Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Как достать медь из электродвигателя

Время окончательного выхода из строя приходит для любого электродвигателя, каким бы надежным он не был. Трудно с этим не согласиться, как, впрочем, и с тем, что от старого двигателя владельцы, как правило, избавляются путем сдачи его на металлолом. Однако тут имеется некая сложность - подобные изделия состоят из различных материалов: меди, чугуна, электростали. Потому просто взять электродвигатель и сдать его в пункт приема металлолома нерационально, требуется некоторая подготовка.

Подлежащие сдачи на металлолом электродвигатели различаются по мощности, габаритам и типу, и, естественно, имеют различное устройство. К примеру, по размерам двигатели подразделяют на мелкие, мощность которых до 3 кВт, средние, мощность - до 10 кВт, и крупные.

Для разборки двигателя вы можете воспользоваться услугами соответствующих служб, а можете попытаться провести такую операцию самостоятельно - в таком случае у вас будет возможность одновременно выполнить сортировку деталей, поскольку они состоят из разных металлов и сплавов.

Разборку электродвигателя можно осуществить несколькими способами. Наиболее же простым из них является тот, который состоит из следующих шагов:

1. Вскрытие корпуса;
2. Отделение статора от ротора;
3. Последующая сортировка деталей.

Вы можете применить механизированную сепарацию. Но поскольку данный способ считается малопроизводительным, то подобные работы обычно выполняются вручную. Тем более, что в таком случае нельзя удалить алюминиевую и медную обмотки, к тому же большая часть цвет. металлов и специальных сталей своего вида не меняют. Например, вал зачастую не извлекается, а пластины электротехнической стали находятся в слое изоляции.

Самым оптимальным способом разборки электродвигателя является тот, при котором дисковой пилой отрезается фронтальная часть обмотки статора и ротора, после чего обжигается изоляция. Затем без особых усилий извлекаются медные провода. Следующий шаг: обжиг лобовой части и спрессовывание медной обмотки.

Итак, чтобы достать медь из электродвигателя, вам необходимо придерживаться следующей инструкции:

1. Снять крышку, ослабить и извлечь все крепёжные детали;
2. Снять подшипники;
3. Вынуть ротор;
4. Демонтировать заднюю крышку и снять вал;
5. Выполнить распайку всех соединений, и после этого извлечь обмотку.

Все части, которые удаляются из корпуса, необходимо отсортировать. После этого коллектор и корпус двигателя можно раздробить, используя при этом пневматические молотки с насадками в форме зубила. Медьсодержащие узлы нужно разрезать на фрагменты длиной 150…200 мм. Чтобы алюминиевые части извлекались легче, нагрейте ротор до 650…7000 С° (при такой температуре ротор должен находится 1,5-2 часа). Соблюдая выше перечисленные рекомендации алюминиевые стержни выплавить из ротора можно полностью.

Бизнес на металлоломе
Как открыть пункт приема металлолома
Как сдать машину на металлолом
Куда сдавать металлолом
Куда сдать стиральную машину

Бизнес план развлекательного центра
Как открыть развлекательный центр

Информация для соискателя: Разместите резюме, чтобы работодатель смог найти Вас: резюме заполнить и сохранить |составить резюме бесплатно

Работодателю на заметку: Чтобы повысить эффективность поиска кандидатов, которые отвечают требованиям вакансии, обязательно разместите вакансию: работа подать вакансию бесплатно | создать вакансию бесплатно без регистрации и просматривайте резюме.

XXVII. Охрана труда при выполнении работ на электродвигателях / КонсультантПлюс

27.1. Если работа на электродвигателе или приводимом им в движение механизме связана с прикосновением к токоведущим и вращающимся частям, электродвигатель должен быть отключен с выполнением предусмотренных Правилами технических мероприятий, предотвращающих его ошибочное включение. При этом у двухскоростного электродвигателя должны быть отключены и разобраны обе цепи питания обмоток статора.

Работу, не связанную с прикосновением к токоведущим или вращающимся частям электродвигателя и приводимого им в движение механизма, разрешается производить на работающем электродвигателе.

Запрещается снимать ограждения вращающихся частей работающих электродвигателя и механизма.

27.2. При работе на электродвигателе правомерна установка заземления на любом участке кабельной линии, соединяющей электродвигатель с секцией РУ, щитом, сборкой.

Если работы на электродвигателе рассчитаны на длительный срок, не выполняются или прерваны на несколько дней, то отсоединенная от него КЛ должна быть заземлена также со стороны электродвигателя.

В тех случаях, когда сечение жил кабеля не позволяет применять переносные заземления, у электродвигателей напряжением до 1000 В разрешается заземлять КЛ медным проводником сечением не менее сечения жилы кабеля либо соединять между собой жилы кабеля и изолировать их. Такое заземление или соединение жил кабеля должно учитываться в оперативной документации наравне с переносным заземлением.

27.3. Перед допуском к работам на электродвигателях, способных к вращению за счет соединенных с ними механизмов (дымососы, вентиляторы, насосы), штурвалы запорной арматуры (задвижек, вентилей, шиберов) должны быть заперты на замок. Кроме того, должны быть приняты меры по затормаживанию роторов электродвигателей или расцеплению соединительных муфт.

Необходимые операции с запорной арматурой должны быть согласованы с начальником смены технологического цеха, участка с записью в оперативном журнале.

27.4. Со схем ручного дистанционного и автоматического управления электроприводами запорной арматуры, направляющих аппаратов должно быть снято напряжение.

На штурвалах задвижек, шиберов, вентилей должны быть вывешены плакаты "Не открывать! Работают люди", а на ключах, кнопках управления электроприводами запорной арматуры - "Не включать! Работают люди".

27.5. На однотипных или близких по габариту электродвигателях, установленных рядом с двигателем, на котором предстоит выполнить работу, должен быть вывешен плакат "Стой! Напряжение" независимо от того, находятся они в работе или остановлены.

27.6. Работы по одному наряду на электродвигателях одного напряжения, выведенных в ремонт агрегатов, технологических линий, установок могут проводиться на условиях, предусмотренных пунктом 6.9 Правил. Допуск на все заранее подготовленные рабочие места разрешается выполнять одновременно, оформление перевода с одного рабочего места на другое не требуется. При этом запрещается опробование или включение в работу любого из перечисленных в наряде электродвигателей до полного окончания работы на других электродвигателях.

27.7. Порядок включения электродвигателя для опробования должен быть следующим:

производитель работ удаляет бригаду с места работы, оформляет окончание работы и сдает наряд оперативному персоналу;

оперативный персонал снимает установленные заземления, плакаты, выполняет сборку схемы.

После опробования при необходимости продолжения работы на электродвигателе оперативный персонал вновь подготавливает рабочее место и бригада по наряду повторно допускается к работе на электродвигателе.

27.8. Работу на вращающемся электродвигателе без соприкосновения с токоведущими и вращающимися частями разрешается проводить по распоряжению.

27.9. Обслуживание щеточного аппарата на работающем электродвигателе разрешается выполнять по распоряжению обученному для этой цели работнику, имеющему группу III, при соблюдении следующих мер предосторожности:

работать с использованием средств защиты лица и глаз, в застегнутой спецодежде, остерегаясь захвата ее вращающимися частями электродвигателя;

пользоваться диэлектрическими галошами, коврами;

не касаться руками одновременно токоведущих частей двух полюсов или токоведущих и заземленных частей.

Кольца ротора разрешается шлифовать на вращающемся электродвигателе лишь с помощью колодок из изоляционного материала.

27.10. В инструкциях по охране труда соответствующих организаций должны быть детально изложены требования к подготовке рабочего места и организации безопасного проведения работ на электродвигателях, учитывающие виды используемых электрических машин, особенности пускорегулирующих устройств, специфику механизмов, технологических схем.

Перемотка электродвигателя своими руками в домашних условиях от профессионалов

Техника часто подвергается перегрузкам и механическим повреждениям. Стоит всего раз уронить или что-нибудь пролить на инструмент, как на обмотке ротора появляется ржавчина, а сам якорь смещается. Последствия плачевны: электродвигатель перегревается, искрит и вибрирует. Работа с таким инструментом опасна.

Если у вас есть навыки ремонта техники и минимальный набор инструментов, то устранить неисправность поможет перемотка якоря в домашних условиях. Дело в том, что именно обмотка принимает на себя первые «удары» неправильной эксплуатации. Жилы проводника разрываются и обгорают. Их замена продлит жизнь техники и увеличит производительность двигателя.

Как перемотать якорь электродвигателя в домашних условиях

Прежде чем приступать к ремонту, подготовьте инструменты и материалы:

  • мультиметр. Если его нет, то понадобится индикатор напряжения, мегомметр и лампочка на 12 В с мощностью 30–40 Вт;
  • новую обмотку. Диаметр жилы должен быть идентичен диаметру старой обмотки;
  • паяльник;
  • диэлектрический картон толщиной 0,3 мм;
  • лак или эпоксидную смолу;
  • моток толстых хлопчатобумажных нитей;
  • наждачную бумагу.

Чтобы не делать лишнюю работу, важно правильно выявить причину поломки техники. Для этого осмотрите инструмент и проверьте, поступает ли ток на коллектор и кнопку пуска, при помощи мультиметра или индикатора. Если все в порядке, то нужно осмотреть прибор изнутри.

Диагностика двигателя

Отключите инструмент от питания, и разберите корпус. Понюхайте ротор. Если произошло межвитковое замыкание, то изоляционное покрытие оплавляется и источает резкий запах.

Когда внешних признаков неисправности нет, стоит проверить ламели якоря мультиметром. Переключите прибор в режим омметра, и выставьте диапазон в 200 Ом. Двумя щупами «прозвоните» соседние ламели. Смена сопротивления свидетельствует о поломке в катушке.

Омметр можно заменить лампочкой. Подключите плюс и минус клеммы на вилку прибора, а в разрыв поставьте лампу. Вращайте вал якоря рукой. Если лампочка «моргает», значит, произошло межвитковое замыкание. Лампа не горит? Значит, произошел обрыв цепи или отсутствует сопротивление в одной из ламелей.

Замена обмотки и новая изоляция предотвратят перегорание двигателя. Чтобы продлить срок эксплуатации электродвигателя, перемотку ротора рекомендуется проводить не реже чем раз в два года.

Инструкция: как перемотать обмотку якоря

Перед перемоткой нужно зафиксировать основные показатели двигателя. Посчитайте и запишите: количество пазов якоря и ламелей коллектора. Определите шаг намотки. Наиболее распространенный шаг 1–6 — когда катушка укладывается в начальный паз, затем в 7 и закрепляется на 1 пазу.

В некоторых заводских обмотках применяется сброс вправо или влево. Например, при намотке и сбросе вправо, катушка уходит вправо от начального паза. Так, при количестве пазов якоря 12, шаге намотки 1–6 и сбросе вправо, обмотка закладывается в 1 паз, затем в 8 и после намотки нужного количества витков, закрепляется во 2 пазу. Все это нужно учесть. В противном случае обмотка будет уложена неверно, что негативно скажется на направлении вращения.

Перемотка якоря электродвигателя своими руками займет порядка 4 часов. Чтобы при сборке не возникло сложностей, рекомендуется фотографировать исходное расположение деталей, во время каждого этапа работы:

  1. Определение направления и начального паза намотки. Найдите на обмотке катушку, которая не перекрыта другими. Это последняя катушка. Если укладка обмотки идет вправо, значит, начальный паз расположен правее левой стороны последней катушки. С него и нужно начинать укладывать проводник. Так перемотка якоря будет максимально приближена к заводским условиям. Отметьте паз маркером. При исходной симметричной намотке, катушки укладываются попарно, поэтому последних катушек и начальных пазов тоже два. Выявляют их также. Чтобы поиск пазов не вызвал затруднений, обратите внимание на изображение:
  2. Подсчет витков. Нужно определить количество витков в пазу (W) и в катушке обмотки (K). Отделите верхнюю катушку и подсчитайте витки. При необходимости, катушку обжигают в пламени горелки. Нюанс подсчета в том, что количество витков отдельной катушки в пазу зависит от соотношения числа ламелей коллектора к количеству пазов якоря. Например, в последней катушке 60 витков (W), в якоре 12 пазов, а ламелей коллектора 36. Тогда значение К будет 10 (60\6), где 6 – соотношение пазов к ламелям, умноженное на 2.
  3. Подготовка коллектора. Снимать его не нужно. Измерьте сопротивление между ламелями и корпусом. Для этого воспользуйтесь мегомметром или переведите мультиметр в соответствующий режим. Минимальное сопротивление – 200 кОм, максимальное – 0,25 МОм. 
  4. Демонтаж старого проводника. Аккуратно, не повреждая корпус якоря, удалите старую обмотку.
  5. Зачистка пазов и корпуса якоря. Весь нагар и заусенцы, нужно отшлифовать наждачной бумагой.
  6. Изготовление гильз для якоря. Из диэлектрического картона нарежьте прямоугольники в соответствие с размером пазов якоря. 
  7. Перемотка. Внимательно просмотрите все записи, сделанные при подготовке к ремонту. Схема перемотки якоря своими руками должна полностью соответствовать заводской. Конец новой обмотки припаивается к окончанию ламели. Провод нужно укладывать с начального паза, соблюдая шаг и сброс обмотки.

  1. Закрепление. Туго намотайте несколько витков х\б ниток на обмотку возле коллектора, чтобы закрепить катушки. Синтетические нити использовать нельзя – они оплавляются.
  2. Проверка цепей. Как при диагностике, проверьте обмотку на наличие обрывов и межвитковых замыканий.
  3. Обработка. Если проверка не выявила неисправностей, то покройте обмотку лаком или эпоксидной смолой и высушите. Для ускорения процесса можно отправить якорь в обычную духовку на 20 часов при температуре 80 градусов.

Перемотка завершена. При определенной сноровке ремонт не занимает много времени. Если вы меняли обмотку впервые, и не совсем уверены в правильности укладки провода, то можно провести дополнительную проверку.

Статическая балансировка якоря электродвигателя своими руками

Залогом бесперебойной работы техники после перемотки якоря, является правильная балансировка. В крупных компаниях по ремонту электродвигателей, на специальном станке делают динамичную балансировку. Так как перемотать якорь самому в первый раз сложно, то выявить грубые ошибки, поможет приспособление для статической балансировки «На ножах». Его легко сконструировать самостоятельно.

Подберите два лезвия из стали. Они должны обладать хорошей прямолинейностью и чистотой обработки. Установите лезвия на жестком основании параллельно друг другу. Расстояние между лезвиями — размер якоря. В итоге должно получиться такое приспособление:

Схематичное изображение приспособления «На ножах», где 1 — якорь электродвигателя; 2 — стальные лезвия; 3 — основание; А и Б — точки для припаивания грузов.

Метод балансировки прост: якорь размещают на лезвиях и наблюдают за его перемещением. Якорь будет поворачиваться, так как самая тяжелая часть будет оказываться внизу. Задача – переместить центр тяжести как можно ближе к оси якоря, которая обозначена пунктиром. При качественной балансировке якорь остается неподвижным. Чтобы выровнять вес, на точки А и Б навешивают грузы из пластилина. Когда достигается равновесие, грузы снимают, взвешивают и припаивают металл, равный их весу.

Теперь вы знаете, как перемотать якорь своими руками. Благодаря навыкам балансировки, ваш инструмент не будет вибрировать и перегреваться, даже при мелких недочетах в укладке обмотки. Регулярная проверка контактов и плановая чистка корпуса, помогут свести к минимуму вероятность поломки техники.

Метод балансировки прост: якорь размещают на лезвиях и наблюдают за его перемещением. Якорь будет поворачиваться, так как самая тяжелая часть будет оказываться внизу. Задача — переместить центр тяжести как можно ближе к оси якоря, которая обозначена пунктиром. При качественной балансировке якорь остается неподвижным. Чтобы выровнять вес, на точки, А и Б навешивают грузы из пластилина. Когда достигается равновесие, грузы снимают, взвешивают и припаивают металл, равный их весу.

Теперь вы знаете, как перемотать якорь своими руками. Благодаря навыкам балансировки, ваш инструмент не будет вибрировать и перегреваться, даже при мелких недочетах в укладке обмотки. Регулярная проверка контактов и плановая чистка корпуса, помогут свести к минимуму вероятность поломки техники.

Перемотка и ремонт электродвигателей в Екатеринбурге, Первоуральске и Ревде

ООО "Электродиол-Урал" выполняет перемотку и капитальный ремонт асинхронных электродвигателей российского и зарубежного производства любого назначения и сложности:

  • ремонт и перемотка отечественных электродвигателей АИР, А, 5АМХ, 4А, 5А, АД, АИ, 5АМ, АИРМ, АДМ, 5АИ
  • перемотка взрывозащищенных электродвигателей, предназначенных для работы в химической, газовой, нефтедобывающей промышленности
  • ремонт крановых электродвигателей
  • ремонт лифтовх электродвигателей
  • перемотка электродвигателей любой сложности
  • ремонт многоскоростных электродвигателей
  • перемотка однофазных электродвигателей
  • ремонт и перемотка двигателей со встроенным электромагнитным тормозом
  • перемотка бытовых электродвигателей (генераторы, минимойки, газонокосилки и т.д.)
  • ремонт электроинструментов
  • ремонт трансформаторов

Предприятие оказывает услуги по пересчету с трехскоростного на односкоростной электродвигатель. Также ведем пересчет с алюминиевого провода на медный.

Срочный ремонт без доплат

Выполняем срочный ремонт электродвигателей от 1 дня без доплат!

Фотографии наших работ:

Преимущества капитального ремонта электродвигателя

  • перемотка электродвигателя обходится приблизительно в 2 раза дешевле нового электродвигателя с аналогичными характеристиками
  • поиск аналогичного электродвигателя может не дать результатов. Перемотка электродвигателя исключает изменение рабочего места электродвигателя.
  • срок службы отремонтированного электродвигателя не уступает сроку работы нового электродвигателя
  • срочная перемотка электродвигателя позволяет минимизировать простой оборудования зависимого от электродвигателя
  • диагностика электродвигателя позволяет выявить все проблемы его функционирования
  • гарантийное обслуживание после капитального ремонта электродвигателя

Этапы работ перемотки электродвигателя

Капитальный ремонт электродвигателей включает в себя следующие этапы работ:

  • дефектовка электродвигателя
  • перемотка статора электродвигателя
  • пропитка обмотки лаком, сушка электродвигателя
  • замена выводных концов обмотки статора электродвигателя
  • восстановление посадочных мест под подшипники
  • замена подшипников отечественного производства (стоимость подшипников не входит в стоимость перемотки электродвигателя)
  • испытание электродвигателя

Во время ремонта электродвигателя мы не выжигаем обмотку! Достаем обмотку без обжига, электродвигатель после перемотки сохранят свою мощность.

Компания Электродиол-Урал совершает покупку сгоревших электродвигателей.

КАК СНЯТЬ ПРОВОД ИЗ МОТОРА

Необходимость извлекать медный провод из сердечника статора электродвигателя возникает в двух случаях:

  1. если обмотка пришла в негодность – «сгорела» и требуется произвести ремонт – намотать новую
  2. электродвигатель, по любой из множества возможных причин, подлежит утилизации и будет крайне неразумно не снять со статора медный провод, вес которого, даже в среднем по размерам движке, приближается к 1 килограмму.

Делая это, когда-то ещё в первый раз сразу для себя решил, что кувалду и бензорез в помощники брать не буду, а в качестве инструмента для разборки использовать менее радикальные средства.

Первым делом поддеваю мощным шилом и перекусываю бокорезами, пропитанные лаком, толстые нитки, стягивающие медный провод обмотки.

Удаляю их, затем отделяю при помощи отвёртки внутренние жгуты провода от внешних и убираю разделяющую их диэлектрическую прокладку.

На следующем этапе тоже самое необходимо проделать и со второй стороной и получить вот такую «картинку», и только после этого заняться перекусыванием бокорезами медного провода (не так сильно успеют «распушиться» места разреза и вытаскивать жилы будет легче). Можно перепилить ножовкой по металлу. Жгуты следует резать пополам и только с одной стороны.

Небольшим молотком, с обеих сторон, тщательно простукиваем места вхождения проволочных жгутов в пазы сердечника.

Вытаскивается сначала один край разрезанных жгутов при помощи мощной отвёртки, которая используется как рычаг.

Но перед этим необходимо проволочки в местах разреза поплотнее прижать друг к другу. Можно и пальцами, но пассатижами будет вернее.

Один край жгута вышел, а второй вынимаем руками в перчатках, покрепче взявшись за свободный конец и хорошенько упёршись в металлический сердечник статора обутыми ногами.

Для извлечения медного провода из сердечника потребовалось меньше получаса. Результат налицо. В наличии имеется 600 грамм медного лома. Осталось только в каком-то подходящем месте развести совсем небольшой костерок и обжечь лаковую оболочку провода. Сдача даже этого количества меди даст возможность приобрести дорогую по стоимости микросхему.

Вывод

ИМХО, не стоит выбрасывать негодные изделия, даже совсем небольшие, содержащие элементы из меди и других цветных (а также драгоценных) металлов, и у вас всегда будет некоторое количество денежных средств для занятий радиолюбительством:) Сбором металлолома занимался Babay.

Как снять статор электродвигателя? - Решение проблем

Я управлял мастерской по перемотке электродвигателей в течение года и иногда помогал с перемоткой. Двигатели кажутся действительно простыми, но есть ОГРОМНЫЕ вариации в том, как все это сочетается. Сделайте это неправильно, и это может привести к пожару. Устройства намотки изменяют крутящий момент, скорость, направление, мощность и потребляемый ток двигателя. Незначительные изменения совсем не легко определить, в основном потому, что вы не можете ослабить обмотки, пока лак не сгорел.Чтобы определить, на что вы смотрите, требуется очень натренированный глаз и изрядное количество справочного материала. У нас была огромная библиотека справочного материала, но мы все же время от времени сталкивались с «загадочными» двигателями.

Помимо всего этого, для сжигания смолы / лака требуется печь, построенная для этой задачи. Здесь это означает дожигатель на стеке и регулярные проверки Агентства по охране окружающей среды. В зависимости от того, из чего он сделан, лак может быть невероятно токсичным при горении. Очень часто в топку помещают весь моторный узел.Я бы очень посоветовал вам не разбирать его. В цехах перемотки двигателей есть все необходимые инструменты, оборудование и знания для полного ремонта двигателя. Подшипники - это огромная переменная, на которую часто приходится до 30% стоимости. Очень дорогие подшипники необратимо повреждаются из-за неправильного обращения. Горелки могут плавить баббитовые подшипники, коммутаторы и щетки. Статоры могут быть изготовлены из листов оксидированной стали, которые обманчиво легко повредить. Двигатели с конденсаторным пуском могут сохранять смертельные заряды в течение многих лет после отключения двигателя от источника питания.

Кроме того, при повторной установке двигателя следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать перекоса. Мы часто думаем, что громоздкие чугунные корпуса защищены от бомб, но это не так. В более крупных двигателях подшипники могут быстро изнашиваться, если монтажные ножки не идеально выровнены и не затянуты равномерно.

Я настоятельно рекомендую вам отнести все в магазин перемотки.

5 причин отказа двигателя и способы их предотвращения

Все электродвигатели имеют заданный срок службы, обычно от 30 000 до 40 000 часов.Однако это зависит от надлежащего обслуживания, без которого они могут выйти из строя намного быстрее. Понимание пяти основных причин отказа двигателя, а также шагов, которые можно предпринять для снижения риска возникновения этих отказов, даст вашему двигателю наилучшие шансы на достижение максимально возможного срока службы.

См. Полный ассортимент электродвигателей здесь

1. Электрическая перегрузка

Электрическая перегрузка или перегрузка по току вызваны чрезмерным протеканием тока в обмотках двигателя, превышающим расчетный ток, который двигатель может эффективно и безопасно передавать.Это может быть вызвано низким напряжением питания, в результате чего двигатель потребляет больше тока, пытаясь сохранить свой крутящий момент. Это также может быть результатом короткого замыкания проводов или чрезмерного напряжения.

Возможное решение: электрическую перегрузку можно предотвратить, установив эффективную защиту от перегрузки по току, которая обнаружит перегрузку по току и прервет питание.

2. Низкое сопротивление

Самая частая причина выхода из строя мотора и, возможно, самая трудная для преодоления - это низкое сопротивление.Низкое сопротивление вызвано разрушением изоляции обмоток из-за таких условий, как перегрев, коррозия или физическое повреждение. Это приводит к недостаточной изоляции между проводниками или обмотками двигателя, что может вызвать утечки и короткое замыкание, а в конечном итоге - отказ двигателя.

Возможное решение: изоляцию следует регулярно проверять на наличие признаков износа и заменять до того, как низкое сопротивление станет причиной выхода из строя.

3. Перегрев

Около 55% отказов изоляции в двигателях происходит из-за перегрева.Перегрев может быть вызван плохим качеством электроэнергии или высокой температурой рабочей среды. На каждые 10 ° С, когда температура двигателя повышается, срок службы изоляции сокращается на 50%.

Возможное решение: крайне важно, чтобы двигатель оставался как можно более холодным. Обеспечение охлаждения рабочей среды, если это возможно, поможет предотвратить поломки.

4. Загрязнение

Загрязнение от пыли, грязи и химикатов - одна из основных причин выхода из строя двигателя.Посторонние тела, попавшие внутрь двигателя, могут вмятины в дорожках качения и шариках подшипников, что приводит к сильной вибрации и износу. Он также может блокировать охлаждающий вентилятор, ограничивая способность двигателя регулировать свою температуру и повышая вероятность перегрева.

Возможное решение: Предотвратить заражение относительно легко. Содержите рабочие зоны, инструменты и приспособления в чистоте, насколько это возможно, чтобы избежать попадания загрязнений в двигатель. Кроме того, при планировке рабочего пространства старайтесь размещать двигатели подальше от шлифовальных станков, которые производят большое количество загрязнений.

5. Вибрация

Вибрация может вызвать множество проблем с двигателем и, в конечном итоге, вызвать его преждевременный выход из строя. Вибрация часто вызывается расположением двигателя на неровной или неустойчивой поверхности. Однако вибрация также может быть результатом основной проблемы двигателя, например, ослабленных подшипников, перекоса или коррозии.

Возможное решение: двигатели следует регулярно проверять на предмет вибрации с помощью инструмента для анализа двигателей, такого как относительно недорогой индикатор состояния машины SKF CMDT Plug & Play или динамический анализатор двигателя EXP4000.Чтобы уменьшить вибрацию, убедитесь, что двигатель установлен на плоской устойчивой поверхности. Если вибрация все еще возникает, проверьте, нет ли признаков износа, а также ослабленных подшипников или перекоса. Если не удается определить источник вибрации, обратитесь к специалисту.

Что определяет скорость вращения двигателя?

Электродвигатели отличаются разнообразием и широким диапазоном типоразмеров. Существуют двигатели с дробной мощностью (л.с.) для небольших бытовых приборов и двигатели мощностью в тысячи л.с. для тяжелого промышленного использования.Другие характеристики, указанные на паспортных табличках двигателей, включают их входное напряжение, номинальный ток, энергоэффективность и скорость в об / мин.

Скорость вращения электродвигателя зависит от двух факторов: его физической конструкции и частоты (Гц) источника питания. Инженеры-электрики выбирают скорость двигателя в зависимости от потребностей каждого приложения, подобно тому, как механическая нагрузка определяет требуемую мощность.


Убедитесь, что в вашем здании есть подходящий электродвигатель для каждого применения.


Как частота напряжения соотносится со скоростью двигателя

В зависимости от страны источник питания будет иметь частоту 60 Гц или 50 Гц. Хотя трехфазный двигатель будет вращаться с обоими входами мощности, возникнут проблемы с производительностью, если двигатель указан для одной частоты и будет использоваться с другой.

Поскольку источник напряжения 60 Гц переключает полярность на 20% быстрее, чем источник питания 50 Гц, двигатель, рассчитанный на 50 Гц, будет вращаться на 20% выше об / мин.Крутящий момент двигателя остается относительно постоянным, а более высокая скорость приводит к более высокой мощности на валу. Двигатель также выделяет больше тепла, но охлаждающий вентилятор также ускоряется вместе с валом, помогая отводить лишнее тепло. Двигатель также имеет тенденцию потреблять больше реактивного тока, что снижает его коэффициент мощности.

Подключение двигателя 60 Гц к источнику питания 50 Гц - более тонкий вопрос. Снижение скорости при том же напряжении может привести к насыщению магнитопровода двигателя, увеличению тока и перегреву агрегата.Самый простой способ предотвратить насыщение - снизить входное напряжение, и в идеале соотношение В / Гц должно оставаться постоянным:

  • Двигатель 60 Гц, работающий при 50 Гц, составляет 83,3% от номинальной частоты.
  • Чтобы поддерживать постоянное соотношение В / Гц, входное напряжение также следует снизить до 83,3%.
  • Если электродвигатель обычно работает при 240 В и 60 Гц, входное напряжение при 50 Гц должно быть 200 В, чтобы соотношение составляло 4 В / Гц.

Электропроводка двигателя и количество полюсов

Постоянный магнит имеет два полюса, но двигатели могут быть подключены так, чтобы их магнитное поле имело большее количество полюсов.Двухполюсный двигатель совершает полный оборот с одним изменением полярности, в то время как четырехполюсный двигатель вращается только на 180 ° с одним переключателем полярности. Чем больше полюсов, тем ниже скорость двигателя: если все остальные факторы равны, 4-полюсный электродвигатель будет вращаться со скоростью, вдвое меньшей, чем 2-полюсный электродвигатель.

  • Источник питания 60 Гц меняет полярность 60 раз в секунду, а двухполюсный двигатель будет вращаться со скоростью 3600 об / мин при подключении к этому источнику. Четырехполюсный двигатель будет вращаться только со скоростью 1800 об / мин.
  • Для двигателей с частотой 50 Гц скорость составляет 3000 об / мин с 2 полюсами и 1500 об / мин с 4 полюсами.

Эту концепцию можно резюмировать следующим уравнением:

Используя это уравнение, 4-полюсный двигатель с частотой 60 Гц имеет скорость 1800 об / мин, а 6-полюсный двигатель с частотой 50 Гц имеет скорость 1000 об / мин. Однако на самом деле это скорость магнитного поля, называемая синхронной скоростью, которая не всегда равна скорости вала.

  • В синхронном двигателе , ротор использует постоянный магнит или электромагнит для вращения с расчетной скоростью.
  • С другой стороны, асинхронный двигатель будет работать немного ниже расчетной скорости вращения. Так работает электромагнитная индукция, и ее не следует рассматривать как неисправность.

Если на паспортной табличке электродвигателя указана частота вращения 1800 об / мин, можно сделать вывод, что это 4-полюсный синхронный двигатель, рассчитанный на 60 Гц. С другой стороны, если скорость на паспортной табличке имеет меньшее значение, например 1760 об / мин, это асинхронный двигатель.

Преобразователь частоты может управлять скоростью двигателя, регулируя входную частоту, как следует из его названия.ЧРП также может модулировать напряжение, чтобы поддерживать соотношение В / Гц ниже точки, в которой магнитный сердечник насыщается. Благодаря этой функции частотно-регулируемый привод не повреждает двигатель, даже если скорость снижается ниже значения, указанного на паспортной табличке. Основным недостатком частотно-регулируемых приводов являются гармонические искажения, поскольку они являются нелинейными нагрузками, но это можно компенсировать с помощью фильтров гармоник.

Ремонт электродвигателя: как управлять цехом перемотки двигателя (часть 1)

Автор: Уильям С. Ливоти

Я начну эту статью с нескольких наводящих на размышления вопросов:

  • Какие методологии / практики / процедуры у вас есть для обеспечения качественного ремонта двигателя?
  • Когда вы отправляете двигатель (не на гарантии) на перемотку, проверяете ли вы, что двигатель как минимум намотан в соответствии со спецификацией OEM?
  • Есть ли у вас процедура аттестации вашей автомастерской?
  • Осуществляете ли вы наблюдение за поставщиками?
  • Требуется ли вам динамометрическое испытание перемотанных двигателей перед установкой? Вы присутствуете на динамометрическом тесте?
  • Когда вы отправляете двигатель на гарантийный ремонт OEM, вы подтверждаете, что двигатель вернулся в соответствие со спецификациями OEM?

Если вы ответили утвердительно на все вышеперечисленные вопросы, значит, ваша программа ремонта двигателей находится под полным контролем.Однако эта статья может показаться вам поучительной, поэтому, пожалуйста, продолжайте читать. Те из вас, кто ответил отрицательно на любой или все вопросы, сочтут эту статью полезной для вашей программы обеспечения надежности двигателей. Мы обсудим каждый вопрос в этой статье.

Ремонт или замена

Ремонт или замена двигателя не так проста, как некоторые думают; необходимо учитывать несколько факторов. Для целей этой статьи давайте ограничимся обсуждением «стандартных» двигателей NEMA. Отказ / перегорание двигателя дает две альтернативы: Перемотать вышедший из строя двигатель ИЛИ Купить новый двигатель. Однако, как я уже говорил ранее, Re-wind vs Replace зависит от таких переменных, как стоимость перемотки, ожидаемые потери при перемотке (да, есть потери), закупочная цена энергоэффективного (EISA) двигателя, мощность и КПД двигателя, коэффициент нагрузки. , годовые часы работы, цена на электроэнергию, простые критерии окупаемости - и вот еще одна переменная, поместится ли заменяемый двигатель EISA на существующую площадь? По крайней мере, в некоторых случаях перемотка будет лучшим решением.Перспективы хорошей перемотки значительно улучшатся, если вы будете вести хороший учет своих двигателей и предоставлять их в ремонтную мастерскую. Ремонтные мастерские часто не могут получить полные спецификации от производителей. Ремонтная мастерская должна произвести «перепроектирование» двигателей; этот процесс включает в себя подсчет витков обмотки, определение расположения пазов, измерение диаметра провода и т. д. перед удалением старых обмоток. Иногда двигатель неоднократно выходил из строя в прошлом из-за предыдущей нестандартной перемотки. Это может потребовать серьезного расследования первопричины неисправности / ремонта.Это также поднимает другой вопрос: как вернуть двигатель в соответствие со спецификацией OEM?

Коммуникация и командная работа

Та же ошибка может повториться, если магазин не узнает, что двигатель является «повторным нарушителем», и не диагностирует проблему. Точно так же двигатель иногда подвергается необычным требованиям к обслуживанию, например, частым запускам, загрязненной окружающей среде, низкому напряжению. Ключевым моментом здесь является общение между командой конечных пользователей и мастерской по ремонту двигателей, чтобы убедиться, что приложение хорошо понимается.

Знаете ли вы?

Потери КПД двигателя после перемотки также значительно различаются. В то время как динамометрические испытания, проведенные Ассоциацией по обслуживанию электроаппаратуры (EASA), показывают, что новые двигатели, после надлежащей снятия изоляции и повторной намотки, могут быть восстановлены до их первоначальной эффективности, полевые испытания двигателей с различных заводов-производителей показывают, что потери обычно выше. в двигателях, которые были перемотаны; возможно, из-за термического шока, полученного при отказе мотора.

Анализ испытаний на потери в сердечнике, проведенных в течение одного года в ремонтной мастерской крупного производителя двигателей, показал, что средние потери в сердечнике на 32% выше, чем обычно для двигателей, которые ранее были намотаны. Тот же производитель также провел испытание 27 моторов с перемоткой мощностью от 3 до 150 л.с. Тест показывает, что общие потери увеличились на 18% для двигателей, которые были повторно намотаны, по сравнению с двигателями, которые не были повторно намотаны. Влияние потери 18%: Увеличение потерь на 18% соответствует приблизительной единице.Снижение КПД при полной нагрузке на 5–2,5% (подумайте об энергоэффективности). Вот еще кое-что, что следует учитывать: двигатели с повторным заводом могут демонстрировать серьезную потерю эффективности, особенно если они были повторно намотаны более 15 лет назад или были повторно намотаны несколько раз. Возможны потери от перемотки 5% и более.

Практическое правило - перемотка назад или замена

Общее практическое правило при оценке двигателя для перемотки: если стоимость перемотки (возвращение двигателя к спецификациям OEM) превышает 65% от цены нового энергоэффективного двигателя, купите новый двигатель.Повышенная надежность и эффективность должны быстро окупить ценовую надбавку (при условии, что система работает эффективно).

Несколько дополнительных факторов, которые следует учитывать при оценке перемотки и замены:

  • Срок поставки - Это особый двигатель с уникальными характеристиками?
  • Foot Print - EISA по сравнению с существующим размером корпуса двигателя
  • Специальная конфигурация - Специальный двигатель
  • Пусковой бросок двигателя - EISA может достигать 13x FLA из-за высокого отношения X / R против 600–700% для EPAct (Закон об энергетической политике 1992 г.)
  • Reduced Slip - Двигатель EISA имеет меньшее скольжение (влияние на систему)

Заявление об отказе от ответственности : Поскольку характеристики конструкции двигателя (например, геометрия и конфигурация паза), виды отказов, методы повторной намотки, а также характеристики материалов и обработки различаются, невозможно определить «типичный» повторный ремонт. стоимость ветра для двигателя с заданной мощностью, скоростью и корпусом.

Стратегия ремонта

Как конечный пользователь / владелец оборудования, какие процедуры вы можете выполнить для обеспечения качественного ремонта / перемотки? Давайте начнем с того, что вернемся к (6) вопросам из начала этой статьи.

Для гарантии качественного ремонта необходимо иметь:

  • Программа и / или процедура обеспечения / контроля качества для решения как гарантийного, так и негарантийного ремонта / перемотки
  • Программа аттестации / аудита поставщиков
  • Наблюдение за поставщиками
  • Тестирование характеристик двигателя (Dyno Test)

Пожалуйста, поймите, что для перемотки двигателя не существует стандарта.EASA имеет рекомендуемый стандарт передовой практики для ремонта двигателей: EASA Standard AR100-2015 ; однако из-за отсутствия юридических требований поставщики могут обходить процедуры, определенные таким доверенным органом, как EASA. Я лично испытал это при ремонте двигателя, а также при ремонте и установке насосов.

Следовательно, единственный способ, которым вы, конечный пользователь / владелец оборудования, можете защитить себя, - это реализовать стратегию ремонта, включающую EASA AR100-2015 вместе с уточнением спецификаций и критериев в процессе ремонта / перемотки и тестирования.

Процесс выбора поставщика

Программа качественного ремонта двигателей начинается с процесса квалификации поставщика. Квалификация продавца должна начинаться с телефонного звонка / собеседования с соответствующей стороной в ремонтной мастерской, это этап предварительной квалификации. Эта предварительная квалификация должна сопровождаться анкетированием (Исследование возможностей поставщиков услуг по ремонту автомобилей) для дальнейшей квалификации предполагаемого предприятия по ремонту двигателей. После успешного завершения этапа предварительной квалификации следующим шагом является посещение объекта, во время которого проводится аудит предприятия и персонала.Опыт, профессионализм и общее качество, предлагаемые предприятиями по ремонту электродвигателей, могут значительно отличаться от цеха к цеху - и со временем.

Качественные ремонтные мастерские во многом обладают схожими характеристиками.

Выбирая моторную мастерскую, обратите внимание на следующее:

  • Поддерживает чистоту и порядок на рабочих местах и ​​имеет стабильную рабочую силу, состоящую из хорошо обученных, технически опытных сотрудников.
    • Полностью оснащен современным испытательным оборудованием и приборами.Качественные мастерские будут ежегодно калибровать свои инструменты по стандартам Национального института стандартов и технологий (или эквивалентным), чтобы гарантировать точность показаний и измерений при ремонте.
    • Соблюдает задокументированный набор процедур ремонта. Высококачественные автомастерские руководствуются процедурой и никогда не полагаются исключительно на навыки и опыт механиков. . Эти поставщики разработали подробные процедуры, охватывающие ремонт электродвигателей, и документируют каждый этап процесса ремонта.Это помогает гарантировать, что ваши двигатели будут ремонтироваться или перестраиваться в соответствии с задокументированными механическими и электрическими стандартами каждый раз, независимо от того, когда был произведен ремонт или кто его сделал.
    • Используйте высококачественные запасные компоненты, приобретаемые через прозрачные каналы поставок. Это снимает обеспокоенность клиентов по поводу устаревших или поддельных компонентов, которые могут привести к снижению производительности двигателя. Подробнее об этом в будущей статье.

В дополнение к методам и процедурам, описанным выше, процесс аудита также должен включать:

    • Рабочие наряды и процессы
    • Контроль качества
    • Калибровка оборудования
    • Хранение расходных материалов
    • Двигатели в незавершенном производстве и ремонте
    • Порядок сборки / разборки двигателя
    • Повторная аттестация технических специалистов (от одного года до двух лет)
    • Методы обработки
    • Инструменты и приборы
    • Практика смазывания
    • Чистота и уборка
    • Тестирование механических и электрических двигателей на соответствие
    • Правильные процедуры доставки

Среди прочего, процедуры, которым следуют высококачественные мастерские, включают в себя проведение испытания сердечника статора до и после снятия обмотки, а также подтверждение того, что сердечник не был поврежден в процессе ремонта.Тестирование потерь в сердечнике и тестирование «горячих точек» имеют жизненно важное значение, когда дело доходит до определения состояния целостности железа статора асинхронного двигателя переменного тока. В первую очередь важны эксплуатационные расходы и долговременная надежность обмотки статора. Потери в сердечнике снижают эффективность электродвигателей и могут увеличить затраты на коммунальные услуги. Ведущие моторные цеха тратят много времени и ресурсов на электрические и механические приемочные испытания. Однако современные приемочные испытания требуют значительных вложений в испытательные приборы, но настоятельно рекомендуется как способ обнаружения проблем до того, как двигатель покинет цех и будет возвращен в эксплуатацию.

Электрические и механические процедуры приемки

Процедуры приемки электрооборудования включают:

  • Испытание сопротивления изоляции (IR)
  • Испытания высокого потенциала
  • Неуравновешенность сопротивления обмотки статора
  • Индекс поляризации (PI), ступенчатое напряжение и импульсные испытания.

Механические приемочные процедуры включают:

  • Анализ спектра вибрации (использовать стандарты API)
  • Биение конца вала (соответствует спецификации OEM)
  • Испытание мягкой стопы (допустимый допуск по API 686)
  • Балансировка ротора - Балансировка ротора должна соответствовать классу балансировки ISO, чтобы гарантировать установленный стандарт балансировки.Баланс ротора должен соответствовать характеристикам балансировки компонента привода.

Почему так важно разработать и согласовать спецификацию ремонта двигателя? Мы углубимся в это во второй части этой серии из трех частей.

https://empoweringpumps.com/electric-motor-repair-how-to-manage-a-motor-rewind-shop-part2

Что такое «тепловая защита» электродвигателя?

Когда вы видите термин «тепловая защита» или «термически защищенный», используемый в описании электродвигателя, это относится к устройству, находящемуся в двигателе или компрессоре двигателя, которое предназначено для предотвращения опасного перегрева, который может вызвать отказ двигателя.

Назначение термозащиты

Этот перегрев обычно происходит, когда двигатель перегружен, когда подшипник заклинивает, когда что-то блокирует вал двигателя и препятствует его вращению, или когда двигатель просто не запускается должным образом. Неудачный запуск может быть вызван неисправностью пусковых обмоток двигателя.

Термозащитное устройство состоит из одного или нескольких термочувствительных элементов, встроенных в двигатель или мотор-компрессор, а также внешнего устройства управления.Имеется тепловая защита для выключения двигателя при чрезмерном нагреве в цепи двигателя. Эта функция безопасности предотвращает повышение температуры до того, как это может привести к сгоранию двигателя.

Как правило, термозащитные устройства возвращаются в исходное состояние, когда двигатель остывает до безопасной рабочей температуры. Обычно есть видимая красная кнопка, расположенная на стороне проводки двигателя - обычно, хотя и не всегда, напротив вала двигателя. На двигателях, оборудованных таким образом, вы должны нажать эту кнопку, чтобы сбросить и перезапустить двигатель.На других двигателях без кнопки сброса сброс происходит автоматически по мере охлаждения двигателя.

Выключение двигателя из-за срабатывания устройства ограничения температуры неудобно, но, безусловно, лучше, чем необходимость замены двигателя из-за его перегрева. А отключение может предупредить вас о проблемах с двигателем или подключенными устройствами или с нагрузкой, прикрепленной к двигателю. Если двигатель не запускается или перегревается во время работы, это может указывать на то, что срок службы двигателя подошел к концу и его необходимо заменить.Но часто проблема вовсе не в моторе. Например, может быть препятствие на нагрузке, прикрепленной к двигателю, что приводит к чрезмерной нагрузке, которая вызывает нагревание двигателя.

Примеры двигателей с термозащитой

Отстойник - это двигатель, для которого часто встречается такой сценарий. Если водоотливной насос перекачивает воду, заполненную мусором, частицы мусора могут попасть в рабочее колесо и заблокировать вращение двигателя насоса, что приведет к его очень быстрому перегреву.На насосе, оснащенном тепловой защитой, устройство отключит электрический ток к обмоткам двигателя. Это позволит мотору остыть и вполне может уберечь его от полного выхода из строя. Предупрежденный о проблеме из-за того, что двигатель отключается, вы можете очистить крыльчатку и оставить двигатель откачивающего насоса работать некоторое время, прежде чем его потребуется замена.

Какие обмотки двигателя?

Обмотки двигателя - это провода внутри двигателя, по которым проходит электрический ток.Обмотки помещены в катушки и обычно наматываются на железный магнитный сердечник, который образует магнитные полюса, когда на него подается напряжение.

Тот же сценарий может быть верен и для других электродвигателей, которые обрабатывают переменные нагрузки, таких как мусороуборочные машины, стиральные машины или пылесосы. Без тепловой защиты такие двигатели могут быть более подвержены перегоранию.

Обычно при покупке оборудования с электродвигателями следует обратить внимание на тепловую защиту.Защищая двигатель от перегрева, он может значительно продлить срок службы двигателя.

Меры предосторожности и инструкции по использованию | Двигатели для вентиляторов постоянного тока | Инженерная информация

  1. Срок службы двигателя вентилятора может быть меньше значений, указанных в каталоге, в условиях высокой температуры и влажности.
  2. Место хранения не должно находиться в среде с высокой температурой и повышенной влажностью, а срок хранения должен быть не более 6 месяцев. В случае длительного хранения при высокой температуре или высокой влажности окружающей среды, гарантия не может быть обеспечена даже в течение срока гарантии качества.Пожалуйста, храните его при нормальных температурных условиях.
  3. Включите питание после подключения всех клемм двигателя. Неполное соединение, смена проводки при подключении, установке и удалении разъемов могут вызвать поломку и ухудшение характеристик. При выключении источника питания, пожалуйста, не отсоединяйте сначала минусовое соединение, пока подсоединяете плюсовое соединение.
  4. Обеспечьте плавкий предохранитель, схему защиты и т. Д. Для обеспечения защиты от травм человеческого тела или возгорания, которые могут возникнуть в результате случайного отказа двигателя или цепи.
  5. Не снимайте заводскую табличку с двигателя.
  6. При использовании препятствий на всасывающем входе или выпускном отверстии размещайте препятствия на достаточном расстоянии от вентилятора, чтобы снизить шум до минимума. (Мы рекомендуем расстояние больше, чем радиус крыльчатки.)
  7. Спроектируйте всасывающий вход, выпускной патрубок и внутренние пути потока с учетом стационарных характеристик воздушного потока и аспектов шума, чтобы получить эффективный и удовлетворительный воздушный поток.
  8. Поскольку продукты представляют собой двигатели открытого типа, пожалуйста, избегайте использования или хранения их в местах с большим количеством мусора, пыли, ворса и насекомых.
    Если вы используете их в среде, в которой они сцепляются с внутренней частью ротора или вращающегося тела, это может сократить срок службы подшипников или вызвать нарушение вращения.
    Пожалуйста, установите фильтр, чтобы пыль, ворс и насекомые не попали внутрь двигателя, чтобы они не попали в тело.
    Никогда не вставляйте посторонние предметы во вращающийся двигатель вентилятора; в противном случае вращающийся корпус будет поврежден.
  9. При использовании продуктов в определенных средах, где присутствуют коррозионные вещества, смазочно-охлаждающая жидкость и влага, пожалуйста, свяжитесь с нами заранее и выберите модель с высокими IP-характеристиками.
    Используемая крыльчатка имеет превосходную долговечность и изготовлена ​​из композитной смолы, но избегайте использования в местах, где она может подвергнуться воздействию масел на нефтяной основе, таких как машинное масло или ядовитые газы.
  10. При установке вентилятора рекомендуется использовать правильный момент затяжки.
    При использовании двигателя вентилятора фланцевого типа мы рекомендуем использовать только одну сторону, используя винт для его затяжки.
    Когда продукт фланцевого типа закреплен болтами через верхнее и нижнее монтажные отверстия, корпус может деформироваться, что приведет к нарушению вращения.
    При установке со стороны кожуха двигателя вентилятора аэродинамическая труба и крыльчатка могут соприкасаться, что может привести к затруднению вращения.
  11. Проверьте соответствие при установке вентилятора в установленное положение или попросите изготовителя установки проверить это и обеспечить гарантию качества.
    Соответствующие примеры контрольных случаев для монтажа вентилятора
    Излучение электрического шума, излучение механического шума, вибрация, резонанс, сопротивление статическому шуму, сопротивление электрическому шуму, неправильная работа и т. Д.
  12. Пожалуйста, обратите внимание на следующее уведомление в удобном для чтения месте для операторов, когда этот продукт будет использоваться, или, пожалуйста, примите контрмеры на готовом продукте, которые заставят операторов продукта держаться подальше от движущихся лопастей вентилятора.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Опасные движущиеся части

    Не приближайтесь к движущимся лопастям вентилятора

  13. Мы освобождаемся от компенсации за любой ущерб, вызванный отказом двигателя вентилятора.

4 причины автомобильного двигателя, который проворачивается, но не запускается (и способы устранения)

Последнее обновление 4 июня 2021 г. но не запускается даже после многократного поворота ключа в замке зажигания. Однако не позволяйте отчаянию помешать вам логически понять, почему ваш автомобиль заводится, но не заводится нормально.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Связано: что делать, если ваш автомобиль сломался

Причины, по которым автомобиль заводится, но не перекручивается

При проворачивании двигателя запускается стартер для включения двигателя. Стартер заставляет вращаться маховик, который вращает коленчатый вал, когда все работает правильно. Иногда этот процесс прерывается, когда в системе возникает заминка, и двигатель автомобиля перестает работать после того, как он «перевернется» или проворачивается.

Для нормального запуска двигателя требуется достаточное давление топлива, правильно рассчитанная искра и нормальное сжатие.Когда он не запускается, проблема обычно связана с одной из этих систем, хотя стартерная система также может быть виновата. Ниже приведены некоторые распространенные причины, по которым двигатель проворачивается, но не запускается, и некоторые советы по поиску и устранению неисправностей, чтобы определить причину.

См. Также: Что делать, если ваш автомобиль выключается во время движения

# 1 - Проблемы с искрой

Отсутствие искры может возникнуть из-за поврежденного модуля зажигания, неисправного датчика положения коленчатого вала, затопленного двигателя ( иногда случается в старых автомобилях или автомобилях с большим пробегом), плохие свечи зажигания или проблема в цепи зажигания, такой как проводка, система безопасности (подача топлива могла быть перекрыта для предотвращения кражи, либо чип в ключе мог быть поврежден. неисправен) или неисправен выключатель зажигания.

Искра, не рассчитанная по времени, может возникнуть, если есть проблема с системой синхронизации. Это может быть сложно диагностировать, но индикатор времени - полезный инструмент для проверки того, что все цилиндры работают именно тогда, когда должны.

Чтобы определить, есть ли проблема с искрой, визуально проверьте крышку распределителя (если она есть в вашем автомобиле) и провода свечей зажигания, так как они могут ухудшиться с возрастом. Для проверки наличия надлежащей дуги от каждого провода или катушки свечи зажигания следует использовать искровой тестер.

Если вы подозреваете, что двигатель может быть затоплен после неоднократных попыток завести автомобиль, снимите свечи зажигания и дайте им высохнуть, затем замените их и повторите попытку.

Связано: Симптомы двигателя с гидрораспределителем

# 2 - Отсутствие подачи топлива

Проблемы с подачей топлива могут быть вызваны повреждением предохранителя топливного насоса, неисправным топливным насосом, загрязненным или неправильным топливом. бак, неисправный или забитый топливный фильтр или форсунка, или просто пустой топливный бак (указатель уровня топлива не всегда точен).

Наличие соответствующего давления топлива важно для запуска или работы двигателя вашего автомобиля, особенно для двигателей с впрыском топлива. Послушайте, как в течение нескольких секунд услышите гудение топливного насоса, когда вы включаете зажигание.

Если не слышно гудения изнутри автомобиля или сзади у топливного бака, возможно, насос не работает и топливо не доходит до двигателя.

Обратите внимание, что некоторые топливные насосы работают только при запуске двигателя, поэтому в некоторых автомобилях нет слышимого гудения. Обратитесь к Интернету или руководству пользователя для получения дополнительной информации для вашей конкретной модели.

Если вы все же слышите гудение топливного насоса, вы можете попробовать положить отвертку с плоским жалом на каждую форсунку (с ручкой рядом с ухом), пока автомобиль заводится. Если форсунки работают, вы услышите слабый тикающий звук из каждой форсунки, передаваемый валом отвертки.

В некоторых автомобилях есть функция безопасности, называемая инерционным выключателем, которая автоматически перекрывает подачу топлива после удара. Если ваш автомобиль недавно подвергся удару, обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, присутствует ли эта функция в вашем автомобиле, и узнайте, как вручную переключить ее, чтобы топливо снова текло.

# 3 - Низкое сжатие

Каждый цилиндр нуждается в сжатии для правильной работы двигателя. Степень сжатия сравнивает максимальный объем цилиндра с минимальным объемом цилиндра во время каждого хода поршня. Если один или несколько цилиндров имеют низкую степень сжатия, воздух из цикла сгорания выходит за поршневые кольца, что ограничивает объем работы, которую цилиндр может выполнить для вращения коленчатого вала.

Проблемы с компрессией могут быть вызваны обрывом или ослаблением ремня или цепи привода ГРМ или защелкиванием верхнего распределительного вала.Перегретый двигатель - еще одна серьезная проблема, которая может помешать запуску вашего автомобиля.

Попробуйте использовать датчик компрессии или тестер, чтобы проверить, есть ли у вас проблемы с компрессией в вашем автомобиле. В таком случае проверка на утечку является вторичной проверкой утечек в цилиндре. Профессиональный механик может провести эти тесты и осмотреть цилиндры, если вам неудобно проверять себя.

# 4 - Проблемы с источником питания

Другая возможная проблема - слабый стартер, который использует много ампер для запуска двигателя, а затем не остается много сока для включения топливных форсунок и системы зажигания.В этом случае вы, вероятно, заметите, что стартер издает необычный шум, когда вы пытаетесь запустить двигатель, или он вообще не вращается.

Слабые или корродированные кабели аккумулятора или разряженный аккумулятор также могут способствовать возникновению проблемы. Проверяйте напряжение аккумулятора мультиметром, проворачивая двигатель. Он должен показывать более 10 вольт.

Проверьте, нет ли перегоревших предохранителей, визуально сняв и осмотрев проводку каждого предохранителя, когда автомобиль выключен. Если они в хорошем состоянии, вставьте их обратно, затем попробуйте включить зажигание автомобиля и с помощью контрольной лампы проверить каждый предохранитель на предмет протекания электрического тока.Замените поврежденные предохранители новыми из автомагазина.

Рекомендации по поиску и устранению неисправностей

Если двигатель заводится, но не заводится, выключите автомобиль и снимите воздухозаборную трубку, прикрепленную к корпусу дроссельной заслонки. Затем распылите небольшое количество пусковой жидкости в двигатель, осторожно нажав на дроссельную заслонку. После этого попробуйте снова запустить двигатель.

Если двигатель запускается, но через несколько секунд заглохнет, это означает, что в нем нет топлива, но с искрой и компрессией все в порядке.Однако, если двигатель не запускается, ему почти наверняка не хватает искры.

Избегайте многократных проворачиваний двигателя автомобиля, чтобы попытаться запустить его, так как это может привести к износу стартера или разрядке аккумулятора.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *