Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Не хватает кабеля до электроплиты. Что делать? | Дневник электрика

Продолжаем описывать случаи из практики. Очередной вызов. В данной квартире проводка уже была выполнена застройщиком. И застройщик не угадал с месторасположением кухонной техники будущих хозяев.

Будущее расположение электроплиты не совпадает с местом вывода кабеля. К тому же он выходи выше рабочей поверхности.

Кабель ВВГнг 3×4 проведён из этажного щита в квартиру и выведен на кухне на высоте 1,2 м от пола.

Кабель ВВГнг 3×4 проведён из этажного щита в квартиру и выведен на кухне на высоте 1,2 м от пола.

Было предложено 3 варианта действий:

1. Протянуть кабель от щита.

Был откинут из-за его конечной стоимости.

2. Поставить розетку прямо в месте вывода кабеля и сделать более длинный провод от плиты.

Не подошёл, т. к. заказчик ещё не знал как будет выглядеть кухонный гарнитур.

3. Нарастить кабель, тем самым перенеся место розетки.

Плита уже была привезена, поэтому было решено наращивать кабель до нужного места.

Вот сюда переносим розетку

Вот сюда переносим розетку

Конечно, наращивать кабель – это не самое лучшее решение. Минусы имеют место: горизонтальная прокладка кабеля, распайка посередине стены, да и лишнего соединения лучше всегда избегать.

Приступим!

Лучший способ соединения жил сечением 4 квадрата –

опрессовкаНаращиваемый отрезок кабеля

Наращиваемый отрезок кабеля

Инструмент для опрессовки ПГР-70 от КВТ

Инструмент для опрессовки ПГР-70 от КВТ

Подойдут клещи и попроще типа ПК-16 или ПК-16у.

Подготовим жилы для соединения

Подготовим жилы для соединения

Для соединения используем ГМЛ 10, заполнив пустоту в гильзе кусками медной проволоки

Для соединения используем ГМЛ 10, заполнив пустоту в гильзе кусками медной проволоки

Жмём!

Жмём!

Результат. Соединение надёжное

Результат. Соединение надёжное

Теперь заизолируем и уложим в коробку, которую потом можно можно будет замазать штукатуркой

Теперь заизолируем и уложим в коробку, которую потом можно можно будет замазать штукатуркой

Результат проделанной работы

Результат проделанной работы

В заключение

Наращивать кабель – плохо, непрофессионально. Я не сторонник наращивания. Но ввиду того, что у заказчиков зачастую ограничен бюджет, приходится иногда делать и такие вещи. Но если уж делать, то делать способом, описанным выше. Считаю, что такое соединение прослужит многие года, если только не встретится с буром-шестёркой 🙂

… Если согласны, ставьте лайк!

Кабель для электроплиты – обзор марок, выбор сечения, сравнение цен, рекомендации по подключению.

При покупке и подключении новой плиты, варочной панели (обычной электрической, индукционной) или духовки, владельцы часто сталкиваются с тем, что кабель для электроплиты отсутствует в комплекте. Электроплиты относятся к энергоемкому оборудованию и могут иметь разную мощность, единого стандарта на розетки, вилки, провод для них нет, поэтому достаточно часто их необходимо приобретать отдельно. Также сечение кабеля для плиты зависит от схемы электропроводки в квартире или доме, где она будет установлена.

Сечение кабеля для электрической плиты – выбор сечения по мощности плиты

Электроплита – достаточно мощное оборудование с потребляемым током до 40-50 А, поэтому подключение происходит к выделенной линии напрямую от щитка в квартире или дома до специальной розетки, от которой она и будет подключена . Есть и безрозеточные способы подключения, но на выбор сечения и марки кабеля это не играет роли.

ВАЖНО НЕ подключать электроплиту к линии розеточной группы или освещения. Это недопустимо согласно ПУЭ!

Что нужно знать для выбора сечения кабеля для электроплиты?

  1. Мощность. Характеристики мощности, тока можно найти в техническом паспорте или на самой плите. Модификация, будет ли это варочная панель, индукционная плита или электроплита с духовым шкафом, влияет на потребляемую мощность и соответственно на сечение кабеля.
  2. Тип сети в доме: однофазная (220В) или трехфазная (380В). От этого зависит количество жил в кабеле. Для однофазной сети достаточно 3-х жильного кабеля, для трехфазной нужен 5-и жильный.
  3. Выбирайте кабель с медными жилами. По современным стандартам для подключение мощного оборудования используются кабели только с медными жилами, защищенные изоляцией и оболочкой. 

 Для подбора сечения кабеля для варочной панели (в т.ч. и индукционных) вы можете воспользоваться таблицей 1.

Таблица 1. Выбор сечения медного кабеля в зависимости от мощности и напряжения сети.

]]>
Сечение жилы, мм2 Однофазная сеть (220В) Трехфазная сеть (380В)
Мощность, кВт Ток, А Мощность, кВт Ток, А
1. 5 4.1 19 10.5 16
2.5 5.9 27 16.5 25
4 8.3 38 19.8 30
6 10.1 46 26.4 40
10 15.4 70 33 50
16 18.7 85 49. 5 75
25 25.3 115 59.4 90
35 29.7 135 75.9 115

ВАЖНО При трехфазной сети сечение будет меньше, так как мощность плиты распределяется по трем фазам.

Например, для подключения импортной электроплиты Hansa мощностью 9 кВт к трехфазной сети (380В) достаточно 5-жильного кабеля сечением 1,5мм2 (5х1,5 мм2). Для подключения такой же плиты к однофазной сети (220В) потребуется 3-х жильный кабель сечением 6 мм2. (3х6 мм2).

Марки кабеля для электроплиты – обзор, сравнение цен

Наиболее удобные марки для подключения плиты к розетке это соединительный провод ПВС, шнур ШВВП или кабель в резиновой изоляции и оболочке марки КГ.

Эти провода достаточно гибкие и удобные для подключения вилки. Сравнение характеристик марок смотрите в таблице 2. 


Согласно нормам эти же марки нельзя использовать для проводки от щитка до розетки питания электрической плиты.  Для этого подходят ВВГнг-FRLS, ВВГнг-LS, которые соответствуют нормативам пожарной безопасности.

Опытные электрики прокладывают от щитка ВВГнг-LS (FRLS) и им же подключают электроплиту, а ПВС или КГ используют в случае, если длины кабеля не хватило.

ВАЖНО Варианты марок кабеля и схемы подключения электроплиты могут отличаться в различных случаях.

Таблица 2. Сравнительный обзор марок кабеля для электрической плиты.

ПВС ШВВП КГ ВВГнг-LS/FRLS
Материал изоляции/оболочки ПВХ/ПВХ ПВХ/ПВХ резина/резина ПВХ/ПВХ с пониженным горением и выделением дыма
Количество жил 2-5 2-3 2-5 2-5
Сечение, мм2 0,75-25 0,5-2,5 (очень редко сечения 4-6) 0,5-240 1,5-240
Форма исполнения круглый плоский круглый круглый (возможен в плоском исполнении)
Особенности эксплуатации соединительный провод для подключения бытовых приборов, в качестве шнура питания приборов, подходит для удлинителей, отлично подходит в качестве шнура для электроплиты шнур больше рассчитан на подключение маломощной техники, освещения предназначен для подключения подвижного оборудования и рассчитан на многократные сгибания подходит для стационарного монтажа, для электропроводки в квартирах и домах, кабель достаточно жесткий
Цена за кабель сечением 3х4, руб/м *** от 62 руб/м от 72 руб/м от 70 руб/м от 60 руб/м
Купить кабель для электроплиты вы можете в магазине 

Отправить запрос

Подключение кабеля к электроплите

Для подключения электроплиты обязательно используют выделенную линию с защитным автоматом от квартирного щитка или домового.

Номинал автомата подбирается также в зависимости от потребляемого тока плитой с округлением в большую сторону, чаще всего в пределах 40-50А.

Существует 3 основных способа подключения электроплит:

  1. проводом от клемм ввода к специальной силовой розетке
  2. через клеммную коробку
  3. напрямую силовым кабелем от щитка к клеммам ввода

Второй и третий способы считается более надежными, но неудобным, так как в случае необходимости отключить питание, нужно выключать автомат в щитке.

Схема подключения электроплиты через клеммную коробку

Подключение электроплиты с розеткой и вилкой наиболее распространенный и привычный способ. Для ознакомления с техникой подключения этим способом рекомендуем ознакомиться с видео ниже.

Можно ли подключать электроплиту через удлинитель, это не опасно?

Сразу же хочу отметить, если есть возможность, то лучше избегать подключение любых бытовых приборов через удлинитель и тем более таких мощных как электроплиты.

Электроплиты разные (есть мощностью в 1 кВт, есть 8 кВт и даже более), к некоторым из них подводятся силовые розетки и причём отдельной линией.

Конечно такие электрические плиты лучше не подключать через удлинитель, да и найти такой удлинитель с проводами большого сечения и с силовой розеткой, крайне сложно.

Скорей всего придётся изготавливать удлинитель самостоятельно, купив вилку, силовую розетку, кабель, что ещё больше может усугубить ситуацию.

Но конечно подключить электроплиту через удлинитель, это самый простой вариант подключения, если розетка далеко.

Но у такого метода есть целый ряд минусом и причём многие из них критические:

Для некоторых моделей электроплит удлинитель найти в продаже практически невозможно (их нет).

В цепи (цепь, питания электрической плиты) появляются лишние дополнительные соединения, которые могут нагреваться что в итоге может привести даже к пожару.

Питающий кабель удлинителя может быть повреждён механически, кабель удлинителя не укладывается в штробы, он просто лежит на полу, проходит через мебель, его могут повредить дети, животные, или кабель удлинителя просто перетрётся, что крайне опасно.

При повреждении изоляции кабеля удлинителя возможно поражения электрическим током.

Вывод:

Если речь о мощных электроплитах, то категорически нельзя её подключать через удлинитель.

Но есть и исключения, это электроплиты не большой мощности.

У меня вот такая настольная индукционная плита

мощностью 2кВт (индукционные плиты тоже относятся к электроплитам) подключена через метровый удлинитель с одной розеткой (гнездом), удлинитель на 16 Ампер (он выдерживает нагрузку до 3,5 кВт), удлинитель с заземлением.

Как нарастить интернет кабель: 3 варианта удлинения


Как удлинить провод: 3 варианта

Очень неудобно пользоваться интернетом, когда нет возможности свободно передвигаться. Многие выполняют наращивание сетевого кабеля, чтобы сделать пользование интернетом комфортнее. Существует несколько простых способов удлинить кабель.

Одним из способов удлинения интернет кабеля является покупка специального патч-корда и джойнера (соединителя витой пары).

При покупке важно обратить внимание на внешний вид джойнера, так как он очень похож на переходник для телефона. Отличить витую пару будет несложно, так как переходник имеет 8 контактов, в то время как телефонный переходник – всего 7. В патч-корд вставляют компьютерную сетевую карту, другой конец корда подключают к сетевому кабелю.

Варианты удлинения интернет кабеля:

  1. Роутер. Удобный и надежный вариант удлинения. В роутере расположено пару гнезд, к которым можно подключить сетевой кабель. Роутер – «разветвитель» интернета. Он позволяет не только удлинить кабель, но и выполнить подключение к каналу дополнительных устройств. Отказаться от кабеля можно вообще, если приобрести Wi-Fi роутер.
  2. Приобретение нового кабеля. Старый кабель можно заменить на новый, просто предварительно измерив его длину. Этот метод требует временных затрат, так как для переподключения придется вызвать техника. Но если речь идет не о многоэтажном доме, а о частном, то метод вполне подходящий.
  3. Выполнение скрутки. Мастера не советуют использовать этот способ. Он предполагает разрезание кабеля, а затем вставку в него дополнительного отрезка необходимой длины. Два отрезка нужно соединить изолентой.

Скрутка может привести к возникновению коротких замыканий, что приведет к нарушению скорости соединения или полному отсутствию интернете. Самым надежным и современные способом удлинения кабеля является использование роутера. Если нет уверенности в том, что попытка самостоятельного удлинения пройдет успешно, всегда можно обратиться за помощью к интернет провайдеру.

Полезные советы: как нарастить провод

Часто случается так, что мастер перебил проводку, выполняя ремонтные работы. Работая с болгаркой или другими инструментами, некоторые случайно могут перерезать электрический провод, проложенный в стене. О повреждении свидетельствуют появившиеся искры, выключение электричества или выбивание пробок.

О том, что проводка перебита, свидетельствуют неработающие розетки и отсутствие освещения в том участке, который находится за поврежденной проводкой.

Также могут поломаться провода, расположенные в установочной коробке. Часто для их правильного подключения не достает длины. Следует заметить, что специалисты советуют не чинить один провод, а заменить весь поврежденный участок. Конечно, такой способ подходит для тех, кто не боится повреждения отделочных материалов и готов сделать новый ремонт.

Как нарастить алюминиевый кабель:

  1. Скрутить концы кабеля, если они имеют достаточную длину. Скрутку нужно обязательно обмотать изолентой. Такой способ является самым ненадежным, потому что скрутка может снова поломаться, что вернет проблему.
  2. На концы проводов можно насадить специальную термоусадочную трубку. Такой способ подходит для соединения и удлинения любого кабеля. Для того чтобы выполнить насаждения правильно, трубку нужно нагреть.
  3. Все типы проводов (медный и алюминиевый) можно удлинить, используя колодку. Концы кабеля необходимо зачистить, а затем подобрать колодку.
  4. Если провода отломились, их можно починить, используя спиральку. Ее навинчивают на концы проводов. После того, как нужная плотность будет достигнута, нужно делать изоляцию проводов.

Удлинение витой пары не требует особой квалификации, а при правильном исполнении может быть даже надежной. При скручивании проводов нужно следовать правилу одного уровня и изолировать каждое отдельное соединение. Интересен метод смещения мест соединений, выполненных способом скрутки или пайки.

5 способов: как удлинить провод в розетке

Рано или поздно каждый сталкивается с тем, что электропроводка ломается. Долгий срок эксплуатации проводки приводит к ее повреждению или обломке проводов. Провода могут повредиться в самых непредсказуемых местах.

Часто обломка проводов происходит при подключении розеток (очень часто это случается с алюминиевыми проводами).

Электрический кабель в квартире или доме можно удлинить самостоятельно. Для этого нужно убедиться, что жилы проводников, которые сращивают, состоят из одного материала (это может быть медь или алюминий). Есть пять простых способов, которые помогут решить актуальную проблему.

Пять способов удлинить провод:

  1. Клеемные колодки. С их помощью можно нарастить и соединить электрические провода. Этот способ подходит для соединения проводников с различными металлическими жилами.
  2. Соединительные колодки. Их применение удлиняет колодку.
  3. Скручивание жил. Поврежденный конец провода должен быть не меньше 30 мм, тогда сращивание будет надежным.
  4. Пайка. Для этого понадобится сварочный аппарат. Такой способ подходит для наращивания проводников с большим сечением.
  5. Гильзы. Это не очень удобный способ, который занимает достаточно большое количество времени.

Способ скручивания является самым распространенным. Его используют для починки наушников, телевизора, холодильника, электроплиты и т.д. При самостоятельно проведении работ важно помнить о технике безопасности.

Поэтапные советы: как удлинить кабель для телевизора

Если длины кабеля не хватает для того, чтобы поставить телевизор в удобное место, его можно удлинить своими руками. Полностью заменить кабель будет довольно сложно. Конечно, можно использовать удлинитель, но бывают случаи, когда сделать это не представляется возможным. Есть несколько основных способов, выбрать которые можно, исходя из личных знаний и навыков.

Можно использовать ТВ-удлинитель, переходник или приготовиться к работе с паяльником и пайкой.

Приобретая дополнительный телевизионный кабель, важно обратить внимание на его марку. Чтобы соединить два кабеля, понадобятся штекеры, накрутка и переходник. Важно, чтобы штекеры были правильно подобраны по размеру.

Советы по удлинению:

  • Прорезать оплетку кабеля вдоль на несколько сантиметров.
  • Отвернуть оболочку в обратную сторону и удалить, там, где начинается разрез.
  • Отогнуть алюминиевый экран.
  • Прикрутить провода, на которых уже есть штекеры, к переходнику.

Данную схему можно использовать для удлинения шнура для плиты, электрочайника и т.д. Перебитый шнур всегда можно починить. Для удлинения провода желательно использовать клемма. Но при выполнении работ важно строго соблюдать технику безопасности. Чтобы срастить несколько проводов, необходимо предварительно изучить технологию удлинения проводов. Нарастить силовой кабель можно тоже самостоятельно, для этого нужно воспользоваться удлиняющим приемом. Чтобы во время ремонтных работ н испортить пол, можно постелить на пол простыню.

Инструкция: как нарастить интернет кабель (видео)

Современный человек не может представить себя без электронных приборов. В повседневной жизни он использует компьютер, телевизор и другие приборы, которые работают за счет электроэнергии. Часто случается так, что компьютерный или телевизионный провод недостаточно удобен использовании, так как его длина мала. Данной вводной статьей было показано, какими способами можно удлинить провод. Важно понимать, что неправильные действия могут привести к поломке приборов. Сип можно нарастить несколькими способами – каждый мастер может выбрать удобный для него.

Как перенести розетку в деревянной стене. Перенос розетки из одно места в другое. Способы удлинения провода

Главная→Виноград→Как перенести розетку в деревянной стене. Перенос розетки из одно места в другое. Способы удлинения провода

Перенос розетки своими руками может потребоваться во ремонта, после приобретения новой техники или при желании сделать расположение электрических разъемов более удобным. При самостоятельном выполнении этой задачи важно строго придерживаться правил проведения электротехнических работ: игнорирование норм способно привести к несчастному случаю или возникновению аварии.

Работу начинают с определения будущего местоположения розеток и составления схемы. После этого проверяют участки стены на предмет скрытой проводки – если пропустить этот шаг и начать прокладывание кабеля по отрезку, по которому уже проходит проводка, может возникнуть аварийная ситуация.

Важно! В соответствии с требованиями НБП и ГОСТ, прокладывать кабель можно только по горизонтальным и вертикальным линиям, использовать метод укладки по диагонали нельзя. При составлении схемы нужно учитывать, что между линией потолка и кабелем оставляют минимум 20 см.

Чтобы определить, свободен ли выбранный участок стены, изучают проект или схему электропроводки в квартире – документ можно запросить у электрика, состоящего в штате управляющей компании дома.

Если найти план не удалось, можно пригласить специалиста, чтобы он помог определить места расположения скрытой проводки.

Материалы и инструменты

Перенос розеток и выключателей осуществляют, используя:

  • долото;
  • отвертку;
  • коронку для сверления d 6 мм;
  • плоскогубцы;
  • молоток.

Потребуется запастись также следующими материалами:

  • дюбель-хомутами 5-10 мм;
  • распределительной и монтажной коробками;
  • строительным гипсом;
  • изолентой шириной 2 см.

Работы проводят в перчатках.

Варианты переноса

Установить розетку в другом месте стены можно тремя способами:

  • удлинением кабеля;
  • с помощью шлейфа;
  • выведя новую линию.

Создание новой линии

Перенос розеток в панельном доме созданием новой линии

Протягивание отдельного провода от распределительной коробки – самый безопасный и отличающийся надежностью способ переноса розеток. Он потребует больших временных и денежных затрат, чем прочие, однако именно его рекомендуется использовать. Благодаря такому способу установка новой точки возможна на любой стене помещения.

Порядок работы

Пошаговое руководство переноса розеток этим методом:

  1. Электричество в квартире отключают.
  2. Вскрывают распределительную коробку, от которой идет кабель к демонтируемой розетке, отсоединяют провод.
  3. Старую розетку и проводку снимают.
  4. Канавку в стене, по которой проходила демонтированная линия, заполняют бетонным раствором.
  5. Согласно составленной схеме, прокладывают новую штробу. Для этого сначала на стену наносятся отметки, а затем перфоратором проделывают отверстие. Размер штробы зависит от диаметра кабеля – он должен позволять наложить на новую проводку слой отделочного материала минимум 1,5 см.
  6. В сделанной выемке прокладывают кабель.
  7. На месте будущей розетки перфоратором делают гнездо диаметром 6 см, глубиной 5 см, которое будет использоваться для установки монтажной коробки.
  8. Внутренние поверхности сделанной выемки промазывают гипсом, вставляют коробку. Ждут, пока раствор застынет.
  9. Чтобы зафиксировать кабель, в штробу устанавливают дюбель-хомуты, располагая их на расстоянии 50 см.
  10. Укладывают кабель, выводят конец его в распределительную коробку. В ней соединяют с новым кабелем. Для этого используют не скрутку жил (это может привести к короткому замыканию), а спаивание. Сверху заматывают изолентой.
  11. Кабель протягивают к новой монтажной коробке, фиксируют его там. Чтобы соединение провода с разъемами было надежным, жилы обвивают вокруг установочного болта.
  12. Канавку, по которой проложена новая проводка, заполняют строительным гипсом.

Удлинение кабеля


Перенос розетки своими руками путем удлинения кабеля

Такой метод чаще всего применяется, когда необходимость перенести розетку возникла уже после проведения ремонта в помещении.

Потребуется протянуть провода через гнездо старой розетки. Кабель, который при этом будет использоваться, в идеале должен быть идентичным старому.

Технология:

  1. Квартиру обесточивают.
  2. Используя индикаторную отвертку, убеждаются, что тока на клеммах нет.
  3. Снимают крышку со старой розетки, вытягивают коробку из выемки.
  4. От гнезда с помощью перфоратора прокладывают штробу к месту установки новой розетки.
  5. Удлиняют провода, соединяя жилы стандартным способом. Место соединения изолируют. Рекомендуется для большей надежности поместить кабель в термоусадочную трубку.
  6. В отверстие, где раньше находилась розетка, монтируют распределительную коробку, помещают в нее соединенные провода.
  7. Устанавливают подрозетник , дальнейшие действия аналогичны тем, что необходимо сделать при создании новой линии.

Использование шлейфа

Подобный метод считается наименее безопасным: суть его состоит в том, что от уже имеющейся точки прокладывается кабель до места новой розетки. При этом первая остается на месте, просто появляется еще одна.


Перенос розеток в квартире “шлейфом”

Главная опасность подобного способа заключается в том, что нагрузка на кабель возрастает, и одновременное использование обеих точек может привести к короткому замыканию и другим проблемам. Также шлейф, согласно правилам устройства электроустановок, относится к ненадежным средствам, его использование не рекомендуется.

Несмотря на это, его часто применяют: шлейф – самый незатратный способ, который, к тому же, позволяет сохранить вторую розетку.

Способы соединения проводов

Наиболее распространенный метод присоединения проводки к розетке – скрутка жил.

Порядок работ при этом таков:

  1. С каждого провода снимают около 3 см изоляции. С помощью мелкозернистой наждачной бумаги зачищают жилы.
  2. После подготовленные концы скручивают, следя, чтобы не нарушилась целостность жил, и на них не образовалось переломов.
  3. Готовую конструкцию припаивают свинцово-оловянным припоем. Желательно не использовать кислотные флюсы, оптимальный выбор – канифоль.
  4. Место соединения тщательно изолируют, после чего укладывают провода в коробку.

Особенности соединения алюминиевого и медного проводов

При выполнении этой работы нельзя использовать привычный метод скрутки. Самый простой выход из ситуации – резьбовое соединение. Для этого нужно согнуть зачищенные жилы проводов на концах, закрепить из на шайбе из оцинкованной стали.

Признаки ошибки в работе

Выполняя перенос розетки самостоятельно, люди, не имеющие достаточного опыта и знаний, могут сделать что-то не так.

Сигналом о допущенной ошибке служит один из перечисленных признаков или их комбинация:

  • розетка искрит;
  • электричество отсутствует, включенные в сеть приборы не работают;
  • при отсоединении вилки от розетки последняя выскакивает из гнезда;
  • во время и после эксплуатации нагревается.

При обнаружении подобных симптомов следует немедленно перестать использовать эту точку, и последовательно проверить всю сеть.

Особенности переноса оптической розетки

Оптическая розетка – устройство, используемое для соединения оптоволоконных кабелей. Ее устанавливают при построении звуковых и компьютерных сетей не только в офисных помещениях, но и в домашних условиях.

Обычно установкой таких устройств занимаются сотрудники телекоммуникационных компаний, однако перенос оптической розетки может быть осуществлен самостоятельно.

Подобная мера может понадобиться в следующих ситуациях:

  • во время ремонта;
  • после перепланировки или перестановки в квартире;
  • в результате обрыва кабеля.

При составлении плана переноса нужно определить оптимальное место установки новой розетки, подсчитать, какие именно устройства будут подключаться.

Порядок работ:

  1. Старую розетку снимают.
  2. Руководствуясь предварительно составленной схемой, отмечают место монтажа новой точки.
  3. При необходимости осуществляют удлинение оптического кабеля.
  4. Проводят замену патч-корда.
  5. Прокладывают кабель до места монтажа ОРА. Сделать это можно в штробе, под плинтусом или поместив провода в пластиковый короб.
  6. Устанавливают на стене новую оптическую розетку.
  7. Сваривают патч-корды и кабель. Участок сваривания защищают с помощью оптоволоконной гильзы.
  8. Излишки кабеля, которые впоследствии могут пригодиться, укладывают в розетку.
  9. Подключают устройства к новой ОРА, чтобы проверить уровень сигнала.
  10. Если уровень сигнала в норме, приступают к заделке штробы.

Опытные электрики рекомендуют использовать для переноса розеток в панельном доме метод создания новой линии: несмотря на необходимость штробления бетонных стен и кажущуюся сложность задачи, он подходит для создания точки на новом месте лучше всего.

Довольно часто дома может возникнуть такая ситуация, когда требуется перенести розетку на новое место. Например, если появились маленькие дети в доме, то розетку нужно установить на большую высоту, чтобы их не ударило током. Встречаются и другие причины для переноса, к примеру, если необходимо объединить розетки.

Выполнить перенос розетки самостоятельно совсем несложно, но действовать при этом необходимо осторожно и очень внимательно, чтобы не допустить несчастного случая.

Помимо этого, после переноса розетки у вам могут возникнуть некоторые проблемы с ней:

  • нагревается;
  • не работает;
  • выскакивает вместе с вилкой из-за плохой фиксации;
  • искрит.

Перенос розетки шаг за шагом

Итак, приступим непосредственно к переносу. Сначала необходимо убрать старые провода, которые идут до распределительной коробки, и старую установочную коробку (подрозетник). Не следует скручивать новый кабель со старым, так как такое соединение окажется недолговечным и будет греться, особенно в том случае, если один провод алюминиевый, а другой медный.

После этого необходимо вскрыть распределительную коробку. В том случае, если распределительная коробка сверена, ее можно откусить с помощью плоскогубцев, а если она спрессована (алюминиевый цилиндр на конце), то придется или спиливать напильником опрессовку, или искать запасной провод. Конечно, лучше ее аккуратно разобрать.

После этого следует закрепить провод на стене с помощью гвоздей или скоб, купленных в магазине. Также можно использовать хомуты, изготовленные из такого же провода, которые нужно просто прибить к стене.

Затем следует промазать новое гнездо шпаклевкой и вставить в него установочную коробку. Далее нужно присоединить к ней новый провод, вставить розетку и проверить, насколько правильно и надежно прикреплены провода, которые не должны выдергиваться и даже шевелиться в розетке.

Теперь необходимо в распределительной коробке подключить старый и новый провод, используя для соединения опрессовку, сварку или «винтовой» способ, заизолировать соединение, замазать и одеть на розетку крышку.

Не забудьте по окончанию работ включить автоматические выключатели, которые были выключены перед началом работ.

Подробный пример переноса розетки

Вариант первый

В первом варианте будет рассматриваться перенос розетки на новое место с последующим демонтажем старого провода и розетки. Новая розетка будет подключаться от той же распределительной коробки, к которой подключалась старая.

Вам придется только проделать штробу в стене, чтобы уложить туда новый провод, идущий к розетке.

Если распределительная коробка находится довольно далеко, то можно в любом месте (лучше под потолком) установить новую. Только помните, что места соединения проводов не должны быть замурованными в стене, к ним должен оставаться доступ.

Не обязательно удалять из стены старый провод, можно оставить его замурованным в стене, предварительно отключив с обеих сторон. А место, где стояла старая розетка, следует замазать алебастром или шпаклевкой.

Вариант второй

По сравнению с первым вариантом переноса розетки, второй является менее трудоемким, так как в этом случае новая розетка будет подключаться от старой, а не от распределительной коробки. Для подключения лучше всего подойдет провод, имеющий сечение 2,5 мм2.

Лучше в такую розетку не включать такую мощную технику, как электроплита или стиральная машина, а вот для питания утюга, компьютера или телевизора она вполне подойдет.

Видео

Видео о том, как сделать перенос розетки своими руками без пыли и достаточно быстро.

Многие новосёлы сталкиваются с проблемой переделки и переноса розеток в другое место. Эта маленькая, но необходимая электрическая деталь способна превратить радость от пользования электроприборами в нервотрёпку и беспорядок в доме, поскольку старая схема точек подключения бытовой техники нуждается в своевременной корректировке.

На заметку – ювелирный монтаж розетки

Существует отработанный алгоритм для самостоятельного монтажа. Изучив его, каждый человек сумеет научиться тому, как правильно и безопасно можно перенести розетку в удобное для домочадцев место. Такой способ называется «вывод новой линии»:

  • Обесточить помещение, в котором будет проводиться монтаж новых разъёмов. Проверить отвёрткой-индикатором напряжение в розетке.
  • Отметить карандашом места прокладки канавки для электропровода.
  • Строго по намеченным линиям перфоратором проделать штробу нужной глубины, чтобы провода не выглядывали наружу.
  • Затем вырезать углубление (размером не менее 5 см) под будущую розетку.
  • В стеновую нишу вставляют защитный короб, который убережёт содержимое розетки от повреждений и контакта с внешней средой. Он должен целиком заполнить углубления и не выступать над поверхностью стены.
  • В подготовленные канавки укладывают кабель, фиксируя его через равные промежутки (в 7 см) пластиковыми хомутами.
  • Разъединить провода в распределительной коробке, которые запитывали током старую розетку. Лишняя электролиния удаляется вместе с разъёмом. Если только одна розетка монтируется заново – концы старой проводки тщательно изолируют.
  • Концы нового кабеля соединяют с электропроводом, подающим ток при помощи изолирующих зажимов.
  • Короб прочно фиксируют болтами, чтобы он плотно прилегал к стене. В случае некачественного крепления короб станет болтаться и выпадет из гнезда.
  • Провода соединяют пружинными клеммами, клеммными колодками, пластиковыми колпачками.
  • Зачищенные повода подсоединяют к новой розетке с помощью клемм, заземляющий конец подводят к клемме корпуса разъёма.
  • Подключённый блок убирают в короб и зажимают винтами, сверху дополнительно накладывают декоративную панель.

Каждому «самоделкину» нужно выучить эти 12 пунктов и затем применить знания на практике, чтобы всегда суметь без проблем и опасений перенести любую розетку в квартире без вызова электриков.

Не хотите портить стены? Нужно провод удлинить

Разрушение стен оправдано лишь во время капитального ремонта, который равен по стрессовым моментам пожару в квартире. Щадящий способ, позволяющий сохранить красивые обои на стенах – увеличение длины провода. Необходимо повторить пункты «ювелирного монтажа розетки»: с №1 по №3 и запомнить ещё один алгоритм – наращивания длины провода:

  • Убрать прикрывающую панель со старой розетки и вытащить блок.
  • Зачистить новый кабель, подсоединить его жилы к проводникам в розетке.
  • В старую нишу установить распредкоробку и углубить в ней скреплённый и заизолированный провод.
  • Зафиксировать в углублении короб, зачищенные жилы кабеля подключают клеммами к разъёму.
  • Готовый к использованию блок помещают в короб и закрывают панелью.

Пожалуй, на этом заканчивается пошаговая инструкция о том, как перенести розетку в доме, без лишнего шума и пыли, экономя время и деньги за счёт самостоятельной работы.

Важное уточнение. Пригодится всем без исключения

Электропроводку совсем необязательно скрывать при помощи штробов. Она прекрасно помещается в кабель-канал, так сказать, монтируется открытым способом.

Подрозетник приобретают либо пластмассовый (для работы с кирпичными и бетонными стенами), либо с распорными лапками (для дерева или гипсокартона). Это современный, достаточно быстрый и бюджетный вариант того, как можно легко перенести розетку в доме без штробления. Он становится всё более популярным способом оборудования офисов, магазинов, объектов малого бизнеса необходимым количеством розеток и других электрических деталей, особенно если эти работы необходимо выполнять в панельных сооружениях.

Надо не забывать (только лишь!) всегда оставлять монтажный запас провода в 10-15 см и никогда не соединять между собой алюминиевые и медные провода.

Фото инструкция, как перенести розетку в другое место

Нередко при проектировании кухонного гарнитура возникают сложности по причине неудобного расположения . Однако вопрос можно решить, стоит лишь пошагово разобраться, как перенести розетку на новое место. Крайне важно правильно решить эту задачу, поскольку частота пользования плитой высока и следствием некорректных действий может стать поломка прибора или даже пожар в квартире.

Демонтаж

Любое перемещение начинают с установки новой монтажной коробки, и линии её питания от распределительной коробки. При выполнении данного действия важно не повредить систему всей квартиры.

Начинать перенос розетки электроплиты следует со снятия напряжения в сети, с которой предстоит работать. Обратите внимание даже на возможность случайных касаний, они могут быть очень опасными.

Обычно в щитке делают отдельный выключатель для электроплиты. Но всё-таки настоятельно рекомендуется проверить точку питания двухполюсным индикатором напряжения.

Ход работы по демонтажу выглядит примерно следующим образом:


Подготовительные работы

Чтобы перенести розетку, нужно выполнить следующие действия:

  • Выбрать место под новое гнездо.
  • Определяющим моментом при выборе расположения является удобство при пользовании. Однако существует ряд правил, которые подлежат исполнению:
  • Чтобы подключить новую точку питания электроплиты рекомендуется использовать силовой кабель ВВГнг сечением не менее 1,5 мм2;
  • Укладывать линию можно лишь вертикально, либо горизонтально. Если для проекта удобнее горизонтальное проведение кабеля, то штробить следует в 200 мм от потолка и 100 мм от балок и карнизов. А если вертикально – то отступить нужно 100 мм от дверей, оконных проёмов и углов помещения;
  • Расстояние от пола должно равняться не менее 50 см и не более 80 см. Радиаторы, стальные должны находиться на расстоянии более полуметра;

Чтобы соединить или сделать ответвление электрокабеля потребуются помощь специальной для этого распределительной коробки или соседней точки, от которой впоследствии можно будет запитаться.

  • Чтобы наиболее рационально выбрать место расположения новой точки рекомендуется предварительно нарисовать схему её подключения.
  • Штробим стены и делаем выемку под «стакан».
  • Для , необходимо сделать штробу для прокладки кабеля и подготовить место, где будет располагаться «стакан». Чтобы просверлить такое отверстие, потребуется специальная коронка, а если таковой нет, то можно воспользоваться перфоратором, у которого есть ударное сверло или болгаркой. Работу не выполнить без определённых навыков владения оборудованием.

В подготовленное гнездо устанавливают специальный «стакан», через заднюю стенку которого, заводится электропровод. Фиксация подрозетника производится гипсовым раствором, излишки которого после полного застывания нужно удалить.

Прокладка провода.

В подготовленный «стакан» по выдолбленной штробе (канавке в бетоне) прокладывается кабель, который и запитает плиту электричеством.

Нарушением установленных норм и правил переноса розеток является наличие соединений на линии. Лучше всего её будет заменить, особенно если потребуется достаточно большое наращивание. Также настоятельно рекомендуется сделать монтажный запас при проведении кабеля от распределительной коробки, для того, чтобы избежать повторных работ, если этот провод вновь потребуется удлинить. На деле это обычно сложно реализовать, поэтому предпочтение отдаётся присоединению подобного кабеля, которое, согласно ПУЭ, может быть выполнено опрессовкой, сваркой, пайкой или при помощи сжимов. Для самостоятельного наращивания обычно используют зажимные клеммы, так как для первых трёх способов соединения требуется специальное оборудование.

Клеммы бывают:

  1. Быстрозажимные или винтовые со специальными латунными наконечниками – если требуется соединить гибкие медные жилы;
  2. Самозажимные – если необходимо соединить алюминиевый провод.

Если же вам требуется соединить жёсткие медные жилы, допускается использование любых клемм.

Подключение

Если вы выполнили подготовительные работы для переноса розетки, то можно подключать электричество. Здесь возможно подключение 2 типов питания электроплиты, разобраться с которыми поможет её вилка. Если она имеет 5 контактов – 380 В. Если только 3 – 220 В.

220 В

Процесс подключения не составит труда, если были соблюдены вышеперечисленные рекомендации по переносу розетки. Если это не так, то придётся вызванивать индикаторной отверткой, где какая жила кабеля, поскольку с ними и предстоит работать:

  • Первым , который находится слева;
  • Далее нулевой — справа;
  • Защитный провод соединяют с отдельно расположенным контактом.

После их соединения можно приступить к проверке подачи тока ко всем конфоркам электроплиты. Если что-то будет не работать – следует отключиться от напряжения и проверить подключение на клеммной колодке самой плиты.

380 В

Подключить плиту с напряжением в 380 В чуть сложнее, в силу наличия большего количества проводов. Если они промаркированы, то действовать следует следующим образом:

  • Первыми подключаем 3 фазных жилы. Очередность здесь не принципиально важна. Если же у вас редкая двухфазная сеть, то следует просто упустить один из проводов. Главное здесь — согласовать ненужные провода в новой точке питания и на вилке электроплиты;
  • Нулевой провод должен идти от клеммы, что располагается выше фазных жил. Если это не так – рекомендуется выполнить переключение в розетке и на клеммнике плиты;
  • Защитный провод следует соединить с нижним контактом розетки. Определить его просто, поскольку он единственный, кто имеет круглую форму.
  • Если действия выполнены правильно, то после переноса розетки, проблем с подачей напряжения к плите возникнуть не должно.

Перенести розетки на кухне по большому счёту не трудно, и можно сделать это самостоятельно. Достаточно только выделить время и скрупулёзно подготовить все элементы к новому подключению. Если же вы хотите обойтись без сюрпризов, то всегда можно обратиться к услугам электрика, который куда более опытен в вопросе переноса электрических розеток.

Выбор оптимального способа как перенести розетку в другое место зависит от того, какой мощности устройства предполагается в нее включать. Если это будет просто телевизор, то можно использовать обыкновенное наращивание провода, а если надо подключить розетку для электроплиты большой мощности, духовой шкаф или кондиционер, то придется тянуть провод от распределительного щитка.

Открытая и закрытая проводка

Различия между способами укладки видно невооруженным глазом – открытая проводка идет по поверхности стены, а для закрытой надо штробить каналы под укладываемый кабель. В подавляющем большинстве случаев используется второй способ монтажа – еще на этапе планировки квартиры или дома на плане отмечаются места установки розеток и под них в стенах пропиливаются каналы, которые потом заделываются цементными растворами.

Открытая проводка используется только если дизайн помещения выполнен в стиле ретро, если дом сделан из дерева или в некоторых исключительных случаях, когда надо обойтись без штробления стены.

В большинстве случаев, если возникнет необходимость переноса розетки с проводом спрятанным в стене, особых проблем возникнуть не должно – конечно, придется пропилить дополнительные штробы, но это в целом решаемый вопрос. Может возникнуть другая проблема – как перенести розетку на стене зашитой гипсокартоном. Если ее надо передвинуть на один-два метра в плоскости самой стены, то это достаточно трудоемкая, но решаемая задача, а когда надо установить силовую розетку, то тут либо снимать гипсокартон, либо монтировать проводку открытым способом.

Как вариант, можно не снимать весь лист гипсокартона, а вырезать в нужном месте кусок, и после завершения нужные работы и вставить его назад.

Необходимые инструменты и чем заменить недостающие

Хороший инструмент в разы ускоряет выполнение работы. При желании можно обойтись и подручными средствами, но тут надо смотреть, стоит ли потеря времени сэкономленных денег, за которые можно было бы взять нужный инструмент в аренду.

  • Штроборез. Помогает быстро сделать штробы – работает в паре со строительным пылесосом и не оставляет пыли. Свой штроборез это редкость, поэтому он может быть заменен болгаркой с диском по бетону или перфоратором, но пыли от них будет много.
  • Мощная дрель с насадкой для высверливания отверстия под подрозетник. Можно заменить сверлом по бетону – насверлить отверстий по периметру окружности и выбить изнутри остатки бетона. Также нужна в пару к штроборезу, если штроба идет по двум стенам – доделать 10-15 см, которые бороздодел не захватит возле угла.

В особо тяжелых случаях (нет электричества) борозду в стене получится сделать и по старинке – зубилом с молотком, но сколько на это уйдет времени, сказать сложно.

  • Зажимы для проводов – помогают сделать качественное соединение. При необходимости без них получится обойтись – можно просто качественно скрутить провода и обжать их плоскогубцами.

Остальное необходимо в любом случае: подрозетник, розетка, провод, плоскогубцы, нож, изолента, гипс или цемент для монтажа подрозетников и замазывания штроб.

Способы соединения проводов

Качественно соединенная проводка отвечает двум условиям – место соединения беспрепятственное пропускает электрический ток и с течением времени контакт не ослабляется. Так как жилы провода в сечении круглые, это значит, что соприкосновение между ними происходит на маленькой площади. Чтобы обеспечить хорошую проводимость, надо чтобы провода прижимались друг к другу на достаточной длине. Если жилы зажимаются в прямоугольных креплениях, то для увеличения площади соприкосновения их надо немного сплющить плоскогубцами.

  • К примеру, если при скрутке соединяются жилы сечением 2,5 мм², то и площадь соприкосновения должна быть не меньше, чтобы не образовалось «узкое место». Чтобы «на глаз» получить требуемую площадь, зачищают провод на длину в 10 раз превышающую диаметр сечения – в данном случае, это 25 мм.
  • Уменьшить длину зачищаемого конца провода можно применяя обжиманием жил с помощью специальных наконечников. Это деформирует провода, увеличивая площадь соприкосновения и накрепко сжимает их между собой. Единственный недостаток способа – если понадобится добавлять к скрутке еще провода, то обжимку придется откусывать и жилы станут короче.
  • Болтовое соединение – для него берутся специальные муфты или обыкновенный болт с шайбами, между которыми зажимаются жилы проводов. Этот способ единственный подходит для соединения проводов из разных металлов – меди и алюминия (одна из шайб обязательно должна быть между медью и алюминием). У них разная химическая активность и если их соединять напрямую, то через некоторое время контакт окислится.
  • Пайка – считается одним из самых надежных способов, но на практике применяется редко. Чаще используется лужение многожильных проводов, чтобы они не распушивались и не окислялись в контактах мощных устройств.
  • Сварка – в отличие от пайки, где обрабатывается вся открытая поверхность жил, свариваются только кончики проводов. Надежный способ соединения, но недостаток такой же как и у обжимки – если переделывать схему, то место сварки надо откусывать.

Последние два способа не всегда подходят для алюминиевых проводов – это очень активный металл и при контакте с воздухом на его поверхности мгновенно образуется оксидная пленка. Чтобы спаять или сварить алюминий нужно специальное оборудование.

Распространенные методы переноса розеток

Для выбора нужного способа как правильно перенести розетку, надо обладать хотя бы начальными знаниями по электротехнике – не всегда метод которым пользовались в одной комнате, может хорошо себя показать в другой. Упирается все в мощность приборов, которые будут включаться в новую точку.

Укорачивание провода

Самый простой способ – к примеру, с потолка в стене спускается провод, розетка при этом расположена в 20 см от пола, а место нового расположения будет в 50 см.

Порядок действий следующий:

  1. Демонтаж розетки и подрозетника.
  2. Извлечение провода из штробы до нужной высоты.
  3. Высверливание отверстия под новый подрозетник.
  4. Заведение проводов в подрозетник и его монтаж.
  5. Заделывание старого отверстия под розетку и штроб.
  6. Установка розетки.

Смещение розетки – удлинение провода

Если в комнате намечается перестановка и на новом месте для телевизора или утюга нет розетки, то провод от старой можно просто нарастить. Если провод находится в стене, то придется делать штробу от старой розетки до новой.

Все делается в таком порядке:

  1. Снимаются старые розетка и подрозетник.
  2. Высверливается отверстие под новый подрозетник и к нему прорезается штроба.
  3. На месте новой розетки устанавливается подрозетник, а на старой – коробка для скруток.
  4. Наращивается провод и прокладывается к новой розетке.
  5. Заделываются штробы и устанавливается розетка.

В некоторых случаях отверстие под старую розетку полностью замазывают цементом или гипсом. Так делать не рекомендуется, потому что чаще всего в электрический цепи портятся именно места соединений проводов. Лучше сделать дополнительную коробку и в случае необходимости открыть ее, чем разбивать стену.

Соединение шлейфом

Если была сделана перестановка, то это не значит, что через некоторое время не будет сделана еще одна, а потом третья и так далее… Если для переноса старой розетки своими руками предполагался предыдущий способ, то должна возникнуть логичная мысль – оставить розетку на месте, а в новом месте установить еще одну.

Такой способ увеличения количества розеток используется достаточно часто, а новые точки делаются открытой и закрытой проводкой. При этом необходимо помнить, что подключать к ним мощные устройства не рекомендуется – чем больше скруток от счетчика до устройства, тем выше вероятность порчи одной из них.

Нюансов тут немного:

  • Чаще всего провода зажимаются через клеммы розетки. Можно скрутить их и отдельно, но это просто лишняя трата места и времени.
  • Провод для новой розетки надо подбирать такого же сечения, как и для старой.
  • Провода всегда прокладываются под прямым углом. Пробивать диагональную штробу запрещено правилами ПУЭ. Кроме того, если в будущем понадобится просверлить в стене отверстие, то гораздо проще представить себе где может проходить провод.

Прокладка новой линии

Выполняется двумя способами – розетка прокладывается от распределительной коробки, что уже находится в комнате, или делается совершенно новая линия прямо от счетчика. Первый способ используют когда надо обновить провод – к примеру, если старый подвергался неоднократному перегреву, о чем свидетельствует затвердевшая и крошащаяся изоляция. Новая линия прокладывается под мощное устройство – когда выполняется перенос розетки для электроплиты, бойлера или кондиционера.

Делается все за несколько шагов:

  1. Делаются недостающие штробы от распределительной коробки или щитка электросчетчика до новой розетки. Если есть возможность, то можно использовать старые борозды, но из них придется выбивать замазку.
  2. В щиток устанавливается автоматический выключатель, на случай короткого замыкания.
  3. Провод укладывается в штробу и закрепляется – замазывается гипсом или цементом.
  4. Устанавливается подрозетник и подключается розетка. Если подключается мощное устройство, то провода рекомендуется залудить.

Старую розетку можно оставить на своем месте, либо отключить и обрезать провода от распределительной коробки, демонтировать подрозетники и замазать все гипсом. Особой разницы между переносом мощных розеток на кухне, к которым может быть подключена трехфазная линия и обычных бытовых на 220 вольт нет. Все операции выполняются точно так же, только приходится подключать большее количество жил.

Нюансы при переносе розеток

При выполнении электромонтажных работ всегда надо обращать отдельное внимание на качество контактов, так как каждый из них это потенциальное «узкое место» для течения электрического тока.

  • Перенос розеток выполняется на обесточенной проводке – для электроинструментов лучше сделать временный ввод с отдельным автоматическим выключателем. Для гарантии стоит дополнительно проверить обесточенную проводку пробником.
  • Перед тем, как перенести нужную розетку в другое место, надо выяснить расположение старой проводки, чтобы при штроблении стен не повредить старую проводку.
  • В панельных домах запрещено штробление несущих стен. На практике мало кто к этому прислушивается, но надо следить хотя бы за тем, чтобы штроборез не повредил арматуру внутри плиты. Если же хочется все сделать правильно, то проводку надо прятать под стяжкой, штукатуркой или стеной из гипсокартона.
  • При заведении проводов в распределительные коробки надо помнить про монтажный запас в 10-15 см. Если его не сделать, то со временем даже хороший провод придется наращивать или менять, а это опять ковыряние в стенах.
  • Запрещается непосредственный контакт проводов из алюминия и меди.

При соблюдении этих нехитрых правил перенести розетку в квартире своими руками под силу любому человеку, владеющему навыками работы с инструментами и минимальными знаниями по электротехнике.

Как нарастить провода в розетке. Как удлинить провода в розетке

Насколько сложно повредить электропроводку? Многие скажут, что если не применять механическое воздействие к проводам, то практически нереально. Если соблюдать все правила монтажа, то проводка прослужит вам долгие годы верой и правдой. Но как показывает практика рано или поздно возникают неисправности и порой приходится обращаться к специалистам.

В жизни любого электромонтажника попадаются случаи, когда необходимо выполнить наращивание электрических проводов. Во время эксплуатации проводка может повредиться или может обломиться провод. Причем провода, как правило, ломаются в самых неудобных местах, таких как, например, под потолком во время подключения люстры или светильника.

Также провода очень часто обламываются во время подключения розеток особенно с алюминиевой проводкой. Как это ни странно но даже во время ремонта строители могут оставить короткий запас провода, к которому трудно будет что либо подключить. Я уже не говорю о случаях с применением болгарок, перфораторов и дрелей. В общем, ситуаций может быть столько, что и сам не придумаешь.

Как удлинить провода в розетке

Привет всем гостям и постоянным посетителям сайта «Электрик в доме». Расскажу свою историю, в которой мне пришлось наращивать провода в розетке. На днях появилась одна небольшая работенка. Позвонил один мой знакомый, вроде нормальный парень (в том плане, что руки растут откуда надо), сказал нужна помощь с заменой розетки. Говорит, что сам заменить пробовал, но ничего не получилось, потому что обломился провод. Ну думаю без проблем, приеду, посмотрим.

По прибытию знакомый рассказал, что на кухне стояла одиночная розетка, в которую постоянно был включен холодильник. А недавно приобрели электрическую духовку, место для нее пока не определили и временно ее подключают от этой же розетки (а как известно нет ничего более постоянного чем временное). И сами понимаете для того чтобы воспользоваться электродуховкой нужно было выдергивать вилку холодильника из розетки.

Это было очень неудобно, поэтому и возникла мысль поставить двойную розетку, но приключилась такая беда. В этом месте можно было бы поставить блок розеток, но дом был панельный и сверлить еще одно отверстие в стене не очень хотелось, да и недавний ремонт не позволял это сделать. В общем, другого выхода не оставалась, как нарастить провода в розетке. Благо проводка в квартире была все медной.

Что я увидел па приезду на место, смотрите сами. Как видно на картинках из коробки (подрозетника) торчит двухжильный провод сечением 2.5 мм2. Заземления в квартире нет, поэтому вся проводка двухжильная. Одна из жил обломалась напрочь.

Как видно из фото провод для подключения был слишком короткий. Обрубки по 2 см с которыми ничего не сделаешь и ни что к ним не подключишь. Здесь только оставалась наращивать провод, других вариантов просто нет. Во всяком случае, я для себя так решил.

Конечно, можно было раздолбать стену поднять и переустановить подрезетник немного выше тем самым передвинув немного розетку в конечном счете. Но это как я уже сказал хлопотно: ремонт, обои, пыль …

Как нарастить медные провод в розетке

Так как у многих пользователей сохранилась и эксплуатируется еще старая алюминиевая электропроводка, было бы нечестно оставить этот факт без внимания. Поэтому предлагаю рассмотреть несколько способов решения проблемы – для медной и алюминиевой проводки.

Те, кто внимательно читал статью поняли, что проводка в моем случае медная. И это уже плюс. Есть несколько вариантов, как нарастить провода в розетке в этом случае. Вы все их прекрасно знаете, так как я уже рассказывал о них на данном сайте.

  1. -опрессовка с помощью гильз ГМЛ;
  2. -винтовые клеммники;
  3. -пайка проводов;
  4. -самозажимные клеммники типа Wago.

Это довольно не весь перечень соединений, которые можно применять для наращивания проводов (назвал лишь самые основные). Я решил остановиться на первом варианте и выполнить наращивание проводов в розетке с помощью опрессовкой гильзами.

Для опрессовки мне понадобится гильза ГМЛ (гильза медная луженая) сечением 2.5 мм2 или 4 мм2. Почему два сечения гильз об этом немного позже. Изолировать все это дело будем с помощью термоусадочной трубки. Безопасность превыше всего, поэтому первым делом отключаем автоматы в электрощитке и проверяем отсутствие напряжения на ремонтируемых проводах. Как видно из фото запаса провода практически нет. Придется наращивать обе жилы, фазу и ноль.

На вопрос, почему такие короткие провода в коробке хозяин сказал, что когда электрик устанавливал все розетки и выключатели после ремонта он их специально обрезал, чтобы не торчали лишние и не мешали. Так то оно так, но запас провода всегда должен быть – учтите это на будущее. Хорошо, что подрозетники нормальные установлены места хватит, чтобы разместить и гильзы и сам корпус розетки.

Приступаем собственно к работе. Естественно важно чтобы наращиваемые провода были одинакового материала и сечения. В моем случае провод, который нужно нарастить с медной монолитной жилой, поэтому и провод для удлинения должен быть такой же.

Теперь хочу остановиться на сечении гильзы. Помните чуть выше я рассматривал два варианта гильзы 2.5 мм2 или 4 мм2. Я остановился на втором варианте. Почему так? Если использовать первый вариант гильза 2.5 мм2 то в этом случае наращивания выполняется стык в стык. Как все это происходит? Берем пресс клещи ПК-16 для опрессовки гильз и прессуем гильзу с проводом с одной стороны. Следите за тем, чтобы при опрессовке провода были равномерно расположены внутри, то есть концы проводов были расположены по средине гильзы. Затем вставляем провод с другой стороны и также опрессовываем.

Если использовать гильзу на 4 мм2 то наращивание проводов будет не стык в стык, а внахлест. Такое соединение, на мой взгляд, получается более надежным и качественным. Единственное что необходимо добить гильзу еще одной медной жилой на 1.5 мм2. Снимаем изоляцию с проводов на длину гильзы.

С одной стороны продеваем провод полностью сквозь гильзу, затем вставляем второй провод с другой стороны. Его также продеваем полностью сквозь гильзу.

Как я и говорил для уплотнения добиваем еще жилкой на 1.5 мм2. Последняя входит туго, за счет чего соединения действительно получается хорошим.

Теперь берем клещи и ставим два жима вначале и в конце. Я ставлю два противоположных жима.

Теперь наше соединение необходимо заизолировать. Можно использовать любые средства у кого что есть. Я буду использовать термоусадочную трубку. Отрезаем трубку немного больше длины гильзы, чтобы после ужатия из под нее не выглядывали оголенные части нашего соединения.

Одеваем трубку и прогреваем феном. После того как трубка ужмется аккуратно укладываем все это дело в коробке. Если одного слоя термоусадки будет недостаточно можно поверх наложить еще один. Теперь вы знаете, как нарастить провода в розетке.

После того как фазный провод в розетке мы нарастили, давайте проделаем тоже самое с нулевым проводом. Проделываем все тоже самое гильзу, сечение провода и термоусадочная трубка все аналогичное.

Провода также соединяем внахлест и добиваем гильзу одной жилкой сечением 1.5 мм2.

Далее с помощью ручных клещей ПК-16 ставим две точки на гильзе.

Думаю всем понятно как удлинить провода в розетке с помощью опрессовки. Осталось только надежно заизолировать оголенные части. Для этого используем двойной слой термоусадки.

После того как провода будут заизолированы укладываем их аккуратно на дно коробки, таким образом чтобы места соединений в будущем при подключении розеток не переломились.

После подключения двойной розетки ее можно устанавливать на место в коробке.

Включаем автомат в электрическом щитке, подаем напряжение и проверяем выполненную работу.

Как нарастить алюминиевый провод в розетке

С медными проводами, думаю понятно, теперь разберем варианты наращивания алюминиевых провод в розетке. Алюминий, по сути, не очень надежный металл, в плане контактного соединения. В месте соединения может провод может обломиться или окислиться. Поэтому с соединением алюминия нужно быть аккуратным.

Сразу хочу сказать, если у кого то возникнут идеи удлинить провода методом скрутки, то этот метод сразу отпадает – скрутка в чистом виде запрещена по правилам ПУЭ. А тем более с алюминием, сиди и жди когда, скрутка окислится (дело времени).

Место соединения должно быть доступным для осмотра, так как в будущем на поверхности провода может появиться оксидная пленка, что приведет к потере контакта.

Опрессовка гильзой для такого сечения мне кажется не совсем подойдет. Опрессовку использовать можно, но мне кажется это не совсем надежно. Это мое личное мнение. Алюминиевый провод сечением 2.5 мм2 под действием пресса обязательно деформируется, а это приведет к уменьшению сечения в данном месте.

Выходом из ситуации станут клеммники, самозажимные или винтовые. У самозажимных «Ваго» есть специальные клеммники с токопроводящей пастой внутри. Очень хороший вариант как раз для алюминия (паста предотвращает окисление). У меня под рукой оказались винтовые клеммники. В качестве примера покажу, как нарастить алюминиевый провод в розетке с помощью винтовых клеммников.

Здесь собственно нет ничего сложного. Для удлинения проводов первым делом необходимо снять с них изоляцию. Затем вставляем провод с одной стороны клеммника и затягиваем его винтом. Со вторым концом провода проделываем все тоже самое. При затягивании винтов нужно соблюдать меру иначе можно передавить алюминиевую жилу.

Одним из достоинств такого соединения не требуется изолировать клеммник, так как он уже покрыт ПХВ изоляцией. После наращивания проводов в розетке аккуратно укладываем их в коробке, подключаем провода к розетке и ставим ее на место.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья – поделись с друзьями!

 

Перемещение цепи электрического диапазона

Как расширить диапазон 240 В в цепи: Могу ли я расширить цепь до нового места, примерно на расстоянии 20 футов, сращивая кабель того же размера внутри закрытой электрической распределительной коробки?

Расширение электропроводки на 240 Вольт
[ad # block] Электрический вопрос: Я хочу переместить мою электрическую плиту через кухню.

  • Я нашел кабель на чердаке, питающий существующую трехконтактную розетку на 240 вольт.
  • Могу ли я продлить цепь до нового места, примерно на расстоянии 20 футов, сращивая кабель того же размера внутри закрытой распределительной коробки?
  • Я читал разные мнения о том, разрешено это или нет.

Заранее благодарим за ответ и время.
Я очень признателен за ответы на мои вопросы.

Этот вопрос по электропроводке поступил от: Ральфа, домовладельца из Лос-Аламоса, Нью-Мексико.

Ответ Дэйва:
Спасибо за вопрос по электропроводке, Ральф.

Применение: Проводка цепи расширения диапазона.
Уровень квалификации: от среднего до продвинутого.
Необходимые инструменты: простые ручные инструменты в сумке для электриков и тестер напряжения.
Расчетное время: зависит от личного опыта и способности работать с инструментами и доступа к проводке.
Меры предосторожности: Определите цепь диапазона 240 В, выключите ее и затем пометьте ее примечанием перед выполнением любых подключений.
Уведомление: Установка дополнительной электропроводки должна выполняться в соответствии с местными и национальными электротехническими нормами, с разрешением и проверкой.
Специальные материалы: соединители проводов подходящего размера, антикоррозионная мазь, изолента, распределительная коробка и заглушка.

Как расширить цепь диапазона 240 В
  1. Да, вы можете расширить существующую электропроводку для цепи диапазона 240 В.
  2. Обязательно используйте кабель того же размера и типа или стандартный эквивалент.
  3. Электрические соединители для сращивания или большие гайки для проводов должны иметь размер, соответствующий калибрам проводов, и должны быть одобрены для алюминиевых и медных проводников AL / CU, которые должны быть установлены.
  4. Поместите стыковые соединения в доступную электрическую распределительную коробку, а затем установите крышку распределительной коробки.

Подробнее о проводке цепи диапазона 240 В

Подключение кухонной плиты

Подключение кабеля питания кухонной плиты

  1. Полностью описанная установка электрической плиты с типичным 220.
  2. Электропроводка на
  3. Вольт.
  4. Вы можете использовать трехпроводную или четырехпроводную электрическую плиту.
  5. Давайте посмотрим, как электрическая плита подключена и что делать, если ваш шнур не подходит к вилке.

Кухня Электропроводка

Электрические распределительные коробки

Электрические распределительные коробки для домашней электропроводки

Электропроводка печи

  • Полностью описанная кухонная электрическая духовка с типовой электрической цепью 220 В.
  • Вы можете выбрать 3-проводную или 4-проводную электрическую духовку.


Вам также могут быть полезны следующие данные:

Руководство Дэйва по домашней электропроводке: » Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «

Вот как это сделать:
Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу

Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.

Идеально для домовладельцев, студентов,
Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков
Включает:
Электромонтаж розеток GFCI
Электромонтаж домашних электрических цепей
Розетки 120 и 240 В
Электромонтаж выключателей света
Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электропроводки
Электропроводка 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя
Как найти и устранить неисправности и отремонтировать электропроводку
Способы подключения для Модернизация электропроводки
Коды NEC для домашней электропроводки
900 13….и многое другое.

Будьте осторожны и безопасны – никогда не работайте с электрическими цепями!
Проконсультируйтесь со своим местным строительным отделом по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.

Какой размер провода для электроплиты? Лучшее руководство для вас!

Какой размер провода для электроплиты? Потому что печь, как водонагреватель, печь и центральная система кондиционирования, является оборудованием с высокими требованиями, которое работает от электричества 240 вольт.Учтите, что разводка розетки электроплиты отличается от разводки обычной розетки. Чтобы правильно подключить электроплиту, необходимо соблюдать инструкции производителя.

Оптимальный диаметр проволоки составляет около 10 миллиметров. Для электрических плит требуется минимум две розетки на 200–240 В с автоматическим выключателем или предохранителем на 40 А и заземляющим проводом №8. При использовании прерывателя на 50 ампер вам понадобится провод калибра №6.

Выбор сечения провода для электроплиты

Какой размер провода для электроплиты? Размер автоматического выключателя определяет калибр провода.Американский калибр проводов (AWG) используется для измерения диаметра электрического кабеля, при этом номер калибра уменьшается по мере увеличения диаметра провода.

Провода сечением 14 и 12 AWG наиболее распространены в цепях на 120 В. Для этих 240-вольтных приборов им нужны провода диаметром не менее 10 AWG из-за их более широкого использования по току.

Как правило, размер провода выбирается в соответствии с нижеприведенными критериями. Кроме того, предлагается использовать 10 AWG для тока до 30 усилителей, 8 AWG для тока от 40 до 50 ампер, а для тока свыше 50 ампер использовать 6 AWG.

Как правило, диаметр и длину проволоки следует рассматривать в дополнение друг к другу. Кабели меньшего размера и большей длины могут испытывать потерю напряжения. Прежде чем это станет проблемой, большая часть домашней электропроводки будет иметь длину немногим более 100 футов. Но если вы не уверены, выберите самый тяжелый вариант.

Розетка для бытовых приборов

Выбор правильного типа розетки очень важен, если вы планируете установить розетку и подключить какой-то конкретный предмет.Поскольку все розетки на 240 В должны иметь заземление, они должны иметь четыре разъема. Следовательно, вилка на 40 или 50 ампер не подойдет к розетке NEMA 14-30 на 30 ампер.

Если вы не уверены, подключите плиту к розетке с вилкой, которая соответствует вилке вашей печи.

Сколько энергии потребляет плита?

Правильно сказать, что провода калибра 12 достаточно для блока на 20 ампер, а провода калибра 10 – для блока на 30 ампер.Кроме того, предохранитель цепи или автоматический выключатель обычно рассчитаны на защиту проводника или провода.

Если выключатели печи в настоящее время находятся под напряжением, это будет определено. Все зависит от размеров и характеристик электроплиты относительно того, сколько энергии она потребляет. Во-первых, проверьте этикетку на задней части печи, где выходят силовые разъемы или провод, и проверьте, сколько тока она потребляет. Номинальный ток автоматического выключателя и этикетка должны совпадать.

Обычно от 30 до 50 ампер – это потребляемая мощность кухонной плиты с четырьмя конфорками и духовкой. Однако большому коммерческому прибору с такими функциями, как конвекционная печь или горелки быстрого нагрева, для правильной работы потребуется от 50 до 60 ампер.

Максимальная потребляемая мощность электроплиты составляет от 7 до 14 киловатт, что делает ее использование дорогостоящим и энергоемким. Кроме того, если вы проигнорируете выключатель духовки, он сработает всякий раз, когда вы включаете плиту. Другими словами, вы не хотите, чтобы он был слишком маленьким или слишком большим.

Даже если автоматический выключатель настроен для защиты от него, скачок напряжения в печи может вызвать пожар, если она перегреется и отключится. С другой стороны, вам может быть интересно узнать, сколько обычно используют газовые плиты пропана.

Можно ли использовать плиту с проводом 10-3?

Для того, чтобы вы могли управлять стандартной электрической плитой, вам понадобится цепь 30A-120 / 240V с кабелем 10/3. По этому провода 10/3 хватит на типичную электроплиту 240В, 30А.Узнайте больше здесь, если вы можете использовать 10-3 провода на своей плите.

Провод какого калибра вам нужен для цепи на 50 А?

Для схемы на 50 А требования к мощности печи зависят от мощности, но обычно требуется схема на 50 А / 240 В с проводом № 6. Для меньших диапазонов вам может потребоваться проводная схема №8 с номиналом 40 А.

Какой вид электрического провода вы используете в духовке?

К кабелю необходимо присоединить несколько проводов.Нейтральный провод (синий), провод под напряжением (коричневый) и оголенный провод (который передает паразитное электричество) используются в некоторых из наиболее распространенных типов. Часто используются синие нейтральные провода. Частое название – двухжильный и заземляющий кабель, часто известный как «сдвоенный кабель».

Это обертка!

Опять же, провод какого размера для электроплиты? Помогло бы, если бы вы создали отдельную электрическую схему для плиты. Для электроприборов на 120 вольт достаточно всего одного горячего провода.Вместо использования двух проводов под напряжением для электроплиты требуется только один нейтральный и один заземляющий провод.

Должен быть выключатель для каждого горячего провода, и эти выключатели должны быть уложены друг на друга и соединены вместе таким образом, чтобы при одном срабатывании они оба срабатывали – длина провода и количество требуемых автоматических выключателей зависят от печи. Либо добавление проводной розетки, либо добавление вилки имеет тот же эффект.

Схема электропроводки электроплиты не нужна человеку без кабеля, если вы знаете, где находится клеммная коробка.Узнайте больше о плитах у нас. Вы можете посетить другую статью, похожую на эту, о том, как не разбрызгивать жир на плиту. Спасибо за ваше время!

Общие сведения о коаксиальных кабелях – Полное руководство

Что такое коаксиальный кабель?

Запатентованный в 1880 году коаксиальный кабель является стандартным средством передачи высокочастотных электрических сигналов на расстояния с низкими потерями сигнала. Он имеет множество приложений, включая магистральные телефонные линии, сигналы кабельного телевидения и усилители сотовых телефонов.Кабели бывают разных размеров и длин, каждый из которых предназначен для конкретного применения.

Коаксиальный кабель

имеет внутреннюю и внешнюю жилы, которые имеют общую геометрическую ось. Это предотвращает электромагнитные помехи и обеспечивает более надежную передачу данных на большие расстояния.

См. Полные комплекты усилителя сигнала ячеек для вашей ситуации:

Дом

Автомобиль

Бизнес

Коммерческий

Как устроен коаксиальный кабель?

Коаксиальный кабель состоит из одиночного медного или стального провода с медным покрытием в качестве центральной жилы, по которой передается высокочастотный сигнал.Этот провод окружен диэлектрическим изолятором, часто сделанным из пластика, который поддерживает постоянное расстояние между центральным проводником и следующим слоем. Этот изолятор обернут металлическим экраном из плетеной меди, алюминия или другого металла. Это устраняет внешние электромагнитные помехи. Последний слой – это резиновая обертка, изолирующая всю конфигурацию.

Коаксиальный кабель

может использоваться как внутри, так и снаружи помещений с некоторыми отличиями. Коаксиальный кабель, используемый на открытом воздухе, требует дополнительной изоляции для защиты проводов от солнца и влаги.Кабели, предназначенные для использования на открытом воздухе, могут проходить по внешней стороне вашего дома к спутниковой антенне или к кабельной приставке в углу. Независимо от того, находится ли он на солнце или закопан в землю, кабель должен быть достаточно защищен, чтобы обеспечить бесперебойную передачу.

Как работает коаксиальный кабель?

Коаксиальный кабель передает сигнал, который проходит по центральному медному проводу, а также по металлическому экрану. Оба этих металлических проводника создают магнитное поле. Изоляторы не позволяют сигналам вступать в контакт или гасить друг друга.Изоляторы также защищают сигнал от внешних магнитных полей. В результате сигнал передается на большие расстояния с небольшими помехами или потерей сигнала.

Использование и применение коаксиальных кабелей

Коаксиальный кабель

используют кабельные операторы, телефонные компании и интернет-провайдеры. Если у вас есть кабельное телевидение, у вас дома проложен коаксиальный кабель. Коаксиальные кабели также используются для подключения видеомагнитофонов к телевизору или подключения вашего телевизора или цифрового преобразователя к персональной антенне.

Усилители сигнала

Wilson Amplifiers – ведущий поставщик усилителей для сотовых телефонов. Коаксиальный кабель также используется для подключения к усилителю сотового телефона. Антенна устанавливается снаружи вашего дома, усилитель усиливает сигнал сотового телефона внутри вашего дома, вторая антенна устанавливается внутри вашего дома. Коаксиальный кабель связывает три устройства вместе. Используя эту технологию, вы можете усилить слабый сотовый сигнал 3G и 4G. Он не может создавать сигнал там, где его не было, и не может усилить сигнал стационарного Wi-Fi.

Базовый РФ

RF – радиочастота. Радиочастотные волны генерируются, когда переменный ток проходит через проводящий материал. Коаксиальный кабель передает радиочастотные сигналы.

Кабельный интернет (медный)

Кабельный Интернет работает по коаксиальному кабелю. Кабель на основе меди поступает в ваш дом от поставщика услуг кабельного телевидения. Затем вы подключаете разъем к маршрутизатору или кабельному модему, который затем подключается к вашему телевизору или компьютеру для доступа в Интернет и для просмотра по кабелю.

Радиолюбитель

Радиолюбители – это средство общения людей с помощью воздушных волн. Коаксиальный кабель, подключенный к антенне, обеспечивает более сильный сигнал. Радиолюбители могут быть установлены в глуши и не требуют Интернета или сотовой связи.

Сколько типов коаксиальных кабелей существует?

Есть много разных типов коаксиальных кабелей. Ваше приложение определит, какой кабель имеет лучшие характеристики. Проконсультируйтесь с руководством пользователя и спецификациями каждого типа, чтобы принять наилучшее решение.Существуют сотни кабелей на выбор, чтобы удовлетворить любые ваши потребности, но вот несколько распространенных типов.

Если вы очень рассчитываете на конкретные значения потерь или сопротивлений, пожалуйста, ознакомьтесь с техническими характеристиками для каждого типа.

Таблица размеров коаксиального кабеля

РГ-6 / У

Импеданс: 75 Ом

Размер сердечника: 1.024 мм

Тип диэлектрика: PF

Максимальное затухание: 5.650

LMR®400

Импеданс: 50 Ом

Размер сердечника: 2,74 мм

Тип диэлектрика: PF

Максимальное затухание: 3,5

RG-8

Импеданс: 50 Ом

Размер ядра: 1.024 мм

Тип диэлектрика: PF

Максимальное затухание: 5,650

LMR®600

Импеданс: 50 Ом

Размер сердечника: 4,47 мм

Тип диэлектрика: PF

Максимальное затухание: 2,3

RG-11

Импеданс: 75 Ом

Размер ядра: 1.024 мм

Тип диэлектрика: PF

Максимальное затухание: 5,650

LMR®900

Импеданс: 50 Ом

Размер сердечника: 6,65 мм

Тип диэлектрика: PF

Максимальное затухание: 2,5

LMR®200

Импеданс: 50 Ом

Размер ядра: 1.12 мм

Тип диэлектрика: PF

Максимальное затухание: 9,0

LMR®1200

Импеданс: 50 Ом

Размер сердечника: 8,86 мм

Тип диэлектрика: PF

Максимальное затухание: 1,3

LMR®240

Импеданс: 50 Ом

Размер ядра: 1.42 мм

Тип диэлектрика: PF

Максимальное затухание: 6,9

LMR®1700

Импеданс: 50 Ом

Размер сердечника: 13,39 мм

Тип диэлектрика: PF

Максимальное затухание: 0,8

PE = твердый полиэтилен PF = вспененный полиэтилен Максимальное затухание (750 МГц (дБ / 100 футов)

РГ-6 / У

RG-6 / U – очень распространенный тип коаксиального кабеля.Он имеет сопротивление 75 Ом и используется в большом количестве жилых и коммерческих приложений, включая кабельное телевидение.

RG-8

RG-8 похож на RG-6, но не может передавать чистые видеосигналы. Он имеет сопротивление 50 Ом и используется в комнатах управления аудиосистемой, на радиостанциях или в качестве соединений для внешних радиоантенн.

RG-11

RG-11 – это кабель большего сечения, используемый для кабельного телевидения, телевидения высокой четкости, телевизионных антенн и распределения видео.Он имеет сопротивление 75 Ом и обеспечивает частоту 3 ГГц.

LMR® – это новое поколение коаксиальных радиочастотных кабелей. Они обеспечивают большую гибкость, простоту установки и меньшую стоимость. Они используются в качестве линий передачи для антенн на ракетах, самолетах, кораблях, спутниках и средствах связи.

LMR®200

LMR®200 – это гибкий коаксиальный кабель с низкими потерями, рассчитанный на использование вне помещений. Он имеет сопротивление 50 Ом и отлично подходит для коротких антенно-фидерных участков.Это также имеет особенность низкого PIM.

LMR®240

LMR®240 также представляет собой гибкий коаксиальный кабель с низкими потерями, рассчитанный на использование вне помещений, с сопротивлением 50 Ом. Он разработан для коротких фидеров для различных приложений, включая GPS, WLAN и мобильные антенны.

LMR®400

LMR®400 – это гибкий коаксиальный кабель с сопротивлением 50 Ом. Используется для сборки перемычек в системах беспроводной связи и коротких антенно-фидерных участках.Если вам нужен кабель, который требует периодического или многократного сгибания, выберите этот. LMR®400 был разработан для замены кабелей RG-8.

LMR®600

LMR®600 «Half Inch» разработан также для использования вне помещений. Он более гибкий, чем кабели с воздушным диэлектриком и жесткие кабели с точки зрения изгиба и обращения. Он также имеет сопротивление 50 Ом.

LMR®900 / 1200/1700

LMR®900 / 1200/1700 – это кабели большего размера, предназначенные для антенно-фидерных трасс средней мощности с любым приложением, требующим легко прокладываемого гибкого кабеля с низкими потерями.

Другие характеристики коаксиальных кабелей

Длина коаксиального кабеля

Коаксиальный кабель бывает разной длины. Чем короче и толще кабель, тем сильнее будет передаваемый сигнал. Важно правильно выбрать длину и толщину кабеля. В радиосистемах длина кабеля сопоставима с длиной волны передаваемых сигналов. Вы можете изучить математику, чтобы выбрать лучшую длину кабеля. Характеристики кабеля, такие как внешний диаметр внутреннего проводника, внутренний диаметр экрана, диэлектрический контакт изолятора и магнитная проницаемость изолятора – все это влияет на качество длины волны, проходящей через ваш кабель.

Коаксиальные кабели и дБм

дБм означает отношение мощности в децибелах (дБ) к мощности, измеренной на один милливатт. Используется в радио, микроволновых и оптоволоконных приложениях, это сила сигнала. Тип используемого коаксиального кабеля будет определять мощность вашего сигнала и количество дБм, которое может выдержать ваш кабель.

Коаксиальные кабели, сопротивление и сопротивление

Импеданс – это величина сопротивления, с которой сталкиваются волны, проходящие через коаксиальный кабель.Чем ниже импеданс, тем легче волны проходят через кабель. Кабель каждого типа имеет номинальное сопротивление. Факторы, влияющие на это, – это размер кабеля и материалы, из которых он изготовлен. Стандартные коаксиальные импедансы составляют 50-75 Ом. Это было проверено как отличный баланс между мощностью, управляемой и низкими потерями.

Коаксиальные кабели и PIM

PIM означает пассивную интермодуляцию. Когда вы соединяете два металла, в результате возникают нелинейные элементы и может возникнуть искажение сигнала.По мере увеличения амплитуды сигнала эффекты будут более значительными. Это часто случается при подключении антенн, кабелей и разъемов. Проблемы с PIM чаще всего возникают в сотовых сетях LTE, HSPA и CDMA.

Что такое разъем для коаксиального кабеля?

Разъемы находятся на каждом конце кабеля. Они предназначены для сохранения целостности кабеля при передаче сигнала на ваше устройство. Обычно они покрываются металлами с высокой связностью, такими как устойчивое к потускнению золото или серебро.Тип нужного разъема зависит от того, к чему вы подключаетесь и как далеко от источника питания находится устройство.

Несколько общих типов разъемов включают:


SMA

SMA расшифровывается как Subminiature Version A. Это минимальный интерфейсный разъем для коаксиального кабеля с винтовым соединительным механизмом. Он имеет сопротивление 50 Ом и предназначен для работы от постоянного тока (0 Гц) до 18 ГГц. Приложения включают микроволновые системы, портативные радиостанции и антенны мобильных телефонов.

F-Тип Коннектор

Разъем

F-типа – это разъем среднего размера, предназначенный для общего использования. Это наиболее широко используемый соединитель для бытовой проводки, который используется с кабельным телевидением, спутниковым телевидением и кабельными модемами. Обычно используется с кабелем RG-6 / U.

N-Тип Коннектор

Разъем

N-типа – это более крупный разъем для использования с толстым коммерческим кабелем.

Разъемы бывают «папа» или «мама».Разъемы с наружной резьбой имеют резьбу на внутренней стороне корпуса, а разъемы с внутренней резьбой имеют резьбу на внешней стороне оболочки. Проверьте штекер на вашем устройстве, если он женский, вам нужен штекер, и наоборот.

Собираем вместе

Кабели RG6 с разъемами F-типа

Кабель RG6 представляет собой кабель сопротивлением 75 Ом с разъемами F-типа. Этот же кабель используется со многими устройствами кабельного / спутникового телевидения, и во многих домах он уже проложен, что упрощает его подключение и установку.

Разъем F-типа – это разъем среднего размера, предназначенный для общего использования. Это наиболее широко используемый коаксиальный разъем для бытовой проводки.

В основном используется для домашней установки площадью от 2 500 до 5 000 кв. Футов. Длина кабеля от 20 до 50 футов. Поставляется только в белом цвете.

Они поставляются с популярным мультирум weBoost Home и бюджетным weBoost Home 4G.

Кабели RG11 с разъемами типа F

Кабель RG11 – это еще один кабель сопротивлением 75 Ом с разъемами F-типа.Что отличает его от R6, так это его диапазон: в то время как R6 достигает максимума на высоте 50 футов, RG11 составляет от 50 до 100 футов и имеет более низкие потери.

Они не идут в комплекте с какими-либо из наших усилителей сигнала, но настоятельно рекомендуются, если вы считаете, что для питания вашего усилителя, вероятно, вы будете использовать более 50 футов кабеля.

Кабели Wilson400 с разъемами типа N

Кабель Wilson400 является кабелем спецификации LMR®400.

Это коаксиальные кабели профессионального уровня с сопротивлением 50 Ом, предназначенные для крупных сетей от 7 500 до 50 000 квадратных футов. Длина кабеля в намотке составляет от 50 до 1000 футов. Ваш установщик обычно разделит кабель на более короткие отрезки, чтобы охватить диапазон установки при сохранении качества сигнала.

Wilson400 оснащен разъемом N-типа, большим разъемом, предназначенным для использования с толстым коммерческим кабелем.

Самыми популярными устройствами, в которые входят эти кабели, являются weBoost Connect 4G-X и линейка коммерческих усилителей сигнала WilsonPro.Однако они совместимы с любым оборудованием, в котором используются кабели с сопротивлением 50 Ом, оснащенные N-коннекторами.

LMR®600 и LDF4 / Al4 RPV-50 «полдюйма» с разъемом N-типа

Если вам нужно проложить кабель на высоте более 150 футов, ваш установщик может порекомендовать либо LMR®600, либо коаксиальный кабель «полдюйма». Это очень толстые кабели, которые намного более промышленны, чем любые другие разновидности, и к тому же дороги. Установщик порекомендует любой из них только в редких, специализированных ситуациях, в зависимости от индивидуальных потребностей, но если они это сделают, у них обязательно будет веская причина.Это лучшие из имеющихся на рынке кабелей для поддержания качественного уровня сигнала.

Разница между LDF4 и AI4 RPV-50 заключается во внутренней части – LDF4 имеет покрытие из пеноматериала, а AI4 RPV-50 не имеет ничего. Однако разница в функциях минимальна.

Кабели RG58 и RG174 с разъемами SMA

Кабели

RG58 и RG174 используются в усилителях транспортных средств. Разница между ними – лучшее качество с низкими потерями у RG58 с длиной кабеля до 20 футов по сравнению с RG174 на 6 футов.Для больших транспортных средств, таких как дома на колесах или катера, предпочтительнее RG174.

Оба оснащены разъемами SMA. Это небольшие медные разъемы, используемые в модемах и т.п. Они относительно недороги, что позволяет снизить стоимость кабеля.

Разница между ними – лучшее качество с низкими потерями у RG58 с длиной кабеля до 20 футов по сравнению с максимальной длиной RG174 в 6 футов.

Совместим с weBoost Drive 4G-M, weBoost Drive Sleek и weBoost Drive 4G-S.

Рекомендации перед покупкой кабелей

Перед покупкой коаксиального кабеля необходимо учесть несколько моментов. Какое устройство вы используете? Для усилителя сотовой связи может потребоваться другой кабель, чем для спутниковой антенны. Проверьте сопротивление, сопротивление и соединения.

Затем рассчитайте, как далеко вам нужно пройти между устройствами или от источника питания до устройства. См. Раздел о длине кабеля. Обычно более короткое расстояние от источника до устройства дает более четкий сигнал.

При перемещении на любое расстояние потеря сигнала неизбежна. Более короткий кабель будет иметь меньшие потери, чем более длинный кабель, а более толстый кабель будет иметь меньшие потери, чем более тонкий кабель, но все они будут иметь какие-то потери. Допустимая потеря будет зависеть от ваших устройств и вашего приложения. Чтобы минимизировать потери, импедансы источника и нагрузки должны быть правильными. Чтобы рассчитать размер убытка, воспользуйтесь онлайн-калькулятором в Интернете, например, www.qsl.net. Введите тип линии, длину линии, частоту, КСВ нагрузки и потребляемую мощность.Будут рассчитаны согласованные потери, потери КСВ, общие потери и отключенная мощность. В Интернете есть много калькуляторов, а формулы можно рассчитать вручную.

Мы не поддерживаем это специально. Калькулятор потерь QSL

Потеря сигнала на 10 футов

При увеличении длины кабеля происходит большая потеря сигнала. Усиление и потеря сигнала измеряются в децибелах (дБ). А децибелы измеряются экспоненциально. Потеря 3 дБ означает ослабление сигнала в 2 раза!

Согласно диаграмме, Wilson400 (и столь же мощный RG11) имеет лучшие минимальные потери и почти вдвое эффективнее RG6 для домашних установок.Единственные кабели более мощные – это дорогой LG600 и даже более дорогой Half-Inch.

RG174 никогда не следует устанавливать в какое-либо устройство, которому требуется более 6 футов кабеля, поскольку он плохо справляется с передачей сигнала на расстоянии 10 футов.

Как всегда, вы можете преобразовать кабельную систему с помощью специальных кабельных разъемов и переходников. Однако смешивание и согласование кабелей и систем с сопротивлением 50 и 75 Ом может привести к дальнейшим потерям сигнала, поэтому лучше использовать соответствующие 50- или 75-омные системы и кабели того же типа.

В чем разница между кабелями на 50 и 75 Ом? Эта аналогия может помочь. Считайте сигнал напитком, а кабели – соломинкой. 75-омные кабели – это типичные соломинки для газировки, а 50-омные кабели – это большие карнавальные соломинки.

Производители коаксиального кабеля

Bolton Technical – ведущий поставщик коаксиальных кабелей, разъемов и антенн, используемых в высокотехнологичной электронике и оборудовании.

Wilson Amplifiers – ведущий поставщик усилителей сотовой связи.Усилители сотовых телефонов усиливают 4G, LTE и 3G для любого телефона с любым оператором связи для дома, офиса или автомобиля.

Мы серьезно ненавидим прерванные звонки и плохое покрытие, поэтому наша цель в жизни – полностью устранить непостоянный сигнал:

  • Бесплатная консультация (спросите нас о чем угодно) в нашей службе поддержки клиентов в США ( [email protected] ) или позвоните нам по телефону 1-800-568-2723 .
  • Бесплатная доставка.
  • Лучший сигнал или лучший в отрасли возврат денег в размере 90.Никаких вопросов не было задано.
  • Мы хотим, чтобы все остались довольны, поэтому мы предоставляем пожизненную техническую поддержку и 2-летнюю гарантию на все продукты.

Спросите нас о чем угодно, и мы будем рады помочь.

LMR® – зарегистрированная торговая марка Times Microsystems.

УСИЛИТЕЛИ WILSON ПРЕИМУЩЕСТВА

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА Нет минимальной покупки

90-ДНЕЙ
Гарантия возврата денег

LIFETIME
Техническая поддержка

Remodeling 101: что нужно знать при замене диапазона

Если вы любите готовить, приобретение нового ассортимента может стать настоящим праздником.Приготовление пищи станет еще более приятным благодаря новым доступным технологиям. Вы даже можете выбрать профессиональный ассортимент с мощными горелками и прочими прибамбасами. Но прежде чем принять решение, следует учесть несколько моментов.

В этом минисериале мы отвечаем на распространенные вопросы о замене вашей бытовой техники. Чтобы получить советы и рекомендации экспертов, мы проконсультировались с архитектором Андреа Зафф из бостонской компании Zaff Architecture, которая специализируется на оказании помощи своим клиентам в поиске лучших устройств для своих нужд.(См. Также наши сообщения о том, что нужно знать при замене холодильника, посудомоечной машины и стиральной / сушильной машины.)

Вот девять вопросов, которые часто задают домовладельцы, которые планируют поменять свой старый ассортимент на новый блестящий.

Вверху: отдельно стоящий диапазон находится между отдельно стоящими стойками в Steal This Look: Smart Storage на шведской кухне.

Как мне узнать, поместится ли мой новый диапазон в существующее пространство?

Когда вы покупаете новый прибор, лучший совет – «измерить, измерить, измерить.«Узнав, сколько у вас свободного места, сравните его со спецификациями модели, которую вы собираетесь купить.

Тем не менее, плиты обычно бывают стандартных размеров, и если вы заменяете свою старую печь на другую того же размера, все будет в порядке. Наиболее распространенный размер плиты (комбинация варочной панели и духовки) составляет 30 дюймов в ширину, 36 дюймов в высоту (так что верх находится на одном уровне с типичной кухонной стойкой) и 25 дюймов в глубину, хотя ручка дверцы духовки может добавить несколько дюймы. Повара, которые предпочитают шесть конфорок, могут выбрать 36-дюймовый диапазон, и их много на рынке.

Компактный диапазон обычно составляет 24 дюйма, но может быть и 20 дюймов.

Профессиональные диапазоны (например, производства Viking, Wolf и Thermador) могут иметь ширину 30, 36, 48 или 60 дюймов; некоторые из них выше стандартных 36 дюймов.

Вверху: кухня в Швеции с небольшой электрической плитой. См. «Предупреждение о тенденциях: культ голубой кухни», «10 фаворитов»; фотография через Шведский сайт недвижимости Entrance.

В чем разница между выдвижным диапазоном и автономным диапазоном?

Выдвижной шкаф располагается заподлицо со столешницей и шкафами после установки, слегка перекрывая столешницу, создавая цельный индивидуальный вид.Боковые стороны могут быть законченными или незавершенными, поскольку их не видно.

Отдельно стоящая (или отдельно стоящая) плита также имеет ту же высоту, что и столешница, но без нахлеста, что оставляет узкий, трудно поддающийся очистке зазор между плитой и прилавком. Благодаря наличию отделанных сторон отдельно стоящая плита не должна упираться в прилавок или шкафы.

Как освободить место для увеличения размеров?

«В зависимости от планировки кухни для этого обычно требуется отрегулировать столешницу и переделать мебель, – говорит Андреа Зафф.«Удаление одного шкафа не всегда решает проблему, так как тогда у вас может остаться свободное место. Вы можете построить новый шкаф меньшего размера или добавить панель-заглушку, которая будет соответствовать другим шкафам ».

Вверху: минималистская английская кухня оборудована традиционной плитой Aga (и дополнительной варочной панелью, расположенной на острове).

Могу ли я перейти с электрической плиты на газовую?

«Перейти с электричества на газ относительно легко, если в вашем районе есть газ, – говорит Андреа.Если у вас уже есть перекрытая газовая линия на вашей кухне, установщик может быстро подключить вашу новую плиту к газовой линии. Если у вас есть газовая линия, но она находится слишком далеко от того места, где вы планируете установить новую линию, вам понадобится лицензированный сантехник для прокладки новой линии. Стоимость зависит от того, какой длины должна быть линия.

Добавление новой газовой линии к вашему дому требует больше работы. Спросите дипломированного сантехника, в чем будет заключаться эта работа.

Современным газовым плитам также требуется электричество, поскольку в этих плитах больше не используются сигнальные лампы для зажигания горелок.Источником воспламенения является электрический воспламенитель, расположенный у каждой горелки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *