Подрозетники размеры: Размеры подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние

Размеры подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

У меня на сайте уже имеется статья про установку одного подрозетника в гипсокартонную стену, а вот про установку блока подрозетников я как то упустил из виду, поэтому восполняю этот пробел и сегодня я расскажу Вам про выбор, разметку и монтаж блока подрозетников в стену из гипсокартона.

Данная статья скорее всего будет интересна начинающим электрикам, студентам или домашним мастерам, которые самостоятельно выполняют монтаж электропроводки в своей квартире или доме. Сложного здесь ничего нет, специального и дорогостоящего инструмента для этого тоже не требуется, но есть некоторые тонкости и нюансы, про которые я и поделюсь с Вами.

Сразу же условимся с определениями. Это как в известном фильме: они же подрозетники, они же монтажные коробки, они же установочные коробки, но я привык называть их именно подрозетниками, поэтому и в статье буду применять такое название, хотя правильнее называть из все же установочными коробками.

Установка подрозетников, будь это бетонная стена, кирпичная стена или стена из гипсокартона — это неотъемлемый этап при монтаже розеток, выключателей, переключателей, диммеров, терморегуляторов и прочих электроустановочных изделий.

Выбор подрозетников для гипсокартона

Для монтажа подрозетников в стену из ГКЛ необходимы специально-предназначенные для этого подрозетники. На рынке имеется большой выбор производителей, например, Schneider Electric, Legrand, Hegel, Gusi Electric, Tyco и другие.

Подрозетники классифицируются по двум основным установочным размерам:

• внешний диаметр (d2)
• глубина (H)

Вот ряд стандартных диаметров у подрозетников: 60 (мм), 64 (мм), 65 (мм), 68 (мм), 70 (мм) и даже 75 (мм). Есть еще и не стандартные размеры и габариты, но это уже частный случай.

Диаметр подрозетника для гипсокартона составляет 68 (мм) — это стандартный, самый распространенный и правильный вариант.

Глубина подрозетников может иметь следующие размеры: 40 (мм), 42 (мм), 45 (мм), 60 (мм) и 62 (мм).

Тут все зависит от места установки. Если толщина стены позволяет, то лучше установить подрозетники поглубже, например, на 60 (мм) или 62 (мм). В них гораздо проще и легче производить расключения.

К тому же в последнее время все чаще приходится отказываться от распределительных коробок и расключения производить непосредственно в подрозетниках — вот тут то и начинаешь считать и экономить каждый миллиметр глубины, и чем подрозетник глубже, тем легче и удобнее осуществить в нем соединения проводов и монтаж механизмов электроустановочных изделий.

В последнее время чаще всего для гипсокартонных стен я применяю пластиковые подрозетники Hegel модификации КУ1201 и КУ1202 со стандартным диаметром d2=68 (мм) и глубиной Н=45 (мм). Кстати, у Hegel нет подрозетников для полых стен с глубиной на 60 (мм) и 62 (мм), хотя толщина стенки порой позволяет установить углубленные подрозетники.

Пластик негорючий (полипропилен с антипиреном), огнестойкость 850°C, корпус достаточно плотный, имеется широкий передний борт, перфорация (заглушки) для ввода кабелей различных диаметров и вполне приемлемая цена.

Вот внешний вид подрозетника для гипсокартона Hegel КУ1201.

Как видите, у подрозетника есть две крепежные лапки. При затягивании (закручивании) крепежных винтов-саморезов, эти лапки притягиваются и плотно фиксируют подрозетник с обратной стороны ГКЛ.

Лапки могут быть, как пластиковыми, так и металлическими, разницы между ними особой никакой нет.

Лично я предпочитаю устанавливать подрозетники с пластиковыми лапками (КУ1201). У них больше площадь поверхности, и при закручивании, они лучше держатся и не продавливают лист гипсокартона. Но у них есть одна не очень удобная особенность при установке, про которую я расскажу чуть позже.

А вот подрозетник Hegel КУ1202.

Все аналогично, только у них металлические лапки, которые фиксируются пластиковыми стопорами. Изначально, лапки не выпирают за габариты корпуса, поэтому данные подрозетники удобны при установке.

При закручивании крепежного винта пластиковый стопор срывается и лапка выходит за габариты подрозетника.

Но КУ1202 мне все равно меньше нравятся из-за маленьких шлицов на крепежных винтах — их очень не удобно закручивать.

Разметка места установки блока подрозетников

Перейдем к моему примеру. Мне необходимо установить блок из трех подрозетников вот в этой гипсокартонной перегородке.

Блок подрозетников устанавливается над тумбой и предназначен исключительно для розеток. В них планируется включать декоративную лампу и зарядные устройства для телефонов. В моем случае высота тумбы составляет 45-50 (см). Нам же нужно установить подрозетники на высоте примерно 62-63 (см) от уровня пола.

Рекомендую Вам перед монтажными работами всегда иметь при себе план электропроводки с учетом расстановки и габаритов всей мебели. Поверьте мне, что лучше потратить больше времени, но зато по максимуму выудить у заказчика, что именно и где он планирует установить, чем в дальнейшем что-то не подойдет, придется переносить и переделывать.

Скоро я опубликую несколько статей, где очень подробно расскажу про варианты расположения розеток и выключателей в разных помещениях (ванная комната, спальня, кухня). Так что не пропускайте выход новых статей — подписывайтесь на рассылку сайта.

Итак, вернемся к разметке. С помощью самовыравнивающегося лазерного уровня LD-SL-01 отмечаю горизонтальную линию на высоте 63 (см) от пола.

• Уровень LD-SL-01 мне очень нравится, но иногда я пользуюсь и более простым, и компактным, лазерным уровнем Black Deсker LZR-310, правда луч у него проецируется всего в одной плоскости и настройка уровня идет в ручном режиме по пузырькам.

Не много подольше получается с разметкой, но тем не менее тоже удобно. О нем я еще напишу отдельный обзор.

Если лазерного уровня у Вас нет в наличие, то без проблем можно отметить горизонтальную линию и обычным строительным уровнем.

Затем по лазерной линии с помощью линейки (можно использовать ровный брусок или профиль) чертим горизонтальную линию карандашом. После этого уровень нам больше не нужен и его можно отключить.

1. Рассчитываем, чтобы блок смотрелся симметрично на стене и отмечаем на линии первый центр подрозетника.

Затем с помощью линейки или рулетки от первого центра откладываем 71 (мм) и отмечаем центр второго подрозетника. Затем от центра второго подрозетника откладываем 71 (мм) до центра третьего подрозетника.

• Расстояние между центрами подрозетников составляет именно 71 (мм) и его необходимо как можно точнее измерить, иначе накладная рамка может встать, либо в натяг, либо с зазорами, в зависимости от Вашего «промаха».
• Да, забыл упомянуть, что при разметке учитывайте, где и в каком месте проходят у Вас профили, а то может выйти вот такой вот нелепый казус (фотографию взял из интернета).

Коронка по гипсокартону

1. Для сверления отверстий в гипсокартоне (а также в фанере, дереве, ДСП, пластике) я применяю металлическую фрезу, или другими словами наборную кольцевую пилу (коронку), диаметром 67 (мм) от Kraftool.
2. Кольцевая пила идет в комплекте с держателем, центрирующим сверлом и еще двумя коронками: на 60 (мм) и 74 (мм).
3. Помимо фрезы, еще имеется биметаллическая коронка (Bi-metal) диаметром 68 (мм) с центрирующим сверлом.

Если же у Вас нет коронок, то ничего страшного. Отверстия можно аккуратно высверлить или вырезать с помощью ножа.

Сверлим отверстия для подрозетников

По гипсокартону сверлится достаточно легко, поэтому вставляю коронку в шуруповерт.

Кстати, уже третий год пользуюсь шуруповертом Makita BDF-453 с 18-вольтовым аккумулятором. Очень доволен им, кроме одного момента — за 2 года активной эксплуатации «умер» один аккумулятор. Благо, что в комплекте изначально было два аккумулятора. Ну а в остальном нареканий к нему нет — вполне достойный аппарат.

Итак, направляем центрирующее сверло коронки на отметку и сверлим отверстия для подрозетника.

Обычно я сверлю на 1-ой скорости. У этой коронки великовато центрирующее сверло, поэтому здесь не нужно торопиться, иначе может увести центр при сверлении. Лучше заранее просверлить центровые отверстия сверлом с меньшим диаметром.

• Да еще, сильно давить на шуруповерт не нужно, иначе можно продавить и сломать гипсокартон.
• Отверстия для подрозетников готовы.

Собираем блок подрозетников

Берем три подрозетника. Теперь нам нужно соединить их в единый блок. Для этого с помощью ножа убираем боковые заглушки (перфорацию) в подрозетниках: в первом — одну заглушку, в среднем — две, в третьем — одну.

Все подрозетники данной серии можно соединять между собой в единые блоки с помощью кабельных переходников типа ПК5201 или ПК5202 (для установочных коробок новых серий). Кабельные переходники (ПК) продаются отдельно от подрозетников. Эти переходники мы еще называем соединителями или тоннелями.

Кстати, у некоторых производителей имеются подрозетники с несъемными соединителями. С одной стороны это удобно, не нужно рассчитывать точное количество и приобретать соединители отдельно, но с другой стороны — не удобны они тем, что приходится отпиливать или отрезать незадействованные соединители, т.к. они мешают при установке подрозетника в высверленное отверстие.

1. Итак, берем один соединитель и вставляем его в посадочное отверстие подрозетника до защелкивания.
2. Соединитель защелкивается достаточно туго, поэтому нужно приложить некоторое усилие.
3. Обратите внимание, что профиль посадочного отверстия и кабельного соединителя выполнен ступенькой, что исключает выполнение неправильного соединения.
4. Затем берем второй подрозетник и защелкиваем в него соединитель.

Далее через еще один соединитель объединяем аналогичным способом второй и третий подрозетники. В итоге получаем вот такой вот единый блок из трех подрозетников. Соединители четко фиксируют подрозетники между собой.

Расстояние между подрозетниками в блоке составляет ровно 71 (мм), что совпадает со стандартным расстоянием электроустановочных изделий (розетки, выключатели и т.п.), размещаемых в одной рамке.

Таким образом, можно собрать в ряд бесконечное количество подрозетников, но на практике больше пяти подрозетников в ряд Вам врядли когда потребуется, потому что общих рамок более, чем на пять постов я не встречал. Может и существуют такие не стандартные рамки, но крайне редко и по какому-нибудь специальному заказу.

Монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену

• Теперь нужно срезать перегородки в гипсокартоне, иначе они будут нам мешать при установке блока подрозетников.
• Срезать их можно обычным ножом или ножовкой.

Совет: перед установкой подрозетников в гипсокартон можно снять по окружности отверстий фаску, чтобы борт подрозетника был немного утоплен в стене.

Это несколько упростит работу строителям-отделочникам при штукатурке стен.

В одном из подрозетников убираем заглушку для ввода кабеля.

В сделанное отверстие необходимо завести питающий кабель, а затем приступать к установке блока подрозетников. В моем примере кабеля пока нет, т.е. его я буду заводить чуть позже, поэтому данный этап я пока опущу.

Помните, в начале статьи я говорил, что при установке подрозетников КУ1201 есть одна не очень удобная особенность?! Из-за торчащих крепежных лапок в отверстия сначала необходимо завести все лапки нижнего ряда блока, а лишь потом, поочередно надавливая на верхние лапки, заводить верхнюю часть блока.

Теперь осталось с помощью отвертки или шуруповерта закрутить крепежные винты-саморезы. Я буду использовать шуруповерт, т.к. обычной отверткой крутить придется достаточно долго.

1. При закручивании крепежных винтов-саморезов, лапки притянутся с обратной стороны листа гипсокартона и надежно зафиксируют блок подрозетников.
2. После завершения работ можно проверить уровень установленного блока.

Как видите, уровень у меня немного ушел, примерно на 1-2 (мм). Причиной тому, как я и говорил, было большое сверло на коронке, но это не критично, т.к. с помощью регулировочных отверстий в розетках это вполне поправимо.

На этом монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену завершен. После этого наступает этап отделочных работ. И только после отделки в этот блок можно будет устанавливать розетки, о чем обязательно будет отдельная подробная статья.

• Все что было сказано и написано в данной статье смотрите в моем видео:

P.S. На этом все. Спасибо за внимание. Будут вопросы — форма комментариев к Вашим услугам.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Установка подрозетников

Перед установкой подрозетника (монтажной коробки) нужно в первую очередь подготовить необходимый инструмент и материалы. Если уже проложен провод, он должен быть обесточен или заизолирован.

Установка подрозетников в бетон

Начинаем с разметки. Как правило, розетки располагают на расстоянии 25-30 см от пола, выключатели примерно 90 см от пола. Если розетка устанавливается над рабочей поверхностью кухни, то её расположение должно быть на расстоянии 15-20 см от столешницы.

После того, как расположение электроточки определено, с помощью пузырькового уровня чертим на стене горизонтальную линию и отмечаем на ней расстояние между подрозетниками.  Для этого нужно отметить две точки на линии, которые будут центрами будущих углублений. Расстояние между точками 71 мм .

Для бурения углублений используется специальная коронка для подрозетников с зубьями из твёрдого сплава. Диаметр коронки по бетону для подрозетника  примерно 85 мм.

Чтобы ускорить процесс и обеспечить более точное вхождение коронки, предварительно делаем отверстия с помощью перфоратора и бура

диаметром равным диаметру сверла в коронке. От вибрации очень часто у коронки откручивается прижимной болт для сверла. Чтобы этого не происходило, его можно зафиксировать с помощью изоленты. Если Вам нужно пробурить большое количество углублений, лучше использовать мощный перфоратор (лучше SDSmax). Можно использовать и безударное сверление.

Для безударного сверления используют алмазные коронки сухого сверления и мощную высоко-оборотистую дрель, желательно от 1.5 кВт и от 3000 об/мин без нагрузки. Диаметры коротких коронок, выпускаемых для сверления отверстий под подрозетники: 68 и 82 мм. Преимущества безударного сверления: малый уровень шума и вибрации, высокая производительность, способность резать армированный бетон.

Недостаток такого способа – дороговизна.

После работы коронки, с помощью зубила и молотка или перфоратора с зубилом убираем бетон из углублений. Проверяем, чтобы подрозетники свободно входили в углубления. Для лучшего сцепления строительного гипса и бетона углубления обрабатываем грунтовкой. Можно просто смочить водой. Теперь углубления готовы для установки подрозетников.

Так выглядит подрозетник и соединитель. В продаже существует огромный ассортимент подрозетников: с соединителями и без, округлой и квадратной формы, для установки в гипсокартон и бетонные стены. Перед монтажом необходимо вырезать в подрозетниках отверстия для провода.

Теперь нужно приготовить строительный гипс. Для этого разводим его водой так, чтобы смесь была похожа на густую сметану. Заполняем углубления гипсом примерно на одну треть и размещаем коробки, вдавливая их в раствор заподлицо с поверхностью стены или чуть утопив. Край подрозетника ни в коем случае не должен выступать за поверхность стены.

Проверяем положение подрозетников по горизонту, ориентируясь на, ранее сделанную на стене, разметку. С выравниванием подрозетников лучше поторопиться, так как гипс схватывается очень быстро. После частичного схватывания, шпателем, как скребком убираем лишний раствор с поверхности стены и чистим подрозетники от попавшего через щели гипса.

Всё, подрозетники установлены. В стене из кирпича, шлакоблоков, гипсовых плит и газобетона коробки монтируются аналогично.

• Установка подрозетников в гипсокартон
• В стену из гипсокартона монтаж подрозетников гораздо проще. Для этого существуют специальные подрозетники с «лапками» прижимающими его к листу гипсокартона

с обратной стороны. На стене делается разметка аналогичная предыдущей, с помощью обычной дрели и коронки для гипсокартона делается отверстие. В случае установки двух и более розеток в блоке, расстояние между центрами так же должно составлять 71 мм, только диаметр коронки должен быть равен диаметру подрозетника — 68 мм.

Ещё нужно обратить внимание на расстояние между основной стеной и стеной из гипсокартона, чтобы хватило глубины для установки коробки, в противном случае основную стену придётся поддалбливать с помощью перфоратора или зубила. Если гипсокартон смонтирован в два слоя на профиль 60×27 мм, проблем с глубиной возникнуть не должно.

Глубина коробки составляет 47 мм.

1. Также посмотрите видео про установку подрозетников в гипсокартон:
3. Установка подрозетников в старом фонде

Теперь рассмотрим сложный случай. Старый фонд с деревянными оштукатуренными перегородками. В таких стенах даже кабель в гофрированной трубке не уложить, толщины штукатурки не хватит, придётся убирать дранку и выпиливать в доске штробу. Для кабеля это конечно не обязательно, его можно и так уложить, а вот коробку для розетки или выключателя всё равно придётся утапливать.

Помочь нам в этом может коронка по дереву и дрель. Цена такого набора коронок невысокая и продаётся она почти в любом строительном магазине. Дрель лучше всего использовать с низкими оборотами с дополнительной рукояткой, это так называемая сверлильная машина. Такие дрели ещё используют с миксером для размешивания растворов. Но можно обойтись и обычной дрелью.

Перед началом работы в месте установки удаляем штукатурку и делаем разметку, как в примере с бетонной и стеной. Дрелью с коронкой сверлим углубление. С помощью стамески и молотка выдалбливаем сердцевину углубления. Если для подрозетника не хватает глубины, повторяем эту процедуру. Углубление делаем немного глубже подрозетника, примерно на 5 мм.

Готовим раствор строительного гипса. Затем шпателем наносим его на заднюю часть монтажных коробок и монтируем их в углубления заподлицо с поверхностью стены. Выравниваем по горизонтали и ждём, когда схватится гипс. После этого, саморезами по дереву прочно крепим их к стене и заштукатуриваем пространство между подрозетниками и стеной.

И наконец, последнее. Если розетки и выключатели устанавливаются во влажных помещениях, без гидроизоляции стен, или вне помещения, вместо гипса желательно использовать ремсостав на цементно-песчаной основе.

Подрозетник (монтажная коробка)

Подрозетник (установочная коробка) – это неотъемлемая часть любой электропроводки, от правильной и точной установки которого зависит насколько безопасным, надежным и комфортным будет монтаж и последующая эксплуатация электроустановочных устройств, таких как розетки, выключатели, диммеры, регуляторы теплого пола и т.п. В зависимости от типа основания, в которое происходит монтаж, подрозетники бывают для сплошных стен (кирпичные, бетонные, гипсолитовые и т.п.) и для скрытой установки в полые стены и сухие перегородки.

Существует несколько типовых размеров установочных коробок, но наиболее востребованы и распространены в элетромонтаже стандарты с внутренними диаметрами 60-65мм и глубиной 40-45мм. Максимальный внешний диметр таких подрозетников обычно — 68мм, поэтому отверстия под них, лучше всего выполнять коронкой диаметром 68 или 70мм.

Чаще всего установочные коробки имеют возможность объединяться в блоки из нескольких штук. Блочный вариант позволяет устанавливать рядом, вертикально или горизонтально, сразу несколько механизмов электроустановочных устройств, объединенных одной общей рамкой.

При этом межосевое расстояние у соединяемых между собой подрозетников равно 71мм, что полностью совпадает со стандартными размерами межосевого расстояния электроустановочных устройств, при монтаже в одной рамке.

Поэтому расстояние между отверстиями, сделанных для блока подрозетников, должно быть 71мм.

В зависимости от типа розеток и производителей, элементы конструкции для сборки подрозетников в блоки, бывают двух типов:

В одном случае, соединительные тоннели являются несъемной частью подрозетника и присутствуют на каждом изделии.

При этом, всегда имеется возможность объединить коробки в блоки, если есть в этом необходимость.

Небольшое неудобство таких подрозетников состоит в необходимости механического удаления незадействованных соединительных элементов, т.к. они могут мешать установке коробки или блока в посадочное место.

При другом варианте конструкции, соединительные элементы приобретаются отдельно, что удобно при монтаже например одинарного подрозетника, но требует тщательного расчета количества соединителей. Через соединители, удобно прокладывать провода внутри всего блока, сделать это можно уже после монтажа подрозетника, например для подключения розеток последовательно — «шлейфом».

Фиксация в посадочном месте монтажной коробки для сплошных стен, чаще всего выполняется с помощью гипсовых смесей таких как алебастр.

Отверстие предварительно смачивается, затем наносится раствор алебастра, только после этого, предварительно выведя провода через подрозетник, устанавливаем его по уровню так, чтобы он был вровень со стеной – не выпирал и не торчал из нее и затем убрать излишки смеси. После высыхания, можно продолжать следующие этапы.

Установка подрозетников для полых стен, осуществляется с помощью специальных крепежных элементов – зажимов, расположенных по бокам. Для этого коробка помещается в монтажное отверстие, и закручиваются крепежные винты, при это зажимы упираются со внутренней стороны основания, тем самым жестко фиксируя подрозетник.

Для закрепления механизмов розеток, выключателей и т.п. в установочной коробке, предусмотрены специальные гнезда, в которые вкручиваются шурупы. Многие производители сразу комплектуют свои подрозетники такими шурупами.

Подрозетники для бетона: как установить

Размещаются такие изделия в зонах подключения выключателей, датчиков движения, розеток к электрической сети. В общем виде подрозетники для бетона представляют собой круглые или квадратные коробки с отверстиями в открытом корпусе для подсоединения кабелей и элементов проводки. Надежность фиксации приборов обеспечивают вырезы в коробке.

Популярность скрытого вида проводки обуславливает необходимость установки монтажных коробок, которые применяются при любом ремонте помещения. Правильность выполнения этой работы обеспечит надежность эксплуатации и поможет избежать передавливанию или разрывов проводки, приводящих к выходу из строя розеток. Важный момент – обеспечение требований по электробезопасности.

Самые популярные размеры:

• внутренний диаметр устройства – 60 и 68 мм;
• диапазон глубины – 25-80 мм;
• стандартное межосевое расстояние – 71мм.

Монтажники считают наиболее удобными габариты 68х45 мм, с полипропиленом в качестве исходного материала. Все работы по креплению выполняются саморезами. Формирование блоков происходит при помощи заранее подготовленных кабелей или с применением корпусных каналов. Рекомендуемый, как наиболее удобный, метод сборки – это монтаж устройства с полной заводской комплектностью.

Как устанавливать подрозетники в бетон

Перед началом работы рассмотрим основные способы выполнения монтажа:

• фиксация подрозетника в нишах раствором гипса. Для этого в стенах заранее пробиваются отверстия для установки;
• метод фиксации корпуса распорными лапками в подготовленных выемках стеновой поверхности;
• замена подрозетников на конструкции соответствующих размеров.

Важный момент – тщательная разметка места установки. В этом случае учитываются особенности интерьера, действующие нормативы технического плана и безопасности. Процедура выглядит достаточно просто – на предусмотренном расстоянии от пола отмечается центр размещаемого устройства, который поможет начертить круг с параметрами подрозетника.

20 см – рекомендуемое расстояние к розетке от дверей.

Работа с перфоратором для обустройства ниши в бетоне

В этом случае имеется определенный алгоритм выполнения работы. Укомплектуем набор требуемых материалов и инструментов:

• перфоратор с бурами диаметром 8 мм;
• обычный карандаш;
• рулетка или линейка;
• коронка с диаметром 68-70 мм;
• насадка в форме лопатки;
• обычный уровень.

Для определения центра коронки на стене наносим точку карандашом. Если требуется установка блока из нескольких устройств, разметка начинается с крайнего из них.

Уровень применяется для нанесения линии через центр блока, равной его общей длине. Затем поочередно находим центральную точку для каждого элемента в отдельности.

Для этого понадобится рулетка с соблюдением расстояния 71 мм между соседними точками.

Отверстия проделываются отдельно в каждом намеченном центре после насадки 8-миллиметрового бура на перфоратор. Затем, получив глубину выемок 5-6 см, намечаются размеры под устройство коронкой по бетону. Теперь как можно компактнее бурятся отверстия по имеющемуся контуру. Минимальное количество выемок составляет 12 штук. Таким образом будущее обустройство ниш происходит гораздо легче.

Вначале используем коронку для углубления на 5-6см, а затем устраняем ненужный бетон из отверстий с применением насадки в виде лопатки. При стандартном диаметре подрозетника 67 мм коронка обычно выбирается 70 мм.

По глубине ниша должна обеспечить свободное расположение устройства с запасом 4 мм.

Работа с использованием болгарки

Этот вариант позволит гораздо быстрее выполнить процедуру подготовки ниши, но сопряжен с большим загрязнением помещения. Методика проведения хорошо знакома всем, кто пользовался болгаркой – в местах разметки делаются разрезы в самых разных направлениях. Далее для получения необходимой глубины зубилом устраняются куски материала.

Не упустите из внимания важный нюанс – проверьте правильность установки после завершения работ. Пластмассовый корпус должен иметь максимально плотную фиксацию и полностью входить в нишу. В отверстие тыльной стенки подрозетника заводится кабель для обеспечения электропитания розетки.

Крепление гипсовым раствором установленного устройства – заключительная стадия монтажных работ. После высыхания производится очистка корпуса от излишков материала.

Особенности приготовления раствора

Для приготовления вам понадобится:

• тара для выполнения перемешивания;
• алебастр, медицинский или строительный гипс.

Сухая смесь в небольшом объеме насыпается в емкость. Понемногу добавляем воду, ритмично смешивая состав. Идеальным считается получение сметанообразной, полностью однородной массы.

Приготовление надо выполнять маленькими порциями по причине быстрого, буквально за пару минут, затвердевания раствора.

[embedded content]

Фиксация подрозетника

В качестве своеобразной грунтовки отверстия выступает обыкновенная вода, которой перед монтажом подрозетника обильно смачивается поверхность ниши. Для хорошей пропитки достаточно 4-5 минут. Затем свежий раствор наносим вовнутрь шпателем. И в завершение аккуратно вставляем устройство с заведенным в него проводом в отверстие. Через имеющиеся прорези раствор выдавливается наружу.

Тщательно выравниваем подрозетник, чтобы он был в погруженном состоянии, а винтики были в отношении пола в горизонтальной плоскости. Правильность монтажа определяется приложенным по диагонали к изделию уровнем. Пока гипс полностью не затвердеет, не следует двигать стаканом в нише. В завершение соскребаем остатки застывшего раствора.

Новые модели обладают такими положительными свойствами, как диэлектрические характеристики, надежность крепления раздвижных лапок, они стойки к воздействию коррозии и имеют большой эксплуатационный ресурс.

Размер подрозетника стандартный

Размеры подрозетников и их монтаж на разные виды поверхностей

Подрозетник представляет собой коробку для крепления в ней электрооборудования, в основном выпускается круглый, но также встречается и квадратный. Размеры подрозетников стандартные, отклонение от нормы встречается редко. Он нужен для того, чтоб не повреждать стену каждый раз при замене, берет на себя функцию для жесткого скрепления элементов в плоскости.

• Монтаж одиночного подрозетника
• Монтаж нового подрозетника в старый
• Установка блока подрозетников
• Монтаж подрозетника на прочие поверхности
• Расположение провода в подрозетнике
• Вывод

Монтаж одиночного подрозетника

Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:

• Уровень;
• Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель;
• Зубило;
• Молоток;
• Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм;
• Алебастр, вода.

Для начала отмечаем по горизонтальному уровню линию, затем от провода вниз чертим еще одну, это будет левая крайняя точка нашего подрозетника. Ориентируясь на вертикальную полоску, горизонтальную линию, обводим заднюю часть элемента, для ориентира.

Диаметр обода — 68 мм,установочная внешняя глубина 45 мм, это следует учесть при выборе насадки. Делаем метки, по ним сверлим отверстие, смачивая насадку водой, чтоб не было она не перегревалась.

В коробке есть 2 стороны: одна немного уже второй, устанавливаем широкой частью по горизонтали, узкой – по вертикали, иначе коробка может не влезть. Также удаляются «ушки» — переходы для монтажа блока подрозетников. они абсолютно не нужны при монтаже одиночного элемента. Если мы их не удалим, коробка не войдет в отверстие и нам придется его расширять.

Мы отметили линию вниз от провода, это наш левый край. Нам необходимо, чтобы провод зашел в диагональное отверстие, не в прямое, а диагональное, потому, что винт для крепления расположен прямо над вертикальным отверстием, он повреждает провод.

После того как мы примеряли подрозетник, убедились что диаметр подходит, нам осталось смочить отверстие и наш элемент для крепления розеток водой, чтобы алебастр лучше держался. Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности.

После установки коробку нужно поправить, добиться строго одного уровня со стеной, чтобы она не выпирала и не была глубоко посажена, все крайние точки имели одинаковое расстояние до стены. Весь лишний алебастр использовать на маскирование провода, идущего к будущей розетке.

• Монтаж нового подрозетника в старый
• Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.
• Работы нужно совершать в следующем порядке:

1.Выключаем свет в электрическом счетчике.

2.Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.

3.Снимаем крышку, выкручиваем розетку.

5.Смотрим на нашу коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр чтоб прочно закрепить новую коробку.

Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.

Диаметр подрозетника: размеры, глубина, межосевое расстояние

В современной электротехнике широко применяются монтажные или установочные коробки, известные также как подрозетников. Внутри них закрепляется механизм розетки, когда прокладывается скрытая проводка.

Чаще всего они выпускаются круглыми с определенной линейкой стандартных размеров. Большое значение имеет диаметр подрозетника, от которого зависит жесткость и надежность крепления внутри стены.

Данный параметр привязан не только к розетке, но и к монтажному отверстию, куда он будет установлен.

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании.

Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей.

Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

• Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
• Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
• Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
• Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

Рейтинг перфораторов Hammer

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции.

Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра.

При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.

Стандартные размеры подрозетников и коронок

Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм.

У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм.

Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве.

Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник.

В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.

Глубина сверления регулируется меткой, наносимой на корпус насадки. За счет этого отверстия получаются не слишком глубокими, что особенно актуально для тонких межкомнатных перегородок.

Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены

Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки.

Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут.

При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.

Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место.

При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.

Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде.

Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки.

По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.

Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью.

Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник.

Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки.

Особенности монтажа с керамической плиткой

Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности. Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены.

Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка.

В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников.

Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку.

Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в 3-4 мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место.

В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене. Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников.

В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки. Место расположения отверстия и межосевое расстояние подрозетников должны быть размечены, после чего оно закрывается на период выравнивающей штукатурки стен и последующей укладки плитки. После высыхания раствора, на отмеченном месте в плитке прорезается отверстие под коробку.

Для резки плитки используется коронка для подрозетника с алмазным напылением. Такая насадка способна прорезать отверстие не только в плитке, но и в стене.

Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон

Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке.

При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм.

По нему следует подбирать и размер коронки.

Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло.

Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм.

При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение.

Процесс соединения проводки также существенно упрощается.

Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия. Крепление двух и более коробок осуществляют винтовые саморезы, которые в процессе закрутки плотно прижимают изделие к гипсокартону.

Виды подрозетников по бетону, их размеры и установка

Стандартные подрозетники по бетону изолируют провода от стены и выполняют роль крепежных элементов для основных видов электроустановочного оборудования, к числу которого относятся:

1. Панели управления электрическими приборами.

2. Диммеры — регуляторы интенсивности света.

3. Штепсельные розетки.

4. Клеммные колодки.

5. Выключатели.

Расскажем об основных видах изделий.

Виды подрозетников

Производители изготавливают подрозетники из пластика, дерева и металла. Последние два вида утратили былую популярность, поскольку древесину можно применять только для монтажа открытой проводки, а железные коробы способны стать причиной короткого замыкания.

Различают 4 варианта исполнения крепежных коробок:

• Круглые. Самые популярные и универсальные.
• Квадратные. Более вместительные.
• Овальные. Нужны для монтажа двух розеток или розетки и выключателя в одном кожухе.
• Составные. Блок из 2 и более подрозетников, соединенных в одну конструкцию.

Перед покупкой фиксатора следует определиться с его размерами.

Размеры

В случае использования изделий квадратной формы, размеры подрозетников по бетону определяются следующими характеристиками:

1. Ширина и высота.

2. Глубина.

3. Крепежное расстояние.

Например, размеры 68×68×43 информируют о том, что длина и ширина короба равны 68 мм, а глубина подрозетника для бетона — 43 мм. Эти параметры следует подбирать под конкретную розетку, которую планируется установить.

Существует такой размер, как крепежное расстояние — точная «дистанция» между двумя отверстиями для монтажа механизма розетки.

Диаметр

Для круглых коробов под бетон производители разработали иную систему классификации:

• Диаметр подрозетника. Обозначается буквой D. Самые ходовые параметры: 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Чтобы розетка или выключатель идеально поместились внутри кожуха, у них должен быть аналогичный диаметр механизма.
• Глубина. Обозначается буквой H. Типичные размеры: 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Бывают изделия с глубиной до 80 мм. Они нужны для внутреннего размещения клеммных колодок, если проводка не оборудована распаечными коробками.

При монтаже овальных и составных подрозетников необходимо учитывать такой параметр, как межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами осей.

Это расстояние, которое нужно отсчитать между отверстиями под сверление при установке коробки. По стандарту оно равняется 71 мм, но некоторые производители меняют «разбег» в большую или меньшую стороны.

Установка подрозетника в бетон

Перед тем, как ставить подрозетники в бетон, следует подготовиться. Нужно собрать весь необходимый инвентарь, а именно:

1. Инструменты для проделывания отверстий. Это может быть перфоратор с алмазной коронкой и набором ударных бит или угловая шлифовальная машинка с диском малого диаметра.

2. Вспомогательные инструменты. Строительный уровень, молоток и зубило. Еще понадобится нож, неширокий шпатель, карандаш для нанесения разметки.

3. Компоненты раствора. Гипс или алебастр, вода и емкость для замешивания.

Когда все готово, можно переходить к нанесению направляющих линий и точек.

Нанесение разметки

Грамотная разметка ускоряет процесс установки монтажных коробок и сводит на нет риск возникновения ошибок. Каждый элемент должен быть на своем месте, поэтому существуют рекомендации, которых стараются придерживаться электрики:

• Розетки в жилых помещениях — 30 см от пола.
• Выключатели и диммеры — 90 см от пола.
• Любые узлы проводки — 10 см от дверной коробки.

Единственные ограничения для расположения розеток и выключателей перечислены в нормативной документации ПУЭ 7.1.48 — 1.50: не менее 50 см от газопровода и 60 см от дверного проема душевой кабины.

Сделать разметку просто — достаточно отметить на стене точки для сверления, которые станут основами направляющих размерных сеток, выровненных по уровню.

Контуры для круглого подрозетника можно наметить с помощью циркуля, но есть способ проще: приложить монтажную коробку к поверхности, совместив центр с отмеченным маркером, и очертить карандашом.

Диаметр меток-контуров должен быть больше, чем у подрозетника, иначе с установкой возникнут сложности: короб не влезет в подготовленное отверстие.

Подготовка отверстия

Выемку в стене можно сделать тремя способами, используя:

1. Победитовую или алмазную коронку по бетону. Необходимо упереть центровочное сверло коронки в отметку центра будущего отверстия и вырезать «керн» чуть больше глубины подрозетника, затем сколоть остатки зубилом или ударной битой перфоратора.

2. Дрель с победитовым сверлом. Нужно просверлить по отмеченному периметру много отверстий: чем больше, тем лучше, потом выбить бетон по частям с помощью молотка, зубила или перфоратора.

3. Болгарку. Следует выбрать диск малого диаметра и прорезать бетон по отмеченным контурам. Справиться с оставшимися частями поможет зубило.

Подгонка подрозетника

Перед окончательной фиксацией нужно проверить глубину подрозетника: его края должны быть «утоплены» внутрь отверстия примерно на 5-6 мм. Это нужно для того, чтобы «зарезервировать» место для раствора. Если все в порядке, остается лишь сделать штробу для провода и начать замешивание раствора.

Провод необходимо оставлять с запасом: контактные участки могут подгореть, тогда их придется откусить, а длины для повторного крепления к механизму розетки или выключателя уже не хватит.

Фиксация раствором

На финальном этапе следует очистить готовое отверстие от пыли, смочить его водой и подождать 3-4 минуты (эта мера повысит адгезию), затем просунуть провод в подрозетник и приступить к замешиванию раствора.

Пропорции для разведения гипса и алебастра примерно одинаковы: на 2 части сухого порошка требуется 1 часть воды. Раствор застывает очень быстро — в течение 5-20 минут, поэтому не нужно готовить его заранее.

Когда смесь приобретет густую консистенцию, необходимо вложить ее часть в отверстие с помощью шпателя, потом вставить подрозетник и заполнить боковые зазоры. Остатки раствора можно удалить после его полного отвердевания.

Качественный подрозетник по бетону, изготовленный из полипропилена, будет выполнять свои задачи на протяжении 25 лет. Это недорогой конструктивный элемент, который не только надежно зафиксирует розетку или выключатель, но и предотвратит возгорание в случае возникновения короткого замыкания.

Диаметр подрозетника, его размеры и особенности установки

Такое понятие как диаметр подрозетника не совсем правильное, когда речь идет именно про монтаж. Если размеры розетки и подрозетника подходят друг к другу, то высчитывать надо диаметр отверстия, которое необходимо высверлить в стене. Здесь уже надо смотреть на ее материал (к примеру, есть много нюансов при монтажу на керамическую плитку), какое будет установлено количество розеток и насколько близко они будут располагаться друг к другу.

Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия

Установка с некоторыми нюансами может производиться в стены из любых материалов. Основные отличия есть между сверлением отверстий в бетоне, кирпичах, гипсокартоне и дереве, а монтаж в стенах из других материалов будет проводиться по аналогии с перечисленными.

Существенная разница есть между установкой одной единственной розетки и их блоком, состоящих из двух и более точек подключения. Во втором случае кроме расположения надо рассчитывать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных накладок крышек розеток.

Монтаж одиночного подрозетника

Вся разметка, что делается в этом случае, касается расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.

Значительно облегчает работу наличие нужных инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которой сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником.

Диаметр самого подрозетника выбирается с таким расчетом, чтобы в него свободно (но без особого просвета) заходила внутренняя часть розетки. Это совсем не сложно – размеры подавляющего большинства устройств делается по единому стандарту, а редкие исключения скорее всего будет видно невооруженным глазом. Что касается диаметра самих отверстий для подрозетников, то их размеры зависят от материала стены, в которой их будут вырезать.

Делая разметку центральные линии можно и нужно расчерчивать немного дальше, чем необходимый диаметр окружности, по которой будет подбираться коронка. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором. Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки.

Бетон

Самое главное, что надо помнить – коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0,5-1 см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.

Само сверление отверстий делается очень просто – в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал.

Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения – чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.

Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие.

Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку – по диаметру размеченной окружности насверлить углублений (как можно ближе друг к другу) а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором.

Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку.

В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену:

Кирпич

Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу – оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка – в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене.

Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника. Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.

Керамическая плитка

Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену – он должен быть заподлицо к поверхности стены.

Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене. Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать – учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа – вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется.

 

Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке – несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место – придется пересверливать стену или резать другую плитку.

Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке. В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод (штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже), а сама дырка закрывается. Это место запоминается (высота от пола и расстояние до стены) и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены (если надо) и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник.

Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два – это использование коронки с алмазным напылением (она вместе с плиткой прорежет и стену) или применение «балеринки» – инструмента, предназначенного именно для плитки. В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра – потом надо будет отдельно сверлить стену.

Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод. Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора.

Подробнее о нюансах установки подрозетников в стену облицованную плиткой можно посмотреть в этом видео:

Гипсокартон

Обычный подрозетник сюда не подойдет – для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника – его не надо будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри.

Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться. В таком случае изнутри его надо усилить фанерой – лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади.

Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео:

Монтаж двух и больше подрозетников

Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж. Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода.

• Проще всего использовать блок подрозетников. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка – она делается там изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только один подрозетник. В этом случае уже все высчитано заранее и остается только перенести на стену размеры между центрами подрозетников.
• Примерно так же можно делать с крышками от розеток. Они ведь будут устанавливаться вплотную друг к другу, поэтому надо просто выложить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку.
• Электромонтажники, которые постоянно занимаются установкой, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая дощечка, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой размечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось высверлить в рамке дырки, чтобы в них можно было вставить коронку. При сверлении стен главной задачей становится выставить рамку и высверлить центральные углубления на которые равняется коронка.

готовый шаблон для установки подрозетников

В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов:

Коротко о главном

Диаметр приобретаемого подрозетника зависит исключительно от розетки, которую в нем будут крепить. Чтобы убедиться в том, что они походят друг к другу, желательно покупать их в одном магазине или не стесняться приносить с собой розетку и примерять.

Отверстие в стене может быть сделано немного большим, чем диаметр самого подрозетника или точно по его размеру. Это зависит от того, будет ли использоваться раствор для его крепления в стене.

Минимальное расстояние между розетками определяется по их декоративным крышкам – если розетки будут располагаться вплотную друг к другу, то надо замерять расстояние между центрами их крышек.

Диаметр подрозетника и другие параметры: глубина, межосевое расстояние

На чтение 7 мин Просмотров 2.2к. Опубликовано 31.05.2019 Обновлено 22.05.2019

При выполнении ремонтных работ, смене старых точек питания на новые крайне важен диаметр подрозетника, поскольку под него нужно делать соответствующее гнездо в бетонной, кирпичной или гипсокартонной перегородке. Зная стандартные параметры детали, мастер выполняет работы быстро и без проблем.

Назначение подрозетников

Следует учитывать, что внутренние и внешние диаметры и глубина отличаются

Специальные пластиковые коробки под розетку служат для надежной фиксации точек питания в стене при устройстве скрытой проводки. Дополнительно на деталь возлагается противопожарная функция. Если в проводке случается короткое замыкание, толстая полимерная стенка гнезда не поддерживает горение. Особенно это актуально для обшитых вагонкой деревянных стен.

Размеры и виды

Специальные электромонтажные коробки классифицируют по нескольким категориям:

• Форма. Чаще встречаются круглые изделия. Реже — квадратные. Второй вариант используется при монтаже нестандартных точек питания.
• Тип стены, в которую монтируется деталь. Здесь выделяют такие виды подрозетников — для бетонной, кирпичной, блочной стены или изделия под гипсокартон. Последние оснащены специальными фиксирующими лапками. Помимо панелей из ГКЛ такие подрозетники ставят в стены и перегородки из ДСП, фанеры, СМЛ листов.
• Тип детали. Есть одинарный подрозетник, а есть блочный элемент из 2-5 коробок, соединённых между собой общей рамкой. При помощи блоков можно монтировать одновременно несколько розеток или выключателей, расположенных в ряд по вертикали/горизонтали. У любых блочных коробок и одинарных элементов межосевое расстояние всегда равно 71 мм, что соответствует стандартам.

Дополнительно подрозетники классифицируют по размерам.

Стандартные параметры коробки

Считается, что любой подрозетник имеет стандартные размеры. Здесь диаметр приравнивается к 68 мм, а его глубина — к 45 мм. Но мастеру нужно знать, что речь идет о внешних габаритах изделия. Внутреннее сечение коробки будет равно 65 мм, а внутренняя глубина — всего 40 мм.

Есть на рынке и более мелкие установочные детали. Их глубина приравнивается к 25 мм. В самых объемных подрозетникахпараметр может достигать 80 мм. При этом диаметр иногда меняется на 60 мм. Мелкая глубина подрозетников особенно кстати, если нужно установить две точки питания в одну тонкую стену с обеих ее сторон. Стандартные элементы здесь просто не войдут или будут выпирать над уровнем плоскости перегородки.

Под формирование посадочного гнезда в стене нужно брать коронку сечением 70 мм для перфоратора. Эти параметры позволяют свободно установить любой диаметр стандартного подрозетника с применением нужного количества фиксирующего раствора. У мастера остается по 0,5-1 см от окружности монтируемого элемента.

Размеры коробки под розетку квадратного типа равны 70х70 мм. Реже встречаются изделия с габаритами 60х60 мм.

Под 70 мм подразумевается параметр детали у основания. То есть в расчет часто не берутся её выступающие грани, кромки и каёмки. Иногда мастеру приходится убирать их шкуркой, чтобы смонтировать коробку в гнездо.

Монтаж коробки в бетонные и кирпичные стены

Установка коробки в бетонную стену

Для диаметра подрозетников нет четкого регламента, в какую перегородку их нужно ставить. Значение 67-70 мм одинаково подходит под любую розетку и тем более под сечение алмазной коронки.

Перед формированием гнезда нужно демонтировать участок обоев (если монтаж выполняется уже по чистовой отделке) и нанести разметку на панель. Затем коронку крепят к перфоратору, устанавливают ее ось четко по центру и выполняют сверление. Инструмент при этом нужно удерживать строго под углом 90 градусов по отношению к стене. В ходе сверления и выборки бетона нужно подгонять гнездо так, чтобы глубина подрозетника ему соответствовала. Оптимальным вариантом считается тот, при котором круглая кромка установочной коробки  располагается вровень со стеной. Все это вымеряют строительным уровнем.

При формировании гнезда в кирпичной стене принцип сверления выглядит так же. Различие лишь составляет глубина гнезда. Установочную коробку нужно смонтировать таким образом, чтобы её края идеально сходились с финишной отделкой кирпичных стен. А это могут быть листы гипсокартона, обшивка вагонкой, штукатурка и др. Вероятно здесь правильнее будет использовать глубокий подрозетник. Главное – высчитать толщину финишного отделочного слоя. Если сделать это сложно, лучше выполнять сверление уже после относительно чистовых работ.

Монтаж по стене с кафелем

Следует помнить, что кафель — довольно хрупкий материал

Если выполняется установка коробки на стену, облицованную плиткой, диаметр отверстия под розетку остаётся стандартным — 68-70 мм. Специалисты рекомендуют делать гнездо еще до укладки кафеля. Здесь предварительно наносят разметку на панель и на выбранный блок кафеля. Сначала делают гнездо в стене. Его глубину первично не делают очень большой, поскольку она увеличится за счет уложенной на клей плитки. А это дополнительные 1,5-2 см.

Кафель сверлят на полу, проложив специальный щит из дерева или гипсокартона. Для реза плитки можно использовать перфоратор с алмазной коронкой, ручную пилу или электролобзик с вольфрамовой нитью, балеринку, победитовые сверла. Самый ровный рез получается при работе высечными ножницами или насадкой на перфоратор. Перед выполнением работ керамический блок желательно замочить на час в холодной воде. Это усиливает прочность материала.

Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.

Нежелательно ставить розетку на стыке двух или четырех плиток. При формировании гнезда таким образом прочность керамики снижается. Плитки на стене могут треснуть.

Монтаж подрозетника в гипсокартон

Монтаж подрозетника в гипсокартон

Для стен из ГКЛ мастер должен купить специальную коробку с фиксирующими лапками. Её не нужно крепить саморезами. Она просто ставится в панель за счет боковых крепежей.

При формировании гнезда в гипсокартонной стене работают специальной коронкой по ГКЛ. Не рекомендуется сильно давить на перфоратор, поскольку панель обладает относительной хрупкостью и может просто сломаться.

Как только мастер дойдет до основной стены из бетона или кирпича, нужно поменять коронку на соответствующую и продолжить сверление на заданную общую глубину.

Как выбрать установочную коробку

При покупке подрозетника нужно обращать внимание на такие его параметры:

• Назначение: в какую стену будут ставиться розетки (в бетон, кирпич, гипсокартон, деревянные щиты и др.).
• Глубина. Особенно актуален этот параметр, если мастер предполагает ставить две параллельные розетки на одной стене с двух её сторон. Здесь стоит обратить внимание на неглубокие стаканы по 25 мм.
• Форма. Самой востребованной считается круглая. Если мастер имеет дело с нестандартными точками питания, есть резон примениться к квадратным коробкам.
• Тип блочных подрозетников, способ их соединения в одну панель. Иногда подрозетники соединяют специально докупаемыми коннекторами. Но хорошо, если товар уже имеет специальные слоты для крепления.
• Толщина стенок изделия. Чем она больше, тем менее подвержена плавлению и горению деталь. На рынке представлены разновидности стаканов по этому параметру от 2 до 4 мм.

Цена и производитель являются не самыми последними критериями при покупке установочной коробки. Потребитель предпочитает покупать изделия от Kaiser (Германия), Courbi (Греция), SEZ (Словакия), Schneider-Electric (Франция) или Kopos (Чехия).

Частые ошибки при монтаже установочной коробки

Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:

• Забывают пропустить кабель проводки в технические отверстия подрозетника. Как результат, приходится демонтировать уже зафиксированное в стене изделие.
• Монтируют элемент до нанесения финишного отделочного слоя (штукатурки, декоративных панелей). Исключением считается кафельная плитка.
• Используют монтажную пену вместо строительного раствора для фиксации установочной коробки.
• Выполняют монтаж с отклонением от осей подстаканника по отношению к стене. В этом случае при заполнении ниши раствором он «плывет».
• Неправильная глубина гнезда (больше, меньше). И если минимальное можно увеличить, то слишком большое в диаметре или по глубине придется заполнять большим количеством раствора.

Правильно установленный подрозетник остается неподвижным в своем гнезде. Это обеспечивает дальнейшую полноценную фиксацию и точки питания.

Размеры подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние

Как выбрать установочную коробку

При покупке подрозетника нужно обращать внимание на такие его параметры:

Назначение: в какую стену будут ставиться розетки (в бетон, кирпич, гипсокартон, деревянные щиты и др.).
Глубина. Особенно актуален этот параметр, если мастер предполагает ставить две параллельные розетки на одной стене с двух её сторон

Здесь стоит обратить внимание на неглубокие стаканы по 25 мм.
Форма. Самой востребованной считается круглая

Если мастер имеет дело с нестандартными точками питания, есть резон примениться к квадратным коробкам.
Тип блочных подрозетников, способ их соединения в одну панель. Иногда подрозетники соединяют специально докупаемыми коннекторами. Но хорошо, если товар уже имеет специальные слоты для крепления.
Толщина стенок изделия. Чем она больше, тем менее подвержена плавлению и горению деталь. На рынке представлены разновидности стаканов по этому параметру от 2 до 4 мм.

Монтаж по стене с кафелем

Следует помнить, что кафель – довольно хрупкий материал

Если выполняется установка коробки на стену, облицованную плиткой, диаметр отверстия под розетку остаётся стандартным — 68-70 мм. Специалисты рекомендуют делать гнездо еще до укладки кафеля. Здесь предварительно наносят разметку на панель и на выбранный блок кафеля. Сначала делают гнездо в стене. Его глубину первично не делают очень большой, поскольку она увеличится за счет уложенной на клей плитки. А это дополнительные 1,5-2 см.

Кафель сверлят на полу, проложив специальный щит из дерева или гипсокартона. Для реза плитки можно использовать перфоратор с алмазной коронкой, ручную пилу или электролобзик с вольфрамовой нитью, балеринку, победитовые сверла. Самый ровный рез получается при работе высечными ножницами или насадкой на перфоратор. Перед выполнением работ керамический блок желательно замочить на час в холодной воде. Это усиливает прочность материала.

Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.

Конструктивные особенности

Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

Разметка стен и подготовка отверстий

Разметка и вырезание отверстий под розетки

Монтажные работы начинаются с разметки места для розетки. Для этого понадобится уровень, рулетка и карандаш. Нужно учесть количество подключаемых потребителей, расположение мебели, общий дизайн помещения. Особых требований нет, есть определенные нормы, которыми можно руководствоваться. Рекомендуется придерживаться следующих расстояний от пола:

• до центра отверстия розетки 30 см;
• до центра выключателя 90 см;
• для стиральной машины один метр;
• для кухонного стола 1м 20 см;
• не ближе, чем 20 см до дверного проема;
• расстояние до газовых коммуникаций не менее 50 см.

Пропитка гипсокартона грунтовкой

Выбранный участок стены пропитывают грунтовкой. После высыхания наносят тонкий слой шпаклевки. Это сделает гипсокартонный лист прочнее, он не будет крошиться при работе. Далее выполняют разметку. Высверливают отверстие на размеченном участке коронкой. Это специальная насадка на дрель с острыми зубцами по кромке. Можно воспользоваться обычным сверлом, а затем вырезать отверстие строительным ножом.

Чтобы не повредить лист, работу проводят осторожно с небольшим нажимом. Рекомендуется предварительно просверлить центральное отверстие небольшого диаметра, иначе коронку может повести в сторону

Края готового окна еще раз обрабатывают, что продлевает срок эксплуатации.

Разметка стен для установки подрозетников

Установка подрозетников в гипсокартон начинается с разметки перегородок

В этом поможет предварительно составленная схема монтажа электропроводки, здесь особое внимание следует уделить расстояниям до пола и ближайшей стены. Данные параметры рассчитывают так: высота берётся от пола до центра изделия, расстояние до стен определяется от центральной части группы подрозетников

Если при расчёте учитываются другие ориентиры, об этом должны быть соответствующие отметки в схеме. Например: расстояние до стены рассчитано не от центра, а от края рамки.

Чтобы максимально осветить процедуру разметки, разберём процесс на примере монтажа блока из четырёх подрозетников фирмы Schneider Electric. Отметим, что приведённая схема актуальна и для продукции других производителей.

Для начала отмечаем горизонтальную линию, на необходимой высоте от уровня пола. Для этого используем рулетку и простой карандаш. Затем определяем место посадки подрозетников, при этом нужно учитывать симметричное расположение конструкции относительно всех участков стены.

Теперь от центральной части первого подрозетника отступаем 71 миллиметр и отмечаем центр второй коробки, и так далее, через равные промежутки.

Конечно, если Вам необходимо установить один подрозетник то здесь просто необходимо в нужном месте и на нужно высоте обозначить на стене точку где необходимо установить коробку. Данная точка будет являться центром будущей розетки или выключателя.

Обратите внимание на один важный нюанс: расстояние между центрами подрозетников должно быть ровно 71 миллиметр, без исключений и погрешностей. В противном случае, могут возникнуть проблемы с установкой накладной рамки: конструкция может не зайти, или наоборот оставит зазоры

Кроме того, необходимо учитывать местоположение металлических профилей, которые служат опорой для гипсокартонных листов. Иначе при высверливании отверстия, можно повредить профиль, что сделает перегородку менее устойчивой.

После проделанных манипуляций, у нас на стене появились четыре точки, которые определяют центральную часть подрозетников. Теперь можно приступать к высверливанию отверстий.

Конструктивные отличия подрозетников

Основой любого подрозетника металлического или пластикового является корпус  в виде стакана.

Для бетонных стен. Для изделий, которые устанавливаются в бетонные, кирпичные и пеноблочные стены стаканы делаются без особых приспособлений и фиксируются в отверстиях гипсовым раствором.

Пример крепления подрозетников в бетонную стену гипсовым раствором

Для гипсокартонных изделий. Более сложную конструкцию имеют подрозетники для установки в полые стены из гипсокартона, листов ДСП или фанеры. На их корпусе предусмотрены винты и зажимные планки.

Пластиковый подрозетник с креплением для гипсокартонных стен

При вращении винта по часовой стрелке зажимная планка поднимается к поверхности стакана и упирается в лист, строительного материала. С лицевой стороны стакан прижимается к листу выступающей верхней кромкой.

Овальные подразетники. Для бетонных и гипсокартоных стен делаются овальные изделия, разной длинны, рассчитанные на установку блока розеток, которые могут быть различного назначения, 220В, подключения телевизионного кабеля и телефонов, модемов интернета.

Овальный подрозетник для установки двух элементов

Для установки блока розеток часто используют конструктор с платформой, на которой можно собрать до 5 розеток.

Накладные подрозетники для внешней проводки, в кабельканалахя, плинтусах, элементах мебели.

Пример установки набора подрозетника с розеткой в конструкции плинтуса

Отличие креплений по размерам

Размеры производители привязывают к стандартам розеток и выключателей поэтому по внешнему диаметру стаканы подразетников бывают 68 мм, с высотой 45 мм. Но так как элементы вставляются вовнутрь, более важны не внешние, а внутренние размеры они могут быть на 3 – 5 мм меньше в зависимости от толщины стенок подрозетников. В некоторых случаях востребованы изделия с диаметром 60 мм так как есть элементы крепления выключателей и розеток сделанные под эти стандарты.

Размеры производители привязывают к стандартам

По глубине стандарты изделий бывают 2,5 см и 4,5 см более, последние наиболее востребованы  этого расстояние вполне достаточно, чтобы разместить, всю контактную группу с проводами за розеткой. Есть подрозетники с глубиной стакана до 80 см, они очень удобны при монтаже электропроводки без распределительных коробок. Все рассключения проводов и отводы по разным направлениям упаковываются на дне такого подразетника и остается место для установки розетки или выключателя.

Особого значения разница в 5 мм по диаметру не имеет, так как механизм крепления на изделиях которые вставляются в подрозетники предусматривают раздвижные упорные планки в пределах этих размеров. Эта мера обеспечивает универсальность крепления к различным моделям подрозетников. На верхней части стакана сделана выступающая кромка для упора в плоскость поверхности стены, чтобы подразетник не проваливался глубже в отверстие для его установки

С учетом этой кромки диаметр может быть 72 мм, это важно учитывать при сверлении отверстий в стене для подрозетников, чтобы они вставлялись плотно

Во всех подразетниках в боковых стенках стакана делаются отверстия, диаметром 1.5 – 2см для ввода и отвода проводов. Они могут быть полностью открытыми с одной стороны, или стенки прорезаются не до конца, обозначая места отверстий с нескольких сторон. Такое конструктивное решение позволяет поддеть пластик или лист жести отверткой перекусить перемычки бокарезами и удалить с любой стороны часть конструкции закрывающее отверстие.

Варианты с квадратными формами подрозетников тоже бывают разными, производители делают исходя из стандартов размера плинтусов и розеток. Основные модели квадратные имеют размеры 70х70 мм или 60х60 мм, есть прямоугольные блоки для установки нескольких розеток от 3 до 5 шт.

Полезные советы

Материалы, из которого могут изготавливаться изделия, отличаются в зависимости от цены и от необходимых термонагрузок, вызванных короткими замыканиями.

Самый распространенный и дешевый – полистирол (он же АБС), температура плавления – 180 градусов, расплавится при первом же коротком замыкании, горюч, при горении выделяет токсичные выхлопы.

Чуть дороже – поливинилхлорид, плавится при 220 градусах, плохо горит, от короткого замыкания возможны частичные оплавления материала, переживет 2 -3 возгорания узла (не от открытого огня, а от замыкания).

Более дорогим является полипропилен, он не горюч, плавится при 650 градусах, возгорание от замыкания возможно, но при условии его использования не в 220, а в 380 вольт (однако такие системы электрики проводят в жилых помещениях крайне редко).

Самым дорогим является полиамид, он так же не горюч, а вот плавится при температурах свыше 1000 градусов, что делает его самым крепким и пожаростойким (на 220 и на 380 вольт), применяется, в большинстве своем, на коммерческих объектах, так как проходит проверку пожарного инспектора и соответствует требованиям пожарной безопасности.

Не стоит забывать и о соединителях подрозетников. В комплекте обычно идет 2 штуки. В комплект дорогих подрозетников (о которых написано выше) включено 4 штуки, но два дополнительных немного длиннее. Монтируются они в специальные разъемы на самих изделиях: заглушки прямоугольной формы предназначены именно для них. У некоторых производителей подразъёмники интегрированные, а снять такие невозможно (только отпилить или отрезать).

За его несоблюдение не оштрафуют, но из-за такой мелочи можно получить возгорание застенного пространства. А соблюдение правила сможет спасти жизнь владельцу.

Обычно подрозетник немного (на несколько миллиметров) выпирает от стены. Если это критично, то до установки изделия можно сделать срез фаски в 2 – 3 мм. Это выполняется круговыми движениями ножа: по диагонали срезается верхний крайний слой на глубину 2-3 мм, с углом около 35-0 градусов.

Перед установкой монтажной коробки стоит загрунтовать стену (даже стены из гипсокартона грунтуют), чтобы не залить кончики проводов и упростить дальнейшие ремонтные работы.

Важным моментом при расчёте и замерах является то, что многие делают отверстия прямо на профилях или около них. В связи с тем, что профили металлические, а металл обладает высокой электропроводностью, стоит делать разъемы как можно дальше от профилей и их пересечений.

Для большей пожарной безопасности стоит проводить кабеля в специальной гофре, которая защищает как сам кабель от внешних воздействий, так и снижает риски нежелательных возгораний. Обычно такие гофры крепят к профилям – это упрощает дальнейшие ремонты.

При монтаже трёх и более подрозеток в одном ряду (одной секции с использованием соединителей) рекомендуется вызывать мастеров, если вы не специалист. Дело в том, что можно очень легко запутаться в разветвлении и наращивании кабеля, что точно приведет к неисправностям и другим отрицательным последствиям.

Подрозетники могут быть не только круглыми, но также квадратными или овальными. Квадратные используются для дополнительных разводок кабелей, совмещая в себе как раздаточную, так и установочную коробку. Овальные коробки необходимы для установки двух розеток или выключателей, которые расположены вертикально.

Отдельно стоит отметить мультибоксы. Мультибокс – это вид коробок, предназначенный для открытой установки на плинтус. Мультибоксы бывают двух видов: до плинтуса и до пола. Такие коробки выглядят весьма оригинально, но по пожарной безопасности они далеко не первые.

О том, как правильно установить подрозетник в стену из гипсокартона, смотрите в следующем видео.

Основные виды двойных розеток

Любые типы электрических розеток в том числе и юсб предназначены для включения в сеть различных приборов. Конструкция включает в себя основную или рабочую часть с контактной группой, и крышку, предохраняющую внутренний механизм от внешних воздействий.

Нередко возникает проблема в связи с невозможностью подключения дополнительного устройства из-за отсутствия свободных розеток. Поэтому у владельцев квартир все большую популярность приобретает двойная розетка, установленная в один подрозетник. Практически все модели оборудуются контактами для подключения заземляющего провода.

Соединенные двойные розетки представляются в виде отдельных устройств, установленных на близком расстоянии друг от друга. Однако, как показывает практика, данный вариант не отличается эстетичностью и требует дополнительного сверления стены под еще один подрозетник.

Более удобным считается моноблок, выполненный в виде двойной розетки. Он может устанавливаться на старое место с обязательной заменой имеющейся монтажной коробки и не вызывает значительных разрушений внутренней отделки. В таких моноблоках мощность электрического тока разделяется на две части, и это является их недостатком, особенно заметным при одновременном подключении бытовых приборов.

В зависимости от модификации, моноблоки с двойными розетками разделяются на следующие типы:

• Закрытые и открытые. В закрытом варианте отверстия под вилку защищены шторками. Такие розетки применяются в помещениях, где возможно нахождение маленьких детей. Для срабатывания шторок требуется одновременное нажатие на них. Поэтому, если ребенок захочет засунуть в отверстие какой-то предмет, ничего страшного не произойдет. 2-й вариант представляет собой стандартную конструкцию с открытыми контактами.
• С заземлением или без него. В первом случае розетки оборудуются контактами для подключения заземляющего провода. Таким образом, обеспечивается дополнительная защита от токовых утечек на корпус прибора.
• Розетки с дополнительной защитой от действия влаги и с возможностью установки на улице. Влагозащищенные приборы имеют класс защиты IP44, а предназначенные для улицы – IP55.

Изделия могут быть дополнительно промаркированы. Например, буквенное обозначение А указывает на двойную розетку производства США, буква В указывает на контакт заземления.

И первая из них: это выбор по стоимости

Самые доступные, я бы даже сказал дешевые, стоят от 1 гривны, средние за 3-4 грн и выше, и леграндовские более 15 грн. Обычно многие не задумывается и берут самые простые, полагая на то что разницы никакой нет, но как вы увидите – разница есть. Чем они похожи и чем различаются?

Самые простые «не дружат с механизмами», которые в некоторые коробки нормально не становятся, то есть доходят только до определенной глубины, оставляя зазор. Приходится снимать лапки. А что мешает? Мешает «переход» между коробками.

Это часто свойственно дешевым коробкам, при том что у них еще и высота минимальная. Те которые чуть дороже, выше почти на 5 мм и с немного иным вынесенным переходом.

Он и сам по себе более углублен, и выполнен в форме бабочки. Просунуть провод можно снизу или сверху. И вот в такую коробку всё становится прекрасно: никакие распорки выкидывать у механизмов не надо.

Тоже самое вроде бы и у Schneider Electric – переход осуществлён по центру, но он выше, чем дешевый, на те же 5 мм, и механизм в него становится нормально.

Если секционный подрозетник установить, как отдельно стоящий, без дополнительного штробления места под «уши» не получится, то у IEK есть универсальная модель (продаётся по отдельности с переходниками), которая может использоваться как одноместная, так и модульно «набираться».

В целом, наборные коробки тем хороши, что под них в сплошных стенах можно качественней вырезать отверстия. Кстати лучше всё-таки это делать 68мм коронкой, потому что после 67мм они становятся впритык. После 68 мм коронки остаётся зазор и гипсовать удобней и лучше. Даже качество установки дорогих коробок «Legrand» зависит, от того как вы высверлите отверстие.

Так вот под них обычной коронки будет недостаточно. То есть нужно вырезать прямоугольные ниши (раньше «Legrand» вообще были квадратные) болгаркой, либо брать более большую коронку. Тоже самое касается и некоторых круглых Schneider где 67-68 мм коронки недостаточно.

Их неоспоримый плюс, в том что, помимо рифленого покрытия посадочных мест (чтобы лапки хорошо держались) есть некоторый запас хода по высоте – механизм прямо вместе с рамкой можно подогнать по высоте уже после установки – т.к. розетка может «ходить» вверх и вниз примерно на 10 мм.

Если вы, допустим, по комнате где-то пропустили уровень на сантиметр вверх/вниз, и рядом стоящие ( и уже загипсованные) коробки стоят криво (не в уровне между собой) – вы можете это исправить за счет хода механизмов по высоте (до 20мм !).

В такие, «установленные не в горизонтали Legrand» (даже до сантиметра), механизмы становятся нормально, а вот с круглыми такой «фокус» не пройдет. Максимум что вы «сыграете» – 5 мм, потому что у них свободного места практически нету.

Еще немаловажный нюанс: некоторые коробки идут с винтами, некоторые без винтов. Бывалые распинаются, что винтики нужны, только чтобы во время штукатурки не замазали «дырочки». Я с этим категорически не согласен, потому что не встречал ничего подобного на своем опыте. Даже если в них забилась цементная или гипсовая штукатурка, она легко отковыривается и винт прекрасно закручивается.

А вот проблемы будут когда сами винтики замажут цементной штукатуркой. Чтобы его выкрутить и поставить механизм, нужно отцарапывать отверткой штукатурку, тем самым «слизывая» сами шлицы. Решение простое: лучше брать отдельно запасные винты. Причём смотреть внимательно, и брать только те, которые по 3 мм толщиной. Более толстые будут ломать пластиковый корпус.

Я предпочитаю ставить подрозетники вообще без винтов и, по возможности блочные. Потому что, одиночные хоть и встречаются чаще, но точно просчитать их заранее сложно: сколько нужно будет на объект одиночных, а сколько двойных.

Если выбирать из среднего ценового сегмента (по 3-4 грн), то думаю, как «для себя» лучше взять Schneider. Он и чуть выше, и бортик у него не слишком большой. Т.к. большой бортик, при впритык высверленном 68-й коронкой отверстии, нудобно и даже сложно загипсовывать по краям. Когда бортик маленький, зазор достаточно просто подгипсовать шпателем.

Legrand конечно тоже заслуживает внимания, но несколько меньше, потому что под него нужна больше коронка. А чем меньше коронка, тем проще, естественно, выбить. Основной их плюс, это конечно то, что с ними можно работать на разгильдяйство (из-за большого запаса хода механизма).

Но опять же цена – как «ложка дёгтя». Все всегда хотят сэкономить

И в этом случае тоже, многие зацикливаются на копеечной цене, не обращая внимание на низкое качество. Но лучше этого не делать

Как заменить подрозетник при этом не испортив обои?

Соответственно в этом случае, нет необходимости отрывать обои, разворачивать, потом заново клеить, подмазывать – портить новосозданный интерьер. Всё это ерунда и не бывает нерешаемых случаев.

Когда вытащите старую розетку, то подберите максимально близкий по диаметру подрозетник соответствующий старому отверстию – чтобы он подходил максимально плотно. И если остаётся какой-то люфт (совсем небольшой) используйте пенистый двухсторонний скотч. Но снимайте защитную полоску со скотча только с одной стороны. Проклейте, обматывая по все окружности. Так Вы добавите вот этот недостающий миллиметр диаметра. И всё, он туго сядет в отверстие и главное не будет проскальзывать.

Потомучто, какой у вас в итоге подойдет Вы точно не угадаете.

И опытный мастер бывает сам не сможет угадать на глаз: даже если один вроде бы изначально и подходит, то при окончательной установке может не войти как нужно. Поэтому и ходит электрик с этими несколькими «запасными» подрозетниками.

Такие вещи лучше доверять людям, которые на этом специализируется и занимаются этим на постоянной основе, чтобы не хранить потом кучу всякого ненужного строительного хлама. Как пишут потом интернете «отдам остатки стройматериалов».

Что может заменить приятный и профессиональный монтаж? – да ничто! Поэтому не экономьте копейки на подрозетниках и используйте хорошие подрозетники.

Андрей Белый. REMONT-EKSPERT.RU

При использовании материалов AXIOMPLUS.COM.UA

Все права защищены. Копирование разрешено только с ссылкой на первоисточник

Назначение и функции подрозетника

Монтажные коробки выполняют не только функцию крепежа, но и защищают от возгораний, обеспечивают надежную изоляцию соединений. Самые первые конструкции подрозетников были металлическими, а затем стали изготавливаться из пластика. Данный материал отличается высокой технологичностью, низкой стоимостью, а коробки, выполненные из него, обладают всеми необходимыми качествами.

Довольно часто возникают ситуации, когда установка розетки сопровождается одновременной заменой подрозетника. Они стоят внутри стены в течение длительного времени, поэтому в процессе эксплуатации невозможно проконтролировать и определить их техническое состояние.

Неисправности выявляются тогда, когда при вытаскивании вилки, вместе с розеткой из отверстия в стене выпадает и установочная коробка. Это может произойти по следующим причинам:

• Материал стены, служивший основанием для подрозетников, разрушился, что характерно для зданий старой постройки.
• Установочная коробка не держится, поскольку она изначально была не качественно закреплена в посадочном месте.
• Низкое качество самого изделия.
• Частое вытаскивание вилки за провод приводит к постепенному расшатыванию подрозетника и розетки.

Многие хозяева задаются вопросом о необходимости использования установочных коробок. Некоторые из них выполняют монтаж розетки прямо в стене, без подрозетника. Однако это не дает гарантий надежности и безопасности при дальнейшей эксплуатации.

Поэтому рекомендуется использовать установочные коробки, так как они выполняют несколько важных функций:

• При монтаже механизм розетки оказывается надежно закреплен внутри коробки и не вываливается. Задача, как закрепить изделие решается с помощью винтов или распорных лапок.
• В установочную коробку могут монтироваться не только розетки, но и выключатели, а также другие средства коммутации.
• В некоторых схемах подрозетники выполняют функцию распределительной коробки.
• Обеспечивается дополнительная изоляция механизма от материала стен. Электрический потенциал с контактов остаётся внутри и не попадает на конструкции стен, которые могут обладать токопроводимостью.
• Изделия, сделанные из негорючего пластика, надежно защищает от возгораний, а сама конструкция не допускает попадания в розетку пыли, влаги и посторонних предметов.

размеры и виды. Оптимальный диаметр подрозетника.

Во время капитального ремонта часто приходится менять проводку выключатели и розетки. Немаловажную роль при этом играют подрозетники, в которые устанавливаются эти детали. От правильного выбора модели и размера зависит то, как будут держаться и выполнять свою функцию электророзетки.

Стандартные размеры подрозетников

Стандартные подрозетники отечественных производителей имеют наружный диаметр 68 мм, а глубину — 45 мм. Следовательно, наружный диаметр розетки в стене будет составлять 65 мм, а ширина — 40 мм. При монтаже цельным блоком диаметр отверстия в стене должен быть около 71 мм. Однако он может быть иным — 60 или 72 мм по внешней стороне, в зависимости от производителя. Это касается и глубины подрозетников, которая варьируется в пределах 40, 60, а иногда 75-80 мм.

Подрозетники подбираются в зависимости от типа и диаметра розетки. Поэтому кроме стандартных подрозетников, существуют особые модели, встраиваемые в гипсокартонную конструкцию. Их размеры, особенно глубина и фиксирующие элементы, отличаются. Минимальная высота стаканов для гипсокартона может составлять 25 мм.

Подрозетники конкретных производителей

У каждого производителя существуют свои стандарты на розетки и подрозетники. Но все они стараются придерживаться госстандартов, поэтому различия могут быть незначительны. Но если постоянно пользоваться каким-либо отдельным видом розеток, то и подрозетники лучше приобретать этой же фирмы.

На сегодняшний день выделяют несколько популярных брендов:

• Стандартные стаканы для розеток от российской фирмы производителя Schneider Electric имеют следующие размеры — диаметр 65 мм, а глубина — 45 мм.
• Тамбовский производитель Hegel придерживается несколько других стандартов. Глубина подрозетников составляет 60 мм, а внешний диаметр — 68 мм. Их часто используют для монтажа переключателей.
• LeGrand — это французский производитель, занимающий лидирующие позиции по производству и сбыту данной продукции. Внешний диаметр фирменных розеточных коробов составляет 70 мм, при глубине 65 мм. Кроме этого, фирма выпускает подрозетники со стандартными размерами с глубиной стакана в 40 и 60 мм. Такие элементы больше подходят для группированных розеток.

Методика установки подрозетников в стены

Монтаж подрозетников осуществляется в определенном порядке. Но прежде чем начать установку, необходимо убедиться, что короба подходят к розеткам. В противном случае их придется купить в магазине.

После того как место для установки розеток определено, приступают к разметке. Обычно ее наносят на стену простым карандашом. Когда разметка готова, можно начинать штробление, которое обуславливается высверливанием отверстий (ниш) для непосредственной установки стаканов, с учетом прокладки проводов. Для этого обычно используют перфоратор или дрель.

Если отверстия для монтажа розеток готовы, можно начинать установку подрозетников. Если подрозетник не входит в отверстие, его нужно расширить. Однако слишком большое гнездо тоже не нужно, так как розетка будет шататься, и тогда придется делать лишнюю работу — замазывать лишнее пространство гипсом или другим раствором.

Разметка стены для установки подрозетников

Разметка стены под установку розеток осуществляется независимо от наличия проводки и штроб для нее. Если место определено точно, то ниши под кабели можно сделать при сверлении отверстий для монтажа подрозетников.

Точное место для розеток определить сложно, ведь многие хозяева часто делают переустановку мебели. Поэтому розетки монтируют в соответствии с некоторыми правилами:

1. Для многофункционального применения рекомендуется устанавливать розетки на высоте 30 см от покрытия пола.
2. Для холодильников или стиральных машин это значение приравнивают к 1 метру.
3. При установке блочных розеток в фартучной зоне кухни, это расстояние измеряется от поверхности столешниц на уровне 10 см.
   
4. Для групповой установки нужно учитывать расстояние между подрозетниками, которое по стандартам должно составлять 71 мм.
5. Если розетка предназначена для подвесного телевизора, то здесь, скорее всего, нужен индивидуальный подход.
6. Кроме этого, нужно учитывать боковые и верхние зазоры. От потолка, углов, дверных проемов, расстояние должно быть не менее 15 см. А от отопительных приборов — не менее 50 см.

Как сделать шаблон для установки подрозетников своими руками

Чтобы упростить процесс установки групповых подрозетников используют специальные шаблоны, которые можно сделать собственноручно. Материалы для их изготовления могут быть разными. Могут подойти пластмассовые пластины, обрезки фанеры, металлические или алюминиевые профиля. Также шаблон может иметь различную по сложности форму, это зависит от желания хозяина.

Приспособление может выглядеть в виде прямоугольного трафарета с отверстиями, соответствующими диаметру подрозетников. Они высверливаются на одном уровне, на определенном расстоянии друг от друга (зависит от промежутков между подрозетниками блочного типа). Длина заготовки зависит от количества стаканов в блоке. По краям высверливаются отверстия для фиксации шаблона к стене.

Также можно сделать шаблон, представляющий собой вышеописанную конструкцию, напополам распиленную вдоль. По внешнему виду она напоминает морские волны.

Планка для установки подрозетников

Более простым вариантом блочных шаблонов, является планка для монтажа подрозетников. Обычно ее изготавливают из алюминиевого профиля или уголка. Делается она очень просто. Для стандартных подрозетников подойдет уголок со сторонами в 40 мм. Длина учитывается от количества розеточных стаканов, так чтобы от краев оставалось не менее 10 см для крепления планки к стене.

По центру одного из ребер уголка проводиться горизонтальная линия. Далее нужно приложить блок с подрозетниками и отметить отверстия, под саморезы для каждого стакана. Блок должен располагаться таким образом, чтобы от краев планки получилось одинаковое расстояние. Далее просверливаем намеченные отверстия соответствующего диаметра. На последнем этапе нужно высверлить еще два отверстия по краям шаблона, на которые он будет крепиться к стене.

Данная конструкция не отнимет много времени и облегчит работу. Она позволит ровно выставить подрозетники и зафиксировать, чтобы в процессе накидывания раствора, они не сдвигались.

Монтаж одиночного подрозетника

Перед тем как высверливать стакан для подрозетника необходимо сделать отметку, которая будет центром розетки. Для этого проводят горизонтальную линию по вышеописанным правилам разметки. Затем проводится вертикальная линия от проводов подходящих к будущей розетке. Точка пересечения линий будет являться центром.

Диаметр ниши в стене должен быть немного больше, внешнего диаметра подрозетника. То же самое касается глубины. Это делается для того, чтобы при фиксации раствором, подрозетник можно было выставить ровно. Далее нишу заполняют нужным количеством раствора и устанавливают подрозетник, предварительно пропустив провода в отверстие короба.

После монтажа необходимо поправить приспособление и удалить лишний раствор. Как только он высохнет можно приступать к подключению и установке самой розетки.

Монтаж двух и больше подрозетников

Установка нескольких подрозетников осуществляется аналогичным образом, что и установка одиночного. Только в данном случае придется измерить расстояние между розетками в рамке, а затем перенести эти размеры на стену. Но лучше использовать блочные короба, которые продаются в магазинах от двух и более стаканов, что облегчит процесс работы.

Группированные элементы легче монтировать, если применять шаблоны или планки для установки подрозетников. Так делают многие электромонтажники, особенно при строительстве многоэтажных зданий.

Прочный металлический подрозетник

В последнее время мало кто использует металлические подрозетники, ввиду того что они обладают отличной электропроводимостью. Этот фактор увеличивает риск короткого замыкания в стакане розетки. Но с другой стороны — металл будет препятствовать возгоранию. Но дело даже не в этом, так как современные пластиковые короба имеют долгий срок эксплуатации и многие годы не расшатываются и не выпадают. Однако некоторые люди предпочитают использовать именно модели из металла, так как они значительно прочней и надежнее.

Установка подрозетников в гипсокартон

Монтаж подрозетников в гипсокартонные перегородки осуществляется аналогичным образом, но имеет некоторые нюансы. Для листов ГКЛ существуют специальные модели, оснащенные крепежными лапками, которые фиксируются с обратной стороны. Поэтому блочные подрозетники заводят под определенным углом.

Кроме этого, нужно учитывать, что гипсокартон является хрупким материалом, поэтому работать с ним нужно предельно аккуратно. Все будет зависеть от правильности и точности разметки.

Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены

Кирпичные или бетонные стены имеют высокую прочность, поэтому для установки розеток в бетонную стену необходимо использовать перфоратор со специальными насадками. Они представляют собой цилиндрическую коронку с направляющим победитовым сверлом. С их помощью можно быстро справиться с бетонной стеной.

После того, как контуры для подрозетников готовы нужно удалить бетон посередине отверстия. Если не получается сделать это обычными инструментами, то нужно использовать перфоратор в ударном режиме. После того, как ниша готова, нужно убрать пыль и убедиться, что ничего не будет мешать монтажу короба.

Деревянные подкладки в качестве подрозетников

На сегодняшний день подкладки для розеток из дерева практически не используют. Ранее их подкладывали под выключатели и розетки, чтобы обеспечить безопасное расстояние от оголенных контактов, до воспламеняющихся материалов и покрытий. Сами розетки использовались из фарфора или карболита — материалы, которые не плавятся и не горят.

Характерные ошибки при монтаже подрозетников

При установке подрозетников совершаются одни и те же ошибки, особенно если работа выполняется самостоятельно, без всяких навыков.

Самыми распространенными являются:

1. Установка розеток до нанесения слоя штукатурки при капитальном ремонте. Таким образом, невозможно угадать глубину, и розетка будет не на уровне поверхности стенки.
2. Часто монтажники забывают пропустить проводку в подрозетник перед тем как вставить его в нишу.
3. Установка должна происходить строго параллельно по отношению к полу, иначе при заполнении ниши раствором она перекосится или поплывет.
4. Нельзя использовать монтажную пену вместо раствора.
5. Возможна неправильная укладка проводов.

Коррекция размера отверстия

Очень часто случается, что отверстие получается несколько больше чем нужно, и розетка выпадает из него. Чтобы это исправить потребуется корректировка. В этом случае необходимо полностью демонтировать все устройство и очистить нишу. Затем при помощи дрели, перфоратора или другого инструмента (в зависимости от крепости стены) необходимо расширить и углубить проемы.

Несколько миллиметров будет достаточно. После корректировки необходимо выставить подрозетник, используя вспомогательную фиксирующую планку и заполнить нишу алебастром или другим быстро застывающим раствором.

На этом установка подрозетника завершена.

ПОДРОЗЕТНИКИ: ИХ ВИДЫ И РАЗМЕРЫ | Денис Прокошенков

Диаметр подрозетников В современной электротехнике широко применяются монтажные или установочные коробки, известные также как подрозетников. Внутри них закрепляется механизм розетки, когда прокладывается скрытая проводка. Чаще всего они выпускаются круглыми с определенной линейкой стандартных размеров. Большое значение имеет диаметр подрозетника, от которого зависит жесткость и надежность крепления внутри стены. Данный параметр привязан не только к розетке, но и к монтажному отверстию, куда он будет установлен. Для чего нужны подрозетники Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов. Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников. Нередко у хозяев возникает вопрос о возможности как-то делать монтаж без таких коробок и устанавливать механизмы коммутационных приборов напрямую в стену. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо более подробно рассмотреть основные функции подрозетника и для чего он нужен: Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике. Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания. Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор. Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки. И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого. Разновидности и классификация Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник. Читайте также: Торцовочная пила Metabo KGS 216 M При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок. Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами. Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах. Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию. Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место. Стандартные размеры подрозетников и коронок Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм. У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве. Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник. В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров. Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава. Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором. Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом. Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник. Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки. Особенности монтажа с керамической плиткой Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности. Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены. Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка. В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников. Читайте также: Чем пользуется электрик Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку. Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в 3-4 мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место. В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене. Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников. В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки. Место расположения отверстия и межосевое расстояние подрозетников должны быть размечены, после чего оно закрывается на период выравнивающей штукатурки стен и последующей укладки плитки. После высыхания раствора, на отмеченном месте в плитке прорезается отверстие под коробку. Для резки плитки используется коронка для подрозетника с алмазным напылением. Такая насадка способна прорезать отверстие не только в плитке, но и в стене. Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке. При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм. По нему следует подбирать и размер коронки. Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло. Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм. При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение. Процесс соединения проводки также существенно упрощается. Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия. Крепление двух и более коробок осуществляют винтовые саморезы, которые в процессе закрутки плотно прижимают изделие к гипсокартону.
Подрозетник, вроде бы такая мелочь, но в качественно выполненной проводке даже мелкая деталь имеет серьезное значение. Благодаря этому изделию происходит надежная фиксация розетки или выключателя внутри подготовленного отверстия. В этой статье я хочу рассказать о существующих видах данного изделия.

yandex.ru

yandex.ru

Материал изготовления

Итак, в первую очередь подрозетники отличаются друг от друга материалом, из которого они произведены. И сейчас существуют два основных вида:

1. Пластиковые. Такой тип подрозетников очень популярен. Для производства используется пожаробезопасный пластик, поэтому такое изделие вполне можно использовать в деревянных постройках.

2. Металлические. Сейчас довольно редкие подрозетники, но активно используются в деревянных строениях для выполнения скрытой проводки.

yandex.ru

yandex.ru

Особенности конструктивного исполнения

Помимо материала изготовления подрозетники отличаются самой конструкцией. Есть установочные коробки предназначенные под монтаж в гипсокартоне, и для бетона.

Главное различие между этими подрозетниками в том, что у изделия, предназначенного под установку в гипсокартон, присутствуют прижимные лапки, с помощью которых выполняется надежная фиксация в гипсокартоне.

yandex.ru

yandex.ru

Наиболее простые подрозетники конструктивно не отличаются от изделий из металла и могут так же устанавливаться в: бетон, кирпич, газобетон и пеноблок.

А фиксация подрозетника в заблаговременно подготовленной нише выполняется с помощью алебастра.

yandex.ru

yandex.ru

Еще существуют подрозетники открытого типа, такой вид довольно часто применяют для крепления на плинтуса.

yandex.ru

yandex.ru

Деление по форме

Так же коробки бывают разнообразных форм. Наиболее используемые – это круглые для единичной установки или же для сборки составной конструкции (есть специальные соединители).

yandex.ru

yandex.ru

Овальные подрозетники. В них удобно выполнять установку двойной розетки или же розетки и выключателя. Так же есть квадратные установочные коробки, в которых больше свободного места.

yandex.ru

yandex.ru

Ну, и последнее различие – это глубина установочного стакана. Есть глубокие, стандартные и узкие стаканы. И каждый тип изделия активно используется. Так, например, глубокие подрозетники применяются, когда проводка выполняется без распределительных коробок и вся разводка выполняется именно в подрозетниках.

yandex.ru

yandex.ru

Типоразмеры подрозетников

И последнее различие – это различные размеры подрозетников. Стандартными считаются 68 х 45 мм (важно, внутренний диаметр равен 65 мм, а внутренняя глубина 40 мм). При монтаже блоком такие подрозетники имеют расстояние между центрами высверливаемых отверстий 71 мм.

Минимальная глубина равна 40 мм, а максимальная может достигать 80 мм. Стандартные типоразмеры подрозетников некоторых производителей:

Размеры квадратных подрозетников зависят от производителя, но гораздо чаще остальных встречаются с размером 70х70 мм, но могут быть и 60х60.

Подрозетники для гипсокартона – RozetkaOnline.COM

Современные технологии возведения пустотелых стен и перегородок из гипсокартона (гкл), потребовали применения новых решений и материалов в области электромонтажа. К их числу относились и подрозетники, ведь используемая ранее технология, при которой монтажная коробка «вмазывалась» на раствор, в подготовленном для него отверстии, в условиях полых стен из гипсокартона не работала. Тогда и был разработан современный подрозетник для гипсокартона.

Подрозетник (установочная коробка) для гипсокартона – это неотъемлемый элемент при монтаже встраиваемого электрооборудования в полые(пустотелые) стены, надежно фиксирующий электроустановочные устройства и защищающий их.

Подрозетник для гипсокартона, по сути, является корпусом всех встраиваемых устройств, он крепится в полых стенах или перегородках, а затем в нем подключается к электропроводке, а затем фиксируется любое необходимое встраиваемое электруостановочное оборудование – розетки, выключатели, регуляторы и т.д.

Подрозетник защищает соединение от воздействия негативных факторов, надежно держит розетки и выключатели в посадочном месте и является гарантом их безопасной и комфортной эксплуатации на протяжении долгого времени. Какие бывают подрозетники, их свойства и функции обязательно читайте в нашей статье “Подрозетник (Монтажная коробка)“

Размеры подрозетников для гипсокартона

На изображении ниже, представлены все основные размеры стандартных подрозетников для гипсокартона:

Здесь мы сразу отметили наиболее важные для монтажа и установки подрозетника размеры, среди которых:

Установочный диаметр подрозетника – 68мм.
Диаметр (размер) отверстия в стене из гипсокартона, необходимого для установки подрозетника.

 

Коронка(фреза) для подрозетиков в гипсокартоне, с помощью которой делаются установочные отверстия, так же имеет диаметр 68мм.

Расстояние между подрозетниками – 71мм.
Расстояние между центрами отверстий при установке подрозетников для гипсокартона на несколько розеток или выключателей, объединённых одной многопостовой рамкой.

 

Внешний диаметр – 72мм.
Максимальный диаметр внешней, видимой части подрозетника.

Внутренний диаметр – 65мм.
Размер внутреннего диаметра подрозетника, показывающий максимально возможные габариты устанавливаемого в него электроустановочного оборудования.

 

Установочная глубина – 45мм.
Минимальная глубина ниши, необходимая для установки подрозетника для гипсокартона в полой стене.

 

Внутренняя глубина – 40мм.
Величина, показывающая максимальный размер доступного для установки розеток и выключателей места внутри подрозетника.

 

Крепление подрозетника для гипсокартона

Крепление подрозетника для гипсокартона осуществляется за счет так называемых распоров («ушек» или «лапок») установленных на винтах. Они могут быть железные или пластиковые, быть различных форм и типов, в зависимости от производителя, но принцип действия всегда одинаковый.

При закручивании этих болтов, распоры двигаются по направляющим и прижимаются к внутренней стороне стены, тем самым надежно фиксируя подрозетник. Достаточно подробно весь процесс описан в статье «Установка подрозетников в гипсокартон».

 

Соединение подрозетников для гипсокартона

Для объединения подрозетников для гипсокартона в блоки, чаще всего применяются специальные соединители, продающиеся отдельно. Обязательно обратите внимание на это перед покупкой подрозетников для электромонтажа.

В зависимости от производителя и конструкции подрозетника, выглядеть соединители могут по-разному. Использовать их крайне желательно, соединители фиксируют подрозетники относительно друг друга, гарантируя тем самым точность и простоту последующего подключения и установки розеток, выключателей или любого другого электроустановочного оборудования в них.

Давайте рассмотрим, как соединить два подрозетника для гипсокартона в единый блок, на примере подрозетников фирмы
HEGEL.

1. Первым делом необходимо убрать заглушки в местах установки соединителей.

Раз мы соединяем два подрозетника для гипсокартона, убираем по одной заглушки в каждом из них.

2. Устанавливаем соединитель в подготовленное посадочное место.

 

При этом обратите внимание на профиль соединителя, он выполнен ступенькой, точно такой же профиль имеет установочное место в монтажной коробке (подрозетнике), что не даст вам выполнить соединение неверно.

 

 

3. Свободную сторону соединителя, точно так же, помещаем в посадочное место второго подрозетника. На этом соединение закончено и блок готов к установке.

 

Таким же образом можно соединить неограниченное число подрозетников, но на практике, обычно, используется не более четырех-пяти подрозетников для гипсокартона в одном блоке, так как основные производители электроустановочного оборудования, не делают рамок более чем на четыре или пять постов.

Хорошо зарекомендовали себя в работе подрозетники для гипсокартона следующих производителей:

 

Hegel

Legrand

Gusi

Schneider electric

Размеры гнезд

SAE для приводов 1/4 “Таблица

Прежде чем купить неправильный набор торцевых ключей, ознакомьтесь с нашей таблицей, чтобы узнать, какие размеры SAE совместимы с приводом 1/4 дюйма. Мы поискали в Интернете и собрали 11 наиболее распространенных размеров сокетов SAE, встречающихся в наборах дисков 1/4 дюйма. Стандартные дюймовые размеры квадратных приводов включают 1/4 ″, 3/8 ″, 1/2 ″, 3/4 ″, 1 ″, 1-1 / 2 дюйма, 2- 1/2 дюйма и 3-1 / 2 дюйма. Хотя есть несколько других менее распространенных размеров, 1/4 дюйма – самый маленький.Таким образом, самые маленькие размеры сокетов доступны только для этого размера привода.

Используется для розеток для дисководов 1/4 дюйма

Из-за своего небольшого размера гнезда для приводов 1/4 дюйма идеально подходят для ограниченного пространства и точных применений. Некоторые примеры включают скейтборды, садовое оборудование, небольшие моторы и электронные устройства. Кроме того, механикам и сантехникам понадобится набор приводных головок диаметром 1/4 дюйма при приближении к близким объектам.

Ключи на четверть дюйма имеют не только самый маленький размер привода, но и более короткие рукоятки.Это приводит к тому, что гаечный ключ имеет меньший крутящий момент, чем более длинные аналоги. Хотя это может показаться менее желательным, на самом деле оно весьма полезно в приложениях, где чрезмерная затяжка губительна. В результате приводные ключи 1/4 дюйма являются отличными кандидатами для обработки таких хрупких материалов, как пластик, керамика и алюминий.

Еще одно главное преимущество набора разъемов для дисков 1/4 дюйма – это просто удобство. Мастера по дереву и слесари обычно держат пару на своем верстаке для работы и мелкого ремонта.В то время как для работы на работе необходимы ключи большего размера, для большинства бытовых нужд хватит привода 1/4 дюйма. Конечно, это не означает, что приводные ключи на 1/4 дюйма работают без ограничений. Болты большего размера лучше всего крепятся с помощью дисков сопоставимых размеров. То есть, хотя вы можете использовать четверть-дюймовый диск с разъемом 9/16 ″, диск большего размера может оказаться лучшим сервером для вас. Как правило, пора увеличить размер, если размер сокета более чем в два раза превышает размер вашего диска.

Размеры гнезда SAE для привода 1/4 ″

5/32 ″

3/16 ″

7/32 ″

1/4 ″

9/32 ″

5/16 ″

11/32 ″

3/8 ″

7/16 ″

1/2 ″

9/16 ″

На главную »Учебные пособия и ресурсы для мастерской» Инструменты »Размеры гнезда SAE для привода 1/4 ″

Мы будем рады, если вы поделитесь!

Размеры розеток

в порядке от наименьшего к наибольшему – таблицы преобразования включены

Сортировка розеток по размерам в порядке от наименьшего к наибольшему не так проста, как можно было бы подумать.Во-первых, вам нужно знать, какой размер диска вы используете.

Наиболее распространенные размеры погружения:

• Привод 1/4 ″
• Привод 3/8 ″
• 1/2 ″ привод
• другие размеры привода

Кроме того, существует 2 основных стандарта измерения:

span {background-color: # a0ce4e! important} .fusion-content-box-2 .fusion-content-box-hover .link-area-box-hover .heading .icon> span {border-color: # a0ce4e! important }]]>

Разработка стандартов SAE

Стандарты SAE International используются для развития мобильной инженерии во всем мире.Программа разработки технических стандартов SAE сейчас – и вот уже почти столетие – является одним из основных направлений деятельности организации в тех отраслях мобильности, которые она обслуживает: аэрокосмической, автомобильной и грузовой. Сегодняшняя продуктовая линейка стандартов SAE включает почти 10 000 документов, созданных в результате согласованной разработки стандартов более чем 240 техническими комитетами SAE с более чем 450 подкомитетами и рабочими группами. Эти работы санкционированы, пересмотрены и поддерживаются добровольными усилиями более 9000 инженеров и других квалифицированных специалистов со всего мира.Кроме того, у SAE есть 60 американских технических консультативных групп (USTAG) при комитетах ISO.

Для получения дополнительной информации о программе разработки технических стандартов SAE перейдите по адресу https://www.sae.org/standards/development.

Вот несколько обзорных статей, которые мы сделали о наборах розеток:

7 лучших наборов розеток за деньги Обзор 2020

11 Обзор лучших розеток 2020

Возможно, у вас уже есть розетка или набор. Скорее всего, вам не хватает одного или нескольких размеров, и вам нужно получить их, чтобы завершить набор.Чуть ниже вы найдете справочные таблицы, чтобы вы могли быстро определить, какие размеры сокетов вам не хватает. Они также отсортированы по размеру, от самого маленького до самого большого.

Pro Совет: не ожидайте, что какой-либо набор будет иметь абсолютно все размеры из списка диаграмм, и вам никогда не понадобятся все они. Итак, сначала подумайте о необходимых вам инструментах, чтобы определить, какие размеры вам нужны в наборе розеток.

Вы можете скачать PDF-версию таблиц здесь.

Таблица размеров метрических головок

60 мм 9 0017 9030 0

Привод 1/4 “	Привод 3/8″	Привод 1/2 “	Привод 3/4″	Привод 1 “
4 мм	5.5 мм	8 мм	19 мм	36 мм
4,5 мм	6 мм	9 мм	20 мм	38 мм
5 мм	7 мм	10 мм	21 мм	41 мм
41 мм
мм	8 мм	11 мм	22 мм	46 мм
6 мм	9 мм	12 мм	23 мм	50 мм
7 мм	10 мм	13 мм	24 мм		8 мм	11 мм	14 мм	25 мм	55 мм
9 мм	12 мм	15 мм	26 мм	58 мм
10 мм	13 мм	16 мм	27 мм
11 мм	14 мм	17 мм	28 мм	63 мм
12 мм	15 мм	18 мм	29 мм	65 мм
13 мм	16 мм	19 мм	30 мм	67 мм
14 мм	17 мм	20 мм	31 мм
15 мм	18 мм	21 мм	32 мм	71 мм
	19 мм	22 мм	33 мм	75 мм
	20 мм	23 мм	34 мм	77 мм	019
21мм	24мм	35мм	80мм
	22мм	25мм	36мм
		26мм	38мм
		27мм	40мм
	28 мм	41 мм
	30 мм	42 мм

Таблица размеров гнезд SAE

Привод 1/4 “	Привод 3/8″	1/2 “Привод	3/4″ Привод	1 “Привод
5/32″	1/4 “	3/8″	7/8 “	1-5 / 8″
3/16 “	5 / 16 “	7/16″	15/16 “	1-11 / 16″
7/32 “	3/8″	1/2 “	1″	1 -3/4 “
1/4″	7/16 “	9/16″	1-1 / 16 “	1-13 / 16″
9/32 “	1/2 “	19/32″	1-1 / 8 “	1-7 / 8″
5/16 “	9/16″	5/8 “	1 -3/16 “	2″
11/32 “	5/8″	21/32 “	1-1 / 4 “	2-1 / 8″
3/8 “	11/16″	11/16 “	1-5 / 16″	2-3 / 16 “
7/16 “	3/4″	3/4 “	1-3 / 8″	2-1 / 4 “
1/2″	13/16 “	25 / 32 “	1-7 / 16″	2-3 / 8 “
9/16″	7/8 “	13/16″	1-1 / 2 “	2 -1/2 “
	15/16″	7/8 “	1-5 / 8″	2-5 / 8 “
	1″	15/16 “	1-11 / 16 “	2-3 / 4″
		1 “	1-3 / 4″	2-15 / 16 “
		1-1 / 16 “	1-13 / 16″	3 “
		1-1 / 8″	1-7 / 8 “	3-1 / 8″
		1-3 / 16 “	2″
		1-1 / 4 “	2-1 / 8″
		1-1 / 2 “	2-3 / 16″
			2 -1/4 “

Таблица преобразования SAE в метрическую систему

В этом мире, где двойные технические стандарты сосуществуют вместе, вы часто будете иметь болт или гайку и не будете знать, какой точный размер гнезда или гаечный ключ использовать.Например, если у вас есть гайка с диаметром 5/16 дюйма (ANSI или британские единицы) и гаечный ключ с метрической единицей измерения, для ее затяжки потребуется ключ на 8 мм. Это то, что показывает таблица преобразования SAE в метрическую систему.

Размер SAE	Метрический размер	Дюймы Десятичный
5/32 дюйма		0,156	5/32 дюйма и 4 мм составляют
	4 мм		достаточно близко
	4.5 мм	0,177
3/16 “		0,188
	5 мм	0,197
	5,5 мм	0,216
7/32″		0,219
	6 мм	0,236
1/4 “		0,25
	6,5 мм	0,256
	7 мм	0.276
9/32 “		0,281
5/16″		0,313	5/16 дюйма и 8 мм
	8 мм	0,315	достаточно близко
11/32 “		0,344
	9 мм	0,354
3/8″		0,375
	10 мм	0,394
13 / 32 “		0.406
	11 мм	0,433	7/16 “и 11 мм –
7/16″		0,438	достаточно близко
15/32 “		0,469	15/32 дюйма и 12 мм –
	12 мм	0,472	достаточно близко
1/2 дюйма		0,5
	13 мм	0,512
17/32 «		0.531
	14 мм	0,551
9/16 “		0,563
	15 мм	0,591	19/32″ и 15 мм
19/32 “		0,594	достаточно близко
5/8″		0,625
	16 мм	0,63
21/32 “		0.656
	17 мм	0,669
11/16 “		0,688
	18 мм	0,709
23/32″		0,719
	19 мм	0,748	3/4 дюйма и 19 мм
3/4 дюйма		0,75	достаточно близко
25/32 дюйма		0.781
	20 мм	0,787
13/16 “		0,813
	21 мм	0,827
27/32″		0,844
	22 мм	0,866
7/8 “		0,875
	23 мм	0,906	29/32 дюйма и 23 мм
29/32″		0.906	достаточно близко
15/16 “		0,938
	24 мм	0,945
1″		1

Размеры привода

Привод Размер на трещотке (также известный как торцевой ключ) – это небольшой квадратный соединительный элемент на конце трещотки. Этот фитинг подходит для розеток одинакового размера. В магазинах и домашних гаражах используются храповики трех стандартных размеров, но существуют и другие размеры.

Привод 1/4 ″

Используется для точных работ с низким крутящим моментом или внутренних работ. Обычно вы хотите использовать гнездо размером 12 мм или меньше (но до 14 мм для приложений с низким крутящим моментом).

Привод 3/8 ″

Самый универсальный и удобный размер привода для большинства людей. Используйте его для работы с двигателем или для универсального использования дома. Он позволяет приложить довольно небольшой крутящий момент, но помещается в местах, недоступных для привода 1/2 дюйма. Как правило, вам нужно использовать торцевые головки от 12 до 18 мм (или больше, если крутящий момент не будет слишком большим).

1/2 ″ Привод

Используется в случаях, когда требуется большой крутящий момент, например, гайки крепления автомобиля или выхлопной системы, или при ввинчивании больших болтов с запаздыванием в стойки стены для установки телевизора с плоским экраном. Обычно используется для головок 19 мм и больше или ударных головок.

Вот видео, в котором подробно и подробно рассказывается о различных типах трещоток и розеток:

Разъемы других размеров

В то время как большинству людей никогда не понадобится ничего, кроме трех размеров приводов, указанных выше, храповики с тремя Существуют диски с размерами / 4 ″, 1 ″, 1-1 / 2 ″ и более крупными.Чаще всего они используются в промышленности или на транспортных средствах, таких как большие грузовики, тракторы и цистерны.

После того, как вы определились с размерами сокетов, подумайте о том, чтобы объединить их с одним из лучших организаторов сокетов, чтобы каждый сокет хранился в соответствующем месте.

Набор розеток для механиков: сколько розеток вам действительно нужно?

Пройдите по проходу в вашем любимом магазине товаров для дома, и вы получите набор механических розеток, состоящий из 40 или 400 штук.Сколько вам действительно нужно?

10-секундная сводка

• Домашние мастера могут обойтись без базового набора торцевых головок 3/8 ″ и 1/2 ″ и добавлять размеры по мере необходимости.
• Pro может легко иметь 400, 500 или более штук, включая:
• 3 размера привода: 1/4 ″, 3/8 ″ и 1/2 ″
• Стандартная, короткая, длинная ручка и трещотки с гибкой головкой
• Расширения
• Метрическая система и SAE
• Torx и E-Torx
• Головки ударные

[adsenseyu1]

С чего начать?

Мастера-мастера

Ваш набор механических розеток для домашнего мастера не обязательно должен быть таким полным, как у профессионалов.Начните с набора головок 3/8 ″ и 1/2 ″, в котором не используются тонны шестигранных ключей в качестве наполнителя. Вы можете начать работу менее чем за 100 долларов.

Оттуда добавляйте детали по мере необходимости для машин, над которыми вы работаете. Со временем вы создадите красивый набор, в котором у каждой части есть цель и история.

Плюсы

Трещотки

Подавляющее большинство того, что вам понадобится для поворота с головкой, будет включать в себя наковальню 1/4 ″, 3/8 ″ или 1/2 ″ на храповике. Все они охватывают разный диапазон размеров розеток.Вы увидите некоторое перекрытие между ними, так что вы получите гнезда одинакового размера на разных трещотках.

Pro потребуется по крайней мере по одному каждого размера, так как вы столкнетесь с широким спектром застежек для их использования.

Однако это абсолютный минимум. Вам также понадобятся трещотки с короткими ручками, длинными ручками и гибкими головками, чтобы покрыть все ваши основания.

Вы по достоинству оцените дополнительное усилие, которое обеспечивает более длинная ручка, а гибкие головки и короткие ручки помогут вам попасть в места, недоступные для стандартных трещоток.

Пока мы говорим о труднодоступных местах, вам потребуются удлинители для каждого размера приводного вала. Поскольку розетки не подходят абсолютно везде, вы можете добавить приличный набор гаечных ключей в свой список покупок.

Наборы гаечных ключей с трещоткой: почему все их любят

Наборы головок

Вместо того, чтобы весь мир принял один стандарт для измерения размеров розеток, у нас есть два набора стандартов: SAE и метрические.Вы будете сталкиваться с обоими этими стандартами довольно часто, и вам понадобятся оба набора для каждого размера вашего диска. Не забудьте несколько углублений для более длинных болтов.

Некоторые производители любят фантазировать и использовать конструкции Torx. Добавьте в список головки Torx и E-Torx.

Розетки предназначены не только для трещоток. Вам нужно иметь под рукой хороший набор ударопрочных головок для ударного ключа. Хотя выход из строя хромированной розетки не такой взрывоопасный, как утверждают некоторые, он определенно не выдерживает ударного инструмента.

[adsenseyu2]

Последние мысли

Как новый механик, просто ошеломляюще осознавать, сколько деталей вам нужно для набора гнезд для механики. Именно поэтому эти многофункциональные устройства выглядят так красиво… и устрашающе дорого.

Мы выступаем за то, чтобы не отказываться от оплаты за первый год использования инструментов премиум-класса. Вы можете выполнить эту работу с помощью набора гнезд для мастерской механики от Home Depot или Lowe’s за четверть стоимости или меньше. Эти премиальные инструменты приятно иметь, но нужно собрать их вместе, поскольку у вас есть деньги, чтобы за них заплатить, а не быть рабом долга.

Руководство покупателя набора розеток

»Блог ноу-хау NAPA

В гараже электроинструменты удобны и полезны для обслуживания и ремонта вашего автомобиля, но ручные инструменты – это важнейшие инструменты, на которые полагается каждый самодельщик в магазине или гараже. Полный ассортимент розеток, трещоток и аксессуаров необходим для выполнения самых разных работ, от легкого обслуживания до более тяжелых и сложных работ. Это руководство для покупателя набора розеток поможет вам найти тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям, или выбрать идеальный подарок для друга или члена семьи.

Основы набора розеток

Метрические, SAE и Whitworth: В то время как SAE или розетки стандартного размера с измерениями в дюймах широко используются для старых отечественных автомобилей, большинство современных автомобилей – как импортных, так и отечественных – в основном используют метрическое оборудование , измеряется в миллиметрах. Выберите метрическую систему или набор SAE в зависимости от ваших потребностей или обеспечьте свой гараж обоими, чтобы у вас всегда был подходящий инструмент для работы.

Розетки Whitworth – это третий тип, который используется почти исключительно на британских автомобилях.Номинальные размеры Whitworth указаны в дюймах, как SAE, но отражают размер вала болта или внутренний диаметр гайки. Таким образом, гнездо Whitworth 5/8 ″ больше, чем гнездо SAE 5/8 ″. Если вы работаете с классическим британским автомобилем, таким как MG, Rover или Jaguar, вам могут понадобиться ручные инструменты Whitworth. Если нет, придерживайтесь SAE и / или метрических размеров.

Размер привода: Гнезда с метрической системой измерения и SAE доступны в трех размерах привода: inch дюйма, 3/8 дюйма и ½ дюйма. Для каждого требуется своя трещотка и другие аксессуары, например удлинители.Для сокетов меньшего размера обычно используются диски меньшего размера, а для сокетов большего размера используются диски большего размера. Если ваш набор розеток ограничен одним размером диска, выберите 3/8-дюймовый привод, чтобы покрыть большинство разъемов, которые вы будете использовать. Тем не менее, очень полезны и самые маленькие и самые большие диски. Маленькие, ¼-дюймовые приводные головки иногда легче достают до небольших гаек или болтов в узких местах. Большие приводные головки диаметром ½ дюйма могут выдерживать больший крутящий момент и идеально подходят для более крупных крепежных деталей, для которых требуется более длинный храповик или прерыватель для ослабления или полного затягивания.

Очки: Посмотрите вниз на рабочий конец гнезда, часть, которая надевается на гайку или головку болта. Какую форму вы видите? Это шестиконечный шестиугольник или 12-конечная «звезда»? Шестигранная розетка прочнее, чем 12-гранная, потому что ее внутренние стенки плотно прилегают ко всем шести сторонам оборудования. Преимущество 12-гранной розетки – удобство; он может надвигаться на оборудование в любом из 12 положений, что упрощает выравнивание. В то время как 12-гранные розетки подходят для большинства легких работ, выбирайте шестигранные для более крупного оборудования или приложений, требующих серьезного крутящего момента.Шестигранные головки в этой ситуации реже проскальзывают.

Мелкие и глубокие гнезда: Представьте себе гайку, которая при полной затяжке находится на дюйм ниже верхней части болта или шпильки, к которой она прикрепляется. Обычное неглубокое гнездо может даже не касаться гайки до того, как верхняя часть шпильки или болта коснется конца гнезда. В этом случае необходимо глубокое гнездо, чтобы разместить длинный конец болта и плотно прилегать к гайке. Наличие под рукой глубоких розеток может быть полезно в подобных ситуациях.Без них вам может понадобиться гаечный ключ вместо торца, чтобы ослабить эту гайку.

Розетки для свечей зажигания – это особые глубокие розетки, которые должны быть под рукой у каждого мастера. Они достаточно глубоки, чтобы доходить до нижней части установленной свечи зажигания, а в гнездах свечи зажигания есть небольшая резиновая деталь внутри, чтобы защитить верх свечи зажигания от повреждений.

Ударные головки: Не все головки предназначены для использования с электроинструментами. Если вы используете пневматический или электрический ударный гаечный ключ, вам понадобится набор ударных головок, предназначенный для использования с этими инструментами с высоким крутящим моментом.Более жесткая конструкция позволяет ударным головкам выдерживать нагрузки от электроинструментов.

Некоторые наборы головок включают трещотки и аксессуары, такие как удлинители или прерыватели. Если ваш ящик для инструментов еще не оснащен трещотками и удлинителями, может быть более экономичным купить набор розеток, включающий эти важные детали. Я так часто использую удлинители для своих розеток, что обычно всегда оставляю удлинители среднего размера на каждой трещотке. Если я могу легко достать аппарат без него – а мне нужно много усилий – я сниму удлинитель и прикреплю гнездо непосредственно к храповику.

Популярные наборы головок

Если вы только начинаете или вам нужен полный набор для замены сколоченного набора инструментов, приведенная ниже таблица поможет вам выбрать правильный набор по правильной цене. Вы можете заказать прочные, но недорогие инструменты Evercraft или профессиональные инструменты Carlyle онлайн или посетить местный магазин NAPA AUTO PARTS, чтобы ознакомиться с ними на практике.

Сравнительная таблица комплектов розеток для стартера

Если вы только начинаете, эти наборы розеток Evercraft с размерами SAE и метрическими размерами идеально подходят.Найдите все размеры сокетов, включенные в каждый набор, используя ссылки в столбце «Просмотр / цена» в правой части диаграммы.

Таблица сравнения наборов розеток SAE

Найдите все размеры розеток, включенных в каждый набор, используя ссылки в столбце «Просмотр / цена» в правой части таблицы.

Метрическая таблица сравнения наборов розеток

Найдите все размеры розеток, включенных в каждый набор, используя ссылки в столбце «Просмотр / цена» в правой части таблицы.

Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием , доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для текущего обслуживания и ремонта.Чтобы получить дополнительную информацию о нашем руководстве для покупателя комплектов розеток, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

A-Z Обзор руководства по розеткам и 10 лучших наборов розеток 2021

Вам сложно выбрать правильный размер и тип розетки для крепежа? Если да, не беспокойтесь, потому что большинство домашних мастеров и даже механиков сталкиваются с этим, глядя на розетки в своем наборе инструментов.

Один из вариантов – попробовать метод пробной версии. Он включает случайный выбор одного сокета, использование его, чтобы увидеть, работает он или нет, и переход к следующему, если он не работает.Так больно, правда?

Или просто прочтите это руководство, которое охватывает все, что вам нужно знать о розетках, в том числе:

• Типы и размеры розеток
• Адаптер и удлинитель розетки
• 10 лучших наборов розеток, рекомендованных экспертами.

Типы и размеры розеток

Розетки можно разделить на различные типы в зависимости от их размеров, точек контакта, области применения, а также от того, собираетесь ли вы использовать их с ручными или ударными инструментами.Читайте дальше, чтобы узнать о различных типах и профессиях, для которых они лучше всего подходят.

Размеры гнезда

На размер гнезда влияют три фактора. Они включают размер диска, размер головки и длину гнезда. Вам сложно осмыслить первые два термина? Затем вы должны проверить их определения, приведенные ниже:

• Размер гнезда : это относится к размеру отверстия для привода, которое подходит к концу храповика.Три наиболее распространенных типоразмера головок:
  • 1/4 ″ : он удобен для задач, требующих низкого крутящего момента и высокой точности.
  • 3/8 ″ привод: поскольку он чрезвычайно универсален, этот размер диска позволит вам выполнять практически любую работу у вас дома, в машине или в гараже.
  • 1/2 ″ привод: используется для задач, требующих высокого крутящего момента или снятия автомобильных гаек.

• Размер головки гнезда : Также известен как размер гнезда, его размер колеблется от 5/32 дюйма до 3-1 / 8 дюйма в SAE (от 4 мм до 80 мм в метрической системе).Эти числа решат, подойдет ли гнездо под размер болта или нет.

Размер храпового механизма по сравнению с размером гнезда

Возможно, вы уже знаете, что общие размеры храповика и гнезда одинаковы – 1/4 “, 3/8” и 1/2 “.

Само собой разумеется, что если вы планируете использовать розетку с определенным храповым механизмом, размеры обоих дисков должны быть совместимы. Или розетка не подойдет. В этом случае переходник с квадратным хвостовиком – ваш спаситель.

Таблица размеров SAE и метрических головок

Сокращенная форма Общества автомобильных инженеров, стандарт SAE происходит от английской или английской системы мер. Он основан на дюймах и долях дюймов и был в основном стандартом для автомобилей американского производства на протяжении 1970-х годов.

Напротив, метрическая система всегда была предпочтительной системой измерения крепежа в остальном мире. Это более удобно, чем стандарт SAE, потому что метрическая система определяет свои измерения в миллиметрах (мм).Все импортные автомобили в США имеют метрические болты.

Таблица размеров гнезд SAE

Таблица размеров метрических гнезд

Таблица преобразования SAE в метрические

Скачать таблицу размеров гнезд в формате pdf

Какие размеры гнезд наиболее востребованы в вашем гараже?

Исходя из моего опыта, 3/8–3 / 4 ″ (SAE) и 10–19 мм (метрические), как правило, являются наиболее часто используемыми размерами розеток в вашем гараже. Наиболее распространены 3/8 дюйма и 10 мм.

Как сделать считываемыми размеры сокетов?

Один из лучших способов сделать размеры разъемов читаемыми – это пометить их краской. Все, что вам нужно, это две кисти и две краски (красная и синяя). Вы можете использовать красную краску для обозначения размеров SAE и синюю краску для обозначения метрических размеров.

Длина розеток

Ниже приведены розетки различной длины:

Мелкие розетки

Мелкие розетки, которые предпочитают любители «сделай сам», имеют много преимуществ.Они легко помещаются в ограниченном пространстве, потому что у вас может быть больше свободного пространства над головой. Поэтому вы можете рассчитывать на их помощь при ремонте или техническом обслуживании автомобильных двигателей.

Розетки большой длины

Они широко рекомендуются по ряду причин. Вы можете использовать гнезда с глубокими отверстиями как для труднодоступных, так и для обычных креплений (если пространство не так ограничено).

Для домашних мастеров глубокие розетки, возможно, все, что вам нужно в гараже. Конечно, будут возникать ситуации, когда решить проблемы могут только мелкие или полуглубокие.Но если честно, сколько раз? Правильно близко к нулю!

Как механик, с другой стороны, вы должны иметь различные типы сокетов для различных ситуаций.

Полуглубокие розетки

Полуглубокие розетки – это лучшее из обоих миров. Вы можете рассчитывать на то, что они обеспечат более широкий охват, чем их мелкие аналоги. В то же время они легче маневрируют, чем глубокие розетки в ограниченном пространстве.

Контактные точки гнезда Шестигранные гнезда более полезны в большинстве случаев.Но у 12-точечной розетки все же есть свои приложения.

Точки гнезда, которые соприкасаются с гайками или головками крепежа, называются точками контакта. Самыми популярными, несомненно, являются 6- и 12-гранные головки.

Головка с шестигранной головкой

Вы когда-нибудь задумывались, почему ударные розетки в основном бывают шестигранной конфигурации?

Потому что эти гнезда позволяют приложить огромную силу. Это, в свою очередь, стало возможным благодаря двум фактам:

• Эти гнезда закрывают большую площадь на 6-точечных застежках.Тем самым снижается вероятность соскальзывания и закругления застежки.
• У них более толстые стенки, которые выдерживают большую силу.

Именно поэтому шестигранные головки можно использовать для задач с более высоким крутящим моментом и работ, требующих высокого крутящего момента.

12-гранная розетка

Хотите заполучить розетку, которая легко соединяется с помощью застежки? Тогда купите себе 12-гранную розетку. Это делает их незаменимыми для работ, где точное местоположение болта трудно определить и увидеть.

Кроме того, поскольку у них больше углов, чем у их 6-точечных аналогов, 12-гранные головки имеют больший диапазон движения. Они также работают в ограниченном пространстве. Но если у вас уже есть торцевой ключ с храповым механизмом, это преимущество теряет смысл.

Во многих ситуациях вам понадобится 12-гранная розетка. Примеры включают автомобили, которые используют 12-точечный крепеж для соединения их карданного вала с дифференциалом.

6-гранные головки лучше всего подходят для 6-точечных креплений, в то время как 12-гранные головки идеально подходят для 12-точечных креплений.Но их площадь контактной поверхности на 6-точечном креплении меньше (среднее изображение), что будет оказывать большее давление на углы гайки или болта, что увеличивает вероятность проскальзывания и закругления головки крепежа.

Другие типы

Вот и другие типы точек контакта розеток:

Для различных задач требуются разные точки контакта розеток. Это некоторые из них, с которыми вы можете столкнуться, помимо других вариантов.

• 4-гранная (квадратная головка) : 4-гранная головка, используемая на квадратном креплении, обеспечивает надежный захват любым типом гаечного ключа и является недорогой в производстве.Однако, поскольку они имеют только 4 стороны (на расстоянии 90 градусов друг от друга), ваш гаечный ключ может находиться только в четырех положениях, что делает эти гнезда немного неудобными в различных ситуациях.

• 8-гранная (двойная квадратная розетка) : Также известна как двойная квадратная розетка, усовершенствованная версия квадратной розетки и производится в большом разнообразии размеров.
  У них очень толстые стенки, отчасти из-за их более острых краев, которые создают большую нагрузку на их углы, чем у других розеток.Их лучший диапазон движения также позволяет им легко вставлять квадратные розетки. Вы можете заметить, что техники используют 8-гранные розетки в железнодорожной отрасли.

• 5-гранная (Penta) розетка : Гайки для крепления газовых, водяных клапанов и коммунальных служб, 5-гранная розетка также доступна в различных размерах. Некоторые из распространенных размеров 5-гранных головок, которые вы можете найти на рынке, включают, среди прочего, 1/2 дюйма и 3/8 дюйма.

• Шлицевой патрон : Разработаны, чтобы предложить более высокую прочность при более компактном профиле, они имеют большую площадь контакта, что позволяет применять более широкий крутящий момент без повреждения гайки и ее углов.Однако вы можете отметить, что это преимущество ограничивается шлицевыми крепежными деталями.
  Их можно использовать с приводами Torx, квадратными приводами, шестигранными приводами (SAE и метрическими), 12-позиционными приводами (SAE и метрическими). Лучшее их применение – откручивание закругленных болтов.

Обычная розетка или ударная головка

Предназначена ли ваша розетка для использования с ручными или ударными инструментами? Вот как вы можете ответить на этот вопрос.

Ударные розетки занимают трон, поскольку они более многофункциональны.

Ударные головки

Ударные головки – предназначены для использования с ударными инструментами (гайковертами, ударными отвертками и т. Д.).

У них также толстые стенки, и они в основном изготовлены из хромомолибденовой стали, которая относительно мягче, чем хромированная муфта, что позволяет им лучше поглощать вибрацию без растрескивания. Большинство из них имеют матово-черную отделку из-за черного оксидного покрытия.

Такие головки имеют стопорные штифты, которые предотвращают их падение из-за вибрации ударного инструмента.

С другой стороны, их толстые стенки ограничивают их использование в ограниченном пространстве. Впрочем, разница не такая значительная, ведь производители сейчас делают их все тоньше и тоньше.

А тот факт, что их материал более мягкий, делает эти розетки склонными к деформации и износу с течением времени.

Несмотря на все свои недостатки, ударные головки широко рекомендуются, поскольку они дешевле и покрывают практически все ваши задачи.

Стандартные розетки

Это не относится к обычным / хромированным розеткам.Они имеют хромированную и глянцевую поверхность, в основном изготовлены из хромованадиевой стали и имеют относительно тонкие стенки.

Что касается недостатков, эти модели могут использоваться только с ручными инструментами, тогда как вы можете использовать ударные головки как с ручными, так и с ударными инструментами.

Но они восполняют этот недостаток твердостью и относительно долгим сроком службы – только при правильном использовании. Их тонкая стенка также позволяет этим розеткам беспрепятственно работать в ограниченном пространстве.

Гнезда для специального применения

Вот различные гнезда наряду с их применениями:

Гнезда с битом

Как вы, возможно, уже знаете, насадки для гнезд представляют собой комбинацию битов (например, насадок для отвертки) и гнезда.Они подключаются к токарным инструментам (например, храповику) во многом так же, как и обычное шестигранное гнездо – с помощью квадратного ключа, и используются для открывания и закрепления винтов.

Ниже приведены наиболее распространенные типы головок для бит:

Головки Torx и головки E-Torx

Оба они могут быть идентифицированы по их шестигранной звездообразной схеме. Разница между ними очевидна – у одного есть бит, а у другого – нет. В народе их еще называют мужские и женские розетки Torx.Имеет смысл, правда?

Головки Torx для бит

Внутренний болт Torx можно найти в автомобильной промышленности и компьютерных системах. Головки Torx

(или внешние Torx / Male Torx) предназначены для установки и поворота крепежных элементов с внутренней головкой Torx.

Размеры головок для бит Torx обозначаются буквой T, за которой следует число в диапазоне от T1 (наименьшее) до T100 (наибольшее).

Таблица размеров головок Torx

Торцевая головка E-Torx

Внешний болт Torx обычно встречается в немецких автомобилях.

Также известен как внешняя головка torx / внутренняя головка Torx.На самом деле они не являются битовыми сокетами, потому что, ну, у них нет битов. Они предназначены для установки и поворота крепежа с внешней головкой Torx.

Размер головки торцевых головок E-torx обозначается буквой E, за которой следует число в диапазоне от E4 (наименьшее) до E44 (наибольшее)

Таблица размеров головок E-torx

Скачать Torx и E- Размер головки Torx pdf

Torx plus

Torx plus – это обновленная версия приводной системы Torx, которая позволяет:

– Лучшая передача крутящего момента
– Лучшее взаимодействие инструментов
– Увеличить срок службы инструмента

Стандартное сверло Torx будет вставляются в крепеж Torx Plus, но Torx Plus не будет работать в стандартном исполнении.
Размеры Torx plus обозначаются числом, за которым следует буква:

• IP (внутренний плюс), в диапазоне от 1IP (самый маленький) до 100IP (самый большой)
• EP (внешний плюс), в диапазоне от 1EP до 42EP (самый большой ). Кроме того, у них также есть несколько очень маленьких размеров – H7EP, h5EP, h4EP, h3EP (от меньшего к большему, h3EP ближе всего к 1EP).
  Люди также используют обратный порядок (например, IP14, EP14) для их вызова.
  

Защищены ли они от взлома?

Вы можете ответить на этот вопрос, посмотрев на конструкцию вашей головки Torx.Те, которые защищены от взлома, имеют штырь в центре головы. Этот столб предотвращает вставку любой прямой отвертки (или стандартной отвертки Torx) в бит Torx.

Другие распространенные гнезда для битов

Проходные гнезда Если глубокое гнездо недостаточно глубокое, можно использовать сквозное гнездо.

Разработанные для использования с храповым механизмом проходного действия, эти головки позволяют работать в ограниченном пространстве, поскольку их трещотки имеют незначительную толщину.В них есть сквозное отверстие, что делает их полой трубкой и позволяет использовать их на любом болте, при этом их длина не вызывает проблем.

Есть одна вещь, которую вы можете отметить в отношении сквозных розеток. Они не работают при подключении к квадратному выступу храпового механизма. Вместо этого эти розетки работают только с сквозными храповиками, которые могут зажиматься вокруг их головы. И если вы хотите использовать обычную розетку для сквозной розетки, у вас должен быть сквозной адаптер.

Розетки для свечей зажигания

Их название дает понять, что такое “свечи зажигания”.Они предназначены для установки свечи зажигания в двигатель. Эти розетки, как правило, длиннее обычных розеток и в основном поставляются с:

• Магнитная вставка
• Резиновая вставка

Идея состоит в том, чтобы предохранить свечу зажигания от падения и повреждения. Как механик, я предпочитаю модель с магнитом, так как резина иногда выскакивает без причины.

Тот факт, что они имеют тенденцию быть длинными, не означает, что вы можете думать о свечных розетках как о каком-то варианте глубоких розеток.Оба разные. Хотя вы можете использовать глубокие розетки для многих задач, свечи зажигания специально разработаны для работы со свечами зажигания.

Эта разница может показаться незначительной, но она имеет большое значение. Вот почему мы так уверены.

Специальная основа свечей зажигания предотвращает проскальзывание во время работы. Это, в свою очередь, ускоряет установку и снятие свечи зажигания с помощью свечи зажигания. Это также означает, что по сравнению с глубокими гнездами гнезда для свечей зажигания представляют меньший риск повреждения керамического изолятора свечи зажигания.

Таблица размеров гнезд для свечей зажигания

Наиболее распространенные размеры гнезд для свечей зажигания – 5/8 ”и 13/16”. Однако разные автомобили поставляются со свечами зажигания разного размера, что слишком велико, чтобы включать его в эту статью. Вот моя рекомендация – попробуйте погуглить с ключевым словом: «название модели вашего автомобиля» + размеры гнезд свечей зажигания.
В таблице ниже указаны размеры патронов свечей зажигания, с которыми вы когда-либо столкнетесь, и их общее применение.

Примечания: Есть несколько вещей, которые НЕОБХОДИМО учитывать при покупке свечи зажигания:

• 3/8 “привод: когда дело доходит до свечи зажигания, размер 3/8” привода – это наиболее полезный и распространенный
• Тонкостенная: НЕ покупайте стандартные тонкостенные розетки на рынке.Стенка розетки должна быть очень тонкой, чтобы поместиться в ограниченном пространстве двигателя.
• 6-гранная и 12-гранная розетка: наличие обоих типов имеет решающее значение, поскольку разные свечи зажигания требуют разных точек контакта.
• Гибкость: дотянуться до свечи зажигания сложно. Вот почему вам может понадобиться поворотное гнездо и удлинитель.

Головка для гайки с проушиной

Головка для гайки с проушиной, очевидно, используется для… гаек с проушиной. Они спроектированы с

– Ударный материал: выдерживают высокий крутящий момент: именно поэтому они в основном поставляются с приводом 1/2 ”

– Тонкая стенка: для установки в труднодоступных местах и ​​предотвращения царапин и повреждения головок на ободах

Помимо обычных головок с проушинами, о которых я упоминал выше, существует несколько распространенных их разновидностей:

Такие головки поставляются с сердечником и втулкой, не оставляющими царапин.Это предотвращает повреждение колес, нестандартных ободов и гаек. Вы также можете снять внешний рукав для использования в ограниченном пространстве.

• 6-гранная и 7-гранная шлицевая головка:

Варианты шлицевых головок. Вы можете использовать их для 6-шлицевых или 7-шлицевых стопорных гаек колеса, прикрепив эти головки к обычному шестигранному гнезду.

Многоразмерные розетки

Универсальные розетки

Хотя они похожи на стандартную глубокую розетку, головка универсальной розетки залита несколькими крошечными металлическими штырями.Эти штифты подпружинены. После того, как вы поместите гнездо на головку застежки, штифты, находящиеся лицом к лицу с головкой застежки, будут вдавлены.

Это позволит штифтам по бокам окружать головку застежки и захватывать ее. Этот механизм делает универсальные розетки идеальным выбором для тех, кто пользуется розетками каждый день. Но это не значит, что с универсальными розетками все наворочено.

Недостатки универсальных розеток

Так как универсальные розетки имеют несколько подвижных частей (штифтов), они изнашиваются быстрее, чем стандартные розетки, у которых меньше подвижных частей.И даже до того, как они со временем изнашиваются, штифты будут регулярно заливаться жиром или маслом, в результате чего гнездо становится бесполезным до тех пор, пока вы не очистите штифты.

Как будто этого недостатка недостаточно, универсальные розетки страдают еще одним недостатком. Площадь штифтов, которые будут контактировать с застежкой, меньше. Вот почему вы не можете применить такой же крутящий момент с универсальной головкой, как со стандартной или глубокой головкой.

Однако предположим, что вы пытаетесь приложить больший крутящий момент.В этом случае застежка может быть сорвана (в лучшем случае) или повреждена (в худшем случае) и станет бесполезной для любых будущих задач. Все эти недостатки являются причиной того, что большинство профессионалов не советуют использовать универсальные розетки.

Розетки Go2

Розетка Go2 представляет собой регулируемую головку и съемник для болтов и гаек. Он подходит для размеров от 10 мм (3/8 ″) до 20 мм (3/4 ″) и захватывает гайки и болты – или практически все, что может поместиться в его резьбовую полость. Вы можете увеличить / уменьшить размер его полости с помощью бокового винта.

Вот как работает эта розетка.

• Шаг 1 : Поместите гнездо поверх любого болта, который вы хотите затянуть / удалить

• Шаг 2 : Отрегулируйте размер его полости, затянув боковой винт

• Шаг 3 : Убедитесь, что болт плотно прилегает к полости

• Шаг 4 : Положите ключ на головку и поверните ее

Недостатки розеток Go2

При использовании розетки GO2 вы можете заметить что его ось вращения не является круговой или симметричной.Вместо этого это гнездо вращается по асимметричной оси, что означает, что оно перемещается в одну сторону, когда вы поворачиваете гаечный ключ для затягивания / ослабления болта (шаг 4). Вот как это может вызвать проблему.

Когда вы поворачиваете гаечный ключ, чтобы вывернуть болт, гнездо будет отклоняться к внешней стороне. Если болт находится в узком месте (окружен другими объектами), асимметричное движение гнезда приведет к тому, что его боковой винт войдет в контакт с ближайшим объектом, что создаст проблему зазора.

Об этой проблеме стоит упомянуть еще по одной причине. Размер самой розетки может быть слишком большим для использования в труднодоступном месте. Вместе с вышеупомянутой проблемой зазора – его относительно большой размер для гнезда делает Go2 нежелательным выбором для ограниченного пространства.

Адаптер розетки

Адаптер розетки позволяют использовать одну и ту же розетку для различных задач. Они позволяют адаптировать размер диска вашей розетки для использования с гаечным ключом с различными размерами и типами дисков.Например, переходник для гнезда позволит вам настроить гнездо с квадратным хвостовиком 1/4 дюйма для использования с храповым механизмом, имеющим квадратный хвостовик 3/8 дюйма.

Они состоят из двух частей – мужской и женской – и доступны в различных вариантах. Адаптеры тоже не входят в категорию универсальных. Читайте дальше, чтобы узнать больше об их нескольких типах и решить, какой из них может вам пригодиться.

Адаптер квадратного сечения

Доступны три типа – стандартный, трансформируемый и с электроизоляцией – адаптеры квадратного сечения выполняют именно то, что подразумевает их название.Все они преобразуют розетки из одного квадрата в другой. Хотя трансформируемый и электроизоляционный типы идут на шаг впереди.

В то время как конвертируемые адаптеры требуют, чтобы вы протолкнули квадратный хвостовик через адаптер, чтобы изменить его размер, электроизоляционные адаптеры, в общем, изолированы. Они защищают розетку от нежелательного контакта с электрическими цепями под напряжением. Вот пример того, как работают все эти адаптеры.

Предположим на мгновение, что у вас есть приводная трещотка 3/8 дюйма и приводная головка 1/4 дюйма.Здесь вам нужно устройство, которое позволит вам использовать первое со вторым. И это именно то, что вы получите с переходником квадратного сечения с 3/8 дюйма на 1/4 дюйма.

Примечание : с этими адаптерами всегда можно увеличить на 1 размер (или уменьшить на 1 размер), но если увеличить длину в любом направлении, это подвергнет риску розетку и храповик.

Проходной адаптер

Проходные адаптеры превращают сквозную трещотку в стандартную храповик, что позволяет использовать ее со всеми стандартными розетками.Некоторые из них оснащены быстросъемной кнопкой и хромированной отделкой.

Вы должны иметь в виду одну вещь: переходной адаптер не превратит вашу сквозную трещотку на 100% в обычную. Адаптер может не оставаться зафиксированным в храповике или даже выскочить при приложении слишком большого крутящего момента.

Адаптер с головкой под шестигранник

Используете ли вы дрель / шуруповерт или ударные отвертки? Тогда вам могут пригодиться переходники с внутренним шестигранником. Эти переходники подходят для гнезда квадратного сечения к шестигранной головке дрели / шуруповерта.И они делают это, чтобы вы могли превратить ударный шуруповерт в ударный гаечный ключ.

Некоторые из них могут также преобразовать стандартное сверло в быстросменное сверло, тем самым избавляя вас от использования двух сверл или от трудоемкой задачи повторной затяжки и ослабления патрона. Но их навороченный рабочий механизм не означает, что они дорогие. Эти переходники дешевы.

Переходник карданного шарнира

Вы когда-нибудь прятались под капотом новеньких автомобилей? Тогда вы могли заметить, как там все тесновато.Для вашей стандартной розетки или гаечного ключа практически невозможно попасть туда и выполнить работу. Вот почему вам нужен переходник для карданного шарнира.

Эти адаптеры невероятно гибкие и универсальные. Они также доступны в нескольких размерах дисков – 1/4 ″, 3/8 ″, 1/2 ″ и даже 3/4 ″. Большинство из них хромированы и, следовательно, могут служить вечно, если вы намеренно не используете их неправильно.

Просто помните, что у этих розеток тоже есть недостаток. Из-за их гибкости они теряют крутящий момент почти на 20 процентов.Поэтому вы можете не захотеть использовать их с откалиброванным динамометрическим ключом.

Ручной или ударный инструмент?

В одном из предыдущих разделов мы уже разъясняли, что обычные головки предназначены для ручных инструментов, а ударные инструменты – для ударных головок, и как вы можете различать и то, и другое. Тот же совет касается адаптеров. Если вы используете ударные инструменты, подойдут ударные адаптеры. Вот почему.

В отличие от стандартных адаптеров, ударные адаптеры имеют прочную конструкцию, которая может выдерживать каждый удар, тем самым предотвращая вероятность трещин и поломок и продлевая срок службы гнезда и адаптера.

Кроме того, ударные адаптеры помогают плотно прилегать к электроинструментам. Это позволяет им уберечь квадратный привод инструмента от необычной деформации или повреждений. Напротив, если вы настаиваете на использовании обычного адаптера с ударным инструментом, риск разрыва будет очень высоким.

Удлинитель головок: обработка труднодоступных болтов

Вот все, что вам нужно знать о удлинителях головок:

Зачем они нужны?

Также известные как «удлинители», удлинители гнезда прикрепляются к гнезду на одном конце и храповику на другом.Это позволяет увеличить длину гнезда, облегчая вам доступ к труднодоступным гайкам и болтам.

Удлинители обычно имеют длину от ½ дюйма (15 мм) до 20 дюймов (510 мм) и доступны с шагом от 1 дюйма (25 мм) до 3 дюймов (75 мм). Вы также можете прикрепить разные удлинители, чтобы еще больше увеличить их длину. Они также обеспечивают дополнительное сцепление с рифленой частью.

Плюсы

• Увеличьте длину гнезда
• Обеспечьте захват с помощью рифленой части
• Обеспечьте доступ к труднодоступным гайкам и болтам

Минусы

• Может сделать всю установку – удлинитель + гнездо – немного громоздко
• Потеря крутящего момента

Какие функции вам нужны?

Стандартные расширения сокетов справятся со своей задачей в большинстве случаев, но в редких случаях вам может понадобиться что-то особенное.Но что в этом особенного? Это зависит от ваших ответов на нижеперечисленные вопросы.

Насколько труднодоступны углы болта?

Вам сложно их увидеть снаружи? Чувствуете, что ваше стандартное расширение сокета не сможет получить к ним доступ? Тогда вам может понадобиться либо удлинитель качающегося гнезда, либо гибкий удлинитель гнезда. Вот почему мы так говорим.

Удлинители качающегося гнезда предназначены для того, чтобы гнездо немного двигалось.Они позволяют удерживать гнездо под углом и доступны в двух типах:

• Wobble
• Wobble plus: если вы вдавите гнездо дальше, оно превратится в прямое удлинение.

Гибкие удлинители гнезда имеют гибкий вал, который позволяет изгибать их в нескольких положениях. Это позволяет им легко получать доступ к труднодоступным местам.

Вас беспокоит поражение электрическим током?

Тогда вам подойдут электроизоляционные удлинители розеток.Эти удлинители изолированы резиновым покрытием, не пропускающим электричество. Таким образом, резиновое покрытие защищает удлинитель и розетку от случайного контакта с электрическими цепями под напряжением.

Если вы собираетесь купить один из них, убедитесь, что он соответствует стандарту IEC 900 или стандартам ASTM F1505-01. Оба эти сертификата присуждаются только тем ручным инструментам, которые демонстрируют экстремальные электроизоляционные свойства в лабораторных условиях.

Вы работаете в огнеопасном месте?

В этом случае вам могут потребоваться неискрящие удлинители гнезда.Такие надставки, в основном изготовленные из алюминиевой бронзы, соответствуют требованиям OSHA, которые одобряют использование искробезопасных инструментов для мест, где присутствуют горючие остатки и легковоспламеняющиеся пары.

Ручной или ударный инструмент?

Если вы используете ударный инструмент, мы рекомендуем использовать с ним удлинитель. Это связано с тем, что удлинители ударных головок имеют прочную конструкцию, которая позволяет им выдерживать удары при каждом ударе, не уступая место трещинам или разрывам, которые могут возникнуть, если вы решите использовать ударный инструмент со стандартным удлинителем гнезда.

Обзор лучших наборов головок

Лучшие наборы головок по цене

Neiko 02440A Набор ударных головок 3/8 ″

Neiko 02440A 3/8

Neiko 02440A – один из самых доступных наборы ударных головок на рынке. Подходит для тех, кто хочет выполнять легкие работы по дому или в гараже.

Плюсы

• Поставляется с прочным футляром
• Лазерная маркировка на розетках
• Черное фосфатное покрытие защищает розетки от грязи и масляных отложений

Минусы

• Предлагает только 30-дневную гарантию возврата
• Лазер -травленные маркировки быстро стираются.
• Cr-V материал не подходит для тяжелых работ.

Neiko 02440A предлагает несколько глубоких и неглубоких ударных головок, удлинители на 3 и 6 дюймов, переходник для карданного шарнира.Производитель также предоставляет редуктор от 1/2 ″ до 3/8 ″, который очень полезен, если у вас есть трещотка с приводом 1/2 дюйма. Все они изготовлены из термообработанного хромованадия (Cr-V), поэтому могут вызывать коррозию и иметь довольно высокий крутящий момент.

Не менее примечателен прочный корпус этой модели. Он может похвастаться выдувной конструкцией и оснащен двумя рычажными замками для обеспечения сохранности содержимого. На корпусе также есть ярлыки с размерами сокетов, чтобы упростить организацию его содержимого для пользователей.

Возможно, вам будет полезно отметить, что все розетки имеют 6-гранную конструкцию, покрытую черным фосфатом.Первый следит за тем, чтобы они не закругляли углы. Между тем, черное фосфатное покрытие защищает розетки от грязи, масла и жира.

Однако не все в этом наборе розеток безупречно. Ударная головка сделана из Cr-V? Нет, это не совсем «ударный удар», поскольку Cr-V более хрупкий и легко разрушается, когда речь идет о ударных инструментах. Поэтому надевайте защитные очки, если вы используете их с ударным отверткой или гаечным ключом.

Кроме того, нанесенные лазером маркировки быстро изнашиваются и, следовательно, не прослужат так долго.Пользователи также в ярости из-за пластиковых петель корпуса, которые, по их мнению, могут сломаться в случае неправильного обращения.

Вердикт : Neiko 02440A – один из самых доступных наборов ударных головок на рынке. Подходит для тех, кто хочет выполнять легкие работы по дому или в гараже. Но его недостатки, упомянутые выше, ограничивают его пригодность для тяжелых работ.

EPAuto ST-003-1 Набор приводных головок 1/4 “и 3/8”

EPAuto ST-003-1 Набор приводных головок 1/4 “и 3/8”

EP Auto 1 / Набор головок для дисководов на 4 и 3/8 дюйма – одна из тех моделей, ценник которых не пробьет дыру в кармане.Но, как показывает наличие в этом наборе храповика с 72 зубьями, он никуда не годился, чтобы сохранить низкую запрашиваемую цену.

Плюсы

• Предлагает трещотку с 72 зубьями
• Хромоустойчивые головки
• Прочный корпус

Минусы

• Маркировки трудно увидеть

Набор ударных головок Neiko Drive поставляется с несколькими размерами: 6-гранными и несколько маленьких 8-гранных головок, одна реверсивная трещотка 3/8 ″ и один вращающийся диск. Все они изготовлены из закаленного сплава хромованадиевой стали и, следовательно, могут служить долго, если вы время от времени используете их для работы по дому.

Не менее примечательна храповик на 72 зубца, входящий в этот набор. Он предлагает размер привода 3/8 дюйма (что очень удобно в доме) и кнопку быстрого высвобождения, которая позволяет легко включать и выключать розетки. Хотя нельзя ожидать, что он будет выполнять задачи с высоким крутящим моментом, как храповики с размером привода 1/2 дюйма или меньшим числом зубьев.

Затем идет пластиковый корпус этой модели. Возможно, вам будет полезно отметить, что петли и защелки корпуса хорошо сделаны и могут выдерживать неправильное обращение. Его интерьер также превосходен, так как он гарантирует, что вещи останутся на месте, когда корпус трясут снаружи.

Одна вещь, которая нам не понравилась в этом наборе, – это заметная маркировка. Их трудно увидеть, и для того, чтобы они были видны в условиях низкой освещенности, их нужно было покрыть черным войлочным наконечником.

Вердикт: Набор головок EP Auto 1/4 ”и 3/8” – одна из тех моделей, ценник которых не пробьет дыру в вашем кармане. Но, как показывает наличие в этом наборе храповика с 72 зубьями, он никуда не годился, чтобы сохранить низкую запрашиваемую цену.

Neiko 02446A Набор головок ударного действия 1/2 ″ .

Neiko 02446A 1/2

Несмотря на высокую запрашиваемую цену, набор головок для ударных головок Neiko 02446A ½ ”пригоден только для выполнения работ по дому. Это главным образом потому, что недостаточная прочность храпового механизма ограничивает возможности этого набора для тяжелых и тяжелых условий эксплуатации.

Плюсы

• Коррозионно-стойкое покрытие
• Корпус для тяжелых условий эксплуатации
• Изготовлен из хромованадиевой стали премиум-класса

Минусы

• Трещотка недостаточно прочна
• Cr-V материал не для тяжелых условий эксплуатации задачи

Neiko 02446A, среди прочего, включает в себя несколько головок для дисков 1/2 дюйма, три удлинителя для дисков 1/2 дюйма, один переходник с 3/8 на 1/2 дюйма.Все они имеют лазерное травление, которое со временем начнет исчезать при неосторожном использовании. Отсутствие в комплекте 18-миллиметровой розетки также может обеспокоить некоторых пользователей. Вместо этого в комплект входит гнездо 3/4 дюйма, которое довольно близко к 18 мм, но немного болтается.

Впрочем, его корпус ничего не побеспокоит. Его легко закрыть для передвижения, не заставляя вас застегивать застежки. Сверху кейса есть поролоновая подушка, предотвращающая грохот содержимого кейса.

Еще одна вещь, которая нам понравилась в корпусе, – это таблички с размерами.Они помогут вам организовать свое хранилище и убедиться, что вы можете получить все, что ищете, не затрачивая слишком много времени. А тот факт, что два рычажных замка защищают всю конструкцию, означает, что все внутри ящика останется в безопасности.

Единственная серьезная проблема, с которой мы столкнулись с этой моделью, заключалась в прочности храпового механизма. Если на болт есть какая-либо нагрузка, которую вы пытаетесь затянуть или ослабить, храповик не сможет ничего сделать, кроме поломки, поскольку его внутренняя шестерня недостаточно прочна для выполнения тяжелых работ.

И снова, хрупкий Cr-V не выдержит длительного воздействия ударных инструментов.

Вердикт : Несмотря на высокую запрашиваемую цену, комплект ударных головок Neiko 02446A ½ ”пригоден только для выполнения работ по дому. Это главным образом потому, что недостаточная прочность храпового механизма ограничивает возможности этого набора для тяжелых и тяжелых условий эксплуатации.

Набор розеток DEWALT DWMT73804

Набор розеток DEWALT DWMT73804

Ищете набор розеток для домашнего использования? Тогда комплект DeWalt Socket с пожизненной гарантией и прочный корпус – это то, что вам нужно.

Плюсы

• Жесткие штамповки на деталях
• Дополнительное место в чемодане для запасных инструментов
• Поставляется с пожизненной гарантией
• Трещотка с 72 зубьями для доступа в ограниченном пространстве

Минусы

• Ничего не может остановить его содержимое от грохота в дороге

Набор торцевых головок DeWalt предлагает базовые SAE и метрические размеры приводных головок 1/4 “и 3/8″ (размеры, которые покрывают все потребности в вашем доме), одну головку 3/8 ” переходник для приводного сверла, быстросъемный храповик и один приводной переходник с 3/8 на 1/4 дюйма.Это удобно для использования в экстренных случаях или дома, но может быть немного легче для вас, если вы разбираетесь в инструментах.

Компания DeWalt сделала ставку на нанесение штампованной маркировки, чтобы можно было распознать гнезда разных размеров. Нам они понравились, потому что по сравнению с маркировкой, нанесенной лазером, они менее подвержены износу с течением времени. Это означает, что даже при грубом использовании маркировка останется нетронутой на долгие годы.

Прочная конструкция – не единственное, что нас впечатлило в корпусе этой модели.Что нас удивило, так это то, что в каждом ряду есть место для лишних битов. Вы можете использовать это пространство для хранения запчастей или предметов домашнего обихода, которые не включены в набор. Однако некоторые клиенты считают, что эта функция делает корпус больше, чем необходимо. Тебе решать!

Хотя в чемодане нет вставки из пенопласта – вот почему вещи могут немного дребезжать, когда вы едете с ним на заднем сиденье автомобиля. Хотя детали по-прежнему останутся на своих местах, футляр будет хорошо защищен от злоупотреблений.А если нет, вы всегда можете воспользоваться пожизненной гарантией на этот набор.

Окончательный вердикт : Хотите приобрести набор розеток для домашнего использования? Тогда комплект DeWalt Socket с пожизненной гарантией и прочный корпус – это то, что вам нужно.

TEKTON Набор головок с шестигранной головкой и трещоткой, 1/4 дюйма

TEKTON Набор головок с трещоткой, шестигранников 1/4 дюйма

Набор торцевых головок и трещоток Tekton с шестигранной головкой ¼ дюйма пожизненная гарантия и крупная штампованная размерная маркировка, которую нелегко стереть; трещотка с 90 зубьями, подходящая для работы в ограниченном пространстве.По доступной цене этот набор станет отличным вариантом для тех, кто занимается домашним хозяйством. О чем вы еще хотите попросить!

Плюсы

• Поставляется с пожизненной гарантией
• Износостойкая штампованная маркировка
• Место для дополнительных инструментов

Минусы

• Отсутствие накатки на головках
• На корпусе нет ручки

Набор шестигранных головок и трещоток TekTon 1/4 ”с приводом выпускается всех размеров от 4 до 14 мм и от 5/32 до 9/16 дюймов как стандартной, так и глубокой длины.Все его гнезда имеют 6-гранную конструкцию, которая позволяет им прикладывать усилие к плоским сторонам крепежа, а не к углам. Это держит под контролем округление.

Розетки хорошо сделаны с хромированным покрытием, но есть одна вещь, которая нас беспокоила. У них нет накатки, поэтому их трудно удерживать тем из вас, у кого жирные или жирные пальцы. Тем не менее, они имеют маркировку штампом, чтобы их размер был легко читаем.

Особого внимания заслуживает трещотка с 90 зубьями, входящая в этот набор.Он имеет кнопку быстрого снятия и минимальную дугу поворота в 4 градуса. При этом храповик имеет немного меньший максимальный крутящий момент и предназначен для работы в ограниченном пространстве и точной настройки.

В то время как большинство других комплектов розеток поставляются с живыми петлями, петли на корпусе этого набора имеют металлический штифт, что делает его более прочным. Он также оставил огромное свободное место в нижнем левом углу для хранения других инструментов. Однако в комплекте к футляру нет ручки, что иногда бывает неудобно.

Вердикт : Набор шестигранных головок и трещотки Tekton 1/4 ” поставляется с пожизненной гарантией и имеет крупную штампованную размерную маркировку, которую нелегко стереть, а также трещотку с 90 зубьями. подходит для работы в ограниченном пространстве.По доступной цене этот набор станет отличным вариантом для тех, кто занимается домашним хозяйством. О чем вы еще хотите попросить!

Лучшие наборы головок для механиков

Набор инструментов для механиков DEWALT DWMT81535

Набор инструментов для механиков DEWALT DWMT81535

Набор инструментов для механиков DEWALT DWMT81535 идеально подходит для профессиональных техников, которым нужны изношенные, но уже давно устаревшие инструменты – или самодельный автомеханик, который, возможно, просто ищет обновления.

Плюсы

• Более тесный контакт с крепежными деталями
• Предлагает огромное количество розеток
• Поддерживается пожизненной гарантией

Минусы

• Корпус слишком компактен, чтобы обеспечить место для запасных инструментов
• Маркировка разъемов могла быть лучше

Эта превосходная коллекция из 62 розеток, каждая из которых покрыта хромированной полировкой, сочетает в себе широкий спектр SAE, SAE, метрических и глубоких метрических розеток с производительностью и доступностью.Но отсутствие насадки-переходника для дрели / ударного шуруповерта для самых больших головок все же оставляет желать лучшего.

Также предлагаются трещотки с 72 зубьями. Их более мелкие зубья обеспечивают минимальную дугу поворота в 5 градусов и, таким образом, обеспечивают отличный доступ в ограниченном пространстве. Как в головках, так и в гаечных ключах используется технология DirectTorque, которая упрощает затяжку / ослабление, обеспечивая больший контакт с крепежными деталями.

Тот факт, что некоторые размеры сокетов дублируются, выглядит как палка о двух концах.С одной стороны, это плюс, так как у вас всегда будет запасной на случай потери розетки. Однако, если вы слишком скрупулезно обращаетесь с инструментами и никогда не позволяете им теряться, дубликаты размеров могут оказаться бесполезными.

Все они помещены в прочный выдувной корпус. Он изготовлен из высококачественного пластика и оснащен металлическими защелками для надежной защиты ваших инструментов. Кейс невероятно компактен и гарантирует, что вещи остаются на месте при встряхивании, но также не дает места для запасных частей.

Вердикт : Набор инструментов для механики DEWALT DWMT81535 идеально подходит для профессиональных техников, которые хотят дополнить свои любимые, но изношенные инструменты, или для автомехаников своими руками, которые могут просто искать обновления.

Набор инструментов для механики DEWALT DWMT75049

Набор инструментов для механики DEWALT DWMT75049

В набор DeWalt DWMT75049 входят головки всех размеров, трещотка с 72 зубьями и ограниченная пожизненная гарантия. Добавьте сюда его прочный формованный корпус, и этот набор станет незаменимым помощником как для домашних мастеров, так и для профессиональных механиков.

Плюсы

• Полный набор без пропусков для простых и немного сложных задач
• Твердые штампованные маркировки
• Прочный и прочный чемодан
• Дополнительное место для дополнительных инструментов
• Хороший выбор торцевых головок Torx и Allen

Минусы

• Проблема контроля качества
• Места, предназначенные для удержания головок, слишком тугие

В набор DeWalt DWMT75049 входят головки разных размеров и типов, трещотки с 72 зубьями с приводом 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма , удлинители, переходники и многое другое! Все розетки штатные 6-гранные – большой бонус! Dewalt также грамотно подбирает торцовые головки Torx и Allen подходящего размера, чтобы они наилучшим образом соответствовали вашим потребностям.В целом, это немного перебор для домашних мастеров, поскольку этот набор может удовлетворить все основные потребности в вашем гараже и даже некоторые сложные работы.

Розетки также имеют маркировку, выгравированную лазером, для облегчения идентификации, хотя со временем маркировка изнашивается. Между тем, храповой механизм с 72 зубьями имеет низкопрофильный рычаг, который позволяет управлять им одной рукой, а также уменьшает количество точек захвата. Это делает его незаменимым помощником для работы в ограниченном пространстве. С другой стороны, толстая рукоятка храповика – это бонус для приложения с большим крутящим моментом.

Тогда есть случай. Он изготовлен из прочного пластика, полученного методом выдувания, и поэтому может испытывать серьезные злоупотребления, не беспокоясь о нем. Петли и защелки тоже хорошо сделаны. Еще один бонус кейсу – дополнительное место для запасных инструментов.

Есть несколько областей, в которых этот набор инструментов мог бы работать лучше. Некоторые клиенты столкнулись с проблемой контроля качества. Ограниченная пожизненная гарантия решит эту проблему. Однако, если вы живете далеко от большого города, гарантия может потребовать больше времени и затрат.

Места, предназначенные для удержания розеток, очень серьезно относятся к своей работе, поэтому вытащить розетку чрезвычайно сложно. Возможно, вам даже придется поддеть их отверткой.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, это довольно тяжелый комплект. Но я думаю, что это неизбежно, когда вы выбираете механические наборы розеток.

Вердикт : Набор DeWalt DWMT75049 поставляется со всеми размерами головок, трещоткой на 72 зубца и ограниченной пожизненной гарантией. Добавьте сюда его прочный формованный корпус, и этот набор станет незаменимым помощником как для домашних мастеров, так и для профессиональных механиков.

Набор инструментов для механики Crescent CTK170CMP2

Набор инструментов для механики Crescent CTK170CMP2

Crescent CTK170CMP2 – один из тех наборов инструментов, которые пригодятся для любого проекта в вашем гараже. С его коллекцией из 170 головок, трещоток, гаечных ключей, плоскогубцев и многого другого, это, несомненно, один из лучших вариантов для вашего кошелька.

Плюсы

• Доступный
• Покрытие всех основных потребностей механиков
• Жесткая маркировка
• Прочный и прочный корпус

Минусы

• Пластиковые хлипкие петли
• Лазерная маркировка со временем тускнеет

The Crescent Набор инструментов общего назначения содержит инструменты, необходимые для большинства основных потребностей механиков.Он предлагает приводные головки 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма (SAE и метрические), трещотки и другие важные аксессуары. Однако в комплект входит всего один переходник с 3/8 ”на 1/2”, что иногда бывает недостаточно для нужд клиентов.

Компания Crescent использовала лазерную гравировку для маркировки инструментов. Единственным недостатком этого решения является то, что лазерная гравировка, как мы все знаем, со временем теряет свой блеск. Также сложно определить маркировку в условиях низкой освещенности. Таким образом, Crescent мог бы поступить здесь намного лучше.

То же можно сказать и о корпусе. Пользователи жалуются, что его петли пластиковые и хлипкие, и мы склонны с ними соглашаться. Хотя он по-прежнему может удерживать вещи в устойчивом состоянии, когда они встряхиваются, и позволяет легко вставлять и вынимать розетки из назначенных мест.

К пожизненной гарантии претензий быть не может. Компания Crescent не включила в гарантийную документацию мелкий шрифт, чтобы пользователи, подавшие искренние жалобы, не воспользовались гарантией и не смогли отремонтировать / заменить неисправные инструменты или весь комплект.

Самый большой бонус этого набора – цена. По сравнению с той стоимостью, которую вы получаете, этот набор предлагает вам, возможно, лучшую цену на рынке. Однако «лучший» всегда субъективен. Вам нужен набор для гаражных и домашних работ? «Лучший» – подходящее слово для вас! Если вам нужно что-то более продвинутое, нет!

Вердикт : Crescent CTK170CMP2 – один из тех наборов инструментов, которые пригодятся для любого проекта в вашем гараже. С его коллекцией из 170 головок, трещоток, гаечных ключей, плоскогубцев и многого другого, это, несомненно, один из лучших вариантов для вашего кошелька.

Набор инструментов Craftsman из 450 предметов для механика

Набор инструментов Craftsman из 450 предметов для механика

Учитывая тот факт, что этот набор инструментов имеет непрочный чемодан, мы не рекомендуем его для тяжелых промышленных условий. Хотя вы все равно можете воспользоваться его предложениями в легких условиях, если вы можете защитить корпус от воды, злоупотреблений и падений.

Плюсы

• Наборы некоторых распространенных бит
• Маркировка с твердой штамповкой
• 16 стандартных размеров гаечных ключей
• Дополнительное место сверху для дополнительных инструментов

Минусы

• Трещотка не для ограниченного пространства
• Не так уж и много прочный чемодан
• Doesn’s включает ключи 10 мм и 19 мм

Набор инструментов для механика Craftsman, состоящий из 450 предметов, включает 191 головку (6-гранную, 8-гранную, 12-гранную), три быстросъемных трещотки (1/4 дюйма, Приводы 3/8 ”и 1/2”) и многое другое.Все они имеют маркировку с лазерной гравировкой, которая изнашивается со временем или при использовании в тяжелых условиях.

Каждая из трех трещоток имеет конструкцию с 45 зубьями и поэтому подходит для задач, требующих высокого крутящего момента. Но они не годятся для деликатных работ или работы в ограниченном пространстве, так как их относительно большая минимальная дуга поворота.

Мастер придумал решение этой проблемы. Он снабдил этот набор 16 комбинированными гаечными ключами, которые вставляются туда, куда не попадут трещотки.Это не широкий выбор ключей (особенно, в этот набор не входят очень распространенные ключи на 10 и 19 мм). Помимо этого, эти гаечные ключи могут покрыть большинство ваших обычных задач. Производитель из США также снабдил набор дублированными общими битами, что позволяет вам выбрать запасной на случай потери оригинального.

Корпус сделан из пластика с обозначенными прочными защелками, чтобы все было в безопасности. На этом хорошие возможности корпуса заканчиваются. Он кажется хлипким и далеко не достаточно прочным, чтобы вместить 450 предметов.Конечно, вы сможете продолжить работу, если будете уделять ему особое внимание. Но не рассчитывайте на его слабые петли и некачественный материал конструкции, чтобы выдержать годы неправильного обращения.

Вердикт : В свете вышеупомянутых особенностей аудитория, которой этот набор призван служить, предельно ясна. В их число входят любители, выполняющие легкие работы, или домашние мастера, выполняющие работы по ремонту автомобилей.

WORKPRO W003056A Набор инструментов для механики из 450 деталей

WORKPRO W003056A Набор инструментов для механиков из 450 элементов

В наборе инструментов WorkPro из 450 элементов для механики больше внимания уделяется головкам и трещоткам, чем в большинстве других наборов инструментов, поэтому он становится обязательным для тех из вас, кто регулярно работает над проектами с бесчисленным количеством гаек и болтов разных размеров.

Плюсы

• Ограниченная пожизненная гарантия
• Прочный, но компактный чемодан
• Аккуратная организация инструментов
• Дополнительное место сверху для дополнительных инструментов

Минусы

• Не включает саму отвертку
• Гарантия не распространяется не покрывает все детали и ситуации
• Трещотка не для ограниченного пространства

Набор инструментов WorkPro для механических работ, состоящий из 450 предметов, включает три быстросъемных трещотки, несколько вариантов 1/4 “, 3/8″ и 1/2 ” розетки для дисков, шесть удлинителей, четыре переходника и многое другое! Все детали изготовлены из жаропрочной хромованадиевой стали и имеют хромированную маркировку.

То, что этот набор поставляется с храповым механизмом с 45 зубьями и минимальным размахом дуги 8 градусов, выглядит как палка о двух концах. С одной стороны, меньшее количество зубцов позволяет храповику выдерживать огромное приложение силы без поломки.

Корпус этого набора произвел на нас впечатление. Он изготовлен из выдувного пластика и имеет четыре яруса, чтобы вы могли расположить инструменты. В кейсе есть дополнительное место для ваших запасных инструментов и четыре защелки для фиксации компонентов.У каждого из трех нижних лотков тоже есть свои замки. Таким образом, вы можете рассчитывать на то, что чемодан будет надежно защищать ваши инструменты и выдержит вес, который вы кладете на пластиковую ручку для переноски набора.

Обратите внимание, что на этот набор инструментов предоставляется «ограниченная» пожизненная гарантия. Это означает, что производитель заменит только те детали или детали, которые упомянуты в гарантийной книжке и выходят из строя при нормальной эксплуатации. Другие изделия, с которыми потребитель неправильно обращался или на которые не распространяется гарантия, замене не подлежат.

Вердикт : Набор инструментов для механики WorkPro, состоящий из 450 деталей, уделяет больше внимания головкам и трещоткам, чем большинство других наборов инструментов, поэтому становится незаменимым для тех из вас, кто регулярно работает над проектами с бесчисленным количеством гаек и болтов. разных размеров.

Заключение

Розетки доступны в нескольких размерах, типах и длинах. Вы также можете распределить их по категориям на основе их контактных данных и приложения, для которого они предназначены.Они позволяют вывести их полезность на новый уровень с помощью адаптеров и расширений – и то, и другое мы обсудили в этой статье.

Кроме того, мы также представили вам обзоры лучших наборов розеток, которые можно купить за деньги. Теперь ваша задача – использовать информацию, предоставленную выше, для выбора набора розеток, который наилучшим образом соответствует вашим требованиям. Удачи!

Размеры розеток в порядке от наименьшего к наибольшему – обновлено в 2018 г.

Нам много раз задавали этот вопрос о том, какой размер гнезда можно изготовить.Вы можете подумать, что иметь таблицу размеров розеток довольно просто, но это еще не все. Прежде всего, есть два разных измерительных стенда, метрические и SAE, а затем вам также необходимо учитывать размер храпового привода, который вы будете использовать. Не все размеры дисков имеют одинаковые размеры гнезд. Затем есть преобразование метрики в SAE, которое может пригодиться, если вы потеряете один размер в метрике, может быть аналогичный размер SAE, который вы можете использовать, или наоборот.

Таблица размеров головок поможет вам независимо от того, приобрели ли вы свой первый набор головок или хотите узнать, каких размеров вам не хватает в вашем наборе инструментов, например, 10 мм? Или, может быть, вам просто нужно краткое справочное руководство, чтобы помочь организовать ваши сокеты, или вам может потребоваться посмотреть, преобразуется ли метрический размер в SAE, а затем проверить таблицы размеров сокетов ниже, которые мы составили, чтобы увидеть все размеры сокетов от самых маленьких к самому большому.

Таблица размеров розеток SAE

Таблица размеров метрических розеток

SAE в Метрическая таблица преобразования

Если вы когда-либо теряли головку или вам нужно было одновременно ослабить гайку и болт одинакового размера, и у вас есть только один такой размер, тогда вы можете знать, что иногда подойдет розетка из противоположного стандарта измерения. . Например, если вам нужна 12-миллиметровая головка, но у вас ее нет, вы можете использовать вместо нее 15/32 SAE, поскольку эти два размера близки.Или, если у вас нет гаечного ключа SAE определенного размера, который вам нужен, возможно, вы можете использовать его метрический брат или наоборот. Надеюсь, вы уловили идею, и эта таблица преобразования размеров сокетов поможет вам в этом разобраться.

Размер SAE	Метрическая система	Десятичное число в дюймах
5/32 ″		0,156	5/32 ″ и 4 мм – достаточно близко
	4 мм	0.157
3/16 ″		0,188
	5 мм	0,197
7/32 ″		0,219
	6 мм	0,236
1/4 ″		0,250
	7 мм	0,276
9/32 ″		0,281
5/16 ″		0.313	5/16 ″ и 8 мм – достаточно близко
	8 мм	0,315
11/32 ″		0,344
	9 мм	0,354
3/8 ″		0,375
	10 мм	0,394
13/32 ″		0,406
	11 мм	0.433	7/16 ″ и 11 мм – достаточно близко
7/16 ″		0,438
15/32 ″		0,469	15/32 ″ и 12 мм – достаточно близко
	12 мм	0,472
1/2 ″		0,500
	13 мм	0,512
17/32 ″		0.531
	14 мм	0,551
9/16 ″		0,563
	15 мм	0,591	19/32 ″ и 15 мм – достаточно близко
19/32 ″		0,594
5/8 ″		0,625
	16 мм	0,630
21/32 ″		0.656
	17 мм	0,669
11/16 ″		0,688
	18 мм	0,709
23/32 ″		0,719
	19 мм	0,748	3/4 ″ и 19 мм – достаточно близко
3/4 ″		0,750
25/32 ″		0.781
	20 мм	0,787
13/16 ″		0,813
	21 мм	0,827
27/32 ″		0,844
	22 мм	0,866
7/8 ″		0,875
	23 мм	0.906	29/32 ″ и 23 мм – достаточно близко
29/32 ″		0,906
15/16 ″		0,938
	24 мм	0,945
1 ″		1.000

Примечание: Ни один набор розеток не будет включать в себя все перечисленные размеры, и вам, скорее всего, они все равно не понадобятся.Могут быть доступны и другие размеры, но они, вероятно, слишком непонятны, чтобы включать их.

Klein Tools® представляет два новых набора ударных головок стандартных размеров | Klein Tools

9 февраля 2021 г. (Линкольншир, Иллинойс, ) – Klein Tools (www.kleintools.com), предназначенный для профессионалов с 1857 г., представляет два новых набора розеток, оба с наиболее часто используемыми размерами розеток для электрических и строительные работы.

Набор головок Imperial, 2 в 1 (Кат.66040) и набор метрических ударных головок 2-в-1 (кат. № 66050E)

• Восемь типоразмеров объединены в четыре розетки
• Односторонние ударные головки с регулировкой без помощи рук между размерами головок
• Конструкция с 12 точками, удобная в установке, работает с квадратными застежками
• Два коаксиальных подпружиненных гнезда в каждом инструменте
• Шестигранник 1/4 дюйма на квадратный адаптер 1/2 дюйма
• Глубокая розетка с приводом 1/2 ”отлично подходит для установки и снятия оборудования
• Конструкция с перекрестными отверстиями предотвращает непреднамеренное разделение адаптера и розетки
• Разработан для использования с ударными инструментами, включая компактный гайковерт Klein Tools (кат.№ BAT20CW и BAT20CW1) и компактная ударная отвертка (№ по каталогу BAT20CD и BAT20CD1)
• Розетки имеют цветовую кодировку для быстрой идентификации размеров
• В каждом комплекте кейс для хранения
• Также доступны индивидуальные розетки

66040 66050E

«Учитывая, сколько задач необходимо выполнить на любой конкретной рабочей площадке, торговцам нужны инструменты, которые сделают их работу максимально эффективной», – говорит Козета Топчян, старший менеджер по продукции тяжелой инфраструктуры в Klein Tools.«Все ударные головки в этих наборах оснащены двумя подпружиненными головками в одном инструменте, что позволяет сократить количество необходимых инструментов на 50%. В сочетании с четырьмя гнездами восьми размеров это означает, что вы будете меньше носить с собой и сэкономите время, потому что стандартные размеры всегда под рукой ».

Для получения дополнительной информации посетите www.