Методика ремонта усилителей мощности – . 1. – – – DiyAudio.ru

Методика ремонта УМЗЧ  [Вегалаб-Викизона]

Ремонт УМЗЧ – чуть ли не самый частый из вопросов, задаваемых на радиолюбительских форумах. И при том – один из самых сложных. Конечно, существуют «излюбленные» неисправности, но в принципе, выйти из строя может любой из нескольких десятков, а то и сотен компонентов, входящих в состав усилителя. Тем более, что и схем УМЗЧ – великое множество. 

Конечно, охватить все случаи, встречающиеся в практике ремонта, не представляется возможным, однако, если следовать определенному алгоритму, то в подавляющем большинстве случаев удается восстановить работоспособность устройства за вполне приемлемое время. Данный алгоритм был выработан мною по опыту ремонта около полусотни различных УМЗЧ, от простейших, на несколько ватт или десятков ватт, до концертных «монстров» по 1…2 кВт на канал, большинство из которых поступало на ремонт без принципиальных схем. 

Главной задачей ремонта любого УМЗЧ является локализация вышедшего из строя элемента, повлекшего за собой неработоспособность как всей схемы, так и выход из строя других каскадов. Поскольку в электротехнике бывает всего 2 типа дефектов:

то «сверхзадачей» ремонта является нахождение пробитого или оборванного элемента. А для этого – отыскать тот каскад, где он находится. Дальше – «дело техники». Как говорят врачи: «Правильный диагноз — половина лечения». 

Перечень оборудования и инструментов, необходимых (или по крайней мере крайне желательных) при ремонте:

Рассмотрим данный алгоритм на примере ремонта гипотетического транзисторного УМЗЧ с биполярными транзисторами в выходных каскадах (рис.1), не слишком примитивного, но и не очень сложного. Такая схема является наиболее распростра­ненной «классикой жанра». Функционально он состоит из следующих блоков и узлов:

Первым пунктом любого ремонта является внешний осмотр сабжа и его обнюхивание (!). Уже одно это позволяет иногда хотя бы предположить сущность дефекта. Если пахнет паленым – значит, что-то явно горело.

Проверка наличия сетевого напряжения на входе: тупо перегорел сетевой предо­хранитель, разболталось крепление проводов сетевого шнура в вилке, обрыв в сетевом шнуре и т.п. Этап – банальнейший по своей сущности, но на котором ремонт заканчивается примерно в 10% случаев.

Ищем схему на усилитель. В инструкции, в Интернете, у знакомых, друзей и т.п. К сожалению, все чаше и чаще в последнее время – безуспешно. Не нашли – тяжко вздыхаем, посыпаем голову пеплом и принимаемся за вырисовывание схемы по плате. Можно этот этап и пропустить. Если неважен результат. Но лучше не пропускать. Муторно, долго, противно, но – «Надо, Федя, надо…» ((С) «Операция «Ы»…).

Вскрываем сабж и производим внешний осмотр его «потрохов». Применяем лупу, если нужно. Можно увидеть разрушенные корпуса п/п приборов, потемневшие, обуглившиеся или разрушенные резисторы, вздутые электролитические конденсаторы или потеки электролита из них, оборванные проводники, дорожки печатной платы и т.п. Если таковое найдено – это еще не повод для радости: разрушенные детали могут быть следствием выхода из строя какой-нибудь «блошки», которая визуально цела.

Проверяем блок питания. Отпаиваем провода, идущие от БП к схеме (или отсоединяем разъем, если он есть).
Вынимаем сетевой предохранитель и к контактам его держателя подпаиваем лампу на 220 В (60…100 Вт). Она ограничит ток первичной обмотки трансформатора, равно как и токи во вторичных обмотках.
Включаем усилитель. Лампа должна мигнуть (на время зарядки конденсаторов фильтра) и погаснуть (допускается слабое свечение нити). Это значит, что К.З. по первичной обмотке сетевого трансформатора нет, как нет явного К.З. в его вторичных обмотках. Тестером на режиме переменного напряжения измеряем напряжение на первичной обмотке трансформатора и на лампе. Их сумма должна быть равна сетевому. Измеряем напряжения на вторичных обмотках. Они должны быть пропорциональными тому, что измерено фактически на первичной обмотке (относительно номинального). Лампу можно отключать, ставить предохранитель на место и включать усилитель прямо в сеть. Повторяем проверку напряжений на первичной и вторичной обмотках. Соотношение (пропорция) между ними должно быть таким же, как при измерении с лампой.

Лампа горит постоянно в полный накал – значит, имеем К.З. в первичной цепи: проверяем целостность изоляции проводов, идущих от сетевого разъема, тумблер питания, держатель предохранителя. Отпаиваем один из поводов, идущих на первичную обмотку трансформатора. Лампа погасла – скорее всего вышла из строя первичная обмотка (или межвитковое замыкание).
Лампа горит постоянно в неполный накал – скорее всего, дефект во вторичных обмотках или в подключенных к ним цепях. Отпаиваем по одному проводу, идущему от вторичных обмоток к выпрямителя(м). Не перепутать, Кулибин! Чтобы потом не было мучительно больно от неправильной подпайки назад (промар­кировать, например, с помощью кусочков липкой малярной ленты). Лампа погасла – значит, с трансформатором все в порядке. Горит – снова тяжко вздыхаем и либо ищем ему замену, либо перематываем.

Определились, что трансформатор в порядке, а дефект в выпрямителях или конденсаторах фильтра. Прозваниваем диоды (желательно отпаять под одному проводу идущему к их выводам, либо выпаять, если это интегральный мост) тестером в режиме омметра на минимальном пределе. Цифровые тестеры в этом режиме часто врут, поэтому желательно использовать стрелочный прибор. Лично я давно пользуюсь прозвонкой-«пищалкой» (рис. 2, 3). Диоды (мост) пробиты или оборваны – меняем. Целые – «звоним» конденсаторы фильтра. Перед измерением их надо разрядить (!!!) через 2-ваттный резистор сопротивлением около 100 Ом. Иначе можно сжечь тестер. Если конденсатор цел – при замыкании стрелка сначала отклоняется до максимума, а потом довольно медленно (по мере заряда конденсатора) «ползет» влево. Меняем подключение щупов. Стрелка сначала зашкаливает вправо (на конденсаторе остался заряд от предыдущего измерения) а потом опять ползет влево. Если есть измеритель емкости и ESR, то весьма желательно использовать его. Пробитые или оборванные конденсаторы меняем.

Рис. 2.

Рис. 3

Выпрямители и конденсаторы целые, но на выходе блока питания стои́т стабилизатор напряжения? Не беда. Между выходом выпрямителя(ей) и входом(ами) стабилизатора(ов) включаем лампу(ы) (цепочку(и) ламп) на суммарное напряжение близкое к указанному на корпусе конденсатора фильтра. Лампа загорелась – дефект в стабилизаторе (если он интегральный), либо в цепи формирования опорного напряжения (если он на дискретных элементах), либо пробит конденсатор на его выходе. Пробитый регулирующий транзистор определяется прозваниванием его выводов (выпаять!).

С блоком питания все в порядке (напряжения на его выходе симметричные и номинальные)? Переходим к самому главному – собственно усилителю. Подбираем лампу (или цепочки ламп) на суммарное напряжение, не ниже номинального с выхода БП и через нее (них) подключаем плату усилителя. Причем, желательно к каждому из каналов по отдельности. Включаем. Загорелись обе лампы – пробиты оба плеча выходных каскадов. Только одна – одно из плеч. Хотя и не факт.

Лампы не горят или горит только одна из них. Значит, выходные каскады, скорее всего, целые. К выходу подключаем резистор на 10…20 Ом. Включаем. Лампы должны мигнуть (на плате обычно есть еще конденсаторы по питанию). Подаем на вход сигнал от генератора (регулятор усиления – на максимум). Лампы (обе!) зажглись. Значит, усилитель что-то усиливает, (хотя хрипит, фонит и т.п.) и дальнейший ремонт заключается в поиске элемента, выводящего его из режима. Об этом – ниже.

Для дальнейшей проверки лично я не использую штатный блок питания усилителя, а применяю 2-полярный стабилизированный БП с ограничением тока на уровне 0,5 А. Если такового нет – можно использовать и БП усилителя, подключенный, как было указано, через лампы накаливания. Только нужно тщательно изолировать их цоколи, чтобы случайно не вызвать КЗ и быть аккуратным, чтобы не разбить колбы. Но внешний БП – лучше. Заодно виден и потребляемый ток. Грамотно спроектированный УМЗЧ допускает колебания питающих напряжений в довольно больших пределах. Нам ведь не нужны при ремонте его супер-пупер параметры, достаточно просто работоспособности.

Итак, с БП всё в порядке. Переходим к плате усилителя (рис. 4). Перво-наперво надо локализовать каскад(ы) с пробитым(и)/оборванным(и) компонентом(ами). Для этого крайне желательно иметь осциллограф. Без него эффективность ремонта падает в разы. Хотя и с тестером можно тоже много чего сделать. Почти все измерения производятся без нагрузки (на холостом ходу). Допустим, что на выходе у нас «перекос» выходного напряжения от нескольких вольт до полного напряжения питания.

Для начала отключаем узел защиты, для чего выпаиваем из платы правые выводы диодов VD6 и VD7 (у меня в практике было три случая, когда причиной неработо­способности был выход из строя именно этого узла). Смотрим напряжение не выходе. Если нормализовалось (может быть остаточный перекос в несколько милливольт – это норма), прозваниваем VD6, VD7 и VT10, VT11. Могут быть обрывы и пробои пассивных элементов. Нашли пробитый элемент – меняем и восстанавливаем подключение диодов. На выходе ноль? Выходной сигнал (при подаче на вход сигнала от генератора) присутствует? Ремонт закончен.
Рис. 4.

Ничего с сигналом на выходе не изменилось? Оставляем диоды отключенными и идем дальше.

Выпаиваем из платы правый вывод резистора ООС (R12 вместе с правым выводом C6), а также левые выводы R23 и R24, которые соединяем проволочной пере­мычкой (показана на рис. 4 красным) и через дополнительный резистор (без нумерации, порядка 10 кОм) соединяем с общим проводом. Перемыкаем проволочной перемычкой (красный цвет) коллекторы VT8 и VT7, исключая конденсатор С8 и узел термостабилизации тока покоя. В итоге усилитель разъединяется на два самостоятельных узла (входной каскад с усилителем напряжения и каскад выходных повторителей), которые должны работать самостоятельно.
Смотрим, что имеем на выходе. Перекос напряжения остался? Значит, пробит(ы) транзистор(ы) «перекошенного» плеча. Выпаиваем, звоним, заменяем. Заодно проверяем и пассивные компоненты (резисторы). Наиболее частый вариант дефекта, однако должен заметить, что очень часто он является следствием выхода из строя какого-то элемента в предыдущих каскадах (включая узел защиты!). Поэтому последующие пункты все-таки желательно выполнить.
Перекоса нет? Значит, выходной каскад предположительно цел. На всякий случай подаем сигнал от генератора амплитудой 3…5 В в точку «Б» (соединения резисторов R23 и R24). На выходе должна быть синусоида с хорошо выраженной «ступенькой», верхняя и нижняя полуволны которой симметричны. Если они не симметричны – значит, «подгорел» (потерял параметры) какой-то из транзисторов плеча, где она ниже. Выпаиваем, звоним. Заодно проверяем и пассивные компоненты (резисторы).

Сигнала на выходе нет вообще? Значит, вылетели силовые транзисторы обоих плеч «насквозь». Печально, но придется выпаивать все и прозванивать с последующей заменой.
Не исключены и обрывы компонентов. Тут уж нужно включать «8-й инструмент». Проверяем, заменяем…

Добились симметричного повторения на выходе (со ступенькой) входного сигнала? Выходной каскад отремонтирован. А теперь нужно проверить работоспособность узла термостабилизации тока покоя (транзистор VT9). Иногда наблюдается нарушение контакта движка переменного резистора R22 с резистивной дорожкой. Если он включен в эмиттерной цепи, как показано на приведенной схеме, ничего страшного с выходным каскадом при этом произойти не может, т.к. в точке подключения базы VT9 к делителю R20–R22R21 напряжение просто повышается, он приоткрывается больше и, соответственно, снижается падение напряжения между его коллектором и эмиттером. В выходном сигнале простоя появится ярко выраженная «ступенька».

Однако (очень даже нередко), подстроечный резистор ставится между коллектором и базой VT9. Крайне «дураконезащищенный» вариант! Тогда при потере контакта движка с резистивной дорожкой напряжение на базе VT9 снижается, он призакрывается и, соответственно, повышается падение напряжения между его коллектором и эмиттером, что ведет к резкому возрастанию тока покоя выходных транзисторов, их перегреву и, естественно, тепловому пробою. Еще более дурацкий вариант выполнения этого каскада – если база VT9 соединена только с движком переменного резистора. Тогда при потере контакта на ней может быть все, что угодно, с соответствующими последствиями для выходных каскадов.
Если есть возможность, сто́ит переставить R22 в базо-эмиттерную цепь. Правда, при этом регулировка тока покоя станет выражено нелинейной от угла поворота движка, но IMHO это не такая уж и большая плата за надежность. Можно просто заменить транзистор VT9 на другой, с обратным типом проводимости, если позволяет разводка дорожек на плате. На работу узла термостабилизации это никак не повлияет, т.к. он является двухполюсником и не зависит от типа проводимости транзистора.
Проверка этого каскада осложняется тем, что, как правило, соединения с коллекторами VT8 и VT7 сделаны печатными проводниками. Придется поднимать ножки резисторов и делать соединения проводочками (на рис. 4 показаны разрывы проводников). Между шинами положительного и отрицательного напряжений питания и, соответственно, коллектором и эмиттером VT9 включаются резисторы примерно по 10 кОм (без нумерации, показаны красным) и замеряется падение напряжения на транзисторе VT9 при вращении движка подстроечного резистора R22. В зависимости от количества каскадов повторителей оно должно изменяться в пределах примерно 3…5 В (для «троек, как на схеме) или 2,5… 3,5 В (для «двоек»).

Вот и добрались мы до самого интересного, но и самого сложного – дифкаскада с усилителем напряжения. Они работают только совместно и разделить их на отдельные узлы принципиально невозможно.
Перемыкаем правый вывод резистора ООС R12 с колекторами VT8 и VT7 (точка «А», являющаяся теперь его «выходом»). Получаем «урезанный» (без выходных каскадов) маломощный ОУ, вполне работоспособный на холостом ходе (без нагрузки). Подаем на вход сигнал амплитудой от 0,01 до 1 В и смотрим, что будет в точке А. Если наблюдаем усиленный сигнал симметричной относительно земли формы, без искажений, значит данный каскад цел.

Сигнал резко снижен по амплитуде (мало усиление) – в первую очередь проверить емкость конденсатора(ов) С3(С4, т.к. производители для экономии очень часто ставят только один полярный конденсатор на напряжение 50 В и больше, рассчитывая, что в обратной полярности он все равно будет работать, что не есть гут). При его подсыхании или пробое резко снижается коэффициент усиления. Если нет измерителя емкости – проверяем просто путем замены на заведомо исправный.
Сигнал перекошен – в первую очередь проверить емкость конденсаторов С5 и С9, шунтирующих шины питания предусилительной части после резисторов R17 и R19 (если эти RC-фильтры вообще есть, т.к. нередко они не ставятся).
На схеме приведены два распространенных варианта симметрирования нулевого уровня: резистором R6 или R7 (могут быть, конечно же, и другие), при нарушении контакта движка которых тоже может быть перекос выходного напряжения. Проверить вращением движка (хотя, если контакт нарушен «капитально», это может и не дать результата). Тогда попробовать перемкнуть пинцетом их крайние выводы с выводом движка.
Сигнал вообще отсутствует – смотрим, а есть ли он вообще на входе (обрыв R3 или С1, К.З. в R1, R2, С2 и т.п.). Только сначала нужно выпаять базу VT2, т.к. на ней сигнал будет очень маленьким и смотреть на правом выводе резистора R3. Конечно, входные цепи могут сильно отличаться от приведенных на рисунке – включать «8-й инструмент». Помогает.

Естественно, описать все возможные причинно-следственные варианты дефектов мало реально. Поэтому дальше просто изложу, как проверять узлы и компоненты данного каскада.
Стабилизаторы тока VT3 и VT7. В них возможны пробои или обрывы. Из платы выпаиваются коллекторы и замеряется ток между ними и землей. Естественно, сначала нужно рассчитать по напряжению на их базах и номиналам эмиттерных резисторов, каким он должен быть. (N.B.! В моей практике был случай самовозбуждения усилителя из-за чрезмерно большого номинала резистора R10, поставленного изготовителем. Помогла подстройка его номинала на полностью работающем усилителе – без указанного выше разделения на каскады).
Аналогично можно проверить и транзистор VT8: если перемкнуть коллектор-эмиттер транзистора VT6, он также тупо превращается в генератор тока.
Транзисторы дифкаскада VT2V5T и токового зеркала VT1VT4, а также VT6 проверяются их прозвонкой после отпайки. Лучше замерить коэффициент усиления (если тестер – с такой функцией). Желательно подобрать с одинаковыми коэффициентами усиления.

Пару слов «не для протокола». Почему-то в подавляющем большинстве случаев в каждый последующий каскад ставят транзисторы все бо́льшей и бо́льшей мощности. В этой зависимости есть одно исключение: на транзисторах каскада усиления напряжения (VT8 и VT7) рассеивается в 3…4 раза бо́льшая мощность, чем на предрайверных VT12 и VT23 (!!!). Поэтому, если есть такая возможность, их сто́ит сразу же заменить на транзисторы средней мощности. Неплохим вариантом будет КТ940/КТ9115 или аналогичные импортные.

Довольно нередкими дефектами в моей практике были непропаи («холодная» пайка к дорожкам/«пятачкам» или плохое облуживание выводов перед пайкой) ножек компонентов и обломы выводов транзисторов (особенно в пластмассовом корпусе) непосред­ственно возле корпуса, которые очень трудно было увидеть визуально. Пошатать транзисторы, внимательно наблюдая за их выводами. В крайнем случае – выпаять и впаять заново.
Если проверили все активные компоненты, а дефект сохраняется – нужно (опять же, с тяжким вздохом), выпаять из платы хоть по одной ножке и проверить тестером номиналы пассивных компонентов. Нередки случаи обрывов постоянных резисторов без каких-либо внешних проявлений. Неэлектролитические конденса­торы, как правило, не пробиваются/обрываются, но всякое бывает…

Опять же, по опыту ремонта: если на плате видны потемневшие/обугленные резисторы, причем симметрично в обеих плечах, сто́ит пересчитать выделяемую на нем мощность. В житомирском усилителе «Dominator» производитель поставил в одном из каскадов резисторы по 0,25 Вт, которые регулярно горели (до меня было 3 ремонта). Когда я просчитал их необходимую мощность – чуть не упал со стула: оказалось, что на них должно рассеиваться по 3 (три!) ватта…

Наконец, все заработало… Восстанавливаем все «порушенные» соединения. Совет вроде бы и банальнейший, но сколько раз забываемый!!! Восстанавливаем в обратной последовательности и после каждого соединения проверяем усилитель на работоспособность. Нередко покаскадная проверка, вроде бы, показала, что все исправно, а после восстанов­ления соединений дефект опять «выползал». Последними подпаиваем диоды каскада токовой защиты.

Выставляем ток покоя. Между БП и платой усилителя включаем (если они были отключены ранее) «гирлянду» ламп накаливания на соответствующее суммарное напряжение. Подключаем к выходу УМЗЧ эквивалент нагрузки (резистор на 4 или 8 Ом). Движок подстроечного резистора R22 устанавливаем в нижнее по схеме положение и на вход подаем сигнал от генератора частотой 10…20 кГц (!!!) такой амплитуды, чтобы на выходе выл сигнал не более 0,5…1 В. При таких уровне и частоте сигнала хорошо заметна «ступенька», которую трудно заметить на большом сигнале и малой частоте. Вращением движка R22 добиваемся ее устранения. При этом нити накала ламп должны немного светиться. Можно проконтролировать ток и амперметром, включив его параллельно каждой гирлянде ламп. Не сто́ит удивляться, если он будет заметно (но не более, чем в 1,5…2 раза в бо́льшую сторону) отличаться от того, что указано в рекомендациях по настройке – нам ведь важно не «соблюдение рекомендаций», а качество звучания! Как правило, в «рекомендациях» ток покоя значительно завышается, для гарантированного достижения запланированных параметров («по худшему»). Перемыкаем «гирлянды» перемычкой, повышаем уровень выходного сигнала до уровня 0,7 от максимального (когда начинается амплитудное ограничение выходного сигнала) и даем усилителю прогреться 20…30 минут. Этот режим является наиболее тяжелым для транзисторов выходного каскада – на них при этом рассеивается максимальная мощность. Если «ступенька» не появилась (при малом уровне сигнала), а ток покоя возрос не более, чем в 2 раза, настройку считаем законченной, иначе убираем «ступеньку» снова (как было указано выше).

Убираем все временные соединения (не забывать!!!), собираем усилитель окончательно, закрываем корпус и наливаем чарку, которую с чувством глубокого удовлетворения проделанной работой, выпиваем. А то работать не будет!
Конечно же, в рамках данной статьи не описаны нюансы ремонта усилителей с «экзотическими» каскадами, с ОУ на входе, с выходными транзисторами, включенными с ОЭ, с «двухэтажными» выходными каскадами и многое другое…

wzone.vegalab.ru

Ремонт усилителя звука своими руками. Как отремонтировать звуковой усилок

Усилитель звуковой частоты представляет собой устройство, где сигнал проходит через последовательно соединённые каскады. Поиск неисправностей осуществляется по достаточно простому алгоритму, поэтому вопрос, как отремонтировать усилитель звука своими руками не является слишком сложным. Единственное условие – это наличие измерительной техники. Обычный тестер позволяет обнаружить некоторые дефекты, а наличие такой измерительной аппаратуры, как осциллограф и генератор звуковой частоты, позволят отремонтировать устройство эффективно и быстро.

Как починить усилитель звука

Поиск и устранение неисправностей в системах усиления низкой частоты должны выполняться в определённой последовательности. Это позволит избежать ошибок и лишней траты времени. Ремонт усилителя звука начинается с внешнего осмотра. При этом можно легко заметить оторванные провода, нарушенные проводники или механические повреждения отдельных элементов. Поскольку все детали звуковой системы, попадающие под воздействием слишком больших токов, изменяются, осмотр позволит выявить дефекты, связанные с электрическими повреждениями в различных цепях. На постоянных резисторах полностью обгорает краска, и часто нарушаются печатные дорожки на плате. Дефектные электролитические конденсаторы легко обнаружить по вздутию в верхней части цилиндрического корпуса. Обычно такие повреждения радиодеталей являются не причиной, а следствием другой неисправности, поэтому после устранения видимых дефектов устройство включать не рекомендуется, а следует последовательно проверять все каскады. Первое, что можно сделать – это прозвонить акустическую систему и проверить на обрыв цепи между выходом усилителя и динамиками.

Блок питания

Проверку устройства звуковой частоты нужно начинать с блока питания. В большинстве узлов применяются простые схемы трансформаторных источников питания и только в некоторых конструкциях используются импульсные преобразователи напряжения. Если дефект системы звуковой частоты неизвестен, то перед проверкой, блок питания следует отключить от основной схемы. Это можно сделать, разрезав печатные дорожки. Проверка блока питания начинается с измерения выходного постоянного напряжения. Если оно сильно завышено, нужно проверить регулирующий транзистор и стабилитроны.

Если напряжение отсутствует, проверяется диодный «мостик» и наличие переменного напряжения н вторичной обмотке силового трансформатора. Тестером следует проверить электролитические конденсаторы фильтра. Двухполярный источник питания проверяется аналогичным образом, так как электрические схемы на «+» и на «-» обычно совпадают. При наличии неисправных деталей их следует заменить и проверить наличие выходного постоянного напряжения.

Усилительный тракт

Следующим этапом будет проверка выходного каскада. Часто встречающейся неисправностью является пробой оконечных мощных транзисторов. Если устройство отказало во время работы, нужно потрогать пальцем корпуса или радиаторы выходных полупроводниковых приборов. Сильный разогрев радиатора говорит о том, что транзистор пробит. С помощью тестера можно легко проверить переходы «база-эмиттер» и «база-коллектор». Если возникают какие-либо сомнения транзисторы лучше выпаять из платы. Для того чтобы качественно отремонтировать усилитель звука одного тестера недостаточно. Для работы понадобится генератор низкой частоты и осциллограф.

Если блок питания и выходные транзисторы исправны, нужно искать дефекты в предоконечном и предварительном каскадах. Для этого сигнал с генератора частотой 800 Гц-1кГц и амплитудой 100 мв нужно последовательно подавать на каскады блока звуковой частоты и контролировать прохождение сигнала через акустическую систему. При ремонте конструкций большой выходной мощности вместо динамиков нужно использовать эквивалент нагрузки, а сигнал контролировать осциллографом.

Конструкции, собранные на специализированных интегральных микросхемах, не имеют дискретных элементов. На плате могут находиться конденсаторы фильтра питания и входная ёмкость. В этом случае какая-либо диагностика не имеет смысла. Если питающее напряжение устройства в норме и во входных и выходных цепях нет обрывов, то микросхему придётся менять. В автомобильных системах частыми неисправностями являются дефекты печатного монтажа. Такие нарушения встречаются у китайских производителей. Некачественная пайка от тряски и вибрации нарушается, и автомобильный низкочастотный блок выходит из строя.



dinamikservis.ru

⚡️Ремонт усилителей мощности на микросхемах

Ремонтникам часто приходится сталкиваться с проблемой замены зарубежных радиодеталей отечественными, например, дорогую и дефицитную микросхему (двухканальный УМЗЧ) в различных моделях импортных аудиомагнитол и магнитофонов на две МС К174УН14 или К174УН7.

Проще всего установить УН7 полунавесным монтажом (рис.1) либо на свободном месте аппарата, либо на куске фольгированного материала (быстрее и проще). Один совет тем, кто намерен собирать усилители мощности на МС К174УН7, УН 14, УН 15 и др. Микросхемные УМЗЧ очень склонны к самовозбуждению, особенно при длинных монтажных соединениях по общему проводу. Приходилось и в заводских конструкциях разрезать дорожки и разводить “корпус” надлежащим образом для устранения повышенных искажений.

Тот, кто ремонтировал аппаратуру, мог столкнуться с тем, что после замены МС УМЗЧ стал работать намного хуже, к тому же микросхема начинает перегреваться. Поэтому при монтаже необходимо тщательно следить за “корпусом”. Если, например, в маломощной аппаратуре переносного типа УН7 может очень долго работать с теплоотводом всего в несколько квадратных сантиметров или даже без него, то при самовозбуждении срок службы микросхемы резко сокращается (вплоть до нескольких дней и меньше). То же можно сказать и о всех других интегральных УМЗЧ.

Для маломощной аппаратуры (Рвых <1,5 Вт) “вольтодобавка” для УН7 не нужна, и количество электролитических конденсаторов можно сократить на один. Резко сократить количество используемых радиокомпонентов в интегральных Усилители мощности звуковой частоты можно, применяя более современные микросхемы, например К174УН14 (TDA-2003). Чаще проще и быстрее установить две такие микросхемы, чем одну двухканальную с большим количеством отводов. На рис.2 показано, как быстро смонтировать усилители мощности на К174УН14.

Конденсаторы СЗ-С6 и резистор R3, как правило, уже установлены заводом-изготовителем из-за отмеченной склонности интегральных УМЗЧ к самовозбуждению. Иногда быстрее использовать полунавесной монтаж, чем печатный от выпаянной микросхемы, что может еще привести и к выходу из строя новой микросхемы из-за незамеченного лишнего монтажного соединения.
Бывает, отказавшая импортная микросхема имела коэффициент усиления по напряжению раз в 10 больше, чем отечественная.

Огорчаться не стоит, можно попробовать увеличить сопротивление резистора R2 (220 Ом) в несколько раз, проследив за устойчивостью работы микросхемы. Правда, попадаются экземпляры, склонные к возбуждению при увеличении коэффициента усиления усилителя мощности низкой частоты. Тогда можно применить простейший усилитель на одном биполярном транзисторе. Схема на (изображении.3), а имеет КУ в несколько раз больше, чем на рис.3,б. Если пульсации питающего напряжения малы, то элементы R3 и С2 не нужны.

Автору доводилось часто устанавливать такие усилители как возле усилителя мощности низкой частоты, так и возле блока тембров. Если входной сигнал слабый, лучше усилить его еще до передачи по кабелю. Тогда и усиление микросхемного усилителя мощности можно уменьшить. Замечено, что интегральные усилители мощности звуковой частоты лучше работают с довольно
глубокой ООС за счет дополнительного каскада усиления.

Даже без подборов номиналов резисторов в этом каскаде (изображение.3) он прекрасно работает при больших колебаниях питающего напряжения. Для установки режима работы транзистора в схеме (изображение.3), а подбирают R1 до получения на коллекторе транзистора половины от питающего напряжения в точке соединения резисторов R2 и R3, а в схеме рис.3,б подбором номинала резистора R1 добиваются максимально возможного неискаженного сигнала на коллекторе транзистора. Кроме КТ3102 (с любой буквой) можно применять любые кремниевые транзисторы (например, КТ315, КТ312).

Автор пробовал еще более простое включение К174УН14 для увеличения коэффициента усиления по напряжению входного сигнала. Оказалось, что повысить чувствительность этой МС можно, замкнув резистор R1 (рис.2) на общий провод. Резистор R2 при этом из схемы исключают (изображение.4). Иногда такого увеличения усиления с приемлемым качеством звучания вполне достаточно, особенно при установке микросхемы на печатные платы ремонтируемых аппаратов, где мало свободного места для большого количества компонентов.

Отобрать необходимые экземпляры МС просто и быстро: достаточно выбрать МС, устойчиво работающие в схеме (изображение.4). Как правило, из 10 экземпляров МС половина устойчиво работает. Иногда для устранения самовозбуждения МС необходимо увеличить емкость конденсатора С6 или уменьшить сопротивление резистора R1. Самовозбуждения МС часто можно устранить старым способом – шунтированием питающих выводов МС вблизи корпуса микросхемы. Иногда это удается включением дополнительного резистора сопротивлением в несколько килоом в разрыв соединения конденсатора C1 и вывода 1 DA1 (изображение.4). Это общее правило для всех легко возбуждающихся экземпляров МС.

Сборка и ремонт усилителя низкой частоты

Иногда начинающие ремонтники очень аккуратно собирают усилитель мощности низкой частоты на отдельных платах по схемам, аналогичным рис. 1-4, и располагают их на большом расстоянии от основных блоков аппарата. Результат же бывает совсем не тот, какой ожидался. Возникают трудноустранимые генерации МС. Иногда же монтаж выглядит “ежиком”, а схема хорошо работает. Такой монтаж простых схем вполне и технологически оправдан (замена МС не представляет труда). Поэтому всегда нужно хорошо подумать, стоит ли возиться даже с простой печатной платой, которая может привести к неустойчивой работе всего аппарата, или воспользоваться таким простым и проверенным методом.

Расскажу о ремонте двух-кассетного двухканального (моноблочного) магнитофона FIAST модели 136. В аппарате из-за переключателя сетевого отвода на 110В вышел из строя не только сетевой трансформатор, но УМЗЧ, блок регулировки тембра, громкости и трехполосный эквалайзер. Уцелели двигатель и приемник с усилителем универсальным для магнитофона. Пришлось установить на свободные печатные установочные места на плате 5 дополнительных деталей (изображение.5). Транзистор и резистор R1 впаяны в плату, а резисторы R2 и R3 припаяны со стороны печатных проводников. Необходимо сделать разрез в печатной плате (указан значком “X”) и впаять в него резистор R2 сопротивлением в 1-1,5 кОм.

Керамический конденсатор С1 припаять также со стороны печатных проводников платы. Установка дополнительных деталей на плату показана на рис.5, а, а на рис.5,б выделен вновь введенный фрагмент схемы. Следует по возможности применять вместо электролитических конденсаторов бумажные (МБМ), керамические (КМ) и т.д. Как показывает статистика ремонтов, именно на электролитические конденсаторы приходится большинство отказов, особенно в аппаратуре, выпущенной в СССР, где количество таких конденсаторов достигает десятков на одной плате.

Рассмотренные МС уже относятся к компонентам несколько устаревшим (особенно МС типа К174УН7). Современная МС типа TDA7052 имеет самое простое включение за счет более сложной внутренней принципиальной схемы. Но не всем доступны зарубежные компоненты радиоаппаратуры, которые иногда и намного дороже аналогичных отечественных. Таким образом, применяя при ремонте схемы, которые уже опробованы, можно значительно упростить и ускорить ремонт аппаратуры.

www.radiochipi.ru

Самостоятельная диагностика и ремонт усилителя мощности

Самостоятельная диагностика и ремонт усилителя мощности

опубликовано15-03-2018

 

 

 

 

Сложность ремонта усилителей звука полностью зависит от типа неисправной детали и ее местоположения в блоках усилителя мощности.

Что понадобится для диагностики и ремонта:

• Руководство пользователя
• Отвертка
• Паяльник
• Вольтметр

1. Выключите усилитель и установите громкость на ноль.
2. Включите усилитель. Если светодиодный индикатор, указывающий на положение «вкл.» светится – то вы можете исключить сбой в работе блока питания. В обычном рабочем режиме плавно увеличивайте громкость звука. Если есть звук, доносящийся из динамиков, но он искажен или звучит слишком тихо – это означает, что усилитель мощности функционирует, но не в оптимальном режиме . Проверьте кабеля подключения. Если звука из динамиков нет - блок усилителя неисправен .
3. Отвинтите заднюю панель и выдвиньте шасси. Отвинтите верхнюю крышку корпуса, чтобы рассмотреть платы. Посмотрите, нет ли видимых признаков повреждения таких элементов, как предохранители или транзистора. Они будут иметь коричневый цвет в местах прогара. Если вы заметили перегоревшие предохранители или транзистора, нужно попытаться заменить их идентичными деталями. 
4. Проверьте провода и паяные соединения. Если удалось обнаружить дефект пайки – используйте паяльник и восстановите соединение. Удалите щеточкой остатки следов пайки. 
5. Далее изучаем плату на предмет неисправных конденсаторов или резисторов. В случае неисправности любой из этих деталей цепь замыкается.
6. Проверьте мультиметром резистора. Каждый резистор имеет свой номинал, отмеченный на плате. При включении питания усилителя и замере сопротивления резистора допускается отклонение от номинала в размере 5 процентов. Если отклонение показателей более 5 процентов - резистор неисправен. Если показатель равен нулю, резистор полностью замкнут. 
7. Выключите усилитель и замените резистор.
8. Проверка выходов трансформатора. Замерьте при включенном усилителе показания на первичной обмотке трансформатора. Нулевые показания замера указывают на короткое замыкание катушки, завышенные показания указывают на утечку . В обоих случаях требуется замена.

Если по каким-либо причинам самостоятельный поиск неисправности затруднителен - обращайтесь в наш сервисный центр.

 

 

kristall-msk.ru

Ремонт усилителя звука своими силами

Ремонт усилителя звука своими силами

Ремонт усилителя звука своими силами в настоящее время производят все больше пользователей аудио-аппаратуры, которые имеют хотя бы небольшие навыки в электроники, предпочитают делать ремонт своего усилителя звука своими руками

Всем хорошо известно, что современная и не дорогая аудиотехника в основном производится в Китае и конечно она не идет ни в какое сравнение с аппаратурой класса Hi-Fi, не только по заявленным производителем параметрам, но и по качеству сборки, надежности в эксплуатации, звуковым качествам ну и конечно отсутствие технологических возможностей относительно нормального ремонта. Поэтому большинство любителей натурального звучания самостоятельно поддерживают в рабочем состоянии как технику советских времен так и импортную аппаратуру бывшего употребления. Особенно много в последнее время, в виду своей дешевизны, усилители мощности импортного производства в неисправном состоянии, поступают на наши рынки. p>

В этой статье будет описано чисто практические советы, которые я применяю в процессе ремонта. Поэтому если есть определенные навыки и желание то можно своими руками произвести ремонт усилителя звука в домашних условиях. Большинство поломок усилителей или аналогичных устройств обозначаются отсутствием входного сигнала, либо при включении сетевого напряжения сразу сгорает высоковольтный предохранитель или предохранители в цепи постоянного тока. В этом случае неисправность скорее всего находится в выходном каскаде аппарата собранного на транзисторах или по гибридной схеме с использованием интегральных микросхем. Если же при включении сгорел сетевой предохранитель, то большая вероятность, что неисправен блок питания или короткое замыкание в высоковольтной цепи, может просто быть банальное замыкание в сетевой вилке или проводе. Тем не менее начинать делать ремонт усилителя звука следует в таком порядке: прежде чем приступать к непосредственному поиску неисправности, нужно провести визуальный осмотр все узлов, модулей и электронных компонентов на наличие потемневших или явно сгоревших элементов и проводов, а при осмотре электролитических конденсаторов на наличие или отсутствие подтеков электролита, либо вздутие емкостей.

После тщательного визуального осмотра можно начинать делать сам ремонт усилителя звука своими силами, заранее подготовив необходимые инструменты и измерительные приборы. Я начинаю поиск неисправности всегда с оконечного тракта усилителя и только после определения нерабочего каскада, нужно уже там искать проблемную деталь. При включенном питании аппарата и поданным в цепь входного сигнала, пока без применения измерительных приборов, нужно сухим пальцем руки потрогать поверхность корпуса мощных транзисторов или микросхемы установленных на радиаторах охлаждения, тем самым определить примерную температуру элемента. В случае если на выходных ключах не чувствуется никакого тепла, то это означает отсутствие тока в цепи, который собственно и должен был нагревать транзисторы или микросхему. А если наоборот, палец невозможно удержать на поверхности транзистора то это тоже означает неисправность в данном каскаде усилителя. Таким же способом нужно проверить и другие электронные компоненты, а именно параметрические стабилизаторы напряжения и электролитические конденсаторы, в случае подтека или вздутия емкостей они подлежат обязательной замене, это актуально ко всем электролитам, которые имеются в схеме.

Еще один рабочий способ отыскания неисправности, при осмотре печатных плат нужно потихоньку ручкой отвертки либо другим изолированным предметом постукивать по плате и прислушиваться к динамику подключенному на выходе или наблюдать на осциллографе выходной сигнал, если имеется плохой где либо контакт то он во время постукивания обозначится шумом или треском в динамике. А вот уже после этих действий нужно мультиметром проверить присутствующие напряжения по переменному и постоянному току на выводах транзисторов и микросхем. После того как найдется неисправный элемент, здесь наступает самый важный момент — определить из за чего этот компонент мог выйти из строя и уже на будущее знать возможные причины. Более подробное описание будет в следующей статье.

usilitelstabo.ru

Ремонт усилителей звука

Любая даже самая качественная аппаратура, предназначенная для усиления акустических систем, рано или поздно может выйти из строя. Срок эксплуатации усилителя без ремонта зависит от соблюдения правил и требований во время всего периода работы и хранения. Ремонт усилителей звука представляет собой последовательное определение вышедшего из строя электронного элемента с заменой его на новый — исправный. После данной процедуры рекомендуется тестовое включение как при нормальном режиме работы, так и в условиях максимальной громкости. Так как усилитель звуковых волн состоит из множества каскадов и систем питания их, то для того чтобы найти причину может понадобиться не один час. Новичку, слабо разбирающегося в электронике, будет почти невозможным отремонтировать современные усилители звука.

Применяются данные усилители в почти любой электронике, в которой присутствуют динамики для воспроизведения музыки, телерадиовещания. Однако, самыми качественными и надёжными являются стационарные усилители мощности собранные в одном корпусе и предназначенные только для этих целей.

Симптомы поломок усилителя звука

Усилители мощности звука это в принципе весьма надёжные устройства, которые обладают не только длительным сроком службы, но и не требуют специального и дорогостоящего обслуживания.

Когда же нужно немедленно выключить устройство и отдать его в руки мастера?

• Посторонний характерный запах паленой изоляции, пластика или небольшой дымок;
• Несвойственные для нормальной работы звуки — завывания, потрескивания или другие шумы;
• При включении и исправной акустике неслышно воспроизведения звука, или же его мощность заметно уменьшилась;
• Не работает в нормальном режиме световая индикация подачи питания или другого блока.

Даже при небольших изменениях замеченных в работе усилителей звука лучше сразу обратиться к специализированному мастеру, так как последующая эксплуатация в ненормальном режиме может привести к ещё большим повреждениям и соответственно увеличить стоимость ремонта.

Классификация усилителей и как от этого зависит ремонт

Так как усилители мощности звуковых колебаний могут быть разных видов, то и их ремонт напрямую зависят от этого. Итак усилители звука делятся по количеству каналов воспроизведения:

1. Один — моно;
2. Два — стерео;
3. Один канал преобразующийся в два — псевдостерео;
4. Четырёхканальная — квадра;
5. Пяти и шести канальная звуковая аппаратура используется для создания эффекта присутствия в домашних кинотеатрах и системах Hi-End.

А также их делят по типу деталей, из которых собраны основные элементы системы усиления:

• Полупроводники — это транзисторы (биполярные и полевые), микросхемы и т. д.;
• Специальные лампы.

Хотя многие ценители музыки считают, что ламповые усилители и другое оборудование работающие на основе этих хрупких элементов уже устарело и не пользуются популярностью, но это заблуждение. Многие мировые бренды выпускают качественную музыкальную аппаратуру на основе электронных ламп и утверждают что звук, создаваемый этими устройствами, значительно отличается от полупроводникового. Хотя нельзя сказать что ламповый усилитель полностью выполнен из ламп, они являются лишь основными элементами усиления, но содержат в себе и полупроводники. Ремонт усилителей звука на лампах и полупроводниковых элементах отличается друг от друга, так как сам принцип работы этих элементов имеет свои особенности.

Распространенные неисправности и их причины

Причин неисправностей, конечно же, очень много, но из всех их можно выделить основные самые понятные для простого пользователя:

1. Неисправности с блоком питания, сюда можно отнести и поломки с кнопками и механизмами включения, а также обрыв цепи в соединительных шнурах и вилках питания;
2. Перегорание предохранителя. Предохранитель — это простевший защитный элемент, имеющий тонкую плавкую вставку, который служит защитой от превышения токов в цепи, чаще всего он находится в сетевой плате или в источнике питания.
3. Выход со строя оконечного (выходного) каскада усилителя из-за несоответствия омического сопротивления акустических систем и усилителя.
4. Потеря контакта в разъемных соединениях, чаще всего это вызвано наличием влаги в окружающей среде где эксплуатировался усилитель, а соответственно и окислением медных контактов. Если усилитель не предназначен для работы во влажных условиях использовать его там запрещается, или же это приведёт к неминуемому ремонту.

Для того чтобы приступить к поиску неисправности и выполнить качественно ремонт усилителей звука нужно иметь колоссальный опыт работы с электроникой, а также иметь профессиональный высокоточный инструмент и измерительные приборы.



dinamikservis.ru

Методика поиска неисправностей в автомобильных усилителях - Звукотехника - Каталог статей

Конечно, охватить все случаи, встречающиеся в практике ремонта, не представляется возможным, однако, если следовать определенному алгоритму, то в подавляющем большинстве случаев удается восстановить работоспособность устройства за вполне приемлемое время. Главной задачей ремонта любого УМЗЧ является локализация вышедшего из строя элемента, повлекшего за собой неработоспособность как всей схемы, так и выход из строя других каскадов. Поскольку в электротехнике бывает всего 2 типа дефектов:

1) Наличие контакта там, где его быть не должно.
2) Отсутствие контакта там, где он должен быть.

 

Перечень оборудования и инструментов, необходимых (или по крайней мере крайне желательных) при ремонте:

1) Отвертки, бокорезы, пассатижи, скальпель (нож), пинцет, лупа – т.е., минимальный обязательный набор обычного монтажного инструмента.
2) Тестер (мультиметр).
3) Двухполярный регулируемый источник питания на 15…25(35) В с ограничением выходного тока (весьма желательно).
4) И, наконец, самый главный инструмент – голова на плечах (обязательно!).

Первым пунктом любого ремонта является внешний осмотр сабжа и его обнюхивание (!). Уже одно это позволяет иногда хотя бы предположить сущность дефекта. Если пахнет паленым – значит, что-то явно горело.

Проверка наличия  напряжения на входе: тупо перегорел предо­хранитель, разболталось крепление проводов и т.п. Этап – банальнейший по своей сущности, но на котором ремонт заканчивается примерно в 10% случаев.

Ищем схему на усилитель. В инструкции, в Интернете, у знакомых, друзей и т.п. К сожалению, все чаше и чаще в последнее время – безуспешно. Не нашли – тяжко вздыхаем, посыпаем голову пеплом и принимаемся за вырисовывание схемы по плате. Можно этот этап и пропустить.

Вскрываем сабж и производим внешний осмотр его «потрохов». Применяем лупу, если нужно. Можно увидеть разрушенные корпуса п/п приборов, потемневшие, обуглившиеся или разрушенные резисторы, вздутые электролитические конденсаторы или потеки электролита из них, оборванные проводники, дорожки печатной платы и т.п. Если таковое найдено – это еще не повод для радости: разрушенные детали могут быть следствием выхода из строя какой-нибудь «блошки», которая визуально цела.

Проверяем блок питания, напряжение на выходе, как правило в автомобильных УНЧ питание двух полярное начиная от 2х20вольт и выше. Если же обнаружижись перегоревшие детали (резисторы, транзисторы) то меняем их.

Вообще, алгоритм проверки следующий:

Подаем питание на усилитель и вход Remout замыкаем на плюс питания (или на минус, где как), и смотрим на светодиодный индикатор защиты PROTECTION, если горит светодиод значит усилитель в ушел в защиту Может быть это по нескольким причинам: Что то не так в преобразователе напряжения, может быть выбило транзисторы одного из плеч, а может нет питания на микросхеме которая раскачивает транзисторы преобразователя (как правило это TL494 или SG3xxx, могут быть другие).

Кроме того, усилитель может уходить в защиту по той причине, что мог выйти из строя один или более транзисторов усилителя мощности, не важно какого из каналов. При выходе из строя транзистора УМ как правило он коротит, из за высокой нагрузки ПН уходит в защиту. 

 

Поэтому, если после подачи питания на УМ предохранитель не перегорает, проверяем напряжение на вы ходе ПН, как уже говорил, должно быть около 2х20в и выше (двухпорярное). Скорее всего, при горящем светодиоде PROTECTION напряжения на выходе ПН не будет, поэтому рекомендуется отключить усилители от преобразователя. Самый простой вариант это отпаять по одному транзистору с каждого канала (можете все). Если после отпаивания полевиков усилитель включился и PROTECTION не горит, меняем умерший коротнувший транзистор на исправный.

 

Если же светодиод не потух, значит копаем преобразователь напряжения, проверяем поступает ли напряжения на микросхему ПН, могут стоить транзисторы по цепи питания микросхемы, через которые подается питание. Так же обратите внимание на трансформатор преобразователя, нет ли горелых витков, обрыва, соплей... И не поленитесь, понюхайте, не пахнет ли горелым. Бывает что в автомобильных усилителях последовательно между ПН и усилителем ставят диодные сборки, из за их неисправности усилитель так же может уходить в защиту, обычно это происходит при громкости усилителя больше чем средняя - при этом либо помаргивает светодиод защиты либо усилитель сразу уходит в защиту.

Данная статья предназначена для не профессиональных радиолюбителей, для тех, кто не умеет держать паяльник в руках но по тем или иным причинам не хватает навыков или базы знаний для ремонта подобной техники.

 

Если у вас есть вопросы по ремонту усилителя или нужна помощь по ремонту, тему на форуме, вам постараются помочь!

 

cxema21.ru