Как сверлить подрозетники в бетоне: Как просверлить в бетоне отверстие под розетку

Чем сделать (сверлить) отверстие под розетку в бетонную стену

Поделиться на Facebook

Поделиться в ВК

Поделиться в ОК

Поделиться в Twitter

Поделиться в Google Plus

Содержание:

• 1 Инструмент для сверления отверстий
• 2 При помощи коронки для подрозетников
• 3 При помощи перфоратора
• 4 При помощи болгарки
• 5 При помощи сверла
• 6 Разновидности отверстий под приборы подключения
• 7 Обзор коронок для сверления
• 8 Делаем отверстие в плитке под розетку самостоятельно
  • 8.1 Работа выполняется в следующей последовательности:
• 9 Как установить подрозетники
• 10 Как закрепить подрозетники

Просверлить отверстие под розетку в стене поначалу может казаться несложным. Но как показывает практика, выполнить данное действие может не каждый. Без особых знаний и специального оборудования работа обречена на провал. Тем не менее есть старые добрые способы, которые помогают добиться положительного результата без особых усилий.

Инструмент для сверления отверстий

Прорубать или проломить при помощи молотка или зубила считается обычным делом. В зачистке мягких или твердых материалов используется стамеска. Чтобы правильно просверлить отверстие под розетку в мягком материале, достаточно будет воспользоваться обычной дрелью. Если не имеете дело с деревом, выбирайте сверло для бетона для всех материалов, которые будут обрабатываться.

Любые стройматериалы всегда содержат песок. А это абразив, который используется в целях обработки металлов. Соответственно, обычные сверла не пригодятся. Для этой работы подходят специальные сверла, покрытые сплавом химических элементов (кобальт, карбид вольфрама).

Сами сверла по идее не всегда справляются с поставленной задачей. Для более эффективной работы используются коронки в виде цилиндров. Наилучшими вариантами считаются насадки, покрытые алмазной пылью. Они могут работать в ударном режиме перфоратора. Если просверлить обычной дрелью не получается, с отверстием под розетку в бетоне вполне справится бур (его можно применять для бетона в оконно-дверных проемах).

При помощи коронки для подрозетников

Если не имеете понятия, как просверлить отверстие под розетку, купите в магазине специальную коронку. Она облегчает рабочий процесс и стоит недорого. Ее основа представляет собой штырь, который крепится к перфоратору (закручивается на фланце), а сама она выглядит как кусок трубы в размере диаметра 68-80 мм. На ее конце есть резьба, благодаря которой закрепляется изделие. Другой конец — режущий элемент из сплава. Кстати, иногда части таких коронок покрываются алмазной пылью для увеличения срока службы. В качестве третьей детали выступает само сверло. Дальше конструкция закрепляется винтом. Сверло помогает центрировать коронку в  процессе сверления отверстий под розетку. Стоимость подобной насадки высока, но оправдана, так как вещь буквально незаменимый помощник при крупных и малых ремонтах.

При помощи перфоратора

Конечно, случаются такие ситуации, когда нужной насадки для инструмента нет. Существует способ, как сверлить без коронки. Вам достаточно будет обычного сверла и зубила, либо прикрепите специальную насадку на перфоратор, чтобы тот работал как отбойный молоток. Придерживайтесь следующих этапов работы:

1. Нанесите на стенку простой чертеж встраиваемой розетки. Для это просто приложите к стенке подрозетник и обведите его контуры карандашом.
2. Далее по контуру нужно просверлить более двадцати отверстий.
3. Выбиваем зубилом промежности отверстий. Конечно, на первый взгляд такой процесс работы может показаться весьма трудоемким. Но раз другого варианта нет, это будет безжалостная альтернатива.

При помощи болгарки

Если подходящего инструмента нет, но результат нужен, можно использовать болгарку. Естественно, что это будет крайне неудобно, но мы рассмотрим детальный этап работы:

1. В первую очередь нарисуйте схему для качественного выполнения работы. Контуры розетки можно начертить карандашом.
2. Далее приготовьтесь вырезать болгаркой. Согласно технике безопасности, вам потребуется надеть очки, респиратор или марлевую повязку. Также позаботьтесь и о своей голове (следует надеть специальную каску).
3. Проводим болгаркой по начертанному контуру. Каждый надрез делаем тщательно, чтобы он имел определенную глубину. Всего полагается сделать не меньше четырех надрезов, но можно и больше.
4. Возьмите молоток или зубило, и начинайте вбивать в центре радиуса.

При помощи сверла

При помощи коронки мы получаем более-менее удовлетворительный результат, но сам процесс не слишком простой. В некоторых ситуациях коронка попросту не справляется из-за слишком грубого кирпича или бетона. Поэтому приходится прибегать к альтернативе, например сверлу.

1. Обозначьте на стенке центр радиуса подрозетника. После чего начинайте сверлить стену по отмеченному коронкой.
2. Скорее всего, вам не удастся просверлить стену как нужно. Но на стенке остался след от ваших попыток. Теперь черед за обычным сверлом: по краям отметки сверлим отверстия им – не менее 20 штук.
3. Снова возвращаемся к коронке, надеваем ее и сверлим дальше. Теперь результат должен быть положительным.

Разновидности отверстий под приборы подключения

Формы отверстий в основном зависят от прилагаемых приборов. На сегодняшний день наиболее распространены круглые, прямоугольные и квадратные формы. Чаще всего используются круглые: они более технологичны, и отверстие для них сверлится за раз. Квадратные отверстия делают как целые или в дополнение к круглому отверстию. Обычно они делаются, если есть необходимость в утопленной розетке. Часто такое практикуют на кафельном покрытии.  В них отверстия делают в виде прямоугольного углубления. Внутрь же врезают круглые розетки.

Обзор коронок для сверления

Как говорилось ранее, не всегда подготовить углубление в стене может быть легко. Но выполнение данной задачи могут  облегчить алмазные коронки. Они изготавливаются из карбидно-вольфрамового сплава и алмазной пыли. Наиболее востребованы в сфере строительства два их вида:

• Из твердого сплава. Принцип эксплуатации заключается в ударном бурении по бетону. Выглядит коронка как цилиндр с кромкой, к которой припаяны металлические рабочие зубчики. «Чаша» закрепляется к приводу при помощи хвоста SDS.
• Алмазная. Это более современное и технологичное решение, которое в перспективе рассчитано на сверление по бетону. В алмазных коронках тоже имеются режущие сегменты с покрытием алмазной пыли. В отличие от предыдущего варианта, этот эксплуатируется безударным методом, что положительно складывается на детали и самой конструкции.

В целом выбор коронки абсолютно зависит от текущего состояния ваших домашних стен. Как вы, уже, наверное, убедились, в некоторых случаях можно обойтись и без них. Любой из вышеупомянутых подходов требует внимательности и соблюдения поэтапной процедуры выполнения работы.

Делаем отверстие в плитке под розетку самостоятельно

В данном плане значительно экономит средства и время. Но для успешной работы понадобится соблюдать некоторые рекомендации. Ни выключатель, ни розетка, ни отверстия нам не нужны, в отличие от подрозетника и некоторых других деталей.

Установка подрозетников происходит с помощью перфоратора. С ним работа будет более эффективна. Помимо него, потребуются:

• Коронки.
• Сверла.
• Молоток.
• Зубило.

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Определите подходящее расположение для розетки и выключателя (стандарт установки — от 30 см от пола, а выключатель — до 80 см).
2. Отметьте на стене местоположения выключателя и розетки.
3. Перед началом работы накройте мебель для защиты от пыли.
4. Не пренебрегайте правилом собственной безопасности (надевайте специальную маску и очки).
5. Приступаем к сверлению коронкой. Переключаем перфоратор в ударный режим.
6. В процессе работы не давите сильно на бур, это может привести к повреждению и поломке инструмента.
7. Оставшийся кусок бетона выбиваем зубилом или молотком.

Как установить подрозетники

Первым этапом выполните разметку на стене. Нарисуйте крестик на стене, а потом приложите подрозетник и обрисуйте его контуры. Просверлите перфоратором отверстия под розетку, выбейте лишнее из нее. В конечном итоге получается круглая штроба. Вычистите мусор и проверьте, свободно ли входит подрозетник. Вырежьте вход для провода, заведите жилы и установите подрозетник.

Как закрепить подрозетники

Подрозетники закрепляются раствором, разведенным из шпаклевки, алебастра и воды. После приготовления раствора методом вмазывания закрепите устройство и подождите полного высыхания. Затем можно переходить к монтажу розетки.

Подготовка отверстий под подрозетники в любом типе стены, в том числе бетонной, не станет слишком трудоемкой, если использовать подходящие инструменты. Однако даже без специальных коронок можно вырезать углубление, но для этого потребуется больше времени и усилий.

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

Поделиться на Facebook

Поделиться в ВК

Поделиться в ОК

Поделиться в Twitter

Поделиться в Google Plus

Сверление отверстий под розетку на что обратить внимание?

Установка специальных коробок для розетки – это обязательное соблюдение требований техники безопасности помещений. И, конечно же, удобный способ спрятать в стену необходимые внутренние элементы. Установкой этой коробки, так называемого подрозетника, озабочены все ремонтники: различные виды и его назначение ложатся чаще на плечи строителей, заказчик выбирает только цвет.
Для того чтобы правильно установить подрозетник, нужно иметь представление об устройстве розетки –из какого материала (керамика, пластик и т.д.), электролиты, контур заземления, пластина для закрепительных шурупов, лицевая панель. Многие думают, что подключение земли установлено на всех розетках, но это далеко не так: такая функция необходима, если напряжение в сети нестабильное. Естественно, что в стене, помимо розетки, должны быть размещены кабели подключения электросети: зачастую их выводят с некоторым запасом – это сделано для того, чтобы в случае замены контактов, например, сгорела проводка, можно было заменить розетку. Получается, что для монтажа подрозетника необходимо много деталей, но встроить в стену полностью коробку не получится – неминуемо выгорание всей проводки. Некоторые пользуются вместо подрозетников алебастром: это очень слабая альтернатива в прямом смысле этого слова – слабо проводит ток.

Подрозетники – это коробки различных геометрических форм, круглые, овальные, изготавливаемые из пластика, негорючего сорта. Подрозетник оборудован отверстием под крепежные винты розетки – а это большое преимущество при монтаже и эксплуатации. Обычно сбоку на подрозетниках есть отверстия для кабеля: в заводском виде бывают запаяны. Существует по сути две разновидности подрозетников – для бетон или для гипсокартона. Коробки для розеток под бетон, в основном, подходят для любых монолитных стен, как для кирпича, так и для пенобетона и др, материалов, фиксация происходит шпаклевкой или цементной смесью. Для материалов другой группы – фанера, гипсокартон и т.д. – которые не имеют необходимой толщины для нужной фиксации коробки под розетку, используют конструкцию с обжимными лапками: воспользовавшись винтами, вы прижмете лапки к поверхности листа достаточно надежно, чтобы исключить сдвиг коробки под розетку.

Установка коробки под розетку в бетонную стену подразумевает наличие определённых инструментов и инвентаря: перфоратор, зубило, молоток, гвозди, шпаклевка или строительный клей или цемент, уровень, многие пользуют лазерные нивелиры, отвертки  шлиц и крест. Если каких-то инструментов не оказалось у вас и знакомых, то их можно взять в прокат. Также, вам желательно иметь под рукой план электросети помещения, который можно изобразить самостоятельно, или же взять в соответствующих домовых организациях. И необходимо заранее продумать размещение, высоту и, конечно же, количество розеток. Зачастую, чтобы снизить нагрузку на подводной электрический кабель, проводят несколько линий – для бытовых приборов с постоянным потреблением, для бытовых приборов с периодическим потреблением, для осветительных приборов и т.д. Получится, что каждая линия будет иметь свои подрозетники, со своей высотой и со своими конкретными особенностями помещения.

Для сверления отверстий под кабель, есть специальная круглая насадка пила – подходит именно для подрозетника. Если же в вашем комплекте не оказалось такой насадки, то необходимо просверлить несколько отдельных отверстий самым толстым сверлом, затем отверстие проделать зубилом и молотком. Если же ваша стена из красного кирпича или бетона, то лучше приобрести насадку, поскольку при работе с зубилом и молотком неизбежна лишняя деформация поверхности. После того, как получилось проделать отверстие, его необходимо очистить от мусора и вставить подрозетник. Если отверстие меньше чем необходимо, то надо его расширить. По сути, это подготовительный этап работ – дальше нужно отключить электропитание. А затем уже приступить к монтажу подрозетников: если кабель уже проложен, то его нужно подключить к счетчику в штробе до места первого разрыва, с учетом запаса не менее 10 см. Если в подрозетнике нет отверстия под кабель, то его надо вырезать или выдавить если есть наметки, конец кабеля зачистить от изоляции, отдельные проводки просунуть внутрь. Затем надо зафиксировать подрозетник в отверстие и заложить цементом, строительным клеем и ли шпаклевкой, в данном случае, выбор материала должен зависеть от размера отверстия: если отверстие небольшое, то лучше шпаклевкой, если крупное то лучше использовать клей или цемент. Считается хорошим тоном у мастеров, если подрозетник устанавливается вровень со стеной, пустот не должно быть. Впоследствии, после всех вышеперечисленных работ, нужно подключить розетку, лицевая часть розетки устанавливается после декоративных работ – чтобы поверхность осталась чистой и не приклеилась к коробке.

Если же вы устанавливаете коробки в гипсокартон, то вам необходимо намного меньше инвентаря и инструментов: нож, строительный, отвертка крест, уровень – гипсокартон в обработке легче чем бетон, но если ваша плита на древесной стружке, то добавьте к списку инструментов лобзик и дрель или перфоратор. Выбирая между перфоратором и дрелью, вы должны знать, что коронки между ними не взаимозаменяемыми – у дрели шестигранный хвостовик, а у перфоратора SDS. Практически перечень действий тот же что и для монтажа подрозетника в бетон, только резка материала, в данном случае гипсокартона, осуществляется строительным ножом.

Процесс сверления отверстий под розетки и подрозетники не самый сложный, но маленький недочет может сократить срок службы розетки – она может греться, выпасть из стены или перегореть полностью. Так, например, искра при включении/выключении происходит от недостаточного сечения кабеля или плохого подключения контакта к розетке. Если недостаточное сечение кабеля, то нужно заменить всю линию, как временный вариант можно снизить нагрузку на розетку. Если у вас плохое подключение контакта розетки, то вам нужно ее переподключить, обязательно срезав изношенный контакт. Важно, чтобы контакты оставались изолированными и чистыми. Если вы сталкиваетесь с нагреванием вилки или же заметили наплавление на розетке, то вам необходимо замена всей линии, поскольку данный недочет является чрезмерной нагрузкой на кабель. Заметили провисание или проваливание розетки? К сожалению, это ошибка скорых на руку мастеров, так сказать некачественная установка – если подрозетник имеет внутри свободное, необжатое, пространство, то такой недочет всегда выплывет.

В зависимости от материала стен есть два способа устранения такой ошибки: в бетоне можно заложить строительным клеем пустоту, а в гипсокартоне необходимо делать новое отверстие. Если же вы заметили посторонние звуки –треск, или же вас чуть, слабо, бьет током – это остаточный ток, который свидетельствует о статическом напряжении. В данном случае требуется заземление. Необходимо обращать внимание на то, чтобы кроме проводов и внутренней части розетки в подрозетнике не было больше ничего – ни в коем случае мусора, раствора, посторонних предметов и т.д. – это может привести к тому, что стена бьет током, правда только в железобетонных стенах.

Zprokat рекомендует помнить и о технике безопасности – используйте специальные очки от летящих осколков при сверлении отверстий в стенах, носите респиратор, используйте перчатки для смягчения вибраций инструментов.

Установка розетки в бетонную стену

Правильная установка розетки в бетонную стену производится в несколько этапов, самый сложный из которых – вырезание в стене отверстия, куда будет крепиться устройство. Если у вас есть необходимые инструменты, опыт или хотя бы большое желание сделать все своими руками, то эта задача будет вполне по силам любому домашнему умельцу.

Содержание

• Какие инструменты необходимо подготовить
• Зачем делать разметку
• Сверление отверстий
• Установка розетки
• Подключение проводки
• Окончание монтажа

Какие инструменты необходимо подготовить

Перед установкой розетки следует подготовить следующие инструменты и детали – они понадобятся в таком порядке:

• Карандаш, маркер, тлеющие угольки или что-то еще, чем можно рисовать на стене.
• Правитель. На один прибор подойдет даже обычная школьная, а если устанавливается блок розеток, то желателен большой.
• Уровень – пузырьковый или лазерный. На начальном этапе он будет полезен только при установке планки розеток.
• Сверло с насадкой для крепления по бетону. Если насадки нет, то подойдет сверло по бетону. Некоторые режут стену болгаркой. Если стена будет особенно прочной, то не будет мешать вода, которая охладит венец.
• Долото и молоток – необходимы для точной подгонки стенок отверстия.
• Розетка – обеспечивает жесткое крепление устройства к стене.
• Шпаклевка – гипсовый, алебастровый или цементный раствор.
• Шпатель, который можно поместить в розетку.
• Индикатор напряжения – по большому счету мог бы быть полезен в начале, но без него на данном этапе не обойтись.
• Дополнительные провода необходимы, если установлено несколько точек.
• Нож может быть самым маленьким.
• Плоскогубцы – желательно с кусачками.
• Розетка – ради нее все и затевается.
• Отвертка – чаще всего крестовая, но в некоторых случаях пригодится и шлицевая отвертка – все зависит от болтов, которые необходимо затянуть.

Подразумевается, что перед установкой розетки в стену к этому месту уже проведены провода и известно, какая из них фаза, а где ноль с заземлением. Если нет, то придется планировать масштабные работы по пробивке в стене канавок (пазов) под электропроводку. Для этого придется арендовать штроборез, приготовиться просверлить их дрелью и перфоратором или вырезать болгаркой.

Опыт пробивки штроб в бетоне молотком и зубилом гарантированно будет лишним – владение такими знаниями никогда не компенсирует потраченное на их приобретение время.

Зачем делать разметку

Если установить одну единственную розетку в бетонную стену, то по большому счету маркировка не нужна. Нет большой разницы, если он расположен плюс или минус сантиметр. Другое дело, если рядом есть другие розетки и у владельца помещения «перфекционистский вид». У некоторых людей это заложено природой, и если что-то выбивается из общей картины, то это будет вызывать раздражение.

В итоге лучше потратить лишние несколько минут на расчет и нанесение на стену места будущей розетки. В обязательном порядке это необходимо сделать при установке блока розеток, которые будут располагаться вплотную друг к другу. Здесь пригодится уровень, хотя если пол в помещении криволинейный, то придется подумать, как сделать разметку – на уровне или параллельно поверхности пола.

Правильно выполненный «чертеж» маркировки представляет собой горизонтальную линию, на которой отмечены центры отверстий под подрозетники. Чтобы увидеть, не соскочила ли заводная головка с отметки, маркировка должна быть чуть больше ее диаметра. Самый надежный способ рассчитать межосевое расстояние — сложить вместе крышки выпускных отверстий и измерить межосевое расстояние.

Сверление отверстий

Это самая пыльная и тяжелая работа, хотя все зависит от прочности бетона.

• Если для сверления гнезда используется коронка, то в первую очередь сверлится отверстие в центре разметки для его центральной оси, после чего используется сама коронка.
• Эта часть работы займет немного больше времени, если у вас есть только дрель с обычной дрелью по бетону. В этом случае вам придется просверлить отверстия по окружности будущего гнезда, а затем перфоратором или зубилом выбить внутреннюю часть.
• Если периметр отверстия под раструб не круглый, а квадратный, то в этом нет нарушения – он все равно будет замазан цементным раствором. Исходя из этого соображения, можно по касательной к диаметру будущего раструба сделать в стене болгаркой пропилы, удалить внутреннюю часть и подправить перфоратором или зубилом остальное.
• В особо сложных случаях можно комбинировать эти способы – сначала просверлить отверстия дрелью, а потом обработать их коронкой или болгаркой.

Результатом работы должно стать отверстие, в которое немного «проваливается» за поверхность стены подрозетник, который будет устанавливаться.

Если сверлится несколько отверстий, то между ними обязательно прорезать переходы – для проводов.

Установка розетки

По сути, здесь нужно просто вклинить розетки в стену, но сделать это так, чтобы установленное пластиковое стекло было на одном уровне с его поверхностью своей верхней частью.

Готовят цементный или гипсовый раствор и наносят шпателем на внутреннюю поверхность полученных отверстий. Затем туда вставляется подрозетник (перед этим нужно не забыть завести в него провод) и выравнивается. При этом из стены будет выдавливаться некоторое количество раствора – его желательно удалить не сразу, а через несколько минут, когда он начнет застывать. Осталось немного подровнять получившийся шов шпателем и дождаться полного застывания смеси – в зависимости от используемого материала на это уйдет от получаса до суток.

Подробнее о монтаже подрозетника смотрите в этом видео:

Соединение проводки

Самая важная часть всей работы – подключить всего два-три провода (в зависимости от наличия заземления), но сделать это без ошибок.

Первым делом индикаторной отверткой убедитесь, что проводка обесточена. Потратив минуту или две на размыкание автоматического выключателя и проверку наличия напряжения, вы сделаете свою работу намного комфортнее и безопаснее.

Зачистка проводов. С концов жил необходимо снять 1,5-2 см изоляции. Далее оголенный кусок сгибается в кольцо, а если он многожильный, то его еще можно разделить надвое, чтобы концы проводов приняли форму буквы «V».

Для увеличения площади контакта провода с клеммой жилу необходимо слегка расплющить пассатижами.

Соединительные провода. Розетка имеет только две токоведущие клеммы и третью для заземления. Все они зажаты болтиками и провода вставлять просто некуда. Если используется проводка с правильной цветовой маркировкой, то желто-зеленый провод идет на контакт массы (он «висит» на пластине «усами», торчащими вперед), синий на ноль и остается на фазу (может быть любой другой цвет). Заземление необходимо подключить к предназначенному для него контакту, а фазу с нулем к остальным – в любом порядке.

Блок розеток, соединенных петлей или звездой . В первом случае провода от предыдущей приходят к контактам одной розетки и сразу идут к следующей. Во втором провода от каждой розетки идут в общую “точку сбора” и там соединяются – фаза с фазой, ноль с нулем. Следует иметь в виду, что ПУЭ запрещают подключение заземления петлей – так можно соединить фазу и ноль, а «земля» должна вестись звездой.

Конец установки

Когда проводка надежно “сядет” в контакты, внутреннюю часть розетки можно вставить в розетку. Для этого согнуть провода так, чтобы они были параллельны задней стенке и протолкнуть все внутрь.

Внутренняя часть фиксируется в гнезде распорными ушками – чтобы они разошлись, затяните болты крепления, которые всегда находятся в передней части. При повороте болта по часовой стрелке лапка отходит в сторону, а наоборот – просто висит вдоль корпуса. Иногда лапки мешают вставлять гнездо в гнездо, раскрываясь раньше времени, поэтому их либо привязывают к телу ниткой, либо стягивают канцелярской резинкой.

Дополнительно розетку можно закрепить с помощью болтов, ввинчиваемых в переднюю часть розетки.

Последний шаг – завинчивание крышки. Он имеет центрирующие штифты, поэтому неправильно закрепить его в розетке довольно проблематично. Когда все готово, включают электричество и проверяют работу розетки, а также заземления. Проверку можно сделать еще до установки внутренностей в подрозетник, но так кто-то чувствует качество своей работы.

Пошаговая инструкция по установке и подключению розетки в этом видео:

В результате установка бытовой розетки в бетонную стену не является непосильной задачей даже для непрофессионала. Если вам придется установить их несколько, то все нюансы точно отложатся в памяти — в дальнейшем можно будет выступать в роли инструктора.

, основные типы и размеры

При монтаже скрытой электропроводки в новостройках или в домах после капитального ремонта приходится сверлить отверстия большого диаметра в стенах из бетона, кирпича для установки электрических розеток. В этом случае вы используете дрель, перфоратор или буровую установку со специальной коронкой для подрезов. Это цилиндрическая насадка с прочными режущими сегментами. При вращении с высокой скоростью сверло по бетону легко проникает в стену, образуя отверстия под подпрограммы с гладкими ровными краями.

Содержание

• 1 Как сделана корона
• 2 Размер сердечного бита для разъектов
• 3 типы корон
• 4 Как выбрать
• 5 Diamond Crown
• 6 Pobedite
• 7 Tungsten Carbide Crown
.

Как изготавливается коронка?

В бытовых условиях зубья устанавливаются на перфораторы или мощные (свыше 800 Вт) дрели. Для производственных целей используются буровые установки. Инструмент используется электрический или пневматический.

Его конструкция состоит из трех элементов:

1. Хвостовик. На одном конце имеет резьбу для навинчивания насадки и отверстие для установки центрирующего сверла. Другой конец закрепляется в дрели или перфораторе. Продам удлинители хвостовиков для сверл с разными типами патронов (SDS Plus, SDS Max).
2. Центрирующее сверло цилиндрической или конической формы. Надежно фиксирует насадку во время сверления. Сверло часто тупится, его периодически меняют. Сверло конической формы используется с удлиненным хвостовиком.
3. Коронка – это отрезок трубы, с одной стороны которого находится режущая кромка, а с другой – фланец или хвостовик для крепления в патроне, дыроколе или сверле. В боковых сторонах раструбной долота сделаны отверстия для удаления мусора при сверлении в бетоне. Он имеет от 6 до 16 режущих наконечников, которые обеспечивают быстрое сверление на высоких оборотах. Режущие насадки изготовлены из твердых материалов, которые легко режут камень, бетон, кирпич, плитку или керамогранит.

Также продаются цельные насадки, рассчитанные на длительное использование.

Размер сверла для розеток

При планировании работ по сверлению следует выбрать правильный диаметр и размер коронки, чтобы проделанные отверстия точно соответствовали размерам устанавливаемых розеток и розеток. Крупные производители предлагают коробки под розетки диаметром 65-68 мм и глубиной 42-47 мм. Для них требуются отверстия в стене диаметром 68 мм с глубиной сверления 60 мм. Стандартный и наиболее распространенный диаметр сверла для раструбных отверстий составляет 68 мм, а рабочая глубина — 60 мм. Длина и диаметр могут быть меньше или больше, т.е. 70, 74, 82 мм.

Типы долот

В зависимости от просверливаемого материала и технологии выбирается коронка под насадку. Для бытовых нужд доступны сверла с различными материалами режущей кромки:

• Твердый сплав (победит или другие сплавы). Режущая кромка имеет наконечники из карбида вольфрама на режущей кромке. Используется для сухого ударного бурения нескольких скважин в бытовых условиях.
• Карбид вольфрама для сверления камня, бетона, кирпича, мелков, керамической плитки. Не подходит для сверления железобетона, так как режущие кромки приходят в негодность при попадании на арматуру.
• С алмазным покрытием (алмазным порошком) для сухого и мокрого (охлаждаемого) ударного бурения. Режущая часть покрыта технической алмазной крошкой. Подходит для железобетона без ограничений по глубине сверления и когда требуется большой объем работ.

По типу крепления режущих частей к сверлам классифицируются по форме хвостовика

• с треугольными хвостовиками;
• Сверла с шестигранным хвостовиком для хозяйственных нужд;
• «SDS» и «SDS Plus». Их диаметр (10 мм) соответствует разъемам патронов большинства моделей перфораторов и дрелей, используемых в быту;
• “SDS Top” диаметр 14 мм. Для перфораторов среднего размера;
• “SDS Max” диаметром 18 мм для профессионального оборудования.

Хвостовики должны соответствовать патронам используемого инструмента.

Как выбрать

Каждый начинающий строитель должен решить, как выбрать сверло, чтобы сверлить было легко и недорого. При их выборе следует учитывать материал стен, способ бурения, размер отверстий и их количество, финансовые затраты.

Победите и твердосплавные приборы с малым сроком службы по количеству отверстий более доступны по цене.

Диаметр коронки подрезателя должен быть равен диаметру корпуса подрезца.

Алмазные и твердосплавные сверла не подходят для ударного метода. Алмазное сверло применяется при сверлении отверстий под подрезы в камне, граните, бетоне, железобетоне. Он дорогой, но служит долго и рассчитан на многократное использование.

При сверлении бетона инструмент может удариться об арматуру и выйти из строя. Прежде чем выбрать подходящее сверло, следует ознакомиться с рекомендациями производителей по их назначению и эксплуатации.

Алмазное сверло

Режущая кромка цилиндров содержит отдельные сегменты, имеющие напыление технических алмазов. Алмазная крошка справляется с самыми твердыми материалами, даже с армированием железобетона. Их маркируют по силе напыления:

• М – мягкое напыление для сверления прочного бетона;
• C – напыление средней жесткости для железобетона;
• T – жесткое напыление применяется при бурении бетона высокого качества на малых оборотах буровой установки.

Алмазные буровые долота делятся на два основных типа:

• для сухого бурения;
• для сверления с жидкостным охлаждением фрезы.

Сухой метод используется для безударного сверления бетонной или кирпичной стены в бытовых условиях с использованием дрелей или перфораторов.

Охлаждаемые сверла используются в промышленных буровых установках с подачей жидкости для отвода тепла. Они предназначены для отверстий большой глубины или сквозного сверления твердых бетонных, гранитных или мраморных стен.

Устройства для сухого бурения имеют ряд преимуществ:

• длительный срок использования;
• Высокая скорость сверления;
• применимость для бурения стен, армированных металлическими сетками;
• Минимальное пылеобразование;
• сохранение целостности стенок при сверлении;
• низкий уровень шума.

К недостаткам можно отнести высокую цену насадок (от 2000 руб.).

Победите .