Напряжение компьютерного блока питания: Устройство компьютерных блоков питания и методика их тестирования

Содержание

схемы переделки в лабораторный или регулируемый, в зарядное устройство

Автор Акум Эксперт На чтение 13 мин Просмотров 55.2к. Опубликовано 10.03.2020

Достать бывший в употреблении блок питания компьютера сегодня несложно, а стоит он сущие копейки. Но как его можно использовать без самого компьютера? В этой статье мы это выясним, а заодно сделаем своими руками зарядное устройство и лабораторный блок питания (ЛБП) из компьютерного блока питания.

Как включить блок питания (БП) от компьютера без компьютера

Итак, у нас в руках блок питания ATX компьютера. Прежде всего попробуем его включить. Но для этого нужно знать некоторые тонкости работы этого устройства. Предположим, перед нами компьютер. Включаем его в сеть, но внешне ничего не происходит. Это, казалось бы, понятно – машина отключена, а чтобы ее включить, нужно нажать кнопку питания на лицевой панели системного блока.

На самом деле это не совсем так. Как только мы вставили вилку в розетку, в блоке питания заработала небольшая часть схемы, вырабатывающая дежурное напряжение +5 В. Называется эта часть модулем дежурного питания. Напряжение поступает на материнскую плату и питает ее отдельные узлы, один из которых предназначен для включения компьютера.

Важно. В большинстве блоков питания ATX предусмотрен дополнительный служебный механический выключатель, расположенный на задней стенке ПК. Напряжение сети на БП этих моделей подается после включения этого тумблера.

Для подачи напряжения на этот БП служит механический выключатель

Нажимая кнопку на лицевой панели системного блока, мы тем самым подаем команду материнской плате (точнее, ее узлу включения) запустить блок питания. Узел подает на БП сигнал Power on, и БП, а значит, и сам компьютер включаются.

Поскольку компьютера у нас нет, этот сигнал нам придется подать самостоятельно. Сделать это несложно. Для этого достаточно найти разъем на блоке питания, который питает материнскую плату, и установить перемычку между зеленым и любым из черных проводов. Итак, устанавливаем перемычку, подключаем блок питания к сети, и он сразу же запускается – это слышно даже по шуму вентилятора.

Перемычка имитирует команду процессора “включить БП”

Где 12 вольт, а где 5? Разбираемся с цветовой маркировкой

Как узнать, на каких проводах какие напряжения формируются? Где, к примеру, 12 вольт на блоке питания компьютера? Для этого не понадобится тестер, поскольку все провода, выходящие из компьютерного блока питания, имеют строго определенную общепринятую расцветку. Поэтому вместо тестера мы вооружаемся табличкой, приведенной ниже.

Расцветка и назначение проводов блока питания ATX

Цвет	Назначение	Примечание
черный	GND	провод общий минус
красный	+5 В	основная шина питания
желтый	+12 В	основная шина питания
синий	-12 В	основная шина питания (может отсутствовать)
оранжевый	+3. 3 В	основная шина питания
белый	-5 В	основная шина питания
фиолетовый	+5 VSB	дежурное питание
серый	Power good	питание в норме
зеленый	Power on	команда запустить БП

Табличка особых пояснений не требует. С зеленым проводом (Power on) мы познакомились в предыдущем разделе – на него материнская плата подает сигнал низким уровнем (замыканием на общий) на включение БП. Синий провод в новых моделях БП может отсутствовать, поскольку производители материнских плат отказались от интерфейса RS-232C (COM-порт), требующего -12 В.

Фиолетовый провод (+5 VSB ) – это как раз дежурные +5 В, питающие дежурные узлы материнской платы. По серому проводу (Power good) блок питания сообщает, что все напряжения в норме и компьютер можно включать. Если какое-то из напряжений в процессе работы выходит за допустимые пределы или пропадает, то сигнал снимается. Причем это происходит до того, как успеют разрядиться накопительные конденсаторы БП, давая процессору время на принятие экстренных мер по аварийной остановке системы. Остальные провода – это провода питания материнской платы и периферийных устройств – дисководов, внешних видеокарт и т. д.

Переделка БП ATX в регулируемый или лабораторный блок питания

А теперь самое время сделать из БП компьютера своими руками импульсный лабораторный блок питания. Дорабатывать будем блок питания, ШИМ контроллер которого собран на специализированной микросхеме TL494 (она же: μА494, μPC494, M5T494P, KIA494, UTC51494, AZ494AP, KA7500, IR3M02, AZ7500BP, КР1114ЕУ4, МВ3759 и подобные аналоги).

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Сразу оговоримся – хотя типовые схемы включения этих микросхем одинаковы, некоторые отличия в зависимости от модели БП все же есть. Поэтому универсального решения для переделки всех БП не существует.

Для примера мы доработаем блок питания, схема которого приведена ниже. Поняв идею вносимых изменений, подобрать алгоритм переделки любого другого блока не составит особого труда.

Схема блока питания ATX, переделкой которого мы займемся

Разбираем БП, вынимаем плату. Сразу же отпаиваем все ненужные провода шлейфов питания, оставив один желтый, один черный и зеленый.

Лишние провода нужно выпаять

Также выпаиваем сглаживающие электролитические конденсаторы по всем линиям питания. На схеме они обозначены как С30, С27, С29, С28, С35. Мы собираемся существенно (до 25 В по шине +12 В) поднять выходное напряжение, на которое эти конденсаторы не рассчитаны. На место того, что стоял по шине +12 В, устанавливаем конденсатор той же или большей емкости на напряжение не менее 35 В. Остальные места оставляем пустыми. Зеленый провод припаиваем на место, где был любой черный, чтобы разрешить блоку питания запускаться. Теперь можно заняться доработкой контроллера.

Взглянем на назначение выводов микросхемы TL494. Нас интересуют два узла – усилитель ошибки 1 и усилитель ошибки 2. На первом собран стабилизатор напряжения, на втором – контроллер тока. То есть нас интересует обвязка выводов 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16.

Назначение выводов интегральной микросхемы TL494 и ее аналогов

Изменим схему обвязки таким образом, чтобы усилитель ошибки 1 отвечал за регулировку выходного напряжения, а усилитель 2 – за регулировку тока. В первую очередь перережем дорожки, обозначенные на приведенной ниже схеме крестиками.

Эти дорожки надо перерезать

Теперь находим резисторы R17 и R18. Первый имеет сопротивление 2.15 кОм, второй 27 кОм. Меняем их на номиналы 1.2 кОм и 47 кОм соответственно. Добавляем в схему два переменных резистора, один постоянный на 10 кОм (отмечены зеленым), клеммы для подключения внешнего потребителя, амперметр и вольтметр. В результате у нас получится вот такая схема.

Доработанная схема ШИМ контроллера теперь уже лабораторного блока питания

Как видно из схемы, резистор на 22 кОм позволяет плавно регулировать напряжение в пределах 3-24 В, резистор 330 Ом – ток от 0 до 8 А. Кл1 и КЛ2 служат для подключения нагрузки. Вольтметр имеет предел измерения 25-30 В, амперметр – 10 А. Приборы могут быть как стрелочными, так и с цифровыми шкалами, главное, малогабаритными – ведь они должны войти в корпус блока питания. Можно начинать проверку и градуировку.

Приборы могут быть любого типа, важен лишь предел измерения

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Первое включение нашего лабораторного блока питания производим через лампу накаливания 220 В мощностью 60 Вт. Это поможет избежать проблем, если мы наделали ошибок в монтаже. Если лампа не светится или светится вполнакала, а блок питания запустился, то все в порядке. Если лампа горит в полный накал, а блок питания молчит, то придется искать ошибки.

Включение блока питания через балластную лампу

Все в порядке? Включаем БП напрямую в сеть, выводим движки резисторов в нижнее по схеме положение. К клеммам КЛ1, Кл2 подключаем нагрузку – 2 лампы дальнего света, включенные последовательно. Вращаем резистор регулировки напряжения и убеждаемся по встроенному вольтметру, что напряжение плавно изменяется от 3 до 24 вольт. Для верности подключаем к клеммам контрольный вольтметр, к примеру, тестер. Градуируем ручку регулятора напряжения, ориентируясь по показаниям приборов.

Возвращаем движок в нижнее по схеме положение, выключаем блок питания, а лампы соединяем параллельно. Включаем блок питания, устанавливаем регулятор тока в среднее положение, а регулятор напряжения – на отметку 12 В. Вращаем ручку регулятора тока. При этом показания амперметра должны плавно изменяться от 0 до 8 А, а лампы – плавно менять яркость. Градуируем регулятор тока, ориентируясь по показаниям амперметра.

Отключаем устройство и собираем его. Наш лабораторный блок питания готов. С его помощью мы можем получить любое напряжение от 3 до 24 вольт и устанавливать ограничение тока через нагрузку в пределах 0-10 А.

Как сделать зарядное устройство

Теперь займемся переделкой компьютерного блока питания в автомобильное зарядное устройство.

Прибор для зарядки постоянным напряжением

Это устройство заряжает аккумулятор постоянным фиксированным напряжением 14 В. По мере зарядки батареи зарядный ток будет падать. Как только напряжение на клеммах батареи достигнет 14 В, ток станет равным нулю, а зарядка прекратится.

Благодаря такому алгоритму аккумуляторную батарею невозможно перезарядить, даже если оставить ее на зарядке на неделю. Это полезно при обслуживании AGM и GEL автомобильных аккумуляторов, которые очень не любят перезарядки.

А теперь за дело, тем более, что схема доработки простая. Дорабатывать будем БП ATX на контроллере TL494 или его аналогах (см. раздел выше). Наша задача – повысить выходное напряжение по шине +12 В до 14 вольт. Сделать это несложно. Вскрываем блок питания, вынимаем плату и отпаиваем все провода питания, оставив лишь желтый, черный и зеленый.

Оставляем только те провода, которые нам нужны, остальные выпаиваем или просто откусываем

Впаиваем зеленый провод на место любого черного – подаем команду БП на безусловное включение при подключении к сети (см. раздел выше). Выпаиваем электролитические сглаживающие конденсаторы со всех линий питания. На место, где стоял конденсатор по шине +12 В устанавливаем конденсатор той же емкости, но на рабочее напряжение 35 В. Переходим к доработке контроллера. Находим резистор, который соединяет первый вывод микросхемы с шиной +12 В. На схеме ниже он обозначен стрелкой.

Этот резистор отвечает за величину выходного напряжения

Нам нужно сменить его номинал. Но на какой? Выпаиваем, измеряем его сопротивление. В нашем случае его номинал – 27 кОм, но в зависимости от модели БП значение может меняться. На место выпаянного устанавливаем переменный резистор номиналом примерно вдвое большим. Движок резистора устанавливаем в среднее положение.

Установленный переменный резистор вместо постоянного

Включаем блок питания и, измеряя напряжение на шине +12 В (желтый провод относительно черного), вращаем ползунок. Напряжение легко уменьшается, но увеличить его не получается – мешает защита от перенапряжения. Для того чтобы поднять напряжение до необходимых нам 14 В, ее нужно отключить. Находим на схеме резистор и диод, обозначенные на рисунке ниже стрелками, и выпаиваем их.

Эти детали нужно выпаять

Снова включаем БП, выставляем напряжение между черным и желтым проводами величиной 14 В. Выключаем, выпаиваем резистор, не трогая его движок, измеряем сопротивление. На место переменного устанавливаем постоянный того же номинала. Устанавливаем на корпус две клеммы, подпаиваем к ним черный и желтый провода, помечаем, где плюс и минус (желтый – плюс, черный – минус).

Снова включаем БП, теперь уже переделанное в зарядку для аккумуляторов устройство. К клеммам подключаем нагрузку – лампу дальнего света автомобиля. Измеряем на клеммах напряжение: если оно не снизилось более чем на 0.2 В, то доработка окончена. Собираем прибор и пользуемся.

Важно! Конечным напряжением зарядки AGM и GEL аккумуляторов является значение 13.8 В, поэтому выходное напряжение имеет смысл снизить с 14 В до 13. 8 В.

Единственный, пожалуй, недостаток этой самодельной конструкции – она не имеет защиты от короткого замыкания и переполюсовки (мы ее отключили). Поэтому пользоваться прибором нужно внимательно.

Зарядник с регулировкой тока и напряжения

Теперь попробуем переделать компьютерный БП так, чтобы можно было плавно регулировать напряжение и ток зарядки. Это позволит обслуживать батареи любой емкости и на любое напряжение. Кроме того, это зарядное устройство имеет защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева. С его помощью можно изменять зарядное напряжение от 0 до 25 В и ток от 0 до 8 А.

В первую очередь производим манипуляции, которые подробно описаны в пункте «Прибор для зарядки постоянным напряжением». Выпаиваем лишние провода, оставив желтый, черный и зеленый. Меняем сглаживающий конденсатор на шине +12 В на прибор с напряжением 35 В. Подключаем зеленый провод на общую шину.

Теперь надо поднять напряжение на шине +12 В до величины 28 В. Для этого удаляем резисторы, соединяющие первый вывод ШИМ контроллера с шинами +5 и +12 В. На схеме ниже они обозначены стрелками.

Отключаем стабилизацию напряжения

Теперь ШИМ контроллер будет работать «на всю», а напряжение на шине +12 В поднимется до максимума – 28 В. Но опять сработает защита по перенапряжению. Отключаем ее так же, как и в конструкции выше: выпаиваем диод, помеченный на схеме ниже стрелкой.

Отключаем узел защиты по перенапряжению

Включаем блок питания и измеряем напряжение между желтым и черным проводами – оно должно увеличиться до указанных значений. С блоком питания все. Теперь перейдем к сборке узла регулировки напряжения и тока, представленного на схеме ниже.

Схема узла регулировки напряжения и тока

На транзисторах VT1 и VT2 собран простейший узел регулировки напряжения. Сама регулировка осуществляется при помощи потенциометра R14. В узле управления током используются микросхемы DA2 и DA4, представляющие собой интегральные регулируемые стабилизаторы напряжения/тока. Каждая из микросхем способна выдать ток до 5 А. Включив их параллельно, мы удвоили это значение. Регулировка тока производится потенциометром R17. Резисторы R7 и R8 – токовыравнивающие. Далее напряжение через амперметр PA1 подается на клеммы, к которым подключается заряжаемая батарея. Напряжение на батарее контролируется при помощи вольтметра PV1.

Вольтметр и амперметр можно использовать любые – хоть цифровые, хоть стрелочные. Первый должен иметь предел измерения 30 В, второй – 10 А. В качестве токовыравнивающих резисторов используются отрезки монтажного провода длиной 20 см и сечением 1 мм. кв. Если блок выполнен навесным монтажом, то в их качестве будут выступать монтажные провода.

Мощный полевой транзистор, который можно взять из неисправного компьютерного БП, и микросхемы стабилизатора устанавливаются на общий радиатор через слюдяные прокладки. Очень удобно использовать для этих целей радиатор от процессора ПК. Ниже представлен один из возможных вариантов монтажа блока регулировок.

Здесь транзистор и стабилизаторы размещены на радиаторе от процессора

Если все готово, то включаем зарядное устройство, нагружаем его лампой дальнего света и проверяем работу, регулируя выходные ток и напряжение и контролируя их по приборам.

Что касается защиты, то она уже встроена в микросхемы DA2 и DA4. Эти приборы имеют внутреннюю защиту от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.

Вот мы и разобрались с тонкостями доработки компьютерных блоков питания. Теперь нам не составит труда переделать их в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора или лабораторный блок питания.

Почему блок питания выдает повышенное напряжение. Ремонт компьютерного блока питания

Блок питания выходит из строя достаточно часто, особенно это касается блоков «со стажем» работы. Самое плохое, что иногда поломка данного устройства влечет за собой выход из строя практически всех установленных компонентов, особенно если материнская плата лишена необходимой защиты – стабилизаторов питания.

Наиболее распространены следующие неисправности, которым подвержен блок питания.

Нестабильное переменное напряжение. Источником переменного напряжения для блока питания является внешняя сеть с переменным напряжением. К сожалению, качество этого напряжения в странах СНГ крайне низкое. «Нормальное» явление – величина напряжения и 180, и 200, и даже 260 В, в то время как желательным является напряжение в диапазоне 210-230 В. Весь удар на себя принимают входные цепи блока питания, и, если качество компонентов этих цепей находится на низком уровне, блок питания либо перегревается, либо вообще выходит из строя.
Низкое качество электронных компонентов. Количество производителей электронных составляющих растет с каждым днем, но, к сожалению, это никак не влияет на качество этих составляющих. В результате блок питания крайне зависим от работы данных компонентов, что, в свою очередь, сказывается на сроке его службы.
Действия пользователя. Часто причиной неисправности становится «начитанный» пользователь, который вопреки здравому смыслу пытается уменьшить шум вентилятора блока питания с помощью имеющегося регулятора оборотов или самостоятельной подачи на него пониженного напряжения, в то время как температура внутри блока питания находится на критическом уровне. Кроме того, мало кто думает о том, чтобы приобрести источник бесперебойного питания и оградить себя от проблем, связанных с резкими скачками напряжения, которые блок питания переносит очень болезненно.
Повышенный уровень влажности. Конденсат проникает в электронную схему блока питания, от чего в наибольшей мере страдают трансформаторы, дроссели и другие компоненты, содержащие обмотку из проволоки. Влажность вносит коррективы в сопротивляемость таких компонентов, что в случае достаточно частых скачков напряжения приводит к чрезмерной нагрузке на них. Соответственно, в результате резко уменьшается время их эксплуатации, что может приводить к частичному или полному выходу из строя.

Время и срок службы. Не стоит забывать, что любые электронные компоненты имеют определенный срок эксплуатации, который к тому же находится в прямой зависимости от условий их использования. Так, если от блока питания с максимальной мощностью 300 Вт вы всегда будете требовать такую мощность, а иногда даже большую, ресурс компонентов быстро исчерпается и блок питания в лучшем случае просто не сможет больше выдавать даже средний показатель мощности.
Истощение внутренних ресурсов. Самая обычная и неизбежная неисправность – постепенное истощение ресурсов блока питания и падение его мощности. Результатом данного эффекта является нестабильная работа компьютера, частые перезагрузки или отказ включаться.

Блок питания не является устройством, которое нельзя ремонтировать своими руками: многие из неисправностей вполне можно устранить и самостоятельно. Однако, прежде чем это сделать, стоит понимать, что от блока питания зависит работа всех остальных устройств, поэтому безответственные действия при устранении неисправности подвергают эти устройства большому риску.

СОВЕТ!!! В большинстве случаев ремонт блока питания не дает ожидаемого эффекта либо дает, но на совсем непродолжительное время. Поэтому советую сразу приобрести новый блок питания, выбрав при этом проверенную временем модель.

Итак, дали в ремонт блок питания Power Man на 350 Ватт

Что делаем первым делом? Внешний и внутренний осмотр. Смотрим на “потроха”. Если ли какие сгоревшие радиоэлементы? Может где-то обуглена плата или взорвался конденсатор, либо пахнет горелым кремнием? Все это учитываем при осмотре. Обязательно смотрим на предохранитель. Если он сгорел, то ставим вместо него временную перемычку примерно на столько же Ампер, а потом замеряем через два сетевых провода. Это можно сделать на вилке блока питания при включенной кнопке “ВКЛ”. Оно НЕ должно быть слишком маленькое, иначе при включении блока питания еще раз произойдет .

Замеряем напряжения

Если все ОК, включаем наш блок питания в сеть с помощью сетевого кабеля, который идет вместе с блоком питания, и не забываем про кнопочку включения, если она у вас была в выключенном состоянии.

Мой пациент на фиолетовом проводе показал 0 Вольт. Беру и прозваниваю фиолетовый провод на землю. Земля – это провода черного цвета с надписью СОМ. COM – сокращенно от “common”, что значит “общий”. Есть также некоторые виды “земель”:

Как только я коснулся земли и фиолетового провода, мой мультиметр издал дотошный сигнал “ппииииииииииип” и показал нули на дисплее. Короткое замыкание , однозначно.

Ну что же, будем искать схему на этот блок питания. Погуглив по просторам интернета, я нашел схему. Но нашел только на Power Man 300 Ватт. Они все равно будут похожи. Отличия в схеме были лишь в порядковых номерах радиодеталей на плате. Если уметь анализировать печатную плату на соответствие схемы, то это не будет большой проблемой.

А вот и схемка на Power Man 300W. Щелкните по ней для увеличения в натуральный размер.

Ищем виновника

Как мы видим в схеме, дежурное питание, далее по тексту – дежурка, обозначается как +5VSB:

Прямо от нее идет стабилитрон номиналом в 6,3 Вольта на землю. А как вы помните, стабилитрон – это тот же самый диод , но подключается в схемах наоборот. У стабилитрона используется обратная ветвь ВАХ . Если бы стабилитрон был живой, то у нас провод +5VSB не коротил бы на массу. Скорее всего стабилитрон сгорел и разрушен.

Что происходит при сгорании разных радиодеталей с физической точки зрения? Во-первых, изменяется их сопротивление . У резисторов оно становится бесконечным, или иначе говоря, уходит в обрыв. У конденсаторов оно иногда становится очень маленьким, или иначе говоря, уходит в короткое замыкание. С полупроводниками возможны оба этих варианта, как короткое замыкание, так и обрыв.

В нашем случае мы можем проверить это только одним способом, выпаяв одну или сразу обе ножки стабилитрона, как наиболее вероятного виновника короткого замыкания. Далее будем проверять пропало ли короткое замыкание между дежуркой и массой или нет. Почему так происходит?

Вспоминаем простые подсказки:

1)При последовательном соединении работает правило больше большего, иначе говоря, общее сопротивление цепи больше, чем сопротивление большего из резисторов.

2)При параллельном же соединении работает обратное правило, меньше меньшего, иначе говоря итоговое сопротивление будет меньше чем сопротивление резистора меньшего из номиналов.

Можете взять произвольные значения сопротивлений резисторов, самостоятельно посчитать и убедиться в этом. Попробуем логически поразмыслить, если у нас одно из сопротивлений параллельно подключенных радиодеталей будет равно нулю, какие показания мы увидим на экране мультиметра? Правильно, тоже равное нулю…

И до тех пор пока мы не устраним это короткое замыкание путем выпаивания одной из ножек детали, которую мы считаем проблемной, мы не сможем определить, в какой детали у нас короткое замыкание. Дело все в том, что при звуковой прозвонке, ВСЕ детали параллельно соединенные с деталью находящейся в коротком замыкании, будут у нас звониться накоротко с общим проводом!

Пробуем выпаять стабилитрон. Как только я к нему прикоснулся, он развалился надвое. Без комментариев…

Дело не в стабилитроне

Проверяем, устранилось ли у нас короткое замыкание по цепям дежурки и массы, либо нет. Действительно, короткое замыкание пропало. Я сходил в радиомагазин за новым стабилитроном и запаял его. Включаю блок питания, и… вижу как мой новый, только что купленный стабилитрон испускает волшебный дым)…

И тут я сразу вспомнил одно из главных правил ремонтника:

Если что-то сгорело, найди сначала причину этого, а только затем меняй деталь на новую или рискуешь получить еще одну сгоревшую деталь.

Ругаясь про себя матом, перекусываю сгоревший стабилитрон бокорезами и снова включаю блок питания.

Так и есть, дежурка завышена: 8,5 Вольт. В голове крутится главный вопрос: “Жив ли еще ШИМ контроллер, или я его уже благополучно спалил?”. Скачиваю даташит на микросхему и вижу предельное напряжение питания для ШИМ контроллера, равное 16 Вольтам. Уфф, вроде должно пронести…

Проверяем конденсаторы

Начинаю гуглить по моей проблеме на спец сайтах, посвященных ремонту БП ATX. И конечно же, проблема завышенного напряжения дежурки оказывается в банальном увеличении ESR электролитических конденсаторов в цепях дежурки. Ищем эти конденсаторы на схеме и проверяем их.

Вспоминаю о своем собранном приборе ESR метре

Самое время проверить, на что он способен.

Проверяю первый конденсатор в цепи дежурки.

ESR в пределах нормы.

Находим виновника проблемы

Проверяю второй

Жду, когда на экране мультиметра появится какое-либо значение, но ничего не поменялось.

Понимаю, что виновник, или по крайней мере один из виновников проблемы найден. Перепаиваю конденсатор на точно такой же, по номиналу и рабочему напряжению, взятый с донорской платы блока питания. Здесь хочу остановиться подробнее:

Если вы решили поставить в блок питания ATX электролитический конденсатор не с донора, а новый, из магазина, обязательно покупайте LOW ESR конденсаторы, а не обычные. Обычные конденсаторы плохо работают в высокочастотных цепях, а в блоке питания, как раз именно такие цепи.

Итак, я включаю блок питания и снова замеряю напряжение на дежурке. Наученный горьким опытом уже не тороплюсь ставить новый защитный стабилитрон и замеряю напряжение на дежурке, относительно земли. Напряжение 12 вольт и раздается высокочастотный свист.

Снова сажусь гуглить по проблеме завышенного напряжения на дежурке, и на сайте rom.by , посвященном как ремонту БП ATX и материнских плат так и вообще всего компьютерного железа. Нахожу свою неисправность поиском в типичных неисправностях данного блока питания. Рекомендуют заменить конденсатор емкостью 10 мкФ.

Замеряю ESR на конденсаторе…. Жопа.

Результат, как и в первом случае: прибор зашкаливает. Некоторые говорят, мол зачем собирать какие-то приборы, типа вздувшиеся нерабочие конденсаторы итак видно – они припухшие, или вскрывшиеся розочкой

Да, я согласен с этим. Но это касается только конденсаторов большого номинала. Конденсаторы относительно небольших номиналов не вздуваются. В их верхней части нет насечек по которым они могли бы раскрыться. Поэтому их просто невозможно определить на работоспособность визуально. Остается только менять их на заведомо рабочие.

Итак, перебрав свои платы был найден и второй нужный мне конденсатор на одной из плат доноров. На всякий случай было измерено его ESR. Оно оказалось в норме. После впаивания второго конденсатора в плату, включаю блок питания клавишным выключателем и измеряю дежурное напряжение. То, что и требовалось, 5,02 вольта… Ура!

Измеряю все остальные напряжения на разъеме блока питания. Все соответствуют норме. Отклонения рабочих напряжений менее 5%. Осталось впаять стабилитрон на 6,3 Вольта. Долго думал, почему стабилитрон именно на 6,3 Вольта, когда напряжение дежурки равно +5 Вольт? Логичнее было бы поставить на 5,5 вольт или аналогичный, если бы он стоял для стабилизации напряжения на дежурке. Скорее всего, этот стабилитрон стоит здесь как защитный, для того, чтобы в случае повышения напряжения на дежурке, выше 6,3 Вольт, он сгорел и замкнул накоротко цепь дежурки, отключив тем самым блок питания и сохранив нашу материнскую плату от сгорания при поступлении на нее завышенного напряжения через дежурку.

Вторая функция этого стабилитрона, видать, защита ШИМ контроллера от поступления на него завышенного напряжения. Так как дежурка соединена с питанием микросхемы через достаточно низкоомный резистор, поэтому на 20 ножку питания микросхемы ШИМ поступает почти то же самое напряжение, что и присутствует у нас на дежурке.

Заключение

Итак, какие можно сделать выводы из этого ремонта:

1)Все параллельно подключенные детали при измерении влияют друг на друга. Их значения активных сопротивлений считаются по правилу параллельного соединения резисторов. В случае короткого замыкания на одной из параллельно подключенных радиодеталей, такое же короткое замыкание будет на всех остальных деталях, которые подключены параллельно этой.

2)Для выявления неисправных конденсаторов одного визуального осмотра мало и необходимо либо менять все неисправные электролитические конденсаторы в цепях проблемного узла устройства на заведомо рабочие, либо отбраковывать путем измерения прибором ESR-метром.

3)Найдя какую либо сгоревшую деталь, не торопимся менять её на новую, а ищем причину которая привела к её сгоранию, иначе мы рискуем получить еще одну сгоревшую деталь.

Мы рассмотрели, какие действия нужно предпринять, если у нас предохранитель блока питания ATX в коротком замыкании. Это означает, что проблема где-то в высоковольтной части, и нам нужно прозванивать диодный мост, выходные транзисторы, силовой транзистор или мосфет, в зависимости от модели блока питания. Если же предохранитель цел, мы можем попробовать подсоединить шнур питания к блоку питания, и включить его выключателем питания, расположенным на задней стенке блока питания.

И вот здесь нас может поджидать сюрприз, сразу как только мы щелкнули выключателем, мы можем услышать высокочастотный свист, иногда громкий, иногда тихий. Так вот, если вы услышали этот свист, даже не пытайтесь подключать блок питания для тестов к материнской плате, сборке, или устанавливать такой блок питания в системный блок!

Дело в том, что в цепях дежурного напряжения (дежурки) стоят все те же знакомые нам по прошлой статье электролитические конденсаторы, которые теряют емкость, при нагреве, и от старости, у них увеличивается ESR, (по-русски сокращенно ЭПС) эквивалентное последовательное сопротивление. При этом визуально, эти конденсаторы могут ничем не отличаться от рабочих, особенно это касается небольших номиналов.

Дело в том, что на маленьких номиналах, производители очень редко устраивают насечки в верхней части электролитического конденсатора, и они не вздуваются и не вскрываются. Такой конденсатор не измерив специальным прибором, невозможно определить на пригодность работы в схеме. Хотя иногда, после выпаивания, мы видим, что серая полоса на конденсаторе, которой маркируется минус на корпусе конденсатора, становится темной, почти черной от нагрева. Как показывает статистика ремонтов, рядом с таким конденсатором обязательно стоит силовой полупроводник, или выходной транзистор, или диод дежурки, или мосфет. Все эти детали при работе выделяют тепло, которое пагубно сказывается на сроке работы электролитических конденсаторов. Дальнейшее объяснять про работоспособность такого потемневшего конденсатора, думаю будет лишним.

Если у блока питания остановился кулер, из-за засыхания смазки и забивания пылью, такой блок питания скорее всего потребует замены практически ВСЕХ электролитических конденсаторов на новые, из-за повышенной температуры внутри блока питания. Ремонт будет довольно муторным, и не всегда целесообразным. Ниже приведена одна из распространенных схем, на которой основаны блоки питания Powerman 300-350 ватт, она кликабельна:

Схема БП АТХ Powerman

Давайте разберем, какие конденсаторы нужно менять, в этой схеме, в случае проблем с дежуркой:

Итак, почему же нам нельзя подключать блок питания со свистом к сборке для тестов? Дело в том, что в цепях дежурки стоит один электролитический конденсатор, (выделено синим) при увеличении ESR которого, у нас возрастает дежурное напряжение, выдаваемое блоком питания на материнскую плату, еще до того, как мы нажмем кнопку включения системного блока. Иными словами, как только мы щелкнули клавишным выключателем на задней стенке блока питания, это напряжение, которое должно быть равно +5 вольт, поступает у нас на разъем блока питания, фиолетовый провод разъема 20 Pin, а оттуда на материнскую плату компьютера.

В моей практике были случаи, когда дежурное напряжение было равно (после удаления защитного стабилитрона, который был в КЗ) +8 вольт, и при этом ШИМ контроллер был жив. К счастью блок питания был качественный, марки Powerman, и там стоял на линии +5VSB, (так обозначается на схемах выход дежурки) защитный стабилитрон на 6.2 вольта.

Почему стабилитрон защитный, как он работает в нашем случае? Когда напряжение у нас меньше, чем 6.2 вольта, стабилитрон не влияет на работу схемы, если же напряжение становится выше, чем 6.2 вольта, наш стабилитрон при этом уходит в КЗ (короткое замыкание), и соединяет цепь дежурки с землей. Что нам это дает? Дело в том, что замкнув дежурку с землей, мы сохраняем тем самым нашу материнскую платы от подачи на нее тех самых 8 вольт, или другого номинала повышенного напряжения, по линии дежурки на материнку, и защищаем материнскую плату от выгорания.

Но это не является 100% вероятностью, что у нас в случае проблем с конденсаторами сгорит стабилитрон, есть вероятность, хотя и не очень высокая, что он уйдет в обрыв, и не защитит тем самым нашу материнскую плату. В дешевых блоках питания, этот стабилитрон обычно просто не ставят. Кстати, если вы видите на плате следы подгоревшего текстолита, знайте, скорее всего там какой-то полупроводник ушел в короткое замыкание, и через него шел очень большой ток, такая деталь очень часто и является причиной, (правда иногда бывает, что и следствием) поломки.

После того, как напряжение на дежурке придет в норму, обязательно поменяйте оба конденсатора на выходе дежурки. Они могут придти в негодность из-за подачи на них завышенного напряжения, превышающего их номинальное. Обычно там стоят конденсаторы номинала 470-1000 мкф. Если же после замены конденсаторов, у нас на фиолетовом проводе, относительно земли появилось напряжение +5 вольт, можно замкнуть зеленый провод с черным, PS-ON и GND, запустив блок питания, без материнской платы.

Если при этом начнет вращаться кулер, это значит с большой долей вероятности, что все напряжения в пределах нормы, потому что блок питания у нас стартанул. Следующим шагом, нужно убедиться в этом, померяв напряжение на сером проводе, Power Good (PG), относительно земли. Если там присутствует +5 вольт, вам повезло, и остается лишь замерить мультиметром напряжения, на разъеме блока питания 20 Pin, чтобы убедиться, что ни одно из них не просажено сильно.

Как видно из таблицы, допуск для +3.3, +5, +12 вольт – 5%, для -5, -12 вольт – 10%. Если же дежурка в норме, но блок питания не стартует, Power Good (PG) +5 вольт у нас нет, и на сером проводе относительно земли ноль вольт, значит проблема была глубже, чем только с дежуркой. Различные варианты поломок и диагностики в таких случаях, мы рассмотрим в следующих статьях. Всем удачных ремонтов! С вами был AKV.

Как рассчитать питание компьютера — FAQHard.RU

Еще полгода назад считалось, что блока питания мощностью 350 W за глаза хватит для питания любого, самого навороченного домашнего компьютера.

Бери БП помощнее от известного производителя, и можешь хоть обвешаться различными девайсами — ничего считать не нужно.

Но сумасшедшая гонка за мегагерцами и fps’ами вносит свои коррективы: на рынке появился новый видеоускоритель от nVidia — GeForce 6800 Ultra, ATI готовит ответный удар, и юзеру уже рекомендуют запастись БП мощностью 480 W!

Закономерно возникает вопрос: «Без замены блока питания апгрейд теперь невозможен?».

Ответить на этот вопрос не так сложно — надо посчитать мощность машины.
Уметь вычислить потребляемую мощность системы полезно и при сборке и при апгрейде компьютера любой конфигурации.
Как выяснить, почему не включается компьютер, или выдержит ли noname блок на 230 W дополнительный HDD?
Об этом мы попытаемся рассказать ниже.

Принцип работы блока питания

Очень часто на железных форумах можно встретить грустные истории про то, как у кого-то сгорел блок питания и прихватил с собой на тот свет материнскую плату, процессор, видеокарту, винчестер и кота Мурзика.
Почему же горят БП?
И почему горит синим пламенем нагрузка aka начинка системного блока?
Чтобы ответить на эти вопросы, кратко рассмотрим принцип работы импульсного блока питания.

В компьютерных блоках питания применяется метод двойного преобразования с обратной связью.
Преобразование происходит за счет трансформации тока с частотой не 50 Гц, как в бытовой сети, а с частотами выше 20 кГц, что позволяет использовать компактные высокочастотные трансформаторы при той же выходной мощности.

Поэтому компьютерный блок питания гораздо меньше, чем классические трансформаторные схемы, которые состоят из понижающего трансформатора довольно внушительных размеров, выпрямителя и фильтра пульсаций.
Если бы компьютерный блок питания был бы сделан по этому принципу, то при требуемой выходной мощности он был бы размером с системный блок и весил бы в 3-4 раза больше (достаточно вспомнить телевизионный трансформатор с мощностью 200-300 Вт).

Импульсный БП имеет более высокий КПД за счет того, что работает в ключевом режиме, а регулирование и стабилизация выходных напряжений происходит методом широтно-импульсной модуляции.
Если не вдаваться в подробности, то принцип работы заключается в том, что регулирование происходит путем изменения ширины импульса, то есть его длительности.

Вкратце принцип работы импульсного БП прост, чтобы использовать высокочастотные трансформаторы, нам необходимо преобразовать ток из сети (220 вольт, 50 Гц) в высокочастотный ток (порядка 60 кГц).
Ток из электрической сети идет на входной фильтр, который отсекает импульсные высокочастотные помехи, образующиеся при работе.

Далее — на выпрямитель, на выходе которого стоит электролитический конденсатор для сглаживания пульсаций.
Далее выпрямленное постоянное напряжение порядка 300 вольт поступает на преобразователь напряжения, который преобразует входное постоянное напряжение в переменное напряжение с прямоугольной формой импульсов высокой частоты.

В состав преобразователя входит импульсный трансформатор, который обеспечивает гальваническую развязку от сети и понижение напряжения до требуемых значений.
Эти трансформаторы изготавливаются очень маленькими по сравнению с классическими, в них малое количество витков, а вместо железного сердечника используется ферритовый.

Затем снимаемое с трансформатора напряжение идет на вторичный выпрямитель и высокочастотный фильтр, состоящий из электролитических конденсаторов и индуктивностей.
Для обеспечения стабильного напряжения и работы используются модули, обеспечивающие плавное включение и защиту от перегрузок.

Итак, как ты мог заметить из вышесказанного, в схеме компьютерного блока питания протекает ток очень высокого напряжения: ~300 вольт.
Теперь давай представим, что будет, если какой-либо ключевой элемент схемы выйдет из строя, и защита не сработает.
Ток высокого напряжения кратковременно поступит в нагрузку (пока БП не выгорит), и часть содержимого системного блока, скорее всего, этого не перенесет.

Почему же горит БП?
Есть много причин: остановился вентилятор, упал внутрь винтик, внутренности забились пылью и т.д.
Но нас интересует другой момент.

Импульсный блок питания забирает из сети столько энергии, сколько потребляет нагрузка.
Соответственно, если потребляемая нагрузкой мощность будет выше мощности, на которую рассчитан БП, то сила тока, протекающего по цепям блока, также будет выше той, на которую рассчитаны проводники и элементы, что приведет к сильному нагреву и, в итоге, к выходу блока питания из строя.

Именно поэтому на выходе БП стоит датчик выходной мощности, и защитная схема сразу отключит блок питания, если расчетная мощность нагрузки будет больше максимальной мощности БП.

Итак, если необдуманно перегрузить блок питания, то в лучшем случае он просто не включится, а в худшем — сгорит, поэтому всегда полезно хотя бы прикинуть мощность нагрузки.

1 2 3 4

Лабораторный источник постоянного напряжения из блока питания / Хабр

Несколько недель назад мне для некого опыта потребовался источник постоянного напряжения 7V и силой тока в 5A. Тут-же отправился на поиски нужного БП в подсобку, но такого там не нашлось. Спустя пару минут я вспомнил о том, что под руки в подсобке попадался блок питания компьютера, а ведь это идеальный вариант! Пораскинув мозгами собрал в кучу идеи и уже через 10 минут процесс начался.

Для изготовления лабораторного источника постоянного напряжения потребуется:
— блок питания от компьютера
— клеммная колодка
— светодиод
— резистор ~150 Ом
— тумблер
— термоусадка
— стяжки

Блок питания, возможно, найдётся где-то не нужный. В случае целевого приобретения — от $10. Дешевле я не видел. Остальные пункты этого списка копеечные и не дефицитные.

Из инструментов понадобится:
— клеевой пистолет a.k.a. горячий клей (для монтажа светодиода)
— паяльник и сопутствующие материалы (олово, флюс…)
— дрель
— сверло диаметром 5мм
— отвертки
— бокорезы (кусачки)

Изготовление

Итак, первое, что я сделал — проверил работоспособность этого БП. Устройство оказалось исправным. Сразу можно отрезать штекера, оставив 10-15 см на стороне штекера, т.к. он вам может пригодиться. Стоит заметить, что нужно рассчитать длину провода внутри БП так, чтобы его хватило до клемм без натяжки, но и чтобы он не занимал всё свободное пространство внутри БП.

Теперь необходимо разделить все провода. Для их идентификации можно взглянуть на плату, а точнее на площадки, к которым они идут. Площадки должны быть подписаны. Вообще есть общепринятая схема цветовой маркировки, но производитель вашего БП, возможно, окрасил провода иначе. Чтобы избежать «непоняток» лучше самостоятельно идентифицировать провода.

Вот моя «проводная гамма». Она, если я не ошибаюсь, и есть стандартной.
С жёлтого по синий, думаю, ясно. Что означают два нижних цвета?
PG (сокр. от “power good“) — провод, который мы используем для установки светодиода-индикатора. Напряжение — 5В.
ON — провод, который необходимо замкнуть с GND для включения блока питания.

В блоке питания есть провода, которые я здесь не описывал. Например, фиолетовый +5VSB. Этот провод мы использовать не будем, т.к. граница силы тока для него — 1А.

Пока провода нам не мешают, нужно просверлить отверстие для светодиода и сделать наклейку с необходимой информацией. Саму информацию можно найти на заводской наклейке, которая находится на одной из сторон БП. При сверлении нужно позаботиться о том, чтобы металлическая стружка не попала вовнутрь устройства, т.к. это может привести к крайне негативным последствиям.

На переднюю панель БП я решил установить клеммную колодку. Дома нашлась колодка на 6 клемм, которая меня устроила.

Мне повезло, т.к. прорези в БП и отверстия для монтажа колодки совпали, да еще и диаметр подошел. Иначе, необходимо либо рассверливать прорези БП, либо сверлить новые отверстия в БП.

Колодка установлена, теперь можно выводить провода, снимать изоляцию, скручивать и лудить. Я выводил по 3-4 провода каждого цвета, кроме белого (-5V) и синего (-12V), т.к. их в БП по одному.

Первый залужен — вывел следующий.

Все провода залужены. Можно зажимать в клемме.

Устанавливаем светодиод

Я взял ~~обычный зелёный индикационный светодиод~~ обычный красный индикационный светодиод (он, как выяснилось, несколько ярче). На анод (длинная ножка, менее массивная часть в головке светодиода) припаиваем серый провод (PG), на который предварительно насаживаем термоусадку. На катод (короткая ножка, более массивная часть в головке светодиода) припаиваем сначала резистор на 120-150 Ом, а к второму выводу резистора припаиваем черный провод (GND), на который тоже не забываем предварительно надеть термоусадку. Когда всё припаяно, надвигаем термоусадку на выводы светодиода и нагреваем ее.

Получается вот такая вещь. Правда, я немного перегрел термоусадку, но это не страшно.

Теперь устанавливаю светодиод в отверстие, которое я просверлил еще в самом начале.

Заливаю горячим клеем. Если его нет, то можно заменить супер-клеем.

Выключатель блока питания

Выключатель я решил установить на место, где раньше у блока питания выходили провода наружу.

Измерял диаметр отверстия и побежал искать подходящий тумблер.

Немного покопался, и нашел идеальный выключатель. За счёт разницы в 0,22мм он отлично встал на место. Теперь к тумблеру осталось припаять ON и GND, после чего установить в корпус.

Основная работа сделана. Осталось навести марафет.

Хвосты проводов, которые не использованы нужно изолировать. Я это сделал термоусадкой. Провода одного цвета лучше изолировать вместе.

Все шнурки аккуратно размещаем внутри.

Прикручиваем крышку, включаем, бинго!

Этим блоком питания можно получить много разных напряжений, пользуясь разностью потенциалов. Учтите, что такой приём не прокатит для некоторых устройств.
Вот тот спектр напряжений, которые можно получить.
В скобках первым идёт положительный, вторым — отрицательный.
24.0V — (12V и -12V) 17.0V — (12V и -5V) 15.3V — (3.3V и -12V) 12.0V — (12V и 0V) 10.0V — (5V и -5V) 8.7V — (12V и 3.3V) 8.3V — (3.3V и -5V) 7.0V — (12V и 5V) 5.0V — (5V и 0V) 3.3V — (3.3V и 0V) 1.7V — (5V и 3.3V) -1.7V — (3.3V и 5V) -3.3V — (0V и 3.3V) -5.0V — (0V и 5V) -7.0V — (5V и 12V) -8.7V — (3.3V и 12V) -8.3V — (-5V и 3.3V) -10.0V — (-5V и 5V) -12.0V — (0V и 12V) -15.3V — (-12V и 3.3V) -17.0V — (-12V и 5V) -24.0V — (-12V и 12V)

Вот так мы получили источник постоянного напряжения с защитой от КЗ и прочими плюшками.

Рационализаторские идеи:
— использовать самозажимные колодки, как предложили тут, либо использовать клеммы с изолированными барашками, чтобы не хватать в руки отвёртку лишний раз.

Сколько вольт выдает блок питания компьютера?

Напряжение с блока питания компьютера, как взять 12 вольт

В современном мире существует множество различных устройств, требующих подключения к электросети. Для некоторых из них требуется определенный блок питания. Напряжение и сила тока играют важную роль в функционировании любого электроприбора. В сегодняшней статье я хочу рассказать о том, как взять напряжение с блока питания компьютера и каким образом можно получить 12 Вольт.

Вы, наверное, сами прекрасно понимаете, что системный блок ПК – это комплекс устройств позволяющих системе работать. Каждое из них требует подключения к электрической сети. Но вот для определенного оборудования оно может быть разным. Допустим, большинство вентиляторов работают от 5 Вольт при силе тока в 0.1 Ампер. Для других устройств требуются другие значения.

Именно для обеспечения работы всех комплектующих имеется блок питания компьютера. Он преобразует напряжение и обеспечивает каждое изделие необходимым током. Если мы рассмотрим БП компьютера, то увидим, что в нем имеется огромное количество проводов и портов для подключения. Они имеют свои цвета, и это не просто так.

На боковой или задней стенке корпуса блока питания имеется табличка, на которой указана вся необходимая информация.

Разбираемся с маркировкой

Взгляните на картинку. Там указано, что оранжевый провод (orange) имеет исходящее напряжение в +3.3V, желтый (yellow) — +12V, красный (red) — +5V и так далее. Кроме этого, есть пометка о силе тока. Черный провод в большинстве случаев является общим (минусом или «земля»). Исходя из полученной информации, можно понять, что получить нужное напряжение с блока питания, даже работающего, совсем не сложно.

Учитывайте, что блок питания запускается замыканием проводов GND (минус) и PWR SW. Работает до тех пор, пока данные цепи замкнуты! То есть, разъемы будут работать только тогда, когда блок питания подаст напряжение.

Вы спросите, а зачем вообще это нужно? Расскажу на своем опыте. Мне в руки попался монитор, работающий от 12 Вольт, однако кабеля подключения к электросети у меня не было. Имеющиеся блочки от других устройств не подходили по силе тока или по напряжению.

Монитор нужно было проверить в течение дня, а отправиться на поиски нужного зарядного, не было ни времени, ни желания. Взяв 12 Вольт с желтого провода на молексе БК питания компьютера, мне удалось включить монитор. Оказалось, что это вполне удобно. Не нужно искать лишнюю розетку, а сам экран запускается вместе с системным блоком.

Спустя год у меня все так и работает.

Существует еще целый ряд возможностей, которые дает напряжение с блока питания компьютера.

Многие мастера из БП ПК делают блок питания для шуруповерта и других электроинструментов.
Существует возможность переделать блок питания ПК под автомобильное зарядное для аккумуляторов.
Вы всегда можете зарядить любое устройство, выбрав нужное напряжение. Согласитесь, ведь часто бывает так, что оригинальные блоки выходят из строя в самый неподходящий момент.
Можно запитать диодную ленту или любой другой осветительный прибор, требующий небольшое напряжение.

Как взять 12 вольт с блока питания компьютера

Как вы уже поняли, взять напряжение с блока питания компьютера достаточно просто. Вам необходимо лишь подключить устройство к желтому проводу (плюс) и черному (минус). Только будьте внимательны и не перепутайте полярность, иначе ваше устройство, скорее всего, выйдет из строя. Опять же повторюсь, не забывайте о том, что блок питание подаст напряжение на провода только тогда, когда он будет запущен. Если вы работаете с демонтированным БП ПК, который изъят из корпуса, то необходимо запустить устройство путем замыкания проводов GND (минус) и PWR SW.

Если вы еще не знакомы со статьей моего коллеги «Варрам — робот для вашего питомца», то прочесть её можно нажав сюда.

Немного информации в помощь

Для того, чтобы вам было легче понять, какое напряжение с блока питания вы получите, я составил небольшую таблицу. Пользоваться ей нужно по такому принципу: положительное напряжение + ноль =итог.

Положительное	Ноль	Итог
+12V	0V	+12V
+5V	-5V	+10V
+12V	+3,3V	+8,7V
+3,3V	-5V	+8,3V
+12V	+5V	+7V
+5V	0V	+5V
+3,3V	0V	+3,3V
+5V	+3,3V	+1,7V
0V	0V	0V

А вы знаете, что не пропустите ни один наш материал, если оформите подписку? Оформить подписку легко: достаточно лишь ввести свой email в форму под этой статьей и нажать на кнопку «Подписаться на рассылку». И вы всегда будете в курсе наших публикаций!

Надеюсь, сегодняшняя статья была понятна и полезна. Теперь вы знаете, как получить нужное напряжение с блока питания компьютера и каким образом взять 12 Вольт. Однако помните, что обращение с электроприборами требует соблюдения правил техники безопасности. В случае, если вы не уверены в своих знаниях, лучше попросить помощи у профессионала.

Нравится: 19 Не нравится: 1

Источник: https://allremont59.ru/sovety/napryazhenie-s-bloka-pitaniya-kompyutera-kak-vzyat-12-volt.html

Блок питания для автомагнитолы из компьютерного БП

Секреты ремонта автомагнитол

тема уже озвучена в заголовке, поэтому перейдём сразу к делу. Итак, что нам понадобится? Во-первых, рабочая автомагнитола или автомобильный CD/MP3-ресивер. У меня на руках оказался автомобильный CD/MP3-ресивер Panasonic CQ-DFX883N.

Во-вторых, компьютерный блок питания формата AT или ATX. Сейчас полно компьютерного железа от старых ПК, в том числе и блоков питания.

Где его можно найти бесплатно или за минимальные деньги?

Вытащить из своего старого ПК, который пылится в чулане;
Купить за копейки на «барахолке» — такие 100% есть на любом радиорынке;
Починить и довести до ума неисправный компьютерный БП.

Для своей затеи я купил «бэушный» блок питания как раз на «барахолке».

Прежде чем подключать компьютерный БП к автомагнитоле – нужно его проверить и, если надо, довести до рабочего состояния. Об этом чуть позже, а пока о том, как подключить автомагнитолу к компьютерному БП.

Подключение автомагнитолы к компьютерному БП

У компьютерного блока питания (БП) есть здоровый жгут с выходными разъёмами. Провода чёрного цвета – это минус или общий провод. По жёлтым подаётся напряжение +12V. Остальные провода нам будут не нужны – их использовать не будем. Так вот нам нужно от блока питания взять всего-навсего 12V. Для этого берём любой из разъёмов MOLEX или Floppy-разъём. Далее откусываем от него жёлтый провод (+12V) и чёрный провод – минусовой. Затем подключаем эти провода к питающим проводам автомагнитолы.

Стоит отметить, что выходной канал на +12V достаточно мощный и может «отдать» в нагрузку ток в 8-10 ампер (при мощности БП 200 — 300 Вт.), что, собственно, нам и нужно. Обычно, максимальный ток, потребляемый автомобильным CD/MP3-ресивером составляет 10-15 ампер. Но это максимум!

Кроме этого нужно провести лёгкую доработку, если у вас блок питания формата ATX. Об этом расскажу чуть позднее.

У автомагнитолы имеется 3 провода, к которым подключается питание (напряжение +12V) от штатной электросети автомобиля. Чёрный провод – это минус (по другому — общий провод, «земля», Ground). Жёлтый провод – это +12V (маркируется как Battery). Это основные провода для подключения питания к автомагнитоле.

Но даже если подключить эти провода к аккумулятору или БП, автомагнитолу мы не включим – она будет в дежурном («спящем») режиме.

Поэтому ищем красный провод (маркируется ACC) у автомагнитолы и скручиваем его вместе с жёлтым проводом +12V. Штатно красный провод подключается к замку зажигания авто.

Как только водитель замыкает ключом зажигания электрическую цепь, автомагнитола автоматически переходит из спящего режима в рабочий – включается подсветка дисплея автомагнитолы. При этом красный провод через замок зажигания закорачивается на плюс +12V. Мы же это делаем, принудительно соединяя жёлтый (+12V) и красный провод.

При этом автомагнитола будет включатся сразу же при подаче напряжения.

Отличие компьютерных блоков питания формата AT от ATX

Компьютерные блоки формата AT не имеют дежурного блока питания +5 (Standby) и выходных напряжений 3,3V. Поэтому при включении такого блока на его выходах +12V, +5V, -12V, -5V напряжение появляется сразу.

У блоков питания формата ATX есть дежурный источник питания на +5VSB (Standby). Он работает всегда, пока блок питания подключен к сети 220V. Чтобы на выходных каналах появились напряжения +12V, -12V, +5V, -5V, +3,3V нужно на главном выходном разъёме замкнуть зелёный и чёрный провод.

Если вы хотите, чтобы выходные напряжения появлялись сразу после включения БП, то можно установить перемычку между зелёным (Power ON) и чёрным проводом. При этом блок питания будет выходить из «спящего» режима сразу после подачи на него напряжения сети 220V.

Восстановление компьютерного блока питания

Для начала пробуем включить блок питания. В большинстве случае бывшие в употреблении (б/у или «бэушные») блоки питания от ПК, как правило, рабочие, но имеют некоторые дефекты (отсутствие некоторых выходных напряжений, пониженное напряжение на одном из каналов +12, -12, +5, -5 вольт и т.п.). Даже если блок питания запустился – при этом начнёт крутить вентилятор – стоит вскрыть корпус блока питания, выгрести из него всю пыль, открутить печатную плату и осмотреть контакты на предмет непропая. Если нужно — исправить дефекты.

Перед проведением любых работ необходимо отключать блок питания от сети 220V. Также после этого не помешает принудительно разрядить высоковольтные электролитические конденсаторы входного выпрямителя (220-470 мкФ. * 250V). Сделать это можно подключив на несколько секунд резистор на 100-200 кОм параллельно контактам конденсатора. Естественно, держать пальцами резистор не стоит — иначе можно получить лёгкий удар током.

Эта операция необходима потому, что остаточный электрический заряд конденсаторов опасен (в рабочем режиме на них 200V!). При случайном касании выводов конденсаторов можно получить лёгкий электрический удар. Явление весьма неприятное.

Особое внимание стоит обратить на состояние электролитических конденсаторов выходных выпрямителей. Если они вздуты, имеют разрыв засечки, то их нужно заменить новыми.

Более подробно об устройстве компьютерных блоков питания формата AT рассказано здесь.

Чтобы блок питания выглядел более солидно можно покрасить его аэрозольной краской-спреем (продаётся в любом магазине автозапчастей).

» Секреты ремонта автомагнитол » Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

Источник: https://go-radio.ru/blok-pitaniya-dlya-avtomagnitoli-iz-komputernogo-bp.html

Как поднять напряжение на компьютерном блоке питания

Дорогие друзья, я расскажу вам о простом способе переделки компьютерного блока питания в зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов своими руками. Для переделки подойдут любые компьютерные блоки питания собранные на микросхемах TL494 или КА7500 с любым буквенным индексом в конце. Модель, дата производства, цвет и размер блока питания никакого значения не имеют. Самое главное, это наличие в блоке питания микросхемы TL494 или ее аналога КА7500. Снимите верхнюю крышку и проверьте на какой микросхеме собран блок.

Прежде чем приступить к переделке компьютерного блока питания в зарядное устройство, проверьте исправность блока питания. Как включить блок питания без компьютера? Замкните зеленый провод с любым черным. Блок должен включиться.

Для нормальной зарядки аккумулятора требуется напряжение 14,5 вольт, а на выходе из компьютерного блока питания напряжение 12 вольт. Поэтому, надо сделать блок питания регулируемым, то есть поднять напряжение до максимального значения в 16 вольт. На этом рисунке изображена схема переделки компьютерного блока питания в зарядное устройство.

Схема переделки компьютерного блока питания в зарядное устройство

В каждом блоке питания, собранном на микросхемах TL494 или КА7500, имеется защита от короткого замыкания и высокого напряжения, которая отключает блок питания в случае нештатной ситуации. Чтобы повысить выходное напряжение до 16 вольт, надо отключить защиту. Для этого отрежьте дорожку от 4 ноги микросхемы. Далее 4 ногу микросхемы соедините куском провода на минус, это большой пучок черных проводов, обозначенных на плате GND. Чтобы сделать блок питания регулируемым, надо удалить резистор, через который подается напряжение с выхода блока питания, обозначенного на плате +12V (пучок желтых проводов) на первую ногу микросхемы и на его место поставить переменный резистор сопротивлением 50 кОм или 100 кОм. Для каждого блока подбирается индивидуально ведь блоки питания у всех разные.

Для начинающих радиолюбителей это очень сложная задача потому, что этот самый резистор очень любят прятать от зорких глаз и умелых рук начинающих радиолюбителей хитрые производители компьютерных блоков питания. Каких либо стандартов расположения резистора на печатной плате нет. Все производители блоков питания по своему располагают и нумеруют детали на плате. Поэтому, искать надо от выхода +12V до первой ноги микросхемы или наоборот, кому как удобно. На этой плате я отключил защиту, отрезав дорожку от 4 ноги микросхемы. Потом соединил 4 ногу на минус. После включения в сеть блок питания запускается без замыкания зеленого провода с черным, это означает, что защита отключена.

В этом компьютерном блоке питания, резистор находится здесь, рядом с первой ногой микросхемы. Напряжение на резисторе около 12 вольт.

После установки переменного резистора на 100 кОм. Напряжение плавно регулируется от 4,5 вольт до 16 вольт и обратно. Поскольку выходное напряжение увеличилось до 16 вольт, а в некоторых блоках питания возможно поднять напряжение до 20 вольт. Во избежание мощного взрыва выходных конденсаторов настоятельно рекомендую заменить 16 вольтовые конденсаторы на выходе из блока питания на 25 вольтовые, они по диаметру идеально становятся на свои места, а по высоте немного длиннее. Вентилятор подключите через резистор от 20 до 100 ом.

Для визуального контроля процесса зарядки аккумулятора желательно установить универсальный вольт амперметр китайского производства. Схема подключения изображена на рисунке внизу. Не смотря на свою универсальность, чудо прибор для точности измерительных показаний нуждается в небольшой настройке. На задней плате прибора имеется два маленьких подстроечных SMD резистора. Левый резистор предназначен для калибровки амперметра, а правый показаний вольтметра. Как откалибровать китайский вольт амперметр?

После подключения прибора к выходу компьютерного блока питания, подключите мультиметр в режиме вольтметра. Сравните показания двух приборов. В случае необходимости подкорректируйте показания вольт амперметра правым подстроечным резистором. Чтобы откалибровать амперметр, переключите мультиметр в режим амперметра и соедините последовательно с вольт амперметром через лампу накаливания 12 Вольт 21 Ватт. Точность показаний амперметра установите левым подстроечным резистором. На этом калибровка вольт амперметра окончена.

Схема подключения универсального вольт амперметра к зарядному устройству из компьютерного блока питания

Так выглядит готовое зарядное устройство, все детали легко разместились внутри стандартного корпуса. Поскольку в зарядном устройстве отсутствует защита от короткого замыкания, не забудьте установить предохранитель на 10А в разрыв (желтого) провода выходящего из линии +12V, который надежно защитит блок питания от короткого замыкания.

Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как сделать зарядное устройство из компьютерного блока питания!

Схема переделки компьютерного блока питания в зарядное устройство

Схема подключения универсального вольт амперметра к зарядному устройству из компьютерного блока питания

Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как сделать зарядное устройство из компьютерного блока питания!

Переделка компьютерного блока питания ATX в регулируемый блок питания

Основа современного бизнеса – получение больших прибылей при сравнительно низких вложениях. Хотя этот путь и губителен для собственных отечественных разработок и промышленности, но бизнес есть бизнес. Тут либо вводи меры по предотвращению проникновения дешевых запцацак, либо делать на этом деньги. К примеру, если необходим дешевый блок питания, то не нужно изобретать и конструировать, убивая деньги, – просто нужно посмотреть на рынок распространенного китайского барахла и попытаться на его основе построить то, что необходимо. Рынок, как никогда, завален старыми и новыми компьютерными блока питания различной мощности. В этом блоке питания есть все что нужно – различные напряжения (+12 В, +5 В, +3,3 В, -12 В, -5 В), защиты этих напряжений от перенапряжения и от превышения тока. При этом компьютерные блоки питания типа ATX или TX имеют малый вес и небольшой размер. Конечно, блоки питания импульсные, но высокочастотных помех практически нет. При этом можно идти штатным проверенным способом и ставить обычный трансформатор с несколькими отводами и кучей диодных мостов, а регулирование осуществлять переменным резистором большой мощности. С точки зрения надежности трансформаторные блоки намного надежнее импульсных, ведь в импульсном блоки питания в несколько десятков раз больше деталей, чем в трансформаторном блоке питания типа СССР и если каждый элемент по надежности несколько меньше единицы, то общая надежность является произведением всех элементов и как результат – импульсные блоки питания по надежности намного меньше трансформаторных в несколько десятков раз. Кажется, что если так, то нечего городить огород и следует отказаться от импульсных блоков питания. Но тут более важным фактором, чем надежность, в нашей действительности является гибкость производства, а импульсные блоки достаточно просто могут трансформироваться и перестраиваться под совершенно любую технику в зависимости от требований производства. Вторым фактором является торговля запцацками. При достаточном уровне конкуренции производитель стремится отдать товар по себестоимости, при этом достаточно точно рассчитать время гарантии с тем, чтобы оборудование выходило из строя на следующей неделе, после окончания гарантии и клиент покупал бы запчасти по завышенным ценам. Порой доходит до того, что легче купить новую технику, чем чинить у производителя его бэушку.

Для нас вполне нормально вместо сгоревшего блока питания вкрутить транс или подпереть красную кнопку пуска газа в духовках “Дефект” столовой ложкой, а не покупать новую часть. Наш менталитет четко просекают китайцы и стремятся делать свои товары неремонтопригодными, но мы как на войне, умудряемся ремонтировать и усовершенствовать их ненадежную технику, а если уже все – “труба”, то хоть какую-нить запцацку снять и вкидануть в другое оборудование.

Мне стал нужен блок питания для проверки электронных компонентов с регулируемым напряжением до 30 В. Был трансформатор, но регулировать через резак – несерьезно, да и вольтаж будет плавать на разных токах, а вот был старенький блоки питания ATX от компа. Зародилась идея приспособить комповский блок под регулируемый источник питания. Прогуглив тему, нашел несколько переделок, но все они предлагали радикально выкинуть всю защиту и фильтры, а мы бы хотелось сохранить весь блок на случай, если придется использовать его по прямому назначению. Поэтому я начал эксперименты. Цель – не вырезая начинку создать регулируемый блок питания с пределами изменения напряжений от 0 до 30 В.

Часть 1. Так себе.

Блок для опытов попался достаточно старый, слабый, но напичканный множеством фильтров. Блок был в пыли и поэтому перед запуском я его вскрыл и почистил. Вид деталей подозрений не вызвал. Раз все устраивает – можно делать пробный пуск и измерить все напряжения.

+3,3 В – оранжевый

По входу блока стоит предохранитель, а рядом напечатан тип блока LC16161D.

Блок типа ATX имеет разъем для подсоединения его к материнской плате. Простое включение блока в розетку не включает сам блок. Материнская плата замыкает два контакта на разъеме. Если их замкнуть – блок включится и вентилятор – индикатор включения – начнет вращение. Цвет проводов, которые нужно замыкать для включения, указан на крышке блока, но обычно это “черный” и “зеленый”. Нужно вставить перемычку и включить блок в розетку. Если убрать перемычку блок отключится.

Блок TX включается от кнопки, которая находится на кабеле, выходящем из блока питания.

Понятно, что блок рабочий и прежде чем начать переделку, нужно выпаять предохранитель, стоящий по входу, и впаять вместо него патрон с лампочкой накаливания. Чем больше по мощности лампа, тем меньше напряжения будет на ней падать при тестах. Лампа защитит блок питания от всех перегрузок и пробоев и не даст выгореть элементам. При этом импульсные блоки практически нечувствительны к падению напряжения в питающей сети, т.е. лампа хоть и будет светить и кушать киловатты, но по выходным напряжениям просадки от лампы не будет. Лампа у меня на 220 В, 300 Вт.

Блоки строятся на управляющей микросхеме TL494 или ее аналог KA7500 . Также часто используется компоратор на микрухе LM339 . Вся обвязка приходит сюда и именно здесь придется делать основные изменения.

Напряжения в норме, блок рабочий. Приступаем к усовершенствованию блока по регулированию напряжений. Блок импульсный и регулирование происходит за счет регулирования длительности открытия входных транзисторов. Кстати, всегда думал, что колебают всю нагрузку полевые транзисторы, но, на самом деле, используются также быстрые переключающиеся биполярные транзисторы типа 13007, которые устанавливаются и в энергосберегающих лампах. В схеме блока питания нужно найти резистор между 1 ножкой микросхемы TL494 и шиной питания +12 В. В данной схеме он обозначается R34 = 39,2 кОм. Рядом установлен резистор R33 = 9 кОм, который связывает шину +5 В и 1 ножку микросхемы TL494. Замена резистора R33 ни к чему не приводит. Нужно заменить резистор R34 переменным резистором 40 кОм, можно и больше, но поднять напряжение по шине +12 В получилось только до уровня +15 В, поэтому в завышении сопротивления резистора смысла нет. Здесь идея в том, что чем выше сопротивление, тем выше выходное напряжение. При этом до бесконечности напряжение не увеличится. Напряжение между шинами +12 В и -12 В изменяется от 5 до 28 В.

Найти нужный резистор можно проследив дорожки по плате, либо при помощи омметра.

Выставляем переменный впаянный резистор в минимальное сопротивление и обязательно подключаем вольтметр. Без вольтметра тяжело определить изменение напряжений. Включаем блок и на вольтметре на шине +12 В установилось напряжение 2,5 В, при этом вентилятор не крутится, а блок питания немного поет на высокой частоте, что указывает на работу ШИМ на сравнительно небольшой частоте. Крутим переменный резистор и видим увеличение напряжений на всех шинах. Вентилятор включается примерно на +5 В.

Замеряем все напряжения по шинам

Напряжения в норме, кроме шины -12 В, и их можно варьировать для получения необходимых напряжений. Но компьютерные блоки сделаны так, чтобы по отрицательным шинам защита срабатывала при достаточно малых токах. Можно взять автомобильную лампочку на 12 В и включить между шиной +12 В и шиной 0. При увеличении напряжения лампочка станет светить все более ярко. При этом постепенно будет светить и лампа, включенная вместо предохранителя. Если включить лампочку между шиной -12 В и шиной 0, то при малом напряжении лампочка светится, но при определенном токе потребления блок уйдет в защиту. Защита срабатывает на ток порядка 0,3 А. Защита по току выполнена на резистивно-диодном делителе, чтобы его обмануть, нужно отключить диод между шиной -5 В и средней точкой, которая соединяет шину -12 В с резистором. Можно обрубить два стабилитрона ZD1 и ZD2. Стабилитроны применены как защита от перенапряжения и конкретно здесь через стабилитрон идет и защита по току. По крайней мере с шины – 12 В удалось взять 8 А, но это чревато пробоем микрухи обратной связи. В итоге путь тупиковый обрубать стабилитроны, а вот диод – вполне.

Для проверки блока нужно использовать переменную нагрузку. Наиболее рациональным является кусок спирали от нагревателя. Витой нихром – вот все что нужно. Для проверки включается нихром через амперметр между выводом -12 В и +12 В, регулируем напряжение и измеряем ток.

Выходные диоды для отрицательных напряжений значительно меньше тех, которые используются для положительных напряжений. Нагрузка соответственно также ниже. Более того, если в положительных каналах стоят сборки из диодов Шоттки, то в отрицательных каналах впаян обычный диод. Порой его припаивают к пластинке – типа радиатор, но это бред и для того чтобы поднять ток в канале -12 В нужно заменить диод, на что-то более сильное, но при этом сборки из диодов Шоттки у меня сгорели, а вот обычные диоды вполне неплохо тянули. Следует отметить, что защита не срабатывает, если нагрузка включена между разными шинами без шины 0.

Последним тестом является защита от короткого замыкания. Коротим накоротко блок. Защита работает только на шине +12 В, ведь стабилитроны отключили практически всю защиту. Все остальные шины по короткому не отключают блок. В итоге получен регулируемый блок питания из компьютерного блока с заменой одного элемента. Быстро, а значит экономически целесообразно. При тестах выяснилось, что если быстро крутить ручку регулировки, то ШИМ не успевает перестроиться и выбивает микруху обратной связи KA5H0165R , а лампа загорается очень ярко, затем входные силовые биполюсные транзисторы KSE13007 могут вылететь, если вместо лампы предохранитель.

Короче, все работает, но достаточно ненадежно. В таком виде нужно использовать только регулируемую шину +12 В и неинтересно медленно крутить ШИМ.

Часть 2. Более-менее.

Вторым экспериментом стал древнющий блок питания TX. Такой блок имеет кнопочку для включения – достаточно удобно. Переделку начинаем с перепайки резистора между +12 В и первой ножкой микрухи TL494. Резистор от +12 В и 1 ножкой ставится переменный на 40 кОм. Это дает возможность получить регулируемые напряжения. Все защиты остаются.

Далее нужно изменить пределы тока для отрицательных шин. Я впаял резистор, который выпаял из шины +12 В, и впаял в разрыв шины 0 и 11 ножкой микрухи TL339. Там уже стоял один резистор. Предел токов изменился, но при подключении нагрузки напряжение на шине -12 В сильно падало при увеличении тока. Скорее всего просаживает всю линию отрицательного напряжения. Потом я заменил перепаянный резак на переменный резистор – для подбора срабатываний по току. Но получилось неважно – нечетко срабатывает. Надо будет попробовать убрать этот дополнительный резистор.

Измерение параметров дало следующие результаты:

Ремонт блока питания компьютера. Окончание

Добрый день, друзья!

В прошлый раз мы с вами учились врачевать высоковольтную часть компьютерного блока питания. Лечебное искусство (как и любой другое) растет с увеличением практики. Поэтому давайте сейчас посмотрим на

Силовые элементы низковольтной части

Эти элементы установлены на отдельном радиаторе.

Напомним, что в блоке питания имеется, как минимум, два отдельных радиатора – один для высоковольтных элементов, другой – для низковольтных.

Если в блоке имеется активная схема PFC, то она будет иметь свой радиатор, т.е. всего их будет три.

Силовые элементы низковольтной части – это, как правило, сдвоенные выпрямительные диоды Шоттки. Эти диоды отличаются от обычных тем, что на них падает меньшее напряжение.

Таким образом, при том же токе они рассеивают меньшую мощность и меньше греются.

Диодная сборка имеет общий катод, потому выводов у нее три, а не четыре. Как проверять диоды, написано здесь.

Пробное включение

После замены неисправных деталей необходимо произвести пробное включение блока.

При этом вместо предохранителя следует включить электрическую лампу 220 — 230 В мощностью 40 – 100 Вт. Дело в том, что неисправность силовых высоковольтных транзисторов могла быть вызвана неисправностью управляющей микросхемы-контроллера. При этом контроллер может ошибочно открыть сразу оба транзистора.

Через них потечет так называемый сквозной (очень большой) ток, и они выйдут из строя. После замены транзисторов – даже если контроллер и неисправен – почти все напряжение упадет на лампе. Ток будет ограничен, и транзисторы останутся целыми.

Итак, если после замены транзисторов лампа загорится в полный накал – неисправен контроллер или так называемая «обвязка» (дополнительные детали) вокруг него. Но это уже сложная неисправность. Чтобы устранить ее, необходимо знать – как работает контроллер, какие сигналы выдает.

Поэтому такой случай оставим профессионалам. Если же лампа мигнет на короткое время и погаснет (или будет гореть едва заметным накалом), значит, сквозного тока через транзисторы нет.

Следует отметить, что схемотехника блоков питания постоянно совершенствуется, поэтому такой способ пробного включения, вообще говоря, не всегда может быть рекомендован.

Если вы будете использовать его, то помните, что вы применяете его на свой страх и риск.

Если пробное включение прошло нормально, то можно замерить

Напряжение дежурного источника

Напряжение дежурного источника 5VSB (обычно это провод фиолетового цвета) присутствует на выводе разъема блока питания.

Оно должно находиться в пределах 5% поля допуска, т.е. от 4,75 до 5,25 В.

Если оно находится в этих пределах, необходимо присоединить нагрузку к блоку питания и произвести запуск путем замыкания выводов PS ON и общего, обычно черного по цвету.

Контроль основных напряжений и сигнала Power Good

Если блок питания запустится (при этом закрутится вентилятор), следует проконтролировать напряжения +3,3 В, + 5 В, +12 В и сигнал PG (Power Good).

Напряжение на выводе PG должно быть равным +5 В.

Напоминаем, что эти напряжения должны находиться в пределах 5% поля допуска.

Сигнал Power Good служит для запуска процессора.

При включении блока питания в нем происходят переходные процессы, сопровождающиеся скачками выходных напряжений.

Это может сопровождаться потерей или искажениями данных в регистрах процессора.

Если сигнал на выводе PG неактивен (напряжение на нем равно нулю), то процессор находится в состоянии сброса и не стартует.

Сигнал на этом выводе появляется обычно через 0,3 – 0,5 с после включения. Если после включения напряжение там осталось равным нулю – это сложный случай, оставим его профессионалам.

Если напряжение дежурного источника будет ниже 4,5 В, компьютер может не запуститься. Если оно будет выше (бывает и такое), компьютер запустится, но он может «подвисать» и сбоить.

Если напряжение дежурного источника не находится в пределах нормы, это тоже сложный случай, но можно выполнить несколько типовых процедур проверки деталей.

Проверка элементов дежурного источника напряжения

В формировании дежурного напряжения участвуют следующие элементы:

оптопара (обычно 817-й серии),
высоковольтный полевой или биполярный транзистор,
низковольтный биполярный транзистор (чаще – 2SC945),
источник опорного напряжения TL431,
низковольтный конденсатор небольшой емкости (10 – 47 мкФ).

Следует проверить их. Транзисторы можно проверить, не выпаивая, тестером (в режиме проверки диодов). Источник опорного напряжения лучше выпаять и проверить, собрав небольшую проверочную схему.

Как это сделать – можно почитать в соответствующей статье на этом сайте. Оптопара выходит из строя редко.

Чтобы проверить конденсаторы, необходим измеритель ESR. Если его нет, тогда можно заменить «подозрительный» элемент заведомо исправным — с такой же емкостью и рабочим напряжением.

Если конденсатор подсох, у него растет ESR и уменьшается емкость. Про конденсаторы и ESR можно почитать в предыдущей статье.

Иногда выходят из строя и резисторы, причем это может быть не очень заметно по внешнему виду.

Поиск такой неисправности – сущее наказание! :negative:

Необходимо смотреть на маркировку резистора (в виде цветных колец) и сверять маркировочное значение с реальным. И заодно глубоко вникать в принципиальную схему конкретного блока.

Были случаи, когда резистор в цепи источника опорного напряжения увеличивал свое сопротивление, и «дежурка» поднимала свое напряжение до +7 В!

Это повышенное напряжение питало часть компонентов на материнской плате. Компьютер из-за этого «подвисал».

Нагрузка блока питания

При тестировании блоков питания к ним необходимо подключать нагрузку.

Дело в том, что питаюшие блоки снабжены в большинстве своем элементами защиты и сигнализации. Эти цепи сообщают контроллеру об отсутствии нагрузки. Он может останавливать инвертор, уменьшая выходные напряжения до нуля.

В дешевых моделях эти цепи могут быть упрощены или вообще отсутствовать, и поэтому не исключена поломка блока питания.

При запуске блока питания достаточно подключить нагрузку в виде проволочных сопротивлений ПЭВ-25 6 -10 Ом (к шине +12 В) и 2 — 3 Ом (к шине +5 В).

Правда, могут быть случаи, когда с такой нагрузкой питающий блок запускается, а с реальной нагрузкой – нет.

Но такое бывает редко, и это, опять же, сложный случай. Если уж по-честному, то нагружать надо сильнее, в том числе и шину +3,3 В.

После ремонта надо обязательно проконтролировать напряжения +3,3 В, +5 В, +12 В. Они должны быть в пределах допуска — плюс-минус 5% . С другой стороны, + 12 В + 5% — это 12,6 В, что многовато…

Это напряжение подается на двигатели приводов, в том числе и на шпиндель винчестера, который и так греется достаточно сильно. Если есть регулировка, лучше снизить напряжение до +12 В. Впрочем, в недорогих моделях регулировки обычно нет.

Несколько слов о надежности блоков питания

Многие дешевые модели блоков питания уж слишком сильно «облегчены», что можно ощутить буквально – по весу.

Производители экономят каждую копейку (каждый юань) и не устанавливают некоторые детали на платах.

В частности, не ставят входной LC-фильтр, дроссели фильтра в каналах выходных напряжений, закорачивая их перемычками.

Если нет входного фильтра, импульсная помеха от инвертора блока питания поступает в питающую сеть и «загрязняет» и без того не очень «чистое» напряжение. Кроме того, увеличиваются скачки тока через высоковольтные элементы, что сокращает срок их службы.

В заключение скажем, что если нет дросселей фильтра в каналах выходных напряжений, уровень высокочастотных помех возрастает.

В результате импульсный стабилизатор на материнской плате, вырабатывающий напряжение питания для процессора, работает в более тяжелом режиме и сильнее нагревается.

Отсюда рекомендация – либо заменить такой блок, либо установить недостающие элементы входного и выходных фильтров.

В последнем случае хорошо бы заменить низковольтные выпрямительные диоды более мощными (потому что, скорее всего, сэкономили и на этом). Например, вместо диодных сборок 2040 с током 20 А, установить сборки 3040 с током 30 А.

«Кормите» компьютер качественным напряжением, и он будет служить Вам долгие годы! На компьютерном «желудке» (как и на своем) лучше не экономить.

С вами был Виктор Геронда.

До встречи на блоге!

Почему лучший блок питания означает лучший компьютерный опыт?
Итак, как лучший блок питания соотносится с лучшими вычислительными возможностями? Подумайте вот о чем: если ваш блок питания плохо справляется с регулированием напряжения и фильтрацией пульсаций, что именно?
Блок питания компьютера по существу преобразует переменный ток в постоянный. Старые или более простые компьютерные блоки питания преобразуют переменный ток в несколько напряжений постоянного тока (+12 В, + 5 В, + 3,3 В) одновременно. Новые, более совершенные блоки питания преобразуют переменный ток в +12 В постоянного тока, в то время как меньшие блоки питания постоянного тока в корпусе блока питания преобразуют +12 В в менее используемые +3.3В и + 5В. Последний более эффективен, потому что менее используемые напряжения не преобразуются, если они не требуются, а преобразование постоянного тока в постоянное само по себе более эффективно, чем преобразование переменного тока в постоянный, поскольку для этого требуется меньше компонентов.
После преобразования напряжения оно фильтруется с помощью катушек индуктивности и конденсаторов.

На вторичной стороне этого HX1050 мы видим очень большую катушку индуктивности и несколько конденсаторов разного размера.
Итак, теперь у нас есть две важные вещи, на которые следует обратить внимание при рассмотрении выхода этого источника питания: насколько хорошо регулируется выходное напряжение и имеет ли эта выходная мощность минимальные пульсации?
Я просто использовал два слова, которые вы часто слышите, когда говорят о компьютерных блоках питания: регулирование и пульсация.
Компьютерные блоки питания используют «переключающую» технологию для преобразования переменного тока в постоянный. И пока выпрямитель включается и выключается, он вырабатывает постоянный ток, который пульсирует в ритме с любой частотой переменного тока на входе (например, 60 Гц – это ваша типичная частота переменного тока в Северной Америке), независимо от частоты, на которой переключается выпрямитель. Это называется шумом. Сначала напряжение проходит через катушку индуктивности или дроссель. Это сглаживает форму волны и снижает частоту шума. Тогда у вас есть конденсаторы.Конденсаторы накапливают электрические заряды и могут выводить электрический заряд без шума. Если напряжение, поступающее на конденсатор, повышается или понижается с частотой переключения, заряд конденсатора повышается или понижается. Это изменение заряда конденсатора происходит намного медленнее, чем частота коммутируемой мощности, которая заряжает конденсатор. Хотя это то, как он фильтрует шум, это также создает пульсации (небольшие пики и спады в выходном напряжении постоянного тока). В этом случае могут помочь более крупные конденсаторы или конденсаторы, соединенные последовательно, потому что чем медленнее изменяется между самым низким и самым высоким напряжением, тем более стабильно уменьшается выходное напряжение и пульсации.Но инженерам, разрабатывающим эти блоки питания, следует соблюдать осторожность. Если вы используете слишком много конденсаторов, слишком большой конденсатор или даже слишком большой индуктор, вы снижаете эффективность вашего источника питания. Каждая часть цепи, через которую проходит питание, имеет некоторую потерю мощности, и конденсаторы рассеивают этот отфильтрованный шум в виде тепла, и это тепло теряется в мощности!

Это снимок экрана осциллографа, измеряющего пульсации в источнике питания, который плохо справляется с фильтрацией.

Когда блок питания лучше справляется с фильтрацией пульсаций, на осциллографе это будет выглядеть так.
Регулирование – это то, насколько хорошо источник питания реагирует на изменения нагрузки. Допустим, блок питания выдает +12 В постоянного тока с нагрузкой 2 А. Допустим, нагрузка увеличивается до 5А, 10А .. или даже 15А. Так же, как я объяснил в отношении регуляторов напряжения процессора, действует закон Ома. По мере увеличения тока сопротивление увеличивается. По мере увеличения сопротивления напряжение падает.Качественный источник питания должен компенсировать это. Обычно мониторинг осуществляется внутри «управляющей ИС». ИС супервизора может сообщить контроллеру ШИМ (широтно-импульсной модуляции), что выпрямитель должен переключаться на другой частоте для соответствующей регулировки выходного напряжения. Иногда «сенсорный провод» определяет падение напряжения на нагрузке и передает его обратно на ИС. Это дает IC некоторую фору в том, чтобы сообщить контроллеру PWM о необходимости компенсации. «Цифровые блоки питания», такие как блоки питания Corsair серии AXi, используют цифровой сигнальный процессор для отслеживания напряжений и прямого указания выпрямителю переключаться на разных частотах.Поскольку контроль и управление полностью цифровое, компенсация выполняется намного быстрее (подробнее о том, как работают цифровые блоки питания, можно найти здесь).
Итак, как лучший блок питания соотносится с лучшими вычислительными возможностями? Подумайте вот о чем: если ваш блок питания плохо справляется с регулированием напряжения и фильтрацией пульсаций, что именно?
Хотя компьютерные блоки питания выдают несколько напряжений постоянного тока (+12 В, + 3,3 В и + 5 В), это не все напряжения, необходимые компьютеру для работы.
Возьмем, к примеру, ЦП.ЦПУ использовали для работы с напряжением, полученным непосредственно от источника питания. Изначально + 5VDC. Со временем это напряжение было снижено до +3,3 В постоянного тока. Стремясь сделать процессоры более энергоэффективными, напряжение продолжало падать, и регуляторы напряжения на материнской плате должны были брать от источника питания + 3,3 В постоянного тока или +5 В постоянного тока и снижать эти напряжения до еще более низких напряжений. Естественно, можно было бы подумать, что преобразование одного напряжения в другое было бы более эффективным, если бы напряжения до и после были ближе друг к другу.Но по мере того, как процессоры становились быстрее, им требовалось больше энергии, но при более низких напряжениях. Сами процессоры были более эффективными, но не процесс преобразования этой мощности. Для большей мощности (ватт) при более низких напряжениях требуется больший ток. Более высокий ток без увеличения толщины провода и толщины следа увеличивает сопротивление. Затем сопротивление снижает напряжение и создает тепло, что является контрпродуктивным по той причине, по которой изначально были снижены напряжения ядра процессора! Решением стал стандарт ATX12V. К блоку питания был добавлен 4-контактный разъем питания, который обеспечивает питание +12 В постоянного тока, который затем был модернизирован до 8-контактного разъема питания, который мог подавать еще больший ток.С увеличением напряжения на VRM (модулях стабилизации напряжения) ЦП требуется меньший ток для подачи питания на материнскую плату. Конечно, с этой большей дельтой напряжений (между +12 В постоянного тока и напряжением ядра процессора) требуется более надежное регулирование напряжения на материнской плате.

В этой материнской плате используются радиаторы для пассивного охлаждения компонентов цепи стабилизации напряжения.
С новым процессором Haswell от Intel мы начнем видеть регулирование напряжения на самом процессоре.Это уменьшит ток питания на выводах, которые перемещают питание от дорожек материнской платы к ядру ЦП, и, следовательно, уменьшит количество выводов, необходимое для подачи этого питания. Это также позволит ЦП динамически масштабировать напряжение ЦП более эффективно, чем когда-либо прежде. Стабилизаторы напряжения в Haswell, безусловно, не сутулиться, когда дело доходит до эффективного преобразования напряжений, но это все еще не полностью заменяет функцию материнской платы по преобразованию и фильтрации +12 В от источника питания в более низкое напряжение, поскольку у Haswell есть входное напряжение. из 2.4 В постоянного тока.
То же самое и с вашими видеокартами. На самом деле графические процессоры – это просто небольшие процессоры. Черт возьми, в некоторых случаях, когда графические процессоры работают с частотой до 1 ГГц, они мощнее некоторых процессоров! Разъемы питания PCIe, выходящие из блока питания, подают +12 В на видеокарту, где регуляторы напряжения понижают напряжение до необходимого для графического процессора.

Два разъема питания PCIe подают напряжение +12 В на блок питания этой видеокарты, но графический процессор не использует +12 В. Сначала он должен преобразовать его в более низкое напряжение.
В спецификации ATX говорится, что источник питания может выдавать напряжение со стабилизацией и колебаниями в пределах определенного допуска. Пульсация может достигать 1% и при этом оставаться в пределах спецификации. Это означает, что пульсация на +12 В может достигать ± 120 мВ. Регулировка напряжения может достигать ± 5%. Это означает, что напряжение +12 В постоянного тока может достигать + 12,6 В или всего + 11,4 В, и это все еще находится в пределах спецификации ATX. Точно так же регулятор напряжения вашей материнской платы или видеокарты будет иметь аналогичный допуск по входному напряжению.Другими словами, если у вас есть VRM, который предназначен для преобразования +12 ВSC в + 2,4 В постоянного тока, этот VRM должен иметь возможность принимать напряжения до + 12,6 В постоянного тока или до + 11,4 В постоянного тока и при этом эффективно производить + 2,4 В постоянного тока. VRM имеет дополнительный допуск по скорости нарастания напряжения. Скорость нарастания напряжения – это, по сути, скорость, с которой напряжения меняются от одного к другому. Если напряжение упадет с +12 В постоянного тока до +11,99 В постоянного тока в течение микросекунды, ваша скорость нарастания составит 10 мВ / мкс. Чтобы поддерживать эти допуски, ваша материнская плата, видеокарты и другие компоненты также имеют некоторые индуктивности и конденсаторы для фильтрации напряжений между источником питания и VRM.
Итак, если все в пределах спецификации, нет проблем, не так ли?
Ну не так уж и много. Видите ли, поскольку эти компоненты регулируют напряжение, и чем больше им приходится для этого работать, тем они нагреваются. Это тепло не только тратится впустую, но и сокращает срок службы компонентов. И хотя полевые МОП-транзисторы регулятора напряжения часто пассивно охлаждаются радиаторами (по крайней мере, они есть на материнских платах высокого класса), конденсаторы – нет. И если полевые МОП-транзисторы не охлаждаются пассивно или их меньше (что может быть VRM с «меньшим количеством фаз»), то им придется работать больше, чтобы регулировать напряжение, и они будут работать еще сильнее.Нагрев плохо влияет на компоненты компьютера, поэтому любой способ решения проблемы является плюсом. Еще одна проблема с правильным регулированием напряжения и фильтрацией заключается в том, что они занимают место на печатной плате. Как я уже сказал в отношении источника питания: если вы хотите, чтобы пульсации были меньше, вам нужно иметь конденсаторы большего размера или больше. То же самое и со схемами стабилизации напряжения на материнских платах и видеокартах. То же самое и с полевыми МОП-транзисторами. У вас может быть больше фаз для более чистой энергии, но если полевые МОП-транзисторы не способны передавать больший ток, дополнительные фазы не принесут вам никакой пользы.Но полевые МОП-транзисторы большей мощности, большее количество фаз, больше и больше конденсаторов – все это требует места. У нас не всегда достаточно места на материнской плате или видеокарте, чтобы отказаться от почти идеального регулирования напряжения на плате.
И еще есть эффекты пульсации при разгоне. Хотя ваши VRM могут хорошо регулировать напряжение, они не смогут избавиться от каждого бита пульсации, которая передается прямо на ваш процессор или графический процессор. Те из вас, кто занимается разгоном, знают, что вам обычно приходится увеличивать напряжение ядра процессора или графического процессора.Это связано с тем, что по мере того, как транзисторы в блоке обработки работают, регуляторы не могут включаться и выключаться с более высокой скоростью, необходимой для поддержания транзистора под напряжением при требуемом напряжении. Повышение напряжения фактически дает ЦП больше, чем ему нужно, но позволяет регуляторам давать ЦП то, что ему нужно, быстрее, чем тогда, когда это необходимо. К несчастью, побочным продуктом этого является тепло (все снова начинает нагреваться, не так ли?). Если у вас есть какие-либо пульсации в этом напряжении Vcore, это помешает VRM подавать именно то напряжение, которое необходимо, когда транзисторы ЦП работают с любой тактовой частотой, на которой вы пытаетесь их эксплуатировать.Решение этой проблемы состоит в том, чтобы использовать процессор с еще более высоким напряжением Vcore, чем действительно необходимо. Обратной стороной этого является … подождите … более высокая температура процессора.
Итак, подведем итог: лучший блок питания на самом деле продлит срок службы материнской платы и видеокарты, лучший разгон и даже более длительный срок службы вашего процессора и графического процессора. Это беспроигрышная ситуация!
Изменение напряжения питания компьютера – часть разума
Заявление об ограничении ответственности: не пробуйте НИЧЕГО, что вы собираетесь увидеть дома.Я не то, что вы называете экспертом, но у меня 9 жизней. Это всего лишь протокол того, что я сделал, и вам не следует пробовать это без надлежащей подготовки. Даже если вы это сделаете, это все равно на ваш страх и риск. В первичной ступени присутствует очень высокое напряжение в диапазоне 340 В постоянного тока. Это может и, вероятно, убьет вас, если вы дотронетесь до неправильных мест.
Почему я хочу это сделать?
В настоящее время я работаю над квадрокоптером, который обычно работает от литий-полимерной батареи 7,4 В и потребляет около 25 А.Я хочу провести расширенное тестирование на земле, но оно разряжает батарею за 10-15 минут, что довольно раздражает. Тогда у меня возникла идея подключить его к стене.
Сначала я искал коммерческие источники питания, но все промышленные сильноточные источники питания (такие как этот) очень дороги, особенно с доставкой, потому что они огромные и тяжелые.
Тогда мне пришла в голову идея использовать компьютерные блоки питания – они могут обеспечивать большой ток (порядка 30 А), имеют хорошую защиту и регулировку, и стоят очень дешево благодаря огромному объему.Например, тот, который я выбрал, Corsair CX430, стоит около 35 долларов на NCIX с согласованием цены, без доставки, потому что я могу сам забрать. Он может подавать ток 28 А на шину 12 В.
Единственная проблема в том, что у меня нет 7,4 В. Моя схема будет работать от 12 В, но я хочу, чтобы напряжение питания было ближе к фактическому напряжению батареи, чтобы результаты настройки были более достоверными, поскольку двигатели работают непосредственно от напряжения батареи.
Доступные напряжения: 3,3 В, 5 В и 12 В. И нет, я не могу использовать 12В-5В для получения 7В, потому что шина 5В не может потреблять ток.Если я захочу это сделать, мне придется подключить постоянную нагрузку 30 А к шине 5 В, которая станет очень горячей (150 Вт!) И внесет значительный вклад в мой счет за электроэнергию. Хотя, если текущие требования ниже, это был бы жизнеспособный и гораздо более простой вариант.
Итак, моя цель – изменить шину 12 В, чтобы вместо этого выводить что-то от 7 В до 8,5 В (напряжение разряженной батареи до полного напряжения батареи для 2-элементного литий-полимерного). Я предполагаю, что мне просто нужно будет заменить 1 резистор. Должен быть делитель напряжения, который делит 12 В на более низкое известное опорное напряжение, а контур обратной связи будет поддерживать 12 В, сравнивая среднюю точку делителя с опорным.Конечно, нелегко найти резистор, который нужно заменить. На печатной плате их сотни.
Вот и жертва –
http://ncix.com/products/?sku=60345&vpn=CMPSU-430CXV2&manufacture=Corsair (35 долларов США после согласования цен).
Как и все уважающие себя инженеры, я сразу аннулировал гарантию, еще до того, как впервые подключил устройство –
Если вам интересно, как работает блок питания компьютера, вот замечательное подробное руководство – http: // www.hardwaresecrets.com/article/Anatomy-of-Switching-Power-Supplies/327/2
Короче говоря, входной переменный ток 120/240 В сначала проходит через входной фильтр, состоящий из нескольких катушек индуктивности, конденсаторов и MOV (металлооксидный варистор, используемый для защиты системы от переходных процессов высокого напряжения, например, от молнии). Фильтр в основном «очищает» входную мощность, а также предотвращает возвращение системой шума в линию электропередачи.
Затем входное напряжение выпрямляется до ~ 170 В постоянного тока (помните, что среднеквадратичное значение – необходимо умножить 120 В на sqrt (2)).
Затем 170 В постоянного тока удваивается схемой коррекции коэффициента мощности (PFC) до 340 В постоянного тока и сохраняется в первичном конденсаторе (большая крышка в правом нижнем углу изображения). После отключения питания и отсоединения от сети этот колпачок необходимо разрядить, прежде чем касаться цепи, иначе результат может быть не слишком приятным и может потребоваться отделение неотложной помощи или посещение кладбища.
После этого схема ШИМ (в данном случае интегрированная в микросхему PFC) переключает 340 В постоянного тока с более высокой частотой (обычно около 60 кГц) на обратноходовой трансформатор (трансформатор, оптимизированный для прямоугольных сигналов), который выводит требуемые напряжения (3.3В, 5В, 12В).
Все вышеперечисленное может показаться излишним – зачем тратить силы на преобразование входного переменного тока в постоянный, а затем обратно на переменный ток? Почему бы просто не подать вход переменного тока 60 Гц в трансформатор для создания необходимого напряжения? Причина в том, что при более высокой частоте переключения (60 кГц против 60 Гц) можно использовать трансформаторы меньшего размера, поэтому блок питания не будет размером с автомобиль и весит как один.
Затем есть выходной фильтр, который выпрямляет и очищает выходные напряжения (катушки индуктивности и конденсаторы).
Также сбоку находится микросхема управления питанием, которая обеспечивает защиту от перенапряжения / пониженного напряжения / перегрузки по току. Когда он обнаруживает любое из этих условий, он отключает питание.
Вот как выглядит обратная сторона печатной платы (это изображение украдено с http://www.techpowerup.com/reviews/Corsair/CX430_V2/, потому что я забыл сфотографировать печатную плату перед моддингом).
Здесь следует отметить полную гальваническую развязку (отсутствие протекания тока) между первичной и вторичной ступенями, разделенную обратными трансформаторами.Единственное, что соединяет первичный и вторичный каскады, – это трансформаторы и оптопары. Это означает, что заземления НЕ равны (как я понял на собственном опыте – взорвался предохранитель на блоке питания и почти на моем осциллографе).
И вот мы приступили к делу! Как нам найти этот резистор, чтобы изменить?
Обычно способ узнать, как работает схема, – это определить важные ИС и оттуда составить схему схемы. В данном случае это будет комбинированная ИС PFC / PWM, потому что она должна каким-то образом контролировать выходные накопительные конденсаторы и включать ШИМ, когда выходное напряжение слишком низкое, и выключать, когда выходное напряжение слишком высокое.
В этом источнике питания эта ИС находится на дочерней плате первичного каскада (черная печатная плата над первичными крышками и рядом с зеленой катушкой индуктивности). Вот и распаял –
Трудно увидеть здесь, но это чип CM6800, техническое описание доступно онлайн!
http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf
По-видимому, это очень распространенная микросхема блока питания, поэтому, если вы модифицируете другой блок питания, велика вероятность, что он будет использовать тот же чип.
Чип довольно сложный, потому что он выполняет миллион функций. Однако нас интересует только та часть, которая занимается регулированием.
Это контакт 6, Vdc (вход обратной связи по напряжению ШИМ). Когда напряжение на Vdc падает, схема ШИМ отключается, а когда напряжение повышается, она включается. Так что должен быть способ, чтобы вторичная сторона сообщала ему, когда включать и выключать.
Ответ на странице 15. Пример схемы приложения. После трассировки печатной платы оказалось, что схема, которая у меня есть, очень похожа на схему приложения, что немного облегчило мне жизнь.
В нижней половине схемы находится источник опорного напряжения 2,5 В, U1. Это очень простая фишка. Когда напряжение на среднем контакте ниже 2,5 В, происходит короткое замыкание катода и анода. В противном случае открывается.
R45 и R48 образуют делитель напряжения, который будет генерировать 2,5 В в средней точке, когда верхний будет на 12 В. Таким образом, когда напряжение слишком низкое, опорный сигнал включит оптопару и снизит напряжение постоянного тока до низкого уровня, включив схему ШИМ для увеличения напряжения. Наоборот. Есть замкнутый контур управления напряжением.
Так что все, что мне нужно поменять, это либо R45, либо R48!
Я проследил за печатной платой, начиная с вывода Vdc, идентифицировал все компоненты по пути и нашел 2 резистора –
Оба резистора соединены параллельно, что является МЕРТВОЙ скидкой.
То, что они работают параллельно, говорит нам о многом.
Для большинства резисторов, используемых в схемах, значение не имеет значения. Все в пределах порядка нормально (подтягивающие резисторы, токоограничивающие резисторы и т. Д.).
Это означает, что разработчик схем пытается получить очень конкретное значение. Тот факт, что это резисторы высокой точности (3 сиг-фига против обычных 2-х), также подтверждает это. Это очень экономичный рынок. Если им удастся обойтись без деталей с большим допуском, они не будут использовать детали с более высоким допуском. Если им удастся обойтись одним резистором, они не будут использовать 2
.
Делитель напряжения с 12 В на 2,5 В потребует такой точности и точности, поскольку он напрямую влияет на точность выходного напряжения.Я буквально вскочил со стула, когда нашел этих 4 маленьких парней.
Итак, я немного увеличил R48 (немного на случай, если мое предположение неверно), и бинго! Выход 9,5 В!
Затем я попробовал еще большее значение, которое должно дать мне мои 8,5 В. И получил… 0В :(. Что странно, и я думал, что как-то удалось его взорвать, но решил копать дальше.
Напряжение первичного конденсатора теперь составляет 170 В вместо 340 В, что означает, что микросхема PFC / PWM вышла из строя или была чем-то отключена.Потом я понял, что это, должно быть, контрольная схема, потому что 8,5 В обязательно сработают защиту от пониженного напряжения.
Это был бы этот парень –
Я попытался найти номер детали, но оказалось, что чипа не существует. Это означает, что это должен быть ребрендированный / клонированный чип.
Это плохие новости. Если я не знаю, что это за исходный чип, как мне найти техническое описание?
Я решил попробовать тупой способ, и оказалось, что это сработало – я проверил все контакты, записал все напряжения, просмотрел список общих микросхем контроля питания в Интернете (похоже, больше не могу найти …) с тот же размер, и сравнил ожидаемые напряжения на каждом контакте в таблице данных с тем, что я получил.
Это заняло у меня около 10 минут, и я нашел его незадолго до того, как был готов сдаться!
Оказалось, что Sitronix ST9S429 (несуществующий чип) на самом деле является переименованным Unisonic Technologies S3515! (Я помещаю эту строку здесь для будущих преимуществ Google. Кстати, я обнаружил, что мой блог индексируется Google в среднем 19 раз в день. Круто)
Эта микросхема контролирует все выходные шины и отключает питание, когда какая-либо из них выходит за пределы спецификации. Имеется выход защиты от неисправности (FPO), который нормально управляет заземлением и переходит в высокий импеданс при возникновении неисправности.Сигнал возвращается на микросхему PFC / PWM через оптрон и отключает его.
Рядом с выходом FPO находится контакт заземления. Удобный. Мне только нужно их закоротить!
Это отключило защиту от неисправностей. К сожалению, это также означает, что больше нет защиты от короткого замыкания на выходе, поэтому мне нужно добавить предохранитель снаружи, чтобы защитить источник питания.
(с тех пор я заменил резисторы в сквозных отверстиях на резисторы для поверхностного монтажа, так что они действительно помещаются в корпусе)
Результатов –
А по емкостной связи –
Это с ~ 0.Нагрузка 5А (силовой резистор + оригинальный вентилятор БП).
Пульсация немного хуже, чем я ожидал (284 мВпик-пик), так как при 12В, если мне не изменяет память, он показал себя лучше.
А в остальном успехов!
Этот «маленький» проект занял у меня около месяца, но это был мой первый серьезный проект по обратному инжинирингу, так что это было довольно круто! Стоит ли потратить примерно 20 часов на то, чтобы сэкономить 50 долларов? Возможно нет. Но в этом проекте я много узнал о схемах питания и реверс-инжиниринге в целом, и это того стоило.
Теперь я могу изготавливать блоки питания произвольного напряжения 28А с 35 долларами, несколькими резисторами и примерно получасовым временем (теперь, когда я знаю, как это сделать). Обычно они стоят от 70 до 80 долларов + доставка и, как правило, их нет в наличии. Хотя я бы не стал сильно превышать 12В, не проверив, что выходные конденсаторы рассчитаны на это. Они могут буквально взорваться, если вы заберетесь слишком высоко.
А где же торт ?!
PS. Если вы серьезно решили, что хотите попробовать это (а вам не следует), есть по крайней мере несколько общих мер предосторожности, которые вы должны предпринять (я не писал о них в посте, потому что не хотел загромождать его, но Я за ними следил)
1.Никогда не прикасайтесь к какой-либо части цепи при включении (или вскоре после выключения, время зависит от того, насколько велик ваш спускной резистор), независимо от того, какое напряжение, по вашему мнению, на этой части.
2. Добавьте прокачивающий резистор подходящего размера и номинала параллельно с конденсаторами первичной обмотки, чтобы на нем не сохранялось высокое напряжение долгое время после отключения питания. Это потратит немного энергии, но ваша жизнь стоит большего.
3. Разрядите первичный колпачок, закоротив кусок проводника, если вы считаете, что он уже разряжен воздухоотводчиком.
4. Если необходимо зондирование под напряжением (к сожалению, это обычно бывает), закрепите зонд заземления зажимом, чтобы вы могли зондировать одной рукой, а другую держите в кармане (так, если вас ударит током, он только сожжет пальцем, и ток не пройдет через твое сердце). Как можно больше работайте на обесточенной цепи.
5. Убедитесь, что вы не прикасаетесь к заземленным металлическим предметам. Корпус компьютера, металлический корпус большинства оборудования и т. Д.
6. Делайте это только когда полностью проснетесь. Обычно я останавливаюсь около 22:00, потому что тогда я начинаю немного уставать.Усталость + высокое напряжение привели к гибели многих людей.
7. Убедитесь, что все оборудование рассчитано на максимальное напряжение системы (в данном случае 400 В). На пробнике осциллографа трижды проверьте его на X10 (затухание). Если это на X1, ваш прицел, вероятно, взорвется. И провода мультиметра, и само устройство должны быть не ниже категории CAT III (600 В / 1000 В).
8. Убедитесь, что поблизости есть кто-нибудь, кто может позвонить в службу экстренной помощи.
Список ни в коем случае не является исчерпывающим. Просто вещи, которые я могу придумать, не выходя из головы.
Power Supply Voltage – обзор
Введение
Несмотря на важность энергопотребления и использования памяти, относительно мало внимания уделяется оптимизации мощности и памяти для приложений DSP. В этой главе будут представлены некоторые рекомендации по оптимизации приложений DSP для мощности.
Требования к конструкции с низким энергопотреблением исходят из нескольких областей, включая проблемы мобильности для портативных приложений, использующих батареи, области, связанные с эргономикой, которые определяют упаковку и другие ограничения теплового охлаждения, и, наконец, общую ценность системы, которая исходит из требований, которые поддерживают плотность каналов и другое электричество факторы стоимости (рисунок 7.1).
Рисунок 7.1. Низкое энергопотребление инновационного оборудования для конечных пользователей
(любезно предоставлено Texas Instruments)
Каждый милливатт мощности мобильного устройства следует рассматривать с точки зрения срока службы батареи. Даже более крупные системы, такие как системы широкополосной связи и DSL (цифровые абонентские линии), чувствительны к питанию, даже если эти системы эффективно подключены к стене. Тепло, генерируемое этими устройствами, требует большего количества охлаждающего оборудования и ограничивает количество каналов на площадь (или каналов на устройство) в этих системах.В этом смысле снижение энергопотребления стало ключевой целью разработчиков встроенных систем, включая разработчиков DSP. Ключевой задачей является достижение приемлемого уровня производительности / мощности. DSP используются в основном для достижения производительности и вычислительных целей из-за вышеупомянутой поддержки этих операций. Поскольку эти сложные алгоритмы становятся все более распространенными в портативных приложениях, компромисс между производительностью и мощностью становится очень важным. Во многих случаях вычислительная мощность должна быть компенсирована более высокими требованиями к мощности, если на протяжении всего жизненного цикла не соблюдается дисциплинированный процесс для управления мощностью и производительностью.
Так же, как размер кода и скорость влияют на стоимость, потребление энергии также влияет на стоимость. Чем больше энергии потребляет встроенное приложение, тем больше батарея требуется для его работы. Для портативного приложения это может сделать продукт более дорогим, громоздким и нежелательным. Чтобы снизить энергопотребление, вам нужно заставить приложение работать как можно меньше циклов, учитывая, что каждый цикл потребляет измеримое количество энергии. В этом смысле может показаться, что производительность и оптимизация энергопотребления схожи – для достижения целей оптимизации производительности и энергопотребления требуется наименьшее количество циклов.Стратегии оптимизации производительности и энергопотребления преследуют схожие цели, но имеют небольшие различия, как будет вскоре показано.
Ключевой задачей разработчиков встроенных DSP является разработка прикладного решения, отвечающего требованиям по производительности, цене и мощности. Достижение всех трех целей – непростая задача. Для этого может потребоваться некоторый уровень оптимизации мощности как аппаратного, так и программного обеспечения (рис. 7.2). Достижение этих одновременных целей требует управления жизненным циклом, инструментов и методов, а также правильного устройства DSP.
Рисунок 7.2. Отсутствие видимости и контроля над мощностью системы расстраивает разработчиков
(любезно предоставлено Texas Instruments)
Большая часть динамической мощности, потребляемой во встроенных приложениях, поступает не от ЦП, а от процессов, используемых для передачи данных из памяти в ЦП. Каждый раз, когда ЦП обращается к внешней памяти, включаются шины, а другие функциональные блоки должны быть включены и использоваться для передачи данных в ЦП. Здесь потребляется большая часть энергии. Если программист может разработать приложения DSP, чтобы минимизировать использование внешней памяти, эффективно перемещать данные в ЦП и из него, а также эффективно использовать периферийные устройства и кэш для предотвращения перегрузки кеша, включения и выключения периферийных устройств и т. Д., общее энергопотребление приложения будет значительно снижено.На рис. 7.3 показаны два основных источника питания встроенных приложений DSP. Вычислительный блок включает в себя ЦП, и именно здесь выполняются алгоритмические функции. Другой – это блок передачи памяти, и именно здесь подсистемы памяти используются приложением. Блок передачи памяти – это то место, где большая часть энергии потребляется приложением DSP.
Рисунок 7.3. Основными источниками энергии для приложения DSP являются функции передачи памяти, а не вычислительный блок.
Процесс оптимизации энергопотребления является ключевым компонентом управления приложениями DSP, поскольку это процесс жизненного цикла, который следует планировать и управлять соответствующим образом. Руководитель группы DSP должен понимать всю систему, оборудование и программное обеспечение, чтобы эффективно управлять этими усилиями. Это не совсем проблема, связанная с программным обеспечением.
Например, некоторые DSP предназначены для работы с низким энергопотреблением. Эти DSP созданы с учетом особых производственных процессов, которые рассчитаны на низкое энергопотребление.Эти архитектуры используют специальные аппаратные возможности для более эффективного управления энергопотреблением устройства, в то же время сохраняя архитектурные особенности, необходимые для обеспечения производительности, ожидаемой от DSP.
Что касается программного обеспечения, то оптимизация приложений начинается с операционной системы и накапливается в приложении. Каждый из этих подходов будет обсуждаться в этой главе.
Как и в случае с большинством методов оптимизации, включая те, которые имеют дело с производительностью и памятью, оптимизация энергопотребления во многих отношениях регулируется составным правилом 80/20 для чистой мощности в мобильных приложениях (рисунок 7.4). На диаграмме слева примерно 80% времени в мобильном приложении продукт находится в каком-то режиме ожидания. Это означает, что только 20% времени находится в рабочем режиме. В тех 20% временного интервала, в котором работает приложение, примерно 80% этого рабочего времени фактически использует подмножество периферийных устройств или подмножество функций, которые могут быть предоставлены этим новым устройством или системой. Следовательно, вам нужно работать управляемым образом, когда вы хотите использовать только разрабатываемые функции.Следовательно, 20% из этих 20% – это когда вы фактически используете полную функциональность устройства. Возьмите 20% × 20%, и вы увидите, что полная рабочая мощность действительно требуется примерно в 4% случаев. Итак, вопрос в том, что вы делаете в остальное время для более эффективного управления питанием? Здесь нам нужно потратить время на обсуждение этих методов.
Рисунок 7.4. Составное правило 80/20 чистой мощности для мобильных приложений
(любезно предоставлено Texas Instruments)
Мощность в режиме ожидания становится все более важным параметром в оптимизации для повышения энергоэффективности.На рис. 7.5 левая диаграмма показывает рабочую мощность, довольно близкую к полному открытию дроссельной заслонки, по дискретным временным элементам этого слайда. Из процента потребляемой мощности с течением времени видно, что на левой диаграмме сжигается довольно много энергии. Если вы перейдете к правой диаграмме, мы увидим, что большую часть времени можно оптимизировать для очень низкой мощности в режиме ожидания и использовать очень эффективную мощность, находясь в режиме ожидания в течение значительного количества времени. Кроме того, когда вы включаете, вы можете включить полную рабочую мощность, как выделено во втором столбце, или вы можете включить некоторое подмножество полной рабочей мощности с некоторыми периферийными устройствами, некоторые периферийные устройства выключены, как выделено в пятом столбце в это время. ломтик.Как видите, потребляется гораздо меньше энергии, и мы можем получить гораздо меньшую минимальную полезную рабочую мощность, используя гораздо более эффективный режим ожидания, а также включив только те функции, которые вам нужно включить.
Рисунок 7.5. Энергопотребление в режиме ожидания – важный параметр оптимизации энергоэффективности
(любезно предоставлено Texas Instruments)
Управление встроенными приложениями DSP в области оптимизации энергопотребления не должно касаться в первую очередь сравнения милливатт на мегагерц или других подобных показателей.Как показано на рис. 7.6, на самом деле это лишь верхушка айсберга власти. Есть более сложный процесс, чем просто сравнение этих типов измерений. Этот процесс также включает в себя анализ того, какие обращения к внутренней памяти и к внешней памяти выполняются приложением. Часто штраф за доступ к внешней памяти может привести к значительному, а иногда даже доминирующему количеству энергопотребления системы. Сведение к минимуму доступа к вводу / выводу вне кристалла также может сэкономить электроэнергию. С периферийным устройством на кристалле, таким как USB, инженер DSP может сэкономить значительное количество энергии по сравнению симеть доступ к нему вне кристалла. Также имеет смысл включать и использовать питание только на тех периферийных устройствах, которые должны быть задействованы, поэтому хорошая детализация и гибкость включения и выключения периферийных устройств экономят электроэнергию. В дополнение к этому, минимизация операций ввода-вывода вне кристалла может снизить энергопотребление, а также напряжение и частоту процессора, поддержание напряжения на максимально низком уровне и уменьшение частоты также может оказать значительное влияние на энергопотребление процессора или ядра. Еще дальше в основе концерна лежит резервное питание.Когда элементы выключены, они все еще могут пропускать мощность через негерметичные транзисторы. Таким образом, приложение может потреблять значительное количество энергии, даже если оно не выполняет большой функциональной работы. Таким образом, милливатты (мВт) мощности в режиме ожидания являются важным элементом более глобальной истории энергоснабжения. Интеллектуальное использование состояний простоя и ожидания и степень детализации возможности входить и выходить из этих состояний, а также скорость переключения состояний могут иметь значительное влияние на количество энергии, потребляемой вашей системой в приложении.
Рисунок 7.6. мВт / МГц – это только часть истории энергопотребления для встроенных систем
Основные стратегии энергосбережения, используемые во встроенных приложениях, включают:
•
Снижение напряжения источника питания, если это возможно.
•
Работа на более низкой тактовой частоте.
•
Отключение функциональных блоков с управляющими сигналами, когда они не используются.
•
Отсоединение частей устройства от источника питания, когда они не используются.
Существует два основных стиля управления питанием:
•
Статическое управление питанием – этот подход не зависит от активности ЦП. Примером этого является активируемый пользователем режим отключения питания.
•
Динамическое управление питанием – этот подход основан на активности ЦП. Примером этого является отключение неактивных функциональных блоков.
В этой главе мы обсудим оба этих подхода.
Некоторые соображения по проектированию системы, которые необходимо учесть при начале этапа оптимизации энергопотребления, включают:
•
Внутренняя активность ЦП – сложность инструкции (количество параллельных операций, выполняемых инструкцией), использование внутренних шины, включая шаблоны данных на шинах, повторяющиеся инструкции и т. д.
•
Системные часы и частота переключения – Например, если тактовая частота удваивается, ток удваивается.
•
Доступ к памяти на кристалле и вне кристалла – На кристалле требуется меньше энергии, поскольку интерфейс внешней памяти не управляется во время доступа к внутренней памяти.
•
ПЗУ по сравнению с ОЗУ – Выполнение кода из ПЗУ требует примерно на 10% меньше тока ЦП, чем тот же код, выполняемый из SRAM.
•
Емкостная нагрузка выходов и способы управления ею.
•
Видимость адреса – Адреса передаются на внешнюю адресную шину даже во время доступа к внутренней памяти – полезно для отладки, но по завершении отладки следует отключить.
•
Режимы отключения питания – Режимы холостого хода для экономии энергии.
Распиновка блока питания ATX – схемы блока питания
Блок питания ATX генерирует три основных выхода напряжения: +3,3 В; +5 В; и +12 В. Маломощные источники питания −12 В и +5 VSB (резервный) также вырабатываются этим источником питания. Выход -5 В был первоначально необходим, так как он подавался на шину ISA, однако он стал устаревшим с удалением шины ISA в современных ПК и был удален в более поздних версиях стандартного блока питания ATX.
Изначально материнская плата питалась от одного 20-контактного разъема. Блок питания ATX имеет несколько разъемов для подключения периферийных устройств. В современной настольной компьютерной системе есть два разъема для материнской платы: 4-контактный вспомогательный разъем, обеспечивающий дополнительное питание ЦП, и основной 24-контактный разъем питания, являющийся продолжением оригинальной 20-контактной версии.
Вот распиновка блока питания ATX:
Есть 4 провода, которые имеют специальные функции:
PS_ON # или «Power On» – это сигнал от материнской платы к источнику питания.Когда линия подключена к GND (материнской платой), питание будет включено. Он внутренне подтянут до +5 В. Внутри источника питания. Чтобы проверить автономный блок питания ATX, просто подключите провод PS_ON # (зеленый провод) к проводу заземления (черный).
PWR_OK или «Power Good» – это выходной сигнал блока питания, который указывает, что его выход стабилизировался и готов к использованию. Он остается низким в течение короткого времени (100–500 мс) после того, как сигнал PS_ON # перейдет в низкий уровень.
+3,3 В sense должен быть подключен к +3,3 В на материнской плате или ее разъему питания. Это соединение позволяет дистанционно определять падение напряжения в проводке источника питания.
+5 VSB или «+5 В в режиме ожидания» подает питание, даже когда остальные линии питания отключены. Его можно использовать для питания схемы, которая управляет сигналом включения питания.
Теги: Распиновка 20-контактного блока питания ATX Распиновка 24-контактного блока питания ATX Распиновка блока питания ATX Распиновка блока питания ATX Распиновка блока питания ATX Распиновка блока питания компьютера Распиновка блока питания ПК
Как проверить блок питания блока питания
Электромонтаж и тестирование блока питания
Блок питания выдает для компьютера три основных напряжения: – +3.3 В (оранжевый провод), + 5 В (красный провод) и + 12 В (желтый провод). Заземляющий провод окрашен в черный цвет.
Ниже представлена схема 20-контактного и 24-контактного разъема питания ATX:

Соединения «Power On» (PWR_OK) и «Power Good» (PS_ON #) имеют специальные функции. Когда «Power On» (PWR_OK) подключен к заземлению, материнская плата сигнализирует блоку питания ATX о включении. «Power Good» (PS_ON #) – это выходной сигнал блока питания, который указывает, что выход стабилизировался и теперь готов к использованию.
Тестирование блока питания ATX
Вы можете купить «Тестер источника питания», который позволит вам подключить 20-контактный или 24-контактный разъем основного питания ATX, а также другие разъемы питания, и он автоматически отобразит, если напряжение хорошо.

Вы также можете проверить блок питания вручную, используя стандартный «мультиметр» и следуя этим инструкциям:
1. Выключите компьютер и выньте вилку кабеля питания из розетки.
2. Откройте корпус компьютера и выполните антистатические процедуры .
3. Отсоедините все разъемы питания от материнской платы, дисководов и, возможно, видеокарты, и сгруппируйте их вместе для подготовки к тестированию.
4. найдите 20-контактный или 24-контактный разъем основного питания ATX и закоротите контакты 13 и 14 (на 20-контактном разъеме) или 15 и 16 (на 24-контактном разъеме) с помощью небольшого отрезка провода. Это позволит блоку питания работать, несмотря на то, что он не подключен к материнской плате (см. Диаграмму выше).
5. Вставьте блок питания в розетку и включите блок питания. (Если в блоке питания есть переключатель напряжения, убедитесь, что он установлен на правильное напряжение для вашего региона).
6. Включите мультиметр, поверните шкалу на DC Volts и выберите 20V (или напряжение выше 12V в зависимости от мультиметра).
7. Подключите черный (отрицательный) щуп мультиметра к одному из черных заземляющих проводов розетки, а затем, используя схему выше, проверьте все провода на каждом разъеме с помощью красного щупа мультиметра, чтобы убедиться, что они иметь правильное напряжение.(+ 3,3 В (оранжевый провод), + 5 В (красный провод), + 12 В (желтый провод), -5 В (белый провод) и -12 В (синий провод)).
8. Вы заметите, что показания напряжения мультиметра будут немного отличаться от того, что они должны быть, но это нормально, если они находятся в пределах правильных уровней допуска. ( См. Таблицу уровней допуска напряжения ниже ). Если какое-либо напряжение выходит за пределы допустимого диапазона, блок питания следует заменить.
9. Если напряжения всех проводов находятся в пределах допустимых отклонений, значит, блок питания работает правильно, и вы можете выключить блок питания и отсоединить его от розетки.Не забудьте отсоединить небольшой кусок провода от главного разъема питания ATX.
10. Подсоедините все разъемы питания к материнской плате, дискам и видеокарте. Закройте дело.
11. Вставьте блок питания в розетку и включите блок питания. Теперь ваш компьютер должен правильно загрузиться.
12. Также неплохо протестировать ваш блок питания под нагрузкой, запустив утомительную 3D-игру или используя программу тестирования производительности в течение часа или около того.
Блок питания ATX Уровни допуска напряжения:
+ 3,135 В
Цвет провода Напряжение Допуск Минимальное напряжение Максимальное напряжение
Оранжевый + 3,3 В 5% + 3,135 В + 5V 5% + 4.75V + 5.25V
Белый -5V 10% -4.5V -5,5V
Желтый + 12V 5% + 11,4V + 12,6V
Синий -12V 10%
06 9050 13,2 В
Белый провод -5 В может использоваться или не использоваться на вашем блоке питания.
Например, желтый провод должен иметь показания от + 11,4 В до + 12,6 В. Осторожно:
Будьте осторожны при обращении с блоками питания и их проверке.Никогда не открывайте сам блок питания, так как это может быть опасно, даже когда он отключен от сети, и никогда не вставляйте ничего внутри блока питания. Если блок питания не работает, просто замените весь блок.
Определение пульсаций напряжения источника питания и их влияние на реальный мир | ГеймерыNexus
Плохой блок питания может вызвать ряд проблем – на самом деле, он может даже «взорваться»! и умереть. Другие проблемы включают плохое регулирование, реакцию на изменения нагрузки и низкую эффективность. Еще одно последствие – неустойчивые пульсации напряжения.
Сначала мы рассмотрим, что такое пульсация напряжения, затем как она влияет на пользователей, а в конце мы дадим количественную оценку пульсации напряжения объективно.
Что такое пульсации напряжения?
Блоки питания обеспечивают питание, а согласно спецификации ATX требуются выходы 12, 5 и 3,3 В. В идеальном мире выходное напряжение было бы ровно 12, 5 и 3,3 В, но, к сожалению, это не так.
Отчасти из-за особенностей переключения современных блоков питания, шина 12 В не будет точно соответствовать 12 В. Вместо этого оно может быть 12,12 В (что, кстати, разумно), и если посмотреть на высокоточный осциллограф, можно увидеть, что напряжение быстро скачет вверх и вниз.Например, он может прыгать между 12.10 и 12.14. Это называется пульсацией напряжения, поскольку она пульсирует, и измеряется от пика до пика на волне.

Если взять пример скачка напряжения с 12.10 по 12.14, источник питания будет описан как имеющий пульсации 40 мВ. На рисунке ниже представлена фотография осциллографа, измеряющего пульсации напряжения. Хороший источник питания будет держать напряжение под контролем с помощью саморегулирования.
(Вверху: пульсации напряжения на осциллографе.Источник: Corsair Blog)
Эффекты пульсаций напряжения
Теперь, когда мы знаем, что такое пульсации напряжения, важно понять, почему они могут быть плохими. Первый эффект пульсации напряжения, который мы рассмотрим, – это долговечность компонентов, а второй – разгон.
Долговечность компонентов
Большинство компонентов на базовых уровнях конденсаторов имеют определенные допуски на пульсации напряжения. Превышение номинальных уровней пульсации конденсатора может привести к проблемам со стабильностью.Пульсация уменьшит срок службы компонентов, по крайней мере частично, из-за большего тепловыделения. В конденсаторах на жидкой основе выделяемое дополнительное тепло может ускорить испарение электролитов. При превышении номинального значения пульсаций напряжения для конденсаторов может возникнуть дополнительный нагрев, но если уровни пульсаций напряжения значительно превышают номинальное значение для конденсатора, оно может даже «взорваться».
Хотя это крайний пример для дешевых источников питания, он может стать и действительно станет реальностью. Точный эффект этого в реальных цифрах, к сожалению, не был хорошо протестирован (публично), но для справки правило Аррениуса гласит, что расчетный срок службы нетвердого электролитического конденсатора удваивается на каждые 10 ° C падения температуры. .Вырабатываемое дополнительное тепло также снижает эффективность компонентов (потеря мощности из-за тепла – обычное явление во всей электронике).
Влияние разгона
Еще одним результатом пульсаций напряжения может быть снижение разгонного потенциала. Хотя VRM на материнских платах и видеокартах фильтруют напряжение как можно лучше, они несовершенны, и некоторая пульсация останется. При разгоне требуется определенное напряжение для поддержания разгона. Точное напряжение и тактовая частота варьируются от графического процессора к графическому процессору (или процессора или оперативной памяти), но общие закономерности остаются в силе.
Из-за пульсаций напряжения – напомним, что это небольшие и быстрые изменения напряжения – падение напряжения может привести к тому, что GPU не получит достаточного напряжения для поддержания стабильности на этой тактовой частоте. Это может привести к некорректному рендерингу графического процессора, сбоям драйверов и общей нестабильности.
(Источник изображения: блог Corsair)
Пример
Это немного легче понять на примере.
Допустим, есть GPU с тактовой частотой 1.2 ГГц, а для стабильности требуется 1,212 В. Определим «потребность» в напряжении на чисто электрическом, аппаратном уровне; Под этим мы подразумеваем, что это не напряжение, вводимое пользователем в программу разгона, а напряжение, требуемое физическим оборудованием. Имейте это в виду.
В этом случае предположим, что есть пульсации напряжения 50 мВ, что не редкость для 12 В в потребительском блоке питания. Поскольку для стабильности графическому процессору требуется 1,212 В, установка напряжения на 1,212 В приведет к нестабильности, поскольку пульсации напряжения будут снижать напряжение графического процессора, временами не имея достаточно высокого напряжения для поддержания его тактовой частоты.Так что вылетает. Чтобы исправить это, оверклокер должен поднять напряжение до тех пор, пока, несмотря на любые отклонения напряжения от пульсаций напряжения, которые уменьшаются модулями VRM, всегда будет напряжение 1,212 В. Повышение напряжения приводит к увеличению тепловыделения и снижению эффективности компонентов, что также приводит к увеличению запаса TDP графического процессора и теплового запаса. Пульсации напряжения также могут вызвать повышение напряжения до точки, при которой оно нестабильно для графического процессора, что приведет к дальнейшим ошибкам и чрезмерному нагреву.
Допуски пульсации напряжения
Поскольку мы рассмотрели, что такое пульсации напряжения и как они могут повлиять на компоненты ПК, важно также количественно оценить пульсации напряжения.
Хотя чрезмерная пульсация напряжения – это плохо, некоторое количество вполне нормально и нормально. Все блоки питания ATX имеют некоторую пульсацию напряжения просто из-за их конструкции. По этой причине в спецификации ATX есть ограничения на пульсации напряжения. Он варьируется от шины к рельсу из-за разницы напряжений на каждой шине. Спецификация ATX требует, чтобы 12 В имели максимальную пульсацию 120 мВ и 50 мВ для шин 3,3 и 5 В. Хотя это максимально допустимая пульсация напряжения, многие, в том числе и я, имеют свои собственные стандарты.Обычно мне нравится видеть около 60 мВ для шины 12 В и 35 мВ для 3,3 и 5 В. Это увеличивает стоимость, но обеспечивает большую стабильность разгона.
Конденсаторы
и другие компоненты предназначены для того, чтобы выдерживать некоторую пульсацию напряжения, поскольку это необходимое зло для современных блоков питания.
Заключительные слова
Пульсации напряжения – это отрицательный аспект регулирования мощности и энергоснабжения, но в определенных пределах они допустимы. В чрезмерных количествах пульсации напряжения могут привести к более быстрому износу компонентов и даже снижению разгонного потенциала.Как уже было сказано, некоторые из них в порядке и учитываются в правильно разработанных компонентах. Чтобы избежать возможных проблем, вызванных пульсациями напряжения, мы рекомендуем покупать более качественный блок питания при использовании прецизионных компонентов.
– Майкл «Медведь» Кернс.
5 лучших программ для легкого тестирования блока питания вашего компьютера
автор Раду Тырсина
Генеральный директор и основатель
Раду Тырсина был поклонником Windows с тех пор, как получил свой первый компьютер, Pentium III (монстр в то время).Для большинства детей его возраста Интернет был … Подробнее Обновлено: 3 марта 2021 г.
Размещено: 2020 март
Если у вас возникли проблемы с запуском компьютера, вам следует подумать о том, чтобы проверить, все ли в порядке с блоком питания вашего ПК.
Если вы ищете пошаговое руководство по проверке источника питания на ПК с Windows 10, ознакомьтесь с информацией ниже.
AIDA64 предлагает отличное программное обеспечение для энергопотребления ПК со сложными функциями, среди других инструментов питания.
Еще один легкий монитор с блоком питания поставляется с открытым исходным кодом. Посмотрите ниже, чтобы увидеть более подробную информацию.
Чтобы исправить различные проблемы с ПК, мы рекомендуем Restoro PC Repair Tool:
Это программное обеспечение исправит распространенные компьютерные ошибки, защитит вас от потери файлов, вредоносных программ, сбоев оборудования и оптимизирует ваш компьютер для максимальной производительности.Решите проблемы с ПК и удалите вирусы прямо сейчас, выполнив 3 простых шага:
Загрузите Restoro PC Repair Tool , который поставляется с запатентованными технологиями (патент доступен здесь).
Нажмите Начать сканирование , чтобы найти проблемы Windows, которые могут вызывать проблемы с ПК.
Нажмите Восстановить все , чтобы исправить проблемы, влияющие на безопасность и производительность вашего компьютера.
Restoro загрузили 0 читателей в этом месяце.
Проверка источника питания вашего компьютера – важный шаг при устранении большого количества проблем, и он наиболее полезен, когда ваша система не запускается.
Неисправный источник питания может быть причиной всех видов проблем, некоторых из которых вы даже не можете ожидать, например, самопроизвольных перезагрузок, случайных зависаний и даже серьезных сообщений об ошибках.
Блок питания – одна из наиболее частых частей оборудования компьютера, выходящих из строя.
Мы подобрали пять лучших программ, которые позволяют протестировать блок питания вашей системы, просто чтобы убедиться, что все работает как надо.

Цвет провода	Напряжение	Допуск	Минимальное напряжение	Максимальное напряжение
Оранжевый	+ 3,3 В	5%	+ 3,135 В		+ 5V	5%	+ 4.75V	+ 5.25V
Белый	-5V	10%	-4.5V	-5,5V
Желтый	+ 12V	5%	+ 11,4V	+ 12,6V
Синий	-12V	10% 06 9050 13,2 В