Люстра не включается с пульта ДУ. Что делать?
Многие владельцы китайских люстр с пультом ДУ сталкиваются с тем, что спустя год-два их люстра начинает плохо реагировать на команды с ПДУ. Как правило, неисправность проявляется следующим образом:
Включается, если пульт поднести близко.
Плохо реагирует на команды с пульта ДУ.
Самопроизвольно выключается.
Не реагирует на выключение каналов A, B, C по отдельности. Выключаются только все режимы кнопкой D.
На странице про устройство и ремонт люстры с пультом управления я уже рассказывал об этой неисправности. О её причине я узнал из комментария одного из посетителей сайта. Спустя какое-то время я столкнулся с данной неисправностью лично.
Причина плохой реакции люстры на команды связана вовсе не с пультом дистанционного управления (ПДУ), а вот с этой коробкой с надписью “Wireless switch”. Это беспроводной переключатель (радиопереключатель). Именно он отвечает за приём и исполнение команд.
Как оказалось, причина поломки кроется в металлоплёночном конденсаторе, который является частью источника питания на балластном конденсаторе. На фото он обозначен красной стрелкой.
Его ёмкость обычно составляет 1~1,5 микрофарады (мкФ). Рабочее напряжение от 250V.
Такая схема с использованием конденсатора, который гасит излишки напряжения, активно применяется в китайских люстрах. Такая же схема задействована и для питания светодиодной части, если таковая имеется.
Использование простых схемотехнических решений и применение низкокачественных комплектующих приводит к тому, что люстра довольно быстро приходит в негодность.
Проблема в том, что спустя 1-1,5 года этот конденсатор теряет свою ёмкость. При этом напряжение питания беспроводного переключателя с положенных 12~13 вольт падает до уровня в 6~7 вольт. В этом я убедился лично, когда сделал замеры мультиметром.
Пониженное напряжение приводит к тому, что электромагнитные реле либо просто не работают, либо начинают дико “глючить”.
Катушка реле просто не может притянуть якорь, который удерживает контакты в замкнутом состоянии.
Кроме того, заниженное и нестабильное напряжение питания приводит к некорректной работе микросхемы дешифратора команд (HS153SPJ). Микросхема-дешифратор HS153SPJ питается напряжением +5V от интегрального стабилизатора LM78L05.
При этом один режим люстры, например, А может включиться штатно, но вот другой, B или C уже не включается. Либо люстра просто не выключается, повторные нажатия на кнопки выбранного режима (A, B, C) ни к чему не приводят, хотя индикация на пульте ДУ есть.
Перед нами фото проверки балластного конденсатора CBB21 145K250V универсальным тестером LCR T4. Как видим, вместо положенной ёмкости в 1,4 мкФ (14
В большинстве случаев устранить некорректную работу приёмного блока удаётся заменой этого конденсатора.
Я, например, вместо неисправного установил конденсатор К73-17 ёмкостью 1 мкФ. (1µ0) и на рабочее напряжение в 250 вольт. Такой у меня оказался в наличии.
Также можно установить импортный металлоплёночный конденсатор с номинальной ёмкостью от 1 до 1,5 микрофарад и рабочим напряжением от 250V. Сейчас найти такой не проблема, особенно, если проживаете в большом городе. Подойдёт и б/у конденсатор из неисправной радиоаппаратуры, но перед установкой его обязательно нужно проверить.
Если есть возможность, то лучше установить конденсатор с большим рабочим напряжением, например, на 400 или 630V.
Про маркировку конденсаторов постоянной ёмкости можно почитать тут. Это поможет, если захотите подобрать конденсатор самостоятельно.
После замены конденсатора беспроводной переключатель необходимо проверить. Подключать нагрузку (трансформаторы, лампы) не обязательно. Если переключатель работает исправно, то вы услышите уверенные щелчки электромагнитных реле при нажатии на кнопки ПДУ.
Обращаю внимание на то, что беспроводной переключатель собран по примитивной схеме и не имеет гальванической развязки от электросети 220V. Поэтому, когда он включен, необходимо избегать касания токоведущих частей схемы.
Проводить любые восстановительные работы необходимо после полного отключения беспроводного переключателя от электросети!
То, что ваша люстра вдруг перестала включаться не самое страшное. Куда страшнее чрезмерный нагрев некоторых элементов, который может привести к печальным последствиям. А уж когда всё это “добро” висит под потолком, то вопрос пожаробезопасности встаёт как никогда остро.
Так как схемотехнические решения, применяемые в китайских люстрах с ПДУ, оставляют желать лучшего, то я решил усовершенствовать люстру.
О том, как доработать китайскую люстру с ПДУ, сделать её более долговечной и безопасной читайте здесь.
Главная » Мастерская » Текущая страница
Также Вам будет интересно узнать:
Как отремонтировать термопот?
Как устроена энергосберегайка (КЛЛ)?
Ремонт люстры с пультом управления
Сегодня я расскажу о небольшом ремонте радиоуправляемой люстры с галогенными и светодиодными источниками света.
Неисправность люстры была такова, что включалась только светодиодная подсветка, галогенки не включались ни с пульта управления, ни выключателем. Но прежде, чем рассказать о самой неисправности, рассмотрим устройство люстры.
Радиоуправляемые люстры могут быть только со светодиодными лампами, только с галогенными лампами, а могут быть комбинированными, как в моем случае. Устройство таких люстр довольно однотипное и состоит из:
- контроллера радиоуправления
- понижающего импульсного преобразователя (электронный трансформатор) для питания галогенных ламп
- блока питания (драйвера) светодиодных ламп
- пульта управления
Контроллер радиоуправления
Контроллер служит для приема сигнала с пульта управления и включения группы освещения (группа галогенок или группа светодиодов, обе группы). В моей люстре был установлен контроллер Y-2E.
На самом контроллере показана схема подключения : через одноклавишный выключатель (К) фаза подается на красный провод (Red wire).
Белый провод (White wire) — выход на первую группу освещения, Синий (Blue wire) — на вторую группу. Белый провод который выходит с левой части контроллера — антенна, ее никуда подключать не нужно.
Количество выходных каналов у данного контроллера — 2, на каждый канал можно подключать нагрузку не более 1КВт.
Электронный трансформатор для галогенных ламп
В данной люстре применяется модель ET-105.
Входное напряжение трансформатора — 220 В, 50 Гц, выходное — 11,5 В, максимальная мощность нагрузки — 105 Вт.
На вход питания трансформатора приходят два провода — синий и коричневый, два белых провода — выход на галогенки.
Блок питания светодиодных ламп
В качестве драйвера используется вот такой блок неизвестной модели.
Насколько я понял, к нему можно подключить от 51 до 58 последовательно соединенных светодиодов, но в данной модели люстры их 48.
Больше никакой полезной информации на самом драйвере не указано, но судя по светодиодам можно сделать вывод, что выходное напряжение драйвера составляет около 3,2 В.
На вход питания драйвера приходят два красных провода, на выходе черный провод — «+» питания светодиодов, белый провод — «-».
Так как светодиоды подключены последовательно, то в случае выхода из строя одного светодиода не будет работать вся цепь, поэтому если у вас не работает светодиодная подсветка, начинайте с проверки светодиодов. Заменить неисправный светодиод очень легко, они просто вставляются выводами в разъем, главное — не перепутать полярность, иначе вся цепь не будет работать.
Ремонт люстры
В моем случае причины неисправности люстры могли быть как в электронном трансформаторе, так и в радиоуправляемом контроллере, ведь именно через него питание подается на трансформатор.
Для начала решил подключить люстру напрямую от сети, исключив из схемы контроллер, чтобы проверить работоспособность электронного трансформатора. После подключения и светодиоды и галогенки загорелись, значит дело в контроллере.
К сожалению разобрав контроллер, забыл сфотографировать его внутренности, поэтому расскажу словами о его устройстве. Основой блока является радиочастотный модуль, выполненный на отдельной небольшой плате, расположенная под платой RF модуля микросхема-декодер и пара электромагнитных реле, которые коммутируют выходную нагрузку. Плата выполнена бестрансформаторным способом, излишки сетевого напряжения гасятся балластным конденсатором.
Внимательно осмотрев плату, сразу обнаружил большую трещину в районе пайки электромагнитного реле, которая и стала причиной неработоспособности галогенок. Не знаю с чем это связано, но проблема деградации пайки реле довольно часто встречается в подобных контроллерах. После того, как выводы были хорошенько пропаяны, собрал всю схему, подал питание и обе группы нормально заработали.
