Какая батарейка в маске хамелеон: Какие нужны батарейки для сварочной маски хамелеон?

Содержание

Какие нужны батарейки для сварочной маски хамелеон?

Перейти к содержанию

Search for:

Главная » Виды батареек

На чтение 1 мин Просмотров 1.5к.

В народе бытует мнение что у сварочной маски хамелеон нет батареек, и она работает как-то без них. Да и китайский производитель утверждает, что маска прекрасно функционирует без них. Может она и работает, но защищает лишь лицо, а не глаза.

В действительности в ней имеется целых 2 элемента типа CR2032 каждый из которых обладает напряжением 3 вольта. Хватает их примерно на 2 года работы, а дальше приходится приобретать новые.

Брать требуется элементы с желтой каймой и с встроенными ножками. Дальше нужно взять паяльник и выпаять старые элементы. Здесь нужно соблюдать аккуратность, иначе можно повредить рабочую плату. Далее в освободившиеся ячейки впаять контакты новых элементов питания. На этом, замена батареек в сварочной маске хамелион будет завершена.

Batareykaa.ru

AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-277958-48’, blockId: ‘R-A-277958-48’ })})”+”ipt>”; cachedBlocksArray[80614] = “window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-277958-44’, blockId: ‘R-A-277958-44’ })})”+”ipt>”; cachedBlocksArray[80613] = “window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-277958-40’, blockId: ‘R-A-277958-40’ })})”+”ipt>”; cachedBlocksArray[80612] = “window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-277958-36’, blockId: ‘R-A-277958-36’ })})”+”ipt>”; cachedBlocksArray[80611] = “window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-277958-35’, blockId: ‘R-A-277958-35’ })})”+”ipt>”; cachedBlocksArray[80610] = “window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-277958-30’, blockId: ‘R-A-277958-30’ })})”+”ipt>”; cachedBlocksArray[284597] = “window.

yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-277959-6’, blockId: ‘R-A-277959-6’ })})”+”ipt>”;

цены, оптом в ПТК 003.010.119

Маска сварщика с автоматическим светофильтром АСФ 777 предназначена для защиты глаз и головы сварщика от теплового, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, выделяемого в процессе сварки.

Благодаря обтекаемой форме маски, снижается вероятность проникновения в подмасочное пространство искр и расплавленных брызг металла, газов и аэрозолей.

Оптический класс светофильтра позволяет использовать маску для ручной дуговой сварки (ARC/MMA), полуавтоматической (MIG/MAG) и плазменной резки (CUT).

Особенности чёрной маски сварщика хамелеон АСФ 777:

Автоматическое затемнение.
Возможность выбора времени выключения.
Возможность установки диоптрической линзы.
Внешняя регулировка степени затемнения.
Выбор времени задержки затемнения. Максимальное значение (1,0 сек) рекомендуется устанавливать для сварки на высоких значениях сварочного тока. Минимальное значение (0,1 сек) рекомендуется устанавливать для точечной сварки.
Выбор чувствительности. Перед началом эксплуатации рекомендуем установить высокую чувствительность, далее снижать ее до оптимального значения, когда фильтр начнет реагировать только на вспышки сварочной дуги.

Питание от солнечной батареи, съемный элемент питания литиевая батарейка CR2032.
Регулировка наголовника в 4-х пространственных положениях: регулировка высоты, плотность посадки, регулировка расстояния от лица и угла наклона.
Маска изготовлена из ударопрочного термостойкого пластика. Габариты и вес маски не вызовут затруднений при эксплуатации.
Продукция сертифицирована.

Комплектация маски 003.010.119:

Маска сварщика — 1 шт.
Автоматический светофильтр АСФ 777 — 1 шт.
Поликарбонатное защитное стекло наружное — 1 шт.
Поликарбонатное защитное стекло внутреннее — 1 шт.
Реечный наголовник — 1 шт.

Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Технические характеристики

Оптический класс светофильтра:	1/1/1/2
Размер светофильтра, мм:	110х90
Размер смотрового окна, мм:	92х42
Количество оптических сенсоров, шт:	2
Степень затемнения в нерабочем состоянии, DIN:	4
Степень затемнения, DIN:	9–13
Регулировка затемнения:	Наружная
Регулировка чувствительности:	Плавная
Источник питания:	Солнечная батарея, литиевая батарея CR2032 (1 шт.)
Время срабатывания, сек:	<1/10000
Время задержки, сек:	0,1–1,0
Наличие естественной цветопередачи:	Нет
Температура эксплуатации, °С:	-5 до +55
Материал маски:	Ударопрочный пластик
Цвет маски:	Черный

Документы

Хамелеоны

Ремонт маски Хамелеон своими руками (замена батарейки) | Своими руками

Содержание ✓

✓ ПОДГОТОВКА К РЕМОНТУ МАСКИ
✓ ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ МАСКИ. ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ
✓ ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ВАРИАНТЫ
✓ Проверка и паяльная маска хамелеон

Если сварочная маска хамелеон сломалась, не спешите покупать новую – старую вам вполне по силам починить своими руками .

Разбираем сварочную маску “хамелеон”

Эта история началась, когда мне понадобилось выполнить небольшую работу, связанную со сваркой, – поставить дополнительный вентиль на ворота: приварить-приварить к ним несколько деталей и прожечь одно отверстие. И, как говорится, “ничего не предвещало”… пока не проверил сварочную маску – “хамелеон” . Она не хотела работать: максимум, чего она смогла добиться, это слабое мерцание экрана.

Производители в таких случаях иногда советуют подержать маску на солнце для подзарядки внутренних аккумуляторов, однако и «подзарядка» не помогала. Объем работы был не велик, особой ответственности это не требовало, и я решил готовить немного “вслепую”, прикрывая лицо маской, но не глядя на дугу, благо сам по себе фильтр “хамелеон” уже довольно темно. «Раскачать» встроенные аккумуляторы не удалось и от сварочной дуги (тайная надежда на это была). В общем, одна работа была проделана, но тут возникла новая задача: сменить маску или попытаться исправить. Конечно, для начала было выбрано второе: выкинуть – всегда получится.

ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>

Простейшая часть работы — удалить элемент «хамелеон» из маски. Так как на этой модели регулятор диммера выведен наружу, то сначала снимаем его. Для этого подденьте поворотную ручку регулятора (1) плоским предметом (ножом) и отверните пластиковую гайку (2). В снятии фильтрующего элемента нет ничего сложного – он устанавливается на защелку (3). Корпус маски с внешним сменным стеклом (точнее, лист прозрачного пластика) не понадобится, пока мы не увидим, как разбирать фильтр.

Предварительная задача – определить размер встроенных аккумуляторов. Все было бы просто, если бы в корпусе фильтра был какой-нибудь отсек или прорезь для них, но такие маски встречаются редко. Но наш случай самый типичный: корпус неразборный. Этим же ножом поддерживаем регуляторы задержки выключения и чувствительности (4). В принципе можно убрать вставленный в корпус прозрачный пластик “с глаз”, но это нам ничего не даст – оставляем как есть.

“Несобранный корпус” в нашем случае означает, что обе половинки соединены друг с другом, но нет ни шурупов, ни хотя бы наклеек, под которыми их можно было бы спрятать. Предварительный вывод – половинки либо склеены, либо закреплены на каких-то внутренних защёлках, это выявится при вскрытии. Для этого снова возьмите нож и осторожно попытайтесь разделить половинки. Во время этой операции тело должно крепко удерживаться. Нож, кстати, обычный столовый, с закругленным кончиком, чтобы не порезаться, если случайно соскользнет. Отсоединив один из уголков, медленно, действуя ножом как рычагом, двигайтесь по периметру (5). Если бы соединение производилось на защёлках, они бы сломались или разъединились (тут как повезёт) с характерным хрустом, и после первого такого щелчка можно было бы попробовать как-то надавить на них, чтобы сохранить хотя бы часть.

См. также: Технология сварки в защитных газах

Но замков у нас нет – простая склейка. Итак, продолжая соблюдать осторожность, «шлёпаем» половинки одну от другой, стараясь их не сломать. Если сломается – ничего страшного, но усложнять задачу, починив его корпус пока не надо. Когда образовался достаточный зазор, время от времени поглядываем на него. Очень часто отдельные элементы «начинки» электронной аппаратуры закреплены или «втыкаются» в разные половины корпуса, и их можно соединить, например, тонкими припаянными проводами. “Расчехлил” корпус не в ту сторону – и эти провода приходится паять. И не факт, что получится без “тонкого” паяльника или паяльной станции. Здесь такой проблемы не возникло: все электронные элементы остались в нижней (внешней) половине корпуса. Сняв крышку, можно полюбоваться устройством изнутри (6).

Первое, что бросается в канавку, это что-то вроде двух круглых батареек. Хотя вряд ли – вполне обычные батарейки. Конечно, аккумуляторы тоже можно немного подзарядить, но это не аккумуляторы.

Впрочем, если учесть, что маска успешно проработала четыре сезона, особой разницы нет: батарея за такое время тоже как минимум изрядно болтается в баке. Судя по всему, «встроенными аккумуляторами» в большинстве случаев производители называют именно аккумуляторы. На простые маски низкого ценового уровня, по крайней мере. Найти в продаже аналогичные аккумуляторы было бы довольно просто, если бы не одно «но». К этому их разновидности «плюсовые» и «минусовые» выводы приварены в двух точках каждый — связь тоже можно считать неразрывной. Именно такие предметы вряд ли продаются «на каждом углу», а специально ходить за ними в магазин электроники неинтересно. В конце концов такие аккумуляторы удобны в условиях сборки на заводе, а вот снять контакты с платы, а потом еще найти и впаять обратно новые “батарейки с контактами” в домашних условиях сложно. Есть еще одна причина, которая совершенно не мотивирует на такой «подвиг»: многослойная плата. Все элементы и токопроводящие дорожки видны только с одной стороны, с другой, кроме приклеенного фотоэлемента («солнечной батареи») и пары датчиков, реагирующих на изменение освещенности, ничего не наблюдается.

Для очистки совести осматриваем остальные электронные компоненты, расположенные на плате – внешних дефектов нет. Первая часть задания выполнена: для ремонта нам нужны две круглые батарейки “номер 2330” с напряжением 3 В (эти данные на них указаны), обычные, без лишних ножек. В принципе подходят любые аккумуляторы, но пока будем ориентироваться на покупку этих.

Первая попытка купить такие аккумуляторы не увенчалась успехом. То есть другие, подобные, но другого диаметра или толщины в продаже были, а “2330” – только один. В общем, «рука рынка» показала комбинацию из трех пальцев. Так как ремонт маски не был первоочередной задачей, я специально не стал заниматься поиском аккумуляторов. И, как это обычно бывает, маска, а точнее сварка, почти сразу понадобилась. Нужно было заменить резонатор (часть выхлопной системы на машине), а новый требовал “подгонки”. Работы тоже немного: переместите крючок для крепления к корпусу и немного измените изгиб трубы. Со сваркой – буквально несколько минут, а без маски уже нельзя, и даже сварить, “закрыв глаза”, не получится – металл не толстый, приходится постоянно контролировать работу. И на батарейки ходить нечего. Проще всего добраться до места продажи “по соседям” и купить там батарейки или маску целиком, сложнее – попытаться отремонтировать маску исходя из того, что есть в наличии (инструмент, круглые батарейки на 3 В, хоть и совсем другого размера, в два раза тоньше и меньшего диаметра, и уже какое-то время работают). В общем, хотя бы тренироваться было вполне возможно.

Читайте также: Выбираем бытовой сварочный аппарат – как и какой?

ПОДГОТОВКА К РЕМОНТУ МАСКИ

Вариантов установки аккумуляторов два (а то и три).

Первое требует определенной сноровки: вставить батарейки на место довольно сложно. Гораздо проще сделать «удаленный блок питания». А это вторая и третья версии, которые использовались в дальнейшем. Но начало во всех случаях одинаково.

Необходимо снять старые элементы, отсоединив их от ножек. Напомним: крепятся они точечной сваркой, по две точки на каждый вывод. Прикладывать большие усилия, чтобы не сломать плату, не хотелось, а с мелкими не получилось: хотя места сварки и маленькие, но “держались” крепко, оторвать не удалось. Наиболее удобным инструментом для этой работы был гравер (иногда называемый дрелью). Контакты “плюс” легко отделяются отрезным диском – достаточно “прорезать” их прямо по точечным сварным швам (7). С “минусовыми” контактами было сложнее – отрезной диск туда не помещался, в комплекте оснастки гравера не было маленького (отработанного) диска, а была шлифовальная насадка – “камешек” соответствующего размера (8). Достаточно «вырубить» только одну сваренную точку, а затем, крутя аккумулятор в разные стороны, отсоединить вторую.

Гравер – инструмент хоть и полезный (редко, но метко), но есть не у всех. Отключите аккумуляторы и без него. Можно еще попытаться аккуратно, по одной, “отломить” места сварки, а можно, например, взять какую-нибудь надпилу и выпилить “ножки” поперек, рядом с местами сварки.

В итоге имеем четыре контакта (“плюс” – сверху), к которым надо присоединить либо провода, либо непосредственно батарейки. Вариантов тоже несколько, но так как имеющиеся аккумуляторы были явно “маленькими”, “старыми” и долго не прослужат, то было решено использовать “временную схему”, чтобы не терять время при их замене. Первое решение — просто припаять батарейки к имеющимся контактам.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ МАСКИ. ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ

Чтобы закрепить аккумуляторы пайкой, сначала придется облучить небольшие участки с обеих сторон от них (не точно по центру, чтобы не мешать прижатию контактов). Тут есть некоторые особенности. Нельзя сильно нагревать батареи: они могут испортиться. Поэтому нагрев от паяльника должен быть минимальным: дотронулся — и сразу забрал, с первого раза не получилось — нужно ждать, пока аккумулятор остынет. Стоит повторить, что паяльник должен быть хорошо прогрет (на это требуется меньше времени), а площадь контакта, которая жала с батареей, должна быть небольшой (в итоге будет передаваться меньше тепла). Если есть сомнения, можно попробовать потренироваться на снятых элементах.

Далее заготавливаем два небольших отрезка провода, снимаем изоляцию с их концов, а также оказываем услуги. Это будут перемычки с «минусовых» контактов на плате на «минусовые» контакты аккумулятора. Так удобнее, ибо мало места для пайки. Так же обрабатываем контакты по схеме (9). Припаиваем перемычки к «минусовым» контактам аккумуляторов (тоже с минимальным прогревом последних, но это проще), затем каждую припой припаиваем к «минусовым» контактам по схеме (10). Предварительно на всякий случай замыкаем участки схемы под выводы. Достаточно небольшие кусочки скотча. В дальнейшем они не удаляются. К нижним контактам ставим батарейки, а «плюсовые» клеммы (11) припаиваем. Проверяем работоспособность – все в порядке. Может собрать обратно.

Клеить корпус наглухо нет смысла. Герметичность не требуется, но внутри маски она будет вдавливаться. Его проще обмотать тонкими полосками изоленты с краев, не закрывая датчики, фотоэлемент и «окошко» (12). Для безопасности можно нанести тонкий слой термоклея (13) или, например, герметик по периметру. Держаться будет, установка корпуса в маске не мешает, а разобрать в дальнейшем, если что, несложно.

На этом ремонт можно считать завершенным. Маска работает, все что нужно было сваркой сделано. Но хотелось заменить временную схему на постоянную – поставить новые батареи правильного размера. Поиски их в ближайшем крупном населенном пункте закончились так же, как и в первый раз: в доброй десятке торговых точек в наличии был только один элемент 2330.

Вот и пришлось взять почти такие же элементы 2430, чуть большего диаметра, но такой же толщины (первые две цифры – диаметр элемента в миллиметрах, вторая – толщина в десятых долях миллиметра). Собственно, размер элементов уже не имел значения: возникла идея сделать «дистанционное питание», вынув батарейки.

Ссылка по теме: Выбираем маску сварщика. Маски хамелеон

ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ВАРИАНТЫ

Снова разбираем фильтр, выпаиваем батарейки, а вместо них припаиваем все четыре провода отрезками проводов, длиной 20-30 см, с запасом (14) . Я их вытащил из какого-то старого шнура питания, в нем было три подходящих провода с разным цветом изоляции. Почему три, а не четыре? Потому что сначала была идея сделать с двумя. Практически на всей технике с несколькими аккумуляторами они собираются последовательно, по одному, т.е. достаточно иметь только два вывода для подключения. На маске этот вариант не прошел: при таком подключении она затемнена, но работает некорректно, к тому же на плате были видны какие-то токопроводящие дорожки между двумя средними выводами контактов.

В нашем случае можно было бы обойтись тремя выводами: “прозвонка” показала, что средние контакты подключены. Не факт, что на других масках используется такая же принципиальная схема, часто аккумуляторы “разнесены” по разным краям платы, есть ли какая-то общая шина, соединяющая их в таких случаях? Это неизвестно. В общем, самый простой способ отремонтировать все четыре провода – закрепить их, заизолировать (15), просверлить два отверстия в крышке корпуса, сгруппировать провода попарно, вытащить и заклеить корпус. Для этого снова используйте термоклей. На место выводов проводов из корпуса (16) наносится немного клея, «чтобы не болтались».

Следующее задание — прикрепить батарейки к клеммам. Самый простой вариант — прижать провода к полюсам аккумуляторов, например той же изолентой. Будем рассматривать это как второй вариант – на фото (17) показано, как это может выглядеть в комплекте с маской.

Батарейки легкие, провода довольно жесткие, если зажать их проволочным каркасом на маске, то больше ничего не сделаешь. Работать будет, но на надежный контакт рассчитывать не стоит. Хотя восстановить контакт, если он пропал, несложно. Если вы хотите сделать действительно надежное соединение, вам нужно построить «батарейный ящик». И это третий возможный вариант.

Дальнейшие действия зависят от того, что доступно. Лучше всего, конечно, использовать готовые блоки. Плоские 3-вольтовые батареи различных размеров используются во многих типах электронного оборудования. Каждый из них может быть полностью заменен парой «пальчиковых» или «мизинчиковых» (LA или ALL) батареек или аккумуляторов. «Донором» может стать любая ненужная или сломанная электроника: пульты дистанционного управления, некоторые брелоки от автосигнализаций, игрушки, бытовая техника… даже материнские платы компьютеров. задача почти решена (конечно таких слотов понадобится два) Ну а если ничего подходящего не нашлось – можно собрать блок самому из подручных материалов.

В нашем случае все необходимое (18) было найдено после недолгих поисков. Конечно, совершенно не обязательно собирать одинаковый комплект – простор для фантазии есть. Корпус – старая упаковка от отрезных дисков до гравера. У того же гравера с помощью другого точильного камня в крышке выступающего корпуса имеется узкая прорезь для ввода проводов с контактами.

Пружина когда-то была частью велосипедного звонка, пластиковые кольца – прокладки неизвестного происхождения (можно вырезать аналог и из картона). Третий аккумулятор был «отрезан» от фильтра маски, также пригодившегося в качестве прокладки. Еще понадобилось три колечка “для шторки”, они были припаяны к трем выводам от корпуса фильтра (19). Четвертый вывод в этой конфигурации бесполезен. Пластиковые прокладки нужны для обеспечения центрирования контактов – тех колец, которые соприкасаются с «минусовыми» сторонами аккумуляторов: зазор между полюсами таких аккумуляторов составляет доли миллиметра, и скрестить полюса невозможно.

Далее – сборка. В корпус поочередно вставьте прокладку «минусовой» (синей) клеммой, аккумулятором «минусом» вниз (20), вторую прокладку, закрывающую «промежуточный» вывод с желто-зеленым проводом, и еще одну батарейку ( 21). Эти два провода намеренно сделаны немного длиннее второй пары, чтобы их было удобнее собирать. Завязываем их узлом, ставим плюсовой контакт – коричневый провод (22).

Для него изолирующая прокладка не нужна, вместо нее прижимаем контакт третьей прокладкой (старый аккумулятор), ставим пружину, закрываем крышку (23). Собственно, это все. Сборка только кажется сложной, заменить батарейки в таком агрегате в будущем вообще не проблема. Вставляем полученную структуру в маску (24). Блок с батареями, естественно, нужно прикрепить к маске — опять же подойдет клей или герметик.

Цена на самые популярные маски “хамелеоны” в бюджетном ценовом диапазоне 1000-4000 руб. Стоимость времени ремонта, если подобраны все инструменты и понятна процедура, составляет буквально час-два. Элементы питания, судя по статистике, прослужили не менее трех лет, пришлось менять их на пятый сезон. Стоимость новой пары элементов 60-70 руб. В целом, преимущества замены вполне очевидны.

Проверить и припаять маску-хамелеон

Проверить работоспособность маски “хамелеон” легко и без сварки. Можно чиркнуть зажигалкой перед датчиками дуги, а можно направить маску на источник света (лампу или солнце) так, чтобы она еще не потемнела, и быстро подержать ее перед собой. Правильная маска должна перейти в режим затемнения и через некоторое время (обычно меньше секунды, зависит от ее настроек) – “посветлеть”. Проверить работоспособность подопытной маски уже можно было, при зажатии между контактами она полностью затемнялась.

Осталось их только починить, но без паяльника это сделать будет сложно. (Впоследствии думалось, что в такой ситуации может помочь токопроводящий “клей для нитей обогрева заднего стекла” (продается в автомагазинах), но этот вариант я не проверял.)
Для обеспечения качественной пайки , вам понадобятся три вещи: паяльник, припой и определенный флюс.

На этом придется остановиться подробнее, т.к. по опыту далеко не все умеют “махальник паять”. Паяльник надо хорошо разогреть, паять, раз уж речь об электронике – желательно плавким, используя в качестве флюса совсем другое вещество.

Чаще всего это каноф., хороших результатов можно добиться, используя обычный измельченный аспирин (ацетилсалициловая кислота). Я, например, предпочитаю фосфорную, точнее ортофосфорную, кислоту (Н5К) 4). В автомагазинах также продается практически чистая кислота, называемая «средством для уменьшения ржавчины», как правило, отечественного производства. Недостаток – после пайки “кислотой” желательно нейтрализовать ее остатки (если паяемые детали нельзя мыть водой, вполне подойдет слегка смоченный раствор соды или чистящая щетка). Сан – припой держится крепко.

Перед пайкой необходимо подготовить паяльник. При работе на его жало образуется налет. Жало (обычно медное) следует притереть к металлу и облучить – нанести флюс на рабочую поверхность и покрыть тонким слоем припоя. Имеющийся паяльник для работы с электроникой точно не подходил – слишком толстое жало. Но выход есть. Я в таких случаях зачищаю ожог укусом только на небольшом участке и лечу только его.

В результате на довольно большом жале может остаться лишь небольшая капля припоя. Что требуется.
Детали, подлежащие пайке, также должны быть предварительно облучены. Точно так же: обмакнуть во флюс деталь и паяльник, «нацепить» на паяльник припой и прижать к детали.

Должна образовываться тонкая пленка, «обволакивающая» нагретый участок. Аналогично делаем вторую часть, затем снова наносим флюс на оловянные участки, прижимаем их друг к другу, а к ним – паяльник (иногда даже дополнительная порция припоя на паяльнике не нужна, но надо смотреть на месте). На правильно сваренных деталях никаких «соплей» быть не должно — оловянные участки соединяемых деталей должны иметь плавный переход припоя «друг в друга».

Автор материала М.Грибоедов – журналист и по совместительству мастер золотых рук!

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяин!”

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Nitehog Chameleon X-core TIR-M35 — реальный срок службы батареи

Вы можете посмотреть, как это устройство выполнялось ниже

Срок службы батареи: 1:53 часа

Nitehog Hameleon X-ядер Tir-M35

Наши наблюдения

с nitehog Chamele x-core x-core x-core x-core x-core x-core x-core x-core x-core x-core x-core x-core x-core x-core x-core x-coren M35 , производитель заявляет, что срок службы батареи составляет примерно 2 часа с литиевыми батареями при 25°C и примерно 4 часа с литий-ионными батареями 16650 с удлинителем. Мы протестировали устройство с литиевыми батареями CR123, и наше измеренное время составило 9 секунд.0019 1:53 часа. В будущем мы будем тестировать устройство и с другими опциями, так что следите за обновлениями, так как мы будем обновлять эту статью.

Устройство тестировалось при температуре 24,6 – 26,1°C, как вы можете видеть на видео. Температура была аналогична заявленной производителем, которая обычно используется для тестирования.

Обратите внимание, что при тестировании устройства мы не использовали никаких функций . Использование различных функций (таких как видеозапись, Wi-Fi и т. д.) обычно влияет на батарею, поэтому можно ожидать, что время работы от батареи будет немного короче при использовании в реальных ситуациях.

Мы протестировали устройство с настройками по умолчанию – как оно идет из коробки. Wi-Fi был отключен, а все остальные функции (такие как цветовой режим, яркость и контрастность) были оставлены с настройками по умолчанию.