Воздушный компрессор из ЗИЛовского агрегата и двигателя стиральной машины
Владельцам автомобилей, мототехники и велосипедистам часто приходится подкачивать колеса, делать это вручную долго и утомительно. На выручку приходит воздушный компрессор, собрать который можно из исправного автомобильного агрегата. В качестве привода для него отлично подходит 300-ватный двигатель – такие часто используются для комплектования роторных и автоматических стиральных машин. Рассмотрим подробно процесс создания упомянутого устройства.
Используемые материалы, комплектующие и инструменты
Процесс изготовления компрессора воздушного требует от мастера навыков металлообработки и мастера – сантехники. Для работы понадобился ряд узлов и деталей: новых или бывших в эксплуатации:
- Компрессор для грузового автомобиля ЗИЛ-130 или ЗИЛ-131.
- Электрический двигатель номинальной мощностью 300 Вт, однофазный, напряжение 220 В.
- Большой и маленький шкивы.
- Ресивер: стальной баллон.
- Автоматика управления китайского производства ос манометрами.
- Арматура водопроводная: цанговые тройники, угольники и обратный клапан.
- Трубы профильные стальные, металлопластиковые и пластиковые.
Для выполнения работ потребуется слесарный инструмент, дрель с набором сверл и электросварка. Выполнение части операций, например, расточка шкива заказывается в специализированной мастерской.
Порядок изготовления и сборки компрессора
Большая часть комплектующих была бывшими в употреблении, они очищались от загрязнений и при необходимости перебирались. Основные части компрессора изготавливались в гараже и собирались в такой последовательности:
Автомобильный агрегат крепится на станину ресивера при помощи болтовых соединений.
Рядом с ним устанавливается электропривод таким образом, чтобы шкивы оказались в одной плоскости.
Перед компрессором на станине монтируем автоматику управления и перенастраиваем ее: включение при давлении – 4 атм., отключение – 6 атм.
В крышке картера компрессора высверливаем отверстие, нарезаем резьбу и вворачиваем угольник. К нему крепим трубку с масляным бачком, выше врезаем сапун, по которому масло будет выдавливаться в накопительный бачок.
Из стальных трубок свариваем радиатор охлаждения воздуха, который выполняет одновременно функцию ручки для перевозки. С одной стороны подсоединяем к ней выход из компрессора с другой трубку подачи воздуха в ресивер.
Разворот воздушной магистрали выполняем из двух угольников.
На входе в ресивер устанавливаем обратный клапан.
На выходе из ресивера устанавливаем вентиль и подсоединяем гибкий шланг, армированный нитью.
На всасывающий патрубок компрессора устанавливаем воздушный фильтр, изготовленный из пластиковой банки с крышкой с высверленными в ней отверстиями.
На другом конце шланга монтируем пистолет для подкачки шин.
В качества фильтрующего элемента применяется поролоновая мочалка, обрезанная по размеру.
Соотношение ведущего и ведомого шкивов составляет 1 к 13, что позволяет уменьшить 13 000 об/мин электродвигателя до 1 000 об/ мин на компрессоре.
Это обеспечивает нормальную работу агрегата и быстрый набор давления в ресивере. Автоматика по достижении 6 атм. отключает питание привода, по мере расхода воздуха цикл повторяется.
Смотрите видео
icark.narod.ru
Пробежавшись по Интернет-форумам, я обнаружил множество вопросов,
касающихся самодельного компрессора на базе автомобильных
компрессоров. А практических ответов на них не обнаружил. Поэтому
хочу предложить практическую конструкцию компрессора на базе
«подножных» агрегатов от автомобилей ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ и т.
д.
Один из экземпляров данной конструкции
зарекомендовал себя с лучшей стороны, проработав в течении 15 лет без
какого-л. ремонта (за это время два раза долил масло). В
зависимости от ёмкости ресивера и мощности двигателя данную конструкцию
можно использовать для покраски а/м, работы пневмоинструмента, накачки
колёс и просто сдувать пыль со станков. Человеку, у которого
руки выросли откуда надо, изготовить подобную конструкцию не вызовет
сложностей, поэтому хочу рассказать лишь общие черты построения и
зависимости мощностей и объёмов в единицах «больше-меньше».
Примерная компоновка и пневматическая схема включения компрессора.
В зависимости от потребностей ресивер
можно применить от а/м ЗИЛ, большой – от КамАЗа, в которых уже
существуют все необходимые отверстия или использовать пропановый
баллон на 50 литров.
Компрессор без нижней крышки через паронитовую прокладку
устанавливается на кусок швеллера шириной 200 – 250 мм, на него же
устанавливается и двигатель на лапах в профрезерованные пазы (для
натяга подходящего ремня). Ремень большого сечения применять не стоит,
он отбирает мощность, особенно у и без того слабенького двигателя если
он работает на одной фазе.
В зависимости от потребностей стоит подобрать
электродвигатель. Если использовать сеть 220 В, то мин.
необходимая мощность трёхфазного двигателя равна 1,5 кВт (1420
об/мин). В этом случае передаточное отношение следует выбрать
1:3. Если двигатель мощней, то передаточное отношение
соответственно уменьшается и увеличивается производительность. В
случае подключения на 220 вольт оптимально использовать двигатель
2,2 кВт. В случае использования 3 фаз (380 В.), мощность двигателя
можно уменьшить .
В моей конструкции применён шкив а/м МАЗ, наружным диаметром 210 мм.
Все другие аналогичные шкивы от авт. компрессоров – примерно такого же
диаметра.
Компрессор пневматического тормозного привода автомобиля ЗИЛ-130.
Двухцилиндровый компрессор автомобиля ЗИЛ-130 .
Основные детали компрессора следующие: блок цилиндров, головка блока, картер, передняя и задняя крышки. Коленчатый вал компрессора, вращающийся в шарикоподшипниках , шатунами и поршневыми пальцами соединен с поршнями. На переднем конце коленчатого вала имеется сальник, а на шпонке установлен шкив, кооторый закреплен гайкой. На заднем конце коленчатого вала есть уплотнитель 7, закрытый крышкой . В стенке блока цилиндров сделано отверстие для воздуха, поступающего внутрь цилинндров через впускные пластинчатые клапаны .
В головку блока над каждым цилиндром
ввернута пробка, в которую помещена пружина нагнетательного
клапана , установленного в седле. Нижние головки шатунов разъемные
и имеют регулировочные прокладки.
Пневматический компрессор поршневой, двухцилиндровый (базовая модель 130-3509).
Технические характеристики компрессора:Номинальный диаметр цилиндра, мм – 60
Ход поршня, мм – 38
Номинальный рабочий объем, см3 – 214
Частота вращения вала, мин-1:
Номинальное – 2000
Производительность, л/мин – номинальная – 210
Потребляемая мощность, кВт – 2,1
1. вход – выход охлаждающей жидкости. 2. сапун – резервуар системы смазки. 3. коленвал. 4 швеллер основание. 5 сливная пробка.
Начнём с доработки самого
компрессора.
Сбоку компрессора на уровне 10 мм ниже центра коленвала следует
просверлить отверстие и нарезать резьбу под пробку для заливки масла
(применял М8Б) в удобном месте, с любой стороны и под пробку в швеллере, служащем поддоном для слива масла.
В крышку заднего подшипника следует ввернуть штуцер с трубкой или маслостойким
шлангом, который соединяется с ёмкостью, расположенной на уровне
головки блока цилиндров.
Я использовал бачок для тормозной жидкости
цилиндра сцепления ВАЗ. Он выполняет кроме функций смазки ещё и функцию
сапуна, т. к. некоторая часть воздуха просачивается в картер
компрессора, и если не поставить сапун – масло из него выгонит.
Во время работы излишек масла выдавливается в ёмкость и скапливается в
расширительном бачке, заметны пузырьки выходящего
воздуха. Для установки сапуна следует выкинуть
приёмный клапан масляной магистрали.
1. коленвал. 2. картер. 3. прокладка. 4. крепежные болты. 5. подшипник. 6. пружина. 7. клапан.
Из конструкции клапана видно, что при давлении в магистрали двигателя 2
– 4 кг/см2, давление в канале коленвала мизерно, поскольку площадь
прилегания клапана 3,5 см2, а усилие прижимной пружины незначительно и
основная масса масла вытекает в зазор между крышкой и стаканчиком
клапана. А та доля масла которая попала в канал коленвала выдавливается
в сопряженсилыие коленвал – вкладыш за счет центробежной силы
создаваемой вращением коленвала.
То же самое происходит если изменить
конструкцию шатуна. Просверленые и раззенкованые отверстия захватывают
масло из картера, а центробежная сила выдавливают его в сопряжение
вкладыш-коленвал.
Для изменения системы смазки следует просверлить по два
раззенкованных отверстия в указанном месте каждого шатуна в сборе с вкладышами, и по одному
в крышках шатунов, для чего следует разобрать компрессор, сняв головку и
отвернув шатуны.
Разгрузка компрессора ( на шоферском жаргоне – солдатик) остаётся
стандартная, ей можно регулировать необходимое давление, после которого
компрессор будет отключаться. Трубка разгрузочного устройства должна
быть соединена с расходным ресивером.
На ресивере следует установить
манометр для контроля давления. И уж что совсем хорошо –
перегрузочный клапан. Все детали лучше использовать
автомобильные. Если компрессор будет использоваться для покраски а/м,
то стоит позаботиться об осушителе воздуха, в качестве которого можно
использовать спиртушку а/м КамАЗ. Они бывают двух видов, на 250мл и 1000мл
Регулятор давления пневматического тормозного привода автомобиля ЗИЛ-130.
Он предназначен для автоматического поддержания необходимого давления
сжатого воздуха в системе.
1 – кожух; 2 – пружина регулятора; 3 – упорный шарик; 4 –
регулировочный колпак; 5 – шток клапанов; 6 – штуцер; 7 – сетчатый
фильтр; 8 – фильтр; 9 – уплотнительное кольцо; 10- корпус регулятора
давления; 11 -пробка фильтра; 12 – пружина клапана; 13 – впускной
клапан; 14 – выпускной клапан; 15 – регулировочные прокладки; 16 –
контргайка регулировочного колпака; А – впускное отверстие; Б –
отверстие, соединяющее внутреннюю полость регулятора с атмосферой; В –
отверстие, ведущее к фильтру.
Колпачок 4 служит для установки давления при котором компрессор переходит на холостой ход, прокладки 15 служат для установки давления при котором компрессор снова включается.
Регулятор давления соединяется отверстием В через фильтр 7 с
каналом разгрузки 1. При давлении установленном на регуляторе давления
колпачком 4, воздух попадает через канал 1 в подплунжерное пространство
разгрузочного устройства и сжимая пружину 4 поднимает плунжеры 6. На
плунжерах установлены уплотняющие резиновые кольца 7. Поднимаясь,
плунжеры через свои штоки приподнимают впускные клапана и
прекращают подачу воздуха в рессивер , так как воздух
начинает перекачиваться из одного цилиндра в другой.
Когда давление воздуха в рессивере снизится ниже уровня установленного регулировочными прокладками 15, доступ воздуха в канал В прекращается и подплунжерное просторанство через канал 1 и через канал Б соединяется с атмосферой.
Перегрузочный клапан на шоферском жаргоне – пердун.
Устанавливается в рессивер и защищает систему от чрезмерного
повышения давлния в случае неисправности разгрузочного устройства. Его
срабатывание устанавливается на уровне на 1 – 2кг/см больше того на
которое установлено срабатывание разгрузочного устройства.
1 штуцер – гнездо клапана. 2.корпус. 3. шарик. 4. пружина. 5 контргайка. регулировочная резьбовая втулка. 7 нажимной шток.
Проставка для установки датчика.
Если возникнет желание чтобы во время холостого хода компрессора
отключался двигатель, можно сделать автоматику включения – отключения.
Для этого потребуется проставка между регулятором давления и каналом
разгрузки, для установки порогового датчика давления. В
качестве которого применяется выключатель стопсигнала (ВК12Б)
от автомобилей ГАЗ, УАЗ и т.д. Его номер по каталогу -40П-37210010. Кто
чувствует уверенность в работе с металлом может просверлить и нарезать
отверстие непосредственно в канале 1 разгрузочного устройства.
Спиртушка
крупным планом
См. также
Автоматика работы компрессора
и
Включение трехфазного двигателя в однофазную сеть.
Все опасения по поводу перегрева компрессора – БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫ, поскольку рабочая температура компрессора на автомобиле – 90 гр. С, а компрессор без охлаждения, работающий на постоянных оборотах, по опыту, редко нагревается выше 60 гр. С. Но и температура 120*С для него не критична. Не нужно проводить аналогию с ДВС, там происходят совсем другие процессы. В случае напряженной работы компрессора можно сделать испарительную систему охлаждения. Емкость на 4 – 5 литров соединенную шлангами с входом – выходом жидкости охлаждения в головку и установленную выше уровня головки. В таком случае температура не поднимется выше 100*С.
Кроме того:
Для более мягкой работы компрессора, на его шкив желательно установить маховик (и отбаллансировать его).
Успехов всем кому в чем-то поможет эта страница.
Вопросы задавать здесь.
вверх
Двигатели компрессоров, Двигатель воздушного компрессора
Двигатели компрессоров широко используются для обеспечения мощности для привода компрессоров. В качестве первичного двигателя двигатель должен обеспечивать достаточную мощность для запуска компрессора, разгона его до полной скорости и поддержания работы агрегата в различных проектных условиях. Двигатель воздушного компрессора имеет преимущества небольшого объема, удобства переноски, высокой эффективности работы. компактная структура, экономичная цена и длительный срок службы.
Однофазный двигатель компрессора ATO для продажи через Интернет, ATO обеспечивает номинальную мощность 1 л.с./ 1,5 л.с./ 2 л.с./ 3 л.с./ 5 л.с./ 7,5 л.с./ 10 л.с. Двигатель воздушного компрессора на выбор, рабочее напряжение 115/230 В переменного тока или 208-230 В , Вал 1/8 дюйма-1 дюйм. Конструкция электродвигателя воздушного компрессора с двойной емкостью и стальным шлангом обеспечивает высокую производительность.
Электродвигатель переменного тока для воздушного компрессора содержит защитное устройство для обеспечения безопасной работы.
Электродвигатель компрессора можно использовать для резки металла, станков, водяных насосов, воздуходувок, транспортных машин, сельскохозяйственной техники и т. д.
Что такое двигатель компрессора?
Двигатель воздушного компрессора обеспечивает питание головки компрессора. В свою очередь, головка компрессора сжимает и нагнетает определенное количество воздуха либо в резервуар для хранения, либо непосредственно через воздуховод. По сути, двигатель компрессора похож на сердце воздушного компрессора. Воздушный компрессор без двигателя подобен машине без двигателя. Несмотря на то, что на рынке представлено множество типов воздушных компрессоров, большинство компрессоров по-прежнему состоят из трех основных компонентов: двигателя, головки и накопительного бака.
Наиболее очевидной частью любого компрессора является накопительный бак.
Сжатый воздух, хранящийся в этом резервуаре, обеспечивает непрерывную подачу постоянного давления. Однако не во всех компрессорах используется резервуар для хранения, поскольку некоторые небольшие или переносные компрессоры доставляют сжатый воздух непосредственно по воздуховодам. С баком или без него воздушный компрессор по-прежнему имеет два важных компонента, которые необходимы для работы. Этими неотъемлемыми частями являются двигатель компрессора и головка компрессора.
Головки компрессора обычно конфигурируются по-разному, но в конечном итоге все они выполняют одну и ту же задачу. Эта часть компрессора отвечает за прием определенного количества воздуха, в зависимости от размера машины, и его сжатие в меньшее пространство, которым обычно является резервуар для хранения. Однако головка компрессора не может работать без помощи двигателя компрессора. Все воздушные компрессоры имеют двигатель определенного типа, который преобразует электрическую энергию в кинетическую энергию, что означает, что он обеспечивает питание головки компрессора.
Без какого-либо двигателя, приводящего в действие головку компрессора, машина не сможет работать.
Поиск и устранение неисправностей двигателя компрессора
- Замените конденсатор: Конденсаторы — это компоненты, используемые для управления мощностью, подаваемой на двигатель компрессора. Конденсатор держит определенное напряжение, а затем разряжается по требованию двигателя. Как вы уже видели, большинство проблем, вызванных двигателями воздушных компрессоров в компрессорах, вызваны конденсаторами. Поэтому, заменив конденсатор, многие проблемы с двигателем воздушного компрессора могут быть уменьшены.
- Добавить новый центробежный переключатель: Большинство двигателей воздушных компрессоров имеют центробежный переключатель, установленный на валу двигателя. Но как узнать, есть ли на вашем двигателе центробежный переключатель? это очень просто. После включения компрессора дайте ему поработать некоторое время, затем выключите его. Если ваш воздушный компрессор работает правильно, двигатель сначала замедлится, когда вы нажмете выключатель. Затем скорость вала замедлится, и вы услышите щелчок. Это указывает на то, что ваш двигатель имеет центробежный выключатель.
- Используйте ремонтный комплект или замените двигатель: Что делать, если нет проблем с конденсаторами или центробежными переключателями? Вместо этого сам электродвигатель компрессора не может запуститься. Если это произойдет с вами, у вас есть два варианта. Первый вариант — восстановить двигатель компрессора. Вы можете использовать отвертку, чтобы открыть двигатель и осмотреть внутреннюю часть. Иногда простая очистка внутренней части двигателя может сделать его как новый. Если вы обнаружите, что какая-либо часть сломана, вы можете отремонтировать эту часть и выключить двигатель. Вот как работает восстановление. Если нет возможности использовать комплект для восстановления двигателя воздушного компрессора, вы должны купить новый двигатель и заменить старый.
Если ваш воздушный компрессор работает правильно, двигатель сначала замедлится, когда вы нажмете выключатель. Затем скорость вала замедлится, и вы услышите щелчок. Это указывает на то, что ваш двигатель имеет центробежный выключатель.
