Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Какое жало для паяльника лучше выбрать: медное, латунь или керамическое

Жало паяльника – основной рабочий инструмент, которым приходится выполнять главные операции в пайке. Встречается немало вариантов этой составной, предназначенных для разных целей применения. Такое разнообразие вызывает у людей проблемы, так как они не знают, какое жало для паяльника лучше выбрать для той или иной операции. Это относится как к сменным моделям, которые переставляются в одном инструменте, так и к паяльникам с несъемными наконечниками, которые тоже имеют отличия.

Вопрос стоит не только в том, из какого металла выбрать жало паяльника, так как разница состоит в его форме, диаметре, виде заточки, типе и других нюансах. Правильный выбор влияет на удобство и эффективность работы, длительность срока эксплуатации и другие вещи. Неправильный диаметр жала паяльника приводит к тому, что некоторые операции невозможно будет осуществить.

Виды жала для паяльника

Основной параметр отличия – материал изготовления. Он определяет рабочие характеристики жала. Если изначально доминировали лишь изделия из меди, сегодня выбор становится шире.

Медные

Мастера считают, что лучшее жало для паяльника – медное. Долгое время производители выпускали именно этот вариант, так как он долговечный. Материал проводит тепло, что также является важным качеством. Медь обходится дешево, в сравнении с другими материалами для жала. Зачастую несъемные жала на бюджетных инструментах выполняются из нее. Медь относительно легкий в обработке металл, из которого можно самостоятельно сделать замену для израсходованного инструмента.

Медные жала для паяльника

Необгораемые

Необгораемые жала являются уязвимыми для механической обработки. Это деликатный вариант, так как к нему нужно бережно относиться, иначе есть риск испортить. Ни в коем случае нельзя использовать наждачную бумагу и напильники, иначе защитный слой слезет, и все жало лишится своего преимущества. Защитный слой не позволяет материалу обгорать. Для обработки требуется использовать только специальную губку, смоченную в составе для растворения. Размер жала для паяльника не имеет значения, так как верхний слой остается тонким.

Необгораемое жало

Керамические

Жало для паяльника из керамического материала является прочным, как и металлический вариант. Теплоемкость и теплопроводность здесь сильно уступают меди. Изделие не подвержено коррозии и оказывается более прочным. Не приходится часто отвлекаться на постоянную очистку наконечника. Тонкие керамические жала отлично подходят для работы с радиодеталями.

Керамическое жало для пайки

Составные

Вариантов, какое жало для паяльника лучше использовать, имеется много. Составные позволяют соединить в себе несколько свойств различных материалов, что помогает достичь действительно уникальных свойств. В составных моделях сочетается от двух разновидностей материалов. К примеру, в сердечнике находится сталь, чтобы достичь прочности. Тогда длина жала паяльника может быть более высокой. Медь становится теплопроводящим материалом, расположенным между концом и нагревательным элементом. Никель наносится в качестве верхнего покрытия, защищающего от коррозии. Серебряный сплав ставится на конец жала, которым производится работа и применяется для лучшей адгезии к припою.

 

Преимущества жала для паяльника своими руками

В домашних условиях сделать паяльник с толстым жалом из медной проволоки вполне реально. Из меди чаще всего и изготавливают самодельные элементы. Они мало чем отличаются от покупных, если качественно сделаны. Преимущество в том, что можно использовать кусок проволоки в любом состоянии, лишь бы он был чистым и подходил по диаметру, чтобы выполнить простейшие операции.

Жало для паяльника из медной трубки 6 мм

К другим плюсам самодельных жал относят:

  • Низкую стоимость, которая определяется лишь себестоимостью медного провода.
  • Возможность сделать жало, при наличии провода нужного диаметра, без большого труда и с высокой скоростью: стоит лишь обрезать и заточить его.
  • Долговечность и практичность полученного инструмента за счет технических характеристик меди.

Вариантов, из чего сделать жало для паяльника, немало, но самым практичным все-таки остается медь. При желании, можно использовать и латунь: технические характеристики у нее слабее, но обработка – легче. По статистике, при выборе, какое жало для паяльника лучше – медное или латунь, большинство пользователей отдают предпочтение первому варианту.

 

На что обращать внимание при выборе жала?

К основным качествам, которыми должны обладать подходящие жала, относятся:

  • Теплопроводность. Это самая важная рабочая характеристика для изделия. Она определяет нужную температуру в рабочей зоне. Хорошая теплопроводность позволяет экономно расходовать электроэнергию за счет быстрого прогревания.
  • Износоустойчивость. При работе с паяльником не должно быть сильных механических повреждений. Химическое воздействие расходных материалов, таких как флюс и припой, приводит к быстрому износу наконечника.
  • Возможность аккумулировать тепло. Это свойство зависит от величины наконечника. Чем она больше, тем дольше жало сохранит накопленное тепло. Тонкие модели быстро остывают. На это также влияет материал изготовления.
  • Устойчивость к окислению. Это важный фактор, так как окисления сильно портят рабочие свойства жала, хоть их и не видно невооруженным глазом. Тончайшие налеты окислов приводят к уменьшению теплопроводности и ухудшению пайки.

При выборе, какое жало для паяльника лучше всего, также стоит обратить внимание на форму наконечника. Ее заменяют, но не всегда есть запас длины для перетачивания. Кроме того, это занимает время, поэтому специалисты предпочитают иметь несколько вариантов для постоянного использования. К распространенным формам относятся:

  • Игла – не лучшее решение за счет тонкого наконечника, который быстро отдает все накопленное тепло после первого макания в припой, но в ювелирных работах оно незаменимо.
  • Лопатка – распространенная форма для припаивания и отпаивания элементов в радиотехнике. Поверхность прогревает всю деталь и не остывает после нескольких операций. Лопаткой неудобно работать с тонкими деталями.
  • Капля – подходит для переноса припоя на наконечнике.
  • Изогнутое – рассчитано на демонтаж радиоэлементов, а также удаление лишнего припоя.
  • Универсальное – обыкновенная форма, присутствующая в большинстве моделей.

Заключение

Разные типы жал паяльника имеют специальное предназначение, рассчитанное на узкую специализацию. Особенности форм дают им преимущества в одной сфере использования и наделяют недостатками в другой. Основным фактором выбора универсальных наконечников становится материал производства. В любом случае, для профессионального использования рекомендуется брать несколько жал.

svarkaipayka.ru

Простенький паяльник с керамическим нагревателем.

Всем привет! Сегодня рассмотрим паяльник, неплохой для своей цены. в обзоре разберем, насколько сможем, протестируем по времени нагрева, и замерим потребляемую мощность.

Приходит паяльник В незамысловатой упаковке блистере.

Есть наклейка с какими-то данными.

Сзади немного текста и типа какая-то сертификация


Сам паяльник серого цвета, кабель черный

Паяльник комплектуется евровилкой, что приятно.

Выход кабеля из трубки паяльника защищено пластичной резиной

Жало напоминает известное жало от Hakko

Есть регулятор температуры. Выбранная температура отмечена треугольником

А рукой держать рекомендуется за силиконовую насадку

Бывает несколько видов нагревателя.
Тут использован керамический нагреватель

Разберем крепление жала. Острие жала покрыто каким-то ярким сплавом


Давайте измерим и жало и паяльник
Нагреватель длиной 60 мм

Жало длиной 40,4 мм

Диаметр жала 6,4 мм

Длина всего горячего в паяльнике 83 мм

Длина паяльника от кабеля до кончика жала 224 мм

Соответственно ручки 140мм
Диаметр силиконовой накладки 16,5 мм

Диаметр металлического держателя жала 8 мм

Длина кабеля 140см

Проверим нагрев паяльника
Когда паяльник включен, он горит красным светодиодом, который просвечивает сквозь пластик корпуса

Выставляем задание 250 градусов и засекаем время

Ваттметр отображает 15Вт

За минуту нагрелся до 120 градусов

За 2 минуты до 220 градусов

За 2 минуты 45 секунд до 250 градусов

Температура держится в этих пределах.
Выставляем задание 450 градусов
За 4 минуты 40 секунд нагрелся до 350 градусов

За 5 минут 40 секунд до 400 градусов

За 6 минут до 410 градусов.


Больше особо и не нагрелся, регулятор температуры работает, отключает нагрев и снова его включает, перегрева не будет

Термоусадка на термопаре начала обугливаться. Жало после 350 градусов обгорает

Ваттметр показывает на максимуме 30 ВТ

С этим все понятно, выключаем и смотрим на время остывания, не знаю зачем, просто для того, чтобы было
Через три минуты остыл паяльник до 150 градусов.

При этом попаял полчаса, и замерил температуру силиконовой накладки, где держим рукой

Не выше 48 градусов. то есть рука легко терпит.
Очень хорошее свойство паяльника, что его спокойно класть на стол и он не перевернется горячим жалом на поверхность стола

Я заказал данный паяльник, чтобы учиться паять, а то я в этом нуб. И также купил набор DIY елочка, Вот все и пригодилось ))

Сильно не пинать, это мой первый опыт в пайке, и не факт что елочка выживет

Для любителей паять способом набора припоя на жало хорошая новость, жало хорошо держит припой. Никаких нареканий нет

Ну и еще понравилось одно видео, которое я нашел по запросу как очистить жало паяльника, ведь точить или наждачить мы не будем. Понравилось решил повторить, действительно очень просто.

А теперь для проверки мощности решил замерить сопротивление паяльника.
Для этого разберем паяльник, тут все стандартно, тащим за нагреватель, подталкиваем кабелем


Понятно что сопротивление мерить при такой схеме дело неправильное.

Отпаиваем нагреватель, замеряем его сопротивление (492 Ом)

Подсчитаем.
230/0,492= 467,5 мА
0,467*230=107 Вт
Вот такая математика, поправьте, если не прав..Я не спец.

В итоге имеем избыточную мощность нагревателя. И судя по разборке, никакого контроля температуры нет. в итоге мы регулятором ограничиваем мощность. Это дает очень условный контроль за температурой, Но при этом какой-никакой контроль за перегревом. То есть он не перекалится, В итоге. Имеем бюджетный паяльник. Контроль температуры есть, но только благодаря ограничению мощности. Устанавливаем задание 250, по факту температура может мыть в районе 300. Но выше 410 градусов не нагрелась. Для компактных работ отлично подошел, работать комфортно, но опять же до этого у меня был паяльник маде ин усср. С жалом как бревно. Поэтому тут мне показалось все очень приятно. Для своей цены паяльник хорош, А учитывая возможность смены на именитые жала, вообще отличный. Стоит учитывать специфику схемы паяльника, и понимать что точного соответствия задание- температура быть не может. Но для этого есть паяльная станция на работе, а для домашних работ его хватит точно.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

mysku.ru

Как залудить жало паяльника с покрытием правильно

Во время работы и хранения на жале паяльника образуется оксидный слой. Он мешает высококачественной пайке. Для удаления этого слоя и предотвращения его повторного образования, выполняют операцию лужения, или покрытия медной поверхности защитным слоем оловянного сплава. Существует много различных способов лужения. Перед операцией жало необходимо тщательно зачистить.

Как залудить жало паяльника

Основные сведения о процессе лужения

Лужение разделяют на первоначальное, проводимое на новом или длительное время хранившемся паяльнике, и рабочее, выполняемое непосредственно перед пайкой.

Как залудить жало паяльника? Сначала выполняется механическая очистка жала от окалины, оксидной пленки, шлаков и других загрязнений, далее на подготовленную поверхность наносится тонкий слой расплавленного припоя, чаще всего на оловянной основе.

Для механической очистки применяются:

  • абразивный камень;
  • наждачка;
  • другой паяльник.

Чистка паяльника с необгораемым жалом

Для малоопытных паяльщиков мастера рекомендуют начинать с напильника. По мере укрепления навыков паяльщик подбирает наиболее удобные для себя способы зачистки.

Подготовка и обслуживание

Чем интенсивнее идет работа, тем скорее жало паяльника выгорает и обрастает чешуйками окалины.

Во время продолжительного нагрева до высоких температур медь, из которой сделан наконечник, частично переходит в расплав олова, а частично истирается о паяемые поверхности и контакты. Происходит физическая и химическая эрозия вещества. Кроме того, под действием тепла происходит окислительная реакция меди с кислородом воздуха. На моделях, позволяющих регулировать температуру, рекомендуется снижать ее при случающихся перерывах в пайке, или просто выключать на это время паяльник.

Последовательность операций по удалению окалины:

  • Аккуратно вытащить жало.
  • Зачистить слой окалины мелкозернистой абразивной бумагой.
  • Нанести на жало графитовый защитный слой, натерев его грифелем простого карандаша, Это замедлит повторное появление слоя окалины.
  • Легко постукивая по корпусу электронагревателя и поворачивая его, удалить окалину из углубления для медного стержня.
  • Вставить жало обратно в крепление.

Для обеспечения электробезопасности следует каждый раз перед началом работы осматривать изоляцию сетевого кабеля на предмет отсутствия механических повреждений и оплавлений.

Время от времени полезно также измерить величину  сопротивления изоляции. Замер проводится  между контактами вилки и жалом. Значение должно превышать 10 мом.

Особенности жала

Жало представляет собой главный (и единственный) рабочий орган прибора. Он нагревается от электронагревателя и нагревает припой, канифоль( или другой флюс) и спаиваемые детали. В ходе работы на нем образуется невидимая глазу оксидная пленка, снижающая смачиваемость материала. Визуально это выглядит так: олово или канифоль не растекается равномерно по всей по площади, а собирается в каплю и стекает вниз.

Размер и геометрию рабочего органа выбирают так, чтобы они соответствовали выполняемым операциям. Так, при спаивании деталей больших размеров и толщины выбирают мощный паяльник с толстым жалом. Для монтажа ножек микросхем, наоборот требуется прибор особо малой мощности, с тонким жалом и хорошим заземлением, чтобы не повредить чувствительные компоненты статически зарядом или перегревом.

Пайка микросхем

Универсальный паяльник затачивают лопаткой. Тонкие детали паяют узкой боковой стороной, а более массивные — плоскостью лопатки.

Залуживаем жало паяльника

Перед каждой пайкой необходимо заново залудить паяльник. Прибор надо включить и дождаться его полного прогрева. При этом медь рабочего органа приобретет красно-оранжевый оттенок. Перегревать тоже не надо, во избежание обгорания. Прогретый паяльник следует прижать к кусочку канифоли. Канифоль начнет плавиться и выделять сильно пахнущий дым. Расплавом следует равномерно покрыть жало. Потом нужно расплавить маленький кусок олова и дать ему растечься по поверхности ровным слоем.

Как залудить паяльник с медным жалом

Лужение паяльника – работа  несложная и обычно не вызывает затруднений. Если поверхность стержня хорошо подготовлена и зачищена- то и оловянно-свинцовый, и серебряный припои хорошо ложатся на нее.

Паяльник с медным жалом

Зачищать поверхность стержня необходимо до состояния новой детали. Сначала надо работать крупной шкуркой, выровнять поверхность и придать ей требуемую форму. Если есть техническая возможность, неплохо подвергнуть поверхность полировке — так она будет медленнее окисляться.

Есть еще один прием – оковка. Для этого жало следует вытащить из нагревателя и, подобно кузнецу, уларами молотка отковать на наковальне (или массивных тисках). Уплотненная таким образом поверхность будет также окисляться гораздо медленнее.

После механической обработки настала пора собственно залудить жало. Опытные пайщики рекомендуют различные способы:

  • Поместить канифольную банку несколько кусков припоя. Нагреть паяльник и окунуть туда зачищенный наконечник. Канифольный расплав канифоли выступит в качестве флюсовой присадки и не даст металлу покрыться оксидным слоем. Вместо этого он будет покрыт слоем олова. Далее нужно взять квадратик грубого натурального сукна и протереть свежезалуженный кончик. При этом олово разотрется по поверхности и прекрасно к ней прилипнет. Минус метода — много дыма и резкий запах.
  • Следующий способ залудить кончик дает меньше дыма, но потребует больше труда. Кусок грубого натурального сукна нужно разложить на гладкой дощечке, не него насыпать дробленую канифоль или положить целый кусок. Зачищенный кончик макнуть в канифоль, натереть поверхность прутком припоя. Эту операцию придется повторить неоднократно, после чего натереть рабочую поверхность о наканифоленное сукно.

Паяльник с медным жалом требуется залудить каждый раз перед пайкой и обязательно — после хранения в бездействии.

Как залудить жало паяльника во время работы

Если тщательно зачистить и залудить жало, то через полчаса работы, а то и раньше, на него снова перестанет набираться олово. Медь потихоньку стала пригорать, на ней скапливаются шлаковые остатки. Нет смысла давить на паяльник сильнее, прервитесь для лужения. Существует ряд приемов, как залудить кончик.

Используя деревянный брусок

Шершавый деревянный брусок (еловый  или сосновый, в них присутствует природная смола, близкая по составу к канифоли). На брусок следует налить небольшое количество флюсового состава и положить небольшой кусочек припоя. если вы заметили окалину, вы можете, практически не прерываясь, снова зачистить и залудить наконечник.

В металлической губке

Этот способ быстро залудить кончик потребует некоторой подготовки. В металлический стаканчик поместите хозяйственную проволочную губку для мытья посуды. Нижнюю часть губки следует промазать густым флюсом, таким, как паяльное сало. При небольшом погружении кончика в губку его можно очистить от шлаков и окалины. А если подцепить каплю олова и погрузить в губку поглубже- то получится и залудить.

Лужение жала металлической губкой

Этим методом можно очистить и залудить и классический медный наконечник, и современные — изготовленные из никеля или керамики.

В канифоли

Этот традиционный способ залудить потребует известной ловкости и быстроты движений. Медь окисляется очень быстро, и можно не успеть донести наконечник от места механической очистки до емкости с флюсом. Поэтому чистят прямо под флюсом, подложив под жало напильник. Кончиком надо тереть по напильнику до плавления флюса, после этого можно залудить, поднеся оловянный пруток.

Залудить классическим способом

Еще один традиционный способ залудить связан с применением тугоплавкого припоя. Тугоплавкость припоя позволяет ему медленнее испаряться с поверхности залуженного паяльника и будет дольше сохраняться на меди. Для него потребуется:

  • напильник с частой насечкой;
  • шероховатая доска из дерева хвойных пород;
  • канифоль;
  • кусочек тугоплавкого припоя.

Последовательность действий следующая:

  • положить припой на дощечку;
  • зачистить одну сторону;
  • глубоко окунуть в канифоль;
  • быстро зачистить о дощечку, проводя по припою;
  • повторить для второй стороны.

Далее следует залудить круглую поверхность между гранями.

Как залудить жало современного паяльника

Согласно декларациям производителей, наконечники из керамики или никеля не нуждаются в лужении. В реальной жизни они также подвержены образованию нагара и окалины. Облудить такой паяльник обычным способом не выйдет. Понадобится:

  • хлопчатобумажная ветошь;
  • баночка с канифолью;
  • пруток припоя.

Паяльник с керамическим жалом

Следует протереть наконечник о ветошь и сразу погрузить его в канифоль. Вдоль наконечника нужно погрузить в кипящую канифоль пруток припоя. Он расплавится и пристанет к рабочим поверхностям.

Способы проведения лужения

Существует несколько способов зачистить рабочие поверхности перед лужением:

  • С применением абразивных материалов. Надфиль, напильник, точильный брусок, шкурка.
  • При помощи ковки. Рекомендуется снять жало перед его обработкой.
  • С использованием еще одного паяльника. Наконечники трут друг о друга.

После зачистки следует немедленно, не дожидаясь восстановления оксидного слоя, погрузить наконечник в емкость с канифолью. Туда же погружают пруток припоя, расплавляя его и давая растечься по поверхности стержня. Эту операцию следует повторить несколько раз, чтобы убедиться в полном покрытии припоем рабочих поверхностей.

Далее следует натереть наконечник о сосновую или еловую дощечку, чтобы обеспечить равномерное распределение припоя.

Лужение канифолью

Необходимо тщательно осмотреть наконечник. Если остались участки, не покрытые припоем, операцию следует повторить до получения росного сплошного слоя.

Залудить раз и навсегда не получится. Лужение требуется периодически повторять.

Как залудить необгораемое жало

Традиционное жало, выполненное из красной меди, имеет склонность к постоянному выгоранию и образованию окалины. Достаточно часто требуется зачистить и залудить его. С другой стороны, работа по распайке высокочувствительных к перегреву микросхем и других электронных компонентов требует минимального присутствия припоя на рабочем органе. Даже того минимального тепла, которое запасается к капле припоя, может оказаться достаточно, что бы повредить их.

Для монтажа таких термочувствительных деталей применяются необгораемые наконечники, с нанесенным тонким никелевым слоем. Это покрытие легко оцарапать, и традиционная для медных наконечников зачистка напильником или шкуркой быстро выведет его из строя. Не следует также удалять излишки припоя постукиванием о подставку.

Такие рабочие органы можно залудить следующим способом:

  • приготовить кусок хлопковой ткани, канифоль и припой;
  • смочить ее холодной водой, слегка отжать;
  • в банку с канифолью поместить кусок припоя;
  • сильно натереть прогретый паяльник о ткань, добиваясь стирания оксидного слоя;
  • быстро окунуть наконечник в канифоль и расплавить в ней олово, давая ему равномерно растечься;
  • натереть о хлопковую ткань.

Производители рекомендуют использовать специальные губки из целлюлозы. Их смачивают водой или глицерином и периодически протирать об нее наконечник, чтобы снять окислы и лишнее олово.

Допустимо применять для этого проволочную губку из медных сплавов. Стальная проволока не подойдет — она повредит и сдерет никелевое покрытие слой.

Для необгораемых паяльников особо важно соблюдение температурного режима — при его превышении наконечник может выйти из строя. Нужно внимательно следить за температурой, при перерывах в пайке снижать мощность, если прибор оснащен регулятором. Если регулятора нет, паяльник во время перерыва следует выключать. В продвинутых моделях существует функция автоматической регулировки мощности. Она использует информацию от датчика температуры и снижает мощность, если устройству грозит перегрев. Кроме перегрева, для необгораемых наконечников также вредно долго находиться без припоя.

Необгораемые наконечники обладают еще одним преимуществом — их можно легко снять и заменить. Доступны целые наборы сменных рабочих органов, предназначенные для разных видов пайки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

stankiexpert.ru

Паяльник с керамическим нагревателем для паяльных станций

При работе с паяльной станцией или простым паяльником очень сильно влияет на качество пайки такой элемент данного оборудования, как сменный наконечник (жало). Передающий припою основную часть тепла от нагревателя именно он обеспечивает качественное и надежное соединение спаиваемых радиодеталей с токопроводящими дорожками. Поэтому, как опытному мастеру, так и начинающему радиолюбителю, необходимо знать, что собой представляет наконечник, каких видов бывает, как его правильно выбрать, при необходимости и сделать своими руками из подручных материалов.

Стандартное жало для паяльной станции

Что такое наконечник паяльника

Наконечник паяльника – рабочий орган паяльного оборудования, предназначенный для разогрева, расплавления и нанесения припоя в место пайки. Представляет собой монолитный медный стержень, вставляемый в нагревательный элемент паяльника.

Из чего делают жала

Обычное медное жало с необгорающим покрытием

Самые распространённые и простые современные модели жал изготавливают из наиболее теплопроводного и недорогого металла – меди, они имеют следующее строение:

  • Основа (медный пруток), который служит для накопления и передачи тепла от нагревательного элемента к кончику жала;
  • Защитный слой из гальванического железа, предотвращающий выгорание меди при ее нагревании;
  • Наружный необгорающий хромированный слой, защищает расположенный ниже слой гальванического железа от повреждений.

Самый кончик жала, который непосредственно соприкасается с припоем, покрывают специальным сплавом, который очень легко поддается лужению и не требует дополнительной очистки после/перед началом паечных работ.

Важно! Современное жало с хромированным покрытием, в отличие от старых советских аналогов, нельзя очищать (залуживать) при помощи различных абразивных инструментов (ножа) – это может привести к повреждению защитных слоев, которыми покрыта основа и дальнейшему выгоранию меди.

Виды наконечников

В зависимости от материала изготовления, наличия или отсутствия покрытия, формы рабочей части, наконечники подразделяются на множество видов.

Материал изготовления

В зависимости от того, из какого материала изготовлена основа наконечника, имеет ли он специальное необгорающее покрытие, жала для паяльного оборудования бывают следующих видов:

  • Простые медные без покрытия – изготовленные из меди они не имеют защитного покрытия, вследствие чего очень быстро обгорают и выходят из строя. Такими наконечниками в последнее время комплектуются только самые дешевые и простые сетевые паяльники.
  • Медные с необгорающим покрытием – самые распространённые и недорогие жала, у которых медная основа покрыта двумя защитными слоями, предотвращающими выгорание меди и значительно увеличивающими срок службы наконечника.
  • Керамические – редко встречающиеся наконечники, изготовленные из специальной обладающей высокой теплопроводностью керамики. Большого распространения не получили из-за своей хрупкости и высокой цены.
  • Составные – выполненные из 2-3 металлов (медь, никель, железо), такие рабочие органы паяльного оборудования встречаются еще реже керамических, так как имеют еще более высокую стоимость.

Из 4 описанных видов наконечников наиболее удобными и недорогими являются медные модели с необгорающим покрытием.

Форма рабочей части

Виды наконечников по форме рабочей части

Также наконечники для паяльного оборудования подразделяются на 5 видов по форме рабочей части жала:

  • «Игла» – жало с тонким кончиком применяется для пайки очень мелких радиодеталей.
  • «Лопатка» – долотообразное слегка скошенное жало, обладающее большой площадью соприкосновения с рабочей поверхностью, медленным остыванием. Применяется для припаивания и отпаивания крупных радиодеталей.
  • «Капля» – применяется для переноски небольшого количества припоя и пайки мелких и средних радиодеталей;
  • «Изогнутое» – удобно при проведении паечных работ в условиях ограниченного пространства, удаления лишнего припоя, демонтажа сгоревших радиодеталей;
  • «Конус» – стандартное жало, благодаря большой толщине и форме, сочетающее в себе преимущества описанных выше видов.

Наиболее удобным и распространенным среди данных видов наконечников является конусовидный – он используется для большинства паечных работ, имеет относительно небольшую стоимость, обладает долговечностью и надежностью.

Выбор жала

Основными критериями, которые учитываются при ответе на вопрос, какое жало лучше для определенного паяльника, являются его предназначение, наличие необгорающего покрытия, материал основы.

Предназначение

Учитывая данный критерий, наконечники для паяльного оборудования выбирают следующим образом:

  • Для бытовых разовых операций производимых обычными сетевыми паяльниками выбирают простые медные жала без защитного необгорающего слоя;
  • Для начинающего радиолюбителя, использующего, как правило, паяльник с керамическим нагревателем, наиболее удобными и доступными будут медные модели с необгорающим покрытием;
  • Для занимающихся профессиональным ремонтом бытового оборудования мастеров подходят наиболее надежные и долговечные составные модели.

Использование для разовых работ дорогих наконечников является нецелесообразным, главное – невыгодным.

Наличие необгорающего покрытия

Несмотря на наличие на рынке большого количества моделей наконечников без данного защитного слоя, предпочтение все же советуют отдавать жалам, имеющим данное покрытие – они более удобны, не требуют очистки от залуживания перед началом паечных работ, имеют большое разнообразие форм рабочей части.

Материал основы

Среди большого многообразия материалов основы наиболее надежным, обладающим высокой теплопроводностью, долговечностью является медь. Жала на основе керамики при одинаковом времени нагрева с медными аналогами обладают одним существенным недостатком – хрупкостью.

Жала серии 900М — Т

Модели серии 900М-Т

Среди данной серии наконечников для паяльного оборудования наиболее популярны следующие модели:

  • 900М-Т-К – самый распространенный и «ходовой наконечник в виде небольшой лопатки. Применяют такое жало для большинства паечных работ;
  • 900М-Т-3С и Т-4С – модели, имеющие рабочую часть в виде усеченного цилиндра. Используются для лужения токопроводящих дорожек печатных плат, небольших медных площадок.
  • 900М-Т-1,6/2,4/3.2 D – модели с лопаткообразной рабочей частью. Используются они для пайки мелких микросхем, диодов и т.д.
  • 900М-Т-IS – модель, имеющая тонкий и загнутый кончик. Применяют при работе с миниатюрными радиодеталями, пайке в труднодоступных местах печатных плат.

Несмотря на то, что большинство моделей данной серии является копиями японских наконечников фирмы «HAKKO», они обладают достаточно высоким качеством, долговечностью. Единственным недостатком таких жал является их меньшая, по сравнению с фирменными моделями, теплоотдача.

Очиститель для наконечников

Очиститель для наконечников

Для удаления припоя, остающегося на жале в конце паечных работ, применяют такое простое приспособление, как очиститель наконечников. Самый простой из очистителей представляет собой клубок из латунной или стальной стружки, при касании которого наконечником с него снимаются излишки припоя и нагара.

Температурный стабилизатор

Для того чтобы в процессе пайки температура кончика жала была оптимальной, в паяльных станциях и современных паяльниках применяют температурные стабилизаторы.

В состав наиболее распространенного встроенного термостабилизатора простого паяльника входят следующие компоненты:

  • Датчик, встроенный в жало и подающий сигналы на управляющую плату о температуре его нагрева;
  • Аналоговый или цифровой регулятор, установленный в ручке паяльника, при помощи которого фиксируется значение температуры, до которой необходимо, чтобы разогрелся наконечник.

Если один из данных компонентов выйдет из строя, жало будет или не нагреваться, или перегреваться. В обоих случаях качественной пайки не получится – паяльник или не сможет расплавить припой, или перегреет и испортит чувствительную к высоким температурам радиодеталь.

Изготовление тонкого жала

Для изготовления простого жала необходимы следующие материалы:

  • Медный пруток диаметром 6 мм;
  • Пруток из технического серебра диаметром 5 мм и длиной 10-15 мм.

Процесс изготовления жала состоит из следующих этапов:

  1. На токарном станке медная заготовка обтачивается до диаметра, равного аналогичному, которое имеет керамический нагревательный элемент для паяльника, внутрь которого будет вставляться жало;
  2. В торце заготовки высверливается отверстие, и нарезается резьба М4;
  3. В ювелирной мастерской заказывают 10-ти сантиметровый пруток из самого дешевого технического серебра;
  4. От серебряного прутка отрезают кусочек длиной 20-25 мм, на его конце нарезается резьба М4;
  5. Серебряный кончик с резьбой вкручивается в медную основу самодельного жала.

Сделанный таким способом наконечник будет быстро нагреваться, благодаря наличию серебра, к нему будет хорошо «липнуть» припой.

Преимущества жала для паяльника своими руками

Основными плюсами, которыми обладает изготовленный самостоятельно наконечник для паяльной станции, являются следующие:

  • Дешевизна;
  • Простота;
  • Возможность изготовления жала с кончиком любой формы.

К недостатку относится постепенное обгорание или растворение в припое серебра рабочей части.

Видео

amperof.ru

Типы жал для паяльников | Практическая электроника

В этой статье мы разберемся, какие типы жал бывают у паяльника.

Виды жал для паяльников

Жало для паяльника бывает в основном двух видов: это медные жала, которыми паяют еще ветераны электроники

и съемные жала с никелевым покрытием, которыми паяет молодежь и все те, кто понял преимущество таких жал

Для жал с никелевым покрытием требуется свой паяльник, с регулировкой температуры и с возможностью разборки паяльника. В основном такие паяльники устанавливаются на паяльную станцию, например, Lukey 702.

Виды никелевых жал

У меня в комплектации вот такие жала с никелевым покрытием:

  1. Жало-игла. Честно говоря, полная лажа. Как только притрагиваешься к припою, жало резко остывает и потом уже перестает греть припой. Поэтому, такое жало подойдет только для очень мелких ювелирных работ.
  2. Жало-лопатка. Используется для отпаивания и припаивания крупногабаритных радиоэлементов. Физический смысл заключается в том, что быстро прогревает всю деталь не остывая, потому как обладает большим объемом по сравнению с другими жалами.
  3. Жало-капля. Очень удобен для переноса капельки припоя на своем кончике, что в свою очередь повышает качество пайки и запаиваемых радиокомпонентов.
  4. Изогнутое жало. Очень удобен при демонтаже радиокомпонентов  в паре с медной оплеткой для снятия лишнего припоя с платы. Удобен также и для пайки.
  5. Обычное жало. Очень универсальное жало. Сочетает в себе все жала, поэтому считается самым ходовым 🙂

Как поменять жало?

Белая палочка, торчащая из ручки паяльника – это нагревательный элемент. Именно он греет жало паяльника.

После разборки паяльника убираем жало и ставим другое. Собираем в обратной последовательности.

Как правильно выставить температуру паяльника

Для того, чтобы правильно выставить температуру паяльника, берем  припой и касаемся им жалом паяльника. Повышаем температуру на паяльной станции и смотрим, когда  припой начнет плавиться и будет держаться на кончике паяльника. Ловим этот момент и прекращаем повышение температуры паяльной станции.

Не путайте плавление припоя с его размягчением. Когда припой становится как каша, это значит, что температура паяльника еще маловата. Надо еще чуток добавить. На разных паяльных станция индикация температуры разная. Я, например, выставляю на своей станции температуру порядка 360-370 градусов. Некоторые электронщики выставляют температуру 330-340, а кто-то даже 300. Это говорит о том, что датчик температуры паяльника у каждой паяльной станции  разный. Больше всего врут по температуре китайские дешевые паяльные станции, типа Lukey. Но, немного отходя от темы, скажу что эти паяльные станции очень  хорошо  себя зарекомендовали, особенно Lukey 702.

Заключение

В заключении скажу еще пару слов о жалах паяльника с никелевым покрытием. За ними, как и за всей аппаратурой, требуется уход.  Ни в коем случае не чистите наждаком или напильником такие жала! Это приведет к тому, что вы сдерете рабочий слой,  жало  будет у вас выгорать и припой не будет к нему липнуть. Я раньше про это не знал и загубил одно жало 🙁 .  Не допускайте перекала жала  при пайке. Поглядывайте на его цвет.  Рабочая область жала должна блестеть оловянно-свинцовым цветом. Если увидите фиолетово-синий цвет, снизьте температуру на паяльной станции. Желательно по окончанию пайки оставить жирную каплю припоя на таком жале и уже после этого выключать паяльник.

Никогда не подносите раскалённое жало к кабелю питания, иначе можете получить удар электрическим током. Следите, чтобы шнур питания всегда был в исправном состоянии и никогда не оставляйте раскалённый инструмент без присмотра лежащим не на подставке, а на столе. Паяйте с умом!

Где купить жало для паяльника

Дешевле всего приобрести эти жала можно на Алиэкспрессе по этой ссылке:

А есть также и медные. Они лучше с точки зрения пайки, так как теплопроводность меди очень высокая. Единственный минус – такие жала обгорают и в конце концов теряют свою первоначальную форму

Глянуть медные жала можете по этой ссылке.

Очень информативно про жала для паяльника описано в этой статье.

www.ruselectronic.com

Опыт использования паяльника с регулировкой

В последнее время пришлось ремонтировать много всякой мелочевки. Однако делать это имеющимся в наличии паяльником ЭПСН-25 было не всегда удобно.
Был заказан и получен не дорогой китайский паяльник с регулировкой температуры от 200 до 450 градусов.


В комплекте с паяльником идет набор жал из пяти штук для выполнения различных видов работ (реплики Hakko 900-й серии).
Заявленная мощность паяльника 60 Ватт. Немного огорчила длина провода – 1,38 метра. Как по мне, так провод коротковат, но тут все индивидуально и зависит от организации рабочего места и расположения розеток.
Перед включением, разобрав паяльник, провел осмотр его внутреннего мира. Пайка приличная, схема симисторного регулятора (обычный диммер), присутствует индикаторный светодиод (сообщает только о подаче сетевого напряжения).


Термодатчик отсутствует, но его наличие за такие деньги и не ожидалось. Нагревательный элемент заявлен как керамический – присутствует характерная ступенька. Однако в сети есть фото такого разбитого нагревателя. И не смотря на ступеньку, внутри была нихромовая проволока. Так что, не могу утверждать, что тут керамический нагреватель. Его сопротивление составляет 592 Ома.

Казалось бы, все не плохо, но первые же результаты сильно озадачили. Первое знакомство паяльника с канифолью привело к голливудскому появлению облака дыма и растрескиванию канифоли по всей глубине. Регулировка мало помогала. Паяльник был отложен в сторону до прибытия ваттметра и термометра. Сначала попробовал делать замеры температуры погружным кухонным термометром, но предел его измерения 300 градусов и инертность заставили отказаться от его услуг.

На всю процедуру рассматривания внешнего вида и внутреннего мира, включения, вызова волшебного дыма, выхода из ступора ушло минут 20. Жало (реплика 900M-К) самое массивное из набора после этого приобрело весьма бледный вид и отказалось дружить с оловом. ОНО ОБГОРЕЛО!!!

Поскольку посылки приехали с разницей в три недели, то по мере их поступления делались сначала замеры потребляемой мощности, а потом температуры. Фото делались как дома, так и в «домике в деревне», поэтому окружающий фон на фото хоть и отличается, но сделаны они собственноручно и на них фигурирует один и тот же паяльник.
ИТАК:

По прибытию ваттметра, решил измерить мощность потребляемую паяльником и, оказалось, что заявленные 60 Вт он потребляет лишь в момент включения (весьма трудно запечатлеть фотоаппаратом). При этом регулятор температуры выведен в максимальное положение. Жало устанавливать не стал – их хоть в наборе и много, но все же.
Показания ваттметра быстро падают до 40 Ватт и далее снижаются до 30,1 Вт.


Далее дав паяльнику остыть, вывел регулятор на минимум и снова провел замеры потребления.
На минимуме старт потребления так же начинается из района в 60 Ватт, но резко снижается до 25,2 и окончательно стабилизируется на 20, 6 Вт.

Обратите внимание — нагрев происходит во второй половине нагревателя там, где находится жало.

Но паяем мы не потребляемой мощностью, а жалом с определенной температурой и до прибытия термометра паяльник вновь отправился на скамейку запасных.
По прибытию термометра провел замеры в тех же положениях регулятора – максимум и минимуму.
В максимуме температура достигла 587 градусов!!! (Мне подсунули выжегатель???)

В минимуме — 276 градусов.

Доработал схему регулировки добавлением параллельно имеющемуся конденсатору еще одного конденсаторов суммарной емкостью 47 наноФарад * 400 Вольт.

Так с потребляемой мощностью уже и так все ясно, т. е. она не критична, то сделал только замеры температуры на максимуме и минимуме и уже в собранном виде – с жалом:

На максимуме получилось:

На минимуме:

что граничит с уровнем нагрева привычного для меня паяльника ЭПСН-25.

В сети есть информация о том, что нагревательный элемент можно отпаять от платы и слегка его выдвинуть вперед – это якобы должно увеличить передачу тепла жалу паяльника.

Попробовал, но существенной разницы не заметил – недогревом паяльник и так не страдал. Кроме того нельзя забывать о линейном расширении материалов в результате нагрева и при такой модификации, в собранном виде нагреватель упирается в холодное жало, а при нагреве благодаря линейному расширению нагреватель может разрушиться. Косвенно об этом говорит то, что после данных испытаний гайка, фиксирующая жало, оказалась довольно сильно ослаблена. Поэтому от данной модификации отказался и вернул нагреватель в исходное состояние.
Для практических испытаний жал выбрал самое массивное (реплика 900M-К) жало. Почему именно его? Масса определяет теплоемкость, а следовательно оно будет медленнее остывать. Кстати, все жала залужены с завода и не магнитятся. Т.е. это даже репликой назвать сложно – жалкое подобие. Позже самое массивное жало, примененное в начале тестирования, было пущено под надфиль и можно предположить, что жала изготовлены из меди. Однако смущает их вес, для изготовленных из меди довольно легкие, хотя это мое субъективное мнение не основанное на химическом анализе)).

Со всеми жалами экспериментировать не стал, а по привычке выбрал реплику 900М-Т-3С (круглое со скосом). Привык по такой форме жала, используя ЭПСН-25.
Но и тут ждало фиаско – даже после доработки паяльника, жало обгорело на минимальной мощности. Остальные даже не стал устанавливать – обгорят. Цена всего набора за себя сама говорит.
Поскольку уже терять было нечего, то вспомнил про надфиль и безжалостно заточил жало Т3С по привычной технологии. Думал, все, в ведро, но оказалось, что в таком виде жало отлично дружит с оловом и пайка приобрела новый смысл)). Сколько продержится сказать не могу, но пока результатом доволен.
В ИТОГЕ:
1. Вещь для энтузиастов – без доработки использовать вряд ли получится;
2. Жала из набора – мусор;
3. Покупка новых жал – лотерея) ибо подделок полно;
4. Тактильные ощущения от использования паяльника самые положительные – в руке лежит как влитой, благодаря резиновой обкладке хват уверенно фиксируется и скольжение руки отсутствует, нагрев верхней части рукоятки после часа использования на температуре в районе 250 градусов (выпаивал доноров) в диапазоне «отсутсвует» до «не значительный»;
5. Не большой вынос рабочей поверхности жала от рукоятки паяльника – однозначный плюс;
6. Быстрый нагрев, малый расход припоя, несомненные удобства пайки SMD компонентов, возможность смены жал для разных видов работ.

Да это не профинструмент для работы каждый день в течении 8 часов, но для большинства радиолюбителей, набивающих руку, самое то (с учетом изложенного выше).
Еще одно качество, которое не могу отнести к недостаткам, но благодаря которому есть отличие от использования обычного паяльника малой мощности с обычным жалом – на жалах нового паяльника не задерживается канифоль. Т.е. пока донесешь ее до платы, жало уже сухое. Это обусловлено малогабаритностью жал из комплекта и как следствие небольшой площадью поверхности.
Из положения вышел с помощью флюса Amtech RMA-223. Пайка получается идеальная. Худшие результаты показала спиртоканифольная смесь.
Учитывая, что к каждому инструменту нужно привыкнуть, могу сказать, что паяльником после полученного опыта и внесенных корректив в целом доволен. Для себя пусть каждый решает самостоятельно.

mysku.ru

Жало для паяльника своими руками из нержавейки и латуни

Многие элементы в паяльнике можно изготовить самому или заменить их подручными материалами, так как конструкция этого инструмента является простой. Необходимость создания жала для паяльника своими руками может возникнуть как при полном самостоятельном создании инструмента, так и при замене старого. Деталь представляет собой любой металл, который хорошо прогревается по всей площади, удерживает долгое время температуру и плавится при высокой t. Для удобства работы его потребуется заточить особым образом, но и это не представляет сложности.

Основные материалы и инструменты для изготовления жала

Прежде чем начать работать, стоит выяснить – из чего сделать жало для паяльника. К таким предметам относятся:

  • медная трубка диаметром до 8 мм;
  • медный провод или латунный стержень диаметром до 4 мм.

Для непосредственного изготовления понадобятся следующие инструменты:

  • линейка;
  • настольные тиски;
  • молоток;
  • паяльник;
  • ножовка по металлу;
  • метчики и плашки для нарезки резьбы;
  • напильник;
  • точилка для ножей;
  • плоскогубцы.

Из какого металла лучше сделать жало паяльника?

Самодельное жало паяльника предпочтительнее делать из меди. Простые заводские модели выполняются именно из этого металла, так как он относится к тугоплавким разновидностям и отлично подходит для данной цели использования. Более современные приборы могут иметь керамическое жало, применяются и прочие виды материала. Если нет возможности подобрать медь, можно сделать жало для паяльника своими руками из нержавейки или латуни. Стальной стержень будет дольше прогреваться, но окажется вполне пригодным для работы.

Подготовка металла для жала

Разобравшись с тем, из чего можно сделать жало паяльника, можно переходить к подготовке металла. На трубке кожуха выравнивают все участки – для этого пригодится молоток. Если деталь оказывается слишком длинной, ее всегда можно разрезать на несколько частей.

Обрезка материала для жала паяльника

Уменьшить жало паяльника, для которого используется медный провод, можно таким же способом. Его также не лишним будет выровнять. После выравнивания всех элементов металл очищают от загрязнений.

Изготовление жала паяльника своими руками

Создавая жало для паяльника своими руками из меди и прочих материалов, подбирайте диаметр так, чтобы он совпадал с внутренним Ø кожуха. Таким образом, чтобы сделать тонкое жало для паяльника своими руками, правильно брать более тонкие медные жилы, а в остальном процесс будет схожим.

Самодельное жало паяльника

Выбирать длину жала нужно с небольшим запасом, так как со временем его потребуется стачивать, оно будет уменьшаться в размере. Но длина не должна превышать 3 см, иначе инструментом будет неудобно работать. Кроме того, слишком длинное жало приведет к потерям теплового коэффициента полезного действия.

Для фиксации жала еще потребуется создать кожух. Его изготавливают из тех же материалов, из которых можно сделать жало для паяльника. Материалы желательно подбирать идентичными. Для кожуха подойдут обрезки трубы около 2,5 см длиной. Края распила не должны иметь заусенец и прочих неровностей. После распиливания заготовку обрабатывают напильником, чтобы края стали ровными. Внутреннюю часть можно зачистить при помощи отвертки, проворачивая ее в трубке. После всех подготовок рекомендовано проверить, сходятся ли размеры кожуха с самим наконечником.

Дальнейшим этапом процесса под названием «Как сделать тонкое жало паяльника» является обтачивание его рабочей области, чтобы придать ей нужную форму. Чаще всего ее делают в виде конуса. В это время приходится сточить значительное количество материала при помощи напильника. Если есть возможность использовать настольное точило, это существенно ускорит процесс, так как медь является металлом, тяжелым в ручной обработке, и обточка напильником займет много времени.

«Обратите внимание!

Визуально форма жала должна быть похожа на заточенный карандаш. В первый раз она может получиться далеко не идеальной.»

Когда мы делаем жало для паяльника, то обтачиванию нужно посвятить достаточно внимания, чтобы деталь получилась максимально схожей с заводскими моделями. От этого зависит удобство дальнейшей работы. При обрезке задней части жала нужно создать максимально ровный торец, чтобы оно могло стоять на поверхности стола без поддержки. Это необходимо для максимального уровня соприкосновения с нагревательным элементом.

Заточка нового жала

Изготавливая медное жало для паяльника своими руками, нужно обеспечить его надежное соединение с кожухом. С помощью метчиков и плашек нарезают резьбу на поверхности каждой детали. Несмотря на то, что самодельные инструменты и детали редко предполагают столь серьезный подход, именно резьба поможет избежать проблем с выпадением жала при тепловых расширениях и сужениях во время работы. Это надежный способ закрепить жало. В дальнейшем, при износе детали, менять придется только сам наконечник, а также нарезать на нем резьбу, т.к. кожух будет оставаться тем же.

Разницы в том, с чего начнется нарезка – жала или кожуха – нет. Заготовку нужно зажать в тисках и проработать поверхность на нужную длину. Дальнейшим этапом процесса «Как сделать жало для паяльника своими руками» являются зачистка и соединение. Резьбу нужно почистить при помощи металлической мочалки.

Полировка жала своими руками

Если есть какие-либо грубые углы, их можно сточить напильником. После зачистки всех частей кожух и жало нужно соединить между собой. Если вначале будет ощущаться сопротивление – в этом ничего страшного нет, так как новая резьба может вести себя именно так, особенно при плохой зачистке. Чтобы улучшить ход резьбы, можно несколько раз вкрутить и выкрутить деталь.

На последних этапах идет полировка жала, когда оно уже вкручено в кожух. Чтобы продлить срок его эксплуатации, требуется дополнительно покрыть поверхность никелем.

Покрытие самодельного жала никелем

Это не обязательно, но без такого покрытия жало долго не проживет. Это простой, не особо затратный и быстрый процесс. Покрытие никелем защищает инструмент от ржавчины и коррозии.

 

Заключение

Основательно подходить к производству жал самостоятельно хотят далеко не все мастера. Самодельные инструменты и детали к ним часто воспринимаются как запасной и простой вариант для работы на скорую руку. В таком случае не потребуются точное измерение размера и нарезание резьбы. Но когда есть желание изготовить качественный и долговечный наконечник самостоятельно, лучше следовать вышеуказанным инструкциям. Хотя с учетом актуальной стоимости жал изготовление детали своими руками не всегда оправдано экономически.

Видео: процесс пайки самодельным жалом

 

svarkaipayka.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о