Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

виды и размеры, технология установки

Подрозетник — круглая (реже квадратная) чаша из самозатухающего поливинилхлорида, полистирола или полипропилена, предназначенная для встраивания в стены выключателей, розеток и развода проводов системы электроснабжения. Он защищает кабель и оборудование от проникновения пыли, влаги, механических повреждений и обеспечивает свободный доступ в случае поломки. В чаше расположены входные отверстия для проводов, закрытые выламываемыми пластиковыми пломбами-заглушками.

Оглавление:

  1. Стандартные габариты
  2. Критерии выбора
  3. Обзор популярных марок
  4. Технология монтажа
  5. Распространенные ошибки

Особенности подрозетников для ГКЛ

В сплошных стенах из бетона или кирпича коробки закрепляют цементным или алебастровым раствором. Они имеют некоторые особенности конструкции, так как стены и перегородки из ГКЛ полые. Для фиксации нужны пластиковые или металлические крепления — зажимные лапки. При установке их загибают таким образом, чтобы они удерживали чашу с обратной стороны стены. В комплект входят шурупы, при завинчивании они надежно прижимают лапки к поверхности листа и прочно фиксируют. Специальная окантовка по окружности не дает провалиться в стену.

Размеры подрозетника

Стандартный диаметр — 64, 65 или 68 мм, глубина — от 39 до 50 мм. Реже встречаются изделия других габаритов — 73х73 мм (углубленные или глубокие), 80х45, 96х30. Их используют в особых случаях. Приспособления с увеличенной глубиной посадки ставят вместо распределительной коробки. В них проще выполнить установку электрооборудования и соединение проводов. Мелкие подрозетники с глубиной до 40 мм необходимы там, где толщина гипсокартонной перегородки или расстояние между стеной и ГКЛ меньше обычного.

Некоторые виды имеют специальные боковые отверстия для последовательного крепления в целый блок. Если нужна чаша под несколько розеток или выключателей, то используют либо такие коробки, либо готовые многоместные под два — пять постов. Менее распространены варианты квадратной формы с размерами 60х60 мм.

Параметры выбора подрозетника

При подборе обращают внимание на:

1. Количество вводов (отверстий под провода). Их может быть от 4 до 12. Для обычного подрозетника стандарт — 6, самое большое число вводов делают в распаячных коробках.

2. Степень пылевлагозащиты. Это показатель в перечне характеристик указывают в виде маркировки из двух латинских букв IP и двух арабских цифр. Первая обозначает уровень защиты от проникновения пыли и других твердых частиц (предельное значение 6), вторая — показатель степени влагонепроницаемости (максимальная величина — 8). Коробки для гипсокартона имеют чаще всего маркировку IP 20 или IP 30 (со знаком IP 44 и выше применяют на улице).

3. Материал лапок. Выпускают с креплениями из металла или пластика. Коробка с металлическими зажимными лапками надежнее крепится к гипсокартонному листу. У разных моделей изделий для монтажа электрооборудования форма и толщина крепления отличается. У некоторых они очень тонкие, имеют вид усиков.

4. Наличие крышки. Для установки распаячного узла подойдет вариант с крышкой.

5. Наличие дна. В ассортименте производителей есть виды без дна и отверстий в боковых стенках, они имеют форму кольца.

6. Огнестойкость. Оптимальный вариант для изготовления подрозетника — негорючий пластик с антипиреном. Корпус такого изделия выдерживает температуру до 650—850°C. Предельно допустимая температура указывается на дне коробки.

7. Наличие резиновых уплотнителей. Эти дополнительные приспособления прочно обтягивают кабель.

8. Монтажное кольцо. Такое дополнение входит в комплект. Его используют, если толщина стены не позволяет прочно закрепить подрозетник.

Популярные марки

Перечень известных производителей:

1. Schneider Electric. Зажимные лапки металлические, основа отличается очень высокой огнестойкостью — до 850°C. Степень пылевлагозащиты — IP20.

2. Hegel. Соединяются между собой по вертикали или горизонтали с помощью кабельных переходников. Они отличаются большим внутренним размером, широкой отбортовкой, удобством монтажа. Лапки — пластиковые, степень пылевлагозащиты — IP30.

3. Промрукав. Материал основы подрозетников — полипропилен безгалогенный (HF), не содержит вредных для здоровья веществ. Пластиковые лапки, степень пылевлагозащиты — IP20.

4. TDM. Коробки из полистирола и полипропилена. Лапки у них пластиковые, возможно соединение в блок стыковочными каналами.

Провода электрокоммуникаций закладывают в стену еще в процессе ее обустройства, до облицовки гипсокартоном. После установки остается вырезать отверстия под розетки или выключатели и подсоединить электроприборы к проводке. Чтобы ниши под электрические устройства точно попали на проложенный кабель, предварительно нужно составить схему расположения элементов коммуникации. Принято на чертеже отмечать расстояние от пола или ближайшей стены до центра розетки, выключателя, распределительной коробки. Обязательно учитывать положение профиля каркаса. Элементы системы электроснабжения не должны попадать на обрешетку даже частично.

Монтаж своими руками

Порядок установки подрозетника в пустотелую перегородку:

1. Карандашом нанести разметку по составленной схеме.

2. Дрелью со специальной насадкой-коронкой по гипсокартону диаметром 68 мм (стандарт) выполнить сверления по нанесенной разметке. Теоретически допускается вырезать ниши простым строительным ножом, но их края хуже обработаны. Диаметр и глубина отверстия для монтажной коробки должны быть на несколько миллиметров больше самого изделия. Точный размер ниши указывают в характеристиках устройства. Для сверления в точке, где отмечено место будущей розетки, упирают центрирующее сверло коронки, затем включают инструмент и высверливают нишу. Так как ГКЛ — сравнительно мягкий материал, прилагать большое усилие не следует, возможно появление трещин.

  • Протянуть сквозь проделанные в стене полости электрокабель. Вставить его в установочную коробку.
  • Удалить одну из пластиковых пломб-заглушек.
  • Вставить в отверстие от удаленной заглушки кабель.
  • Поместить монтажную коробку. Если все выполнено правильно, размеры соответствуют, то она должна плотно войти в нишу.
  • Затянуть отверткой саморезы до упора. Лапки в процессе ввинчивания притянутся к обороной стороне ГКЛ и прижмут подрозетник к нему.
  • Проверить прочность фиксации.
  • Уровнем проверить правильность положения.

Если гипсокартоном закрыта деревянная стена, то с наружной стороны бока подрозетника рекомендуется обмазать гипсовой шпаклевочной смесью, чтобы предотвратить прямой контакт электрооборудования с пожароопасным материалом. Если за ГКЛ бетон или кирпич, то этого можно не делать.

Вероятные ошибки

1. Нельзя оказывать слишком сильное давление на ГКЛ при высверливании отверстий и вкручивании саморезов в монтажную коробку, гипсокартон раскрошится.

2. Несоответствие диаметра ниши и подрозетника приводит к появлению трещин вокруг коробки или делает вообще невозможным установку (если размер слишком большой).

3. Ошибка при составлении схемы расположения электропроводки за каркасом приводит к тому, что розетка попадет на профиль.

Если избежать этих недочетов, то работы проведет и человек, не имеющий опыта подобной работы.

Особенности установки подразетников: в бетон, гипсокартон, дерево

При строительстве новых жилых, производственных и офисных зданий, проведении капитальных ремонтов с установкой или заменой проводки обязательно приходится использовать подрозетники. Производится большое количество разнообразных изделий, отличных по материалу, размерам, формам, и назначению. Потребителю сложно определится в назначении каждого элемента, и какие из них лучше. В статье расскажем про виды подрозетников, рассмотрим особенности монтажа.

Назначение подразетников в доме

Основным назначением всех подрозетников является обеспечение надежного крепления розеток, выключателей при монтаже скрытой проводки. В них маскируются провода и контакты, к которым они подключаются. При необходимости крепления выключателей и розеток устанавливаемые на базе подрозетников, позволяют быстро извлечь неисправные или устаревшие элементы проводки и установить новые. Конструкции, материалы подразетников просты и продуманы так, что позволяют закрепить в них изделия практически с любыми видами креплений.

Производители делают очень много видов подразетников, их конструкция и материал зависит от многих факторов:

  • Поверхность куда устанавливается, бетон, гипсокартон или другие материалы;
  • Изделия, которое в него устанавливается;
  • Совместимость конструкций крепления подрозетника с выключателем или розеткой и много другого.

Рассмотрим, какие бывают виды подразетников и как сделать правильный выбор. Читайте также статью: → «Сколько розеток установить в квартире?».

Основные виды подрозетников

Изделия разделяют по следующим признакам:

  • Материал изготовления;
  • Конструкция;
  • Размеры.

Рассмотрим самые распространенные материалы, из которых изготавливают подрозетники.

Пластмассовые (пластиковые) подразетники

Пластик для изготовления подрозетников имеет хорошие негорючие свойства, это дает возможность ставить их в деревянные стены срубов или декоративную деревянную отделку типа вагонки, ДСП, фанеру или другие варианты.

Пластиковый подрозетник для гипсокартонных стен с основными элементами

Прочный металлический подрозетник

С появлением негорючих пластиковых моделей, которые являются хорошим изолятором, металлические подразетники стали пользоваться меньшим спросом. Они очень хорошо ограничивают распространения пламени, но являются отличным проводником электрического тока.

Это свойство повышает вероятность короткого замыкания проводов в корпусе подразетника. Кроме того элементы крепления розеток и выключателей имеют лучший эффект сцепления с пластиком, поэтому крепятся надежнее. Однако прочность и гибкость металлических изделий надежнее и немало потребителей предпочитают их использовать.

Металлический подрозетник

Совет №1. При установке металлического подрозетника в стену из деревянного бруса, положите в оверстие азбестовую прокладку потом вставляйте подрозетник.

Деревянные подкладки в качестве подрозетников

В настоящее время практически не используются, ранее их активно применяли при установке накладных розеток и выключателей для наружной проводки. Читайте также статью: → «Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения».

Конструктивные отличия подрозетников

Основой любого подрозетника металлического или пластикового является корпус  в виде стакана.

  • Для бетонных стен. Для изделий, которые устанавливаются в бетонные, кирпичные и пеноблочные стены стаканы делаются без особых приспособлений и фиксируются в отверстиях гипсовым раствором.
Пример крепления подрозетников в бетонную стену гипсовым раствором
  • Для гипсокартонных изделий. Более сложную конструкцию имеют подрозетники для установки в полые стены из гипсокартона, листов ДСП или фанеры. На их корпусе предусмотрены винты и зажимные планки.
Пластиковый подрозетник с креплением для гипсокартонных стен

При вращении винта по часовой стрелке зажимная планка поднимается к поверхности стакана и упирается в лист, строительного материала. С лицевой стороны стакан прижимается к листу выступающей верхней кромкой.

  • Овальные подразетники. Для бетонных и гипсокартоных стен делаются овальные изделия, разной длинны, рассчитанные на установку блока розеток, которые могут быть различного назначения, 220В, подключения телевизионного кабеля и телефонов, модемов интернета.
Овальный подрозетник для установки двух элементов

Для установки блока розеток часто используют конструктор с платформой, на которой можно собрать до 5 розеток.

  • Накладные подрозетники для внешней проводки, в кабельканалахя, плинтусах, элементах мебели.
Пример установки набора подрозетника с розеткой в конструкции плинтуса

Ярким примером такого варианта являются подразетники для установки в структуру напольного плинтуса, где проводка спрятана в кабельканал встроенный в плинтусной конструкции. Это один редких случаев, когда подрозетник имеет квадратную форму. Читайте также статью: → «Прокладка электропроводки в плинтусах».

Отличие креплений по размерам

Размеры производители привязывают к стандартам розеток и выключателей поэтому по внешнему диаметру стаканы подразетников бывают 68 мм, с высотой 45 мм. Но так как элементы вставляются вовнутрь, более важны не внешние, а внутренние размеры они могут быть на 3 – 5 мм меньше в зависимости от толщины стенок подрозетников. В некоторых случаях востребованы изделия с диаметром 60 мм так как есть элементы крепления выключателей и розеток сделанные под эти стандарты.

Размеры производители привязывают к стандартам

По глубине стандарты изделий бывают 2,5 см и 4,5 см более, последние наиболее востребованы  этого расстояние вполне достаточно, чтобы разместить, всю контактную группу с проводами за розеткой. Есть подрозетники с глубиной стакана до 80 см, они очень удобны при монтаже электропроводки без распределительных коробок. Все рассключения проводов и отводы по разным направлениям упаковываются на дне такого подразетника и остается место для установки розетки или выключателя.

Особого значения разница в 5 мм по диаметру не имеет, так как механизм крепления на изделиях которые вставляются в подрозетники предусматривают раздвижные упорные планки в пределах этих размеров. Эта мера обеспечивает универсальность крепления к различным моделям подрозетников. На верхней части стакана сделана выступающая кромка для упора в плоскость поверхности стены, чтобы подразетник не проваливался глубже в отверстие для его установки. С учетом этой кромки диаметр может быть 72 мм, это важно учитывать при сверлении отверстий в стене для подрозетников, чтобы они вставлялись плотно.

Во всех подразетниках в боковых стенках стакана делаются отверстия, диаметром 1.5 – 2см для ввода и отвода проводов. Они могут быть полностью открытыми с одной стороны, или стенки прорезаются не до конца, обозначая места отверстий с нескольких сторон. Такое конструктивное решение позволяет поддеть пластик или лист жести отверткой перекусить перемычки бокарезами и удалить с любой стороны часть конструкции закрывающее отверстие.

Варианты с квадратными формами подрозетников тоже бывают разными, производители делают исходя из стандартов размера плинтусов и розеток. Основные модели квадратные имеют размеры 70х70 мм или 60х60 мм, есть прямоугольные блоки для установки нескольких розеток от 3 до 5 шт.

Совет №2. Если не можете подобрать подрозетник по форме плинтуса установите розетки над ним. В гипсокотонных стенах провода из плинтуса выводят на обратную сторону к отверстиям для подрозетников. В бетонных стенах или кирпичных прокладывают штробы.

Методика установки подрозетников в стены

Прежде чем начинать монтаж надо определиться с выбором подразетников, который зависит от материала стен. Место установки выбирается исходя из необходимости, современные стандарты предусматривают монтаж розеток на высоте 20 – 30 см от пола. Выключатели ставят на высоте 90 см от пола, это примерный уровень опущенной руки среднестатистического взрослого человека. Считается, что так удобнее пользоваться, не надо поднимать руки, выключатель доступен для детей и инвалидов.

Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены

В этом случае используются обычные, металлические или пластиковые подрозетники:

  • Подрозетники устанавливаются в отверстие после того как проложена проводка, при этом учитывается с какой стороны подходят провода. В этих местах на стаканах освобождаются технологические отверстия и продеваются провода вовнутрь подразотника.
  • По периметру на стенки отверстия слоем толщиной не более 1см наносится раствор быстросохнущего гипса или алебастра, после чего вдавливается корпус подрозетника. Таким образом, он жестко фиксируется в бетонной стене.
  • При установке надо учитывать, что на стену будет наноситься слой штукатурки толщиной примерно 1 см. Поэтому надо не до конца вставлять стакан, чтобы край после штукатурки был на одном уровне с поверхностью стены. Иногда отверстия делают после установки проводки и штукатурки стены, тогда стакан подрозетника ставится на одном уровне с поверхностью стены.

Монтаж подрозетников в полые поверхности типа гипсокартонных стен

Для монтажа в гипсокартонную стену используют специальные подрозетники с зажимными планками:

  • Разметка производится аналогичным способом, как и в бетонной стене;
  • Проводка в таких случаях обычно прокладывается за листами гипсокартона;
  • Обратите внимание сверление отверстий под стаканы подрозетников в гипсокартоне надо проводить специальной коронкой для этих целей и не включать режим перфорации. Долбление может проломить гипсокартон, требуется ручное последовательное нажатие на дрель.
  • В отверстия выводятся провода, продеваются вовнутрь подрозетника;
  • Стакан вставляется в отверстие, после чего болты крепления поочередно вращаются по часовой стрелке. При этом зажимные планки от дна стакана поднимаются к поверхности. Вращения надо проводить до тех пор, пока верхняя выступающая кромка стакана плотно прижмется к листу гипсокартона.
Пример крепления подрозетников к гипсокартонной стене

Виды и особенности использования коронок для сверления отверстий под подрозетники

Коронка для сверления отверстий под подрозетники имеет вид полого цилиндра, отрезок трубы, на краях которого вплавлены твердые сегменты режущие бетон или кирпич. С обратной стороны режущей поверхности расположено обычное крепление для установки в головку перфоратора. По центру диаметра крепится направляющее сверло с победитовым или алмазным наконечником.

Коронка для сверления бетона

Для сверления бетонных стен перфоратор используется с режимом перфорации, после сверления до необходимой глубины, внутренняя часть бетона в отверстии легко выбивается, зубилом и молотком. Поверхность дна отверстия сравнивается перфоратором с соответствующей насадкой.

Для гибсокартона коронка сделана из более тонкого металла с обычными зубцами на краях как у ножовки по дереву. При сверлении не рекомендуется использовать режим перфорации, плавно продавливайте коронку до полного пропила листа. Коронки бывают разных диаметров, производители делают их исходя из стандартов размеров подрозетников.

Насадки на коронку для сверления гипсокартона

Характерные ошибки при монтаже подрозетников

  • Самая распространенная ошибка, когда не учитывают материал стен и соответствующий вид подрозетника, его размеры должны быть совместимы к тем элементам, которые в него вставляются;
  • Сажают подрозетники в отверстия, на гипсовый раствор, забыв продевать через него провода;
  • При установке подрозетника в стену провода из него должны выступать не менее чем на 15 см. В противном случае могут возникнуть проблемы с подключением розетки или выключателя;
  • Сверление гипсокартона коронкой по бетону в режиме перфорации, в этом случае лист может проломиться. Сверлить надо только коронкой для гипсокортона, в режиме сверления, постепенно нажимая на дрель рукой.
  • При сверлении гипсокартона учитывайте, где с обратно стороны проходят провода, чтобы не повредить их при сверлении.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Ошибся с подразетниками для бетонной стены взял гипсокартонные, можно их поставить?

Подрозетники для гипсокартона в бетонную стену поставить можно, откусите пасатижами прижимные планки и вставляйте. Изделия для бетона в гипсокартон устанавливать проблематично.

Вопрос №2. Стакан проваливается в отверстие, как исправить?

Наложите больший слой гипса или алебастра при фиксации в отверстии, чтобы он плотно садился в гнездо.

Вопрос №3. Какой подрозетник лучше поставить в бетонную стену, пластиковый или металлический?

Я считаю, в пластиковом стакане крепления розеток и выключателей зацепляются лучше, соответственно надежнее фиксация.

Вопрос №4. Как исправить, если сделал отверстие в гипсокартоне большего диаметра?

Несколько миллиметров можно намотать изолирующую ленту на стакан,  уровняв диаметры. При этом ширина ленты должна совпадать с толщиной гипсокартона тогда зажимные лапки прижмут подрозетник без перекосов.

Вопрос №5. В металлическом подрозетнике только одно отверстие, а провода подходят с разных сторон, как завести их во внутрь?

Сделайте в стене коронкой отверстие немного глубже, проложите провод за подрозетником и выведете оба провода в одно отверстие. Если длины провода не хватит, просверлите в стакане отверстие с нужной стороны.

Оцените качество статьи:

Монтажные коробки

Особенности подрозетников (коробок монтажных)

Подрозетник – электроустановочное изделие, необходимое при монтаже или замене розетки. Иначе подрозетник называется «коробкой монтажной».

Основное предназначение подрозетника – надежное закрепление розетки в стене. В деревянных постройках коробки монтажные также служат для предотвращения возникновения пожаров и их распространения в помещении. Данные изделия бывают различными по конструктивным особенностям, размерам и материалу изготовления.

Материал изготовления подрозетников

Коробки монтажные в зависимости от материала изготовления применяются в различных сферах. На сегодняшний день существуют подрозетники из пластика и металла.

Пластиковый подрозетник – изделие наиболее популярное, а современные технологии позволяют делать его негорючим. Последняя особенность дает возможность применения в деревянных поверхностях. Металлические подрозетники вытесняются пластиковыми, поскольку являются электропроводными, а это крайне опасно.

Также существуют и деревянные изделия, которые используются в основном в монтаже открытой проводки, т.е. при установке розетки на стене. На сегодняшний день данный способ исполнения не является популярным.

Подрозетники: особенности конструкции, установка  и размеры

Одним из основных отличий множества подрозетников является сама конструкция. Например, одним из видов коробки монтажной является пластиковый стакан, который предназначен для монтажа в гипсокартон и бетон. Отличительной характеристикой изделий являются специальные прижимные лапки, выполняющие роль дополнительного фиксатора стакана в поверхности.

Традиционные коробки монтажные из пластика применяются для установки в бетон и газобетон, в кирпич и пеноблоки. Основательно зафиксировать изделие в отверстии можно при помощи использования алебастра, который накладывается в проем.

Установка подрозетников бывает двух типов: открытая и закрытая. Подрозетник для открытой установки монтируется на плинтусе в ситуации необходимости проведения электропроводки в нем.

Скрытые подрозетники те, что имеют распорные лапки и устанавливаются в углублении.

Форма коробок монтажных также может быть абсолютно различной: круглые, квадратные, овальные. Самым часто используемым является круглый тип подрозетников, но в специфических ситуациях необходимо использование квадратной коробки, которая отличается особой вместительностью.

Изделия овальной формы незаменимы в одновременном подключении двойной розетки или же розетки и выключателя.

Существуют составные конструкции подрозетников, которые применяются в установке блоков розеток. Для этого необходимы специальные соединители, позволяющие объединить до пяти коробок монтажных в единое целое.

Подрозетники также различаются глубиной стакана. Изделия бывают узкими, углубленными и стандартными. Конкретный вид коробки монтажной соответствует конкретной ситуации. Например, глубокие подрозетники применяются в монтаже электрической проводки без использования распределительных коробок. То есть, в данном случае подрозетник будет выполнять функции распредкоробок.

Стандартными размерами коробок монтажных являются габариты 68см на 45см, при этом внутренние размеры несколько меньше 65см на 40см. Глубина узких подрозетников – 25мм, а углубленных – 80 мм. Диаметр может быть различным. Размеры монтажных коробок квадратной формы варьируются, в зависимости от производителя.

Самыми популярными параметрами являются 70 мм на 70 мм. 

Ассортимент подрозетников на современном рынке очень широкий, что дает большой выбор, исходя из ваших предпочтений и особенностей ситуации. 

Приобрести подрозетники от известных и надежных производителей Вы можете в торгово-выставочной сети “Планета Электрика”.

Подрозетник под гипсокартон и бетон монтажная коробка стандарта 86*86 мм

Подрозетник квадратный – монтажная коробка для гипсокартона азиатского стандарта 86х86 мм под винты 3 мм

Монтажная универсальная коробка белого цвета для настенного монтажа для гипсокартона  и кирпича выключателей и розеток стандарта 86 х 86. Такие монтажные коробки применяются для: “умных” выключателе и розеток, LAN розеток, Wi-Fi розеток и монтажа устройств системы “умный дом”, также можно использовать как монтажная коробка 86 х 86 под пульт дистанционного управления для фанкойла. Подрозетник подходит для одно и двух клавишных выключателей Aqara для умного дома выключателей и розеток Xiaomi и большинство сенсорных выключателей в том числе и для SONOFF.


Этот подрозетник оптимально подходит к выключателям и розеткам производителей  китайского и европейского стандарта, которые имеет габариты, отличные от наших отечественные стандартов.  

 Квадратные китайские подрозетники для выключателей, розеток, диммеров и термостатов, включая умные устройства Xiaomi, Mijia, Aqara и других производителей. У нас вы можете купить подрозетник для гипсокартона и бетона квадратный 86х86, глубокий для умных розеток Xiaomi, средней глубины для розеток с USB для выключателей Aqara.
Квадратные подрозетники для гипсокартона, бетона и кирпичных стен.

Подрозетники для устройств умного дома Xiaomi 
Подрозетник под гипсокартон применяется например вот для такой  электрической розетки с USB портами

Технические характеристики подрозетника:

  • Размер глубина: 47 мм
  • Тип: одинарный
  • Размер по фланцу 83х83 мм
  • Резьба для крепежных винтов 3,0 мм
  • Размер окна в листе для встраивания 74х74 мм
  • Расстояние между отверстиями для винтов: 60 мм
  • Материал: огнестойкий ABS
  • Используется для: модульных выключателей или розеток стандарта 86 * 86
  • Подходит для: устройств Xiaomi Aqara Sensoo Livolo

Размер подрозетника стандартный

Размеры подрозетников

При начале работы с электрикой один из самых частых вопросов — какой размер у подрозетников, на каком расстоянии сверлить отверстия под них?

Стандартные размеры подрозетников

Обычный подрозетник имеет размер 68 мм на 45 мм, где 68 — это диаметр, а 45 — глубина.

При установке блоком расстояние между центрами высверливаемых отверстий — 71 мм.

В зависимости от производителя и решаемых задач размеры подрозетников немного варьируются:

  • Диаметр может быть 68 мм или 60 мм, в редких случаях — до 72 (это «внешняя» кромка для Легранда, в стандартный цилиндр 68 мм сам подрозетник влезает),
  • Глубина зависит от типа устанавливаемой «начинки» и в минимуме составляет 40 мм, в максимуме — может достигать 60 и даже 75−80мм.

Следует также знать, что кроме стандартных компоновок существует подрозетники для гипсокартона — они стоят чуть дороже из-за небольших лапок, закреплённых на болтах. За счёт этих держателей корпус фиксируется на обратной стороне листа ГКЛ.

Подрозетники стандартных размеров 65×45

Размеры инструмента

Места для подрозетников в бетоне сверлятся коронкой на 68 мм — она стандартная. Существуют небольшие цилиндры для 60 мм подрозетников, но брать для дома такую оснастку не стоит — лишний сантиметр несложно закрыть алебастром или штукатуркой, а оказаться в ситуации, что подрозетник не лезет в гнездо не стоит.

Для работы с высокопрочными материалами используют алмазные коронки. Расстояние между центрами сверления остаётся 71 мм при любых размерах.

При сверлении в кирпиче и бетоне следует делать отметку глубины на самой коронке, чтобы не пробурить отверстие слишком глубоко. Особенно опасны в этом смысле межкомнатные перегородки, толщина которых может составлять всего 80−90мм.

Для гипсокартона используется отдельная коронка. Сверлить коронкой по бетону в гипсокартоне не следует — материал слишком сильно разрушится. Если нет отдельной оснастки для ГКЛ — лучше воспользоваться ножовкой и вырезать отверстие по разметке.

Подрозетники конкретных производителей

Каждый производитель немного варьирует размеры вокруг стандартных. Если проводится электрика конкретного бренда — то лучше использовать их же подрозетники.

Schneider Electric

Стандартный подрозетник Шнейдер Электрик диаметром 65 мм и глубиной 45 мм. Производится в России, достаточно доступный вариант.

Ещё один русский производитель из Тамбова. Стандартный подрозетник Хегель достаточно крупный — диаметром 68 мм с глубиной 60 мм. Отлично подходит для переключателей и сложных диммеров.

Дорогие подрозетники Легранд французского производства — настоящие гиганты. Внешний диаметр 70 мм и глубина 65 мм. Однако, есть несколько типов подрозетников LeGrand, в том числе стандартные с диаметром 68 мм и двумя глубинами — на 40 и на 60 мм. Для установки групп они подходят лучше.

Заключение

Несмотря на «зоопарк» производителей, в электрике уже сложились свои стандарты, и ошибиться с размерами подрозетников практически невозможно. Даже без купленной фурнитуры можно сверлить места для подрозетников по стандартным расстояниям и не беспокоиться о том, что что-то не уместится.


Размер подрозетника стандартный

Однако, как и все увлажнители с низкой и средней ценой — через пару лет использования начинает гудеть. Происходит это от разбалансировки вентилятора. Путей исправления, помимо покупки нового увлажнителя, два:

Начал шуметь увлажнитель воздуха (ремонт, фото)

Что делать, если начал шуметь увлажнитель воздуха? Чаще всего увлажнитель воздуха гудит из-за совсем небольшой неприятности — разбалансировки вентилятора. Рассмотрим, как своими руками разобрать и починить увлажнитель при минимуме необходимых навыков. В качестве примера — Scarlett SC-986.

Рейтинг перфораторов для дома, 11 моделей

Перед покупкой инструмента любой домашний мастер проводит много часов в интернете, на форумах, сайтах отзывов и на страницах производителей, создавай свой рейтинг. Мы постарались помочь с изучением популярного инструмента и составили рейтинг перфораторов для дома, проверенных временем и сотнями покупателей.

Перфоратор Bort BHD-800N, краткий обзор

Перфоратор Bort BHD-800N от российской марки китайского инструмента занимает значимую позицию на рынке перфораторов для дома как один из самых популярных. Невысокое качество сборки и комплектации компенсируется отсутствием серьёзных «болячек» и стабильно низкой ценой.

Перфоратор Bosch PBH 2800 RE, краткий обзор

Линейка бытового инструмента Bosch всегда радует своих покупателей удобством и надёжностью, но не может порадовать российского покупателя ценой. Перфоратор Bosch PBH 2800 RE — хорошая бытовая модель по цене базовых моделей полупрофессиональной техники.

Перфоратор Sturm! Rh3591P, краткий обзор

Популярный после своего появления на рынке, перфоратор Sturm! Rh3591P, представляя славящийся своим параметром цена/качество бренд, не справился с рыночной ситуацией и предлагает возможности ударной дрели по цене чуть ниже полупрофессиональных брендов.

Перфоратор Hammer PRT800C Premium, краткий обзор

К сожалению многих покупателей, перфоратор Hammer PRT800C Premium не радует премиальными возможностями. Обыкновенный китайский инструмент, сделанный по аналогии с прославленным Bosch GBH 2−26, показывает среднюю надёжность и мощность при высокой для класса перфораторов для дома цене.

Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР, краткий обзор

Российский производитель с каждым годом закрепляется на позиции лидера на рынке электроинструмента для домашних мастеров. Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР — одна из флагманских моделей, производится в РФ и радует высокой надёжностью и достаточной мощностью при низкой цене.

Перфоратор Defort DRH-800N-K, краткий обзор

Один из самых популярных товаров бюджетной категории инструментов для домашних мастеров — перфоратор Defort DRH-800N-K. Отличное сочетание цена-качество, неплохая комплектация и высокая мощность делают этот китайский инструмент неплохим выбором при покупке.

Перфоратор AEG KH 24E, краткий обзор

Всё смешалось в происхождении данного инструмента. Перфоратор AEG KH 24E производится в Китае под немецким брендом с контролем шведской компании. Звучит странно, но именно этот перфоратор является самым надёжным из всего рейтинга перфораторов для дома. Однако, он же стал одним из самых дорогих.

Установочная коробка для скрытой установки, предназначенная для крепления в ней розетки, называется подрозетником. Чаще всего подрозетник имеет круглую форму (реже квадратную) и стандартный размер. Главная функция подрозетника — обеспечить жесткое и надежное монтажное место для розетки внутри стены, вблизи плоскости ее поверхности.

Если вам потребовалось установить подрозетник, то вооружившись вполне обычными инструментами (карандаш, уровень, шпатель, кисть, молоток, зубило, дрель с коронкой, алебастр), вы сможете это сделать своими руками. Соблюдайте технику безопасности, предварительно отключите в щитке подачу электричества, аккуратно пользуйтесь инструментом, помните о стандартах — и все получится.

Монтаж подрозетника

Сначала делают разметку относительно провода, идущего к будущей розетке. Проводят горизонтальную линию на небольшом расстоянии от провода — это уровень центра будущей розетки, затем чертят вертикальную линию — это будет край подрозетника (провод должен будет зайти сверху сбоку), наконец прикладывают подрозетник, и обводят его карандашом — обозначают место для сверления.

Стандартный диаметр под сверление коронкой — 68 мм, причем глубина составит примерно 45 мм, это следует учитывать при выборе коронки. Вообще, насадка на дрель так и называется «коронка для подрозетника» (они есть для бетона, для дерева и т. д.), поэтому проблемы с ее приобретением не возникнет. Сверлят по разметке, если нужно, в процессе сверления смачивают насадку водой, чтобы она сильно не перегревалась.

Подрозетник примеряют к отверстию, удаляют при помощи зубила и молотка остатки высверленного материала.

Если подрозетник ставится одиночный, то переходные ушки с его краев срезают, чтобы они не мешали установке в посадочное отверстие, если же розеток будет несколько рядом (блок розеток), то нужные ушки оставляют для скрепления нескольких подрозетников друг с другом.

Если подрозетник легко входит в посадочное отверстие — все хорошо. Провод должен без проблем входить в диагональное отверстие подрозетника, которое находится сбоку возле задней его стенки.

Когда подрозетник нормально входит, подходит по диаметру и глубине, отверстие смачивают водой чтобы лучше приставал алебастр, затем замешивают раствор. Раствор готовят из расчета 4 к 1 — 4 части алебастра к 1 части воды. Наносят раствор на подрозетник со всех контактирующих со стеной сторон.

Осуществляют установку, выставляют подрозетник строго в плоскости стены, чтобы он и не выпирал, и не впадал слишком уж глубоко, края подрозетника должны находиться на одинаковом расстоянии от краев посадочного отверстия. Остатками раствора алебастра маскируют провод, идущий к подрозетнику.

Установка новой розетки в старый подрозетник

Порой, при проведении ремонта в многолетних домах, оказывается, что старый металлический подрозетник намного шире чем нужно, новая розетка в нем болтается как в ведре, лапки не зацепляются. В этом случае можно поставить новый подрозетник прямо внутрь старой коробки.

Жесткая широкая старая коробка без дна потребует применения раствора алебастра, как в случае с установкой подрозетника в стену. Если же коробка прочно удерживает новый подрозетник, то его просто прикручивают на саморезы к старому, помня о том, что провод необходимо завести сзади сбоку, и не повредить его саморезами.

Блок из нескольких подрозетников

Если подрозетников ставится несколько в ряд, то это делают монтируя блок подрозетников. Коронка берется немного большего диаметратра — более 68 мм, вплоть до 80 мм — посадочные отверстия будут объединены между собой, а межосевое расстояние составит минимум 71 мм.

Делают разметку горизонтали относительно провода, который должен будет зайти справа, затем размечают стену под сверление посадочных отверстий с учетом нужного межосевого расстояния или по уже соединенным подрозетникам — просто обводят блок.

Высверливают отверстия, зубилом и молотком устраняют лишнее, убирают перегородки, заводят горизонтально провод. Запас по диаметру поможет ровно сориентировать блок. Переходные ушки выполняют здесь свою функцию — объединяют подрозетники в блок.

Установка подрозетника в гипсокартон

Универсальные подрозетники для гипсокартона имеют специальные распорные ушки, которые облегчают фиксацию, и не нужен с ними алебастр. Сверлится коронкой отверстие под размер подрозетника, производится установка, осуществляется фиксация отверткой — все. Крепежные ушки при закручивании отверткой распираются и хорошо держатся внутри тонкостенных поверхностей типа гипсокартона.

Универсальный подрозетник имеет расстояние между фиксирующими лапками около 83 мм, поэтому если выключатель или розетка отличаются большим чем у обычных расстоянием между креплениями — такие устройства встанут хорошо. Также универсальные подрозетники можно в принципе прикручивать к дереву или ставить в бетон, просто убрав фиксирующие лапки.

Монтаж под штукатурку или плитку

Если стена в дальнейшем будет штукатуриться или покрываться плиткой, то необходимо это учесть при монтаже подрозетника. Сделайте запас на выступ порядка 7 мм (или сколько будет покрытия), чтобы плоскость будущего покрытия стены совпадала с краем устанавливаемого подрозетника. Таким образом, подрозетник нужно оставить выступающим.

Вообще, устанавливая подрозетник в стену заранее, важно брать в расчет тот факт, что возможно глубина будущей розетки (выключателя) и ее диаметр будут отличаться от геометрических параметров подрозетника.

Провод в подрозетнике должен иметь запас

Несмотря на кажущуюся незначительность этого аспекта, предусмотрительный монтажник всегда принимает во внимание тот факт, что вероятно в будущем, при замене розетки или выключателя, потребуется зачистить провод или немного его укоротить. Если провод окажется коротким, то его придется наращивать, а это будет сопряжено с повышенной уязвимостью соединения, оно быстрее окислится и разрушится, будет искрить.

Провод берется с запасом примерно сантиметров 20, аккуратно скручивается в спираль или плавно (не круто) сгибается, и таким образом компактно укладывается внутри подрозетника. Это делается, конечно, для того, чтобы если в будущем хозяева затеют обновление интерьера, они смогли бы легко обновить розетки без лишних заморочек и проблем с наращиванием. Как нарастить короткий провод если стена, скажем, покрыта плиткой или штукатурной? Проще заранее оставить запас.


Какие бывают подрозетники?

Материал изготовления

Для начала рассмотрим, из чего делают подрозетники и где применяется каждая разновидность. Итак, на сегодняшний день существует 2 основных материала изготовления:

  1. Пластик. Более популярен, может быть негорючим, благодаря чему подрозетник можно устанавливать в деревянной стенке (например, в вагонке или в брусе).
  2. Металл. Металлические изделия все больше отходят на задний план. Раньше они использовались для предотвращения распространения пламени, однако из-за того, что металл проводит электрический ток, в целях безопасности такой вид подрозетника теряет свою популярность.
  3. Дерево. Деревянные накладки могут использоваться при монтаже открытой электропроводки, когда розетку устанавливают непосредственно на стене. Такой вид исполнения также потерял свою популярность, но ранее использовался часто.

Конструктивные особенности

Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

Типовые размеры

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – какие бывают размеры подрозетников. Стандартные габариты 68 на 45 мм, но при этом учтите, что внутренний диаметр будет 65 мм, а глубина – 40. У узких монтажных коробках глубина может быть 25 мм, а вот размеры углубленных изделий могут достигать 80 мм. Диаметр также может различаться и составлять не 65, а 60 мм, что востребовано в некоторых случаях.

Габариты квадратных подрозетников отличаются, в зависимости от производителя. Чаще всего используют размер 70*70 мм, однако могут быть и 60*60, как показано на фото ниже:

Вот мы и рассмотрели, какие бывают виды и размеры подрозетников. Как вы видите, для собственных условий можно выбрать подходящий вариант из широкого ассортимента товара!


Виды подрозетников по бетону, их размеры и установка

Оглавление:

Стандартные подрозетники по бетону изолируют провода от стены и выполняют роль крепежных элементов для основных видов электроустановочного оборудования, к числу которого относятся:

Панели управления электрическими приборами.

Диммеры — регуляторы интенсивности света.

Штепсельные розетки.

Клеммные колодки.

Выключатели.

Расскажем об основных видах изделий.

Виды подрозетников

Производители изготавливают подрозетники из пластика, дерева и металла. Последние два вида утратили былую популярность, поскольку древесину можно применять только для монтажа открытой проводки, а железные коробы способны стать причиной короткого замыкания.

Различают 4 варианта исполнения крепежных коробок:

Круглые. Самые популярные и универсальные.

Квадратные. Более вместительные.

Овальные. Нужны для монтажа двух розеток или розетки и выключателя в одном кожухе.

Составные. Блок из 2 и более подрозетников, соединенных в одну конструкцию.

Перед покупкой фиксатора следует определиться с его размерами.

В случае использования изделий квадратной формы, размеры подрозетников по бетону определяются следующими характеристиками:

Ширина и высота.

Глубина.

Крепежное расстояние.

Например, размеры 68×68×43 информируют о том, что длина и ширина короба равны 68 мм, а глубина подрозетника для бетона — 43 мм. Эти параметры следует подбирать под конкретную розетку, которую планируется установить.

Существует такой размер, как крепежное расстояние — точная «дистанция» между двумя отверстиями для монтажа механизма розетки.

Для круглых коробов под бетон производители разработали иную систему классификации:

Диаметр подрозетника. Обозначается буквой D. Самые ходовые параметры: 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Чтобы розетка или выключатель идеально поместились внутри кожуха, у них должен быть аналогичный диаметр механизма.

Глубина. Обозначается буквой H. Типичные размеры: 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Бывают изделия с глубиной до 80 мм. Они нужны для внутреннего размещения клеммных колодок, если проводка не оборудована распаечными коробками.

При монтаже овальных и составных подрозетников необходимо учитывать такой параметр, как межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами осей.

Это расстояние, которое нужно отсчитать между отверстиями под сверление при установке коробки. По стандарту оно равняется 71 мм, но некоторые производители меняют «разбег» в большую или меньшую стороны.

Установка подрозетника в бетон

Перед тем, как ставить подрозетники в бетон, следует подготовиться. Нужно собрать весь необходимый инвентарь, а именно:

Инструменты для проделывания отверстий. Это может быть перфоратор с алмазной коронкой и набором ударных бит или угловая шлифовальная машинка с диском малого диаметра.

Вспомогательные инструменты. Строительный уровень, молоток и зубило. Еще понадобится нож, неширокий шпатель, карандаш для нанесения разметки.

Компоненты раствора. Гипс или алебастр, вода и емкость для замешивания.

Когда все готово, можно переходить к нанесению направляющих линий и точек.

Нанесение разметки

Грамотная разметка ускоряет процесс установки монтажных коробок и сводит на нет риск возникновения ошибок. Каждый элемент должен быть на своем месте, поэтому существуют рекомендации, которых стараются придерживаться электрики:

Розетки в жилых помещениях — 30 см от пола.

Выключатели и диммеры — 90 см от пола.

Любые узлы проводки — 10 см от дверной коробки.

Единственные ограничения для расположения розеток и выключателей перечислены в нормативной документации ПУЭ 7.1.48 — 1.50: не менее 50 см от газопровода и 60 см от дверного проема душевой кабины.

Сделать разметку просто — достаточно отметить на стене точки для сверления, которые станут основами направляющих размерных сеток, выровненных по уровню.

Контуры для круглого подрозетника можно наметить с помощью циркуля, но есть способ проще: приложить монтажную коробку к поверхности, совместив центр с отмеченным маркером, и очертить карандашом.

Диаметр меток-контуров должен быть больше, чем у подрозетника, иначе с установкой возникнут сложности: короб не влезет в подготовленное отверстие.

Подготовка отверстия

Выемку в стене можно сделать тремя способами, используя:

Победитовую или алмазную коронку по бетону. Необходимо упереть центровочное сверло коронки в отметку центра будущего отверстия и вырезать «керн» чуть больше глубины подрозетника, затем сколоть остатки зубилом или ударной битой перфоратора.

Дрель с победитовым сверлом. Нужно просверлить по отмеченному периметру много отверстий: чем больше, тем лучше, потом выбить бетон по частям с помощью молотка, зубила или перфоратора.

Болгарку. Следует выбрать диск малого диаметра и прорезать бетон по отмеченным контурам. Справиться с оставшимися частями поможет зубило.

Подгонка подрозетника

Перед окончательной фиксацией нужно проверить глубину подрозетника: его края должны быть «утоплены» внутрь отверстия примерно на 5-6 мм. Это нужно для того, чтобы «зарезервировать» место для раствора. Если все в порядке, остается лишь сделать штробу для провода и начать замешивание раствора.

Провод необходимо оставлять с запасом: контактные участки могут подгореть, тогда их придется откусить, а длины для повторного крепления к механизму розетки или выключателя уже не хватит.

Фиксация раствором

На финальном этапе следует очистить готовое отверстие от пыли, смочить его водой и подождать 3-4 минуты (эта мера повысит адгезию), затем просунуть провод в подрозетник и приступить к замешиванию раствора.

Пропорции для разведения гипса и алебастра примерно одинаковы: на 2 части сухого порошка требуется 1 часть воды. Раствор застывает очень быстро — в течение 5-20 минут, поэтому не нужно готовить его заранее.

Когда смесь приобретет густую консистенцию, необходимо вложить ее часть в отверстие с помощью шпателя, потом вставить подрозетник и заполнить боковые зазоры. Остатки раствора можно удалить после его полного отвердевания.

Качественный подрозетник по бетону, изготовленный из полипропилена, будет выполнять свои задачи на протяжении 25 лет. Это недорогой конструктивный элемент, который не только надежно зафиксирует розетку или выключатель, но и предотвратит возгорание в случае возникновения короткого замыкания.


Монтаж подрозетников в гипсокартон | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

У меня на сайте уже имеется статья про установку одного подрозетника в гипсокартонную стену, а вот про установку блока подрозетников я как то упустил из виду, поэтому восполняю этот пробел и сегодня я расскажу Вам про выбор, разметку и монтаж блока подрозетников в стену из гипсокартона.

Данная статья скорее всего будет интересна начинающим электрикам, студентам или домашним мастерам, которые самостоятельно выполняют монтаж электропроводки в своей квартире или доме. Сложного здесь ничего нет, специального и дорогостоящего инструмента для этого тоже не требуется, но есть некоторые тонкости и нюансы, про которые я и поделюсь с Вами.

Сразу же условимся с определениями. Это как в известном фильме: они же подрозетники, они же монтажные коробки, они же установочные коробки, но я привык называть их именно подрозетниками, поэтому и в статье буду применять такое название, хотя правильнее называть из все же установочными коробками.

Установка подрозетников, будь это бетонная стена, кирпичная стена или стена из гипсокартона — это неотъемлемый этап при монтаже розеток, выключателей, переключателей, диммеров, терморегуляторов и прочих электроустановочных изделий.

 

Выбор подрозетников для гипсокартона

Для монтажа подрозетников в стену из ГКЛ необходимы специально-предназначенные для этого подрозетники. На рынке имеется большой выбор производителей, например, Schneider Electric, Legrand, Hegel, Gusi Electric, Tyco и другие.

Подрозетники классифицируются по двум основным установочным размерам:

  • внешний диаметр (d2)
  • глубина (H)

Вот ряд стандартных диаметров у подрозетников: 60 (мм), 64 (мм), 65 (мм), 68 (мм), 70 (мм) и даже 75 (мм). Есть еще и не стандартные размеры и габариты, но это уже частный случай.

Диаметр подрозетника для гипсокартона составляет 68 (мм) — это стандартный, самый распространенный и правильный вариант.

Глубина подрозетников может иметь следующие размеры: 40 (мм), 42 (мм), 45 (мм), 60 (мм) и 62 (мм).

Тут все зависит от места установки. Если толщина стены позволяет, то лучше установить подрозетники поглубже, например, на 60 (мм) или 62 (мм). В них гораздо проще и легче производить расключения. К тому же в последнее время все чаще приходится отказываться от распределительных коробок и расключения производить непосредственно в подрозетниках — вот тут то и начинаешь считать и экономить каждый миллиметр глубины, и чем подрозетник глубже, тем легче и удобнее осуществить в нем соединения проводов и монтаж механизмов электроустановочных изделий.

В последнее время чаще всего для гипсокартонных стен я применяю пластиковые подрозетники Hegel модификации КУ1201 и КУ1202 со стандартным диаметром d2=68 (мм) и глубиной Н=45 (мм). Кстати, у Hegel нет подрозетников для полых стен с глубиной на 60 (мм) и 62 (мм), хотя толщина стенки порой позволяет установить углубленные подрозетники.

Пластик негорючий (полипропилен с антипиреном), огнестойкость 850°C, корпус достаточно плотный, имеется широкий передний борт, перфорация (заглушки) для ввода кабелей различных диаметров и вполне приемлемая цена.

Вот внешний вид подрозетника для гипсокартона Hegel КУ1201.

Как видите, у подрозетника есть две крепежные лапки. При затягивании (закручивании) крепежных винтов-саморезов, эти лапки притягиваются и плотно фиксируют подрозетник с обратной стороны ГКЛ.

Лапки могут быть, как пластиковыми, так и металлическими, разницы между ними особой никакой нет.

Лично я предпочитаю устанавливать подрозетники с пластиковыми лапками (КУ1201). У них больше площадь поверхности, и при закручивании, они лучше держатся и не продавливают лист гипсокартона. Но у них есть одна не очень удобная особенность при установке, про которую я расскажу чуть позже.

А вот подрозетник Hegel КУ1202.

Все аналогично, только у них металлические лапки, которые фиксируются пластиковыми стопорами. Изначально, лапки не выпирают за габариты корпуса, поэтому данные подрозетники удобны при установке. При закручивании крепежного винта пластиковый стопор срывается и лапка выходит за габариты подрозетника. Но КУ1202 мне все равно меньше нравятся из-за маленьких шлицов на крепежных винтах — их очень не удобно закручивать.

Разметка места установки блока подрозетников

Перейдем к моему примеру. Мне необходимо установить блок из трех подрозетников вот в этой гипсокартонной перегородке.

Блок подрозетников устанавливается над тумбой и предназначен исключительно для розеток. В них планируется включать декоративную лампу и зарядные устройства для телефонов. В моем случае высота тумбы составляет 45-50 (см). Нам же нужно установить подрозетники на высоте примерно 62-63 (см) от уровня пола.

Рекомендую Вам перед монтажными работами всегда иметь при себе план электропроводки с учетом расстановки и габаритов всей мебели. Поверьте мне, что лучше потратить больше времени, но зато по максимуму выудить у заказчика, что именно и где он планирует установить, чем в дальнейшем что-то не подойдет, придется переносить и переделывать.

Скоро я опубликую несколько статей, где очень подробно расскажу про варианты расположения розеток и выключателей в разных помещениях (ванная комната, спальня, кухня). Так что не пропускайте выход новых статей — подписывайтесь на рассылку сайта.

Итак, вернемся к разметке. С помощью самовыравнивающегося лазерного уровня LD-SL-01 отмечаю горизонтальную линию на высоте 63 (см) от пола.

Уровень LD-SL-01 мне очень нравится, но иногда я пользуюсь и более простым, и компактным, лазерным уровнем Black Deсker LZR-310, правда луч у него проецируется всего в одной плоскости и настройка уровня идет в ручном режиме по пузырькам.

Не много подольше получается с разметкой, но тем не менее тоже удобно. О нем я еще напишу отдельный обзор.

Если лазерного уровня у Вас нет в наличие, то без проблем можно отметить горизонтальную линию и обычным строительным уровнем.

Затем по лазерной линии с помощью линейки (можно использовать ровный брусок или профиль) чертим горизонтальную линию карандашом. После этого уровень нам больше не нужен и его можно отключить.

Рассчитываем, чтобы блок смотрелся симметрично на стене и отмечаем на линии первый центр подрозетника.

Затем с помощью линейки или рулетки от первого центра откладываем 71 (мм) и отмечаем центр второго подрозетника. Затем от центра второго подрозетника откладываем 71 (мм) до центра третьего подрозетника.

Расстояние между центрами подрозетников составляет именно 71 (мм) и его необходимо как можно точнее измерить, иначе накладная рамка может встать, либо в натяг, либо с зазорами, в зависимости от Вашего «промаха».

Да, забыл упомянуть, что при разметке учитывайте, где и в каком месте проходят у Вас профили, а то может выйти вот такой вот нелепый казус (фотографию взял из интернета).

 

Коронка по гипсокартону

Для сверления отверстий в гипсокартоне (а также в фанере, дереве, ДСП, пластике) я применяю металлическую фрезу, или другими словами наборную кольцевую пилу (коронку), диаметром 67 (мм) от Kraftool.

Кольцевая пила идет в комплекте с держателем, центрирующим сверлом и еще двумя коронками: на 60 (мм) и 74 (мм).

Помимо фрезы, еще имеется биметаллическая коронка (Bi-metal) диаметром 68 (мм) с центрирующим сверлом.

Если же у Вас нет коронок, то ничего страшного. Отверстия можно аккуратно высверлить или вырезать с помощью ножа.

 

Сверлим отверстия для подрозетников

По гипсокартону сверлится достаточно легко, поэтому вставляю коронку в шуруповерт.

Кстати, уже третий год пользуюсь шуруповертом Makita BDF-453 с 18-вольтовым аккумулятором. Очень доволен им, кроме одного момента — за 2 года активной эксплуатации «умер» один аккумулятор. Благо, что в комплекте изначально было два аккумулятора. Ну а в остальном нареканий к нему нет — вполне достойный аппарат.

Итак, направляем центрирующее сверло коронки на отметку и сверлим отверстия для подрозетника.

Обычно я сверлю на 1-ой скорости. У этой коронки великовато центрирующее сверло, поэтому здесь не нужно торопиться, иначе может увести центр при сверлении. Лучше заранее просверлить центровые отверстия сверлом с меньшим диаметром.

Да еще, сильно давить на шуруповерт не нужно, иначе можно продавить и сломать гипсокартон.

Отверстия для подрозетников готовы.

 

Собираем блок подрозетников

Берем три подрозетника. Теперь нам нужно соединить их в единый блок. Для этого с помощью ножа убираем боковые заглушки (перфорацию) в подрозетниках: в первом — одну заглушку, в среднем — две, в третьем — одну.

Все подрозетники данной серии можно соединять между собой в единые блоки с помощью кабельных переходников типа ПК5201 или ПК5202 (для установочных коробок новых серий). Кабельные переходники (ПК) продаются отдельно от подрозетников. Эти переходники мы еще называем соединителями или тоннелями.

Кстати, у некоторых производителей имеются подрозетники с несъемными соединителями. С одной стороны это удобно, не нужно рассчитывать точное количество и приобретать соединители отдельно, но с другой стороны — не удобны они тем, что приходится отпиливать или отрезать незадействованные соединители, т.к. они мешают при установке подрозетника в высверленное отверстие.

Итак, берем один соединитель и вставляем его в посадочное отверстие подрозетника до защелкивания.

Соединитель защелкивается достаточно туго, поэтому нужно приложить некоторое усилие.

Обратите внимание, что профиль посадочного отверстия и кабельного соединителя выполнен ступенькой, что исключает выполнение неправильного соединения.

Затем берем второй подрозетник и защелкиваем в него соединитель.

Далее через еще один соединитель объединяем аналогичным способом второй и третий подрозетники. В итоге получаем вот такой вот единый блок из трех подрозетников. Соединители четко фиксируют подрозетники между собой.

Расстояние между подрозетниками в блоке составляет ровно 71 (мм), что совпадает со стандартным расстоянием электроустановочных изделий (розетки, выключатели и т.п.), размещаемых в одной рамке.

Таким образом, можно собрать в ряд бесконечное количество подрозетников, но на практике больше пяти подрозетников в ряд Вам врядли когда потребуется, потому что общих рамок более, чем на пять постов я не встречал. Может и существуют такие не стандартные рамки, но крайне редко и по какому-нибудь специальному заказу.

Монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену

Теперь нужно срезать перегородки в гипсокартоне, иначе они будут нам мешать при установке блока подрозетников.

Срезать их можно обычным ножом или ножовкой.

Совет: перед установкой подрозетников в гипсокартон можно снять по окружности отверстий фаску, чтобы борт подрозетника был немного утоплен в стене. Это несколько упростит работу строителям-отделочникам при штукатурке стен.

В одном из подрозетников убираем заглушку для ввода кабеля.

В сделанное отверстие необходимо завести питающий кабель, а затем приступать к установке блока подрозетников. В моем примере кабеля пока нет, т.е. его я буду заводить чуть позже, поэтому данный этап я пока опущу.

Помните, в начале статьи я говорил, что при установке подрозетников КУ1201 есть одна не очень удобная особенность?! Из-за торчащих крепежных лапок в отверстия сначала необходимо завести все лапки нижнего ряда блока, а лишь потом, поочередно надавливая на верхние лапки, заводить верхнюю часть блока.

Теперь осталось с помощью отвертки или шуруповерта закрутить крепежные винты-саморезы. Я буду использовать шуруповерт, т.к. обычной отверткой крутить придется достаточно долго.

При закручивании крепежных винтов-саморезов, лапки притянутся с обратной стороны листа гипсокартона и надежно зафиксируют блок подрозетников.

После завершения работ можно проверить уровень установленного блока.

Как видите, уровень у меня немного ушел, примерно на 1-2 (мм). Причиной тому, как я и говорил, было большое сверло на коронке, но это не критично, т.к. с помощью регулировочных отверстий в розетках это вполне поправимо.

На этом монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену завершен. После этого наступает этап отделочных работ. И только после отделки в этот блок можно будет устанавливать розетки, о чем обязательно будет отдельная подробная статья.

Все что было сказано и написано в данной статье смотрите в моем видео:

P.S. На этом все. Спасибо за внимание. Будут вопросы — форма комментариев к Вашим услугам.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Подрозетник размер. Подрозетник для гипсокартона: пошаговая инструкция по установке


Подрозетник для гипсокартона

Подрозетник для гипсокартона представляет собой изделие, предназначенное для монтажа электрических розеток и выключателей в стены, облицованные гипсокартонными панелями.

Такой способ строительства стал чрезвычайно популярен в последние годы благодаря простоте применяемой технологии, невысокой стоимости используемых материалов, а также возможности возведения конструкций практически любой степени сложности. Монтаж электрической проводки в таких помещениях также является отработанной технологией, при выполнении которой применяются специальные изделия, такие, как подрозетники (монтажные коробки) с винтовыми креплениями для гипсокартонных стен.

Внешний вид и способ фиксации на гипсокартонной плите

Главным отличием такого подрозетника от аналогичного изделия, применяемого для установки в бетонные или кирпичные стены, является способ его фиксации. Что касается размеров подрозетника, то они стандартны. Его установочный диаметр составляет 68 мм, глубина – 45 мм.

Монтажная коробка имеет на лицевой части четыре винта, два из которых предназначены для дополнительной фиксации рабочей части розетки и предотвращения выдергивания ее креплений. Такими винтами также оснащаются современные подрозетники по бетону.

Два дополнительных винта предназначены для крепления изделия к гипсокартонной стене. Их длина соответствует глубине подрозетника. На концах этих винтов расположены металлические лапки, которые в крайнем положении располагаются в специальных нишах в задней части корпуса изделия и не мешают его установке в монтажное отверстие.

При закручивании винтов с помощью крестовидной отвертки лапки проворачиваются, занимая положение под 90 0 к корпусу монтажной коробки, после чего начинают накручиваться на винт, приближаясь к лицевой части подрозетника и надежно фиксируя его в стене.

Порядок монтажа

Порядок действий по установке подрозетника в гипсокартонную стену можно разбить на несколько простых этапов, последовательно выполняя которые можно легко справиться с монтажом этого элемента.

Разметка

Установка розетки в гипсокартон всегда начинается с разметки ее будущего места размещения. Исключения не составляют и подрозетники для гипсокартона.

При нанесении разметки следует использовать карандаш, рулетку и строительный уровень.

Важно! Выбор мест размещение элементов электрической проводки должен быть сделан заранее с учетом расположения мебели, количества и типов подключаемых потребителей, общего дизайна помещения и прочих факторов.

Действующие в настоящее время государственные стандарты и прочие руководящие документы не оговаривают четко требования к высоте размещения выключателей и розеток. Однако не допускается их установка ближе 20 см от края дверного проема или столешницы на кухне.

Изготовление монтажного отверстия в стене

Поскольку гипсокартон является достаточно мягким материалом, то для изготовления отверстия под монтажную коробку можно воспользоваться обычным ножом, предварительно высверлив несколько отверстий по нарисованному на стене контуру.

Такой способ приемлем при установке одиночного выключателя или розетки. Если ведутся масштабные ремонтные работы с подключением электрической проводки, то установка розеток в гипсокартон должна выполняться с использованием специальной насадки на дрель, которая предназначена для изготовления подобных отверстий.

В этом случае края отверстия получаются идеально ровными, что дает возможность избежать проблем при установке монтажной коробки и полностью исключает опасность растрескивания плиты вследствие неосторожных действий.

После изготовления отверстия в него выводится провод, предназначенный для подключения розетки.

Монтаж подрозетника

Перед установкой монтажной коробки следует завести в нее электрический провод. Для этого в задней части корпуса изделия предусмотрено несколько заготовок под монтажные отверстия. Чтобы подготовить одно из них, достаточно перерезать перемычки и удалить заглушку.

После того, как провод заведен, устанавливается подрозетник. При этом лапки монтажных винтов не должны выступать за пределы корпуса. Прижимая коробку вплотную к стене, следует закрутить монтажные винты до полной ее фиксации на поверхности плиты.

На этом монтаж подрозетника закончен и можно приступать к установке розетки или выключателя.

Таким образом, установка подрозетников в гипсокартон представляет собой очень простую процедуру, при выполнении которой, тем не менее, следует действовать с максимальной аккуратностью, чтобы не повредить целостность гипсокартонной стены.

mr-build.ru

виды и размеры, технология установки

Подрозетник — круглая (реже квадратная) чаша из самозатухающего поливинилхлорида, полистирола или полипропилена, предназначенная для встраивания в стены выключателей, розеток и развода проводов системы электроснабжения. Он защищает кабель и оборудование от проникновения пыли, влаги, механических повреждений и обеспечивает свободный доступ в случае поломки. В чаше расположены входные отверстия для проводов, закрытые выламываемыми пластиковыми пломбами-заглушками.

Оглавление:

  1. Стандартные габариты
  2. Критерии выбора
  3. Обзор популярных марок
  4. Технология монтажа
  5. Распространенные ошибки

Особенности подрозетников для ГКЛ

В сплошных стенах из бетона или кирпича коробки закрепляют цементным или алебастровым раствором. Они имеют некоторые особенности конструкции, так как стены и перегородки из ГКЛ полые. Для фиксации нужны пластиковые или металлические крепления — зажимные лапки. При установке их загибают таким образом, чтобы они удерживали чашу с обратной стороны стены. В комплект входят шурупы, при завинчивании они надежно прижимают лапки к поверхности листа и прочно фиксируют. Специальная окантовка по окружности не дает провалиться в стену.

Размеры подрозетника

Стандартный диаметр — 64, 65 или 68 мм, глубина — от 39 до 50 мм. Реже встречаются изделия других габаритов — 73х73 мм (углубленные или глубокие), 80х45, 96х30. Их используют в особых случаях. Приспособления с увеличенной глубиной посадки ставят вместо распределительной коробки. В них проще выполнить установку электрооборудования и соединение проводов. Мелкие подрозетники с глубиной до 40 мм необходимы там, где толщина гипсокартонной перегородки или расстояние между стеной и ГКЛ меньше обычного.

Некоторые виды имеют специальные боковые отверстия для последовательного крепления в целый блок. Если нужна чаша под несколько розеток или выключателей, то используют либо такие коробки, либо готовые многоместные под два — пять постов. Менее распространены варианты квадратной формы с размерами 60х60 мм.

Параметры выбора подрозетника

При подборе обращают внимание на:

1. Количество вводов (отверстий под провода). Их может быть от 4 до 12. Для обычного подрозетника стандарт — 6, самое большое число вводов делают в распаячных коробках.

2. Степень пылевлагозащиты. Это показатель в перечне характеристик указывают в виде маркировки из двух латинских букв IP и двух арабских цифр. Первая обозначает уровень защиты от проникновения пыли и других твердых частиц (предельное значение 6), вторая — показатель степени влагонепроницаемости (максимальная величина — 8). Коробки для гипсокартона имеют чаще всего маркировку IP 20 или IP 30 (со знаком IP 44 и выше применяют на улице).

3. Материал лапок. Выпускают с креплениями из металла или пластика. Коробка с металлическими зажимными лапками надежнее крепится к гипсокартонному листу. У разных моделей изделий для монтажа электрооборудования форма и толщина крепления отличается. У некоторых они очень тонкие, имеют вид усиков.

4. Наличие крышки. Для установки распаячного узла подойдет вариант с крышкой.

5. Наличие дна. В ассортименте производителей есть виды без дна и отверстий в боковых стенках, они имеют форму кольца.

6. Огнестойкость. Оптимальный вариант для изготовления подрозетника — негорючий пластик с антипиреном. Корпус такого изделия выдерживает температуру до 650—850°C. Предельно допустимая температура указывается на дне коробки.

7. Наличие резиновых уплотнителей. Эти дополнительные приспособления прочно обтягивают кабель.

8. Монтажное кольцо. Такое дополнение входит в комплект. Его используют, если толщина стены не позволяет прочно закрепить подрозетник.

Популярные марки

Перечень известных производителей:

1. Schneider Electric. Зажимные лапки металлические, основа отличается очень высокой огнестойкостью — до 850°C. Степень пылевлагозащиты — IP20.

2. Hegel. Соединяются между собой по вертикали или горизонтали с помощью кабельных переходников. Они отличаются большим внутренним размером, широкой отбортовкой, удобством монтажа. Лапки — пластиковые, степень пылевлагозащиты — IP30.

3. Промрукав. Материал основы подрозетников — полипропилен безгалогенный (HF), не содержит вредных для здоровья веществ. Пластиковые лапки, степень пылевлагозащиты — IP20.

4. TDM. Коробки из полистирола и полипропилена. Лапки у них пластиковые, возможно соединение в блок стыковочными каналами.

Провода электрокоммуникаций закладывают в стену еще в процессе ее обустройства, до облицовки гипсокартоном. После установки остается вырезать отверстия под розетки или выключатели и подсоединить электроприборы к проводке. Чтобы ниши под электрические устройства точно попали на проложенный кабель, предварительно нужно составить схему расположения элементов коммуникации. Принято на чертеже отмечать расстояние от пола или ближайшей стены до центра розетки, выключателя, распределительной коробки. Обязательно учитывать положение профиля каркаса. Элементы системы электроснабжения не должны попадать на обрешетку даже частично.

Монтаж своими руками

Порядок установки подрозетника в пустотелую перегородку:

1. Карандашом нанести разметку по составленной схеме.

2. Дрелью со специальной насадкой-коронкой по гипсокартону диаметром 68 мм (стандарт) выполнить сверления по нанесенной разметке. Теоретически допускается вырезать ниши простым строительным ножом, но их края хуже обработаны. Диаметр и глубина отверстия для монтажной коробки должны быть на несколько миллиметров больше самого изделия. Точный размер ниши указывают в характеристиках устройства. Для сверления в точке, где отмечено место будущей розетки, упирают центрирующее сверло коронки, затем включают инструмент и высверливают нишу. Так как ГКЛ — сравнительно мягкий материал, прилагать большое усилие не следует, возможно появление трещин.

  • Протянуть сквозь проделанные в стене полости электрокабель. Вставить его в установочную коробку.
  • Удалить одну из пластиковых пломб-заглушек.
  • Вставить в отверстие от удаленной заглушки кабель.
  • Поместить монтажную коробку. Если все выполнено правильно, размеры соответствуют, то она должна плотно войти в нишу.
  • Затянуть отверткой саморезы до упора. Лапки в процессе ввинчивания притянутся к обороной стороне ГКЛ и прижмут подрозетник к нему.
  • Проверить прочность фиксации.
  • Уровнем проверить правильность положения.

Если гипсокартоном закрыта деревянная стена, то с наружной стороны бока подрозетника рекомендуется обмазать гипсовой шпаклевочной смесью, чтобы предотвратить прямой контакт электрооборудования с пожароопасным материалом. Если за ГКЛ бетон или кирпич, то этого можно не делать.

Вероятные ошибки

1. Нельзя оказывать слишком сильное давление на ГКЛ при высверливании отверстий и вкручивании саморезов в монтажную коробку, гипсокартон раскрошится.

2. Несоответствие диаметра ниши и подрозетника приводит к появлению трещин вокруг коробки или делает вообще невозможным установку (если размер слишком большой).

3. Ошибка при составлении схемы расположения электропроводки за каркасом приводит к тому, что розетка попадет на профиль.

Если избежать этих недочетов, то работы проведет и человек, не имеющий опыта подобной работы.

stroitel-list.ru

Подрозетник для гипсокартона – размеры и установка

Подрозетник — это своеобразная прокладка между механизмом электрической розетки и стеной. Если розетка была установлена без применения этого устройства, то со временем гипсокартонная стена, в местах соединения с розеткой, слегка деформируется, крепление расшатывается, и розетка, в один момент, просто вываливается из своего гнезда.

Подрозетник позволяет избежать такой неприятности и надёжно фиксирует розетку или выключатель в полости стены.

При установке в гипсокартонные стены, подрозетник дополнительно закрепляется специальными «ушками» за внутреннюю поверхность листа гипсокартона.

Выбор подрозетника

Для того чтобы выбрать подрозетник, который прослужит долгие годы, необходимо правильно определить из какого материала должно быть установлено это устройство в вашем доме.

Если в вашем жилище бетонные стены, то установка пластикового подрозетника, позволит произвести качественный монтаж розетки или выключателя.

Если возникает необходимость монтажа скрытой проводки в деревянном доме, то по правилам противопожарной безопасности возможна установка только металлического устройства.

В гипсокартонные стены производится монтаж только подрозетников, которые предназначены для установки в полых стенах.

Такие устройства имеют специальные зажимы, которые надёжно фиксируют их в гипсокартонной стене.

Размеры

От диаметра розетки или выключателя зависит выбор подрозетника. Двойная розетка или выключатель устанавливаются в один подрозетник, что значительно сокращает объём работ по сверлению бетона или гипсокартонного листа, способствует экономии места и сокращению материальных затрат на установку.

Диаметр подрозетника должен быть немного больше максимального значения длины и ширины внутренней части розетки.

Глубина выбирается таким образом, чтобы полностью поместились внутренняя часть розетки или выключателя, а также запас медного провода, к которому подключена розетка.

Упор необходим для осуществления надёжного монтажа розетки.

Установка

Начинается установка с разметки предполагаемого места монтажа розетки.

После того как место будет правильно выбрано, требуется просверлить в гипсокартоне отверстие сверлом 6 мм.

Затем с помощью перфоратора и специальной насадки диаметром 68 мм делается сквозное отверстие в гипсокартонной стене.

Во время проведения этой операции следует соблюдать осторожность и не прилагать чрезмерных усилий к инструменту, иначе может произойти разрыв гипсокартонного листа, что потребует дополнительных временных затрат на устранение этого нежелательного эффекта.

Если нет возможности произвести работы с помощью электрических приборов, то углубление для этого устройства делается вручную с помощью строительного ножа.

Прежде чем приступить к такой работе следует маркером обвести подрозетник, который плотно прижимается к предполагаемому месту установки, и по контуру, который получился на стене, вырезается необходимое углубление.

Для того чтобы не возникло проблем при монтаже розетки, подрозетник должен полностью помещаться в предназначенном для него углублении.

После того как посадочное место для устройства будет готово, подведённый электрический кабель вводят в подрозетник.

Для этого необходимо выдавить надрезанное отверстие в подрозетнике со стороны подведённого кабеля. Затем устройство надёжно фиксируется гипсовым раствором в полости стены.

Когда раствор полностью высохнет, подрозетник будет готов к установке розетки или выключателя.

Соединение

Если требуется установка нескольких розеток и выключателей в ряд, то монтируется блок, состоящий из нескольких подрозетников.

Такое расположение может быть очень удобно при подключении нескольких электрических приборов.

Необходимость в таком виде блока часто возникает на кухне, где такие бытовые приборы как холодильник, должны быть подключены к электросети постоянно, вследствие чего одна розетка будет постоянно занята.

При установке блока розеток на кухне место над столешницей будет самым подходящим для этой цели. В этом случае стандартной длины шнура электрочайника, микроволновой печи или миксера, будет достаточно для удобного подключения электроприбора.

Как уже было описано выше монтаж начинается с предполагаемого места разметки блока подрозетников.

Электрический кабель, в случае организации блока розеток, подводится только в одном месте, после чего происходит сквозное размещение кабеля от одного подрозетника к другому.

Сегодня для организации такого блока, достаточно приобрести пластиковые подрозетники, которые могут соединяться между собой.

Углубление в стене для установки делается такого размера, чтобы сочленённые устройства свободно поместились в установочном месте и при этом были полностью погружены в полость стены.

В каждом подрозетнике следует продавить надрезанные отверстия напротив с двух сторон, кроме последнего устройства.

Гипсовым или бетонным раствором блок фиксируется в стене. Если в процессе фиксации часть раствора попала внутрь подрозетников, то удалить раствор будет намного проще после его затвердения.

Популярные производители

На сегодняшний день на рынке существует огромное количество подрозетников. Самые популярные устройства фирм производителей представлены будут ниже.

  1. Коробка монтажная для скрытой установки розетки 2332 UJBS известной шведско-швейцарской фирмы «ABB» изготовлена из качественного пластика. Подрозетник может быть установлен как в бетонную стену, так и вмонтирован в гипсокартон, при этом осуществляется надёжное крепление подрозетника с помощью специальных ушек.
  2. Коробка монтажная GUSI ELECTRIC 68 мм — продукция российской фирмы «GUSI ELECTRIC». Является одной из недорогих и качественных на российском рынке. Может использоваться в бетонных, кирпичных и гипсокартонных стенах.
  3. Коробка монтажная Dr. HD (ID 9288) китайской фирмы «Dr.HD». Качество продукции этой фирмы находится на высоком уровне, устройство имеет квадратную форму, что позволяет объединить несколько подрозетников в один блок, для размещения розеток в один ряд.
  4. Установочная коробка HEGEL 68х60мм КУ1205 — продукция отечественной фирмы «HEGEL» – отечественная компания, появившаяся в 2006 году. Специализируется компания на производстве электротехнической продукции высочайшего качества и подрозетник HEGEL 68х60мм КУ1205 не является исключением. Особенность этой модели заключается в наличии металлических лапок, которые позволяют осуществить надежное крепление в полой гипсокартонной стене. Кроме того, естьвозможность объединить несколько штук в один модуль, что позволяет без труда оборудовать блок розеток на кухне.
  5. Подрозетник СП 80х45 ГСК Ruvinil 10174 – бренд российского завода Рувинил. Качественный подрозетник, который можно применять как в бетонных стенах, так и в гипсокартоне. Стоимость продукции не высокая, но товар очень качественный. Подрозетник может быть объединён в модули для блочного монтажа.
  6. GUSI СЗМ1.1 — продукция российского производителя, отличающаяся качественным пластиком и возможностью установки как в бетонные стены, так и в перегородки из гипсокартона.
  7. С3Е3 — продукция российской фирмы. Идеально подходит для проведения электротехнических работ в полых стенах из гипсокартона. Изготовлен из огнестойкого полипропилена, что особенно важно при монтаже силовых электрических элементов сети 220 В. Устройство оснащено двумя саморезами для закрепления в гипсокартонных стенах с помощью «ушек».

Блиц-советы

  1. При монтаже перегородок из гипсокартона следует заранее позаботиться о проведении проводки по металлическому профилю в специальной гофрированной трубе. Если кирпичные или бетонные стены обшиваются гипсокартонными листами, то в этом случае проводка силового кабеля осуществляется в пространстве между стеной и гипсокартоном.
  2. Если планируется проведение капитального ремонта, то следует оценить состояние розеток и подрозетников, при выявлении проблемных устройств намного удобнее произвести их замену во время ремонта, чем заниматься такой «грязной» работой после финишной отделки квартиры.
  3. Подрозетник стоит совсем не дорого, но даже среди такого вида пластмассовой продукции можно встретить модели, которые не соответствуют стандартам качества и безопасности, поэтому приобретать следует только продукцию известных фирм, а также требовать у продавцов необходимые документы на товар.

orcmaster.com

Подрозетники: размеры, виды, различия | Все про электрику

После демонтажа старой розетки или штробления стены под установку новой необходимо закрепить в стене подрозетник. Это изделие нужно для того, чтобы надежно зафиксировать розетку либо выключатель внутри подготовленного отверстия. Помимо этого в деревянных домах данное изделие дополнительно служит для того, чтобы предотвратить пожар при возгорании розетки. В этой статье мы рассмотрим основные виды и размеры подрозетников, применяемых в электромонтаже.

Содержание:

  • Материал изготовления
  • Конструктивные особенности
  • Типовые размеры

Материал изготовления

Для начала рассмотрим, из чего делают подрозетники и где применяется каждая разновидность. Итак, на сегодняшний день существует 2 основных материала изготовления:

  • Пластик. Более популярен, может быть негорючим, благодаря чему подрозетник можно устанавливать в деревянной стенке (например, в вагонке или в брусе).
  • Металл. Металлические изделия все больше отходят на задний план. Раньше они использовались для предотвращения распространения пламени, однако из-за того, что металл проводит электрический ток, в целях безопасности такой вид подрозетника теряет свою популярность.
  • Дерево. Деревянные накладки могут использоваться при монтаже открытой электропроводки, когда розетку устанавливают непосредственно на стене. Такой вид исполнения также потерял свою популярность, но ранее использовался часто.
  • Конструктивные особенности

    Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

    Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

    Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

    По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

    Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

    Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

    Типовые размеры

    Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – какие бывают размеры подрозетников. Стандартные габариты 68 на 45 см, но при этом учтите, что внутренний диаметр будет 65 см, а глубина – 40. У узких монтажных коробках глубина может быть 25 мм, а вот размеры углубленных изделий могут достигать 80 мм. Диаметр также может различаться и составлять не 65, а 60 мм, что востребовано в некоторых случаях.

    Габариты квадратных подрозетников отличаются, в зависимости от производителя. Чаще всего используют размер 70*70 мм, однако могут быть и 60*60, как показано на фото ниже:

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    Вот мы и рассмотрели, какие бывают виды и размеры подрозетников. Как вы видите, для собственных условий можно выбрать подходящий вариант из широкого ассортимента товара!

    Поделиться “Подрозетники: размеры, виды, различия”

    jdmss63.ru

    диаметр, глубина, расстояние между центрами

    Подрозетник представляет собой коробку для крепления в ней электрооборудования, в основном выпускается круглый, но также встречается и квадратный. Размеры стандартные, отклонение от нормы встречается редко. Он нужен для того, чтоб не повреждать стену каждый раз при замене, берет на себя функцию для жесткого скрепления элементов в плоскости.

    ОГЛАВЛЕНИЕ

    • Стандартные размеры подрозетников
    • Монтаж одиночного подрозетника
    • Монтаж нового подрозетника в старый
    • Установка блока подрозетников
    • Монтаж на прочие поверхности
    • Расположение провода в подрозетнике
    • Вывод

    Стандартные размеры подрозетников

    Обычный подрозетник имеет размер 68 мм на 45 мм, где 68 — диаметр, а 45 — его глубина. При установке блоком расстояние между центрами высверливаемых отверстий — 71 мм.

    Стандартные размеры подрозетников

    Монтаж одиночного подрозетника

    Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:

    • Уровень;
    • Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель;
    • Зубило;
    • Молоток;
    • Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм;
    • Алебастр, вода.

    Для начала отмечаем по горизонтальному уровню линию, затем от провода вниз чертим еще одну, это будет левая крайняя точка подрозетника. Ориентируясь на вертикальную полоску, горизонтальную линию, обводим заднюю часть элемента, для ориентира.

    Диаметр обода — 68 мм,установочная внешняя глубина 45 мм, это следует учесть при выборе насадки. Делаем метки, по ним просверливаем отверстия, смачивая насадку водой, чтобы она не перегревалась.

    В коробке есть 2 стороны: одна немного уже второй, устанавливаем широкой частью по горизонтали, узкой – по вертикали, иначе коробка может не влезть. Также удаляются «ушки» — переходы для монтажа блока подрозетников, они абсолютно не нужны при монтаже одиночного элемента. Если мы их не удалим, коробка не войдет в отверстие и нам придется его расширять.

    Мы отметили линию вниз от провода, это наш левый край. Нам необходимо, чтобы провод зашел в диагональное отверстие, не в прямое, а диагональное, потому, что винт для крепления расположен прямо над вертикальным отверстием, он повреждает провод.

    После того как мы примеряли подрозетник, убедились что диаметр подходит, нам осталось смочить отверстие и наш элемент для крепления розеток водой, чтобы алебастр лучше держался. Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности.

    После установки коробку нужно поправить, добиться строго одного уровня со стеной, чтобы она не выпирала и не была глубоко посажена, все крайние точки имели одинаковое расстояние до стены. Весь лишний алебастр использовать на маскирование провода, идущего к будущей розетке.

    Монтаж нового подрозетника в старый

    Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.

    Работы нужно совершать в следующем порядке:

    1. Выключаем свет в щитке.
    2. Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.
    3. Снимаем крышку, выкручиваем розетку.
    4. Отсоединяем провода.
    5. Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку.

    Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.

    Наши читатели рекомендуют! Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют “Экономитель энергии Electricity Saving Box”. Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

    загрузка…

    Нужно помнить и о проводе, если встарой — он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием.

    Установка блока подрозетников

    Для того, чтобы установить сразу блок подрозетников, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 – 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80.

    Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную.

    Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояниемежду центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.

    Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали. На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой, диаметр которой 70-80 мм.

    На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. В одиночном — они удаляются, чтоб занимать меньше пространства.

    Монтаж на прочие поверхности

    В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.

    Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Он называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.

    Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.

    Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.

    Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.

    Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.

    Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.

    При монтаже на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.

    При выборе важно учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр.

    Расположение провода в подрозетнике

    Конечно, многие не делают на этом особого акцента, но это весьма немаловажная деталь, ведь после каждой замены розетки, выключателя, в коробке, подрозетнике есть вероятность облома кончика провода, либо удаление его и зачистка.

    Многие настаивают на том, чтоб запас провода в подрозетнике был 20 см, хуже, если не менее 10 см, но размер провода будет со временем уменьшаться. В худшем случае, при ошибке строителей их наращивают сразу в подрозетнике, такие места окисляются, искрят, и являются у многих проблемным местом.

    Провод нужно аккуратно сложить либо по спирали, имеющей большой диаметр, либо с плавным изгибом, ни в коем случае, не допуская резкого изгиба, либо перелома. Такую ошибку делают зачастую неопытные хозяева домов, когда провода укладывают на скорую руку, с надеждой нескоро вновь разбирать розетку.

    Так делать не желательно, ведь мы не сможем подтянуть нехватающую длину из штукатурки, нужно стараться делать изгиб менее резким. Особо осторожно следует вести себя со старыми проводами, которым более 20 лет.

    Вывод

    Самостоятельный монтаж подрозетника возможен, для этого достаточно лишь следовать общеизвестным стандартам и правилам, бережно относиться к проводам. Самое главное — не забывать про технику безопасности, и обязательно, без наличия специальных инструментов не проверять отсутствие электрического тока включением лампочки в помещении.

    electricvdele.ru

    розеток лучших размеров от самых маленьких до самых больших | 8 Socket

    Знаете ли вы, как классифицируются размеры розеток от самых маленьких до самых больших? Это конкретное руководство покажет правильное расположение розеток на основе их размеров.

    Если вы постоянно работаете с дисками сокетов , возможно, у вас уже есть обширное хранилище коллекций. У вас есть самые большие до самых маленьких. У вас могут быть даже единицы необычной формы.

    Собирать все эти предметы довольно весело, потому что это не спонтанно.Поиск всех профессиональных ударных головок и гаечных ключей требует времени и усилий. Более того, повседневная работа с этими инструментами делает их чрезвычайно полезными и удобными. Поэтому забыть их уже практически невозможно.

    Изначально размеры сокетов от наименьшего до наибольшего могут показаться странными, если вы не знаете формы и области применения. Если вам нужно использовать их для повседневной работы, возможно, вы знакомы с ними. Но тем, кто не знаком с формами и размерами отверстия для винта, им нужно научиться.Фактически, вы не можете угадать размер по их внешнему виду. Собрать все размеры под один оттенок тоже непросто. Получение исчерпывающих представлений о размерах сокетов поможет выбрать правильный и сэкономить время. Специалисты рекомендуют знать заказные размеры розеток. Это ключ к успеху.

    Однако расположить инструменты, особенно размеры розеток от самых маленьких до самых больших, довольно сложно. Уложить их будет сложно, особенно если вы собираетесь угадывать их размеры по внешнему виду.Было бы правильно, если бы вы знали точные размеры каждой розетки от самого маленького до самого большого, которые присутствуют сегодня, и посмотрите, где они попадают на стол. Таким образом, вы можете легко зарегистрировать эти компоненты на основе их точных размеров. Это также позволит вам определить, какой именно сокет-накопитель вам нужен для конкретного приложения.

    Таким образом, если вам очень любопытен порядковый номер размеров сокетов от наименьшего к наибольшему, приведенная ниже таблица даст вам ясное представление.Проверьте это сейчас!

    Часто задаваемые вопросы – Измерение шестигранных метрических головок

    Размеры розеток в порядке от самых маленьких до самых больших

    Головки для приводов (размер 1/4 дюйма)

    • Шестигранные метрические размеры головок:

    4 мм , 4,5 мм, 5 мм, 5,5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм

    • Измерение Общества автомобильных инженеров (SAE):

    5/32 дюйма, 3/16 дюйма / 7/32 дюйма, 1/4 дюйма, 9/32 дюйма, 5/16 дюйма, 11/32 дюйма, 3/8 дюйма, 7/16 дюйма, 1/2 дюйма


    Головки привода (размер 3/8 дюйма)

    • Шеститочечное метрическое измерение

    5.5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм , 22 мм, 23 мм, 24 мм

    • Измерение Общества автомобильных инженеров (SAE)

    1/4 дюйма, 5/16 дюйма, 11/32 дюйма, 3/8 дюйма, 7/16 дюйма, 1/2 дюйма, 9/16 дюйма, 5/8 дюйма, 11/16 дюйма, 3/4 дюйма, 13/16 дюйма, 7/8 дюйма

    Гнезда для дисковода (размер 1/2 дюйма)

    • Шеститочечное метрическое измерение

    8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм , 22 мм, 23 мм, 24 мм, 25 мм, 26 мм, 27 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм

    • Измерение Общества автомобильных инженеров (SAE)

    3/8 дюйма, 7 / 16 дюймов, 1/2 дюйма, 9/16 дюйма, 5/8 дюйма, 11/16 дюйма, 3/4 дюйма, 13/16 дюйма, 7/8 дюйма, 15/16 дюйма, 1 дюйм, 1-1 / 16 дюймов, 1-1 / 8 дюйма, 1-3 / 16 дюйма, 1-1 / 4 дюйма

    Головки привода (размер 3/4 дюйма)

    • Шеститочечные метрические измерения:

    19 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 27 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм , 36 мм, 38 мм, 41 мм, 42 мм, 45 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм

    • Измерение Общества автомобильных инженеров (SAE):

    5/16 дюйма, 1-1 / 8 дюйма , 1-3 / 16 дюйма, 1-1 / 4 дюйма, 1-5 / 16 дюйма, 1-3 / 8 дюйма, 1-7 / 16 дюйма, 1-1 / 2 дюйма, 1-5 / 8 дюйма, 1-3 / 4 дюйма

    Головки привода (размер 1 дюйм)

    • Шеститочечное метрическое измерение

    36 мм, 38 мм, 41 мм, 46 мм, 50 мм, 54 мм, 55 мм, 58 мм, 60 мм, 63 мм, 65 мм, 67 мм, 70 мм, 71 мм, 75 мм, 77 мм, 80 мм

    • Измерение Общества автомобильных инженеров (SAE)

    15/16 дюйма, 1 дюйм, 1-1 / 16 дюйма, 1-1 / 8 дюйма, 1-1 / 4 дюйма, 1-5 / 16 дюйма, 1-1 / 2 дюйма

    Учтите, что гнезда бывают разной длины и глубины.Однако многие производители классифицируют свои розетки по одной из этих категорий: глубокие и стандартные.

    На торце розеток имеется выемка квадратной формы. Туда подходят стандартные ключи. В случае потребительских гаечных ключей эти квадратные выемки подразделяются на следующие размеры: 3/4 дюйма, 1/2 дюйма, 3/8 дюйма и 1/4 дюйма. В прошлом мы видели некоторых производителей, которые создавали диски с разъемом 5/16 дюйма. Сегодня это уже редкие вариации. Однако для специального применения их мало кто производит.

    Заключение

    Как и то, что я уже упоминал, важно знать порядок размеров этих разъемов. Они позволяют вам постоянно работать с соответствующими розетками, не страдая от задержек из-за сомнений и догадок. Поначалу может быть сложно запомнить эти размеры, но если вы будете использовать их время от времени, со временем вы освоите их.

    Вы узнали из этой статьи? Если у вас есть другие вопросы и предложения, не стесняйтесь оставлять их ниже.

    Списки наборов розеток с самым высоким рейтингом на Amazon


    NEIKO 02440A Набор головок ударного действия 3/8 “| 44 шт. | Стандартный …
    • [HEAVY DUTY]: Компоненты этого основного набора с высокой ударопрочностью изготовлены из штампованной хромованадиевой стали премиум-класса Cr-V, чтобы выдерживать экстремальные изменения крутящего момента крепежа.
    • [КОНСТРУКЦИЯ]: Конструкция с шестигранной головкой с шестигранной головкой предотвращает закругление гаек и болтов при высоком крутящем моменте и ударных нагрузках при использовании ударного или электрического ключа с большим выходом.
    • [ВИДИМОСТЬ]: хорошо различимая маркировка, нанесенная лазером на черном фосфатном покрытии, позволяет легко определить размеры и размеры гнезда привода, что обеспечивает быстрое нанесение, эффективность и …
    Набор инструментов для механики DEWALT, 205 предметов (DWMT81534)
    • Набор инструментов для механиков имеет трещотку на 72 зубца, обеспечивающую поворот по дуге 5 градусов для маневренности в ограниченных зонах.
    • Нескользящая рукоятка водителя обеспечивает максимальный комфорт для механических инструментов.
    • Набор инструментов для механиков DEWALT помещен в прочный металлический футляр для переноски. защелки
    Комплект приводных головок TEKTON 1/4 дюйма, дюймовые / метрические, 6-гранные, 5/32 дюйма…
    • Мастер-набор имеет все размеры от 5/32 до 9/16 дюймов и от 5 до 14 мм при малой и большой длине
    • Включает универсальный шарнир, адаптер для отвертки и удлиненный 6-дюймовый удлинитель, инструменты, которых нет в большинстве других комплекты
    • Для храповика с 72 зубьями с точным зацеплением требуется только рабочая дуга поворота 5 градусов
    TEKTON Набор шестигранных головок для ударных головок с приводом 3/8 дюйма, 13 предметов (7-19 …
    • Шестигранная головка с высоким крутящим моментом захватывает плоские стороны крепежа, а не только углы, предотвращая закругление
    • Стандартная глубина муфты обеспечивает доступ к крепежным деталям в ограниченном пространстве легко читается даже при слабом освещении
    ARES 70000 – Набор адаптеров для ударных головок 3 дюйма – повороты…
    • ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Этот адаптер / удлинитель для ударных головок ARES поставляется с тремя головками с шестигранным хвостовиком 1/4 дюйма и длиной 3 дюйма, так что вы можете превратить любую ударную дрель-шуруповерт в отвертку для розетки … : Каждый адаптер изготовлен из термообработанной хромованадиевой стали и покрыт фосфатом марганца для промышленного или механического использования и соответствует или превосходит стандарты ANSI / ASME. …
    • УДАРНАЯ СТЕПЕНЬ: Эти ударопрочные коррозионно-стойкие адаптеры идеально подходят для проектов с повышенным крутящим моментом, помогая предотвратить поломку и повреждение розеток.

    Последнее обновление 2021-08-10 в 09:43 PST – Подробности

    Влияние размера гнезда на показатели посадки гнезда у пользователей транстибиальных протезов

    DOI: 10.1016 / j.medengphy.2017.03.003. Epub 2017 1 апр.

    Принадлежности Расширять

    Принадлежности

    • 1 Департамент биоинженерии, 3720 15th Ave NE, Box 355061, Вашингтонский университет, Сиэтл, WA 98195-5061, США.Электронный адрес: [email protected]
    • 2 Департамент биоинженерии, 3720 15th Ave NE, Box 355061, Вашингтонский университет, Сиэтл, WA 98195-5061, США.
    • 3 Департамент реабилитационной медицины, 1959 NE Pacific Street, Box 356490, Вашингтонский университет, Сиэтл, WA 98195-6490, США.
    Бесплатная статья PMC

    Элемент в буфере обмена

    Джоан Э. Сандерс и др.Med Eng Phys. 2017 июн.

    Бесплатная статья PMC Показать детали Показать варианты

    Показать варианты

    Формат АннотацияPubMedPMID

    DOI: 10.1016 / j.medengphy.2017.03.003. Epub 2017 1 апр.

    Принадлежности

    • 1 Департамент биоинженерии, 3720 15th Ave NE, Box 355061, Вашингтонский университет, Сиэтл, WA 98195-5061, США. Электронный адрес: jsanders @ uw.edu.
    • 2 Департамент биоинженерии, 3720 15th Ave NE, Box 355061, Вашингтонский университет, Сиэтл, WA 98195-5061, США.
    • 3 Департамент реабилитационной медицины, 1959 NE Pacific Street, Box 356490, Вашингтонский университет, Сиэтл, WA 98195-6490, США.

    Элемент в буфере обмена

    Полнотекстовые ссылки Опции CiteDisplay

    Показать варианты

    Формат АннотацияPubMedPMID

    Абстрактный

    Целью этого исследования было провести предварительную работу по определению количественных показателей, позволяющих отличить хорошую лунку от большой у людей с транстибиальной ампутацией.Результаты могут быть использованы для информирования клинической практики, связанной с заменой лунок. Перекрестное исследование было проведено среди амбулаторных больных (К-уровень 3 или 4) с хорошей остаточной чувствительностью конечностей. Каждому участнику были предоставлены две розетки, дубликат их согласно предписаниям розетки и модифицированная розетка, которая была увеличена или уменьшена на 1,8 мм (~ 6% от объема розетки) в зависимости от качества соответствия предписанной розетке. Две розетки были названы розеткой большего размера и розеткой меньшего размера. Активность контролировалась, пока участники носили каждую розетку в течение 4 недель.Походка участников; самооценка удовлетворенности, качества подгонки и производительности; комфорт розетки; оценивались изменения объема жидкости в конечностях с утра до вечера. Визуальный анализ графиков и расчетных величин эффекта (измеренных как средняя разница, деленная на стандартное отклонение) показал наибольшие эффекты для асимметрии времени шага, асимметрии ширины шага, изменения объема жидкости в переднем и передне-дистальном направлении с утра до вечера, показателя комфорта лунки и самообслуживания. -отчетная утилита. Эти переменные могут быть жизнеспособными метриками для раннего выявления ухудшения посадки гнезда и должны быть проверены в более крупном клиническом исследовании.

    Ключевые слова: Размещение; Протезирование ампутантов; Объем конечности; Оценка результатов; Подходит для гнезда.

    Авторские права © 2017 IPEM. Опубликовано Elsevier Ltd. Все права защищены.

    Цифры

    РИСУНОК 1.Остаточная конечность участника с электродами…

    РИСУНОК 1. Остаточная конечность участника с электродами для контроля объема остаточной жидкости в конечностях

    РИСУНОК 1. Остаточная конечность участника с электродами для контроля объема остаточной жидкости в конечностях.

    Проксимальные электроды для введения тока (PCI) были помещены на верхнюю часть бедра, а дистальный электрод для введения тока (DCI) (не виден) – на дистальной остаточной конечности.Проксимальные электроды для измерения напряжения располагали на уровне сухожилия надколенника дистальнее головки малоберцовой кости. Дистальные электроды измерения напряжения располагали так, чтобы их нижние края находились на уровне дистального отдела большеберцовой кости. Электроды измерения напряжения средней конечности располагались на полпути между проксимальным и дистальным электродами измерения напряжения. Напряжение измерялось по четырем каналам: 1: передне-дистальный канал; 2: передний канал; 3: задне-дистальный канал; 4: задний канал.

    РИСУНОК 2. Разница в толщине носка между…

    РИСУНОК 2. Разница в толщине патрубков большего и меньшего размера для различных условий нагрузки

    ФИГУРА 2.Разница в толщине носка между большим и меньшим гнездами для разных условий нагрузки

    Условия нагружения отражают значения приложенного давления, описанные в тексте. Круги – это толщина носков, измеренная для каждого участника. Рамка окружает 25-й и 75-й квартили (межквартильный диапазон). Линия внутри рамки является средней. Усы за пределами квадрата обозначают среднее значение. Пунктирная горизонтальная линия – радиальное изменение гнезда на 1,8 мм. W-B = несущая способность.

    РИСУНОК 3.Активность при 4-недельном ношении…

    РИСУНОК 3. Активность в течение 4-недельного периода износа

    Левые конечные точки являются результатом…

    РИСУНОК 3. Активность в течение 4-недельного периода ношения.

    Левые концевые точки являются результатом меньшего гнезда; правые конечные точки являются результатом большего сокета.Идентификаторы участников отображаются цифрами и буквами. Сплошные линии – основные участники исследования; пунктирные линии – участники тематического исследования.

    РИСУНОК 4a. Изменение объема жидкости с утра до вечера в…

    РИСУНОК 4a.Изменение объема жидкости в передних отделах с утра до вечера

    Левые конечные точки являются результатом…

    РИСУНОК 4а. Изменение объема жидкости в передних отделах с утра до вечера

    Левые концевые точки являются результатом меньшего гнезда; правые конечные точки являются результатом большего сокета. Идентификаторы участников отображаются цифрами и буквами. Сплошные линии – основные участники исследования; пунктирные линии – участники тематического исследования.

    РИСУНОК 4b. Изменение объема жидкости с утра до вечера в…

    РИСУНОК 4b. Изменение объема жидкости в задних отделах с утра до вечера

    Левые конечные точки являются результатом…

    РИСУНОК 4b.Изменение объема жидкости в задних отделах с утра до вечера

    Левые концевые точки являются результатом меньшего гнезда; правые конечные точки являются результатом большего сокета. Идентификаторы участников отображаются цифрами и буквами. Сплошные линии – основные участники исследования; пунктирные линии – участники тематического исследования.

    РИСУНОК 5.Оценка Socket Comfort Score (SCS) составляет…

    РИСУНОК 5. Оценка комфорта сокетов (SCS) после каждого 4-недельного периода ношения

    РИСУНОК 5. Оценка комфорта гнезда (SCS) после каждого 4-недельного периода ношения.

    Левые концевые точки являются результатом меньшего гнезда; правые конечные точки являются результатом большего сокета.Идентификаторы участников отображаются цифрами и буквами. Сплошные линии – основные участники исследования; пунктирные линии – участники тематического исследования.

    РИСУНОК 6. Результаты опроса по оценке протезов

    РИСУНОК 6.Результаты опроса по оценке протезов

    Левые концевые точки являются результатом меньшего гнезда;…

    РИСУНОК 6. Результаты опроса для оценки протезов.

    Левые концевые точки являются результатом меньшего гнезда; правые конечные точки являются результатом большего сокета. Идентификаторы участников отображаются цифрами и буквами. Сплошные линии – основные участники исследования; пунктирные линии – участники тематического исследования.

    Все фигурки (7)

    Похожие статьи

    • Изменение объема остаточной жидкости в конечностях и аккомодация объема: взаимосвязь с активностью и результатами самооценки у людей с транстибиальной ампутацией.

      Сандерс Дж. Э., Янгблад Р. Т., Хафнер Б. Дж., Чиол М. А., Аллин К. Дж., Гарднер Д., Кейгл Дж. С., Редд CB, Дитрих С. ​​Р..Сандерс Дж. Э. и др. Prosthet Orthot Int. 2018 август; 42 (4): 415-427. DOI: 10.1177 / 0309364617752983. Epub 2018 5 февраля. Prosthet Orthot Int. 2018. PMID: 29402170 Бесплатная статья PMC.

    • Регулируемые гнезда могут улучшить удержание остаточного объема жидкости в конечностях у пользователей протезами голени.

      Brzostowski JT, Larsen BG, Youngblood RT, Ciol MA, Hafner BJ, Gurrey CJ, McLean JB, Allyn KJ, Sanders JE.Brzostowski JT, et al. Prosthet Orthot Int. 2019 июн; 43 (3): 250-256. DOI: 10.1177 / 0309364618820140. Epub 2019 10 янв. Prosthet Orthot Int. 2019. PMID: 30628522 Бесплатная статья PMC.

    • Способствует ли активное увеличение объема лунки во время покоя восстановлению остаточного объема жидкости в конечностях у пользователей транстибиальных протезов?

      Ларсен Б.Г., Маклин Дж. Б., Бжостовски Дж. Т., Картер Р., Аллин К. Дж., Хафнер Б. Дж., Гарбини Дж. Л., Сандерс Дж.Ларсен Б.Г. и др. Clin Biomech (Бристоль, Эйвон). 2020 Август; 78: 105001. DOI: 10.1016 / j.clinbiomech.2020.105001. Epub 2020 4 мая. Clin Biomech (Бристоль, Эйвон). 2020. PMID: 32619870

    • Методы измерения напряжения интерфейса в ортопедических гнездах транстибиальных ампутантов: обзор последних 50 лет исследований.

      Аль-Факих Э.А., Абу Осман Н.А., Махмад Адикан ФР.Аль-Факих Э.А., et al. Датчики (Базель). 2016 20 июля; 16 (7): 1119. DOI: 10,3390 / s16071119. Датчики (Базель). 2016 г. PMID: 27447646 Бесплатная статья PMC. Рассмотрение.

    • Обзор литературы о возможных преимуществах использования силиконового вкладыша в транстибиальных протезах.

      Baars EC, Geertzen JH. Baars EC, et al. Prosthet Orthot Int. 2005 апр; 29 (1): 27-37. DOI: 10.1080/17461550500069612. Prosthet Orthot Int. 2005 г. PMID: 16180375 Рассмотрение.

    Процитировано

    9 статей
    • Комфортность, мобильность и уверенность в балансе суставов, о которых сообщают пациенты с транстибиальной ампутацией, с использованием фиксатора и вакуумной подвески.

      Сет М., Байсхайм Э. Х., Спенсер М. Т., Хорн Дж. Р., Сарло Ф. Б., Сионс Дж. М..Сет М. и др. Prosthet Orthot Int. 2021, 1 июня; 45 (3): 214-220. DOI: 10.1097 / PXR.0000000000000007. Prosthet Orthot Int. 2021 г. PMID: 33840751

    • Передовые методы ампутационной хирургии и протезирования нижних конечностей.

      Хобуш Г.М., Деринг К., Бранемарк Р., Виндхагер Р. Hobusch GM, et al. EFORT Open Rev.2020 26 октября; 5 (10): 724-741.DOI: 10.1302 / 2058-5241.5.1

        . eCollection 2020 Октябрь. EFORT Open Rev.2020. PMID: 33204516 Бесплатная статья PMC. Рассмотрение.

      • Моделирование механики систем повышенного вакуума в ортопедических суставах.

        Youngblood RT, Hafner BJ, Czerniecki JM, Brzostowski JT, Allyn KJ, Sanders JE. Youngblood RT и др. Med Eng Phys. 2020 Октябрь; 84: 75-83. DOI: 10.1016 / j.medengphy.2020.07.019. Epub 2020 28 июля. Med Eng Phys. 2020. PMID: 32977925 Бесплатная статья PMC.

      • Технология мониторинга повседневного использования протезов: систематический обзор.

        Чадвелл А., Димент Л., Мико-Амиго М., Моргадо Рамирес Д.З., Дикинсон А., Гранат М., Кенни Л., Кхенг С., Собух М., Ссекитолеко Р., Уорсли П. Chadwell A, et al. J Neuroeng Rehabil. 2020 14 июля; 17 (1): 93.DOI: 10.1186 / s12984-020-00711-4. J Neuroeng Rehabil. 2020. PMID: 32665020 Бесплатная статья PMC.

      • Портативный биоимпедансный прибор для мониторинга остаточного объема жидкости в конечностях у людей с транстибиальной потерей конечности: техническое примечание.

        Hinrichs P, Cagle JC, Sanders JE. Hinrichs P, et al. Med Eng Phys. 2019 июн; 68: 101-107. DOI: 10.1016 / j.medengphy.2019.04.002. Epub 2019 22 апреля. Med Eng Phys. 2019. PMID: 31023596 Бесплатная статья PMC.

      Типы публикаций

      • Научно-исследовательская поддержка, N.I.H., заочная форма

      LinkOut – дополнительные ресурсы

      • Источники полных текстов

      • Другие источники литературы

      [Икс]

      цитировать

      Копировать

      Формат: AMA APA ГНД NLM

      Винты с головкой под торцевой ключ Размеры и характеристики

      Винты с головкой под торцевой ключ: рабочие характеристики и механические характеристики

      Стандартная головка – легированная сталь

      Стандартная головка – нержавеющая сталь

      Низкий напор – легированная сталь

      Кнопочная головка – легированная сталь

      Плоская головка – легированная сталь

      Описания Крепежный элемент с внешней резьбой, унифицированной резьбой, цилиндрической головкой (с плоской скошенной верхней поверхностью), цилиндрическими сторонами с накаткой и шестигранной выемкой. Крепежный элемент с внешней резьбой, унифицированной резьбой, цилиндрической головкой (с плоской скошенной верхней поверхностью), цилиндрическими сторонами с накаткой и шестигранной выемкой. Высота головки составляет 50% от стандартной торцевой головки, а размер гнезда меньше. Резьба такая же, как у винта с головкой под торцевой ключ, но куполообразная головка шире и имеет более низкий профиль. Аналогично винту с полукруглой головкой под торцевой ключ, но с потайной плоской головкой под углом 82 градуса.
      Области применения / Преимущества Прецизионные сборочные работы и приложения, требующие хорошо продуманного внешнего вида.Более высокая прочность на разрыв, чем у винтов с шестигранной головкой класса 5 или 8 того же размера, при этом требуется меньшая площадь поверхности из-за внутреннего гаечного ключа. Винты с головкой под торцевой ключ из нержавеющей стали имеют меньший предел прочности и предел текучести по сравнению с головками из сплава, но обладают превосходной коррозионной стойкостью. Они также сохраняют механические и эксплуатационные характеристики при температурах выше температуры окружающей среды. Полезно в ситуациях с ограниченным зазором. * Из-за конструктивных ограничений винты с головкой под ключ не могут выдерживать те же предварительные нагрузки, что и стандартные винты с головкой под торцевой ключ. Используется, когда требуется более широкая опорная поверхность или более гладкий законченный вид. Разработан для легких креплений. Не рекомендуется для критических, высокопрочных приложений. Используется, когда требуется утопленный высокопрочный винт. Часто используется для изготовления инструментов и штампов, когда движущиеся части проходят по площади.
      Материал
      Легированная сталь с минимум 31% углерода, максимум 0,040% фосфора, максимум 0.045% серы и один или несколько из следующих элементов в количестве, достаточном для удовлетворения требований прочности, перечисленных ниже: хром, никель, молибден или ванадий. Сплав 302, 303, 304, 305, 384, XM1 или XM7 Легированная сталь с минимум 31% углерода, максимум 0,040% фосфора, максимум 0,045% серы и одним или несколькими из следующих элементов в количестве, достаточном для удовлетворения требований прочности, перечисленных ниже: хром, никель, молибден или ванадий. Легированная сталь с мин. 0.От 28 до 0,50% углерода, не более 0,040% фосфора, не более 0,035% серы и одного или нескольких из следующих элементов в количестве, достаточном для удовлетворения требований прочности, перечисленных ниже: хром, никель, молибден или ванадий. Легированная сталь с минимум 0,28 до 0,50% углерода, максимум 0,040% фосфора, максимум 0,045% серы и одним или несколькими из следующих элементов в количестве, достаточном для удовлетворения требований прочности, перечисленных ниже: хром, никель, молибден или ванадий.
      Термическая обработка Закалка в масле свыше температуры превращения, отпуск при темп.не ниже 650 градусов F. Единственная термическая обработка, обычно доступная для аустенитных нержавеющих сплавов, – это отжиг, проводимый прибл. 1900 градусов по Фаренгейту до мертвого мягкого состояния и обычно не является термически обратимым. Закалка в масле свыше температуры превращения, отпуск при темп. не ниже 650 градусов F. Закалка в масле свыше температуры превращения, отпуск при темп. не ниже 650 градусов F. Закалка в масле свыше температуры превращения, отпуск при темп.не ниже 650 градусов F.
      Твердость

      0 – 1/2 “D: Rockwell C39 мин.

      5/8 “D и больше: Rockwell C37 мин.

      Rockwell B80 мин. Роквелл C38 мин.

      Роквелл C38 – 44

      0 – 1/2 дюйма D: Rockwell C39 – 44

      Более 1/2 дюйма D: Rockwell C37 – 44

      Прочность на разрыв

      0 – 1/2 “D: 180 000 фунтов на кв. Дюйм мин.

      5/8 “D и больше: 170 000 фунтов на кв. Дюйм мин.

      80,000 фунтов на квадратный дюйм мин. 170 000 фунтов на кв. Дюйм мин.

      180000 фунтов на кв. Дюйм мин. (только материал)

      0 – 1/2 “D: 145 000 фунтов на кв. Дюйм мин.

      Более 1/2 “D: 135 000 фунтов на кв. Дюйм мин.

      Предел текучести

      0 – 1/2 “D: 162 000 фунтов на кв. Дюйм мин.

      5/8 “D и больше: 153 000 фунтов на кв. Дюйм мин.

      30,000 фунтов на квадратный дюйм мин. 150 000 фунтов на кв. Дюйм мин.

      160,000 фунтов на кв. Дюйм мин. (только материал)

      153000 фунтов на кв. Дюйм мин. (диаметр более 1/2 “)

      Удлинение 10% мин. (Относится к обработанным образцам длиной не менее 4D, где D равен номинальному диаметру винта.) 10% мин. (Относится к обработанным образцам длиной не менее 4D, где D равен номинальному диаметру винта.) 10% мин. (Относится к обработанным образцам длиной не менее 4D, где D равен номинальному диаметру винта.) 8% мин. (Относится к обработанным образцам длиной не менее 4D, где D равен номинальному диаметру винта.) 8% мин. (Относится к обработанным образцам диаметром более 1/2 дюйма и длиной не менее 4D, где D равно номинальному диаметру винта).
      Уменьшение площади 33% мин. (Обработанные образцы) 30% мин. (Обработанные образцы) 33% мин. (Обработанные образцы) не менее 35% (обработанные образцы) 35% мин. (Обработанный образец диам.)

      Эквивалент гнезда 10 мм – Rustyautos.com

      Аааа !!! Я был там, собрал все инструменты под машиной, на месте и «S * & T – Its Imperial».

      Итак, что такое эквивалент 10-миллиметровой розетки? Эквивалентный размер 10-миллиметровой головки в английской системе мер – это головка на 3/8 дюйма.

      Имперские размеры известны как SAE (Общество автомобильных инженеров) или стандартные. Метрические размеры, также известные как SI (Système International), из Французской международной системы.

      Итак, что такое британский размер (SAE)?

      Крепежи дюймового размера измеряются в дюймах или долях дюйма, например, 3/8 дюйма, ½ дюйма, 7/16 дюйма и т.д. раскрасил некоторые из наиболее популярных размеров.

      Что такое метрический размер (Si)?

      Крепежные детали метрического размера измеряются в мм, и размеры известны как M-, например, M8, M10, M12 и т. Д.

      Крепежные детали описываются диаметром резьбы, а не размером головки.Таким образом, в случае болта M8 диаметр болта составляет 8 мм, но для заворачивания головки болта потребуется ключ на 13 мм или торцевой ключ.

      Краткая история метрики

      Весь мир использовал римскую имперскую систему измерения до 1795 года, когда Париж стал первым районом Франции, принявшим метрическую систему, я знал, что виноваты французы.

      Адаптация прошла непросто, многие по понятным причинам возражали. Метрикация дает большие преимущества, и в течение следующих двухсот лет она в конечном итоге распространилась по всей Европе.

      Японцы переоборудовали в 1920-х годах, поэтому автомобили, которые приземлялись в США, были построены с использованием метрических гаек и болтов.

      В 1971 году компания Ford USA начала производство американских автомобилей с использованием метрических размеров. Он также возглавил работу с General Motors и Chrysler, установив Североамериканские автомобильные метрические стандарты (NAAMS).

      NAAMS призван стандартизировать отрасль, значительно облегчая жизнь поставщикам запчастей и создавая синергию с европейскими автомобильными компаниями.

      Британия начала процесс метрики в середине-конце шестидесятых, и к 1975 году автомобили выпускались с сочетанием метрических и британских размеров. Британия еще не полностью приняла метрику, их система представляет собой смесь того и другого. Но в обрабатывающей промышленности в качестве стандарта используется измерение Si.

      Механикам 70-х требовалось два набора инструментов: метрические и британские. Сегодня механику нужны только метрики, если, конечно, они не работают с классическими или старинными автомобилями.

      Другие отраслевые стандарты крепежа:

      • ANSI – Американский национальный институт стандартов
      • ISO – Международная организация по стандартизации
      • DIN – Deutsches Institut für Normung
      • JIS – Японский промышленный стандарт

      Гаечные ключи Я бы купил

      Большинство гаечных ключей и головок у меня было много лет.Если вы купите хороший набор, возможно, вам никогда не понадобится покупать другой. Я перечислил свои любимые гаечные ключи, головки и трещотки, а также вкратце объяснил, почему они мне нравятся.

      Хорошие, полезные инструменты, не обязательно дорогие. Каждому мастеру нужен набор гаечных ключей. Вы никогда не знаете, какой размер вам нужен, пока он вам не понадобится, поэтому набор комбинированных ключей TEKTON поставляется в разных вариантах.

      9, 11, 13 и 15 штук, я бы просто пошел и получил 15 штук, все они хорошего качества, прочный комплект.Нет ничего хуже, чем отсутствие гаечного ключа подходящего размера, из-за которого мой день перевернулся.

      Ключи изготовлены из ванадиевой стали с зеркальным хромированием, и это довольно стандартно.

      Причина, по которой мне нравятся эти гаечные ключи, заключается в том, что они имеют 12-гранное кольцо, поэтому они захватывают стенки крепежа, а не края, что имеет значение, когда вы открываете упорные гайки и болты. Накручивать гаечный ключ на гайку – настоящая головная боль для Джеки, потому что теперь работа стала еще больше.

      Еще одна причина, по которой мне нравятся эти ключи, – это упаковка, она действительно полезна, вы можете положить их прямо в ящик для инструментов, и они останутся организованными, их легко найти и заменить.

      Мне нравится, что размер гаечного ключа четко отпечатан на корпусе, мое зрение не так хорошо, как раньше, некоторые из моих гаечных ключей в последнее время немного труднее обнаружить.

      Угол смещения ключей также довольно стандартный, чего и следовало ожидать от хорошего комплекта.

      Набор гаечных ключей с трещоткой Я бы купил

      Гаечные ключи с трещоткой – дар Бога механикам. Когда работа идет хорошо, я всегда подозреваю, потому что знаю, что у каждой работы есть одна неудобная застежка.

      Вы знаете одного, действительно ограниченного, взъерошивающего волосы за раз….единственное разрушение. Я купил себе набор гаечных ключей с трещоткой много лет назад, они все еще у меня есть, и они все еще работают. Я не использую их каждый день, но когда они вам нужны, они вам понадобятся, если вы понимаете, о чем я.

      В любом случае, я бы купил ПЕРЕДАЧУ, гаечный ключ с трещоткой на 12 точек, это то, что я называю хорошим комплектом.

      Он охватывает все самые популярные метрические размеры, которые могут вам понадобиться в гаечных ключах с храповым механизмом. 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм и 24 мм.

      Мне больше всего понравились прекрасные положения храповика (72 зуба), всего 5 °, и тяговое усилие, в том числе и мое, требует больше места для захвата.

      Хромированная отделка с указанием размера ключа, мне это нравится, их легче читать. Головка с храповым механизмом тонкая, но прочная, что позволяет разместить ее в ограниченном пространстве – именно то, что вам нужно в гаечном ключе с храповым механизмом.

      Самое лучшее, на них действует пожизненная гарантия.

      Проверьте ссылку Amazon ниже.

      Amazon Gearwrench Tools

      Набор головок Я бы купил

      Я люблю DeWalt, их комплекты созданы, чтобы служить долго. У меня есть много их инструментов, тренировка, которую я использовал в течение многих лет, все еще работает, так что я знаю, что это хороший инструмент.

      В каждом доме должен быть приличный набор инструментов, он окупится многократно, гарантированно. Я знаю это, потому что у нас оторвался кран для кухонной раковины, моя жена позвонила сантехнику, его стоимость вызова почти равнялась цене этого набора. Видимо, меня несколько раз просили позаботиться об этом.

      Что мне нравится в наборе инструментов DeWalt: прочный футляр довольно стандартный, но очень полезный для хранения всего вместе.

      Это полный диапазон размеров храпового механизма, от самого маленького привода 1/4 дюйма до среднего размера 3/8 и более тяжелого 1/2 дюйма.Храповики представляют собой хромированные 72 зубца премиум-класса с дугой 5 ° и хорошо подходят для управления большим пальцем.

      Всего в наборе 192 штуки с огромным ассортиментом головок, как для метрических, так и для SAE, глубоких и обычных профилей.

      Предлагается впечатляющий ассортимент удлинителей, преобразователей и вертлюгов с храповым механизмом. Это позволяет вам смешивать и сочетать все три набора, чего вы никогда не захотите. Существует небольшой выбор более популярных торцевых головок и шестигранных ключей.

      Вы не удивитесь, на него действует пожизненная гарантия, мне это нравится!

      Перейдите по ссылке ниже на Amazon, чтобы узнать о горячих предложениях на комплект DeWalt.

      Amazon DeWalt Tools

      Связанные вопросы

      Какой размер составляет от 10 до 11 мм? Стандартные размеры по SAE в мм:

      • Размер ключа 3/8 дюйма 9,53 мм
      • Размер ключа 7/16 дюйма 11,11 мм

      10 м – это то же самое, что 10 мм? Нет, 10M или чаще M10 – это диаметр резьбы, крепежные детали всегда обозначаются диаметром резьбы. Крепеж M10 будет иметь головку 17 мм, поэтому для затяжки потребуется торцевой ключ на 17 мм или гаечный ключ.

      Следующие сообщения могут оказаться полезными:

      Сложно ли заменить плоскую шину?

      Динамометрический ключ 1/2 или 3/8 дюйма для проушин гаек?

      Может ли электрический ударный ключ снимать зажимные гайки?

      Размер гнезда для шариков 2-5 / 16? – Правда о корпусе

      11.01.2010, 11:03 Старший член

      Автор темы

      Регистрация: Feb 2002

      Расположение: г.Леонард, Мэриленд

      Сообщений: 3,978

      Размер гнезда для шариков 2-5 / 16?

      Кто-нибудь знает, какой размер гнезда подходит для гайки на шарике размером 10 000 фунтов 2-5 / 16 с хвостовиком 1-1 / 4 дюйма? Искал что-то в местных магазинах бытовой техники и не нашел ничего достаточно большого. Я устал использовать трубный ключ на этой проклятой штуке…

      11.01.2010, 11:30 Клуб Адмиралов

      Дата регистрации: May 2009

      Расположение: Кросби, Техас

      Сообщений: 1,886


      Я почти уверен, что это 1-7 / 8 ”

      11.01.2010, 11:44 Старший член

      Дата регистрации: сентябрь 2006 г.

      Расположение: Флорида

      Сообщений: 991

      Нравится: 0


      Гоша, почему ты все время его снимаешь и снимаешь? Оставьте его на дышле, и готово.Если вам нужен другой размер, возьмите другое дышло с шаром другого размера … Я думаю, вы обнаружите, что такая большая розетка имеет размер 3/4 дюйма, и они могут быть дорогими. Кстати, я измерил свой. Хвостовик 1/4 “, гайка 1-13 / 16”

      11.01.2010, 12:24 Клуб Адмиралов

      Дата регистрации: сентябрь 2005 г.

      Расположение: Центральный CT….. GO UCONN

      Сообщений: 207


      Трубный ключ.

      11.01.2010, 13:29 Клуб Адмиралов

      Дата регистрации: Mar 2010

      Расположение: Андерсон, Южная Каролина

      Сообщений: 6,118

      Нравится: 0


      Однажды поставив зацепку для определенного трейлера, я почти никогда их не меняю.
      Думаю, у меня должно быть 10 разных подвесок Риза. Некоторые из них капли, некоторые прямые, а у пары все три шара на одной зацепке.

      11.01.2010, 13:37

      Старший член

      Дата регистрации: август 2005 г.

      Расположение: Новая Англия

      Сообщений: 5,316


      Wal Mart продает БОЛЬШОЙ двусторонний гаечный ключ для больших гаек.У меня есть такой. Мне также нравятся шаровые опоры с шестигранной выемкой вместе с шарами, у которых есть шестигранник для основания, так что в случае замены изношенного шара понадобится только большой гаечный ключ.

      Что-то вроде 11-14 $ в разделе авто / прицеп.

      Вот это есть;

      http://www.redtrailers.com/ShowItem.asp?id=62342


      Последний раз редактировалось thundra; 01.11.2010 в 18:10. 11.01.2010, 15:18 Старший член

      Дата регистрации: марта 2006 г.

      Расположение: Slidell, LA

      Сообщений: 1,215


      Сирс продает гнездо диаметром 1 7/8 дюйма примерно за 25 долларов.
      Это недостаток сцепного устройства эквалайзера, о котором я забыл, нет никакого способа получить что-либо, кроме тонкой настенной розетки на гайке.

      11.01.2010, 15:40 Старший член

      Регистрация: Feb 2002

      Расположение: North Charleston, SC USA

      Сообщений: 22,073

      Нравится: 0


      Цитата:

      Сообщение от gw204

      Кто-нибудь знает, какой размер гнезда подходит для гайки на шарике 10 000 фунтов 2-5 / 16 с хвостовиком 1-1 / 4 дюйма? Искал что-то в местных магазинах бытовой техники и не нашел ничего достаточно большого.Я устал использовать трубный ключ на этой чертовой штуке …

      Как и некоторые другие, мне интересно, зачем вам нужно затягивать его более одного раза.

      Но – Если вам нужно знать размер, вы можете просто измерить его? ;?

      11.01.2010, 18:32 Старший член

      Дата регистрации: авг. 2002 г.

      Расположение: MA и ME

      Сообщений: 16,795

      Нравится: 0


      Сварил шахту после того, как гайка была затянута трубным ключом.

      На моих часах расслабиться не будет.

      11.01.2010, 19:37

      Старший член

      Дата регистрации: Mar 2007

      Расположение: So. Калифорния

      Сообщений: 494

      Нравится: 0

      Получено 0 лайков на 0 сообщений


      Я использую трубный ключ – дважды на грузовике восьмилетней давности.

      11.01.2010, 20:56 Клуб Адмиралов

      Дата регистрации: май 2008 г.

      Расположение: Филадельфия

      Сообщений: 5,308

      Нравится: 0


      Я все время забываю правильный размер, когда мне нужно что-то переместить, поэтому теперь у меня есть хорошая коллекция каждого размера 11.02.2010, 04:44 Старший член

      Автор темы

      Регистрация: Feb 2002

      Расположение: г.Леонард, Мэриленд

      Сообщений: 3,978


      Меняю не часто. Думаю, это будет третий раз за 9 лет. Для меня эта частота не стоит другого фаркопа.

      Мне просто не нравится трубный ключ, потому что он грызет гайку и делает это дерьмом.

      11 февраля 2010 г., 04:56 Старший член

      Дата регистрации: янв.2007 г.

      Расположение: Майами, Флорида

      Сообщений: 3,680

      Нравится: 0


      ВОПРОС: Есть ли у кого-нибудь вставка шплинта для фиксации резьбы на их 2 5/16? Не знаю, почему это не стандартно для всех….. думаю, я могу сделать свой собственный, но пробурить шахту (SS) будет настоящей сукой …..

      11-02-2010, 08:11

      Старший член

      Дата регистрации: август 2005 г.

      Расположение: Новая Англия

      Сообщений: 5,316


      Я получил шары с большой стопорной шайбой.

      11.02.2010, 08:15 Старший член

      Дата регистрации: Oct 2003

      Сообщений: 53,964

      Нравится: 0


      Цитата:

      Сообщение от thundra Wal Mart продает БОЛЬШОЙ двусторонний гаечный ключ для больших гаек.У меня есть такой. Мне также нравятся шаровые опоры с шестигранной выемкой вместе с шарами, у которых есть шестигранник для основания, так что в случае замены изношенного шара понадобится только большой гаечный ключ.

      Что-то вроде 11-14 $ в разделе авто / прицеп.

      Цитата:

      Сообщение от RocknReeln

      ВОПРОС: Есть ли у кого-нибудь вставка шплинта для фиксации резьбы на их 2 5/16? Не знаю, почему это не стандартно для всех….. думаю, я могу сделать свой собственный, но пробурить шахту (SS) будет настоящей сукой …..

      я делаю

      Цитата:

      Сообщение от thundra

      Я получил шары с большой стопорной шайбой.

      а я использую Locktite. 11-02-2010, 08:50 Старший член

      Дата регистрации: сентябрь 2004 г.

      Расположение: Южная Флорида

      Сообщений: 3,454

      Нравится: 0


      Rockn…. вы можете просверлить и установить шплинт, если хотите, но если этот шар будет правильно затянут, я буду удивлен, если вам когда-нибудь понадобится повторно затянуть, если на весь срок службы установки … Я ношу этот большой гаечный ключ от Walmart, так как я дорожный воин, буксирующий гораздо больше, чем большинство, но я никогда не могу сказать, что это было необходимо или что я когда-либо находил хоть малейшее движение на гайке, удерживающей мяч. Секрет заключается в размере гаечного ключа, который производил первоначальную затяжку (более двух футов в длину …), и в том факте, что после затягивания насколько это возможно, салазки приводились в движение еще на несколько дюймов до тех пор, пока он не перестал затягиваться еще на чуть-чуть. … Как вы можете догадаться, он никогда не устанавливался с расчетом на то, что он будет удален, точка. Я все еще проверяю его примерно раз в год, но не обнаружил никаких признаков расшатывания, и я буксирую примерно 20000 в год …

      11-02-2010, 10:52

      Старший член

      Дата регистрации: Dec 2007

      Расположение:

      Сообщений: 456

      Нравится: 0


      Цитата:

      Сообщение от thundra

      Wal Mart продает БОЛЬШОЙ двусторонний гаечный ключ для больших гаек.

      Тот и два других, на которые вы ссылались, предназначены для шариков с хвостовиком 3/4 дюйма и 1 дюйм. Для шариков с хвостовиком 1 1/4 дюйма нужен гаечный ключ побольше. Попробуйте Sears или Harbor Freight. 11-03-2010, 14:27 Старший член

      Дата регистрации: сентябрь 2004 г.

      Расположение: ATL и остров Хатчинсон

      Сообщений: 553

      Нравится: 0


      Гайка на моем шаре 2 5/16 дюйма имеет головку 1 1/2 дюйма и привод 3/4 дюйма.Возможно, вам придется снять дышло или гайку с вашего автомобиля и взять их с собой или измерить, поскольку похоже, что существует несколько разных размеров.

      Вы можете захотеть получить одну из этих тягово-сцепных устройств с шарами разных размеров на них. Все, что вам нужно сделать, это снять дышло и повернуть его до нужного вам размера или просто купить дышло другого размера и другого размера.

      11.09.2010, 00:19 Клуб Адмиралов

      Дата регистрации: ноя 2008

      Расположение:

      Сообщений: 601


      трубный ключ

      14.11.2010, 19:44 Старший член

      Дата регистрации: марта 2005 г.

      Расположение: Уайтсборо, Техас

      Сообщений: 8,055

      Нравится: 0


      НИКОГДА, и я повторяю, НИКОГДА не приваривайте гайку или шар, так как тепло может повредить целостность указанных деталей.

      Я наблюдал, как один парень приваривал гайку, и сварщик SA200 так и не вернулся в мастерскую.

      К вашему сведению, если у вас нет динамометрического ключа, вы можете использовать метод поворота гайки. Возьмите гайку SNUG с помощью гаечного ключа ВРУЧНУЮ, затем затяните еще на один оборот до достижения крутящего момента.

      У большинства хвостовиков ХОРОШИХ мячей резьба незаконченная, что затрудняет снятие гайки, как в старых задних концах Dana 80, где вам приходилось использовать гаечный ключ для ВСЕГО и ВСЕГО [ Как весело, когда спит]



      Каковы стандартные размеры розеток?

      Торцевой ключ обычно используется для затяжки или ослабления различных крепежных деталей, например гаек и болтов.Они поставляются с длинной ручкой, которая упрощает установку и затяжку разъемов / застежек различных форм и размеров. Выбор правильного размера гнезда чрезвычайно важен, потому что большое / громоздкое гнездо может в конечном итоге повредить ваши руки.

      Источник: Kae под CC 3.0

      По этой причине, еще до того, как вы сделаете свой выбор, чрезвычайно важно иметь представление о стандартных размерах розеток в правильном порядке. В следующем разделе мы добавили подробные рекомендации по стандартным размерам сокетов.

      Стандартные размеры гнезда

      Четыре наиболее распространенных размера дисковода и типичный диапазон применимых размеров гнезда

      • Дисковод 1/4 дюйма (0,6 см) – Работает с 4 мм (4,5 мм, 5 мм, 5,5 мм) , 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм) гнезда 15 мм.
      • Привод 3/8 дюйма (0,9 см) – Работает с головками от 5,5 мм до 22 мм.
      • Привод 1/2 дюйма (1,3 см): работает с головками от 8 мм до 30 мм.
      • Привод 3/4 дюйма (1,9 см) – Работает с головками от 36 мм до 80 мм.

      Помимо этих, существуют также определенные размеры промежуточных гнезд, которые начинаются с ¼ дюйма (0,6 см) и увеличиваются на каждую шестнадцатую часть отдельного дюйма (0,16 сантиметра).

      Головка типа

      В дополнение к различным размерам, эти розетки также доступны в различных формах, чтобы соответствовать разным головкам болтов. Эти формы включают: –

      • Шесть точек или шестигранные головки – Подходит для обычных шестигранных болтов
      • Восемь точек или двойных квадратных головок – Подходит к квадратным болтам
      • Двенадцать точек или двойным шестигранным головкам – Работает как обычными, так и квадратными болтами.

      Хотя двенадцатигранная головка кажется стратегическим выбором, поскольку ее двойное расположение позволяет быстрее прикрепить гаечный ключ, это все же не жизнеспособный выбор из-за возможности соскальзывания головки. Шестигранная розетка – лучший вариант, потому что она плотная и немного более надежная.

      Преобразование стандартного размера гнезда в метрический размер гнезда

      Поскольку большая часть мира заменяет стандартный размер гнезда на метрические, крайне необходимо иметь возможность правильно конвертировать (туда и обратно) между этими двумя первичные измерения.Размер метрической головки составляет от 3 до 13 мм. Поэтому, если вы используете любую метрическую гайку, всегда лучше использовать метрическую головку для согласования. Точно так же, когда вы используете стандартную гайку, обязательно используйте стандартную головку.

      О чем следует помнить при выборе розетки

      • Стандартный размер, метрический или Whitworth

      В то время как розетки стандартного размера являются наиболее традиционным вариантом розеток, большинство современных автомобилей в значительной степени полагаются на метрическое оборудование измеряется в мм.Вы можете выбрать метрическую розетку или розетку стандартного размера в зависимости от ваших потребностей. Однако у вас также будет возможность хранить оба инструмента в своем гараже, чтобы у вас всегда были инструменты, подходящие для вашей работы.

      Whitworth – это последний тип розетки, который нужен только в британских автомобилях. Так что, если у вас нет британского автомобиля, вам не о чем беспокоиться.

      Источник: Brian Snelson под CC 2.0

      Стандартные и метрические розетки доступны в вариантах 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма.Однако для каждого из них требуются разные виды трещоток и дополнительные аксессуары, такие как удлинители. В то время как меньшие сокеты используют диски относительно небольшого размера, большие используют диски большого размера.

      Если ваш набор розеток поставляется только с одним размером диска, выберите 3/8 дюйма, чтобы покрыть все основные разъемы, которые вы будете использовать. Не менее полезны и самые маленькие, и самые большие диски. В то время как маленькие приводные головки обычно предназначены для достижения меньших гаек / болтов в узких местах, большие приводные головки способны выдерживать больший крутящий момент.Они идеально подходят для крепежа большего размера, для затягивания или ослабления которого требуется длинная трещотка или прерыватель.

      В то время как глубокие и мелкие гнезда одинаково полезны, глубокие особенно необходимы в ситуациях, когда ваш болт задел самый глубокий конец гнезда. Вам особенно следует приобрести гнездо для свечи зажигания, потому что оно идеально помогает вам работать в любой ситуации.

      Разнообразие наборов розеток, которые вы приобретете, скорее всего, повлияет на тип органайзера разъемов, который вы захотите использовать.Основными факторами будут количество розеток и размеры дисков, необходимые для упорядоченного размещения розеток.

      Корректировка размера лунки у людей с транстибиальной ампутацией: влияние на остаточный объем жидкости в конечностях и расстояние между конечностями и впадинами

      https://doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2019.02.022Получить права и содержание

      Основные моменты

      Регулируемая розетка с электроприводом и кабельной панелью была настроена с помощью мобильного телефона.

      Участники приняли размеры розеток от −5% до + 5% от нейтрального объема розеток.

      Объем жидкости в конечности и расстояние от конечности до впадины изменяются пропорционально размеру лунки.

      Объем жидкости в конечностях поддерживался в пределах от –0,7% до + 0,9% путем постоянной корректировки размера.

      Аннотация

      Предпосылки

      Небольшие периодические корректировки размера лунки с помощью регулируемых головок могут быть средством для людей с транстибиальной ампутацией, чтобы лучше поддерживать остаточный объем жидкости в конечностях и положение конечностей при использовании протеза.

      Методы

      Размер гнезда, объем жидкости в конечности и расстояние от конечности до лунки, называемое «ощутимым расстоянием», регистрировались, когда участники с транстибиальной ампутацией ходили по беговой дорожке с регулируемой розеткой с электроприводом и кабельной панелью. . Исследователи часто корректировали размер розеток с помощью приложения для мобильных телефонов, чтобы определить допустимый диапазон размеров розеток для участников. Объем жидкости в конечностях и измеренное расстояние затем контролировались по мере внесения дополнительных корректировок в гнездо.

      Результаты

      Пользователи протезов в этом исследовании ( n = 10) принимали размеры гнезд от –5% до + 5% от их нейтрального объема. Было быстрое увеличение объема жидкости в конечностях и ощущаемого расстояния при увеличении лунки и быстрое уменьшение при уменьшении. Впоследствии объем жидкости и расстояние ощущения постепенно менялись. Визуально отслеживая данные об объеме жидкости в конечностях в режиме реального времени, исследователи смогли отрегулировать размер гнезда, чтобы поддерживать постоянный объем жидкости в конечностях в пределах -0.Изменение громкости от 7% до + 0,9% в течение 24 мин.

      Интерпретация

      Остаточные конечности участников скомпенсированы с поправкой на размер лунки.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *