Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Своими Руками: Радиоуправление своими руками

В этой статье, вы увидите как сделать радиоуправление на 10 команд своими руками. Дальность действия данного устройства 200 метров на земле и более 400м в воздухе.

 Схема была взята  на сайте vrtp.ru
 Передатчик
Приемник

 Нажатие кнопок может производиться в любой последовательности, хоть все сразу все работает стабильно. С помощью его можно управлять разными нагрузками: воротами гаража, светом, моделями самолетов, автомобилей и так далее… В общем чем угодно, все зависит от вашей фантазии.

Для работы нам потребуются список деталей:
1) PIC16F628A-2 шт (микроконтроллер) ( ссылка на алиекспрес pic16f628a )
2) MRF49XA-2 шт (радио трансмиттер) ( ссылка на  алиекспрес MRF 49 XA )
3) Катушка индуктивности 47nH (или намотать самому)-6шт
Конденсаторы:
4) 33 мкФ (электролитический)-2 шт
5) 0,1 мкФ-6 шт
6) 4,7 пФ-4 шт
7) 18 пФ-2 шт

Резисторы
8) 100 Ом-1 шт
9) 560 Ом-10 шт
10) 1 Ком-3 шт
11) светодиод-1 шт
12) кнопки-10 шт
13) Кварц 10MHz-2 шт
14) Текстолит
15) Паяльник
 Как видите устройство состоит из минимум деталей и под силу каждому. Стоит только захотеть. Устройство очень стабильное, после сборки работает сразу. Схему можно делать как на печатной плате. Так и навесным монтажом (особенно для первого раза, так будет легче программировать). Для начала делаем плату. Распечатываем


 И травим плату.

Припаиваем все компоненты, PIC16F628A лучше припаивать самым последним, так как его нужно будет еще запрограммировать. Первым делом припаиваем MRF49XA


Главное очень аккуратно, у нее очень тонкие выводы. Конденсаторы для наглядности. Самое главное не перепутать полюса на конденсаторе 33 мкФ так как у него выводы разные, один +, другой -. Все остальные конденсаторы припаиваете как хотите у них нет полярности на выводах

Катушки можно использовать покупные 47nH но лучше намотать самому, все они одинаковые (6 витков провода 0,4 на оправке 2 мм)

Когда все припаяно, хорошо все проверяем. Далее берем PIC16F628A, его нужно запрограммировать. Я использовал PIC KIT 2 lite и самодельную панельку
Вот ссылка на программатор ( Pic Kit2 )
Вот схема подключения

Это все просто, так что не пугайтесь. Для тех кто далек от электроники, советую не начинать с SMD компонентов, а купить все в DIP размере. Я сам так делал в первый раз

И все это реально заработало с первого раза

Открываем программу, выбираем наш микроконтроллер

Нажимаем вставить файл с прошивкой и нажимаем WRITE

Аналогично делам и с другим микроконтроллером.

Файл TX-это для передатчика, а RX - для приемника. Главное потом не перепутать микроконтроллеры. И припаиваем микроконтроллеры на плату. После того как соберете, ни в коем случае не подключайте нагрузку сразу к плате, а то спалите все. Нагрузку к плате следует подключать через мощный транзистор как на фото


 Как прошить PIC

Плату нужно открывать и распечатывать в программе  Layout 6, ссылка на плату,прошивку и программу ниже:

Layout 6

Прошивка

signalsam.blogspot.com

Перехват разговора по телефону или как сделать простое радиоуправление на 39 МГц

Во времена моей учебы в университете нужно было сделать курсовую работу по электронике и микроэлектронике (вроде как предмет именно так назывался). Было два пути решения этой проблемы: взять готовое задание или придумать себе свое задание. Также важным условием задания было разработка именно аналоговой части какого-либо устройства.Так как я любил делать что-то свое, а не какие-то навязанные задания, я решил воспользоваться шансом и в качестве темы для курсовой работы взял систему радиоуправления, а в результате случайно сделал приемник для прослушки радиотелефонов.


Принцип работы аналогового радиоуправления

Для одноканальной аппаратуры дискретного управления кодирование сигнала производится включением и выключением радиопередатчика. Однако, я хотел что-то посложнее, и с возможностью добавления новых каналов управления. Поэтому я решил использовать дурдуино частотное кодирование сигнала так как еще не умел программировать дурдуино. Ниже приведена блок схема многоканальной аппаратуры радиоуправления.


При частотном кодировании сигнала каждый канал имеет свою частоту. Если сигнал на данной частоте присутствует, то исполнительный механизм работает, если сигнал отсутствует, то логично что исполнительный механизм не работает. Передатчик просто передает сигнал с нужными частотами, вот и весь принцип работы. Но не все так просто. Дело в том, что из-за искривления сигнала приемником, или из-за особенностей самого передатчика, скорее всего сигнал управления будет иметь гармоники, кратные его основным частотам. Поэтому, частоты соседних каналов не должны быть кратны друг другу, а так же нужно учитывать полосу пропускания фильтра, который детектирует сигнал данного канала, чтобы в нее не попадал сигнал или гармоника от соседнего канала.

Образование гармоник сигнала при ограничении синусоидального сигнала


Разбивка полосы пропускания по низкой частоте для кодирования и декодирования сигнала


Кому интересны подробности, советую обратиться к книге: "Электронное дистанционное управление моделями", Гюнтер Миль, Москва, издательство ДОСААФ СССР 1980. Данная книга хоть и очень старая, зато содержит много информации касательно передающих и приемных устройств.

Приемник для приемной части радиоуправления

Сначала я хотел сделать свой компактный радиоприемник. В итоге собрал схему сверхрегенератора, как например тут. Однако, сверхрегенератор отказался у меня работать с первого пинка, и поэтому я решил использовать более готовое решение в виде советской микросхемы КХА058. Выбор на нее пал по нескольким причинам:
1) У меня уже была эта микросхема, причем вместе с обвязкой.
2) Стоила она дешевле современной китайской микросхемы.
3) В отличии от китайского конкурента, эта микросхема имеет меньше элементов для обвязки и сразу заработала.
4) Работает микросхема приемника в УКВ диапазоне.
4) У нее прикольный внешний вид.


Внешний вид модуля радиоприемника

Схема включения данной микросхемы была взята тут, а ее характеристики можно найти тут например. Однако, УКВ диапазон мне был не нужен, поэтому я решил переделать колебательный контур приемника на частоту 39 МГц. Почему именно на эту частоту? На самом деле, можно было бы взять почти люблю частоту, учитывая что передатчик у меня был малой мощности. Частоту 39 МГц я когда-то увидел на одном радиоуправлении, и решил для тестирования приемника использовать готовый пульт, который был именно с этой частотой. К тому же эта частота не запрещена для использования в России. Переделать приемник на новую частоту было не сложно, достаточно было определить параметры колебательного контура приемника и рассчитать его на 39 МГц.

Тестирование приемника и перехват важных переговоров

Включил приемник, а слушать то нечего начал настраивать частоту, как вдруг случайно ловлю разговор двух старушек по телефону. Было забавно.


Передатчик команд

Схему передатчика, которую я выбрал, можно было назвать передатчиком весьма условно. Скорее это был генератор с антенной. Входной НЧ сигнал менял режим работы транзистора, за счет чего и работала модуляция сигнала. Такой подход не очень годится для передачи качественного звука, однако для передачи команд мне вполне подходило. Также я усилил передатчик выходным каскадом на одном транзисторе. Примерную схему передатчика можно посмотреть тут на рисунке 13.6. Далее я сделал обычный мультивибратор на частоту 800 Гц, и подключил его к схеме передатчика. Вот и весь пульт управления.

Детектор команд на приемной части

Из книги, приведенной в статье выше, я взял следующую схему:


Это RC фильтр с релейным каскадом переключения. Релейный каскад я переделал на светодиодную индикацию. Транзисторы взял типа кт315. Схема была промоделирована в программе CircuitMaker, там я ее настраивал на частоту 800 Гц. Частота данного фильтра зависит от двух RC цепочек: R14 C9 и R17 C10. R15 настраивает чувствительность схемы, однако тут надо быть аккуратным, схема может уйти в самовозбуждение. Подробнее о работе данной схемы можно прочитать в книге, приведенной в статье выше. Если кратко, то RC цепочки сдвигаю сигнал по фазе. Если сдвиг одинаковый, сигнал с выхода попадает на вход, получается у нас селективный усилитель. Если ситуация другая, сигнал может прийти вообще в противофазе.

P.S. Данный детектор я использовал позже в заказе по квесту как детектор частоты 8000 Гц (это свист), может кому такое решение пригодится.

Итог

Все заработало, светодиод на приемной части радиоуправления зажигался при передачи ему команды. Передача какой либо другой частоты реакции светодиода не вызывала. Преподаватели в университете обозвали Поповым и в общем заценили работу хорошо. Правда такое радиоуправление на практике вряд ли можно применять, особенно с той "качественной" сборкой что была у меня. Зато случай с перехватом разговоров был забавным. И конечно же главный вывод, что радиоуправление — это просто.

habr.com

Радиоуправляемый выключатель своими руками. Часть 1 — Hardware / Habr

Этот пост — первая часть из серии рассказов о том, как можно относительно несложно сделать своими руками радиоуправляемый выключатель полезной нагрузки.
Пост ориентирован на новичков, для остальных, думаю, это будет «повторение пройденного».
Примерный план (посмотрим по ходу действия) ожидается следующий:
  1. Hardware выключателя
  2. Тестирование и подготовка
  3. Software выключателя
  4. «Центр управления»


Сразу оговорюсь, что проект делается под мои конкретные нужды, каждый может его адаптировать под себя (все исходники будут представлены по ходу повествования). Дополнительно буду описывать те или иные технологические решения и давать их обоснования.
Начало

На текущий момент имеются следующие вводные:
  1. Хочется реализовать удаленное управление светом и вытяжкой.
  2. Выключатели есть одно- и двух-секционные (свет и свет+вытяжка).
  3. Выключатели установлены в стене из гипсокартона.
  4. Вся проводка — трехпроводная (присутствует фаза, нуль, защитное заземление).

С первым пунктом — все понятно: нормальные желания надо удовлетворять.

Второй пункт в общем-то предполагает, что надо бы сделать две разные схемы (для одно- и двух-канального выключателя), но поступим иначе — сделаем «двухканальный» модуль, но в случае, когда реально требуется только один канал — не будем распаивать часть комплектующих на плате (аналогичный подход реализуем и в коде).

Третий пункт — обуславливает некоторую гибкость в выборе форм-фактора выключателя (реально снимается существующий выключатель, демонтируется монтажная коробка, внутрь стены монтируется готовое устройство, возвращается монтажная коробка и монтируется выключатель назад).

Четвертый пункт — существенно облегчает поиск источника питания (220В есть «под рукой»).

Вводные данные ясны, можно двигаться дальше.

Принципы и элементная база

Выключатель хочется сделать многофункциональным — т.е. должна остаться «тактильная» составляющая (выключатель физически должен остаться и должна сохраниться его обычная функция по включению/выключению нагрузки, но при этом должна появиться возможность управления нагрузкой через радиоканал.

Для этого обычные двухпозиционные (включено-выключено) выключатели заменим на аналогичные по дизайну выключатели без фиксации (кнопки):


Эти выключатели работают примитивно просто: когда клавиша нажата — пара контактов замкнуты, когда клавишу отпускаем — контакты размыкаются. Очевидно, что это обычная «тактовая кнопка» (собственно так ее и будем обрабатывать).

Теперь практически становится понятно, как это реализовать «в железе»:

  • берем МК (atmega8, atmega168, atmega328 — использую то, что есть «прямо сейчас»), в комплекте с МК добавляем резистор для подтяжки RESET к VCC,
  • подключаем две «кнопки» (для минимизации количества навесных элементов — будем использовать встроенные в МК резисторы подтяжки), для коммутации нагрузки воспользуемся реле с подходящими параметрами (у меня как раз были припасены реле 833H-1C-C с 5В управлением и достаточной мощностью коммутируемой нагрузки — 7A 250В~),
  • естественно, нельзя обмотку реле напрямую подключить к выходу МК (слишком высокий ток), поэтому добавим необходимую «обвязку» (резистор, транзистор и диод).

Микроконтроллер будем использовать в режиме работы от встроенного осциллятора — это позволит отказаться от внешнего кварцевого резонатора и пары конденсаторов (чуть сэкономим и упростим создание платы и последующий монтаж).

Радиоканал будем организовывать с помощью nRF24L01+:


Модуль, как известно, толерантен к 5В-сигналам на входах, но требует для питания в 3.3В, соответственно, в схему добавим еще линейный стабилизатор L78L33 и пару конденсаторов к нему.

Дополнительно добавим блокировочные конденсаторы по питанию МК.

МК будем программировать через ISP — для этого на плате модуля предусмотрим соответствующий разъем.

Собственно, вся схема описана, осталось только определиться с выводами МК, к которым будем подключать нашу «периферию» (радиомодуль, «кнопки» и выбрать пины для управления реле).

Начнем с вещей, которые уже фактически определены:

  • Радиомодуль подключается на шину SPI (таким образом, подключаем пины колодки с 1 по 8 на GND, 3V3, D10 (CE), D9 (CSN), D13 (SCK), D11 (MOSI), D12 (MISO), D2 (IRQ) — соответственно).
  • ISP — вещь стандартная и подключается следующим образом: подключаем пины разъема с 1 по 6 на D12 (MISO), VCC, D13 (SCK), D11 (MOSI), RESET, GND — соответственно).

Дальше остается определиться только с пинами для кнопок и транзисторов, управляющих реле. Но не будем торопиться — для этого подойдут любые пины МК (как цифровые, так и аналоговые). Выберем их на этапе трассировки платы (банально выберем те пины, что будут максимально просто развести до соответствующих «точек»).

Теперь следует определиться с тем, какие «корпуса» будем использовать. В этом месте начинает диктовать правила моя природная лень: мне очень не нравится сверлить печатные платы — поэтому выберем по максимуму «поверхностный монтаж» (SMD). С другой стороны, здравый смысл подсказывает, что использование SMD очень существенно сэкономит размер печатной платы.

Для новичков поверхностный монтаж покажется достаточно сложной темой, но реально это не так страшно (правда, при наличии более-менее приличной паяльной станции с феном). На youtube очень много видео-роликов с уроками по SMD — очень рекомендую ознакомиться (сам начал использовать SMD пару месяцев назад, учился как раз по таким материалам).

Сформируем «список покупок» (BOM — bill of materials) для «двухканального» модуля:
  • микроконтроллер — atmega168 в корпусе TQFP32 — 1 шт.
  • транзистор — MMBT2222ALT1 в корпусе SOT23 — 2 шт.
  • диод — 1N4148WS в корпусе SOD323 — 2 шт.
  • стабилизатор — L78L33 в корпусе SOT89 — 1 шт.
  • реле — 833H-1C-C — 2 шт.
  • резистор — 10кОм, типоразмер 0805 — 1 шт. (подтяжка RESET к VCC)
  • резистор — 1кОм, типоразмер 0805 — 1 шт. (в цепь базы транзистора)
  • конденсатор — 0.1мкФ, типоразмер 0805 — 2 шт. (по питанию)
  • конденсатор — 0.33мкФ, типоразмер 0805 — 1 шт. (по питанию)
  • электролитический конденсатор — 47мкФ, типоразмер 0605 — 1 шт. (по питанию)

Дополнительно к этому потребуются клеммники (для подключения силовой нагрузки), колодка 2х4 (для подключения радиомодуля), разъем 2х3 (для ISP).

Тут я немного хитрю и подглядываю в свои «запасники» (просто выбираю то, что там уже есть в наличии). Вы можете выбирать компоненты по своему усмотрению (выбор конкретных компонентов выходит за пределы этого поста).

Поскольку вся схема уже практически «сформирована» (по крайней мере, в голове), можно приступать к проектированию нашего модуля.

Вообще неплохо было бы все сначала собрать на макетке (используя корпуса с выводными элементами), но поскольку у меня все описанные выше «узлы» уже неоднократно проверены и воплощены в других проектах — позволю себе этап макетирования пропустить.

Проектирование

Для этого воспользуемся замечательной программой — EAGLE.

На мой взгляд — очень простая, но в то же время — очень удобная программа для создания принципиальных схем и печатных плат по ним. Дополнительные «плюсы» в копилку EAGLE: мультиплатформенность (мне приходится работать как на Win-, так и на MAC-компьютерах) и наличие бесплатной версии (с некоторыми ограничениями, которые для большинства «самодельщиков» покажутся совершенно несущественными).

Научить вас пользоваться EAGLE в этом топике не входит в мои планы (в конце статьи есть ссылка на замечательный и очень простой для освоения учебник по пользованию EAGLE), я лишь расскажу, некоторые свои «хитрости» при создании платы.

Мой алгоритм создания схемы и платы был примерно следюущий (ключевая последовательность):

Схема:

  • Создаем новый проект, внутри которого добавляем «схему» (пустой файл).
  • Добавляем МК и необходимую «обвеску» (подтягивающий резистор на RESET, блокировочный конденсатор по питанию и т.п.). Обращаем внимание на корпуса (Package) при выборе элементов из библиотеки.
  • «Изображаем» ключ на транзисторе, который управляет реле. Копируем этот кусок схемы (для организации «второго канала»). Входы ключей — пока оставляем «болтаться в воздухе».
  • Добавляем на схему разъем ISP и колодку для подлючения радиомодуля (делаем соответствующие соединения в схеме).
  • Для питания радиомодуля добавляем в схему стабилизатор (с соответствующими конденсаторами).
  • Добавляем «разъемы» для подключения «кнопок» (один пин разъема сразу «заземляем», второй — «болтается в воздухе»).

После этих действий у нас получается полная схема, но пока остаются неподключенными к МК транзисторные ключи и «кнопки».

Дальше перехожу к созданию платы (в этот раз мысль пошла «слева-направо»):

  • Размещаю клеммники для подключения силовой нагрузки.
  • Правее клеммников — реле.
  • Еще правее — элементы транзисторных ключей.
  • Стабилизатор питания для радиомодуля (с соответствующими конденсаторами) размещаю рядом с транзисторными ключами (в нижней части платы).
  • Размещаю колодку для подключения радиомодуля снизу справа (обращаем внимание на то, в каком положении окажется сам радиомодуль при паравильном подключении к этой колодке — по моей задумке он должен не выступать за пределы основной платы).
  • Разъем ISP размещаю рядом с разъемом радиомодуля (поскольку используются одни и те же «пины» МК — чтобы было проще разводить плату).
  • В оставшемся пространстве располагаю МК (корпус надо «покрутить», чтобы определить наиболее оптимальное его положение, чтобы обеспечить минимальную длинну дорожек).
  • Блокировочные конденсаторы размещаем максимально близко к соответствующим выводам (МК и радиомодуля).

После того, как элементы размещены на своих местах — делаю трассировку проводников. «Землю» (GND) — не развожу (позже сделаю полигон для этой цепи).

Теперь уже можно определиться с подключением ключей и кнопок (смотрю, какие пины ближе к соответствующим цепям и которые проще будет подключить на плате), для этого хорошо перед глазами иметь следующую картинку:


Расположение чипа МК на плате у меня как раз соответствует картинке выше (только повернут на 45 градусов по часовой стрелке), поэтому мой выбор следующий:
  • Транзисторные ключи подключаем на пины D3, D4.
  • Кнопки — на A1, A0.

Внимательный читатель увидит, что на схеме ниже фигурирует atmega8, в описании упоминается atmega168, а на картинке с чипом — вообще amega328. Пусть это вас не смущает — чипы имеют одинаковую распиновку и (конкретно для этого проекта) взаимозаменяемы и отличаются только количеством памяти «на борту». Выбираем то, что нравится/имеется (я в последствии в плату запаял 168 «камушек»: памяти побольше, чем у amega8 — можно будет побольше логики реализовать, но об этом во второй части).

Собственно, на этом этапе схема принимает финальный вид (делаем на схеме соответствующие изменения — «подключаем» ключи и кнопки на выбранные пины):

После этого уже доделываю последние соединения в проекте печатной платы, «набрасываю» полигоны GND (поскольку лазерный принтер плохо печатает сплошные полигоны, делаю его «сеточкой»), добавляю пару-тройку переходов (VIA) с одного слоя платы на другой и проверяю, что не осталось ни одной не разведенной цепи.
У меня получилась платка размером 56х35мм.
Архив со схемой и платой для Eagle версии 6.1.0 (и выше) находится по ссылке.

Вуаля, можно приступать к изготовлению печатной платы.
Изготовление печатной платы

Плату делаю методом ЛУТ (Лазерно-Утюжная Технология). В конце поста есть ссылка на материалы, которые мне очень помогли.

Приведу для порядка основны шаги по изготовлению платы:

  • Печатаю на бумаге Lomond 130 (глянцевая) нижнюю сторону платы.
  • Печатаю на такой же бумаге верхнюю сторону платы (зеркально!).
  • Складываю полученные распечатки изображениями внутрь и на просвет совмещаю (очень важно получить максимальную точность).
  • После этого степлером скрепляю листки бумаги (постоянно контролируя, чтобы совмещение не было нарушено) с трех сторон — получается «конверт».
  • Вырезаю подходящего размера кусок двустороннего стеклотекстолита (ножницами по металлу или ножевкой).
  • Стеклотекстолит нужно обработать очень мелкой шкуркой (убираем окислы) и обезжирить (я делаю это ацетоном).
  • Полученную заготовку (аккуратно, за края, не трогая очищенные поверхности) помещаю в полученный «конверт».
  • Разогреваю утюг «на полную» и тщательно утюжу заготовку с двух сторон.
  • Оставляю плату остыть (минут 5), после этого можно под струей воды отмачивать бумагу и удалять ее.

После того, как кажется, что вся бумага удалена — вытираю плату насухо и под светом настольной лампы рассматриваю на предмет дефектов. Обычно находится несколько мест, где остались кусочки глянцевого слоя бумаги (выглядят как белесые пятнышки) — обычно эти остатки находятся в наиболее узких местах между проводниками. Я их удаляю обычной швейной иглой (важна твердая рука, особенно при изготовлении плат под «мелкие» корпуса).

Далее плату травлю в растворе хлорного железа (не допуская недо- и пере-травливания).

Тонер смываю ацетоном.

Совет: когда делаете мелкие платы, сделайте заготовку под нужное количество плат, просто разместив изображения верхней и нижней части платы в нескольких экземплярах — и уже это «комбинированное» изображение «накатывайте» на заготовку из стеклотекстолита. После травления достаточно будет разрезать заготовку на отдельные платы.
Только обязательно проверяйте размеры плат при вводе на бумагу: некоторые программы любят «чуть-чуть» изменить масштаб изображения при выводе, а это недопустимо.


Контроль качества

После этого делаю визуальный контроль (требуется хорошее освещение и лупа). Если есть какие-то подозрения, что имеется «залипуха» — контроль тестером «подозрительных» мест.

Для самоуспокоения — контроль тестером всех соседствующих проводников (удобно пользоваться режимом «прозвонка», когда при «коротком замыкании» тестер подает звуковой сигнал).

Если все-таки где-то обнаружен ненужный контакт — исправляю это острым ножом. Дополнительно обращаю внимание на возможные «микротрещины» (пока просто фиксирую их — исправлять буду на этапе лужения платы).

Лужение, сверление

Я предпочитаю плату перед сверлением залудить — так мягкий припой позволяет чуть проще сверлить и сверло на «выходе» из платы меньше «рвет» медные проводники.

Сначала изготовленную печатную плату необходимо обезжирить (ацетон или спирт), можно «пройтись» ластиком, чтобы убрать появившиеся окислы. После этого — покрываю плату обычным глицерином и дальше уже паяльником (температура где-то около 300 градусов) с небольшим количеством припоя «вожу» по дорожкам — припой ложится ровно и красиво (блестит). Лудить надо достаточно быстро, чтобы дорожки не поотваливались.

Когда все готово — отмываю плату с обычным жидким мылом.


После этого уже можно сверлить плату.
С отверстиями диаметром более 1мм все достаточно просто (просто сверлю и все — надо только вертикальность постараться соблюсти, тогда выходное отверстие попадет в отведенное ему место).
А вот с переходными отверстиями (я их делаю сверлом 0,6мм) несколько сложнее — выходное отверстие, как правило, получается немного «рваным» и это может приводить к нежелательному разрыву проводника.
Тут можно посоветовать делать каждое отверстие за два прохода: засверлить сначала с одной стороны (но так, чтобы сверло не вышло с другой стороны платы), а затем — аналогично с другой стороны. При таком подходе «соединение» отверстий произойдет в толще платы (и небольшая несоосность не будет проблемой).
Монтаж элементов

Сначала распаиваются межслойные перемычки.
Там где это просто переходные отверстия — просто вставляю кусочек медной проволоки и запаиваю его с двух сторон.
Если «переход» осуществляется через одно из отверстий для выводных элементов (разъемы, реле и т.п.): распускаю многожильный провод на тонкие жилы и аккуратно запаиваю кусочки этой жилы с двух сторон в тех отверстиях, где нужен переход, при этом минимально занимая пространство внутри отверстия. Это позволяет реализовать переход и отверстия остаются достаточно свободными для того, чтобы соответствующие разъемы нормально встали на свои места и были распаяны.

Тут опять следует вернуться к этапу «контроль качества» — прозваниваю тестером все подозрительные ранее и полученные в ходе лужения/сверления/создания переходов новые места.
Проверяю, что обнаруженные ранее микротрещины устранены припоем (или устраняю припаивая тонкий проводник поверх трещинки, если после лужения трещинка осталась).

Устраняю все «залипухи», если такие все-таки появились в процессе лужения. Это гораздо проще сделать сейчас, чем в процессе отладки уже полностью собранной платы.

Теперь можно приступать непосредственно к монтажу элементов.

Мой принцип: «снизу вверх» (сначала распаиваю наименее высокие компоненты, потом те, что «повыше» и те, что «высокие»). Такой подход позволяет с меньшими неудобствами разместить все элементы на плате.

Таким образом, сначала распаиваются SMD-компоненты (я начинаю с тех элементов, у которых «больше ног» — МК, транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы), потом дело доходит и до выводных компонентов — разъемов, реле и т.п.

Таким образом, получаем уже готовую плату.


Продолжение следует...

P.S. «Двухканальный» модуль можно использовать для замены «проходных» выключателей (обычно ставятся в начале и конце лестницы между этажами и т.п. местах).

P.P.S. Если использовать более плоские кнопочные выключатели, то при небольшой доработке можно сделать платы, которые уместятся в существующие монтажные коробки (т.е. не только для размещения в нишах гипсокартонных стен).

P.P.P.S. Да, этот пост — развитие темы, которую я затронул ранее.

Полезные ссылки:

habr.com

схемы и конструкции своими руками

Схемы и конструкции радиоуправления, которые несложно собрать своими руками. Литература по системам радиоуправления

– аналоговые схемы радиоуправления;
– разработки на микросхемах;
– схемы радиоуправления на микроконтроллерах;
– готовые модули приемник – передатчик;
– самодельные модули приемник – передатчик;
– применяемые антенны;
– вопросы настройки самодельных модулей
– и многое другое, что связано с радиоуправлением.


1. Четырехкомандная система радиоуправления

2. Передатчик радиоуправления на микросхеме

3. Передатчик и приемник системы радиоуправления

4. Модуль передатчика радиоуправления на цифровой микросхеме


Подборка статей Владимира Днищенко для конструкторов аппаратуры радиоуправления:

  Основные принципы пропорционального радиоуправления моделями (1.1 MiB, 9,129 hits)

  Формирователи команд для аппаратуры пропорционального управления (805.3 KiB, 4,705 hits)

  Рулевые машинки для аппаратуры пропорционального управления (1.1 MiB, 6,134 hits)

  Радиоканал для аппаратуры пропорционального радиоуправления (1.5 MiB, 4,089 hits)

  Радиоканал на транзисторах для аппаратуры пропорционального радиоуправления (1.2 MiB, 4,238 hits)

  Аппаратура пропорционального радиоуправления (8.9 MiB, 5,159 hits)

  ПРиемник прямого преобразования на интегральной микросхеме (693.2 KiB, 3,730 hits)

  Простой супергетеродин для аппаратуры радиоуправления (764.0 KiB, 3,844 hits)

  Радиоканал с частотной модуляцией для аппаратуры радиоуправления (752.1 KiB, 4,399 hits)

Книга Владимира Днищенко для конструкторов аппаратуры радиоуправления:

  Дистанционное управление моделями (3.2 MiB, 6,688 hits)



radio-stv.ru

❶ Как сделать пульт управления 🚩 как сделать небесный фонарик в домашних условиях 🚩 Hand-made

Автор КакПросто!

Пульт управления значительно облегчает работу со многими устройствами, такими как телевизор, домашний кинотеатр, DVD плейер. Профессиональные и полупрофессиональные камеры тоже могут оснащаться пультами управления, но стоят такие пульты очень дорого. Однако смастерить такое устройство можно и это практически ничего не будет стоить.

Статьи по теме:

Инструкция

Возьмем обычный фонарик-брелок. Разобрав фонарик, мы натолкнемся на схему замыкания контактов, приводящуюся в действие кнопками вперед и назад. Отрезаем от нижней части все не нужные нам элементы, приклеиваем 2 контакта. Один на дно, второй на «бордюрчик». Первый контакт у нас примет на себя функцию фокусировки, а второй будет отвечать за полный спуск.

Прикрепляем к кнопке включения пружинку и небольшую пластину. Пружина до пластины в не нажатом положении доставать не должна.

Спаиваем между собой оба контакта. При нажимании на кнопку пружина у нас будет соприкасаться с нижним контактом, и будет происходить фокусировка, а также появится дополнительная жесткость. Нажав кнопку до конца, мы прижмем второй контакт, заставляющий срабатывать затвор. Все спаиваем и пульт собираем.

Нам будет нужен рулончик из изоленты, чтобы размер его равнялся диаметру выходного отверстия провода, так как провод у нас довольно тонкий.

Сооружаем самую сложную часть, которая является разъемом для соединения с фотокамерой. Подбираем подходящего диаметра проводки, в нужном виде их склеиваем. Размещаем контакты так, как нам нужно для соединения пульта с камерой.

Обнажаем изоляцию с одной стороны, чтобы можно было подключить провода. Одеваем сверху термотрубку и заливаем все клеем.

Теперь всю «начинку» нужно поместить в удобный, умещающийся в руке корпус. Склеиваем клеем или изолентой где необходимо и пульт управления для фотоаппарата готов.

Полезный совет

Такие самодельные пульты можно купить и на различных аукционах, причем задешево. Но сделать это устройство самому гораздо приятнее и занятнее.

Совет полезен?

Статьи по теме:

www.kakprosto.ru

Делаем машинку на радиоуправлении на Arduino Uno


В этом материале предлагаем узнать, как можно сделать радиоуправляемую машинку в домашних условиях.

Начать процесс изготовления советуем с просмотра авторского видеоматериала

Для изготовления машинки, нам понадобится:
- игрушечная машинка;
- две карты Arduino Uno;
- две платы радио модуля NRF24;
- конденсатор на 470 мф, 25 вольт;
- плата драйвера двигателя L298N;
- двигатель;
- сервопривод;
- аналоговый джойстик;
- аккумуляторные батарейки;
- батарейка крона;
- две кнопки включения и выключения;
- корпус.

Первым делом необходимо припаять конденсатор на выводы питания радио модуля. Также предварительно нужно собрать аккумуляторные батарейки, чтобы получить суммарную мощность в 12 вольт для питания двигателя и платы Arduino.

Необходимо позаботиться о поворотной системе автомобиля. Для этого вырезаем часть, предназначенную для крепления передних колес.

Далее берем два уголка для мебели и проделываем два отверстия в каждом в отмеченных на рисунке местах.

Теперь необходимо проделать отверстия диаметром 4 мм в нижней части корпуса машинки и колесах.

Собираем все. Просовываем винт в колесо, и фиксируем двумя гайками.

Далее надеваем на тот же винт уголок и снова фиксируем гайками.

Просовываем еще один винт в отверстие на корпусе, фиксируем гайками.

В конце остается надеть колесо с уголком на гайку в корпусе машинки и зафиксировать еще парой гаек. Проделываем то же самое со вторым колесом.

Теперь необходимо соединить сервопривод к поворотной системе.

Далее нужно соединить двигатель к шасси. Для этого распиливаем ось шасси по центру. Далее вставляем в отверстия двигателя обе полуоси и приклеиваем эпоксидным клеем.

Также в двигателе есть специальные крепежные отверстия, в которые нужно вставить два винтика, чтобы закрепить двигатель на корпусе машинки.

Теперь необходимо залить код на плату Arduino. В конце статьи будет представлен код для приемника, а также код для передатчика.

Представляем схему сборки джойстика или передатчика.

Ниже вы можете увидеть схему сборки приемника.

В конце остается собрать электронику и механику самодельного радиоуправляемого автомобиля. При включении надо сначала включить пульт управления, после чего саму машинку.

Как и обещали, ниже даем ссылки на коды, необходимые для программирования платы
Код для приемника: sketch_priemnik-01.rar [759 b] (скачиваний: 3566)
Код для передатчика: sketch_peredatchik-01.rar [374 b] (скачиваний: 2581)

Также представим короткую инструкцию по прошивке плат Arduino Uno. Плату нужно подключить к компьютеру через USB кабель. Далее с официального сайта (www.arduino.cc) нужно скачать бесплатную программу, установить ее, установить драйверы платы и прошить ее при помощи этой программы.

Если же вы используете китайскую плату, то ее драйвер можете скачать по этой ссылке: drayver-dlya-kitayskoy-arduino-na-chipe-ch440t.zip [178.97 Kb] (скачиваний: 787)


Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Игрушки на радиоуправлении своими руками » Изобретения и самоделки

Как сделать машинку на радиоуправлении своими руками

Каждый ребёнок хочет иметь машину на радиоуправлении. На сегодняшний день такие машинки достаточно дорогие, а дети их быстро ломают, но не стоит паниковать зря.

Умелые руки, фантазия и подручные материалы позволят самостоятельно сделать такую машину из картона, которая не уступит по мощности и проходимости покупным машинкам из пластмассы.
Для её изготовления нам понадобится:
· картон из ящиков,
· строительный нож,
· карандаш, линейка,
· клей,
· двигатели постоянного тока,
· провода,
· кнопка включения и выключения,
· паяльник,
· джойстик управления,
· аккумулятор,
· пластиковый кружок, пластиковые трубочки,
· резинки,
· металлическая палка,
· пластиковая обложка для книг,
· пластиковые крышки от пластиковых бутылок 6 штук,
· деревянные палочки,
· светодиоды и конденсаторы.


Начальный этап
Для начала возьмём лист картона 9/ 28 см. и вырежем в нём несколько деталей.
С левой стороны вверху, отступите примерно 1,5 см. от бокового края и вырежьте прямоугольник 3/ 4,5 см, то же самое сделайте снизу, а с правой стороны сверху отступите примерно 4,5 см. и вырежьте прямоугольник 2/ 4,5 см., идентичный вырежьте снизу.Между этими прямоугольниками посередине вырежьте полоску 1/ 4,5 см. Эта деталь послужит нижней частью нашего автомобиля.

Вырежем боковую сторону.
Для этого на картоне 9/ 28 см. необходимо нарисовать вид машины. В левой стороне отступите примерно 0,5 см. от бокового края и 1 см. от нижнего, проведите линию длиной 4 см., а от неё линию наклоняя в середину длиной 5 см. прямо до конца картона. С правой стороны проведите от края чуть ниже середины горизонтальную линию от края в середину, приподымая немного вверх, длиной 7,5 см, а от неё линию 5,5 см., ведя вверх и наклоняя в середину. Внутри этой части картона можно нарисовать окна, дверцы и колёса. Причём колёса и окна также надо вырезать, а дверцы просто надрезать, чтобы они открывались и закрывались. Таких деталей необходимо сделать две, ведь они будут боковыми сторонами нашего автомобиля.

Колеса
Чтобы сделать колёса возьмите 4 крышки от пластиковых бутылок и сделайте в середине по отверстию. На бамбуковую палочку для барбекю приклейте посередине маленький пластиковый кружок, сделав сначала в нём подходящее для этого отверстие. Теперь возьмите пластиковую трубочку как от ватной палочки, отмерьте размер на картоне, который будет дном машины. С правой стороны от нижнего вырезанного прямоугольника до средней полоски отрежьте два таких отрезка. Затем наденьте их на бамбуковую палочку вплотную к приклеенному кругу с двух сторон. После наденьте крышки от бутылки и, отступив от полосок примерно 0,5 см., приклейте их, а остаток бамбуковой палки отрежьте, чтобы она не выглядывала из-под крышек.

На середину, где приклеен пластиковый круг, наденьте резинку. Теперь приклейте колёса в предназначенное для них место с правой стороны картона, резинка должна находиться в среднем отверстии. К следующим двум крышкам нужно вставить в отверстие пластиковые трубочки, приклеить их, а затем отрезать пластиковую трубочку по высоте самой крышки. От корпуса шариковой ручки отрезаем два кусочка по 2,5 см. Надеваем их на металлическую палочку и с помощью плоскогубцев выгибаем эту палку. В результате должно получиться: горизонтально металлический штырь длиной примерно 3 см., под углом 90 градусов.
Источник: zen.yandex.ru

Гусеничный танк на радиоуправлении своими руками

Немного отвлечемся от радиоуправляемых летающих игрушках и спустимся на землю. Сегодня расскажу как своими руками за копейки сделать платформу для гусеничной техники на Р/У. На платформу можно будет поставить танк, экскаватор, бульдозер или всё то, что придёт вам в голову.
Самоделки на радиоуправлении – очень занимательное хобби.


Один из возможных вариантов
Автор изобретения Creative Chanel .

Материалы

Нам понадобится 2-х канальный передатчик, пульт управления (джойстик), два 9Г сервопривода, старая велосипедная камера, лист пластмассы и 8 палочек от мороженного. А да, не забываем про аккумулятор Li-Pol 3.7 В на 150 мАч.
Клей, кусочки, нож и ножницы берём на полке.

Готовим моторы

В качестве двигателей будут использоваться сервоприводы. Необходимо разобрать из и срезать ограничители на шестернях. Стандартные провода срезаем и припаиваем по 2 провада на каждый моторчик (+ и – соответственно).

Рама

Из пластмассы вырезаем пластину 40 на 100 мм и две пластины 20 на 100 мм. В маленькие пластины монтируем сервоприводы. И при помощи клея собираем каркас.

Катки

Ролики делаем также из пластмассы: кропотливо и аккуратно вырезаем 12 кружков диаметром 20 мм и 8 кружков по 30 мм. Склеиваем 3 маленьких кружка, а по краям 2 больших. Так мы получаем 4 катка. Крепим к раме на болты, просверлив отверстия в катках и в раме.

Гусеницы

Из старой велосипедной камеры вырезаем две полоски длиной 25мм и шириной 6 мм. Каждую полоску склеиваем.
Да клей выдержит, нагрузки на стык большой не будет.
Палочки от мороженного режим на полоски по 14 мм и приклеиваем продольно на изготовленную гусеницу.

Сборка

Все самые мудрённые этапы закончены. Ставим гусеницы на катки. К передатчику припаиваем провода от сервоприводов и подключаем аккумулятор.

Profit. Самоделка готова.
Проходимость получилась изумительная. Дальше дело за вашей фантазией по приданию базе определённого внешнего вида!

Спасибо за внимание и огромная благодарность автору самоделки Creative Chanel.
Источник: zen.yandex.ru

Миг 29 из EPP пенопласта на радиоуправлении

Приветствую всех любителей масштабных моделей и моделей на RC (то-есть на пульте управления). В октябре 2017 года у коллеге по работе я купил себе радиоуправляемый истребитель МИГ-29. Этот истребитель мой коллега изготовил сам из EPP пенопласта (пенопласт который гнется) и карбоновых реек, которые держат форму. Помимо самолета он мне в подарок отдал запасные сервомашинки с качалками а так-же аккумулятор на 500 mAh. Я купил его потому-что я начинающий авиамоделист и как любой начинающий авиамоделист боюсь сломать свой первый самолет.
Выбрал я данный самолет из-за его материала, так как он сделан из EPP пенопласта. А EPP пенопласт не ломается а гнется тем самым уменьшая шанс краша моей модели. Так как пульт управления и приемник у меня уже были, то докупать всего этого не пришлось.
(фотографии делались на телефон поэтому качества фоток будет не лучшее)

RC МИГ-29 из EPP пенопласта.
На этом истребители как и полагается модели на RC работают:
– рули высоты,
– рули направления
– элекроны,
– двигатель
Ниже я все продемонстрировал.


Работающие элероны приводящие в движение сервомашинками

Работающие рули направления приводящие в движения сервомашинками
А вот и сами сервомашинки, так они закреплены на крыле, они приводят в движения элероны:

Сервомашинка закрепленная на крыле приводит в движение элерон
Естественно что приводит самолет в движение так это электрический моторчик по типу 2205. На моей модели моторчик стоит на носу, хотя на таких моделях он стоит на середине самолет. Вот как он выглядит:

электрический моторчик серии 2205
На пути к моторчику стоит регулятор, он отвечает за количество оборотов на моторчике и следовательно за скорость самой модели. Вот как он выглядет:

Белый прямоугольник это регулятор оборотов.
Все это питается от аккумуляторов, на этом самолете стоит Li-Po аккумулятор на 450mAh. Вот он:

Закрепленный на модели LI-Po аккумулятор на 450mAh
Крепится он на липучках (как на обуви). Вот как выглядит крепление аккумулятора на корпусе модели:

Белая полоса возле фюзеляжа и есть крепление для аккумулятора
Так как модель сделана из EPP пенопласта, то когда она будет летать не сможет держать форму (так как EPP пенопласт гибкий) и что -бы он держал форму и не гнулся вклеили карбоновые рейки и спицы. Вот они черного цвета:

Карбоновые спицы держат нос самолета

Карбоновые рейки держат крылья

Карбоновые спицы держат хвостовое оперение

Карбоновые рейки держат рули направления

Карбоновая рейка держит корпус самолета
Ну про самолет вроде все рассказал и показал, ах да не рассказал про винты, ну винты надо еще подобрать, хотя парочка в запасе валяется. Помимо самого самолета мне еще достались запасные комплектующие к нему. Вот они все:

Комплектующие
Ниже я покажу их по подробнее, кстати некоторые из них еще не стоят на самолете мне а предстоит еще их подключить и настроить.
1) Винты, вы спросите почему 2 винта, да потому что эта деталь которая часто ломается при падении самолета а падения бывают у всех. Поэтому они даже продаются чаще всего комплектом по несколько штук.

Винты
2) Li-Po аккумуляторы. Я уже выше рассказывал об аккумулятора, но у меня их тоже 2 штуки, в основном их всегда берут по 2 штуки, так как один быстро разряжается. Одного аккумулятора хватает на 10-20 минут полета. Один у меня на 450 mAh а второй на 500 mAh.

Li-Po аккумуляторы на 450 mAh (снизу) и на 500 mAh (сверху)
3) Сервомашинки с качалками. Как я уже выше рассказывал сервомашинки приводят в действие подвижные части самолета а именно:
элероны,
рули высоты,
рули направления

Сервомашинки с качалками (качалки в пакетике)
4) Приемник с заглушкой. Про заглушку я расскажу когда буду рассказывать о пульте управления а про приемник расскажу. Задача приемника ловить сигнал с пульта радиоуправления и передавать его ко всем устройствам. К нему подключаются все устройства а именно: регулятор оборотов с моторчиком и все сервомашинки. Вот как он выглядет:

Приемник (наверху) и заглушка (внизу)
Ну что-ж про самолет рассказал позже я расскажу про пульт управления, ему я посвящу целый пост. (если я что-то упустил, то обязательно добавлю). Ну а что-бы узнать про пульт управления подписывайтесь на меня. И вы обязательно узнаете!
Источник: zen.yandex.ru

izobreteniya.net

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о