Не запускается электродвигатель гудит: Двигатель гудит но не вращается

Причины неисправностей асинхронных двигателей и методы их устранения

Причины неисправностей асинхронных двигателей и методы их устранения

Асинхронные электродвигатели больше остальных распространены на производстве и часто встречаются в быту. С их помощью приводят в движение различные станки: токарные, фрезерные, заточные, грузоподъемные механизмы, такие как лифт или подъемный кран, а также различного рода вентиляторы и вытяжки.

Такая популярность обусловлена низкой стоимостью, простотой и надежностью этого типа привода. Но случается так, что и простая техника ломается. В этой статье мы рассмотрим типовые неисправности асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.

Виды неисправностей асинхронных двигателей

Неисправности можно разделить на три группы:

1. Греется двигатель;

2. Не вращается или не нормально вращается вал;

3. Шумит, вибрирует.

При этом корпус двигателя может греться полностью или какое-то отдельное место на нем.

И вал электродвигателя может не сдвигаться с места совсем, не развивать нормальные обороты, перегреваться его подшипники, издавать ненормальные для его работы звуки, вибрировать.

Но для начала освежите в памяти его конструкцию, а в этом вам поможет иллюстрация ниже.

Причины неисправностей также можно разделить на две группы:

Электрические;

Механические.

Большинство неисправностей диагностируются с помощью токовых клещей – путем сравнения токов фаз и номинального тока, и другими измерительными приборами. Рассмотрим типовые неисправности.

Не запускается электродвигатель

При подаче напряжения двигатель не начал вращаться и ни издаёт никаких звуков и вал не “пытается” сдвинуться с места. В первую очередь проверяют приходит ли питание на двигатель. Сделать это можно либо вскрыв борно двигателя и измерив в местах подключения питающего кабеля, либо измерив напряжение на питающем рубильнике, контакторе, пускателе или автоматическом выключателе.

Однако если есть напряжение на клеммах двигателя – значит вся линия в норме.

Измерив напряжение в начале линии – на автомате вы узнаете только то, что напряжение подано, а оно может и не дойти до конечного потребителя в результате обрывов кабеля, плохого соединения по всей его длине или из-за неисправных контакторов или магнитных пускателей, а также слаботочных цепей.

Если вы убедились, что напряжение приходит на двигатель, дальнейшая его диагностика заключается в прозвонке обмоток на предмет обрыва. Проверять целостность обмотки нужно мегаомметром, так вы заодно и проверите пробой на корпус. Можно прозвонить обмотки и обычной прозвонкой, но такая проверка не считается точной.

 Чтобы проверить обмотки, не позванивая их и не вскрывая борно двигателя можно воспользоваться токовыми клещами. Для этого измеряют ток в каждой из фаз.

Если обмотки двигателя соединены звездой и при этом оборваны две обмотки – тока не будет ни в одной из фаз. При обрыве в одной из обмоток вы обнаружите что ток есть в двух фазах, и он повышен. При подключении по схеме треугольника даже при перегорании двух обмоток в двух из трёх фазных проводов будет протекать ток.

При обрыве в одной из обмоток двигатель может не запускаться под нагрузкой, или запускать, но медленно вращаться и вибрировать. Ниже изображен прибор для измерения вибраций двигателя.

Если обмотки исправны, а ток при измерении повышен и при этом выбивает автомат или перегорает предохранитель – наверняка заклинен вал или исполнительный механизм приводимый им в движение. Если это возможно – после отключения питания вал пытаются провернуть от руки, при этом нужно отсоединить его от приводимого в движение механизма.

Когда вы определите, что не вращается именно вал двигателя – проверяют подшипники. В электродвигателях устанавливают либо подшипники скольжения, либо подшипники качения. Изношенные втулки (подшипники скольжения) проверяют на наличие смазки, если втулки не имеют внешних изъянов – возможно просто их смазать, предварительно очистив от пыли, стружки и других загрязнений. Но так случается редко, да и такой способ ремонта актуален скорее для маломощных двигателей бытовой техники. В мощных двигателях подшипники чаще просто заменяют.

Проблемы с пониженными оборотами, нагревом, неподвижностью вала и повышенным износом подшипника могут быть связаны с неравномерной нагрузкой на вал, его перекосом, деформации и пригибанию. Если первых два случая исправимы правильной установкой вала или исполнительного механизма, а также снижением нагрузки, то деформация и провисание средней части вала требует его замены или сложного ремонта. Это особо часто возникает в мощных электродвигателях с длинным валом.

При износе одного из подшипников часто вал “закусывает”. При этом в результате расширения металла из-за нагрева при трении вал может сначала начинать вращение, но либо не набрать полную скоростью, а в особо запущенном случае и вовсе остановится.

Подшипники качения также требуют регулярной набивки смазки и изнашиваются в процессе работы, особенно быстро если смазки мало или она загрязнена.

Двигатель греется

Первой причиной нагрева двигателя являются проблемы с системой охлаждения. При такой неисправности корпус электродвигателя нагревается полностью. В большинстве двигателей используется воздушное охлаждение. Для этого корпуса выполняются с оребрением, а с одной из сторон на валу устанавливают вентилятор охлаждения, воздушный поток которого направляется с помощью кожуха вдоль ребер.

При повреждении вентилятора, или если он, например, слетит с вала – возникает проблема перегрева. В мощных двигателях используют жидкостную систему охлаждения. Кроме того, бывают двигатели и без вентиляторов – охлаждаемый за счет естественной конвекции.

Если вентилятор в норме нужно продолжать диагностику.

При нагреве двигателя следует проверять, нагрев подшипников. Для этого рукой ощупывают поверхность корпуса со стороны задней крышки (где нет выступающих вращающихся валов – техника безопасности превыше всего).

Если крышки подшипников горячее чем другие части поверхности корпуса – нужно проверить наличие и состояние смазки в них, а при использовании вкладышей – заменить их.

В случае, когда замена смазки в шариковом подшипнике не исправила ситуации также следует заменить их.

Локальный нагрев корпуса – ситуация при которой какой-то его участок явно горячее всех остальных, наблюдается при межвитковых замыканиях. В таких случаях диагностику проводят с помощью токовых клещей – сравнивают токи в фазах. Если в одной из фаз ток явно превышает токи в остальных фазах – тогда неисправность обмоток электродвигателя подтверждается. В этом случае ремонт заключается в частичной или полной перемотке статора.

Повышенный нагрев асинхронного электродвигателя может возникать и при замыкании пластин статора.

Двигатель вибрирует, шумит и издает ненормальные звуки

Шум двигателя также может быть связан также с износом подшипников. Вы наверняка замечали, как воют старые дрели и кухонные электроприборы – причина именно в этом. Вибрации вала возникают при его осевом сдвиге и деформации о которой мы говорили ранее.

Также возможны вибрации, шум или перегрев активной стали если ротор при вращении касается статора. Это происходит либо при пригибании ротора, либо при повреждении пластин статора. В последнем случае его разбирают и пластины перепрессовуют. Место касания пластин можно найти по неровностям или оно будет отполировано ротором.

Заключение

Мы рассмотрели ряд неисправностей электродвигателя, как их устранить и причины возникновения. Эксплуатация перегревающегося двигателя чревата преждевременным выходом из строя изоляции обмоток. После длительного простоя нельзя запускать двигатель не измерив сопротивление между обмотками и корпусом с помощью мегаомметра.

Нормальным считается сопротивление изоляции порядка 1 МОма на 1 кВ питающего напряжения. То есть пригодным для эксплуатации в сети с напряжением 380 В можно считать двигатель у которого сопротивление изоляции обмоток не меньше чем 0,5 МОм. В противном случае вы рискуете повредить его. Если сопротивление изоляции меньше двигатель просушивают, часто снимая с него кожух или заднюю крышку. В процессе эксплуатации сопротивление обмотки постепенно увеличивается – из-за испарения влаги при нагреве.

При соблюдении режима работы, правил эксплуатации и обслуживания, а также нормального электропитания асинхронный двигатель служит долго, часто в разы перерабатывая свой ресурс. При этом основной ремонт заключается в смазке и замене подшипников.

Ранее ЭлектроВести писали, что наиболее распространенным видом агрегатов считаются асинхронные двигатели. Они отличаются невысоким потреблением электроэнергии и хорошими мощностными показателями. Таким моторы идеально подходят для установки на металлообрабатывающих или деревообрабатывающих станках. Их можно часто встретить в составе кузнечно-прессовых, швейных или грузоподъемных механизмов. Электрические двигатели успешно справляются с задачами, поставленными перед климатической техникой, компрессорами, центрифугами или насосами.

По материалам electrik.info

Какие бывают неисправности у электродвигателя?

С каждым годом бензиновые двигатели все больше и больше вытесняются электромоторами, устанавливаемыми на новом типе машин, именуемом электромобилями. Однако, как и двигатели внутреннего сгорания, электрические силовые агрегаты могут ломаться, вызывая проблемы в функционировании транспортного средства. Основная масса неисправностей электродвигателя возникает вследствие сильного износа деталей механизма и старения материалов, что подкрепляется неправильной эксплуатацией такого автомобиля. Причин появления характерных неполадок может быть множество, и о некоторых (наиболее распространенных) мы Вам сейчас расскажем.

Причины неисправности электродвигателя

Все возможные неисправности двигателя электромобиля можно разделить на механические и электрические. К причинам механических неполадок относят перекосы корпуса электромотора и его отдельных деталей, ослабление креплений и повреждения поверхности составляющих элементов или их формы. Кроме того, частой проблемой является перегрев подшипников, вытекание из них масла и появление ненормального рабочего шума. К наиболее типичным неисправностям электрической части приписывают короткие замыкания внутри обмоток электромотора, а также между ними, замыкания обмоток на корпус и обрывы в обмотках или во внешней цепи, то есть в питающих проводах и пусковой аппаратуре.

В результате появления тех или иных неполадок, в работе транспортного средства могут наблюдаться следующие сбои: невозможность запуска мотора, опасное нагревание обмоток, ненормальная частота вращения электродвигателя, неприродный шум (гул или стук), неравное значение силы тока в отдельных фазах.

Типичные неполадки в работе электродвигателя

Давайте рассмотрим поломки электродвигателей более детально, определив их возможные причины.

Электродвигатель переменного тока

Проблема: при подключении к сети питания электромотор не развивает номинальной частоты вращения и издает неприродные звуки, а при прокручивании вала рукой наблюдается неравномерность в работе. Причиной такого поведения, скорее всего, является обрыв двух фаз при соединении обмоток статора треугольником, или обрыв при соединении звездой.

Если ротор двигателя не вращается, издает сильный гул и нагревается выше допустимого уровня, с уверенностью можно утверждать, что виной тому обрыв фазы статора. Когда двигатель гудит (особенно при попытке запуска), а ротор хоть медленно, но вращается, зачастую причиной появления проблемы является обрыв в фазе ротора.

Бывает, что при номинальной нагрузке на валу электродвигатель устойчиво работает, но частота его вращения несколько меньше номинальной, а ток в одной из фаз статора увеличен. Как правило, это является следствием обрыва в фазе при соединении обмоток треугольником.

Если на холостом ходу электродвигателя присутствуют местные перегревы активной стали статора, то это значит, что из-за порчи межлистовой изоляции или выгорания зубцов вследствие повреждения обмотки листы сердечника статора замкнулись между собой.

При перегреве обмотки статора в отельных местах, когда двигатель не может развить номинального момента и сильно гудит, причину такого явления следует искать в витковом замыкании одной фазы обмотки статора или межфазном замыкании в обмотках.

Если весь электродвигатель перегревается равномерно, то неисправен вентилятор системы вентиляции, а перегрев подшипников скольжения с кольцевой смазкой обусловлен односторонним притяжением роторов (из-за чрезмерной выработки вкладыша) или плохим прилеганием вала к вкладышу. Когда перегревается подшипник качения, издавая при этом ненормальный шум, вполне вероятно, что причина этого кроется в загрязнении смазки, чрезмерном износе тел качения и дорожек или в неточной центровке валов агрегата.

Стук в подшипнике скольжения и в подшипнике качения объясняется серьезным износом вкладыша или разрушением дорожек и тел качения, а повышенная вибрация – это следствие нарушения балансировки ротора из-за взаимодействия со шкивами и муфтами, либо же результат неточной центровки валов агрегата и перекоса соединительных полумуфт.

Электродвигатель постоянного тока также может иметь свои характерные неисправности:

Под серьезной нагрузкой якорь машины может не вращаться, а если попытаться развернуть его внешним усилием, то двигатель будет работать «вразнос». Причины: плохой контакт или полный обрыв цепи возбуждения, межвитковые или короткие замыкания внутри обмотки независимого возбуждения. В условиях номинальных значений напряжения сети и тока возбуждения частота вращения якоря может быть меньше или больше установленной нормы. В этом случае виновниками такой ситуации являются щетки, сдвинутые с нейтрального положения по направлению вращения вала или против него.

Может быть и такое, что щетки одного знака искрят немного сильнее, нежели щетки другого знака. Возможно, по окружности коллектора расстояния между рядами щеток не одинаковые, или присутствует межвитковое замыкание в обмотках одного из основных или дополнительных «плюсов». Если к искрению щеток добавляется еще и почернение пластин коллектора, которые расположены на определенном расстоянии друг от друга, то виновником такой ситуации, скорее всего, является плохой контакт или короткое замыкание в обмотке якоря. Также, не стоит забывать и о возможности обрыва в катушке якоря, присоединенной к почерневшим пластинам.

В тех случаях, когда темнеет лишь каждая вторая-третья пластина коллектора, причиной неисправности может быть ослабшая прессовка коллектора или выступивший миканит изоляционных дорожек. Щетки могут искрить даже при нормальном нагревании мотора и полностью исправном щеточном аппарате, что объясняется недопустимым износом коллектора.

Причинами повышенного искрения щеток, перегрева коллектора и потемнения его большей части обычно выступают дорожки изоляции (говорят – коллектор «бьет»). При вращении якоря мотора в разных направлениях щетки тоже искрят с различной интенсивностью. Тут причина одна – смещение щеток с централи.

Если на коллекторе наблюдается повышенное искрение щеток, то стоит проверить плотность их прилегания, а также провести диагностику на предмет наличия дефектов рабочей поверхности щеток. Кроме того, причина может заключаться в неодинаковом давлении щеток или в их заклинивании в щеткодержателе. Естественно, при обнаружении любой из перечисленных проблем ее необходимо грамотно устранить, но довольно часто сделать это могут только высококвалифицированные специалисты.

Устранение неисправностей электродвигателя

Качественный капитальный ремонт электродвигателей можно произвести только на специализированных предприятиях. В ходе выполнения текущих ремонтных работ выполняется разборка силового агрегата и последующая частичная замена износившихся деталей. Давайте рассмотрим порядок выполнения всех действий на примере асинхронного электрического мотора.

На начальном этапе с помощью винтового съемника со шкива электродвигателя снимают шкив или полумуфту. После этого нужно открутить болты крепления кожуха вентилятора и снять его. Дальше, используя все тот же винтовой съемник, надо отвернуть стопорный винт и снять сам вентилятор. При необходимости, этим же инструментом можно снять с вала двигателя и подшипники, а затем, отвернув болты крепления, демонтировать и их крышки.

После этого следует выкрутить болты крепления подшипниковых щитов и легкими ударами молотка через деревянную прокладку снять эти щиты. Чтобы не повредить сталь и обмотки, в воздушный зазор помещают картонную прокладку, на которую опускают ротор. Сборка электромотора проводится в обратном порядке.

После выполнения ремонтных работ (особенности проведения зависят от характера поломки) электродвигатель следует протестировать. Для этого просто проверните ротор, взявшись за шкив, и если сборка выполнена правильно, то агрегат должен легко вращаться. Если все нормально, двигатель устанавливают на место, подключают к сети и проверяют работоспособность в режиме холостого хода, после чего мотор подсоединяют к валу станка и снова тестируют. Давайте рассмотрим варианты устранения неисправностей электродвигателя на примере некоторых характерных поломок.

Итак, представим себе, что мотор не запускается из-за отсутствия напряжения в сети, отключения автомата или перегорания предохранителей. Наличие напряжения можно проверить при помощи специального устройства – вольтметра переменного тока, обладающего шкалой 500 В, или же используя низковольтный индикатор. Устранить проблему можно путем замены перегоревших предохранителей. Обратите внимание! Если хотя бы один предохранитель перегорает, двигатель будет издавать характерный гул.

Обрыв фазы обмотки статора можно обнаружить с помощью мегомметра, но перед этим следует освободить все концы обмоток мотора. Если внутри фазы обмотки обнаружен обрыв, то двигатель придется отправить в профессиональный ремонт. Допустимой нормой понижения напряжения на зажимах двигателя при его запуске принято считать показатель в 30% от номинального значения, который обусловлен потерями в сети, недостаточной мощностью трансформатора или его перегрузкой.

Если Вы заметили снижение напряжения на зажимах электромотора, необходимо выполнить замену питающего трансформатора или же увеличить сечение проводов подводящей линии. Отсутствие контакта сети питания в одной из обмоток статора (выпадение фазы) вызывает увеличение тока в обмотках элемента и снижение количества оборотов. Если Вы оставите двигатель работать на двух обмотках, то он просто сгорит.

Помимо перечисленных электрических неполадок, электродвигатели могут страдать и от неисправностей механического характера. Так, причиной чрезмерного нагревания подшипников часто становится неправильная сборка этих деталей, плохая центровка мотора, загрязнение подшипников или слишком сильный износ шариков и роликов.

В любом случае, прежде чем переходить к непосредственным действиям, следует провести полную диагностику электродвигателя и взаимодействующих с ним деталей. Процедура осмотра начинается с проверки аккумуляторной батареи, и если она находится в исправном состоянии, тогда следующий шаг – это проверка поступления питания на электросхему контроллера (ЭБУ, который управляет скоростью вращения электродвигателя). Вполне возможно, что на отрезке пути от аккумулятора до платы Вы обнаружите обрыв проводов. Поломка электронной платы – явление нечастое, но если имеются хотя бы малейшие сомнения насчет ее исправности, то лучше сразу визуально оценить состояние детали. Если имел место сильный нагрев элементов платы, Вы сразу обнаружите почерневшие и вздувшиеся участки с возможными подтеками.

В том случае, когда автовладелец обладает хотя бы минимальными знаниями в области электроники, он может самостоятельно проверить предохранители, полупроводниковые детали (вроде диодов и транзисторов), все контакты, емкости и качество пайки.

Когда во включенном состоянии на выходе ЭБУ имеется рабочее напряжение, то, как правило, причину неисправности стоит искать в самом электродвигателе. Сложность ремонта агрегата зависит от конкретной неисправности и типа механизма. Так, при обследовании электромоторов переменного тока с роторным питанием, прежде всего, необходимо проверить контактные щетки, ведь именно они чаще всего являются причиной поломок двигателей указанного типа. После этого следует проверить обмотки на наличие обрыва или короткого замыкания. В случае обрыва тестер не покажет никакого значения сопротивления, а при коротком замыкании – показатель сопротивления будет соответствовать нулю или единице Ома.

Обнаружив неисправность, ее, конечно же, нужно устранить. Сделать это можно либо путем ремонта и замены вышедших из строя частей (например, щетки), либо посредством замены всего мотора на исправный аналог.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Не запускается электродвигатель насоса: причины, как исправить

Одно- или трехфазный электродвигатель необходим для обеспечения функционирования насоса и других устройств. Именно они приводят двигатель в рабочее состояние. Однако интенсивные условия эксплуатации нередко приводят к поломке. Проблемы, как и их решения, бывают самыми разными. Что делать, если мотор гудит под нагрузкой, но не хочет заводиться? Почему не запускается электродвигатель насоса без толчка? В нашем сегодняшнем материале мы постараемся дать ответы на эти вопросы. Полученная информация поможет вам в обслуживании одно- и трехфазных электрических моторов насосных установок.

 

Что делать, если насос гудит под нагрузкой, но не запускается

 

Причин, почему не запускается электродвигатель насоса без толчка, существует достаточно много. Рассмотрим ситуацию, когда мотор 220В/380В гудит под нагрузкой, но не вращается. Что делать в этом случае? Возможно, заклинило насос или произошел обрыв провода в самом двигателе. Обязательно отключите электромотор и проверьте напряжение на разных участках. В некоторых случаях стоит отключить обмотку от клеммной коробки и замкнуть рубильник. Если напряжение не появилось — проблема может быть на силовой цепи или соединительных проводах.

В отличие от трехфазных моторов, в электродвигателях 220 В иногда возникают поломки пускового конденсатора. Почему это происходит и что делать? Такая проблема связана с особой конструкцией агрегата. Ее признаком является то, что мотор гудит под нагрузкой, но вращение полностью отсутствует. В некоторых ситуациях наблюдается недостаток мощности электродвигателя — регулятор числа оборотов установлен в минимальное положение. Учтите, что крутящий момент мотора должен всегда превышать сопротивление насоса.

 

Причины, почему трехфазный мотор не стартует без толчка

 

Специалисты по обслуживанию одно- и трехфазных двигателей насоса выделяют два типа проблем, связанных с работоспособностью данных устройств:

• электрические;
• механические.

Первые неисправности связаны с обмоткой. К основным причинам, почему так происходит, стоит отнести перегрев обмотки, ухудшение изоляции, механические вибрации и удары. Что делать? Если не запускается электродвигатель насоса без толчка, гудит под нагрузкой и замечены проблемы с обмоткой, то поможет только его перемотка. Выполнить эту работу с одно- и трехфазным мотором можно без привлечения мастера, если у вас уже есть опыт подобного ремонта. 

Механические неисправности связаны с конструкцией двигателя. Чаще всего это:

• износ подшипников;
• проворачивание ротора на валу;
• повреждение корпуса;
• поломки крыльчатки обдува.

Для их устранения придется произвести замену вышедшего из строя элемента. Некоторые виды ремонта являются очень трудоемкими, и проще приобрести новый электродвигатель.

Как видите, существует множество причин, почему не запускается электродвигатель насоса. Он может гудеть под нагрузкой или не стартовать без толчка.  Почему это происходит и что делать — зависит от ситуации. В некоторых случаях может потребоваться обновить обмотку, в других — установить новый подшипник на мотор. 

 

 

Не запускается электродвигатель насоса – ремонт или лучше приобрести новый

 

Когда не запускается электродвигатель насоса без толчка, или мотор гудит под нагрузкой, но не стартует, появляется два варианта решения проблемы:

• заняться ремонтом агрегата;
• приобрести новое устройство.

Оптимальный выход напрямую зависит от сложности поломки, допустимых сроков ее устранения, стоимости механизма. Мы постарались разобраться, почему происходит блокировка мотора и что делать с этой проблемой. 

Одно- и трехфазные электродвигатели являются достаточно сложными устройствами, которые испытывают интенсивные нагрузки, что приводит к их износу и даже повреждениям. Невозможность завести мотор без толчка, гудение и другие проблемы могут привести к невозможности использования насоса и остановке технологического процесса, если это касается промышленного предприятия. Что делать в этой ситуации? Мы рекомендуем рассмотреть вопрос приобретения нового качественного устройства. У нас на сайте широко представлены асинхронные электродвигатели с различными техническими характеристиками.

Детальнее ознакомиться с ассортиментом надежных электродвигателей от производителя в Украине по выгодным ценам можно в каталоге https://promelektro-kharkov.com.ua/g4758888-elektrodvigateli.

Почему гудит мотор под нагрузкой, а насос не работает? Что делать, если двигатель отказывается стартовать без толчка? Надеемся, вы смогли получить ответы на эти вопросы из подготовленного нами материала. Сотрудники ООО «Промэлектро-Харьков» с удовольствием помогут вам приобрести новые электромоторы, а также предложат качественное насосное оборудование.

Однофазный асинхронный двигатель гудит не запускается

Асинхронные электродвигатели больше остальных распространены на производстве и часто встречаются в быту. С их помощью приводят в движение различные станки: токарные, фрезерные, заточные, грузоподъемные механизмы, такие как лифт или подъемный кран, а также различного рода вентиляторы и вытяжки. Такая популярность обусловлена низкой стоимостью, простотой и надежностью этого типа привода. Но случается так, что и простая техника ломается. В этой статье мы рассмотрим типовые неисправности асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.

Виды неисправностей асинхронных двигателей

Неисправности можно разделить на три группы:

Не вращается или не нормально вращается вал;

При этом корпус двигателя может греться полностью или какое-то отдельное место на нем. И вал электродвигателя может не сдвигаться с места совсем, не развивать нормальные обороты, перегреваться его подшипники, издавать ненормальные для его работы звуки, вибрировать.

Но для начала освежите в памяти его конструкцию, а в этом вам поможет иллюстрация ниже.

Причины неисправностей также можно разделить на две группы:

Большинство неисправностей диагностируются с помощью токовых клещей – путем сравнения токов фаз и номинального тока, и другими измерительными приборами. Рассмотрим типовые неисправности.

Не запускается электродвигатель

При подаче напряжения двигатель не начал вращаться и ни издаёт никаких звуков и вал не “пытается” сдвинуться с места. В первую очередь проверяют приходит ли питание на двигатель. Сделать это можно либо вскрыв борно двигателя и измерив в местах подключения питающего кабеля, либо измерив напряжение на питающем рубильнике, контакторе, пускателе или автоматическом выключателе.

Однако если есть напряжение на клеммах двигателя – значит вся линия в норме.

Измерив напряжение в начале линии – на автомате вы узнаете только то, что напряжение подано, а оно может и не дойти до конечного потребителя в результате обрывов кабеля, плохого соединения по всей его длине или из-за неисправных контакторов или магнитных пускателей, а также слаботочных цепей.

Если вы убедились, что напряжение приходит на двигатель, дальнейшая его диагностика заключается в прозвонке обмоток на предмет обрыва. Проверять целостность обмотки нужно мегаомметром, так вы заодно и проверите пробой на корпус. Можно прозвонить обмотки и обычной прозвонкой, но такая проверка не считается точной.

Чтобы проверить обмотки, не позванивая их и не вскрывая борно двигателя можно воспользоваться токовыми клещами. Для этого измеряют ток в каждой из фаз.

Если обмотки двигателя соединены звездой и при этом оборваны две обмотки – тока не будет ни в одной из фаз. При обрыве в одной из обмоток вы обнаружите что ток есть в двух фазах, и он повышен. При подключении по схеме треугольника даже при перегорании двух обмоток в двух из трёх фазных проводов будет протекать ток.

При обрыве в одной из обмоток двигатель может не запускаться под нагрузкой, или запускать, но медленно вращаться и вибрировать. Ниже изображен прибор для измерения вибраций двигателя.

Если обмотки исправны, а ток при измерении повышен и при этом выбивает автомат или перегорает предохранитель – наверняка заклинен вал или исполнительный механизм приводимый им в движение. Если это возможно – после отключения питания вал пытаются провернуть от руки, при этом нужно отсоединить его от приводимого в движение механизма.

Когда вы определите, что не вращается именно вал двигателя – проверяют подшипники. В электродвигателях устанавливают либо подшипники скольжения, либо подшипники качения. Изношенные втулки (подшипники скольжения) проверяют на наличие смазки, если втулки не имеют внешних изъянов – возможно просто их смазать, предварительно очистив от пыли, стружки и других загрязнений. Но так случается редко, да и такой способ ремонта актуален скорее для маломощных двигателей бытовой техники. В мощных двигателях подшипники чаще просто заменяют.

Проблемы с пониженными оборотами, нагревом, неподвижностью вала и повышенным износом подшипника могут быть связаны с неравномерной нагрузкой на вал, его перекосом, деформации и пригибанию. Если первых два случая исправимы правильной установкой вала или исполнительного механизма, а также снижением нагрузки, то деформация и провисание средней части вала требует его замены или сложного ремонта. Это особо часто возникает в мощных электродвигателях с длинным валом.

При износе одного из подшипников часто вал “закусывает”. При этом в результате расширения металла из-за нагрева при трении вал может сначала начинать вращение, но либо не набрать полную скоростью, а в особо запущенном случае и вовсе остановится.

Подшипники качения также требуют регулярной набивки смазки и изнашиваются в процессе работы, особенно быстро если смазки мало или она загрязнена.

Двигатель греется

Первой причиной нагрева двигателя являются проблемы с системой охлаждения. При такой неисправности корпус электродвигателя нагревается полностью. В большинстве двигателей используется воздушное охлаждение. Для этого корпуса выполняются с оребрением, а с одной из сторон на валу устанавливают вентилятор охлаждения, воздушный поток которого направляется с помощью кожуха вдоль ребер.

При повреждении вентилятора, или если он, например, слетит с вала – возникает проблема перегрева. В мощных двигателях используют жидкостную систему охлаждения. Кроме того, бывают двигатели и без вентиляторов – охлаждаемый за счет естественной конвекции.

Если вентилятор в норме нужно продолжать диагностику.

При нагреве двигателя следует проверять, нагрев подшипников. Для этого рукой ощупывают поверхность корпуса со стороны задней крышки (где нет выступающих вращающихся валов – техника безопасности превыше всего).

Если крышки подшипников горячее чем другие части поверхности корпуса – нужно проверить наличие и состояние смазки в них, а при использовании вкладышей – заменить их.

В случае, когда замена смазки в шариковом подшипнике не исправила ситуации также следует заменить их.

Локальный нагрев корпуса – ситуация при которой какой-то его участок явно горячее всех остальных, наблюдается при межвитковых замыканиях. В таких случаях диагностику проводят с помощью токовых клещей – сравнивают токи в фазах. Если в одной из фаз ток явно превышает токи в остальных фазах – тогда неисправность обмоток электродвигателя подтверждается. В этом случае ремонт заключается в частичной или полной перемотке статора.

Повышенный нагрев асинхронного электродвигателя может возникать и при замыкании пластин статора.

Двигатель вибрирует, шумит и издает ненормальные звуки

Шум двигателя также может быть связан также с износом подшипников. Вы наверняка замечали, как воют старые дрели и кухонные электроприборы – причина именно в этом. Вибрации вала возникают при его осевом сдвиге и деформации о которой мы говорили ранее.

Также возможны вибрации, шум или перегрев активной стали если ротор при вращении касается статора. Это происходит либо при пригибании ротора, либо при повреждении пластин статора. В последнем случае его разбирают и пластины перепрессовуют. Место касания пластин можно найти по неровностям или оно будет отполировано ротором.

Заключение

Мы рассмотрели ряд неисправностей электродвигателя, как их устранить и причины возникновения. Эксплуатация перегревающегося двигателя чревата преждевременным выходом из строя изоляции обмоток. После длительного простоя нельзя запускать двигатель не измерив сопротивление между обмотками и корпусом с помощью мегаомметра.

Нормальным считается сопротивление изоляции порядка 1 МОма на 1 кВ питающего напряжения. То есть пригодным для эксплуатации в сети с напряжением 380 В можно считать двигатель у которого сопротивление изоляции обмоток не меньше чем 0,5 МОм. В противном случае вы рискуете повредить его. Если сопротивление изоляции меньше двигатель просушивают, часто снимая с него кожух или заднюю крышку. В процессе эксплуатации сопротивление обмотки постепенно увеличивается – из-за испарения влаги при нагреве.

При соблюдении режима работы, правил эксплуатации и обслуживания, а также нормального электропитания асинхронный двигатель служит долго, часто в разы перерабатывая свой ресурс. При этом основной ремонт заключается в смазке и замене подшипников.

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Есть 2 типа однофазных асинхронных двигателей — бифилярные (с пусковой обмоткой) и конденсаторные. Их различие в том, что в бифилярных однофазных двигателях пусковая обмотка работает только до разгона мотора. После она выключается специальным устройством — центробежным выключателем или пускозащитным реле (в холодильниках). Это нужно потому, что после разгона она снижает КПД.

В конденсаторных однофазных двигателях конденсаторная обмотка работает все время. Две обмотки — основная и вспомогательная, они смещены относительно друг друга на 90°. Благодаря этому можно менять менять направление вращения. Конденсатор на таких двигателях обычно крепится к корпусу и по этому признаку его несложно опознать.

Схема подключения однофазного двигателя через конденсатор

При подключении однофазного конденсаторного двигателя есть несколько вариантов схем подключения. Без конденсаторов электромотор гудит, но не запускается.

• 1 схема — с конденсатором в цепи питания пусковой обмотки — хорошо запускаются, но при работе мощность выдают далеко не номинальную, а намного ниже.
• 3 схема включения с конденсатором в цепи подключения рабочей обмотки дает обратный эффект: не очень хорошие показатели при пуске, но хорошие рабочие характеристики. Соответственно, первую схему используют в устройствах с тяжелым пуском, а с рабочим конденсором — если нужны хорошие рабочие характеристики.
• 2 схема — подключения однофазного двигателя — установить оба конденсатора. Получается нечто среднее между описанными выше вариантами. Эта схема и используется чаще всего. Она на втором рисунке. При организации данной схемы тоже нужна кнопка типа ПНВС, которая будет подключать конденсатор только не время старта, пока мотор «разгонится». Потом подключенными останутся две обмотки, причем вспомогательная через конденсатор.

Схема подключения трёхфазного двигателя через конденсатор

Здесь напряжение 220 вольт распределяется на 2 последовательно соединенные обмотки, где каждая рассчитана на такое напряжение. Поэтому теряется мощность почти в два раза, но использовать такой двигатель можно во многих маломощных устройствах.

Максимальной мощности двигателя на 380 В в сети 220 В можно достичь используя соединение типа треугольник. Кроме минимальных потерь по мощности, неизменным остается и число оборотов двигателя. Здесь каждая обмотка используется на свое рабочее напряжение, отсюда и мощность.

Важно помнить: трехфазные электродвигатели обладают более высокой эффективностью, чем однофазные на 220 В. Поэтому если есть ввод на 380 В — обязательно подключайте к нему — это обеспечит более стабильную и экономичную работу устройств. Для пуска мотора не понадобятся различные пусковики и обмотки, потому что вращающееся магнитное поле возникает в статоре сразу после подключения к сети 380 В.

Онлайн расчет емкости конденсатора мотора

Введите данные для расчёта конденсаторов — мощность двигателя и его КПД

Есть специальная формула, по которой можно высчитать требуемую емкость точно, но вполне можно обойтись онлайн калькулятором или рекомендациями, которые выведены на основании многих опытов:

Рабочий конденсатор берут из расчета 0,8 мкФ на 1 кВт мощности двигателя;
Пусковой подбирается в 2-3 раза больше.

Конденсаторы должны быть неполярными, то есть не электролитическими. Рабочее напряжение этих конденсаторов должно быть минимум в 1,5 раза выше, чем напряжение сети, то есть, для сети 220 В берем емкости с рабочим напряжением 350 В и выше. А чтобы пуск проходил проще, в пусковую цепь ищите специальный конденсатор. У них в маркировке присутствует слова Start или Starting.

Пусковые конденсаторы для моторов

Эти конденсаторы можно подбирать методом от меньшего к большему. Так подобрав среднюю емкость, можно постепенно добавлять и следить за режимом работы двигателя, чтобы он не перегревался и имел достаточно мощности на валу. Также и пусковой конденсатор подбирают добавляя, пока он не будет запускаться плавно без задержек.

При нормальной работе трехфазных асинхронных электродвигателей с конденсаторным пуском, включенных в однофазную сеть предполагается изменение (уменьшение) емкости конденсатора с увеличением частоты вращения вала. В момент пуска асинхронных двигателей (особенно, с нагрузкой на валу) в сети 220 В требуется повышенная емкость фазосдвигающего конденсатора.

Реверс направления движения двигателя

Если после подключения мотор работает, но вал крутится не в том направлении, которое вам надо, можно поменять это направление. Это делают поменяв обмотки вспомогательной обмотки. Такую операцию может делать двухпозиционный переключатель, на центральный контакт которого подключается вывод от конденсатора, а на два крайних вывода от «фазы» и «нуля».

Чаще всего к нашим домам, участкам, гаражам подведена однофазная сеть 220 В. Поэтому оборудование и все самоделки делают так, чтобы они работали от этого источника питания. В этой статье рассмотрим, как правильно сделать подключение однофазного двигателя.

Асинхронный или коллекторный: как отличить

Вообще, отличить тип двигателя можно по табличке — шильдику — на которой написаны его данные и тип. Но это только в том случае, если его не ремонтировали. Ведь под кожухом может быть что угодно. Так что если вы не уверены, лучше определить тип самостоятельно.

Так выглядит новый однофазный конденсаторный двигатель

Как устроены коллекторные движки

Отличить асинхронный и коллекторный двигатели можно по строению. У коллекторных обязательно есть щетки. Они расположены возле коллектора. Еще обязательный атрибут движка этого типа — наличие медного барабана, разделенного на секции.

Такие двигатели выпускаются только однофазные, они часто устанавливаются в бытовой технике, так как позволяют получить большое число оборотов на старте и после разгона. Также они удобны тем, что легко позволяют менять направление вращения — необходимо только поменять полярность. Несложно также организовать изменение скорости вращения — изменением амплитуды питающего напряжения или угла его отсечки. Потому и используются подобные двигатели в большей части бытовой и строительной техники.

Строение коллекторного двигателя

Недостатки коллекторных двигателей — высокая шумность работы на больших оборотах. Вспомните дрель, болгарку, пылесос, стиральную машину и т.д.. Шум при их работе стоит приличный. На малых оборотах коллекторные двигатели не так шумят (стиральная машина), но не все инструменты работают в таком режиме.

Второй неприятный момент — наличие щеток и постоянного трения приводит к необходимости регулярного технического обслуживания. Если токосъемник не чистить, загрязнение графитом (от стирающихся щеток) может привести к тому, что соседние секции в барабане соединятся, мотор попросту перестанет работать.

Асинхронные

Асинхронный двигатель имеет статор и ротор, может быть одно и трёхфазным. В данной статье рассматриваем подключение однофазных двигателей, потому речь пойдет только о них.

Асинхронные двигатели отличаются невысоким уровнем шумов при работе, потому устанавливаются в технике, шум работы которой критичен. Это кондиционеры, сплит-системы, холодильники.

Строение асинхронного двигателя

Есть два типа однофазных асинхронных двигателей — бифилярные (с пусковой обмоткой) и конденсаторные. Вся разница состоит в том, что в бифилярных однофазных двигателях пусковая обмотка работает только до разгона мотора. После она выключается специальным устройством — центробежным выключателем или пускозащитным реле (в холодильниках). Это необходимо, так как после разгона она только снижает КПД.

В конденсаторных однофазных двигателях конденсаторная обмотка работает все время. Две обмотки — основная и вспомогательная — смещены относительно друг друга на 90°. Благодаря этому можно менять направление вращения. Конденсатор на таких двигателях обычно крепится к корпусу и по этому признаку его несложно опознать.

Более точно определить бифилярный или конденсаторный двигатель перед вами, можно при помощи измерений сопротивления обмоток. Если сопротивление вспомогательной обмотки больше в два раза (разница может быть еще более значительная), скорее всего, это бифилярный двигатель и эта вспомогательная обмотка пусковая, а значит, в схеме должен присутствовать выключатель или пусковое реле. В конденсаторных двигателях обе обмотки постоянно находятся в работе и подключение однофазного двигателя возможно через обычную кнопку, тумблер, автомат.

Схемы подключения однофазных асинхронных двигателей

С пусковой обмоткой

Для подключения двигателя с пусковой обмоткой потребуется кнопка, у которой один из контактов после включения размыкается. Эти размыкающиеся контакты надо будет подключить к пусковой обмотке. В магазинах есть такая кнопка — это ПНВС. У нее средний контакт замыкается на время удержания, а два крайних остаются в замкнутом состоянии.

Внешний вид кнопки ПНВС и состояние контактов после того как кнопка «пуск» отпущена»

Сначала при помощи измерений определяем какая обмотка рабочая, какая — пусковая. Обычно вывод от мотора имеет три или четыре провода.

Рассмотрим вариант с тремя проводами. В этом случае две обмотки уже объединены, то есть один из проводов — общий. Берем тестер, измеряем сопротивление между всеми тремя парами. Рабочая имеет самое меньшее сопротивление, среднее значение — пусковая обмотка, а наибольшее — это общий выход (меряется сопротивление двух последовательно включенных обмоток).

Если выводов четыре, они звонятся попарно. Находите две пары. Та, в которой сопротивление меньше — рабочая, в которой больше — пусковая. После этого соединяем один провод от пусковой и рабочей обмотки, выводим общий провод. Итого остается три провода (как и в первом варианте):

• один с рабочей обмотки — рабочий;
• с пусковой обмотки;
• общий.

С этими тремя проводами и работаем дальше — используем для подключения однофазного двигателя.

Со всеми этими

Подключение однофазного двигателя с пусковой обмоткой через кнопку ПНВС

подключение однофазного двигателя

Все три провода подключаем к кнопке. В ней тоже имеется три контакта. Обязательно пусковой провод «сажаем на средний контакт (который замыкается только на время пуска), остальные два — на крайние (произвольно). К крайним входным контактам ПНВС подключаем силовой кабель (от 220 В), средний контакт соединяем перемычкой с рабочим (обратите внимание! не с общим). Вот и вся схема включения однофазного двигателя с пусковой обмоткой (бифилярного) через кнопку.

Конденсаторный

При подключении однофазного конденсаторного двигателя есть варианты: есть три схемы подключения и все с конденсаторами. Без них мотор гудит, но не запускается (если подключить его по схеме, описанной выше).

Схемы подключения однофазного конденсаторного двигателя

Первая схема — с конденсатором в цепи питания пусковой обмотки — хорошо запускаются, но при работе мощность выдают далеко не номинальную, а намного ниже. Схема включения с конденсатором в цепи подключения рабочей обмотки дает обратный эффект: не очень хорошие показатели при пуске, но хорошие рабочие характеристики. Соответственно, первую схему используют в устройствах с тяжелым пуском (бетономешалки, например), а с рабочим конденсором — если нужны хорошие рабочие характеристики.

Схема с двумя конденсаторами

Есть еще третий вариант подключение однофазного двигателя (асинхронного) — установить оба конденсатора. Получается нечто среднее между описанными выше вариантами. Эта схема и реализуется чаще всего. Она на рисунке выше в середине или на фото ниже более детально. При организации данной схемы тоже нужна кнопка типа ПНВС, которая будет подключать конденсатор только не время старта, пока мотор «разгонится». Потом подключенными останутся две обмотки, причем вспомогательная через конденсатор.

Подключение однофазного двигателя: схема с двумя конденсаторами — рабочим и пусковым

При реализации других схем — с одним конденсатором — понадобится обычная кнопка, автомат или тумблер. Там все соединяется просто.

Подбор конденсаторов

Есть довольно сложная формула, по которой можно высчитать требуемую емкость точно, но вполне можно обойтись рекомендациями, которые выведены на основании многих опытов:

• рабочий конденсатор берут из расчета 70-80 мкФ на 1 кВт мощности двигателя;
• пусковой — в 2-3 раза больше.

Рабочее напряжение этих конденсаторов должно быть в 1,5 раза выше, чем напряжение сети, то есть, для сети 220 вольт берем емкости с рабочим напряжением 330 В и выше. А чтобы пуск проходил проще, для пусковой цепи ищите специальный конденсатор. У них в маркировке присутствует слова Start или Starting, но можно взять и обычные.

Изменение направления движения мотора

Если после подключения мотор работает, но вал крутится не в том направлении, которое вам надо, можно поменять это направление. Это делают поменяв обмотки вспомогательной обмотки. Когда собирали схему, один из проводов подали на кнопку, второй соединили с проводом от рабочей обмотки и вывели общий. Вот тут и надо перекинуть проводники.

Дренажный насос не запускается, электродвигатель гудит

Надежная канализация в частном доме обеспечивает максимальный комфорт для всех жильцов. Однако, в некоторых случаях она способна выйти из строя, засорившись от крупных частиц либо не сумев переработать ливневые стоки. В таком случае используют дренажные насосы, в связи с этим они должны содержаться в исправности и быть наготове.

Дренажное самовсасывающее оборудование

Интенсивная работа гидравлических устройств способна привести их к поломкам. Пользователям приходится быстро ремонтировать забившиеся каналы аппаратов, менять перегоревший двигатель или чинить поплавковый выключатель уровня воды своими руками. Не всегда получается в сжатый срок сделать эти операции правильно, поэтому о качественном ремонте нужно побеспокоиться заранее.

Конструктивные особенности дренажных насосов

Дренажная водяная помпа для откачки воды использует основной свой элемент – крыльчатку, для нагнетания давления в системе. Кроме нее в конструкции присутствуют следующие элементы:

• насосный узел;
• электромомтор, работающий от бытовой сети 220 В;
• всасывающий узел с фильтрующим элементом;
• поплавковый автоматический выключатель.

Конструкция

Так как условия работы подразумевают наличие соприкасающейся с корпусом жидкости, то наружная часть представляет собой плотно подогнанные части составного корпуса. При этом обеспечивается качественная герметизация, а материалом для корпуса служит:

• нержавеющая сталь с достаточным содержанием легирующего хрома;
• устойчивый к влажной среде пластик.

При эксплуатации необходимо беречь корпус от механического повреждения, чтобы не разгерметизировать установку.

Нужно соблюдать эксплуатационные рекомендации производителя, чтобы поплавковый насос для откачки воды работал с жидкостью, в которой присутствуют загрязняющие частички допустимой фракции. Пороговое геометрическое значение указано в паспорте прибора. Обычно разрешенный интервал составляет 3-50 мм в диаметре.

Промышленные агрегаты могут работать и с большими фракциями. Неправильная эксплуатация насосов может приводить  тому, что электродвигатель гудит, но не запускается на отдачу, или к другим вариантам поломок.

Диагностика неисправностей

В большинстве случаев разобраться можно самостоятельно. Для этого потребуется набор ключей, отвертки, плоскогубцы, мультиметр и возможно паяльник. В некоторых случаях придется воспользоваться ремкомплектом, предусмотренным заводом-изготовителем.

ВИДЕО: Дренажный насос. разборка и ремонт

Механические поломки

В тех случаях, когда электродвигатель гудит, но не вращается, причина чаще всего кроется в механической неисправности.

• Стоит проконтролировать целостность всех лопастей. Отколовшаяся частичка способна заблокировать вращение головного вала, расположенного в корпусе.
• Блокирование вращения, от которого возникает характерный гул, вызывает поврежденный подшипниковый узел на валу. Он под воздействием выработки ухудшает соосность и приводит к остановке вала.

Для проверки этих причин необходимо:

• отключить электропитание;
• вынимать насос из воды и устанавливать на ровную площадку;
• попробовать от руки вращать рабочую крыльчатку, проконтролировав визуально ее целостность.

При затруднении узел подвергается замене или ремонту, ведь если электродвигатель не запускается на откачку, но гудит, то дело часто не в электрике, а в блокировании вращения.

С этой статьей читают: Как выбрать дренажный насос для грязной воды

Пониженный уровень воды

Дренажное оборудование в большинстве моделей имеет погружной тип конструкции. За счет этого удается эффективно осуществлять откачку жидкости. Эксплуатация без жидкости внутри рабочих полостей таких насосов приводит к скорому выходу агрегатов из строя. Важным фактором защиты от работы без воды является специальное приспособление – поплавковый выключатель.

Так выглядит насос, длительное время работающий неполностью погруженным в жидкость

Деталь способна вовремя блокировать работу всего насоса, если происходит падение уровня жидкости ниже критической для аппарата отметки. Роль своеобразного гироскопа выполняет металлический шар, изменяющий свое положение в зависимости от расположения узла в воде. Он воздействует на рычаг, замыкая/размыкая электрические контакты.

Неисправности воздушного клапана

В отдельных моделях дренажников присутствует специальный стравливающий клапан. Через него перепускают скопившиеся воздушные пузырьки. В проблемные жидких средах, которые перекачивает насос, растворяется много загрязняющих веществ. Они способны обволакивать поверхность шарика из клапана и за счет этого он может заливать в своем гнезде.

Если в системе не предусмотрен постоянный отвод воздуха, то ваш керхер загудит, но не закачает воду. Вернуть работоспособность можно после прокачки какого-то объема чистой воды. Система самостоятельно промоется, и жидкость удалит загрязняющий налет с шарика.

Поломка электромотора

Насос способен замолчать во время работы и не отвечать на подачу электроэнергии. Это во многих случаях связано не столько с проблемами кабеля, который может перетереться или перегнуться, сколько с межвитковым замыканием:

• В такой ситуации от электродвигателя будет слышен характерный запах перегоревшей изоляции проводов.
• Вторым признаком станет значительный перегрев агрегата, который можно услышать, коснувшись выключенного аппарата рукой.

Причиной таких неисправностей является отсутствие защиты от холостого хода. Значительный перегрев мотора приводит к нагреву витков, а те, подплавив изоляцию, образуют электрозамыкание между витками.

Чистка помпы

Восстановить работоспособность можно только заменой блока или перемоткой проволоки в поврежденном участке. Второй вариант может быть немного дешевле, но при некачественном исполнении способен привести в скором времени к новым неисправностям.

С этой статьей читают: Чем помпа отличается от насоса – дренажный фекальный насос

Самостоятельный ремонт насоса

В большинстве случаев проведение ремонта своими руками сводится к устранению механических повреждений. Наиболее популярными типами ремонта является замена крыльчатки или подшипниковых узлов.

Для полной разборки аппарат необходим специальный набор инструментов. Раскрытие корпуса проводится при полном отключении от электросети и на сухом аппарате. В большинстве случаев ремонт доверяется опытным специалистам.

ВИДЕО: Особенности ремонта оборудования

Неисправности электродвигателей – ООО ПФ “КРЭДО”

Чтобы быстро определить, почему электродвигатель вышел из строя и в каких узлах произошел сбой – рекомендуется ознакомиться с перечнем наиболее популярных неисправностей. Ниже приведены характерные поломки, причины возникновения и способы их правильного устранения.

 

Неисправность: Электродвигатель сильно гудит при запуске, не набирает оборотов, или не запускается совсем.

Причина: Обрыв цепи статора, обрыв цепи одной из фаз (наконечник, кабель, контактор), перегорела защитная вставка.
Решение: Восстановить цепь питания, проверить и сменить предохранитель.

Причина: Обрыв обмотки статора.
Решение: Перемотать статор.

Причина: Обрыв в цепи фазного ротора (кабель, реостат, щетки).
Решение: Восстановить цепь ротора.

Причина: Нарушение контакта между стержнями и кольцами в короткозамкнутом роторе (дым и искры).
Решение: Ремонт ротора.

Причина: Заклинивание вала ЭД или привода.
Решение: Произвести очистку двигателя или его механизма от возможных загрязнений.

Причина: Низкий пусковой момент, который не позволяет ротору набрать обороты.
Решение: Замена на аналогичный двигатель с большим пусковым моментом.

Причина: Соединение звездой вместо треугольника
Решение: Проверить правильность схемы соединения, произвести переподключение.

 

Неисправность: Сильный нагрев в подшипниках скольжения.

Причина: Отсутствие или недостаточное количество смазки.
Решение: Произвести смазку подшипников должным образом.

Причина: В масле имеются примеси и механические частицы.
Решение: Произвести замену смазки.

Причина: Износ деталей полумуфт, дефект кольца, бой шейки вала и т.п.
Решение: Ремонт механической части двигателя.

 

Неисправность: Сильный нагрев в подшипниках качения.

Причина: Отсутствие или недостаточное поступление смазки, избыток смазки.
Решение: Произвести смазку подшипников должным образом, проследить за возможными утечками, убрать излишки смазки.

Причина: Дефекты подшипника, выраженные посторонним шумом.
Решение: Замена подшипника.

 

Неисправность: Корпус электродвигателя сильно нагревается при работе.

Причина: Слабая работа принудительной системы охлаждения.
Решение: Очистка каналов и технологических отверстий.

Причина: Забиты вентиляционные каналы для пропускания холодного воздуха.
Решение: Продувка сжатым воздухом.

Причина: Повышенная нагрузка по току.
Решение: Понизить нагрузку или заменить на ЭД большей мощности.

 

Неисправность: Искрение при работе ЭД и появление дыма.

Причина: Ротор соприкасается с поверхностью статора.
Решение: Ремонт двигателя.

Причина: Некорректная работа в защитной или пускорегулирующей системе.
Решение: Диагностика защитной или пускорегулирующей системы и устранение дефектов.

 

Неисправность: Повышенные вибрации при работе ЭД.

Причина: Износ соединительных муфт
Решение: Отсоединить муфты и проверить ЭД без подключения к механизму.

Причина: Нарушена центровка двигателя и механизма.
Решение: Проверить и затянуть крепежные детали, а также крепления к станине.

Причина: Износ подшипников, разбалансировка ротора, взаимное смещение положения ротора и статора.
Решение: Ремонт ЭД.

 

Неисправность: Колебания потребления тока статора ЭД в процессе его работы.

Причина: Плохое соединение в цепи – для фазного ротора, для короткозамкнутого ротора – плохое соединение между стержнями и кольцами.
Решение: Ремонт ЭД (при больших колебаниях – незамедлительно, при небольших скачках – чем раньше – тем лучше).

 

Неисправность: Искры из коллекторно-щеточного узла. Сильный нагрев и обгорание соответствующей арматуры.

Причина: Щетки плохо отшлифованы.
Решение: Отшлифовать щетки.

Причина: Недостаточный зазор для свободного движения щеток в щеткодержателях.
Решение: Выставить допустимый зазор в пределах 0.2-0.3 мм.

Причина: Загрязнение контактных колец или щеток.
Решение: Произвести очистку, устранить источник распространения загрязнения.

Причина: На контактных кольцах имеются борозды и неровности.
Решение: Проточить и произвести шлифовку колец.

Причина: Слабый прижим щеток.
Решение: Отрегулировать усилие нажатия.

Причина: Отсутствует равномерное распределение тока между щетками.
Решение: Отрегулировать усилие нажатие щеток и их свободный ход в щеткодержателях, проверить состояние контактной группы Траверс, оценить состояние токопроводов.

 

Неисправность: Активная сталь статора перегревается равномерно по всей поверхности.

Причина: Повышенное напряжение питания.
Решение: Организовать дополнительное охлаждение электродвигателя и понизить напряжение электросети до штатного уровня.

 

Неисправность: Сильный нагрев активной стали статора в отдельном месте на холостом ходу при штатном напряжении в сети.

Причина: Местное КЗ между отдельными листами активной стали.
Решение: Очистить и прошлифовать место соприкосновения листов, покрыть их диэлектрическим лаком.

Причина: Нарушена изоляция в местах стяжки активной стали.
Решение: Восстановить изоляцию на данных участках.

 

Неисправность: ЭД с фазным ротором при загрузке не выходит на номинальные обороты.

Причина: Некачественное соединение в пайке контактного кольца ротора.
Решение: Произвести контроль надежности пайки визуально и «проверкой с падением напряжения».

Причина: Слабый контакт обмотки ротора с контактным кольцом.
Решение: Проверить и восстановить токопроводящие соединения.

Причина: Слабое соединение в щеточном узле и механизме КЗ ротора.
Решение: Произвести шлифовку и регулировку усилия прижатия щеток.

Причина: Слабое соединение контактных проводов в пусковой аппаратуре.
Решение: Восстановить целостность и надежность контактов на соответствующем участке.

 

Неисправность: Двигатель с фазным ротором запускается при незамкнутой цепи ротора, а под нагрузкой не может выйти на номинальный режим.

Причина: КЗ в обмотке якоря, соединительных хомутах лобовых соединений.
Решение: Изолировать соприкасающиеся хомуты, Устранить КЗ и произвести замену поврежденной обмотки якоря.

Причина: КЗ обмотки ротора по двум участкам одновременно.
Решение: Устранить КЗ и произвести замену обмотки неисправной катушки.

 

Неисправность: Двигатель с короткозамкнутым ротором не набирает штатное количество оборотов.

Причина: Отработало тепловое реле, вышли из строя предохранители или автомат.
Решение: Проверка и устранение данных неисправностей.

 

Неисправность: При запуске электродвигателя электрическая дуга перекрывает контактные кольца.

Причина: В щеточном узле или на контактных кольцах присутствует пыль, грязь.
Решение: Провести чистку.

Причина: Высокая влажность в месте эксплуатации ЭД.
Решение: Нанести дополнительный слой диэлектрика или произвести замену ЭД на другой, пригодный для эксплуатации в текущих условиях.

Причина: Обрыв в контактных соединениях реостата или ротора.
Решение: Провести диагностику всех соединений, устранить неисправности.

Вытяжка гудит, но вентилятор не крутится: причины поломки

Большинство пользователей при покупке варочной панели предпочитает сразу же устанавливать вытяжку, которая будет очищать воздух от продуктов горения или же сбрасывать его в систему вытяжной вентиляции. Вытяжки значительно упрощают жизнь и процесс приготовления блюд, особенно если готовка занимает много времени или же единовременно происходит готовка на нескольких конфорках. К сожалению, даже такие надежные устройства иногда приходят в негодность. Но стоит заметить, что иногда отремонтировать вытяжку получится даже собственными силами без привлечения сторонних специалистов.

Симптомы и причины поломки

Если вы читаете эту статью, то скорее всего ваша вытяжка перестала всасывать воздух и гудит, не проявляя других признаков жизни. Эта поломка довольно часто случается при длительном использовании устройств и может иметь несколько причин, о которых мы поговорим ниже.

Клин двигателя

Все производимые на сегодняшний момент вытяжки работают от электросети и используют электродвигатели переменного тока, на который устанавливается специальная крыльчатка. В случае, если двигатель заклинивает (вал физически не может вращаться), то устройство может издавать специфический звук. В таком случае необходимо сразу же отключить вытяжку, так как дальнейшая ее работа может привести к перегоранию мотора и необходимости его дальнейшей замены.

Поломка крыльчатки

Второй вариант – это поломка той самой “крыльчатки”, которая и отвечает за перемещения воздушных масс. В некоторых моделях они изготавливаются из некачественного пластика, который может после длительной работы деформироваться. Также деформация возможна из-за длительного воздействия горячего воздуха, который может просто “расплавить” деталь, и она больше не сможет держаться на валу электродвигателя. В некоторых случаях крыльчатка может быть повреждена детьми, которые случайно пытались что-либо сделать с вытяжкой.

Ремонт вытяжки своими силами

В обоих случаях пользователю необходимо разобрать вытяжку: снять металлический жировой фильтр, который отвечает за очистку воздуха от грубых частиц, снять угольный фильтр (может быть установлен в случае использования вытяжки в режиме рециркуляции), а после этого осмотреть сам двигатель и его крыльчатку. В случае проблем с ней необходимо заменить ее на новую или постараться одеть крыльчатку на вал электродвигателя. Если же виноват сам двигатель – то необходимо произвести его замену. Обращаем внимание, что все работы с вытяжкой можно производить исключительно при ее отключении от электросети. Также советуем приобретать только оригинальные запасные части, которые имеют чеки и проверены производителем.

Элегантные вытяжки от ELICA

Но вместо того чтобы возиться с ремонтом устаревшей поломанной вытяжки, стоит ознакомиться с модельным рядом от известной итальянской компании ELICA. Вытяжки обладают непревзойденным дизайном и станут настоящим украшением как классических, так и современных интерьеров.

Многообразие форм и богатый функционал

Компания ELICA производит исключительно качественные модели вытяжек, которые относятся к премиальному сегменту рынка и ориентированы на потребителей, которые ценят надежность, качество исполнения и элегантный внешний вид бытовой техники.

Пользователю доступны уникальные встраиваемые модели, которые могут интегрироваться в кухонные гарнитуры и занимать минимум места на кухне. Ценители классических интерьерных решений могут обратить свое внимание на вытяжки в стиле кантри, которые будут прекрасно сочетаться с варочными панелями и духовыми шкафами самых различных производителей. Любители стиля “хай-тек” оценят многообразие островных, угловых, наклонных и купольных моделей. А ценители простоты и функциональности найдут идеальное решение в каталоге подвесных вытяжек ELICA.

Помимо стандартных решений, инженеры компании ЭЛИКА предлагают инновационные варочные панели с интегрированной вытяжкой, которые не требуют подключения к системе вытяжной вентиляции и установки громоздких конструкций. Такие вытяжки встраиваются в корпус варочной панели и очищают воздух при помощи металлического жирового и угольного фильтров, которые обеспечивают максимальный уровень очистки воздуха.

Покупайте в фирменном магазине

Вы находитесь на сайте фирменного интернет-магазина бытовой техники ELICA. Приобретая технику у нас вы получаете премиальный уровень сервисного обслуживания, гарантию в 12 месяцев, а также множество вариантов доставки во все регионы России. В нашем магазине вы найдете множество современных моделей и бестселлеров от компании “ЭЛИКА”. В разделе “Акции” можно ознакомиться с выгодными предложениями, а в разделе “Контакты” – адреса наших салонов в Москве и Санкт-Петербурге.

FAQ: Электродвигатель не заводится, просто гудит?

Как починить гудящий электродвигатель?

Если двигатель однофазный, и он гудит, но не запускается, вы можете отключить источник напряжения и проверить пусковую обмотку на сопротивление. Если обмотка имеет большой ток или разомкнута, вам нужно будет заменить центробежный выключатель или двигатель.

Какова возможная причина, по которой двигатель не заводится, гудит и отключается при перегрузке?

При коротком замыкании конденсатора обмотка двигателя может перегореть.Когда конденсатор выходит из строя или открывается, двигатель имеет плохой пусковой момент. Низкий пусковой крутящий момент может помешать запуску двигателя, что обычно вызывает перегрузку. Конденсаторы бывают масляные или электролитические.

Почему электродвигатель гудит?

Общие причины повреждения двигателя включают физический удар, электрическую или механическую перегрузку и плохое обслуживание. Слегка смещенный или изогнутый вал двигателя будет издавать гудящий звук. Подобный шум может возникнуть при незначительной неисправности оборудования трансмиссии, прикрепленного к валу двигателя.

Почему мой вентилятор гудит, но не вращается?

Гудение, сопровождающееся отказом лопастей вращаться, является классическим признаком неисправного конденсатора. Для проверки включите вентилятор, чтобы было слышно жужжание, и попробуйте вручную повернуть лопасти. Если они начинают вращаться после хорошего толчка, необходимо заменить конденсатор.

Почему мой электродвигатель не работает?

Перегорел предохранитель. Одна из наиболее распространенных проблем, препятствующих включению или работе электродвигателей, – это перегоревшие предохранители.Если плавкий предохранитель перегорел, его необходимо заменить на предохранитель той же силы тока, а прерыватель необходимо будет перезагрузить.

Как диагностировать неисправность электродвигателя?

8. Двигатель вибрирует. Двигатель смещен относительно нагрузки. Выровняйте нагрузку. Несбалансированная нагрузка (применение с прямым приводом) Снимите двигатель с нагрузки и осмотрите двигатель самостоятельно. Неисправные подшипники двигателя. Протестируйте мотор самостоятельно. Слишком легкая нагрузка (только однофазная) Неисправная обмотка. Высокое напряжение.

Будет ли двигатель запускаться из-за плохого рабочего конденсатора?

Двигатель, подключенный к конденсатору работы и запуска, может все еще пытаться запустить, если один или оба конденсатора вышли из строя, и это приведет к тому, что двигатель будет гудеть и не будет работать долгое время.В большинстве случаев проблем с конденсатором, таких как повреждение или потеря заряда, необходимо заменить конденсатор.

Каковы симптомы плохого пускового конденсатора?

Контрольный список симптомов неисправности конденсатора переменного тока. Дым или запах гари от внешних компонентов системы кондиционирования воздуха. Жужжащий шум из вашего кондиционера. После включения кондиционеру требуется некоторое время, чтобы начать цикл охлаждения. Система кондиционирования отключается наугад.

Может ли двигатель работать без конденсатора?

Двигатель можно запустить без конденсатора.Но при запуске вам придется вручную вращать ротор. Если нет необходимости вращать вручную, то обязательно нужно установить конденсатор.

Как диагностировать однофазный двигатель?

Убедитесь, что вал не заклинивает и нет признаков горения. Проверьте все переключатели или пусковой механизм. Замените все детали, обслуживаемые пользователем. Сбросьте термовыключатель на двигателе, если нет видимых признаков повреждения.

Должны ли электродвигатели свободно вращаться?

Достаточно ли свободно вращается для работы? Всегда будет небольшое сопротивление, но вал должен вращаться относительно свободно.Тем не менее, в более старом двигателе могут быть подшипники с засохшей смазкой. Если подшипники не заржавели внутри, вы, вероятно, можете нанести в них новую смазку.

Как узнать, неисправны ли подшипники электродвигателя?

Шарикоподшипники в двигателях могут изнашиваться без смазки. Проверьте подшипники на предмет механического заедания или заедания. Если при вращении вала рукой вы чувствуете сопротивление, слышите скрежет или царапающий звук, это может означать, что подшипники изношены или заедают.

Как исправить, что электровентилятор не вращается?

Напольный вентилятор перестал работать? Ваше руководство по поиску и устранению неисправностей Проверьте шнур.Звучит просто, но первым делом нужно убедиться, что шнур надежно подключен. Проверьте автоматический выключатель. Проверьте наличие питания в вашей розетке. Проверьте предохранитель вентилятора. Заменить шнур. Очистите вентилятор. Смажьте мотор. Позвоните в службу поддержки.

Почему внезапно перестал работать электровентилятор?

Независимо от того, не вращаются ли лопасти или вентилятор издает много шума, большинство проблем с электрическим вентилятором вызвано плохой смазкой или засорением вентиляционных отверстий. Чтобы решить большинство проблем с электрическим вентилятором, разберите вентилятор, смажьте центральный штифт и подшипники и очистите вентиляционное отверстие и корпус двигателя.

Что произойдет, если конденсатор вентилятора выйдет из строя?

Если конденсатор неисправен, вентилятор по-прежнему получает питание, но из-за того, что пусковая катушка повреждена, он не может развить достаточный крутящий момент для запуска вентилятора. Однако вы можете запустить вентилятор самостоятельно, толкнув его, и он будет продолжать работать. Это звук двигателя, который пытается запуститься, но у него недостаточно мощности для этого.

Основная причина неисправностей однофазного двигателя

Большинство проблем с однофазными двигателями связано с центробежным выключателем, термовыключателем или конденсатором (-ами).Если проблема в центробежном выключателе, термовыключателе или конденсаторе, двигатель обычно обслуживается и ремонтируется. Однако, если двигателю более 10 лет и он менее 1 л.с., двигатель обычно заменяют. Если мощность мотора меньше 1/8 л.с., его почти всегда заменяют.

Устранение неисправностей однофазных (однофазных) двигателей

Двухфазный двигатель имеет пусковую и рабочую обмотки. Пусковая обмотка автоматически снимается центробежным переключателем при разгоне двигателя.Некоторые электродвигатели с расщепленной фазой также включают термовыключатель, который автоматически выключает электродвигатель при его перегреве. Термовыключатели могут иметь ручной или автоматический сброс. Следует проявлять осторожность с любым двигателем, который имеет автоматический сброс, поскольку двигатель может автоматически перезапуститься в любое время.

Для диагностики двигателя с расщепленной фазой выполните следующую процедуру:

1. Отключите питание двигателя. Осмотрите мотор. Замените двигатель, если он сгорел, вал заклинило или есть признаки повреждения.
2. Убедитесь, что двигатель управляется термовыключателем. Если термовыключатель ручной, сбросьте термовыключатель и включите двигатель.
3. Если двигатель не запускается, используйте вольтметр, например промышленный мультиметр Fluke 87V, для проверки напряжения на клеммах двигателя. Напряжение должно быть в пределах 10% от указанного напряжения двигателя. Если напряжение неправильное, устраните неисправность цепи, ведущей к двигателю. Если напряжение в норме, выключите двигатель, чтобы его можно было проверить.
4. Выключите ручку предохранительного выключателя или комбинированного стартера. Заблокируйте и пометьте пусковой механизм в соответствии с политикой компании.
5. При выключенном питании подключите Fluke 87V к тем же клеммам двигателя, от которых были отключены подводящие провода питания. Омметр покажет сопротивление пусковой и ходовой обмоток. Поскольку обмотки параллельны, их общее сопротивление меньше, чем сопротивление каждой обмотки в отдельности. Если счетчик показывает ноль, короткое замыкание.Если счетчик показывает бесконечность, имеется обрыв цепи. В любом случае двигатель следует заменить. Примечание. Размер двигателя слишком мал для того, чтобы его ремонт был рентабельным.
6. Осмотрите центробежный выключатель на предмет признаков перегорания или поломки пружин. Если присутствуют какие-либо очевидные признаки проблем, отремонтируйте или замените переключатель. Если нет, проверьте переключатель с помощью омметра.

Вручную приведите в действие центробежный выключатель. (Концевой раструб на стороне переключателя, возможно, придется снять.) Если мотор исправен, сопротивление на омметре уменьшится. Если сопротивление не меняется, проблема существует. Продолжайте проверять, чтобы определить проблему.

Устранение неисправностей конденсаторных двигателей

Конденсаторный двигатель – это двигатель с расщепленной фазой с добавлением одного или двух конденсаторов. Конденсаторы придают двигателю больший пусковой и / или рабочий крутящий момент. Устранение неисправностей конденсаторных двигателей похоже на поиск неисправностей в двигателях с расщепленной фазой. Единственное дополнительное устройство, которое следует учитывать, – это конденсатор.

Конденсаторы имеют ограниченный срок службы и часто являются проблемой конденсаторных двигателей. Конденсаторы могут иметь короткое замыкание, разрыв цепи или могут выйти из строя до такой степени, что их необходимо заменить. Износ может также изменить емкость конденсатора, что может вызвать дополнительные проблемы. При коротком замыкании конденсатора обмотка в двигателе может перегореть. Когда конденсатор выходит из строя или открывается, двигатель имеет плохой пусковой момент. Низкий пусковой крутящий момент может помешать запуску двигателя, что обычно вызывает перегрузку.

Все конденсаторы имеют две проводящие поверхности, разделенные диэлектрическим материалом. Диэлектрический материал – это среда, в которой электрическое поле поддерживается при небольшой подаче внешней энергии или вообще без нее. Это тип материала, используемого для изоляции проводящих поверхностей конденсатора. Конденсаторы бывают масляные или электролитические. Масляные конденсаторы залиты маслом и опломбированы в металлическую тару. Масло служит диэлектрическим материалом.

Электролитические конденсаторы используются в двигателях чаще, чем масляные.Электролитические конденсаторы образуются путем наматывания двух листов алюминиевой фольги, разделенных кусками тонкой бумаги, пропитанной электролитом. Электролит – это проводящая среда, в которой ток происходит за счет миграции ионов. Электролит используется в качестве диэлектрического материала. Алюминиевая фольга и электролит закрыты картонной или алюминиевой крышкой. Предусмотрено вентиляционное отверстие для предотвращения возможного взрыва в случае короткого замыкания или перегрева конденсатора.

Конденсаторы переменного тока

используются с конденсаторными двигателями.Конденсаторы, предназначенные для подключения к сети переменного тока, не имеют полярности.

Чтобы устранить неисправность конденсаторного двигателя, выполните следующую процедуру:

1. Выключите ручку предохранительного выключателя или комбинированного стартера. Заблокируйте и пометьте пусковой механизм в соответствии с политикой компании.
2. Используя Fluke 87V, измерьте напряжение на клеммах двигателя, чтобы убедиться, что питание отключено.
3. Конденсаторы расположены на внешней раме двигателя. Снимаем крышку конденсатора.Внимание: хороший конденсатор будет держать заряд даже при отключении питания.
4. Осмотрите конденсатор на предмет утечки, трещин или вздутия. Замените конденсатор, если он есть.
5. Вынуть конденсатор из цепи и разрядить. Чтобы безопасно разрядить конденсатор, поместите резистор 20 000 Ом, 2 Вт на клеммы на пять секунд.
6. После того, как конденсатор разрядится, подключите провода Fluke 87V к клеммам конденсатора. Fluke 87V покажет общее состояние конденсатора.Конденсатор исправен, закорочен или разомкнут.

Настройте Fluke 87V на измерение емкости. Считываемое значение емкости должно находиться в пределах ± 20% от значения, указанного на этикетке конденсатора.

Сопутствующие ресурсы

Двигатель нагнетателя печи гудит, но не запускается: в чем проблема?

Это обычная проблема печи. Вероятно, это конденсатор, небольшая и относительно недорогая электрическая деталь, которую легко найти в печи и заменить. Это может быть неисправный вентиляторный двигатель, ремонт от умеренного до дорогостоящего, но будем надеяться на лучшее на данном этапе.Опять же, обычно это конденсатор.

Конденсаторы бывают двух типов: пусковые конденсаторы и рабочие конденсаторы. Большинство печей, производимых в настоящее время, имеют только один, и его обычно называют рабочим конденсатором. Конденсаторы двойного хода используются в конденсаторных агрегатах переменного тока и блочных тепловых агрегатах – они запускают одновременно два вентилятора, например нагнетательный вентилятор и вентилятор переменного тока.

Хорошая новость заключается в том, что замена конденсатора – быстрое решение, независимо от того, делаете ли вы это самостоятельно (дешево) или звоните профессионалу (умеренно дорого).

Оценка «сделай сам» по этому ремонту, по нашему мнению, 2 или 3 из 5. Оценка зависит от того, сколько вам нужно удалить, чтобы добраться до кронштейна конденсатора. В некоторых печах ничего удалять не требуется. В других случаях необходимо удалить панель и / или, возможно, плату управления.

Давайте будем уверены, что мы находимся в одном ряду. Page

Воздуходувка печи гудит, но воздух не проходит через решетку? Вы не слышите, как вентилятор вращается – только легкое жужжание?

Большинство печей все время издают тихий гул при включенном питании.

Однако мы говорим о более громком гудении, который также можно описать как гудение.

Устранение неисправностей неисправного конденсатора в вашей печи

Двигатели печных нагнетателей требуют много энергии, чтобы привести в движение, так как они тяжелые. Напряжение вашей печи составляет 110–120, и этого недостаточно для работы.

Конденсатор накапливает до 400+ вольт энергии. Накопленная энергия высвобождается для запуска воздуходувки, когда пора начать рассеивать тепло печи и втягивать холодный воздух для нагрева.

Вот как устранить неисправность конденсатора печи:

Подход 1: Если вы не планируете заниматься ремонтом, позвоните в компанию по производству печи. Гудящего вентилятора, который не вращается, когда термостат требует тепла, достаточно, чтобы указать пальцем на рабочий конденсатор и крикнуть: «Это твоя вина!»

Подход 2: Попробуйте запустить воздуходувку вручную. Хорошо, мы не можем рекомендовать это из соображений ответственности. Но вот что делают некоторые люди .

1. Инструмент: Найдите деревянный дюбель, трубку для бумажного полотенца или длинную отвертку. Пальцы не рекомендуются, но, конечно, это ваше дело.

2. Направление: Определите, в каком направлении должен вращаться вентилятор. На корпусе воздуходувки часто есть стрелка, указывающая направление.

3. Выключите термостат и выключите печь с помощью переключателя на печи или рядом с ней.

Выключатель, как и обычный выключатель света, хорошо виден на этом Carrier.

4. Попробуйте повернуть нагнетательный вентилятор в нужном направлении. Если он вращается свободно, то мотор не заклинивает. Есть еще один признак того, что конденсатор вызывает холод в вашем доме.

5. Вентилятор включен: При выключенном выключателе печи вернитесь к термостату. Переведите вентилятор в режим включения (вероятно, в автоматическом режиме).

6. Печь включена: Включите выключатель печи. Гудит снова, но вентилятор не вращается?

7.Вращайте вентилятор: ОК. Вот где это становится рискованным. Используйте дюбель или пальцы, которые вы можете позволить себе потерять, и быстрым толчком или толчком попытайтесь повернуть воздуходувку в нужном направлении. Это вы предоставляете дополнительную энергию, необходимую для преодоления инерции воздуходувки.

8. Воздуходувка срабатывает? Если это так, значит, вы убедились, что проблема в конденсаторе.

9. Нет? Если электродвигатель вентилятора не запускается, вероятно, он перегорел.Это еще один ремонт, и мы рекомендуем обратиться к мастеру по ремонту печей.

Как проверить конденсатор, чтобы быть уверенным

Если у вас есть мультиметр и вы хотите точно знать, неисправен ли рабочий конденсатор, это несложно.

Помните, мы говорили, что рабочий конденсатор накапливает энергию?

Сумма может быть больше 400 вольт!

Обратите внимание на шаг 1 ниже, иначе он может освободить вас. Это довольно хороший укол, но его легко избежать.

Если работа вас не интересует, это понятно.

Позвоните в любимую компанию по ремонту печей. Если у вас его нет, воспользуйтесь нашим бесплатным местным инструментом расчета котировок или номером телефона, и вы без каких-либо обязательств получите расценки как минимум от 3 прошедших предварительную проверку, лицензированных и сертифицированных специалистов по ремонту печей в вашем районе.

Вот шаги.

1. Разрядите конденсатор. Возьмите изолированную отвертку (ручка из резины / синтетического материала / пластика) и убедитесь, что на ручке нет трещин.Затем положите вал отвертки горизонтально на две клеммы, как показано ниже.

Примечание: Это должно быть сделано при выключенном топочном выключателе и при неподвижном конденсаторе.

2. Снимите конденсатор. Выверните винты, удерживающие кронштейн. Вытащите конденсатор и снимите разъемы. Это также называется замыканием конденсатора.

3. Знайте, какие чтения вы должны получить. На нем напечатан номинал конденсатора. Вы ищете число в микрофарадах.Найдите греческую букву «m», за которой следует буква F. Греческая буква «m» выглядит так:

Микрофарады также обозначаются как MFD.

Часто на напечатанной этикетке написано «+/- 10%. Таким образом, «хорошее» показание на конденсаторе 10 MFD будет где-то от 9 до 11 на мультиметре, если он установлен на емкость (см. Следующий шаг).

4. Проверьте рабочий конденсатор печи: Поверните шкалу мультиметра в положение емкости. Это символ:

Подсоедините один из выводов измерителя к каждой клемме конденсатора .Держите их и смотрите на счетчик.

• Dead: Если ничего не регистрируется через 30-60 секунд, конденсатор неисправен.
• Износ: Если число растет, но через минуту не достигает значения микрофарад (плюс / минус 10%), значит, он изношен и подлежит замене.
• OK: Если показания счетчика показывают, что конденсатор все еще в порядке, мы рекомендуем обратиться в сервисную службу печи. Техник проведет аналогичный тест на двигателе нагнетателя и назначит вам цену за его замену, если двигатель неисправен.

Вот краткое сводное видео, чтобы показать вам, что было описано выше.

Как купить конденсатор – и где

Как: Есть два рейтинга для соответствия.

• Рейтинг микрофарад / МФД, как описано выше.
• Номинальное напряжение.

Новый конденсатор должен иметь одинаковые номиналы по обоим числам, чтобы убедиться, что вы выбрали нужную деталь.

Где: Вы можете купить рабочий конденсатор печи в Интернете на сайтах запчастей для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, таких как RepairClinic.com и SearsPartsDirect.com.

На местном уровне их труднее найти. В магазинах товаров для дома и хозяйственных магазинах, как правило, в их нет в . Многие местные магазины запчастей HVAC продают оптом только компании HVAC.

Возможно, вам придется сделать несколько звонков, чтобы найти местного дилера запчастей для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, который продает их домовладельцам.

Стоимость конденсатора печи

Стоимость детали колеблется от 5 до 20 долларов. Даже если конденсатор на этот раз неплох, в какой-то момент он может испортиться.Опытные домовладельцы покупают его вместе с дополнительным воспламенителем (еще одна распространенная, но легко решаемая проблема), чтобы в случае необходимости подготовить детали к использованию, чтобы у них не было дня или недели, чтобы получить деталь.

Стоимость печного конденсатора, установленного техником HVAC, составит от 80 до 200 долларов. Деталь дешевая, на ремонт всего 5-20 минут. Однако большинство специалистов по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха берут минимум 75 долларов.

Ремонт в ночное время и в выходные требует более высоких затрат. Если вы можете подождать на морозе, не опасаясь замерзания труб, вы можете сэкономить, запланировав ремонт в обычное время.

Воздушный компрессор просто гудит

Почему воздушный компрессор просто гудит?

Мы не говорим о шумах, которые издает воздушный компрессор во время работы, черт возьми, он точно знает, что воздушные компрессоры громкие.

То, о чем мы говорим, – это сценарий, когда вы только что включили свой воздушный компрессор или давление в баке воздушного компрессора упало до нормального значения, и ваш воздушный компрессор просто гудит! Не заводится, просто сидит и напевает.

И даже не красивая мелодия!

Чтобы понять, почему воздушный компрессор просто гудит, и попытаться исправить ваш, если это то, что происходит, полезно (я надеюсь) немного разобраться в двигателе воздушного компрессора.

Требуется пусковой ток

Двигатели воздушного компрессора должны иметь больший ток, доступный им при запуске, чем необходимо, когда они работают.

Чтобы обеспечить дополнительный ток при запуске, электродвигатели более определенного размера обычно имеют пусковой конденсатор.Думайте о пусковом конденсаторе как о быстроразрядной батарее. Когда он подает питание на схему, он делает все сразу и очень быстро.

Электродвигатель использует ток от пускового конденсатора для добавления дополнительного пускового тока, необходимого для запуска двигателя. После запуска двигатель потребляет меньший ток, чтобы продолжать работать.

Двигатели 120 переменного тока работают близко к краю

Некоторые электродвигатели, особенно те, которые работают от тока 120 переменного тока, работают очень близко к краю с точки зрения мощности, доступной от источника питания 120 переменного тока, по сравнению с минимумами, необходимыми для поддержания работы двигателя , не говоря уже о том, чтобы начать.

Даже с повышением от пускового конденсатора, если есть дополнительная нагрузка на двигатель при запуске компрессора, он не может работать, и он сидит, гудя, так как он получает мощность, просто недостаточно.

Гудящий двигатель – это двигатель перегрева

Не позволяйте двигателю воздушного компрессора сидеть и гудеть, поскольку он быстро перегреется и вызовет повреждение двигателя.

Необходимо как можно быстрее ответить на вопрос «почему», когда ваш воздушный компрессор просто гудит.

Как исправить, когда воздушный компрессор просто гудит

Источник питания

Электропитание воздушного компрессора должно быть чистым и проходить по кратчайшему пути. Если вы используете удлинитель или панель питания, не делайте этого. Подключите шнур компрессора непосредственно к розетке, в которой мало (или, желательно, нет) других электрических устройств, которые могли бы потреблять энергию из той же цепи, когда ваш воздушный компрессор запускается или работает.

Подключите воздушный компрессор непосредственно к розетке, предпочтительно с автоматическим выключателем на 20 А, а не с автоматическим выключателем на 15 А.Попытайтесь устранить любые другие электрические нагрузки в той же цепи, когда вы пытаетесь запустить компрессор. Если компрессор запускается сейчас, проблема могла быть в недостаточном токе.

Впускной фильтр

Со временем фильтрующий материал внутри впускного фильтра воздушного компрессора может забиться пылью и грязью. Если в фильтре достаточно грязи, чтобы замедлить или препятствовать легкому прохождению воздуха через фильтр в камеру сжатия в насосе, это может увеличить нагрузку и остановить двигатель.

Для быстрой проверки достаточно просто отвинтить впускной фильтр и попытаться запустить воздушный компрессор при снятом впускном фильтре. Причиной может быть запуск компрессора. Проверьте еще раз, вставив фильтр обратно. Если компрессор не запускается, когда впускной фильтр установлен, и он запускается с отключенным фильтром, замените фильтрующий материал.

Разгрузочный клапан

Следующее, что необходимо устранить в качестве причины гудения воздушного компрессора вместо запуска, – это неисправный разгрузочный клапан.

Если разгрузочный клапан компрессора не работал в последний раз, когда воздушный компрессор достиг давления отключения и остановился, то возможно, что воздух теперь задерживается над поршнем (поршнями), и дополнительной нагрузки может быть достаточно для остановки двигателя и заставить его гудеть вместо того, чтобы бежать.

Слейте весь воздух из бака компрессора. Это также позволит любому воздуху, который задерживается над поршнем (поршнями), также выйти в атмосферу. Закройте слив из бака и попробуйте запустить компрессор. Если он запускается, проверьте разгрузочный клапан, чтобы убедиться, что он работает.

Пусковой конденсатор

Электродвигатель обычно имеет быстроразрядную батарею, называемую пусковым конденсатором, которая помогает при запуске. Если пусковой конденсатор вышел из строя, он не дает двигателю электрического компрессора дополнительного наддува, необходимого для запуска двигателя.

Если другие средства не помогли, шансы на то, что неисправен пусковой конденсатор, увеличиваются. Пусковой конденсатор ремонту не подлежит, его необходимо заменить.

Другие проблемы

Чтобы попытаться определить возможную механическую неисправность в насосе как причину перегрузки двигателя, отсоедините двигатель от насоса и посмотрите, запустится ли двигатель.Это довольно легко сделать, если насос с ременным приводом, и, конечно, сложнее, если это прямой привод.

При ременном приводе после снятия ремня попробуйте вручную повернуть шкив насоса, чтобы определить, есть ли заедание.

Попробуйте запустить двигатель, когда он освобожден от нагрузки насоса. Если двигатель запускается, это подтверждает, что проблема с нагрузкой вызывает остановку и гудение.

Однако, поскольку двигатель все еще нуждается в повышении пускового конденсатора, чтобы нормально работать с любой нагрузкой, неисправный конденсатор все еще может быть проблемой, поскольку теперь несвязанный двигатель практически не имеет нагрузки, он все еще может запуститься с неудачным пусковым конденсатором. .

Расскажите друзьям об этой странице:

Мой кондиционер просто гудит и гудит, но не включается. Технология Phoenix Tech объясняет, почему.

Вот ситуация: термостат переменного тока срабатывает, но из вентиляционных отверстий выходит только теплый воздух.

Вы проверяете внешний блок и замечаете, что наружный блок гудит как обычно, но вентилятор не вращается и издает жужжащий звук.

Итак, в чем именно проблема?

Если ваш наружный блок переменного тока гудит, но вентилятор не работает, скорее всего, означает, что у вас неисправный конденсатор вентилятора .

К счастью, есть краткосрочное решение, которое поможет вам сохранять спокойствие, пока вы не замените конденсатор. Мы скоро покажем вам этот дешевый трюк. Но сначала давайте посмотрим, почему конденсаторы так важны.

Хотите избавиться от хлопот по поиску и устранению неисправностей и попросить квалифицированного специалиста заменить ваш конденсатор переменного тока? Мы можем помочь!

Что такое конденсатор?

Конденсатор – это небольшой металлический предмет цилиндрической формы, который находится сбоку от наружного блока.Он действует как батарея и накапливает большое количество энергии.

В случае кондиционеров конденсаторы используются для пуска компрессора, двигателя наружного вентилятора и вентилятора нагнетателя (вентилятора внутреннего блока).

Видите ли, для больших двигателей бытовых приборов при запуске требуется в 5-6 раз больше энергии, чем при непрерывной работе. Конденсаторы предлагают дополнительный заряд электричества, необходимый для запуска двигателей и / или непрерывной работы.

Почему конденсаторы «выходят из строя»?

Как и батарея, конденсаторы со временем ослабевают и теряют способность удерживать электрический заряд.У них также будет более короткий срок службы, если они пострадают от каких-либо повреждений, например, от высоких температур или высокого напряжения.

Некоторые визуальные признаки неисправного конденсатора включают:

Итак, если конденсатор, подключенный к двигателю вентилятора, выходит из строя, вентилятор не запускается. И это не позволяет вашему устройству перемещать тепло из дома на улицу (что объясняет, почему воздух, выходящий из ваших вентиляционных отверстий, теплый, а не прохладный).

Кратковременное решение неисправного конденсатора

Требуется быстрое исправление неисправного конденсатора двигателя вентилятора?

Включите кондиционер, возьмите длинный тонкий предмет (подойдет палка или отвертка) и протолкните лопасти вентилятора внутрь компрессора.

Это должно обеспечить «толчок», необходимый двигателю вентилятора для набора скорости. При этом обязательно соблюдайте меры предосторожности, чтобы никто не пострадал.

Примечание. Если это не приводит к включению вентилятора, скорее всего, у вас неисправный двигатель вентилятора, и вам потребуется профессиональная замена.

Долгосрочное решение неисправного конденсатора

Если конденсатор, подключенный к двигателю вентилятора, слабый или, наконец, разрядился и не запускает вентилятор, вам необходимо как можно скорее обратиться к профессионалу для его замены.

Почему?

Когда конденсатор выходит из строя, двигатель, к которому он подключен, все равно пытается включиться. И в большинстве случаев двигатель не запускается сам по себе. Это заглохание может привести к перегоранию двигателя и его скорой замене.

Чем раньше вы сможете заменить конденсатор, тем больше денег вы сэкономите в долгосрочной перспективе.

Примечание. Хотя конденсатор можно заменить самостоятельно, мы не рекомендуем это делать, если у вас нет опыта работы с электрическими компонентами кондиционера.

Ищете технику Phoenix AC для замены конденсатора?

Готовы правильно запустить кондиционер? Живете в Фениксе или его окрестностях?

Просто свяжитесь с Джорджем Бразилом и назначьте встречу сегодня. Мы отправим профессионала для диагностики вашего блока переменного тока.

Ссылки по теме:

Заставьте электродвигатель снова заработать: 6 шагов (с изображениями)

Электролитический конденсатор нередко высыхает и выходит из строя в аудиооборудовании через 20 лет или меньше.Но замена пускового конденсатора без предварительной проверки на короткое замыкание или разрыв обмоток, сброс обрыва и неисправный центробежный переключатель не заставят ваш двигатель работать, если конденсатор на самом деле не ваша проблема.

Многие двигатели имеют куполообразную крышку снаружи двигателя, а конденсатор находится под ней. Конденсаторы двигателя обычно представляют собой цилиндры с выводами наверху. Но некоторые конденсаторы в старых двигателях также могут быть плоскими, например, короткая стопка учетных карточек 4 x 6. Они могут быть расположены в основании двигателя, так что по внешнему виду создается впечатление, что в двигателе нет конденсатора.

Конденсатор может вздуться или протечь при выходе из строя. Он может даже расколоться. Но это также может выглядеть совершенно нормально. Существуют различные процедуры тестирования конденсаторов, но эти тесты не являются надежными. Конденсатор может пройти несколько тестов и все равно выйти из строя под нагрузкой.

Если вы еще этого не сделали, воспользуйтесь отверткой, чтобы замкнуть любой остаточный заряд в конденсаторе двигателя. Сделайте это пару раз на всякий случай.

Если ваш конденсатор определенно нуждается в замене, скопируйте цифры напряжения и емкости, надеюсь, все еще читаемые.Вы всегда можете использовать запасной конденсатор, рассчитанный на более высокое напряжение, чем оригинальный конденсатор вашего двигателя, но значения емкости должны соответствовать как можно точнее. Таким образом, конденсатор переменного тока на 230 вольт может заменить конденсатор переменного тока на 125 вольт. Емкость будет иметь диапазон от 220 до 260 мкФ. Конденсатор с номиналом от 210 до 250 мкФ должен быть достаточно близким для нормальной работы. (Если вы видите значения в миллифарадах, 1 миллифарад равен 1000 микрофарад.)

Вот несколько способов проверить конденсатор .Выберите те, которые подходят тому, что у вас есть.

Процедура A – Отключив хотя бы один провод от конденсатора и отключив питание цепи двигателя, подключите омметр к обоим выводам конденсатора. Аналоговый измеритель предпочтительнее, но не обязателен. Показание должно возрасти до высокого значения и внезапно упасть до нуля или обрыв цепи. Если есть устойчивое показание некоторого значения, конденсатор закорочен. Если показание не повышается изначально, что-то внутри конденсатора сломано и имеется разрыв цепи.

Процедура B – Отсоедините оба провода от конденсатора. Подключите его к шнуру лампы и последовательно с лампой накаливания мощностью около 60 Вт. Подключите его к розетке. Лампа должна гореть, хотя может быть тусклее, чем обычно.

Процедура C – Здесь вы можете получить измеритель, который считывает значение емкости конденсатора, менее чем за 20 долларов плюс доставка. Вышеупомянутые тесты дают вам представление о том, работает ли конденсатор, но не дают никаких подсказок о фактической емкости конденсатора.(Высохший электролитический конденсатор может показаться хорошим, но его емкость слишком мала для запуска двигателя.) Счетчик меняет это. Найдите в инструкциях по поиску схем измерителя емкости. По крайней мере, один использует модуль Arduino. Около 25 лет назад у меня был журнал электроники с самодельной схемой для измерителя емкости на базе микросхемы 555. (Вот аналогичное устройство, которое вы можете сделать.) Теперь у меня есть цифровой мультиметр с измерением емкости. Некоторые измерители емкости используют генератор сигналов высокой частоты, который является частью измерителя.Их можно использовать «в цепи» и давать точные показания без обратной связи через другие части схемы.

Конденсаторы могут давать хорошие показания на измерителе и при этом оставаться слабыми или выходить из строя. Измеритель ESR измеряет внутреннее сопротивление, влияющее на фактическую производительность.

Процедура C ‘ – Книга, упомянутая на следующем шаге, предлагает еще один тест. Он включает в себя измерение тока (силы тока), используемого двигателем при включении питания. Математическая формула показывает, сколько микрофарад дает ваш конденсатор с учетом параметров теста.Это полезно, потому что это тест под нагрузкой.

Процедура D – Не всегда возможно купить несколько единиц испытательного оборудования, которое нельзя использовать более одного или двух раз. Если все остальное (короткое замыкание и размыкание, центробежный переключатель, сброс и т. Д.) Проверяется в вашем двигателе и конденсатор показывает, что все в порядке, но двигатель по-прежнему не работает, новый конденсатор будет доставлен к вашей двери за 10-20 долларов. . В худшем случае у вас будет относительно небольшая сумма денег, и это может быть недостаток вашего конденсатора, который не проявляется в тестах, которые вы можете провести.В лучшем случае мотор может работать.

По окончании, восстанавливает подключения к конденсатору , либо старый, либо новый.

Однофазные двигатели – Toolboxtalk

Как ни странно, электродвигатели переменного тока по большей части являются довольно простыми хитростями. Они усложняются только тогда, когда вы переходите к приводным двигателям с регулируемой скоростью и двухскоростным двигателям. Они могут быстро стать кошмаром, и цель этого письма не имеет отношения к ним.

Многофазные двигатели или двигатели 3 Ø – самые простые.Три набора обмоток, по одной на каждую фазу, уложены в пазы статора, физически разнесенные на 120 ° по окружности статора. Ротор представляет собой кусок железа, и когда на обмотки подается питание, ротор гонится за создаваемым ими магнитным полем и заставляет вал вращаться так же, как хомут внутри его колеса заставляет этот вал вращаться. Это не ракетостроение, и это работало с тех пор, как Чарльз Протиус Штайнменц изобрел многофазные двигатели.

Отказы в многофазных двигателях относительно редки, поскольку единственными движущимися частями являются сам ротор и подшипники, поддерживающие вал.

Подшипники очень важны для любого двигателя, потому что они поддерживают ротор и удерживают его в центре магнитного поля, создаваемого статором. Подшипники скольжения вызывают наибольшие проблемы, потому что по мере их износа ротор выходит из центра
и обеспечивает меньший крутящий момент. Если подшипники выйдут из строя, ротор будет контактировать с пластинами статора, и двигатель остановится.

Однофазные двигатели работают так же, как многофазные двигатели, с одним важным отличием. Поскольку в статоре нет трех магнитных полей, нет вращающегося магнитного поля, заставляющего ротор вращаться.Это преодолевается добавлением пусковой катушки к статору, которая обычно находится на 60 ° впереди основного поля. Сдвиг
на 60 ° обычно достигается путем добавления конденсатора в пусковую схему через пусковой переключатель, который сдвигает фазу в достаточной степени, чтобы двигатель начал вращаться. Как только двигатель набирает обороты, пусковой выключатель удаляет пусковую катушку из цепи, и ротор продолжает вращаться, преследуя вращающееся поле в статоре. Это вращающееся поле создается тем, как катушки вставляются в пазы статора.

Проблема с однофазными двигателями обычно возникает из-за того, что все дополнительные детали, подверженные отказам, добавляются только для того, чтобы двигатель вращался. Конденсаторы имеют ограниченный срок службы, а пусковые переключатели рассчитаны на работу ограниченного числа циклов до отказа. Худший сбой происходит, когда пусковой выключатель остается замкнутым. Пусковая катушка в статоре спроектирована и изготовлена ​​только для кратковременного использования, а не для постоянной мощности. Как правило, пусковая катушка перегревается и сгорает, если на нее подается питание более 15 секунд.

Второй широко распространенный однофазный двигатель переменного тока – это двигатель с расщепленной фазой, который используется в отстойных насосах и двигателях масляных горелок. В них не используется конденсатор, а только пусковой выключатель, и они являются реальными потребителями тока при запуске.

Некоторые однофазные двигатели используют вращающиеся центробежные грузы, прикрепленные к ротору, для управления переключателем пусковой цепи, а другие используют либо реле измерения тока, либо таймеры для включения и выключения пусковой катушки в цепь. Ни одна из этих систем не идеальна, и все они выходят из строя, как правило, в самый неподходящий момент времени.Как бы то ни было, пусковой выключатель обычно является причиной проблемы с однофазными двигателями. Если переключатель не замыкается, мотор сидит и гудит, не поворачиваясь. Если переключатель не размыкается, пусковая катушка остается под напряжением, двигатель не набирает обороты, перегревается и сгорает.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ –
Когда двигатель гудит или гудит и не вращается –

Во-первых, вам нужно определить, трутся ли ротор и пускатель или слипаются.
Для этого вы выполняете 2 теста.Сначала при включенном ремне, шестерне или муфте вала определите, будет ли двигатель вращаться. Затем отсоедините двигатель от сцепного устройства и посмотрите, вращается ли он. Так легко найти проблемы с подшипниками.
Двигатель, который вращается более или менее свободно при отсоединении от нагрузки и сильно вращается при подсоединении, часто имеет проблемы с подшипником.
Проблема с подшипником также часто проявляется по способности ощущать боковой люфт при перемещении вала.
Если у вас есть проблема с подшипником, единственное решение – заменить подшипник.
Двигатели с воздушными компрессорами часто теряют подшипники, особенно двигатели с подшипниками скольжения, потому что ремни слишком натянуты.

Если двигатель отказывается вращаться как в соединенном, так и в несвязанном состоянии, между ротором и статором вполне может быть ржавчина. Зазор составляет всего несколько тысяч, меньше у высокоэффективных двигателей, и ржавчина не занимает много времени, чтобы нарастить и заблокировать двигатель.
Двигатели, которые работают в пыльных условиях, также могут довольно легко приклеить ротор к статору в периоды простоя после работы.
Решение простое: тщательно очистите ротор и поверхность пластин статора тканью Skotchbrite или emory и нанесите тонкий слой масла. Через несколько минут вытрите масло и соберите двигатель.

Если двигатель проходит испытание подшипников и не покрывается ржавчиной или пылью, следующим шагом является проверка цепи запуска. Когда вы можете снять двигатель или отсоединить его от нагрузки, но по-прежнему приводить двигатель в действие, подайте питание и раскрутите вал. Примерно в 50% случаев проблему цепи запуска можно подтвердить, проворачивая вал.Проблема со схемой запуска подтверждается, когда вы можете запустить двигатель вращением.

От обмотки до соединительной пластины двигателя должно быть не менее 4 проводов, 6 в случае двигателей с двойным напряжением. 2 из этих проводов будут питанием пусковой катушки, а остальные – рабочими катушками. Обычно они будут практически недоступны без разборки двигателя. Если вам повезет, вы сможете получить доступ к проводам, сняв соединительный блок с концевого соединения, или, если вам еще повезет, это будут соединения с косичками.

Сначала нужно протянуть провода.

Вам необходимо определить, какие 2 провода являются пусковыми обмотками катушки. Самый простой способ – потянуть за концевой колокол и посмотреть, какой провод подключен к пусковому выключателю, и проследить его до пусковой катушки двигателя. Соблюдайте осторожность при вытягивании концевого зажима, потому что на валу часто будут регулировочные шайбы, и вы не хотите их терять.

Пусковая катушка будет легко отличима от катушки хода, потому что это более легкий провод в обмотках.Найдите оба провода, питающие стартовую катушку.

Затем, используя измеритель сопротивления или устройство проверки целостности цепи, проверьте работу самого пускового переключателя, когда концевой звонок отключен от двигателя. Если переключатель срабатывает и размыкается, а контакты не выглядят обгоревшими, значит, вы еще не в парке. Пусковые переключатели внутри двигателей имеют очень короткий ход, и переключатель может не замыкаться, когда двигатель собран.

Пока у вас выключен концевой выключатель, измерьте также и саму стартовую катушку.Контрольными точками для этого будут сторона конденсатора, подключенная непосредственно к катушке, и провод, подающий питание с другой стороны катушки на электродвигателях с конденсаторным пуском, или 2 провода на стороне питания катушки на электродвигателях с расщепленной фазой, таких как как отстойники или двигатели масляных горелок.

Также при выключенном звонке проверьте наличие признаков перегоревших обмоток. Если они приготовлены, нет смысла пытаться починить мотор.

Наконец, проверьте рычаг переключателя, который контактирует с вращающимся диском на роторе, на наличие следов износа.

Если все это выглядит хорошо и проверено хорошо, а двигатель запускается от конденсатора, скорее всего, конденсатор неисправен. Единственная проверка конденсатора – заменить его заведомо исправным. Плохая новость заключается в том, что конденсатор должен быть такого же номинала, иначе у вас есть хорошие шансы испортить двигатель даже хуже, чем сейчас. Не существует формулы для определения размера конденсатора, необходимого для двигателя, поэтому вам необходимо прочитать маркировку конденсатора или получить доступ к таблице размеров производителя, чтобы получить замену.

В худшем случае, после замены конденсатора двигатель свободно вращается вручную и все равно не запускается, просто гудит, у вас плохой пусковой выключатель. Шансы найти замену пусковому выключателю для небольшого однофазного двигателя минимальны, и даже если вы его найдете, цена, вероятно, вас задушит. К счастью, в тех случаях, когда стоит сэкономить на двигателе, вы всегда можете заменить пусковой выключатель мгновенным контактным выключателем, чтобы машина продолжала работать. Это просто вопрос решения проблемы.Если вы человек, который не может вспомнить, как нажать вторую кнопку, чтобы запустить машину, вы также можете заменить пусковое реле реле задержки времени.

Двунаправленный пуск –

Изменить направление однофазного двигателя на обратное нетрудно. Все, что задействовано в большинстве двигателей, – это реверсирование проводов пусковой катушки, где они встречаются с мощностью. Если двигатель не запускается с помощью реле, действующих от кнопок прямого / стоп / обратного хода, он часто будет управляться барабанным переключателем.Барабанный переключатель для реверсирования и запуска однофазного двигателя электрически такой же, как и барабанный переключатель для двигателя 3 Ø, поэтому, если вы видите его на машине
junque 3 Ø, снимите его и сохраните. Если у вас нет и вы не можете оправдать трату денег на барабанный переключатель для вашей машины, вы также можете выполнить такое же переключение с помощью трехполюсного двухпозиционного центрального выключателя с достаточной допустимой нагрузкой.

Не могу найти один из них, как насчет дешевых и грязных, 2 бытовых тумблера из коробочного магазина.Один будет контролировать направление, а другой – включение / выключение питания; На самом деле это самый простой способ выполнить работу неэлектрику. Вам понадобится 4-позиционный переключатель и однополюсный переключатель. 4 способа – это обычный элемент, используемый при переключении, когда более 2 переключателей будут управлять одной и той же нагрузкой. Подключите один конец 4 выводов к точкам питания на двигателе, а другой конец – к пусковым обмоткам, и вы получите контроль направления.

ПРОБЛЕМЫ-

Реверсивные переключатели, даже барабанные переключатели выходят из строя, и часто проблема проявляется в сбое запуска.