В системах зажигания с катушкой зажигания есть провода свечей зажигания, а в системах зажигания с катушкой на свече – нет. После 1998 года производство катушечных систем зажигания было прекращено, чтобы упростить модульную систему зажигания двигателя.Все, начиная с 1999-го, имеет зажигание от катушки на свече. Ранние двигатели V-10 также имели зажигание блока катушек с проводами зажигания.

Каждая сборка модульного двигателя должна включать ультразвуковую проверку блока перед началом работы машины. По словам всех производителей модульных двигателей, с которыми я разговаривал, увеличение диаметра цилиндра больше 0,030 дюйма создает проблемы. В идеале у вас должен быть блок со стандартным отверстием и расточить его больше 0,020 дюйма, а не больше. Увеличивая размер отверстия до размера 0,030 дюйма, вы увеличиваете сжатие, что приводит к повышению рабочих температур и давлений.Поскольку толщина стенок цилиндра при таком увеличении в лучшем случае является минимальной, вы также рискуете попасть в водяные рубашки. Так что поверьте мне: не превышайте габариты 0,030 дюйма с любым Ford объемом 4,6 или 5,4 л с SOHC / DOHC.

Если вы найдете блок с отверстием 0,020 или 0,030 дюйма, я предлагаю вам найти другой использованный блок со стандартным отверстием или купить новый блок. Блоки Romeo и Windsor по-прежнему доступны в продаже в Ford. Вы также можете купить его на вторичном рынке, например, в Summit Racing Equipment или Mustangs Plus.Если вы разбираете двигатель Romeo, закажите блок Romeo. Если это виндзорский двигатель, закажите виндзорский блок.

Когда дело доходит до выбора лучшего блока, это вопрос личных предпочтений и того, какое оборудование установлено в двигателе. Помимо боковых опор коренных подшипников, есть несколько различий между литыми блоками Romeo и Windsor. Блоки Romeo имеют главные винтовые домкраты и поперечные болты. Блоки Windsor имеют забитые дюбели главной крышки, сборка которых занимает меньше времени. Помимо этих предметов, мало что отличается.

Начиная проект, будьте очень внимательны и детализированы в своих усилиях по очистке и проверке блока и головки. Нефтяные камбузы следует тщательно очистить длинной щеткой из крысиного хвоста с большим количеством мыла и воды. Я подчеркиваю это, потому что вы удивитесь, сколько мусора остается в этих проходах даже на заводе. Все, что нужно, – это случайный металлический фрагмент, чтобы порезать подшипник и нанести непоправимый ущерб двигателю. Технологии литья и производства Ford значительно улучшились за 100 лет; тем не менее, ошибки все еще совершаются, а плохие детали все еще попадают в новые автомобили.

Модульные двигатели иногда создают больше вопросов, чем дают ответов. К тому же Ford не очень эффективно передавал техническую информацию об этих двигателях, поэтому сеть энтузиастов должна передавать информацию, когда это возможно. В Интернете можно найти массу полезной информации об этих двигателях, как и профессионалы в области двигателестроения, такие как Шон Хайленд, Скотт Салливан, PowerHeads, JGM Performance Engineering, Modular Racing и другие.

По мере прохождения проекта модульного движка вы многое узнаете об этом движке.Со временем вы начнете принимать модульный двигатель и осознаете чудо инженерной мысли, которое Форд внедряет в легковые и грузовые автомобили на протяжении почти двух десятилетий.

Шаг 2: Разобрать снаружи внутрь (профессиональный механический наконечник)

Сначала снимите выпускные коллекторы. Все детали следует каталогизировать, маркировать и бережно хранить. Делайте заметки, фотографируйте и помечайте детали липкими заметками. Рекомендуется размещать застежки в сумках с этикетками, в которых четко указано, где они находятся.С помощью фломастера четко отметьте расположение каждой застежки. Если возникла путаница, сделайте снимки, показывающие, как вышла каждая застежка. Например, для крепления выпускного коллектора требуется торцевая головка на 9/16 дюйма. Будьте готовы к использованию как крепежных элементов SAE, так и метрических креплений в рамках этого проекта двигателя.

Электрические компоненты

Меня часто спрашивают, заменить или оставить электрические компоненты во время ремонта двигателя. Я рекомендую начинать со всех новых датчиков и других электрических компонентов.Когда электронное управление двигателем не выполняет свою работу эффективно, это может привести к отказу двигателя. «Проверьте двигатель» или «Сервисное обслуживание двигателя в ближайшее время» может означать что угодно: от низкого давления масла до перегрева, неисправного датчика и неплотной крышки заливной горловины топливного бака.

Электронные компоненты двигателя – одни из самых хрупких. Будьте особенно осторожны при снятии этих деталей, даже если вы собираетесь их заменить. Отключить вилки бывает непросто. Быть нежным. Внимательно осмотрите каждую вилку, чтобы определить, как она соединяется.Если вы запутались, посмотрите руководство по обслуживанию Ford. Если вы начнете дергать и тянуть без предусмотрительности, ущерб будет дорогостоящим.


Когда датчики выходят из строя, они ограничивают способность электронного модуля управления двигателем (ЕСМ) управлять топливной смесью и синхронизацией зажигания. Бедная топливная смесь (короткая длительность импульса форсунки) вызывает повышение температуры сгорания. Раннее зажигание может вызвать детонацию (звон). Эти условия могут быть вызваны неисправностью контроллера ЭСУД в любом месте сети.Вот почему ваш ECM следует проверять во время восстановления на предмет правильной работы и почему вы должны использовать все новые датчики. Поскольку датчики недешевы, у вас может возникнуть соблазн срезать углы и избежать замены. Но подумайте вот о чем: во что обходится отказ двигателя? Это, безусловно, стоит больше, чем замена всей электроники.

При замене датчиков подумайте также о замене жгута проводов. Нагрев двигателя под капотом и озон из-за загрязнения воздуха вызывают износ резиновых и пластмассовых деталей. Это способствует ухудшению изоляции и медно-алюминиевой проводки.Слабые соединения создают те же проблемы, что и при неработающих или нестабильных датчиках. Из всех датчиков двигателя датчики кислорода, положения дроссельной заслонки и давления воздуха в коллекторе (MAP) являются одними из самых уязвимых и подверженных сбоям.

Датчики – это не что иное, как переменные резисторы (потенциометры) или простые переключатели включения / выключения. Кислородные датчики (четыре из них) контролируют уровень кислорода в выхлопных газах и помогают ECM контролировать топливно-воздушную смесь. Топливная смесь и активность горения определяют уровень кислорода в выхлопных газах, и чем больше кислорода в выхлопных газах, тем меньше топлива вы сожгли.Контроллер ЭСУД в ответ изменяет топливную кривую. Но если в системе есть еще одна проблема, обеднение смеси может принести больше вреда, чем пользы.

Шаг 3: Отсоедините датчик кулачка

Отсоедините датчик кулачка и снимите вспомогательный кронштейн с помощью 8-миллиметрового углубленного гнезда с приводом 3/8 дюйма. Хотя выпускные коллекторы имели крепежные детали диаметром 9/16 дюйма, кронштейны переднего платья имели крепежные элементы диаметром 13 и 18 мм (фланцевые гайки). Сначала необходимо снять пакет катушек, а затем датчик кулачка.

Шаг 4: Снимите крышки кулачков

Снимите крышки кулачков с помощью 8-миллиметрового углубления и трещотки с храповым механизмом 3/8 дюйма. Двигатели Romeo имеют 11 болтов крышки распредвала; У Windsors 14. Крышки кулачков имеют установленные на заводе резиновые прокладки, которые практически герметичны, но вам необходимо заменить их, когда придет время переустановки. Они доступны отдельно или в комплекте прокладок двигателя Fel-Pro.

Шаг 5: Отсоедините топливные форсунки (экономия денег)

Осторожно отсоединить топливные форсунки.Хотя этот техник JGM Motorsports использует отвертку, в этом нет необходимости. Топливные форсунки имеют практически неограниченный срок службы, если их содержать в чистоте. Топливные форсунки можно чистить, тестировать и использовать повторно, что позволяет сэкономить не менее 100 долларов на замене каждой. Топливные рейки во всех случаях крепятся к впускному коллектору с помощью 8-миллиметровых креплений.

Шаг 6: Отсоедините и снимите датчик кривошипа

Для отсоединения провода датчика не требуются инструменты. Используйте 8-миллиметровую головку, чтобы снять датчик с крышки привода ГРМ.Будьте осторожны, чтобы не повредить этот датчик, если вы собираетесь использовать его повторно. Когда придет время установки, вам понадобится новое уплотнительное кольцо.

Шаг 7: Снимите датчик кулачка

Используйте 10-миллиметровую головку, чтобы снять датчик кулачка. Это аналог датчика кривошипа, связанный с электронным модулем управления двигателем для точного определения времени искры и впрыска топлива. Высокая точка на кулачковой передаче вызывает срабатывание магнитного датчика.Поскольку срок службы датчика кулачка неизвестен, вы можете переустановить старый и по-прежнему наслаждаться удовлетворительной работой.

Шаг 8: Определите датчик / датчик температуры (критическая проверка)

Датчики температуры и датчики легко спутать, потому что они похожи друг на друга. Вот самый простой способ запомнить 4,6-литровые модульные датчики V-8: когда вы смотрите на двигатель, датчик температуры охлаждающей жидкости (к датчику температуры охлаждающей жидкости) находится слева, а датчик температуры охлаждающей жидкости (в блоке управления двигателем) – справа. .Датчик температуры охлаждающей жидкости (для манометра) расположен рядом с корпусом термостата, где охлаждающая жидкость будет наиболее горячей. Датчик температуры головки цилиндров (если имеется) также находится справа под впускным коллектором. Поскольку модульные двигатели V-8 используются в самых разных областях, я рекомендую вам приобрести руководство по обслуживанию Ford для вашего конкретного автомобиля, поскольку расположение датчиков зависит от типа автомобиля.




Шаг 9: Датчик температуры головки цилиндров (критическая проверка)

На двигателях с таким оборудованием датчик температуры головки цилиндров находится в этом месте.Ожидайте увидеть этот датчик в первую очередь на грузовиках и внедорожниках. Он служит резервным для датчика температуры охлаждающей жидкости, который расположен во впускном коллекторе. Температура охлаждающей жидкости активирует датчики температуры впуска и головки цилиндров, которые представляют собой простые переключатели. Первичный датчик, расположенный во впускном коллекторе, замыкается, когда температура охлаждающей жидкости двигателя достигает 195 градусов по Фаренгейту, замыкая цепь, переводя электронную систему управления двигателем в замкнутый цикл и нормальную работу. Датчик температуры головки блока цилиндров замыкается, когда температура головки блока цилиндров достигает заданной точки перегрева, в результате чего ECM переходит в режим «бездомного» для предотвращения сильного перегрева.Датчик температуры головки цилиндров защищает ваш двигатель от сильного перегрева и повреждения двигателя.

Два датчика кислорода перед каталитическими нейтрализаторами и два датчика ниже по потоку регулируют уровни кислорода с обеих сторон котлов. Замени их все. Поскольку компания Bosch производит большую часть кислородных датчиков Ford, их можно легко купить в магазинах AutoZone или NAPA Auto Parts по цене меньше, чем вы обычно платите в отделе запчастей дилера Ford.

Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) представляет собой переменный резистор, подобный регулятору громкости вашей аудиосистемы.Увеличьте его, и вы уменьшите сопротивление, пропустив больше мощности. Уменьшите его, и вы увеличите сопротивление, пропуская меньше энергии. То же самое можно сказать и о датчиках MAP и MAF двигателя. Оба являются переменными резисторами.

Датчик температуры охлаждающей жидкости – это не более чем выключатель. Когда температура охлаждающей жидкости достигает 195 градусов по Фаренгейту, датчик температуры охлаждающей жидкости замыкается, переводя ECM в нормальный режим работы с замкнутым контуром. Контроллер ЭСУД подтверждает все датчики, и ваш двигатель возобновляет нормальную работу с обратной связью.

Не каждый 4,6-литровый модульный двигатель SOHC имеет полный набор датчиков. Например, не все модульные двигатели имеют датчики детонации. Не у всех есть датчик температуры ГБЦ. Обратите внимание на пустые заглушки датчика во время разборки.

Важно понимать, как работает ECM вашего двигателя. Контроллер ЭСУД не только управляет электронной функцией вашего двигателя, но и программирует кривую подачи топлива и искры в зависимости от того, как и где вы едете. Он «запоминает» стиль вождения.Отсоедините аккумулятор на длительный период времени, и ECM придется начинать заново. Ожидайте грубой, непоследовательной работы, пока контроллер ЭСУД не установит закономерность.

Если ECM обнаруживает неисправность любого из датчиков, включая пропуски зажигания, ECM включает лампу «проверьте двигатель». Этот свет может исходить от множества источников. Его вызывает любая неисправность, которая влияет на выбросы выхлопных газов, что означает неисправность датчика или пропуск зажигания в свече зажигания. Когда технический специалист взаимодействует с контроллером ЭСУД, можно быстро определить причину неисправности, вплоть до того, в каком цилиндре произошел пропуск зажигания.Это большое преимущество сегодняшней бортовой диагностики.

Топливная система

Другая очень важная часть электрической системы вашего двигателя также является частью топливной системы: топливные форсунки. Топливные форсунки забиваются лаком и нагаром в процессе нормальной эксплуатации. Когда это происходит, это отрицательно сказывается на форме распыления форсунки. Равномерное распыление вентилятора важно для плавной, экономичной и мощной работы. Топливные форсунки с неправильным рисунком вызывают грубую работу и плохую работу.Пока они работают, мастерская по впрыску топлива может почистить и отремонтировать форсунки за вас.

Топливные форсунки – это не что иное, как низковольтный электромагнитный клапан, срабатывающий по времени от ECM вашего автомобиля. Они не работают, когда загрязняются или выходит из строя электромагнит (соленоид) внутри. В противном случае топливные форсунки могут прослужить бесконечно, а

Я видел, как они проехали более 200 000 миль в эксплуатации без обслуживания. Хотя это впечатляющие характеристики, я предлагаю регулярное обслуживание впрыска топлива (чистка и осмотр) каждые 100 000 миль.В услугу входит чистка, электрические испытания и многое другое. Внимательный осмотр и пробная эксплуатация показывают, нужно ли их заменять. Периодическая чистка и осмотр обходятся дешевле, чем замена. Новый комплект из восьми топливных форсунок может стоить более 800 долларов.

Регуляторы давления топлива, такие как топливные форсунки, имеют неизвестный срок службы. Опять же, я видел, что регуляторы давления служат более 200 000 миль, но я предлагаю установить новый регулятор давления топлива при выполнении ремонта.Регулятор давления топлива контролирует давление топлива с помощью сигнала разрежения и регулирует обратный поток в бак. Опереться на дроссельную заслонку, и сигнал разрежения упадет. На холостом ходу сигнал вакуума увеличивается.

Хотя устройства контроля выбросов не пользуются популярностью у автолюбителей, они необходимы для эффективной работы и снижения выбросов. Для начала замените клапан рециркуляции отработавших газов, потому что он может заклиниваться из-за нагара и чрезмерного нагрева. Кроме того, диафрагма, которая также подвергается чрезмерному нагреву, имеет тенденцию к разрыву, что приводит к неработоспособности клапана рециркуляции отработавших газов.Если клапан системы рециркуляции отработавших газов заедает в положении рециркуляции, вы испытываете резкую работу на холостом ходу или двигатель, который вообще не работает на холостом ходу.

Шаг 10: Снимите корпус дроссельной заслонки

Выкрутите болты с помощью 8-миллиметрового ключа и удлинителя, чтобы снять корпус дроссельной заслонки. Ожидайте, что корпус дроссельной заслонки будет выглядеть так на автомобилях и в приложениях Explorer / Mountaineer, с расположением бокового входа, аналогичным 5,0-литровым толкателям SEFI V-8. Серия F, Экспедиции и Экскурсии совершенно разные, с корпусом дроссельной заслонки, направленным в сторону передней части двигателя.На двигателях грузовиков корпус дроссельной заслонки снимать не нужно, если только вы не собираетесь полностью снимать коллектор.

Клапан рециркуляции ОГ получает сигнал разрежения от электромагнитного клапана, о котором сигнализирует контроллер ЭСУД. Система рециркуляции отработавших газов обычно работает во время замедления, когда имеется сигнал высокого вакуума и повышенные выбросы углеводородов. Рециркуляция снижает выбросы углеводородов.

Электромагнитные вакуумные клапаны на двигателе и на брандмауэре. На брандмауэре работают два электромагнитных вакуумных клапана, которые обслуживают выбросы паров.Для вас важно определить надлежащее функционирование этих клапанов и ваших канистр для улавливания паров во время ремонта. Их следует заменить во время ремонта вашего двигателя.

Шаг 11: Снимите впускной коллектор (профессиональный механический наконечник)

Хотя существуют варианты, это основной цельный впускной коллектор для автомобилей и автомобилей Explorer / Mountaineer. F-Series, E-Series, Expeditions и Excursions имеют двухкомпонентный впускной коллектор с литым алюминиевым верхом и пластиковым нижним.Грузовики и фургоны имеют двухкомпонентный коллектор с более длинными направляющими для лучшего крутящего момента на низких оборотах. Всегда проверяйте впускной коллектор на предмет трещин и других дефектов. Пластиковые коллекторы печально известны растрескиванием, особенно в ранних моделях. Внимательно осмотрите их на предмет проблем, которые в дальнейшем вызовут грубую работу (вакуум или утечки охлаждающей жидкости). Любая электроника должна быть проверена и проверена на правильность работы. При снятии впускного коллектора используйте торцевой ключ на 10 мм и проявляйте особую осторожность. Ослабьте болты изнутри наружу, чтобы предотвратить деформацию или растрескивание.Сохраните болты на своих местах для последующей установки. Не используйте повторно впускную прокладку

.
Шаг 12: Идентификация руководителя, не относящегося к производственному персоналу

Это головка SOHC, выпущенная до 1999 г., не относящаяся к PI, в которой отсутствуют конструктивные элементы с высокой пропускной способностью, характерные для головок PI 1999 и более поздних версий. Обратите внимание на впускной порт в форме запятой. Головка PI имеет каплевидную форму для улучшения воздушного потока в сочетании с улучшенной камерой меньшего размера. Если ваш бюджет позволяет, подумайте о модернизации головок PI, для чего требуется впускной коллектор PI и выпускные коллекторы / коллекторы.



Шаг 13: Снимите шланг / трубку нагревателя Valley (профессиональный механический наконечник)

Romeo 4.6L SOHC имеет шланг обогревателя, расположенный в долине (показано). В грузовых автомобилях используется сплошная труба без шланга из-за сложной природы больших двухкомпонентных индукционных систем. В этом месте используйте только армированный шланг отопителя Ford. Вы также можете использовать прочный шланг с оплеткой (его никогда не придется менять).Для снятия хомутов используйте плоскогубцы. Я предлагаю использовать только хомуты Ford из-за очень точного давления зажима, требуемого Ford.

Шаг 14: Снимите ремни крышки привода ГРМ (требуется документация)

Снимите болты крышки привода ГРМ, используя при необходимости торцевые головки 13 и 18 мм, и запишите их расположение. Не забудьте сделать снимки и пометить детали для правильной установки позже. Доступны два типа болтов крышки привода ГРМ: Болты с шпилькой (18 мм) предназначены для установки дополнительных принадлежностей и в большинстве случаев устанавливаются по периметру крышки привода ГРМ.Болты с головкой (13 мм) устанавливаются с внутренней стороны рядом с водяным насосом. Например, шпильки удерживают катушки зажигания на двигателях с катушками.

Шаг 15: Снимите натяжитель ремня

Используйте головку 13 мм для снятия натяжителя ремня и натяжного ролика. Натяжитель ремня подпружинен и сохраняет натяжение серпантинного ремня. Заменяйте его всякий раз, когда вы выполняете восстановление двигателя. Для правильной оценки меняйте натяжитель и холостой шкивы каждые 75 000 миль, потому что натяжные шкивы вращаются на очень высоких скоростях, а износ подшипников значительный на 75 000 миль.

Шаг 16: Снимите шкив водяного насоса (Важно!)

В Mustang GT используется этот специальный шкив водяного насоса, который предотвращает сход ремня с рельсов при высоких оборотах. Не все модульные двигатели оснащены этим шкивом. В остальном используйте специальный комбинированный ключ для шкива вентилятора (для двигателей с вентиляторами сцепления) для снятия вентилятора. Вам понадобится удерживающий инструмент муфты вентилятора 303-239 (T84T-6312-C) и ключ муфты вентилятора 303-454 (T93T-6312-B). С помощью пневматического гайковерта легко снять болт шкива. Я предлагаю снять болт с установленным змеевиком, удерживающим шкив.Затем снимите ремень и натяжитель.

Шаг 17: Снимите водяной насос (профессиональный механический наконечник)

Модульные водяные насосы двигателя не имеют обычной прокладки; у них есть уплотнительное кольцо (входит в комплект водяного насоса, PN 8501). Чтобы освободить насос, необходимо осторожно постучать по нему из-за отсутствия прокладки. Для всех компонентов переднего платья, включая водяной насос, требуется головка на 14 мм для снятия болта. Обратите особое внимание на размещение болтов и при необходимости сделайте снимки.Замените водяной насос, пока вы его используете, и используйте только оригинальные запчасти Ford. Медленно выверните болты и поищите коррозию в отверстиях для болтов. Не давите на упорный болт: Залейте место WD-40 и дайте ему время впитаться. Вращайте и выкручивайте болт несколько раз, чтобы распределить WD-40. Затем дайте ему впитаться в течение часа или двух.

В полости водяного насоса, как видите, нет прокладки. Скорее, он оснащен прецизионным уплотнительным кольцом, которое обеспечивает герметичное уплотнение при правильной установке.Двигатель Mustang GT 1996 года – это малогабаритный двигатель, работающий из-за шума двигателя. Обратите внимание, что охлаждающие каналы не подвержены коррозии. Ожидайте покупки нового водяного насоса, который будет оснащен уплотнительным кольцом.

Системы смазки и охлаждения

Модульный двигатель отличается от своих предшественников Ford из-за того, что окружность болтов масляного поддона составляет 360 градусов. Это означает, что это конструкция блока с юбкой без торцевых прокладок и потенциальных источников утечки, что отличает модульный двигатель от большинства двигателей Ford V-8.На первый взгляд рисунки прокладок масляного поддона модульного двигателя напоминают более старые большие блоки серии FE и V-8 Y-Block. Все старое снова становится новым с Modular V-8.

Во время демонтажа вы узнаете, что технология прокладок прошла долгий путь за 40 лет. Ушли в прошлое скромные, архаичные пробковые или резиновые прокладки, замененные уретановыми, резиновыми и силиконовыми прокладками, которые облегают обработанные с высокой точностью поверхности и удерживают жидкости внутри. Модульный двигатель имеет цельное заднее основное уплотнение, которое при правильной установке исключает утечку.Эта конструкция аналогична переднему сальнику коленчатого вала, за исключением размера. Канатного уплотнения или резиновых полууплотнителей нет. Ford пошёл дальше, выпустив фиксатор заднего уплотнения, который крепится болтами к задней части блока, что делает этот двигатель практически герметичным.

Зачем нужна такая технология уплотнения? Окружение. Утечка жидкости из автомобилей серьезно сказывается на окружающей среде, заставляя автомобили не протекать. Изучите любое углубление на дороге, особенно бетонное, и вы поймете, что я имею в виду.Ямки на дороге часто обесцвечиваются моторным маслом, трансмиссионной жидкостью или смазкой дифференциала, потому что жидкость выливается снизу, когда вы опускаетесь на дно в ямах. Строить негерметичный двигатель просто неприемлемо.

Вот почему вы должны для начала определить, почему в вашем двигателе были утечки. Утечки могут указывать на плохие уплотнения. Но иногда виной всему есть задир коленвала или неровные поверхности прокладок. Вы несете ответственность за то, чтобы новые уплотнения и прокладки не протекали. Поскольку модульные двигатели оснащены передовой технологией прокладок, утечки не имеют значения.

Когда вы снимаете блок и головы, не оставляйте камня на камне. Снимите каждую пробку сердечника и каждую пробку масляного камбуза. Снимите все отливки до костей, потому что никогда не знаете, что скрывается внутри, например, шальная пробка сердечника, выбитая внутри блока ремонтной мастерской или заводом, или частицы железа, застрявшие в масляных гранках, которые могут вызвать повреждение двигателя. Отметьте место каждой пробки масляного камбуза для повторной сборки.

Используйте тонкий слой The Right Stuff от Permatex для этих заглушек, когда придет время для установки.Используйте заглушки из нержавеющей стали для защиты от коррозии. В железном блоке можно использовать заглушки из латуни или нержавеющей стали. Алюминиевые головки должны иметь заглушки из нержавеющей стали. Ввинчиваемые пробки камбуза должны иметь на резьбе тефлоновую ленту.

Шаг 18: открутите масляный поддон

После слива масла из масляного поддона пора снимать. Поскольку это конструкция блока с юбкой, 15 болтов масляного поддона проходят по всей длине поддона. Это квадратная установка заподлицо, предназначенная для достижения идеального уплотнения.Используйте торцевой ключ на 13 мм и скребок для прокладок, чтобы снять масляный поддон. Осторожно проведите скребком для прокладки между поддоном и блоком, чтобы поддон выдвинулся, но не прилагайте усилий.

Шаг 19: Снимите крышку привода ГРМ

Пятнадцать болтов удерживают крышку привода ГРМ SOHC. Для этого шага используйте торцевую головку диаметром 13 или 18 мм с глубоким углублением на 3/8 дюйма. Для фиксации крышки привода ГРМ используются два типа болтов: болты с шпильками (18 мм) удерживают аксессуары, и они расположены по направлению вверх и снаружи крышки.Стандартные головки болтов (13 мм) расположены глубоко в створе и ближе к дну. С обеих сторон снизу находятся два шпильки.

Шаг 20: Удаление системы синхронизации

Со снятой крышкой ГРМ все может выглядеть немного устрашающе. 4,6-литровый SOHC на самом деле представляет собой простую конструкцию SOHC с двумя кулачковыми звездочками, двумя цепями привода ГРМ, четырьмя направляющими, двумя натяжителями цепи, заслонкой (для датчика кривошипа) и масляным насосом (внизу в центре). Установка проста, если следовать инструкции.

Водяные рубашки – это быстрый индикатор исправности двигателя. Если у вашего двигателя взорвана прокладка головки блока цилиндров или потрескалась литая деталь, это обычно проявляется в цвете водяной рубашки. Выдувная прокладка головки блока цилиндров или трещина отливки приводят к обесцвечиванию каналов системы охлаждения. Плохое обслуживание системы охлаждения очевидно, когда серый алюминий становится ржаво-коричневым.

Компоненты клапанного механизма

Меня часто спрашивают, что нужно заменить при ремонте двигателя.Компания Ford спроектировала и построила модульный двигатель таким образом, чтобы он был чрезвычайно прочным, поэтому вы удивитесь, что не нужно заменять. Во время разборки внимательно осмотрите все компоненты клапанного механизма, включая распределительные валы, коромысла, клапанные пружины, держатели, фиксаторы, звездочки кулачка, цепи, натяжители и направляющие.

Я видел двигатели с пробегом в 200 000 миль, которые не нуждались в замене направляющих цепи. То же самое могу сказать о натяжителях, кулачках и звездочках. Если не было масляного голодания или сильного перегрева (электроника последнего никогда не допускает этого), распредвалы служат практически вечно.Я предлагаю новые цепи, звездочки, направляющие и натяжители для двигателей с большим пробегом, потому что всегда разумно начинать с новых компонентов, которые, как вы уверены, прослужат 200 000 миль или более. В любом случае всегда заменяйте клапаны, клапанные пружины и уплотнения.

Шаг 21: Снимите натяжители цепи привода ГРМ

Натяжители цепи удерживаются двумя болтами каждый. Для снятия обоих натяжителей потребуется торцевая головка на 10 мм. Натяжители создают давление только тогда, когда двигатель работает и есть давление масла.

При снятии масляного насоса осмотрите ротор насоса на предмет ненормальных признаков износа, потому что гармонический балансир иногда нагружает ротор насоса на модульных двигателях. Я видел это в некоторых разборках, но не во всех. Это наиболее распространено в двигателях DOHC. Если вы видите ненормальные формы износа, я предлагаю заменить гармонический балансир или, по крайней мере, проверить зазоры на носике кривошипа и спусковом колесе.

Двухкомпонентный индукционный погрузчик

Важно отметить, что у внедорожников серии F и больших внедорожников система впуска отличается от системы впуска в легковые автомобили, которые имеют цельный пластиковый коллектор.В грузовиках и больших внедорожниках у вас есть верхний впускной коллектор из литого алюминия и нижний впускной коллектор из пластика с регулирующим клапаном, предназначенным для регулирования длины рабочего колеса. Это дает вам короткие бегуны для широко открытой дроссельной заслонки и длинные бегуны для хорошего крутящего момента на низких оборотах. Клапан настройки коллектора управляется контроллером ЭСУД, регулируя длину рабочего колеса в зависимости от нагрузки и положения дроссельной заслонки.

Проверка и обслуживание балансиров

Гармонический балансир двигателя предназначен для поглощения или гашения скручивания коленчатого вала.По мере того, как каждый цилиндр срабатывает и выстреливает из коленчатого вала двигателя, кривошип поворачивается на определенную величину. Гармонический балансир гасит скручивание, позволяя рукоятке плавно отскакивать назад. Поскольку гармонический балансир представляет собой стальное кольцо, обернутое вокруг железной ступицы, разделенное резиной, вам нужна хорошая резина. Поскольку резина гниет и затвердевает, гармонический балансир с трудом справляется со своей работой, поэтому тщательный осмотр так важен. При необходимости замените балансир.

Гармонический балансир 4,6 л установлен иначе, чем на более старых автомобилях Ford, с небольшим натягом на носике кривошипа.Осмотрите контактные поверхности уплотнения на предмет задиров. Вы можете втулку или можете заменить его, если контактные поверхности изношены.

Натяжители цепи и направляющие

Конструкция верхнего кулачка 4,6-литрового двигателя SOHC автоматически регулирует натяжение цепи привода ГРМ во время движения и, следовательно, поддерживает себя. Это происходит так же, как гидравлические подъемники поддерживают регулировку клапана: за счет гидравлического давления и механического воздействия. Двигатель объемом 4,6 л создает гидравлическое давление с помощью своей масляной системы.По мере износа цепей и звездочек натяжители сохраняют натяжение по отношению к направляющим и цепям благодаря давлению масла в двигателе. При восстановлении замените натяжители и направляющие.

Удалите всю грязь, жир и мусор из впадины между двумя насадками. Вы можете использовать обезжириватель двигателя и промышленный пылесос, чтобы очистить эту область.

До 2000 года модульные двигатели имели железные натяжители и стальные направляющие цепи. Стальные направляющие цепи весят больше, но кажутся более прочными, чем пластиковые направляющие цепи.К сожалению, пластиковые версии пока не зарекомендовали себя.

Композитные натяжители обеспечивают лучшее натяжение цепи, чем железные. Типы железа имеют тенденцию к более сильному натяжению без учета припусков, что может привести к ненужному натяжению цепи и выходу ее из строя. У опытных производителей модульных конструкций есть свои фавориты, и некоторым нравится железный натяжитель, а другим понравился новый композитный натяжитель.

Valley Crud

Во время разборки помните, что вы найдете в долине.Хотя блоки Romeo оборудованы сливом в задней части блока, который уносит влагу и мусор, другие – нет. В блоке грузовика 4,6 л SOHC Windsor 1998 года нет слива, и я обнаружил охлаждающую жидкость и даже червей от некоторых животных, которые там гнездились. Каждый раз, когда вы поливаете установленный Modular V-8 из шланга, убедитесь, что долина не заполняется жидкостью, поскольку она может вызывать коррозию. При необходимости используйте пылесос для влажной или сухой уборки, чтобы удалить всю жидкость. Это датчик детонации в середине долины.Некоторые блоки оснащены двумя датчиками детонации (двигатели DOHC) с каждой стороны долины, а другие, такие как двигатель Mustang GT 4.6L, ​​не имеют датчика детонации.

Шаг 22: Снимите звездочку кулачка

Затем снимите обе звездочки кулачка с помощью 18-миллиметрового ключа и трещотки. Ford упрощает их идентификацию. На звездочке кулачка со стороны водителя имеется выступ датчика. Звездочка со стороны пассажира – нет.

Шаг 23: Определите направляющие цепи (требуется документация)

Отметьте направляющие цепи для справки.Оба они будут переустановлены, потому что они мало использовались. Направляющие цепи требуют использования 10-миллиметрового патрубка для снятия.

Шаг 24: Снимите масляный насос (требуется документация)

Когда Ford разработал Modular V-8, некоторые основные недостатки были устранены. Вместо того, чтобы приводить масляный насос от распредвала, как вы видите в большинстве двигателей Ford, он приводится от коленчатого вала.Снимите стопорные гайки с помощью торцевого ключа на 10 мм, обращая внимание на то, куда идет крепеж, и снимите насос с монтажных шпилек.

Шаг 25: Снимите болты головки цилиндров (важно!)

Выверните болты крепления головки блока цилиндров с помощью торцевого ключа на 15 мм и трещотки. Поскольку модульный двигатель является двигателем с крутящим моментом до предела текучести, необходимо заменить все болты головки блока цилиндров. Не используйте их повторно.

Шаг 26: пометьте левую и правую головки цилиндров

Все модульные двигатели, за исключением трехклапанного двигателя 2004 г. и выше, имеют всенаправленную головку, поэтому у вас есть некоторая гибкость при установке.Тем не менее, я рекомендую пометить «левый» и «правый» для повторной сборки, потому что со временем отливки соответствуют месту, где они были установлены. Другими словами, для достижения наилучших результатов переустановите головы в те же банки, из которых они были получены.

Шаг 27: Определите характер износа (критический осмотр)

Этот двигатель 4,6 л SOHC Mustang GT был снят из-за проблем с шумом, но, похоже, это исправный двигатель без аномального износа или особенностей сгорания. При нормальных условиях и при пробеге 100 000 миль вы можете ожидать выступов и зеркально отполированных стенок цилиндров.Это двигатель с небольшим пробегом, снятый по гарантии. Вы видите штриховку?

Когда мы перевернули этот двигатель, мы были поражены его состоянием, как новым. Обратите внимание на болт с головкой и шатуны с трещинами из порошкового металла. Хотя эти удилища можно отремонтировать, я рекомендую заменить их хорошими послепродажными спортивными удилищами. Эти стержни из порошкового металла являются единственным слабым звеном в Modular V-8, и они не являются действительно слабым звеном при нормальных условиях вождения.Если вы собираетесь провести гонку в субботу вечером, обновите их до чего-то более сильного.

Шаг 28: Отсоедините насадку масляного фильтра

Отсоедините насадку масляного фильтра при помощи 13-миллиметрового глубокого гнезда. Поскольку Modular V-8 подходит для многих приложений, ожидайте широких вариаций. Например, грузовики серии F имеют соединения масляного радиатора. У легковых автомобилей и исследователей / альпинистов есть еще другие типы насадок для масляных фильтров. Сохраните насадку масляного фильтра от вашего Ford или Mercury на всякий случай.

Шаг 29: Проверка журналов кривошипа (критическая проверка)

Эти шейки кривошипа выглядят здоровыми и практически не имеют задиров. Масляные отверстия необходимо модифицировать и снимать фаски для улучшения потока масла.

Шаг 30: Снимите поршень и шатун

После снятия крышки штока осторожно снимите поршень и шток. Для болтов шатуна требуется торцевая головка 13 мм. Не используйте повторно болты шатуна.Будьте особенно осторожны, чтобы инструмент и стержень не ударялись о стенку цилиндра.

Шаг 31: осмотрите шатуны (наконечник профессионального механика)

Эти стержневые подшипники выглядят хорошо, с минимальным износом. Даже если подшипники выглядят исправными, никогда не используйте их повторно. Всегда выбрасывайте их и устанавливайте новый набор.

Шаг 32: Снятие и замена датчика уровня масла (совет профессионального механика)

Датчик уровня масла находится в масляном поддоне.Когда уровень масла становится низким, загорается сигнальная лампа. Замените этот датчик вместе с другими.

Шаг 33: Снимите поперечные болты главной крышки

Выкрутите поперечные болты главной крышки с помощью торцевого ключа на 13 мм (1999 г. – верхняя) или 10 мм (1998 г. – задняя). Ожидайте увидеть различия в размере головки болта между двигателями Romeo и Windsor. Не снимайте сначала основные болты крышки.

Шаг 34: Удалите винтовые домкраты (двигатели Romeo)

Используйте шестигранный ключ для снятия винтовых домкратов основной крышки.Эти винтовые домкраты обеспечивают надлежащее натяжение и устойчивость к юбкам блока только на двигателях Romeo. Вверните их по часовой стрелке (внутрь), чтобы ослабить, или против часовой стрелки (наружу), чтобы затянуть. Вкрутите поперечные болты в эти винтовые домкраты для дополнительной безопасности

Шаг 35: Снимите основные крышки (требуется документация)

В последнюю очередь снимайте основные болты крышки; начните работать наружу, используя головку 13 мм. Ожидайте, что основные колпачки будут плотно прилегающими, и их будет сложно снять.

Шаг 36: Обратите внимание на тип упорного подшипника (Важно!)

Модульные двигатели V-8 не имеют типичного упорного подшипника.В отличие от большинства Ford V-8, упорный подшипник расположен на главной крышке номер 5. Вместо обычного двухкомпонентного упорного подшипника ожидайте увидеть четырехкомпонентный упорный подшипник, в котором упорные половины имеют разную толщину для облегчения регулировки осевого люфта.

Шаг 37: Проверьте и определите действие для коленчатого вала (прецизионное измерение)

Снимите коленчатый вал из чугуна с шаровидным графитом, чтобы проверить допуски и осмотреть шейки. Диаметр основной шейки должен составлять 2,650: 2.657 дюймов. Диаметр шейки стержня должен составлять от 2,087 до 2,867 дюйма. Этот кривошип будет отполирован и скошен перед динамической балансировкой.

Шаг 38: Снимите коренные подшипники

Это двигатель с небольшим пробегом в хорошем состоянии, поэтому основные подшипники выглядят превосходно. Поскольку коренные и стержневые подшипники никогда не подлежат повторному использованию, их необходимо выбросить и заменить новыми стандартными подшипниками с алюминиевым корпусом.

Шаг 39: Различия в упорных подшипниках Romeo / Windsor

Это упорный подшипник Romeo №5.Обратите внимание на конструкцию из шести частей с четырьмя полумесяцами для упора и двумя обычными половинами для коренных подшипников.

Шаг 40: Удалите все заглушки сердечника / камбуза (Важно!)

Удалите все заглушки из жил, чтобы вы могли заглянуть внутрь водяных рубашек на предмет препятствий, которые могут вызвать перегрев. В водяных рубашках не должно быть мусора, заглушек и прочего, в противном случае вы столкнетесь с перегревом и перегревом.

Шаг 41: Ничего не принимайте как должное – всегда проверяйте (критическая проверка)

Посмотрите, что мы нашли! Эта шальная пробка сердечника находилась внутри нового блока Ford, отлитого на литейном заводе в Кливленде.Когда мы выбили все заглушки на этом блоке, мы обнаружили одну, которая осталась внутри во время сборки на заводе. Он никогда не снимался и мог вызвать перегрев.

Написано Джорджем Ридом и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Как разобрать и собрать распредвалы

При разборке и сборке распределительного вала всегда необходимо строго следовать инструкциям производителя для конкретного типа двигателя (например,грамм. в соответствии с процедурой, описанной в руководстве по ремонту). Особенно важно следующее (в зависимости от типа двигателя):

Разборка распредвала

  1. Пометьте кронштейны коромысел так, чтобы их нельзя было переключить.
  2. Убедитесь, что вы точно соблюдаете процедуру откручивания, а затем затяжки болтов коромысла (болт A) предписанным динамометрическим ключом. Убедитесь, что вы установили болты в той же конфигурации, что и снятые, чтобы избежать путаницы. Осмотрите монтажные отверстия для болтов и удалите остатки масла и грязи.
  3. Следуйте предписанной процедуре разборки и последующей установки крышек подшипников, чтобы избежать путаницы с первоначальным заказом. Осмотрите болты крышки подшипника (болт B) на предмет повреждений (в случае повреждения замените их).
  4. Проверьте все компоненты, которые имеют непосредственное отношение к распределительному валу.
  5. Если вы обнаружите, что моторное масло содержит повышенную концентрацию металлических частиц, необходимо провести тщательную очистку маслоснабжения и заменить не только масло и масляный фильтр, но и маслоохладитель.Проверьте давление масла в соответствии с инструкциями производителя двигателя.

Сборка распредвала

  1. Перед сборкой распределительного вала (особенно с той же головкой блока цилиндров) необходимо выполнить контроль плоскостности (деформации) головки блока цилиндров. Обратите особое внимание на выравнивание отдельных положений распределительного вала. При укладке и затяжке кулачка в головке блока цилиндров, которая не находится в идеальном положении; более или менее очевидно, что у вас возникнут осложнения.Смотрите картинку.
  2. Проверьте осевой и радиальный зазор распределительного вала, который должен соответствовать значениям, указанным производителем двигателя. Измерьте осевой зазор, например, указав щуп. Радиальный зазор необходимо измерять во всех положениях, например. с пластиковым манометром (его можно заказать по номеру заказа 50009880) см. рисунок ниже. При затяжке с требуемым крутящим моментом кулачок должен оказывать адекватное и равномерное сопротивление. Выполните измерение в соответствии с процедурой, указанной производителем двигателя.
  3. При сборке подшипников очистите контактные поверхности в головке цилиндров и крышках подшипников.
  4. При установке смажьте маслом поверхности вкладышей подшипников и кулачки.
  5. При сборке строго следите за точной регулировкой кулачка.
  6. Осмотрите блок насоса / форсунки, при необходимости отрегулируйте.
  7. Затяните болт ступицы кулачка до указанного момента и убедитесь, что резьба чистая. Мы всегда рекомендуем заменять болт на новый.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если одна из этих процедур не будет выполнена или не будет выполнена, кулачок и другие детали двигателя могут быть повреждены. В случае рекламации по гарантии на кулачок необходимо предоставить доказанные доказательства измеренных значений, как указано в пунктах 1 и 2 данной инструкции по монтажу. Если размеры недоступны, необходимо предоставить головку блока цилиндров для осмотра.

2,5PD – ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

  • При сборке кулачка установите поршни почти равномерно ниже верхней мертвой точки (ВМТ).Клапан не должен нажиматься.
  • Убедитесь, что замки вкладышей подшипников скольжения правильно установлены в крышке подшипника и головке цилиндра.
  • Строго соблюдайте процедуру установки, разборки и сборки кулачкового рабочего колеса в соответствии с инструкциями производителя двигателя. Осмотрите зубчатое колесо на предмет повреждений и потенциально свободного зазора. Перед повторной сборкой распределительного вала правильно установите шайбу на вал. Смажьте всю поверхность шестерни распределительного вала. Правильно установите колесо, как показано.Используйте новый крепежный болт.
  • При сборке и разборке кулачка мы рекомендуем использовать изделия, указанные производителем двигателя.

Несоблюдение рекомендованной производителем процедуры сборки может привести к повреждению кулачка.

ПРИМЕЧАНИЕ: После установки гидравлических толкателей необходимо оставить двигатель выключенным (НЕ ЗАПУСКАТЬ ДВИГАТЕЛЬ) как минимум на 30 минут. Это связано с тем, что отдельные элементы гидравлической центровки должны «осесть».После того, как все работы с клапанным механизмом будут выполнены, необходимо осторожно повернуть двигатель на два оборота, чтобы убедиться, что после запуска двигателя не происходит столкновения поршневых клапанов. Всегда используйте моторное масло, указанное производителем.

Двигатель постоянного тока

– низкий уровень шума при работе, простой в установке и разборке, двигатель небольшого размера –


Марка Гойк
Скорость 3 об / мин
Напряжение 12 Вольт
Материал Материал
Вес предмета 0.05 Килограмм

  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • [Низкий уровень шума] Этот двигатель постоянного тока имеет низкий уровень шума.
  • [Простота установки] Этот двигатель постоянного тока имеет простую конструкцию, его легко устанавливать и разбирать.
  • [Large to / rque] Этот двигатель постоянного тока имеет медленное вращение / вращение и большое вращение.
  • [Маленький размер] Этот двигатель постоянного тока имеет небольшие размеры и не занимает много места.
  • [Область применения] Этот двигатель постоянного тока используется для небольших выставочных стендов, таких как стенды для мобильных телефонов; стенды для выставки товаров кустарного промысла; ювелирный дисплей; подарочная витрина
› См. Дополнительные сведения о продукте

Основное руководство по снятию двигателя

Планируете ли вы перестроить свой текущий двигатель, поменять двигатель на другой того же типа или установить что-то другое, вам придется удалить свой двигатель.

Это может быть трудоемкий и потенциально сложный процесс, требующий особого подхода для каждой марки и модели; поэтому важно, чтобы вы обращались к руководству по обслуживанию , относящемуся к вашему автомобилю. Тем не менее, есть несколько элементов процедуры, которые достаточно универсальны, поэтому мы составили это общее руководство, чтобы помочь вам.

Какие инструменты вам понадобятся для снятия двигателя?

Очевидно, что инструменты, которые вам понадобятся, будут зависеть от марки и модели вашего автомобиля – как и размер, и от того, являются ли штуцеры или гаечные ключи метрическими или британскими – но есть несколько инструментов, которые следует использовать во всех случаях:

  • Вы всегда должны обращаться к руководству по ремонту , чтобы соответствовать вашему автомобилю – на вашем конкретном автомобиле могут быть некоторые необычные процедуры, которые необходимо соблюдать, и вы не узнаете о них, пока не прочитаете руководство.
  • Вам потребуются соответствующие основные ручные инструменты, такие как гаечные ключи, головки, плоскогубцы, отвертки и прерыватель.
  • Ударный пистолет (воздушный или электрический) действительно может упростить задачу, хотя во многих случаях может быть не так много места для его использования. Также обязательно используйте для своего пистолета соответствующие розетки.
  • Запаситесь контейнерами, поддонами для сбора капель и другими средствами для очистки или улавливания жидкостей, которые необходимо слить. Убедитесь, что у вас есть тряпки и влагопоглотитель, чтобы убрать любые разливы – и они будут!
  • Вам придется залезть под автомобиль, чтобы отсоединить множество вещей, поэтому убедитесь, что вы подняли его и надежно поставили на автомобильные подставки подходящего номинала.
  • Моторный кран – самый надежный способ поднять мотор из вашего автомобиля. В крайнем случае вы можете использовать блок и захват, но кран гораздо более гибок. Чтобы закрепить двигатель на кране и уравновесить его, когда он свободно висит, вы можете использовать цепи или ремни (и даже старые ремни безопасности) или специальное устройство для выравнивания двигателя. При покупке крана убедитесь, что он значительно превышает общий вес вашего двигателя и всех его дополнительных компонентов.
  • Эта работа может занять много места, поэтому убедитесь, что у вас есть ровная и прочная площадка для работы.Также неплохо использовать гаражные лианы и соответствующее освещение, когда вы работаете под транспортным средством, поскольку под ним может быть неудобно и грязно.
  • И последнее, но не менее важное: как всегда, следует всегда носить защитное снаряжение, такое как защитные очки, рабочие перчатки и одноразовые перчатки.

Как снять двигатель с машины?

Теперь, когда вы настроили все необходимое снаряжение, можно переходить к самому интересному. Работу можно выполнить в одиночку, но гораздо проще заручиться поддержкой нескольких друзей, запастись закусками и напитками и начать работу.

Шаг 1. Перво-наперво снимите капот и отсоедините аккумулятор.

Это работа двух человек, но если убрать шляпу с дороги с самого начала, это значительно упростит задачу. Вам понадобится один человек, чтобы выдержать вес капота, пока другой снимает болты с кронштейнов. Если у вас есть пневматические перья капота, их также нужно будет снять. Закрутите болты обратно в отверстия, как только капот будет снят с автомобиля, затем осторожно поместите капот в безопасное место, подложив тряпки под углы, которые касаются земли.Отсоедините аккумулятор, прежде чем отключать или откручивать что-либо еще в моторном отсеке.

Шаг 2. Слейте все жидкости из двигателя

С помощью поддонов для сбора капель и т.п. слейте масло и охлаждающую жидкость из двигателя и радиатора. Возможно, вам будет проще отсоединить блок рулевого управления с гидроусилителем от двигателя, поэтому вам не придется беспокоиться об опорожнении этой системы.Когда вы начнете поднимать двигатель, из него всегда будет проливаться больше охлаждающей жидкости, поэтому не забудьте положить на это место тряпки, полиэтиленовую пленку или поддон.

  • Не используйте масло и охлаждающую жидкость повторно.
  • Используйте отдельные емкости для каждой жидкости
  • Старое масло можно сдать в большинство магазинов Supercheap Auto на переработку.

Шаг 3 – Отсоедините впускные, охлаждающие трубопроводы и радиатор, а также выпускной

Часто проще снять весь узел впускного воздуховода, поскольку он обычно блокирует доступ к другим компонентам.Хотя можно просто отсоединить шланги охлаждающей жидкости и оставить радиатор на месте, последнее, что вам нужно, – это случайно ударить радиатор раскачивающимся двигателем, поэтому лучше вынуть и весь узел. Наконец, отвинтить выхлопную систему может быть очень сложно, но обычно вы можете отделить систему на фланце коллектора. Болты, которые удерживают выхлопную трубу вместе, скорее всего, будут частично заклинивать из-за постоянного расширения и сжатия, а также могут быть изрядно заржавевшими.Нанесите на них струю проникающего спрея, пока вы заботитесь о впускных и охлаждающих трубопроводах, чтобы они могли творить чудеса к тому времени, как вы доберетесь до выхлопной трубы.

  • Возможно, вам придется снять несколько пластиковых крышек, прежде чем вы сможете добраться до двигателя – попробуйте собрать пакет и промаркировать все крепежные детали.
  • Извлечение радиатора может быть особенно неприятным из-за охлаждающей жидкости, которая все еще находится в шлангах, поэтому держите емкости под рукой.
  • Возможно, будет проще снять некоторые крепления выхлопной системы и опустить выхлопную трубу из-под автомобиля.

Шаг 4 – Отсоедините аксессуары и шланги

В зависимости от вашего двигателя вам может потребоваться, а может и не потребоваться снимать генератор, любые системы контроля выбросов и различные вакуумные линии и узлы.Следуйте процедуре, описанной в руководстве по ремонту вашего автомобиля, и будьте осторожны, чтобы случайно не сломать хрупкие зажимы или разъемы. Для большинства современных автомобилей проще отсоединить насос гидроусилителя рулевого управления от двигателя и убрать его с дороги, сохранив соединенные трубопроводы и, следовательно, герметичную систему. Всегда старайтесь отсоединить насос кондиционера от двигателя, так как не совсем законно вскрывать систему и выпускать газы, а продувка и регазация системы тоже может оказаться дорогостоящей.

  • Часто удаление насосов кондиционера и гидроусилителя рулевого управления может быть выполнено довольно легко, но, конечно, ваша машина, вероятно, является исключением – так что, как всегда, проверьте руководство, чтобы увидеть, есть ли какой-то странно сложный метод.
  • Используйте кабельные стяжки! Вы можете привязать шланги и компоненты к кронштейнам и другим вещам в моторном отсеке, чтобы они не мешали вам во время работы и когда вы, наконец, вытаскиваете двигатель.
  • Убедитесь, что вы помечаете вещи, которые удаляете, и помните, в каком порядке они снимались.Может быть хорошей идеей делать фотографии и писать заметки на ходу. Также обратите внимание на расположение приводного ремня (-ов).

Шаг 5 – Отсоединение проводки и других кабелей

Работа с электропроводкой – одна из тех кропотливых работ: кому-то это нравится, кто-то ненавидит, но независимо от того, как вы к этому относитесь, вам придется позаботиться об этом, прежде чем вытащить двигатель из своей машины. .Если у вас современный автомобиль, то у вас вполне может быть огромное количество электронных датчиков, вилок и других элементов, которые вам нужно будет отключить, поэтому не забудьте пометить все и регулярно обращаться к руководству по ремонту. Автомобили с впрыском топлива могут иметь разъемы проводки для форсунок, спрятанные в середине их системы впуска, поэтому обязательно отключите их при необходимости.

  • Как и в случае с аксессуарами, их шлангами и линиями, вы часто можете использовать кабельные стяжки, чтобы удерживать незакрепленные части жгута проводов вдали от вашего рабочего места.
  • Потратьте время, чтобы отсоединить трос дроссельной заслонки и кабели сброса коробки передач, если они есть в вашем автомобиле.
  • MB Будьте осторожны с разъемами и вилками, так как они могут быть очень хрупкими и склонными к поломкам, особенно там, где они подвергались сильному нагреву (разъемы рядом с выхлопом особенно плохи). Не тяните за разъем. провода для разделения разъемов, так как вы можете случайно вытащить провода прямо из задней части вилки, и их очень сложно исправить.
  • Маркируйте все!

Шаг 6 – Открутите двигатель от трансмиссии и опор

При условии, что все остальное было должным образом отсоединено, осталось удалить только болты, которыми двигатель крепится к его опорам и трансмиссии. Зазор вокруг болтов трансмиссии может быть особенно малым, особенно в верхней части раструба в автомобилях с задним приводом.Часто может помочь открутить болты крепления двигателя, а затем поднять или опустить сам двигатель с помощью домкрата или крана, чтобы дать себе немного больше места для поворота гаечного ключа. Если у вас переднеприводный автомобиль, вам может показаться, что легче снять трансмиссию вместе с двигателем. В таком случае обязательно отсоедините всю соответствующую проводку, а также рычаги переключения передач и линии сцепления или трансмиссионной жидкости – как всегда, обратитесь к руководству, чтобы узнать, что предлагается.

  • Вы можете обнаружить, что стандартный торцовый ключ или гаечный ключ не совсем подходят между вашим брандмауэром и болтами колокола трансмиссии – стоит попробовать накидные гаечные ключи со смещенными концами.
  • Прежде чем безопасно снимать крепления двигателя, вам необходимо поддержать двигатель краном-манипулятором.

Шаг 7 – Дважды проверьте ВСЕ

На этом этапе вы можете начать поднимать двигатель, но поверьте мне – что-то еще прикреплено.Будь то одиночный провод, трос дроссельной заслонки или трубка масляного щупа, которая по какой-то причине прикручена к вашему блоку. ЧТО-ТО всегда все еще прикреплено.

Шаг 8 – Снимите двигатель

Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, где лучше всего прикрепить цепи крана к двигателю. Пригласите друга на помощь и попросите одного человека медленно провернуть ручку вашего крана, пока другой вытаскивает двигатель из штифтов в трансмиссии.Вам нужно будет отвести двигатель от коробки передач, а также поднять его, но будьте очень осторожны, чтобы он не раскачивался и не врезался в любые предметы в моторном отсеке.

  • Вы можете использовать выравниватель моторного крана, чтобы вы могли более точно контролировать угол поворота двигателя, когда вы его вытаскиваете.
  • Будьте ОЧЕНЬ осторожны, чтобы не зажать руки между тяжелым мотором и чем-либо еще.
  • Всегда поднимайте мотор медленно и плавно – старайтесь не дергать его краном, и для начала постоянно проверяйте, что к нему ничего не подключено.
  • Вы можете обнаружить, что подъемные стропы или ремни более мягкие, чем цепи, поэтому подумайте об использовании их вместо цепей, если вы беспокоитесь о том, чтобы поцарапать двигатель или брандмауэр.
  • Держите контейнеры под рукой – ваш двигатель будет проливать кучу охлаждающей жидкости, когда вы будете его теребить.

Шаг 9 – Установите двигатель на подставку

Если вы собираетесь отремонтировать свой двигатель, вам понадобится место для работы над ним, и лучший вариант – прочная подставка для двигателя.Чтобы установить его на стойку безопасно и надежно, рекомендуется сначала прикрутить монтажную пластину к корпусу колокола, а затем задвинуть монтажную пластину в саму стойку. Вам нужно будет приобрести болты подходящего размера для крепления двигателя к стойке, поэтому обязательно используйте правильный шаг и размер резьбы. После того, как ваш двигатель установлен на стойке, вы готовы приступить к восстановлению, но прежде чем начать, вы заработали себе передышку.

Шаг 10 – Сделайте перерыв

Возьмите себе освежающий напиток и поздравьте себя с хорошо выполненной работой! Вам удалось без проблем вытащить двигатель, и вы не забыли ничего отключить… да?

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.