Ламповые усилители, это неплохо. Добавим здравого смысла, часть2
Продолжение статьи по материалам из электронной сети Интернет с размышлениями из записной книжки Юрия Игнатенко и моими комментариями
Про схемотехнику усилителя
Сначала нужно решить, какой будет усилитель, однотактный или двухтактный? На каких радиолампах, октальных или пальчиковых? И тип ламп — триод, пентод, тетрод? Смещение выходных ламп фиксированное или автоматическое? Схем усилителей по сути не много, их можно перечесть по пальцам. Простейшие виды показаны ниже, чтобы телезритель увидел, что схемы одинаковые. Меняются только названия ламп, а схема та же. По сути нет разницы в примененной лампе, 6П6С или ГУ50, или например 6П13С. Схема та же остаётся. Только расположение ножек ламп разное (цоколевка). Катодным резистором подбирают ток выходного каскада. Элементарные режимные характеристики надо считать сходу, например ток по напряжению и сопротивлению по закону Ома. Пример однотактной схемы показан ниже
Двухтактные двигатели применяют для лёгкой техники, например мопедов и лёгких мотоциклов. Известно, что двухтактные моторы сравнительно слабы и имеют повышенную вибрацию. Однако мальчишкам мопед сподручнее Крузера, ветер в лицо и романтика тёплых женских прелестей в спину заменяют недостаток комфорта, грязь в носу и песок на зубах. Четырехтактные моторы применяют для более тяжелых тележек, например автомобилей. Собственно про усилители можно рассуждать аналогично. Если требуется усилитель не для наушников, то он должен быть двухтактным. К тому же его легче построить, даже дилетанту, хотя слесарной работы будет побольше. Примеры двухтактных схем усилителя показаны ниже
Конструирование лампового усилителя – это прежде всего практический проект, связанный именно со слесарной работой. Паять радиодетали предстоит не много и в самом окончании проекта. А вот конструирование электронного агрегата с хорошими эстетическими характеристиками это большой труд. Причем порой это труд грубый, руки придется испачкать. Усилителю нужен корпус из металла, предпочтительно из черной стали или оцинкованного железа. Понадобится сверлить, точить и пилить. Но можно и купить в Интернете готовый корпус китайского производства. Это удорожает конструкцию примерно вдвое. Фигню в виде кучи деталей с проводами на кухонном столе, в качестве лампового усилителя я не рассматриваю.
Примечание: При выборе траектории построения лампового усилителя, даже опытные спецы, нередко принимают ошибочное изначальное решение, начиная обсуждение проекта с выбора электронных ламп. Опыт показывает, что это неправильно, привязывать себя к конкретным лампам не следует. В первую очередь нужно ориентироваться на выбор выходного трансформатора, привязанного к конкретной акустике. Под один трансформатор может подходить несколько типов ламп. После выяснения приоритетов (однотакт или двухтакт) следует заняться выяснением ближайших перспектив по трансформатору. Под высокоомные трансформаторы нужны пентоды или тетроды, работающие при высоких напряжениях. Под низкоомные трансформаторы нужны совсем другие лампы, – триоды и напряжения могут быть поменьше. Альтернативы при выборе трансформаторов такие: Либо применить дешёвые серийные фабричные трансформаторы, заведомо несколько снижая качество УНЧ, либо искать фирменные дорогие специальные. Можно пойти другим путём, например заняться намоткой собственных оригинальных трансформаторов, предварительно рассчитав их характеристики. Дело в том, что трансформаторы могут быть очень разными: по схеме, по весу и по конструкции, а следовательно различные по трудоемкости и по цене. Изготовление трансформатора может занять 70-90% времени проекта и сожрать столько же ресурсов. Думайте, думайте, думайте! И помните, что применение серийных трансформаторов сравнительно дёшево. Нужно только знать, как их применить и где их найти. Для крутых ламповых УНЧ, в качестве выходных, применяют трансформаторы весьма хорошего качества. Поэтому даже из серийных понадобится повыбирать, чтобы найти симметричную пару. И только после того, как удалось выцепить хорошую пару трансформаторов, следует обратить внимание на лампы для них. К разным типам выходных трансов нужны совершенно разные лампы. Такой путь мне представляется оптимальным с точки зрения экономии жизненных ресурсов и сбережения времени. Если это хобби, то не разумно убивать месяцы на намотку выходных трансформаторов, либо покупать их по 200-500 зелёных денег. Впрочем каждый решает сам, что ему пить и в какой луже валяться. Евгений Бортник
Цоколёвку ламп можно посмотреть из справочников в интернете. Там же берут характеристики каждой лампы и максимальный ток катода в частности. Следует запомнить практическую рекомендацию — ламповый усилитель раскрывает динамику когда на анодах свыше 300 вольт.
Примечание: Вторая практическая рекомендация вытекает из первой. Высокие напряжения опасны для здоровья. Поэтому соблюдайте правила техники безопасности при конструировании ламповых усилителей. Евгений Бортник
Далее рассмотрим пример стандартной схемы однотактного усилителя
Есть в любой схеме двухкаскадного УНЧ предварительный усилитель (драйвер) и выходной каскад. В выходном каскаде ТВЗ, катодный резистор и сеточный резистор. Три детали всего. Сеточный резистор от 200ком до 500ком — любой какой есть. Катодным резистором подбирают ток через лампу согласно её параметрам. Например при 300 Ом, измеренное напряжение 15 вольт, значит ток катода (50мА). При 600 Ом измеренное напряжение 18 вольт. Получают 0,03А. Этого мало для 6П13С. Чтобы повысить ток, нужно уменьшать катодный резистор. В драйвере тоже три детали, как и в выходном каскаде. Анодный, сеточный и катодный резисторы. Но здесь режим выбирать сложнее. Без спектроанализатора и измерителя КНИ точно выставить режим крайне затруднительно. Теоретически режим можно рассчитать. Но результаты расчёта всегда ориентировочны и не совпадают с практическим, оптимальным режимом. Это закономерно, поскольку режим драйвера подбирают не отдельно, а в связке с выходным каскадом, измеряя сигнал на нагрузке после выходного трансформатора. Нередко, искажения введённые конструктором в драйверный каскад преднамеренно, вычитаются с искажениями выходного каскада и сигнал становится чище, а звук лучше. Классическим примером может служить извествный усилитель QUAD II. Результаты настройки типового двухтактного усилителя показаны на рисунке.
В первом каскаде на 6Н9С при минимальных искажениях и наилучшем звучании, получилось на катодном резисторе 2,2 кОм и 1,07 вольта. Ток через лампу 0,5 мА. Хотя если рассчитать наилучший режим лампы, то получим 2-4 мА . Однако при токе2-4 мА, КНИ хуже в 5-7раз. Теперь по поводу доработки однотактного усилителя.
Показано пять вариантов включения экранной сетки. 1 и 2 положения переключателя – пентодное включение. 3-е положение переключателя – ультралинейный режим. 4-е положение, когда сетку с анодом соединяем, это называют псевдо-триодное включение. 5-е положение, это для правильного включения лучевого тетрода. Так как тетрод, в отличии от пентода не имеет защитной сетки, а только экранную. Поэтому что бы избежать искажений сигнала, типа “клюшка”, на экранную сетку следует подать напряжение в половину размаха сигнала на аноде этой лампы. То есть на аноде 300 на экранной до 200 вольт. Способ подключения экранной сетки выбирают индивидуальным предпочтением — все верны. Но ТВЗ рассчитанный на пентодное включение не сможет обеспечить нормальный звук на выбранный заранее динамик, если лампу перевести в режим псевдо-триод. Так как в псевдо-триоде нагрузка лампы должна быть в 2-4 раза меньше чем в пентодном. Для снижения КНИ и уменьшения выходного сопротивления УНЧ в пентодном усилителе обязательна ООС. Цепь ООС идет с выхода УНЧ в катод первой лампы. Чем меньше резистор с выхода УНЧ, который сигнал подаёт – тем больше глубина ООС. Анодный резистор в драйвере, можно подобрать точно лишь путем измерения КНИ. В интернете показаны схемы, в которых точно указан номинал анодного резистора. Уверенность в достоверности получения “супер” результата – бред! Поэтому можно поставить практически любой резистор в пределах 50 – 150 кОм и усилитель будет звучать нормально. Но следует помнить, что его подбором можно значительно улучшить достоверность воспроизведения звука.
Вопрос. Иногда в интернете можно прочитать, что для лампового усилителя ООС вредна и что она ухудшает звучание.
Ответ. В пентодном и тетродном режиме обязательно должна быть ООС с выхода в катод первой лампы. И АЧХ лампового усилителя станет ровнее. В триодном режиме внутри лампы выходной уже есть ООС между анодом и управляющей сеткой, вот АЧХ и ровнее. Знающие люди помалкивают об этом. А ведь экранная сетка и называется экранной, потому что экранирует анод от управляющей сетки, убирая нежелательную местную ООС, тем самым увеличивая усиление и выходную мощность. На форумах дилетанты взахлёб расхваливают триодный выходной каскад, подчёркивая что УНЧ создан без ООС. Причиной тому элементарное незнание, что в самой конструкции триода заложена ООС. Чем больший размер имеют электроды лампы — тем большая ёмкость и связь между управляющей сеткой и анодом, и тем больше глубина ООС.
То, что ООС вредна, это мнение дилетантское. Назовем его «аудиофильским» мнением. Ни один завод и фирма в мире не выпускали ламповый усилитель без глубокой ООС, особенно пентодные. Хотя только пентодные и выпускались усилители, и только двухтактные. ООС ничего не губит а наоборот, делает АЧХ линейной, уменьшает КНИ и особенно ИМД (хвост гармоник.). «Аудиофилы» на слух всё измеряют. И вот сравнивая звучание лампового УНЧ без ООС и подключив ООС, слышат как бледнее зазвучал УНЧ с подключенной ООС. Так посмотрели бы на спектроанализатор и всё стало бы ясно. При подключении ООС, АЧХ стала ровной, сгладились все выбросы и ямы. Возросла отдача на НЧ, так как без ООС завал был на НЧ большой. Поэтому ВЧ преобладали над НЧ и общий баланс был сдвинут в сторону ВЧ, звучание казалось очень воздушным. (Это как тембр ВЧ накрутить и балдеть слушая цыканье) Хотя «икона аудиофилов» «QUAD-II» имеет кучи ООС и ОООС с выхода на вход глубиной более 20dB. Но заплатив большие деньги за этот КВОД-2 , «аудиофил» слушает этот звук и не обращает внимание на то, что в усилителе ОООС. Звучит не усилитель, а честолюбие человеческое, или деньги заплаченные за железяку (снова честолюбие). Можно провести эксперимент.
Вот АЧХ ТВЗ, на которой видно, как работает ОООС выравнивая АЧХ при подключенной акустике. Без ОООС имеется большой подьём на ВЧ и кажется на слух звук прозрачнее. Аудиофилы говорят ОООС убивает звук. Нет, она делает отдачу ровной без “циканья”. А “аудиофилы”, никогда не измерявшие и не видевшие графиков обладают предельной самонадеянностью. Остаётся только сожалеть, что эфир засоряют люди с испорченным слухом и вкусом, при больном самолюбии. Поднять уровень составляющих ВЧ в усилителе можно другим способом, введя в ОООС цепочку подьёма ВЧ. Или ввести тембра в УНЧ, если ВЧ не хватает.
Вопрос. Допустимо ли поставить в усилитель переключатель триод — пентод?
Ответ. Переключатель ТРИОД — ПЕНТОД никогда не ставьте. Для триодного включения лампы и пентодного нужны абсолютно разные ТВЗ с очень отличающимися параметрами. И поэтому, если поставите пентодный ТВЗ, он будет давать большие искажения в триодном режиме. Поставите триодный ТВЗ в пентоде, в два раза ниже будет выходная мощность, низов не будет и КНИ зашкалят. Достоверно доказано:
1. В триоде анодная нагрузка должна быть выше внутреннего сопротивления лампы в 3 раза.
2. Для лучевого тетрода анодная нагрузка должна быть в 6-7 раз меньше чем внутреннее сопротивление лампы.
В схеме на выходе не пентоды, а лучевые тетроды которые не имеют защитной сетки а только экранную. Поэтому что бы искажения типа “клюшка” не были видны, на экранную сетку следует подавать напряжение в половину размаха сигнала на аноде этой лампы. То есть на аноде 300 на экранной 200 вольт. При этом смещение выставляют типовое, не важно автоматическое или фиксированное. И вдруг переходя в триод телезритель подключает экранную сетку к аноду и ток покоя возрастает в 2 раза. Что б этого не произошло, “специалисты” придумавшие этот переключатель подают в пентодном режиме на сетку напряжение такое же как и на аноде и даже больше (ведь на аноде напряжение падает на обмотке ТВЗ).
Получается, что экранная сетка имеет потенциал выше, чем анод и большую часть электронов забирает на себя. В этом режиме значения КНИ в пентоде получаются такие большие, что мама не горюй. А “специалисты”, переключая тумблер упорно слышат, что в триоде усилитель лучше звучит. Конечно лучше, ведь усилитель в режиме пентода неверно работает, не настроен. А чем они настроят, если не умеют пользоваться измерительными приборами, не способны читать и трактовать результаты измерений, и вообще, принципиальные противники измерений. Самонадеянность и тупость иногда поражают. Коронная фраза подобных “аудофилов” имеет следующий формат: «Мы же не осциллографом слушаем, а ушами». Вот такой расклад. И не берите на веру значение внутреннего сопротивления ламп из справочника. Вычисляйте его самостоятельно в конкретной схеме по измеренным режимам. Напряжение анод–катод, измеренное в конкретной схеме и на конкретной лампе, делят на ток лампы в амперах (например 0,05А) и получают значение внутреннего сопротивления лампы.
Изменением анодного напряжения и тока можно изменять внутреннее сопротивление лампы подгоняя значение под выбранный ТВЗ, для точного согласования с акустикой. Не следует гнаться за максимальным током через лампу. Настройку выполняют постепенно, отыскивая рабочую точку согласования конкретной лампы, с нагрузкой, с выбранным ТВЗ. Поэтому нельзя ставить переключатель ТРИОД — ПЕНТОД. При серьёзных напряжениях искры посыплются внутри ламп при переключении.
Вопрос. Если можно еще раз про искажения типа “клюшка”. Причины появления и методы устранения. Возможно, речь идёт о искажении типа «ступенька»?
Ответ. Нет это не ступенька. Ступеньки как раз в лампах в классе “А” и нет, почему и звучат лампы лучше, чем транзисторы.
Клюшка (загиб на ВАХ лампы, приводящий к искажениям) он на Пентодных и Лучевых тетродах есть. Как раз выходных каскадов. Специалисты об этом помалкивают. Электроны с катода пролетают сквозь управляющую сетку к аноду, а на пути ещё экранная сетка с лучеобразующими пластинами находится. Если потенциал, относительно катода, у экранной сетки меньше чем на аноде, то она помогает ускорится электронам провожая их дальше к аноду. В выходной лампе анодный ток, например при усилении синусоиды, изменяется относительно тока покоя, становясь то меньше, то больше — за счёт этого и напряжение на первичной обмотке появляется и трансформируется во вторичку и идёт на динамик. Если симметрично ток изменяется — то и напряжение наводится симметричное.
Но что значит наводится напряжение. Это значит, что на аноде лампы напряжение становится то меньше, то больше. Когда напряжение на аноде просаживается ниже напряжения на экранной сетке с лучеобразующими пластинами, электроны меняют направление от анода и поворачивают к ним. Появляется встречный противоток электронов. И ток уже не меняется по синусоиде, а на графике появляется провал, “клюшка”! И в этот момент динамические искажения (ИМД) резко вырастают. Поэтому пентодный усилитель, и усилитель на лучевых тетродах нужно настраивать. Вот тогда они дадут фору триодным. Основная масса “аудиофилов”, не владеющая достоверными сведениями и понятиями по измерениям, кричат о том, что триод лучше. Как только был придуман пентод и тем более лучевой тетрод – промышленность перешла с триодов на них. Так как они имеют явное преимущество перед триодами.
Чтобы избежать описанного искажения сигнала, нужно аккуратно понизить напряжение на экранной сетке лампы до того предельного значения, на какое проседает анодное напряжение в выходной лампе в усилении синусоиды, при максимальной мощности. Вот и весь секрет режима лампы пентод или лучевой тетрод. Нужно питать экранную сетку меньшим напряжением, чем анодное напряжение. Немного потеряем в мощности, но искажений не будет. И в пентодном драйвере так же, если хотят получить хорошую амплитуду с драйвера, понижают на экранной сетке, 6Ж4 например, до 50-80 вольт при напряжении на аноде 100-160 вольт.
Вопрос. Есть ли принципиальная разница в показанных на рисунках решениях?
Ответ. Как справа нельзя делать. Лампа 6Н9С с высоким коэффициентом усиления и следовательно с большой ёмкостью Миллера. Параллельное включение ещё в два раза увеличивает входную емкость, заваливая при этом ВЧ (прозрачность звучания ухудшается). Левая схема – СРПП каскад. Практическое распространение получил в 60-е годы 20 века, как модулятор для телевизионных передатчиков. Там допускались КНИ и ИМД до 2% для НЧ приемлем, но качественней связка обычный резистивный каскад и гальванически связанный с ним катодный повторитель. Вот результаты опыта.
Как видно особенно на малых сигналах, в классике улучшается качество, ИМД меньше чем в СРПП. Значит разборчивость лучше, инструменты будут слышны. Вообще, зачем здесь применять СРПП? Это избыточно, поскольку оконечные лампы 6П3С или 6П6С хорошо раскачиваются обычным одиночным каскадом на 6Н9С, 6Г1, 6Ж4, 6Ж8.
Применение СРПП оправдано, если на выходе применить «тяжелую» лампу, например типа 6С33С. В этом случае нужно пониженное выходное сопротивление драйвера СРПП. Хотя и здесь возможно применить катодный повторитель, при точной настройке. Две половинки лампы 6Н8С,6Н9С,6Н2П дадут в этой схеме гораздо большее усиление и меньший КНИ и меньшее выходное сопротивление. Правильно настроенный классический драйвер раскачает любую лампу и не нужно выдумывать ничего другого.
Вопрос. Что лучше — однотактный или двухтактный усилитель?
Ответ. Поразмышляйте не спеша, почему во всём мире в 30-60 годы 20века ни одна фирма или завод не выпускали усилители-однотакты? А ведь однотакт это так «аудиофильно»! Конечно же двухтакт по всем режимным параметрам, эффективности и собственно по качеству звучания выше однотакта. В советской аппараратуре высшего класса УНЧ строились только двухтактные. Однако однотакт вдвое дешевле. А кроме того, с однотактом почти вдвое меньше слесарной работы. А результат – ламповый звук. И многим этого вполне достаточно, потолок достигнут. Вероятно нищему просто не нужен крепкий каменный дом, подлинный демократ проживёт и в соломенной хижине. Думается, что есть в ответе на вопрос о живучести однотактных схем доля внутренней болезненной человеческой ущербности. От этого следует мостик к слабому и больному самолюбию. Это очень напоминает психопатологию, упрямство параноика и аномальный интерес к лицам своего же пола.
Вопрос. На каких лампах двухтакт предпочтительнее? 6п6с? 6п41с? 6п45с?
Ответ. Любые лампы хороши при правильном выборе в связке с выходным трансформатором. Немаловажен факт, для чего нужен усилитель. Важна и совокупность других условий, например, какие жанры звука слушать, в комнате какого объёма слушать, с какой акустикой и в каком режиме слушать. Надо понять, какая нужна мощность, 4 или 50 ватт. Очевидно многобразие ответов на поставленные вопросы. Навскидку можно сказать, что двухтакты моноблоки на 6П41С – всеядны. Мощный, правильно настроенный двухтакт способен навсегда закрыть тему приобретения или изготовления лампового усилителя.
Вопрос. Есть ли разница в звучании усилителей, собранных по одной схеме но с применением разных ламп на выходе. Допустим если сравнить два двухтакта – у одного на выходе 6П14П, а у другого 6П3С, или EL34, или КТ88. При условии, что эти усилители тщательно настроены по Шмелёву и при сравнении мы установим одинаковую громкость и будем слушать на одной акустике? Вобщем — есть ли у ламп какое-то своё звучание или нет, или разница настолько незначительная, что можно сказать что её нет?
Ответ. В правильно настроенной конструкции лампы звучат одинаково. Это справедливо если зафиксирован одинаковый КНИ при точной настройке агрегата, когда весь тракт согласован с нагрузкой. Нет спец. вакуума, немецкого, китайского или папуасского. Не влияют на звук материалы и металл, который применён внутри ламп, не влияют на звук позолоченные разъемы. Беда 99% самодельщиков в том, что они не способны инструментально настроить свои усилители. Пэтому и появилась байка, что разные лампы звучат по-разному. А дальше эту тему интернет-предпринимателю уже легко эксплуатировать по собственному усмотрению. Это типа Клондайка для специалистов по продажам, подкованных в области НЛП и психологической обработки массового сознания. Дальше начинается куплю-продам.
Вопрос. При всех плюсах двухтакта, смущает переход через ноль насколько надо подбирать лампы и как настраивать такой каскад, чтобы не было ступеньки еще чего не хорошего.
Ответ. Никаких ступенек нет даже в классе В у двухтакта. А уж в классе А и подавно. Баланс выставляют по минимуму фона в акустике.
Вопрос. Можно ли снизить напряжение на вторых сетках выходных ламп установкой резисторов 100 Ом ?
Ответ. Ничего не дадут резисторы 100 Ом во вторых сетках выходных ламп (схема двухтакт 6П14П включение УЛ). Ток второй сетки 3-5мА, поэтому резистор 100 Ом здесь как мёртвому припарка. Ничего не упадёт на нём. Вот 1 кОм как бы получше будет. Но тогда и эффективность ультралинейного включения приблизится к нулю. Включать резисторы в цепь вторых сеток в УЛ включении бессмысленно.
Вопрос. С выходной лампой 6П43П, что ставить в драйвер — триод или пентод?
Ответ. Современные источники звука имеют выходное напряжение 1-2 вольта, поэтому в двухкаскадном усилителе достаточно ставить триод. И усилитель будет иметь чувствительность 0,4-0,7 вольта. Учтите, чем больше регулятор громкости при прослушивании накручен к максимуму — тем меньше он крутит фазу и меньше портит звук. Поэтому за высокой чувствительностью усилителя гнаться не стоит. Раньше у источников звука был стандарт 0,25 вольта (напряжение пъезокерамического звукоснимателя). Поэтому в некоторых схемах ставили пентод в первом каскаде.
Вопрос. В каком включении ламп (триодном или пентодном) лучше слушать музыку?
Ответ. Поставьте тумблер, но только ради эксперимента. Ультралинейное включение и триодное. Услышите насколько дохлое звучание в триоде по сравнению с ультралинейным. И как раcширится сцена при переключении в ультралинейный. Но некоторые записи, старые блюз и вокал звучат в триоде лучше. Но всё таки, мне больше по душе ультралинейное включение. Триод приукрашивает 2-й гармоникой звучание а пентод честно усиливает.
Вопрос. Какая мощность лампового усилителя достаточна для прослушивания музыки с минимальными искажениями?
Ответ. Мощность усилителя – это вторичный параметр, хотя и немаловажный. Чем она больше — тем лучше. Она не для того нужна, чтоб соседей глушить. Например усилитель на лампе 2А3 аудиофильской, мощностью 2 ватта однотакт. Хриповатые пластинки 30-х годов послушать можно. Или полудохлый оркестрик с малым динамическим диапазоном. Звуковой трэк симфонического оркестра здесь достойно послушать не удастся. Не обеспечит «форте» и «фортиссимо» этот усилитель ни на какой высокочувствительной акустике.
Динамический диапазон отличного усилителя должен быть 120dB не менее. При фортиссимо, усилитель не должен клиппировать звук. Должен оставаться запас по мощности. Это первое. Второе, почему нужен мощный усилитель, это из-за интермодуляционнных искажений. Или двухватный усилитель слушать на 1-2-х ваттах и постоянно доводить при громких звуках этот усилок до искажений 5-8% или 12 ватный слушать на 1-2-х ваттах и ни когда не доводить даже до 1% искажений.
Надо понять следующее соображение. Мощность усилителя и мощность акустики между собой не связаны, хотя и обусловливают друг друга. Практическое понимание этого зависит от того, где слушать музыку. Или на стадионе, или в комнате 16кв.м ночью с закрытыми окнами, со стеклопакетами. Много зависит от того, каков начальный уровень шума в точке прослушивания и каков максимальный уровень в фонограмме. Барда послушать или виолончель, и дохлик однотактный на триоде подойдёт. А чтобы слушать записи с большим динамическим диапазоном, нужна и акустика с запасом мощности и усилитель. Чтоб на пиках не было ограничения любых сигналов. Имея усилитель 2 х 50 Ватт вовсе не значит, что нужно выкручивать его на полную мощность. Слушать можно на уровне 2-3вт, но при звуке удара большого барабана или «форте» и «фортиссимо» оркестра, на доли секунд или секунды, бывают нужны все 50 Ватт.
Вопрос. Предложите схему для двухтактного усилителя с ультралинейным включением 6П3С. Мне скинули схему – не понравилось, смещение задаётся только одним потенцометром, а в некоторых схемах раздельно для каждой лампы.
Ответ. Делайте схему ниже. Смещение и баланс разными резисторами регулируется.
Лампы можно ставить любые 6Н1П,6Н2П,6Н3П,6Н6П,6Н23П,6Н8С,6Н9С и выходные 6Ф6С, 6П6С, 6П3С, 6П27С, EL34, 6L6, 6V6, 6565, КТ66, КТ88, 6П1П, 6П14П, 6П15П, 6П18П, 6П43П, 6П13С, 6П31С, 6П41С, 6П44С, 6П36С, 6П45С, 6П42С, 6П7С, Г807, ГУ50, КГ71, ГМ70, ГМ100 и так далее… Ток в выходном каскаде подбирают смещением, ТВЗ разные ставят, напряжение на аноде меняют придерживаясь технической документации на лампу. В первом каскаде, у каждой применённой лампы, минимум КНИ подбирают катодным резистором. Схема единая – и схема эта от дядьки ВИЛЬЯМСА, придуманная им в далёкие годы прошлого столетия. Поставьте ТВЗ обычный без УЛ отводов и экранные сетки запитайте от пониженного напряжения и будет не ультралинейный усилитель, а обычный двухтактный. Схема эта едина под любые лампы.
Вопрос. Предложите пожалуйста схему усилителя с максимальной мощностью, т.е. предел для лампового творчества. Не вообще «предел для лампового творчества» на каких-нибудь супер генераторных лампах, а на реальных «человеческих» лампах?
Ответ. Так схема одна. Двухтакт на 6Н2П и две 6П14П. Другой схемы не придумано. Только лампы ставим всё мощнее и мощнее в зависимости от того, какую выходную мощность нужно получить. Например, ГМ70 1200 вольт анодного. Или из обычных 6П41С, 6П36С, 6П45С, 6П42С, 6П3С-Е, 6П7С, Г807. Вот она, классическая схема, какую мы тут делаем. Такие усилители и выпускали во всех странах всеми фирмами, только лампы изменяли. Вокруг классической схемы бывают накручены разные сервисные примочки. Иногда применяют различные изюминки, однако скелет, как правило остаётся неизменным.
Вопрос. Возможна ли прямая замена лучевого тетрода 6П41С на тетрод 6П36С в схеме двухтактного УНЧ на 6П41С? Какой ток катода ставить и какое число витков в ТВЗ?
Ответ. Вместо лампы 6П41С можно ставить 6П36С. Ничего корректировать не надо.
Вопрос. Хочу собрать УНЧ по схеме Рис. 18.
Ответ. Схема далеко не идеальна. В представленной схеме фазоинвертор нестабилен (периодически нужна подстройка баланса плеч). Далее либо правую сетку заземлять через конденсатор нужно, либо катоды шунтировать на землю электролитом 100-500мкф. Схему повторять не рекомендуется, поскольку она не автобалансная, для настройки нужен осциллограф, что б плечи подровнять. К тому же невозможно подать ООС с выходной обмотки в катод первой лампы. Здесь более высокого качества, чем в схеме, показанной на рис.3 не получить. Можно рекомендовать применение проверенной схемы рис. 3. Она автобалансная с непосредственными связями. Ничего подстраивать не нужно. При ровном монтаже не фонит, не возбуждается. Нет лишнего конденсатора на пути сигнала между каскадами ФИ.
Не ставьте переключатель триод-пентод в выходном каскаде. Ничего хорошего это не даст. Сопротивление лампы в триоде и в пентоде различаются в два раза, поэтому не только качества, но и адекватного сравнения не получите. Если намотан ТВЗ под пентод, то используйте пентодное включение. Не выпускали производители триодные усилители. Как только изобрели пентоды и лучевые тетроды. Во всём мире УНЧ выпускали именно на них. Если бы триоды имели преимущество, то буржуи-коммерсанты не перешли бы на пентоды.
Вопрос. Если усилитель собрать по всем правилам, настроить его по приборам, а потом перед усилителем поставить темброблок — будет этот усилитель правильно работать?
Ответ. Любая RC-цепочка, любой активный и пассивный элемент вносят искажения в сигнал. Темброблок именно добавит лишних гармоник и исказит сигнал. Поэтому и стараются уйти от блоков тембров, балансов, тонкомпенсированных регуляторов громкости, высокоомных регуляторов. Тракт усиления звука следует делать, как можно короче. Поэтому басы (если нужно) поднимают в самом усилителе частотно-зависимой ОООС, при соответствующем повышении усиления. Удлиненный тракт работать конечно будет, но верности воспроизведения не добавит.
Про блок питания. Вопрос. Выпрямитель с удвоением напряжения усложняет БП?
Ответ. Удвоение напряжения в УНЧ применять выгодно. Схема удвоения не усложняет, а наоборот упрощает БП, потому что нужны электролиты на меньшее напряжение. Отечественные СССР конденсаторы К50-12 150+150 Х 250 в подходят и резистором убирать лишнее напряжение не приходится для экранных сеток, что хуже, чем брать напряжение с электролитов.
Вопрос. Как применить ТСШ-170 от ТВ для питания двухтакта на лампах 6П14П — на аноде надо около 300в.
Ответ. К вторичной обмотке на 130 вольт подключают выпрямитель с удвоением напряжения. После удвоения получится 260 вольт. После выпрямления напряжение возрастает в 1.4 раза , то есть 260 * 1.4 = 364В, на холостом ходу. Под нагрузкой просядет до ~300 — 320 вольт.
Ниже показаны фотографии как доработать ТСШ-170 что бы применить не две обмотки анодных, а все шесть. Не разбирая ТС приподнимите с любого края катушки ее бумагу внешнюю. Увидите наружные накальные обмотки. Отодвиньте чуть бок каркаса и увидите нижележащую анодную обмотку. Крайний виток (какой он окажется?) вытягиваете чуть, чтобы разрезать его. Далее измеряете — что вытянули и какие будут теперь обмотки. Выбирайте любые напряжения, теперь даже на смещение фиксированное останется обмотка.
Примечание: Показан поразительный пример находчивости и изворотливости человеческой. Осталось задать вопрос, а зачем всё это? Ответом может послужить результат измерения тока холостого хода трансформатора ТСШ-170, а вовсе не напряжений. Любопытно, что 100% измеренных трансфрматоров дадут ток хх 120-200 мА. Это же безумие! Зачем заниматься этой галиматьёй? Нельзя применять в нормальном усилителе трансформаторы с заранее известным отрицательным результатом. Эти манипуляции показаны уж совсем для бедных, даже нищих людей. Граждане, нестите ТСШ-170 на помойку, там их поднимут и приспособят по описанному примеру. Евгений Бортник
Сделал эксперимент. Спаял схемку и промерял напряжение на ХХ, и сколько даёт под нагрузкой 1,6 ком (200мА ). Этот ток выдаёт выпрямитель по схеме удвоения.
Но и при стандартной 130 вольт обмотке, всё прекрасно подходит для усилителя.
Вопрос. В схеме двухтактного усилителя на 6П14П, если есть две обмотки силового трансформатора на накал, насколько обязательно создание искусственной земли двумя резисторами. Только чтоб уйти от фона переменки? Или можно не создавать землю?
Ответ. По-хорошему нужно ставить подстроечный резистор 100 — 300ом в накал первой лампы движок на массу или на движок подать постоянку 10-20 вольт. Регулируя движком подбирают минимум фона. Но поскольку здесь усиление УНЧ не более 8 -12 раз, то такая точность не обязательна. Можно просто поставить два резистора (как будто подстроечник в среднем положении находится). Если одна обмотка, то при малом усилении, всё равно делают псевдо-среднюю точку резисторами. Еще на этапе проектирования и монтажа нужно уходить от тех нюансов которые могут увеличить фон или создать возбуждение усилителя. Позднее это сэкономит время, чтобы не копаться и не искать, в чём причина фона или искажений.
Вопрос. Нарисуйте пожалуйста, как правильно организовать фиксированное смещение выходных ламп?
Ответ. Рисунки приведены ниже. Что перечёркнуто, того лучше не делать. Хотя таких схем смещения навалом в интернете и даже в промышленной аппаратуре. Я делаю так как на первых двух. Причина в том, что при выходе из строя подстроечного резистора или пропадании контакта на нём, лампа просто получит большее смещение, но не раскалится и не выйдет из строя.
Вопрос. Имеет ли смысл делать фиксированное смещение или автосмещение оставить? Оно только на выходную мощность влияет?
Ответ. Да, влияет на мощность и низа. Потому, что есть падение на катодном резисторе. У 6П14П маленькое напряжение в двухтакте на катодах 6-7 вольт всего, а вот в 6П3С при 340 вольт уже падает 21-24 вольта. А в 6П45С уже 40-50 вольт падает.
Вопрос. А почему никто не делает драйверный каскад с фиксированным смещением? Просветите, и если возможно, то расскажите как организовать.
Ответ. Фиксированное смещение в выходном каскаде применяется для увеличения мощности и улучшения КПД и ВСЁ! Потому что потери питающего напряжения на катодном резисторе выходных ламп снижают эти показатели, к тому же убираем катодный электролит в выходном каскаде. Что даст фиксированное смещение в драйвере? Ничего! Как при фиксированном смещении в драйвере можно подобрать режим по минимуму КНИ по Шмелёву? Включают некоторые “специалисты” туда батарейку или аккумулятор. Когда на 0,1 вольт изменил смещение (катодным резистором) и резко КНИ пошли вверх. Вот вчера моноблоки очередные настроил, 0,63 вольта получилось смещение на 6Н9С. Какую вы батарейку или аккумулятор туда вставите, что бы давала 0,63 вольта и не изменялось напряжение со временем?
Продолжение следует.
Евгений Бортник, август 2015, Россия, Красноярск
Статьи – Электроника – Ремонт ТВ
Иногда замена вышедшей из строя лампы невозможна из-за отсутствия нужной лампы того же типа. Во многих случаях оказывается возможно произвести замену лампой другого типа, подходящей по своим параметрам. Для этого сначала нужно выбрать лампу того же наименования. Так высокочастотный пентод можно заменять только высокочастотным пентодом, двойной триод – двойным триодом, триод-пентод — триодом-пентодом и т.д. Затем нужно сравнить по справочнику параметры ламп. Заменяемая и заменяющая лампы должны иметь одинаковое напряжение накала. Крутизна характеристики анодного тока для пентодов или коэффициент усиления для триодов должны различаться не более чем на 20%. Лампы выходных каскадов строчной и кадровой разверток и усилителей низкой частоты можно заменять лампами, имеющими не меньшее значение допустимой мощности рассеивания на аноде. В выходных каскадах разверток можно устанавливать лампы, допускающие не меньшее значение положительного импульса на аноде при запертой лампе. Когда заменяющая лампа подобрана по параметрам, необходимо проверить совпадение цоколевок. Если цоколевки у заменяемой и заменяющей ламп одинаковы, можно производить замену. Если же цоколевки не совпадают, приходится перепаивать проводники, подходящие к ламповой панели, в соответствии с цоколевкой вновь устанавливаемой лампы.Приведем некоторые примеры замены ламп одних типов лампами других типов. Лампы 6ЖЗП можно заменить лампами 6Ж1П без какого-либо ущерба работе телевизора и без изменений в схеме. В редких случаях такая замена невозможна в связи с тем, что значение максимальной мощности рассеяния на аноде у лампы 6Ж1П меньше. Замена возможна, если фактическая мощность, равная произведению фактического анодного тока лампы на напряжение, между анодом и катодом не превышает 1,8 Вт. Обратная замена лампы 6Ж1П лампой 6ЖЗП не всегда может обеспечить нормальную работу телевизора из-за повышенной емкости у лампы 6ЖЗП. Лампа 6Ж5П может быть заменена лампой 6Ж1П, 6ЖЗП или 6Ж4П. При этом, однако, может быть недостаточно усиление, так как они по сравнению с 6Ж5П обладают пониженным значением крутизны характеристики анодного тока. Необходимо также проверить запас по мощности рассеяния на аноде. Обратная замена ламп 6Ж1П или 6ЖЗП лампой 6Ж5П возможна без переделок только в тех случаях, когда на ламповой панели ножки 2 и 7 соединены. Если же соединения между этими ножками нет, для использования лампы 6Ж5П между указанными ножками ламповой панели придется припаять перемычку. Это объясняется тем, что у ламп 6Ж1П и 6ЖЗП катод соединен с третьей сеткой внутри баллона, а у ламп 6Ж5П эти электроды выведены на разные ножки. Лампа 6Н1П всегда может быть заменена лампой 6Н5П и наоборот, так как цоколевки их одинаковы и параметры весьма близки. Лампу 6Н1П можно также заменять лампой 6Н23П, хотя обратная замена невозможна, так как лампа 6Н23П используется в каскаде усиления высокой частоты ламповых селекторов каналов ПТК и специально рассчитана для этого, а лампа 6Н1П на высокой частоте работает значительно хуже. Лампу 6П18П всегда можно заменить лампой 6П14П. Обратная замена возможна, если напряжение на аноде не превышает 250В. Вместо этих ламп можно также использовать лампу 6П15П, если дополнительно соединить перемычкой ножки 1 и 3. В выходных каскадах видеоусилителей лампу 6П15П заменять на 6П14П также можно, хотя последняя работает хуже. В выходных каскадах строчной развертки взаимозаменяемы лампы 6П36С и 6П44С.
Некоторые читатели могут спросить: а где же найти такие старые лампы? Поспрашивайте у старых радиолюбителей. Они наверняка у них сохранились, и, верные любительским традициям, каждый поделится своими запасами. Наконец, лампы все еще продают на радиорынках.
Поделитесь страницей в соц. сетях:
Панельки и колпачки Г807, Г811, 6П36С, ГУ-19, УО-110, 10Ж12С, KT66,4П1Л,6С33С,ГМ-70 и иные р/лампы.
Уважаемые покупатели, прошу перед покупкой запрашивать наличие.
Отправлю заказ от 400р. + доставка почтой по России. Стоимость пересылки от 170р. Предоплата на карту Сбербанка.
Все новые. Пайка ложится отлично. Прочные выводы. Медный сплав.
На фото указана нумерация в соответствии перечню.
Всё новое – не пользованное. Производство Тайвань. Только хорошие отзывы.
1. Переходник бакелитовый. Общая длина 47мм. Длина корпуса без ног 32мм. Диаметр корпуса 34.6мм.
– Мама 8ног. Диаметр по центру ног 17.5мм. Под цоколи типа 6П3С, 6Н7С и прочие…
– Папа 4ноги. Две ноги диаметр 4мм,+ две ноги диаметр 3мм.Диаметр между центрами ног 16.3мм. Г811, 813, 300В … 380р/шт.
2. Бакелитовый цоколь луженая фосфористая бронза под Г811, 300B, U4A, 2A3 … 120р/шт.
—————————————
3. Колпачек керамика. Под аноды типа ГУ-19,29,32… 75р/шт.
4. Колпачек керамика. 6.3мм. Под аноды 6П36С, 6П44С … 60р/шт.
————————————–
5. Колпачек керамика. 8.8мм. Под аноды Г807 и подобные … 70р/шт.
6. Колпачек керамика. 14мм. Под аноды Г811, 813, 300В … 80р/шт.
————————————
7. Панель керамика. Под Г807 и подобные. 125р/шт.
8. Панель керамика. Г811, 300B, U4A, 2A3 … 130р/шт.
————————————–
9. Панель керамика ПЛК5. УО-110,УО-186,ВО-116,ВО-166,ВО-188,ВО-202,ВО-230,СО-124,1Б5-9,1Б10-17… 100р/шт.
10. Панель керамика. 6 ног.Диаметр по центру ног 19мм. Отверстия 2ноги 4,5мм, 4ноги 3,7мм. Под 10Ж12С, 2A5 6C6 6D6 41 42 57 77 78 1265 RK43 RK49 T21 VT57 VT58 и прочие. 130р/шт.
—————————————–
11. Панель керамика. 8ног. Для KT66 KT88 6SL7 6SN7 6CA7 и прочие. 180р/шт.
12. Панели керамика локталь ПЛКЛ4/1 под 4П1Л, 12Ж1П EBL21 C3G ECh31 5B254 4P1S…. 110р/шт.
—————————————
13. Панели керамика под 6П36С, 6П44С EL504, PL504, EL519, 6P12P и подобные. 100р/шт.
14. Панели керамика под Г-837, 1625 FU25 6A6 53 826 и подобные. 150р/шт.
—————————————
15. Панель керамика. Под 6С33С, ГУ-19,29,32 и подобные. 230р/шт.
16. Панели керамика под ГУ-13, ГМ-70, ГК-71 и подобные. Проверьте размер. Диаметр по центру отверстий 25мм. 2 отверстия по 4,5мм. 5 отверстий по 4мм. 280р/шт.
——————————————
– Панельки керамика плк9 под 6П14П, 6Н3П и пр. Съемная прижимная пластина. 50ршт.
——————————————
– Панельки керамика плк9 под 6П14П, 6Н3П и пр. Несъемная прижимная пластина. 45ршт
Как припаять сломанную ногу процессора / Хабр
Привет!Недавно я видел здесь топики о ремонте железа. Мне эта тема очень интересна, так как сам часто ремонтирую всякое железо. С компьютерами я знаком достаточно широко но ремонт это моя работа и в некотором смысле хобби. Этому делу я специально нигде не учился, электротехники не знаю, учу все методом проб, благо железа есть достаточно.
В этой статье я хотел рассказать о ремонте процессоров, а именно о случаях когда они теряют ноги. Такого пациента мне пришлось ремонтировать на прошлой неделе.
Процессор Athlon XII 630:
4 ядерный чип, упал при сборке компьютера и потерял ногу (упал не у меня с рук) Понятное дело с таким чипом в сервис для замены даже не суйся, выход один паять ногу. С такими случаями я сталкивался и раньше, потому сейчас уже знал что делать и спаял чип за минуты две. Сначала надо придумать чем заменить ногу, конечно проводом, сначала я думал на провод от витой пары но он слишком толстый, после размышлений и проб самым лучшим вариантом оказался провод от идешного 80 пинового шлейфа. Скажу что например от 40-ка пинового плохой, так как внутри проводков там много жил, а у 80 контактного шлейфа все жили из отдельных проводков. Эти проводки хорошо лудятся.
Справа тот шлейф что нам надо
И так отрезаем проводок сантиметров 2-3, с одной стороны немного зачищаем (получается даже просто ногтями!) и сгибаем кончик проводка буквально на миллиметр, просто в сторону. Это будет основа ноги процессора которую мы припаяем к контактной площадке на процессоре.
Теперь процессор. С него необходимо убрать остаток ноги если такой есть. Нога процессора полностю выглядит так:
Самое главное если нога отпала отпаять и круглую подножку, чтобы на процессоре осталось только место контакта. Этот процессор я спаял советским паяльником на 25 ватт, хотя делал такое и 40-ка ваттным. У меня нога отпала с площадкой, но если она осталась то ее легко снять паяльником, главное здесь чтобы руки не тряслись. На место распайки-пайки сначала надо капнуть флюса, обычного из канифоли и спирта, никакой фантастики… Итак площадка снята:
Теперь на место контакта напаяем чуть-чуть припоя, сделаем такой себе шарик.
Дальше наша нога из проводка, залудим ее в конце на том месте где мы согнули проводок. Ну вот, а теперь пайка. Так как наша нога длинная мы можем ее нормально держать одной рукой, а второй паять. Здесь без лишних телодвижений, желательно с одного подхода аккуратно паяем ногу.
Должно получится что-то такое:
Ну вот почти все, теперь осталось только обкусить кусачками часть ноги что выступает слишком высоко в сравнении с другими ногами. Также желательно не делать большого сугроба из олова на месте пайки ноги чтобы процессор нормально сел. И ногу паять надо так чтобы она была параллельно ногам в других рядах, тоесть «аппендицит» который мы согнули на паяной ноге должен немножко выступать за контактную площадку на процессоре, в наружную сторону конечно, чтобы не закоротить случайно с другой ногой. Он сделан чтобы нога крепче держалась, так как я не думаю что при запайке простой вертикальной ноги она будет крепко держаться.
Вот теперь все, ставим процессор в компьютер, включаем и радуемся. Все работает все довольны.
Кто хочет попробовать рекомендую сначала тренировку на каких-то атлонах ХР, там ноги еще достаточно большие.
Плюс хочу добавить чтобы не радовались те у кого новые системы под intel, там хоть на процессоре нету ног, зато они есть на сокете и если сломаются то уже не спаяешь.
Унч на 6п6с схема – rp89gcgz.myartsonline.com
Скачать унч на 6п6с схема rtf
Коллекция схем ламповых УНЧ с описаниями. Усилитель построен по классической схеме, состоящей из 6п6с каскадов: фазоинвертора на лампе V1 и двухтактного выходного каскада на пентодах 6П6С (включенных триодами) V2 и V3.
Представленная схема схема автокинотеатра не нова, и достаточно широко известна, можно сказать это классика однотактовых ламповых усилителей. Схема блока питания. Ламповый усилитель схема – представленная здесь конструкция унч усилителя выполненного на электровакуумных лампах 6П3С, 6Н8С, никаких особых сложностей не имеет.
Популярность ламповых усилителей звука всё растёт, поэтому и я решил собрать УМЗЧ по двухтактной схеме на лампах 6П6С. Сразу скажу – звук действительно неплох, хотя еще долго и вдумчиво не слушал.
Мощности хватает за глаза, правда сложновато было фон убрать, особенно в правом канале. Собрал по приложенной схеме, только выпрямитель сделал на 5Ц3С, после кенотрона конденсатор 47 мкф, на каждый канал свой дроссель Д21, после каждого дросселя по мкф ёмкости и все равно немного гудит.
Принципиальная схема УНЧ на лампах 6П6С. Начал экспериментировать. После кенотрона поставил 4 мкф, а после дрос. Захотелось однажды собрать одну простую, но очень популярную среди самодельщиков схему однотактного лампового УНЧ, конечно в стерео варианте.
Это первые мои наброски по усилителю на 6п6с, лампы тут все новые трансформатор силовой ТВШ, выходные для начала взял готовые ТВ3Ш, дальше может попадётся чего по-качественнее.
Схема УНЧ на 6Н9С и 6П6С. Схема блока питания. На кенотроне. На диодах. Источник питания может быть построен с использованием диодов или ламп кенотронов. В первом случае экономится место, а также упрощается изготовление силового трансформатора — отсутствует обмотка питания нак.
Схемы ламповых УНЧ – просмотр всех схем на rp89gcgz.myartsonline.com Наиболее полный каталог схем, описаний и сервисной документации на rp89gcgz.myartsonline.com Двухканальный ультралинейный УНЧ на лампах 6Н2П, 6П14П А. Межеровского (8Вт). 7. Двухканальный УНЧ А. Слонима на лампах 6Ж1П, 6Н9С, 6Н5С (4Вт). Схемотехника ламповых усилителей-корректоров. Мостовой двухтактный усилитель мощностью 25 Вт.
Ламповый усилитель на 6П6С и трансформаторах Hammond. При перепечатке материалов ссылка на первоисточник обязательна. © rp89gcgz.myartsonline.com схема осталась таже. Схема лампового усилителя приведенная ниже построена на 6н2п и 6п43п-е все работает и даже чуть громче чем 6п6с. Так что решайте сами на чем будете паять. Мне лично звук больше понравился у 6п6с, он более старый тот на котором играли старые рокенрольшики.
Собственно два блока питания скручиваем вместе. у них есть удобные ножки с резьбой на которые при желании можно либо текстолит прикрутить либо фиксаторы для провода (общий) на который с монтируются все детали. Площадки для ламп покупал дорогие, с керамической основой. Внимательно смотрим где сверлить дырки. Начало» Усилители» Усилители на лампах» Ламповый аудио усилитель на 6П6С с оригинальным решением импульсного БП.
Ламповый аудио усилитель на 6П6С с оригинальным решением импульсного БП. HarDRocK 87 Усилители Усилители на лампах. История создания этого усилителя, в принципе, случайна.
Попали мне в руки несколько штук 6П6С. Компактный ламповый усилитель с ИБП. Поэтому остановился на схеме из статьи Алексея. И уж если делать, то только с импульсником. Причин много — сложновато становится найти железо и провод даже для выходников, а уж тратить целый транс в качестве силового не позволяла совесть. Коллекция схем ламповых УНЧ с описаниями. Двухтактный усилитель класса А на лампах 6П6С. 10Вт. Двухтактный усилитель на 6Ф3П. 12Вт. Ламповый УНЧ с ультралинейным оконечным каскадом на 6П14П.
12Вт. Ультралинейный ламповый усилитель на 6П14П, 6Н2П. 15Вт. Двухтактный УНЧ на 6П3С, EL 16Вт. Миниатюрный УНЧ на 6П36С. 20Вт. Двухтактный ламповый усилитель на 6П36С. 20Вт.
Двухтактный усилитель на лампах 6П36С и 6Н1П. 22Вт. Ультралинейный двухтактный усилитель на лампах 6П3С и 6Н8П. 25Вт. Двухтактный ламповый усилитель на ГУ 80Вт. Ультралинейный двухтактный УНЧ на четырех лампах 6П3С и 6Н8П. Вт. И так, сначала была выбрана схема однотактного УНЧ Вадима Пузанова по мотивам знаменитейшей схемы Анатолия Манакова, это классический усилитель класса А, без обратной связи с трансформаторным выходом в триодном включении выходного тетрода 6П13С.
Блок питания выполнен на кенотроне 5Ц3С. Перед тем как делать аппарат сразу, так сказать. по наитию, решил сначала все же сделать макетку одного канала, что называется, поиграться режимами ламп и прослушать разные входные драйверы помимо указанной в схеме 6Н9С, но сначала надо считать и мотать трансформатор (это самое сложное, наравне со слесарными ра.
fb2, fb2, djvu, fb2IIchan Archives — Электроника и ПО
>>176465
А какие причиндалы нужны к ламповой конструкции уровня “первый аппарат, способный издавать звуки, изготовленный с целью выпрямления рук”? Панели лично я могу надёргать из телевизоров, могу купить, они в продаже есть. Трансформаторы да, головная боль. Но если вопрос о больших мощностях не стоит, можно подобрать из ширпотреба, из тех же китайских магнитол, опять же есть в магазинах для электриков, не всегда, но есть. Шасси, точнее алюминий и дюраль листовой как раз в крупных городах есть, строительные магазины торгуют, это я тут кастрюли резал и выпрямлял, но не будем о грустном. Крышки, металл на них вполне пойдёт от корпуса компа. Компы выбрасывают, и часто. Клеммы можно купить в тех же магазинах для электриков, можно сделать самому, если хочется. Разного рода переменные резисторы и ручки для них можно подобрать из хлама, никакого супер качества никто от аппарата не ждёт. Более того, симпатичные ручки ставят на газовые и электроплиты. Если совсем лень, можно взять помойную микроволновку и переделать, выкинув потроха. Распаечные коробки есть вообще эпичных размеров, из разных материалов. Остаётся советская рассыпуха тоже из хлама, которую сложно убить слишком мощным паялом и кривыми руками.
Это большие детали, с хорошо видимой маркировкой, механически прочные, относительно. И я не знаю человека, способного убить при монтаже МЛТ или там КТ или КСО, тогда как современные компоненты, многие из которых видны то с трудом, угробить проще простого.
Просто тренировка в пайке, слесарке, компоновке, в сочетании с теорией из правильных книжек, никаких звёзд с неба. Можно подумать, что с продажи этого кто-то прямо жить собирается, блин.
Что касается купить детали времён дедовой молодости в магазине для ремонтёров…что-то у них есть, что-то можно взять в том же Еките, китайские наборы резисторов и конденсаторов например, многое есть у Тележникова rv3yf, относительно недорого, иногда отдают всякий хлам за самовынос. Ну кто виноват, что современная промышленность не ориентирована на производство деталей под монтаж вручную? Прогресс и всё такое. Конечно, я живу в регионе, застрявшем в 90х, мне проще. Тут, в Карелии, на свалках всё ещё попадаются ламповые телевизоры и сопутствующие товары. Но большую часть жизни я прожил в Самаре и не припомню сложностей с добычей устаревшей элементной базы в этом крупном городе. Кто ищет тот находит, это относится и к отмазкам, чтобы ничего не делать.
Ну чёрточки это вообще, лишь бы докопаться от скуки, а БСки первое, что попалось на глаза в хламе. Есть у меня кассета из коробков, куда идут детали с распая найденного, вот 547-557 там почти единственный импорт, попадаются странные финские телевизоры, гробы типа Рубина и Ко, но на импортной элементной базе.
Панельки и колпачки Г807, Г811, 6П36С, ГУ-19, УО-110, 10Ж12С, KT66,4П1Л,6С33С,ГМ-70 и иные р/лампы.
Уважаемые покупатели, прошу перед покупкой запрашивать наличие.
Отправлю заказ от 400р. + доставка почтой по России. Стоимость пересылки от 170р. Предоплата на карту Сбербанка.
Все новые. Пайка ложится отлично. Прочные выводы. Медный сплав.
На фото указана нумерация в соответствии перечню.
Всё новое – не пользованное. Производство Тайвань. Только хорошие отзывы.
1. Переходник бакелитовый. Общая длина 47мм. Длина корпуса без ног 32мм. Диаметр корпуса 34.6мм.
– Мама 8ног. Диаметр по центру ног 17.5мм. Под цоколи типа 6П3С, 6Н7С и прочие…
– Папа 4ноги. Две ноги диаметр 4мм,+ две ноги диаметр 3мм.Диаметр между центрами ног 16.3мм. Г811, 813, 300В … 380р/шт.
2. Бакелитовый цоколь луженая фосфористая бронза под Г811, 300B, U4A, 2A3 … 120р/шт.
—————————————
3. Колпачек керамика. Под аноды типа ГУ-19,29,32… 75р/шт.
4. Колпачек керамика. 6.3мм. Под аноды 6П36С, 6П44С … 60р/шт.
————————————–
5. Колпачек керамика. 8.8мм. Под аноды Г807 и подобные … 70р/шт.
6. Колпачек керамика. 14мм. Под аноды Г811, 813, 300В … 80р/шт.
————————————
7. Панель керамика. Под Г807 и подобные. 125р/шт.
8. Панель керамика. Г811, 300B, U4A, 2A3 … 130р/шт.
————————————–
9. Панель керамика ПЛК5. УО-110,УО-186,ВО-116,ВО-166,ВО-188,ВО-202,ВО-230,СО-124,1Б5-9,1Б10-17… 100р/шт.
10. Панель керамика. 6 ног.Диаметр по центру ног 19мм. Отверстия 2ноги 4,5мм, 4ноги 3,7мм. Под 10Ж12С, 2A5 6C6 6D6 41 42 57 77 78 1265 RK43 RK49 T21 VT57 VT58 и прочие. 130р/шт.
—————————————–
11. Панель керамика. 8ног. Для KT66 KT88 6SL7 6SN7 6CA7 и прочие. 180р/шт.
12. Панели керамика локталь ПЛКЛ4/1 под 4П1Л, 12Ж1П EBL21 C3G ECh31 5B254 4P1S…. 110р/шт.
—————————————
13. Панели керамика под 6П36С, 6П44С EL504, PL504, EL519, 6P12P и подобные. 100р/шт.
14. Панели керамика под Г-837, 1625 FU25 6A6 53 826 и подобные. 150р/шт.
—————————————
15. Панель керамика. Под 6С33С, ГУ-19,29,32 и подобные. 230р/шт.
16. Панели керамика под ГУ-13, ГМ-70, ГК-71 и подобные. Проверьте размер. Диаметр по центру отверстий 25мм. 2 отверстия по 4,5мм. 5 отверстий по 4мм. 280р/шт.
——————————————
17. Панель керамика. ПЛК8. Съемная прижимная пластина. Под 6П3С, KT88, EL34, 274B, 6SN7, 6V6 и пр. 85р/шт.
18. Панель керамика. ПЛК9. Несъемная прижимная пластина. Под 6П14П, 6Н3П, 12AX7, 12AU7, ECC82 и пр. 55р/шт.
——————————————
Для старинной лампы в стиле Тиффани ответом является повторная пайка – Недвижимость – Sarasota Herald-Tribune
В: У меня есть большая и очень тяжелая подвесная лампа в стиле Тиффани, которая принадлежала моему прадеду. Ему более 100 лет. Около 10 лет назад он был серьезно поврежден при транспортировке. Магазин витражей потратил несколько месяцев на его ремонт и сборку. Мы повесили его на кухне шесть лет назад. Недавно при замене лампочки мы заметили, что часть сварки на насадке коронки оборвалась.Где я могу найти кого-нибудь, кто сможет снова приварить корону и при необходимости добавить дополнительную опору для этой хрупкой старинной лампы?
A: Вряд ли коронка на вашей лампе была сварной. Почти наверняка припой – это то, что скрепляет их. Оба являются способами соединения металлических деталей, но они очень разные. Сварка выполняется при очень высокой температуре, достаточной для того, чтобы металл в деталях слился воедино; в результате, если все сделано правильно, соединение будет таким же прочным, как если бы оно было единым целым. Пайка – это низкотемпературный процесс, при котором присадочный металл (традиционно смесь свинца и олова) расплавляется достаточно, чтобы соединиться с соединяемыми металлическими частями.Когда припой остывает, это перемычка между деталями. Паяные соединения не такие прочные, как сварные.
Лампы в стиле Тиффани изготавливаются путем обжима узких кусочков медной фольги по краям стеклянных частей, а затем их пайки поверх меди на соседних частях, чтобы медная полоска удерживала их вместе. Несмотря на то, что существует бессвинцовый припой, припой, используемый для витражей в стиле Тиффани, даже сегодня представляет собой смесь олова и свинца. Если вы достаточно взрослые, чтобы играть со свинцовой трубой в ранних версиях настольной игры Clue, вы знаете, что свинец изгибается, что может привести к обнаруженной вами проблеме.
«Проблема вызвана весом стеклянной лампы и небольшой площадью, либо цоколем, либо металлической частью в виде короны, которая несет ответственность за ее вес», – сказала Памела Джойс Райт, владелица студии витражей McLean в Маклине. Вирджиния (mcleanstainedglass.com). «Со временем вес стеклянного корпуса отрывается от крышки».
Чтобы отремонтировать лампу, она расплавила припой вдоль короны, чтобы можно было снова выровнять детали. Ей, вероятно, придется заменить там медную фольгу вдоль стекла, чтобы новый припой скрепил детали.Чтобы детали снова не разошлись, она добавила усиление: металлическую проволоку 24-го калибра на нижней стороне лампы. Затем она припаяла его к шинам пайки лампы, протягивая его примерно на четверть пути вниз и вверх в цоколь. «Это действует по тому же принципу, что и контрфорсы старых готических соборов, где вес уравновешен, и произведение становится более прочным», – написала она в электронном письме.
На присланных вами фотографиях Райт также заметил пропавшие части пунктирного «ожерелья» у основания кольца.Чтобы заполнить недостающие части, она придавала форму бусинам припоя.
По ее оценкам, ремонт займет пару дней и будет стоить около 250 долларов. Другой магазин в районе Вашингтона, где ремонтируют лампы, подобные вашей, – это витраж из Вирджинии в Спрингфилде (virginiastainedglass.com). На картинке на странице «ремонт» на ее сайте даже изображена лампа, похожая на вашу. Владелица, Дайан Тэнси Кэрнс, тоже посмотрела на ваши фотографии. Ее подход был бы аналогичным, но с армирующими проволоками.Предупредив, что ей нужно будет осмотреть лампу, чтобы сделать точную оценку, она сказала, что ремонт может стоить 100 долларов.
Для старинной лампы в стиле Тиффани ответом будет повторная пайка.
A: Маловероятно, что заводная головка на вашей лампе была приварена. Почти наверняка припой – это то, что скрепляет их. Оба являются способами соединения металлических деталей, но они очень разные. Сварка выполняется при очень высокой температуре, достаточной для того, чтобы металл в деталях слился воедино; в результате, если все сделано правильно, соединение будет таким же прочным, как если бы оно было единым целым.Пайка – это низкотемпературный процесс, при котором присадочный металл (традиционно смесь свинца и олова) расплавляется достаточно, чтобы соединиться с соединяемыми металлическими частями. Когда припой остывает, это перемычка между деталями. Паяные соединения не такие прочные, как сварные.
Лампы в стиле Тиффани изготавливаются путем обжима узких кусочков медной фольги по краям стеклянных частей, а затем их пайки поверх меди на соседних частях, чтобы удерживать их вместе. Несмотря на то, что существует бессвинцовый припой, припой, используемый для витражей в стиле Тиффани, даже сегодня представляет собой смесь олова и свинца.Если вы достаточно взрослые, чтобы играть со свинцовой трубой в ранних версиях настольной игры Clue, вы знаете, что свинец изгибается, что может привести к обнаруженной вами проблеме.
«Проблема вызвана весом стеклянной лампы и небольшой площадью, либо цоколем, либо металлической частью в виде короны, которая несет ответственность за ее вес», – сказала Памела Джойс Райт, владелица McLean Stained Glass Studio в Маклине. (703-772-7224; mcleanstainedglass.com). «Со временем стеклянный корпус снимается с крышки.”
Чтобы отремонтировать лампу, она расплавила припой вдоль коронки, чтобы можно было снова выровнять детали. Ей, вероятно, придется заменить там медную фольгу вдоль стекла, чтобы новый припой скрепил детали. Чтобы детали снова не разошлись, она добавила усиление: металлическую проволоку 24-го калибра на нижней стороне лампы. Затем она припаивала его к шинам пайки лампы, продвигая его примерно на четверть пути вниз и вверх в цоколь. «Это действует по тому же принципу, что и контрфорсы старых готических соборов, где вес уравновешен, и произведение становится более прочным», – написала она в электронном письме.
На присланных вами фотографиях Райт также заметил пропавшие части точечного «ожерелья» у основания кольца. Чтобы заполнить недостающие части, она придавала форму бусинам припоя.
По ее оценке, ремонт займет пару дней и будет стоить около 250 долларов. Другой магазин в районе Вашингтона, где ремонтируют лампы, подобные вашей, – это витраж из Вирджинии в Спрингфилде (703-866-1235; virginiastainedglass.com). На картинке на странице «Ремонт» на ее сайте даже изображена лампа, похожая на вашу.Владелица, Дайан Тэнси Кэрнс, тоже посмотрела на ваши фотографии. Ее подход был бы аналогичным, но с армирующими проволоками. Предупредив, что ей нужно будет осмотреть лампу, чтобы сделать точную оценку, она сказала, что ремонт может стоить 100 долларов. Однако в магазине есть резервные копии на ремонт, поэтому может пройти три-четыре месяца, прежде чем он сможет работать с вашей лампой.
Легко исправить «сухие» или разорванные паяные соединения на печатных платах | Иэн Андерсон
И избегайте оплаты ремонта или замены
Представьте себе ситуацию, когда что-то работает просто отлично в одну минуту, а в следующую минуту – нет.Или, может быть, ситуация, когда предмет, о котором идет речь, работал нормально, когда вы его убирали, а затем в следующий раз, когда вы собираетесь его использовать, вы ничего не получаете? Звучит знакомо? Тогда у вас может быть сломано паяное соединение на печатной плате (или сокращенно на печатной плате).
Сломанные паяные соединения (не волнуйтесь, они не повредят…)
Эти потрескавшиеся, сломанные или сломанные паяные соединения иногда (ошибочно) называют «холодными» или «сухими» соединениями (но оба этих термина относятся к проблемы с пайкой с самого начала).Сломанные паяные соединения мне подходят, и это лучшее описание этой очень распространенной проблемы с электроникой.
В особенности электрические изделия , которые ведут тяжелую жизнь; например, устройства, которые выделяют много тепла, или устройства, которые вибрируют, или даже вещи, в которые вы постоянно подключаете (и выключаете) какие-либо предметы. Все это тепло, движение и действие ослабляют хрупкие паяные соединения, удерживающие все втулки на печатной плате (PCB). Не забывайте, что большинство наших вещей производится серийно, особенно те, которые изначально были не слишком хорошими, по самой низкой цене!
Разрыв паяного соединения – это место повреждения припоя, соединяющего штырь или ножку компонента с медной дорожкой на печатных платах.Плохой контакт с медной дорожкой, конечно же, означает плохое соединение (периодически возникающие проблемы) или вообще отсутствие контакта (устройство вообще перестает работать).
Сломанные паяные соединения часто возникают из-за…
- Избыточного тепла, когда штыри / ножки и окружающий их припой расширяются и сжимаются с разной скоростью при использовании, что в конечном итоге вызывает растрескивание и эрозию припоя.
- Усталость, когда соединение между штифтом / опорой компонента и медной дорожкой трескается из-за повторяющегося движения или изгиба.
- Слабость соединения с самого начала из-за плохой техники пайки на заводе (слишком мало припоя или неправильное «смачивание» соединения, приводящее к плохому соединению между выводом компонента и токопроводящей дорожкой на печатной плате).
Вероятность выхода из строя паяного соединения увеличивается на…
- Прерывистое нагревание / охлаждение, когда соединения вызывают растяжение и сжатие (например, электроинструменты).
- Частое и повторяющееся перемещение переключателей и других органов управления.Часто тот, который используется чаще всего, создает очень локализованную нагрузку (например, максимальная настройка пылесоса или вытяжки).
- Многократное нажатие и вытягивание штекеров или кабелей приводит к физическому сгибанию соединений между выводами / ножками компонентов и монтажной платой (например, аудиооборудованием).
- Устройства, которые сильно нагреваются при использовании, в конечном итоге страдают от слишком большого количества циклов нагрева / охлаждения. Соединения, вызывающие растяжение и сжатие (например, панельные обогреватели).
- Машины, которые сильно вибрируют, потому что в них используется большой и быстрый двигатель.Вибрация вызывает нагрузку на стыки между штифтами / ножками компонентов и печатной платой (например, стиральных машин).
- Устройства, которые много перемещаются. Электроникам не нравится, когда их слишком много бросают или толкают, поскольку они на самом деле немного хрупкие (например, ноутбуки).
К счастью, исправить эти сломанные соединения относительно просто. Самое сложное – открыть машину, чтобы обнажить поврежденную печатную плату. Ассортимент машин и электронных устройств огромен, поэтому я не буду вдаваться в подробности о том, как обнажить пораженную электронику, но достаточно сказать, что вам нужно будет открутить все винты, которые вы видите, и удалить панели и / или детали. которые покрывают печатную плату.
Как только вы увидите печатную плату внутри, возьмите увеличительное стекло (если у вас нет глаз, как у сапсана…) и внимательно посмотрите на обратную сторону платы (сторону, противоположную электронному волшебству). Вы увидите сотни маленьких блестящих точек с торчащими из них булавками.
Хорошее паяное соединение выглядит красивым и блестящим , в то время как поврежденное или «сухое» паяное соединение выглядит тусклым и твердым. Вы даже можете увидеть кольцо или трещину вокруг булавки или ножки.
Исправление…
Исправление состоит в том, чтобы перепаять все плохие соединения свежим припоем. Если искрение или периодическое использование не повредило какие-либо мелкие электрические компоненты, обычно это решает проблему. Но сначала; поврежденное соединение, вероятно, оставило старый припой в грязном или даже покрытом сажей состоянии из-за дуги (искры, вызванные плохим соединением). Осторожно очистите его физически с помощью ватной палочки или старой зубной щетки. Окунав бутон / кисть (и сняв излишки) в легкий растворитель (предпочтительно изопропиловый спирт), вы удалите более стойкие загрязнения (вы можете использовать воду, чтобы смочить ватную палочку, но перед включением убедитесь, что все высохло до костей очередной раз).
Есть две важные вещи, о которых следует помнить при выполнении этого ремонта. Во-первых, всегда используйте флюс при пайке. Эта волшебная паста химически очистит соединение, делая припой намного лучше. На самом деле, паять без него для любителя очень сложно (поверьте, я знаю!). Второй; паяльники сильно нагреваются, поэтому нужно работать очень быстро, чтобы не повредить компонент.
Как паять сухое соединение…
Нагрейте утюг , протрите наконечник свежим припоем и снова сотрите его, проведя наконечником по влажной губке (это очищает или «оловянит» наконечник).Когда будете готовы, прикоснитесь острым горячим наконечником к контакту / меди компонента с одной стороны, а новым припоем – к другой. Поднимите утюг, как только увидите, что припой плавится (он течет и становится влажным и блестящим). Это займет всего пару секунд… Повторите то же самое со всеми подозрительными. Очень часто можно увидеть несколько бедных. Сотрите излишки флюса вокруг новых стыков после того, как они остынут.
Помните, что вы нагреваете соединение, а не припой… Нагрейте, введите новый припой и затем быстро снимите оба.
Готово? Круто, теперь вы можете собрать эту штуку и предварительно включить ее снова… .. если вам повезет, вы починили это, а если нет, что ж, это действительно произойдет. Но помните, что он был сломан, вероятно, не подлежал экономическому ремонту до того, как вы начали, поэтому не было абсолютно ничего, чтобы потерять, попробовав этот ремонт. Запомните это и запишите на свой опыт.
Если вам нужна дополнительная помощь по пайке, взгляните на приведенные ниже ссылки и, конечно же, на мое короткое видео (вы можете выключить динамики, если хотите, музыки многовато!).
Нажмите здесь, чтобы узнать, как паять, и здесь, чтобы узнать, как решить некоторые общие проблемы с пайкой.
Оставайтесь в хорошем состоянии
Ян
Обновление сломанного паяного соединения:
Даже спустя более 30 лет я все еще время от времени удивляюсь. «Звездный» светильник на видео выше – один из пары, и вот, второй тоже начал странно себя вести на этой неделе, всего через два месяца после первого! Удивительно стабильное качество сборки этих очень старых ламп.Впечатленный? Немного!
Вот несколько крупных планов проблемных соединений сухой пайки . Штифты явно ослаблены, и дуга повредила плату. К сожалению, на этот раз печатная плата выглядит слишком далеко, чтобы быть в безопасности, но я мог бы попробовать и внимательно следить за ней, чтобы убедиться, что она по-прежнему в безопасности.
Хорошо видно поврежденную печатную плату вокруг левого штифта, образовавшуюся из-за образования дуги вокруг сухого паяного соединения…
Кольца сломанного припоя легко увидеть вблизи… классические неисправные паяные соединения из-за перегрева.
