Электропроводка в частном доме своими руками
Статистика неумолима – порядка двух третей всех пожаров в коттеджах происходит из-за проблем во внутридомовой электрической сети. Внимание электропроводке в частном доме надо уделять повышенное. Она должна быть всегда исправной и изначально правильно спроектированной. Монтаж ее вполне можно выполнить самому. Главное грамотно спланировать разводку проводов еще на стадии проектирования дома и смонтировать их до начала внутренней отделки комнат.
Содержание
- Монтаж электропроводки своими руками
- Пошаговая инструкция
Монтаж электропроводки своими руками
Прокладку электрических проводов принято начинать сразу после возведения стен и крыши. Для этого можно вызвать электрика либо все сделать самостоятельно. Если понятие «электричество» не является чем-то страшным и непонятным, то второй вариант позволит немного сэкономить на строительстве своего дома. Надо лишь обладать элементарными навыками обращения с перфоратором, пассатижами и отверткой, а также не забывать о должных мерах безопасности.
Типичная схема проводки для частного дома
Однако если есть сомнения в собственной компетенции в данном вопросе, то монтаж домашней электрической проводки лучше доверить профессионалу. Цена ошибки здесь слишком высока, возникший от короткого замыкания пожар в состоянии уничтожить весь коттедж. Прокладывать электропроводку своими руками следует только при четкой уверенности в собственных силах и познаниях. При этом все схемы разводки и выбранные провода должны соответствовать нормам и правилам электромонтажа.
Пошаговая инструкция
Общий порядок монтажа электропроводки в доме предполагает:
- создание плана укладки проводов и расположения в комнатах электроустановочных изделий;
- прокладку электропроводов в стенах и перекрытиях или на них;
- установку щита, распределительных коробок и розеток с выключателями;
- коммутацию всего этого в единую внутридомовую электросеть;
- проверку работоспособности созданной системы и ввод ее в эксплуатацию.
Критично сложного здесь ничего нет. Главное выбрать правильные провода, чтобы они без проблем выдерживали нагрузку, не забыть установить устройства защиты и все внимательно соединить в единое целое.
Разметка схемы
Прежде чем начинать прокладывать электропровода, необходимо произвести разметку их разводки на стенах. Это нужно для точного понимания объема монтажных работ. Плюс сразу будут видны “узкие” места пересечения электропроводки и иных инженерных систем. Например, если рядом с кабелем оказывается водопроводная труба, то что-то надо сместить в сторону. Допускать соприкосновения, пусть даже потенциального в будущем, воды и электричества нельзя никак.
Делая разметку для электропроводки, нужно учитывать наличие обогревательных приборов, высоту потолка, расположение окон или дверей
По негласным правилам при разметке электрической проводки все линии делаются строго вертикальными либо горизонтальными. Это снижает риск повреждения электропроводов при дальнейшей отделке и облегчает их поиск потом при ремонте.
Работы со стенами
После выполнения разметки можно приступать к сверлильно-долбежным работам. Но сначала следует определиться – электропроводка прокладываться будет открытым либо закрытым способом. В первом случае не нужно штробить стены, но провода придется как-то закрывать декором. А во втором они будут полностью утоплены в толще перекрытий и перегородок, однако посверлить и подолбить перфоратором придется немало.
Открытая электропроводка
При открытой прокладке электрические провода укладываются в трубках, специальных плинтусах и кабель-каналах. Выполняются они из несгораемых и самозатухающих пластмасс. Если частный дом сделан из бруса или бревна, то придется выбрать как раз этот вариант. Монтировать провода внутри дерева нельзя.
Варианты прокладки открытой электропроводки
Закрытая разводка
Закрытая проводка предполагает прокладку кабелей скрытым способом в полостях внутри стен и перекрытий. Для создания таких углублений в кирпиче или бетоне придется поработать перфоратором и болгаркой. Грязи будет много. Но зато потом все провода окажутся под слоем штукатурки, что позволит сделать интерьер более эстетичным.
Схему закрытой электропроводки нужно проектировать еще на ранних стадиях ремонта
Подготовка проводов
Электрические провода выбираются исходя из потребляемой мощности электроприборов на конкретной линии от щита. Обычно все потребители электричества в коттедже разбиваются на группы приблизительно с одинаковой нагрузкой, чтобы сечение всех кабелей по частному дому было единым.
Виды
По материалу изготовления жил провода бывают:
- Алюминиевые;
- Медные.
Первые дешевле, но жесткие. Медные сгибать и укладывать в штробы, трубы и каналы гораздо проще. По исполнению они могут быть в одну жилу либо многожильными. Себе в частный коттедж рекомендуется брать двух- и трехжильные провода (первые для освещения, вторые для розеток с заземлением).
Виды проводов для разных схем
Какие выбирать
На рынке сейчас можно приобрести самые разнообразные провода. Но для самостоятельного монтажа электропроводки стоит выбрать вариант с двойной изоляцией ВВГ или ПВГ с дополнительной маркировкой «нг» (не поддерживает горение). Это наиболее доступные по цене и оптимально подходящие для укладки в зданиях силовые электропровода. Они в магазинах есть во всех сечениях. Требуемые для коттеджа кабели с жилами в 2.5, 4 и 6 кв. мм найти несложно.
Вводной кабель
Самым толстым проводом в электропроводке частного дома будет вводной, на который ложится общая нагрузка. От столба до электрического щитка электрики с электроснабжающей компании сейчас обычно прокидывают самонесущие изолированные провода (СИП). Этот кабель они монтируют сами, а дальше по придомовому участку и коттеджу провести вводную линию придется самому.
Если щит стоит на улице, то в дом от него придется прокидывать провод в 10–16 кв. мм. Однако если в планах ставить электрокотел или мощную приточно-вытяжную вентиляцию либо несколько кондиционеров, сечение потребуется увеличить до 16–25 кв. мм в зависимости от общей мощности всего этого электрооборудования.
Заземление
Как сделать заземляющий контур в частном доме
Помимо проводов заземляющий контур включает в себя УЗО (устройство защитного отключения) и отвод на грунт. Первый устанавливают непосредственно в электрощите, а второй обычно выполняют в виде уголков, забитых в землю.
Заземляющее устройство и его проводка в целом должны соответствовать требованиям ПУЭ. Это проверяют сотрудники снабжающей организации при вводе домовой электросистемы в эксплуатацию. Если заземление будет выполнено с нарушениями, то в подключении коттеджа к сети они просто откажут.
Как сделать заземление в частном доме
Система защитного отключения и автоматический выключатель
Еще один защитный элемент в схеме проводки дома – это автоматический выключатель (дифавтомат, АВДТ). Нельзя его путать с УЗО (дифференциальным выключателем). У них различается предназначение и принцип срабатывания. А вот внешне они сильно похожи.
УЗО отключает линию исключительно при возникновении тока утечки. Дифавтомат дороже и сложнее в исполнении внутри. Он срабатывает также при перегрузках в электросети и коротких замыканиях. То есть второй аппарат изначально включает в себя первый. При этом в большинстве случаев для малоэтажного жилья вполне хватает простого УЗО.
Распределительные коробки
Для упрощения монтажа проводки в доме используются распределительные коробки. В них производится соединение проводов, подведенных с разных сторон. Эти монтажные распредкоробки надежно изолируют места смычек электрических жил и в случае их перегрева предупреждают распространения огня.
Монтаж и коммутация кабелей и конструкций
Коммутация проводов между собой и с розетками и выключателями производится посредством:
- скруток;
- пайки;
- клеммных колодок с винтовыми и пружинными зажимами.
Самой надежной является пайка. Однако это и наиболее сложный способ. Скрутку жил разрешено применять, только если они из одинаковых металлов. Скручивать алюминий и медь нельзя. Подобное соединение при подаче тока перегреется и расплавится. Чаще всего электропроводка в доме сейчас собирается с использованием различных клемм. Они надежны и сильно упрощают электромонтаж.
Способы соединения проводов
Подключение розеток, осветительных приборов
При подключении осветительных приборов и розеток самое важное – это не спутать жилы. Фаза к фазе, ноль к нулю, а земля к земле. Иные варианты здесь исключены. И прежде чем подключать дом к сети и подавать потребителям внутри электроэнергию, не помешает мегаомметром проверить сопротивление изоляции на каждой линии в отдельности.
Схема подключения розеток и осветительных приборов
Распределительный щит
Самым сложным и важным элементом в системе электроснабжения коттеджа является распределительный щит. Его монтаж лучше всего доверить профессионалу. В нем сходятся все токи и напряжения со здания. Малейшая ошибка в его сборке неизбежно приведет к проблемам.
Схема подключения приборов к распределительному щиту
Проверка и ввод в эксплуатацию
Проверку всей системы снабжения дома электроэнергией также следует перепоручить специалисту. Все равно потом придется приглашать экспертов из электролаборатории. Без их акта домовая электропроводка введена в эксплуатацию все равно не будет. А если они выявят проблемы, то их потом придется вызывать повторно.
Заключение
Смотрите также видео как сделать электропроводку своими руками:
Читайте про другие наши материалы:
Схема электроснабжения частного дома – это множество упорядоченных кабелей, проводов, защитных устройств. Правильный подбор параметров, характеристик элементов схемы гарантирует безопасность и комфорт владельцев недвижимости.
Если схема составлена правильно, с учетом требований ПУЭ и других нормативных документов, опасаться нечего – в комнатах всегда будет свет, тепло, а электрические приборы не сломаются от скачков напряжения или короткого замыкания в сети. Поэтому проектированию электрики стоит уделить особое внимание.
Предлагаем разобраться во всех тонкостях этого процесса. В статье обозначены общие требования к проектированию электросети, приведены практичные советы по выбору проводов, а также подробно рассмотрены типовые схемы разводки электрики.
Кроме того, мы подготовили обзор частых ошибок, учет которых поможет избежать недочетов в разработке и монтаже сетей электроснабжения.
Содержание статьи:
Общие правила проектирования электросети
Когда электроприборов было мало, а для освещения хватало нескольких лампочек на 40-60 Вт, для устройства системы электроснабжения составлялась примитивная схема, включающая несколько выключателей и розеток.
Сейчас, с появлением большого количества энергозависимых бытовых приборов, схема обязательно дифференцируется на групповые линии, защищаемые автоматическими выключателями и другими устройствами.
Только в одной кухне может подключаться до десятка устройств, 2-3 из которых – мощные агрегаты, требующие выделенных электролиний с кабелем увеличенного сечения и отдельных розеток
Если продумать все нюансы расположения электропроводки в частном доме, с учетом использования медного провода, она прослужит не менее 20 лет. Обычно схему составляют вместе с проектированием нового дома или перед капитальным ремонтом.
Начать следует с указания мест установки таких элементов, как:
- розетки;
- выключатели;
- распределительные коробки;
- осветительные устройства;
- мощные бытовые приборы;
- электрощиток.
На этом же этапе следует определиться со способом прокладки кабелей – открытым или закрытым. В домах с оштукатуренными стенами обычно используют закрытый способ, с деревянными – открытый.
Какую бы схему вы не использовали, существует ряд правил, от которых отступать нельзя. Они прописаны в нормативной документации, а их эффективность доказана десятилетиями.
Вот несколько важных аксиом электромонтажа, которые потребуются и для составления схемы:
Галерея изображений
Фото из
Электрические провода, кабели прокладываются горизонтально и вертикально. Данная норма отражает десятилетия опыта эксплуатации схем
При прокладке провода нельзя его поворачивать под острым или тупым углом, любой поворот линии должен равняться 90°. От распределительных коробок и щитов провода также отходят под прямым углом, диагональное расположение для сокращения расстояния и экономии материала запрещено
Нельзя располагать провода в непосредственной близости к оконным и дверным проемам, нишам и порталам. Минимальное расстояние от штроб и кабелей, проложенных открытым способом, – 15 см. Соответственно, розетки и выключатели должны находиться также на расстоянии не менее 15-20 см
Оптимальное расстояние от розеточного блока до «чистого пола» – 30-40 см. Исключение составляют силовые розетки, установленные в рабочей зоне на кухне, а также в ванной комнате, для фена или бритвы. Их монтируют над столом или раковиной – для удобства пользования
Установку розеток для компьютерной техники и телевизоров нужно продумать заранее, определив их место расположения. Для экономии места рекомендуем использовать современные модульные блоки с сетевыми, телевизионными разъемами и розеточными группами
Для мощных бытовых устройств – электроплит, кондиционеров, стиральных машин, других – предусматривают отдельные линии, защищаемые автоматическими выключателями, другими устройствами
Распределительный электрощиток с устройствами защиты устанавливают на высоте, удобной для обслуживания – примерно на расстоянии 150-170 см от пола. Такая высота служит дополнительной страховкой от проникновения в щит маленьких детей
Оборудуя разводку на кухне, обязательно следует учитывать расположение газовой трубы, которая обычно проходит вдоль наружной стены. По правилам безопасности и монтажа электроустановок, минимальное расстояние от электролинии или розетки до трубы газа – 20 см
Провода расположены параллельно или перпендикулярно полу/потолку
Угол поворота проводов строго прямой
Расстояние от электролинии до дверей и окон
Удаленность блока розеток от пола
Розеточные блоки для оргтехники и видеоаппаратуры
Индивидуальное электроснабжение мощных бытовых потребителей
Высота установки распределительного щита
Расположение электролиний относительно газовой трубы
Кроме правил, следует учитывать и личный комфорт. Например, у двуспальной кровати обычно монтируют две розетки – по одной с каждой стороны.
Выключатели располагают на высоте 80-90 см от пола. В больших холлах, коридорах, комнатах .
Для экономии электроэнергии на лестницах, ведущих на второй этаж или на чердак, устанавливают светодиодные светильники с датчиками движения, которые включаются только в присутствии человека
Обязательно следует заземлять все металлические розетки и предметы, связанные с электролиниями. Для заземления в электроустановках используется третья жила кабеля – провод в желто-зеленой изоляции.
Рекомендации по выбору проводов
В домах из кирпича, газобетонных блоков, шлакоблоков необходима внутренняя отделка стен, а значит, для прокладки проводов используют скрытый способ.
Чтобы обеспечить дополнительную защиту, а в случае ремонта быстро заменить кабель, его помещают в негорючего полимера.
В домах из бруса или оцилиндрованного бревна для сохранения ретро стиля используют открытый способ прокладки проводов, приобретая декоративную продукцию – скрученную проводку, ролики, стилизованные выключатели и розетки
Чтобы правильно , специалисты производят расчеты, связанные с определением нагрузки.
Однако, опираясь на типовые схемы и многолетний опыт, квалифицированные электромонтажники придерживаются следующих параметров:
- осветительные контуры – 3*1,5 мм² или 3*2 мм²;
- розеточные группы – 3*2,5 мм²;
- электроплита/духовка – 3*4 мм²;
- кондиционер – 3*2,5 мм², для приборов приборы мощнее 5 кВт – 3*4 мм²;
- отопительные котлы – 3*4 мм² и более (по рекомендациям производителя).
Оптимальный тип кабеля – медный трехжильный: ВВГнг, ШВВПнг. Использовать провода с сечением меньше указанного нельзя, так как они не будут соответствовать нагрузке и начнут плавиться, создавая опасную ситуацию.
Разбор схем электропроводки
Рассмотрим несколько типовых схем, которые используют при строительстве или капремонте. Все варианты объединены наличием защитной группы: делением разводки электрики на контуры, каждый из которых подключен к отдельному автомату.
Вариант #1 – общая схема-план для всего дома
Это не монтажная схема, а перечисление всех электроустройств, которые планируется расположить в доме. По ней можно вычислить, сколько потребуется автоматов и , подсчитать общее количество электролиний, ведущих к щиту.
Здесь следует указать тип питающей сети, чтобы правильно выбрать кабель. Для 3-фазной сети берут 5-жильный кабель, для 1-фазной – 3-жильный.
За часть устройств отвечает организация, поставляющая электроэнергию в дом. Это электросчетчик и входное устройство защиты, которые обычно устанавливаются на наружной стене дома или на столбе, подводящем кабель (+)
Электрощит располагают в отдельном помещении внутри дома, в коридоре, в находящемся рядом гараже. Там же устанавливают стабилизаторы напряжения и резервный генератор, который снабжает дом электроэнергией в периоды отключения централизованной линии.
Для удобства обслуживания двух- или трехэтажного особняка на каждом этаже также . Все распределительные щиты подключены к вводному кабелю – медному проводу с сечением 15-35 мм².
На устройствах защиты экономить не стоит: рекомендуется установить УЗО на каждый розеточный контур, автоматы на световые линии для каждой комнаты, а также для кондиционеров, котла отопления, системы «теплый пол» и др.
Если в отдельной комнате планируется расположить несколько светильников и розеток, то на входе нужно смонтировать . В ней соединяют вводный кабель с линией освещения и розеточной группой.
Вариант #2 – образец монтажной схемы
Чтобы начертить монтажную схему, нужно взять план дома и обозначить на нем места установки электроустройств.
Этот документ становится основой для составления сметы – по нему легко сосчитать не только количество выключателей, розеток и дополнительных материалов, но и подсчитать метраж проводов.
Монтажная схема электросети одноэтажного дома. Чтобы было легче ориентироваться в электрических линиях, ведущих от электрощита к комнатам, контуры обозначены разными цветами
Обязательно обозначается точка ввода силовой линии в дом и место установки электрощита. Затем, на отдельных линиях, следует отметить распределительные коробки, электроустановки, осветительные приборы.
Устройства высокой мощности также нужно обозначить, так как они запитаны от индивидуальных линий.
Если к зданию подключены хозяйственные постройки – баня, гараж, мастерская – это тоже должно быть отражено на схеме, так как является частью разводки электрики в конкретном частном доме.
Для схем, нарисованных от руки, специальных условных знаков нет, главное, чтобы владелец дома и монтажники понимали, что кроется за каждым символом. Однако лучше использовать , чтобы впоследствии самому разобраться в проекте.
Вариант #3 – техническое решение для небольшого дома
Все планы и схемы похожи, так как строятся по одному и тому же принципу, однако могут различаться количеством установленных розеток и контуров освещения, следовательно, и числом подключенных к ним защитных устройств.
Образец схемы для одноэтажного дома, внутри которого расположено 3 комнаты, коридор, кухня, санузел. Электролинии собраны так, что одна из них объединяет коридор и комнату, вторая – 2 комнаты
Перед сетью устанавливают входной рубильник, которым при необходимости можно обесточить весь дом и отключить прибор учета электроэнергии. Затем следует счетчик, и уже после него – защитные группы.
Для мощных агрегатов, таких как котел отопления или стиральная машинка, устанавливают автоматы на 25-40 А. Сечение проводов тоже должно быть увеличено до 3,5-5 мм².
С помощью такой схемы не подсчитать метраж проводов, но количество розеток, распредкоробок, выключателей, УЗО, автоматов высчитать легко.
Вариант #4 – электросхема для подвала/гаража
Нередко подвал частного дома становится подсобным помещением, где устанавливают стиральную машину и оборудуют сушилку, погребом для хранения урожая или даже теплым гаражом. Гораздо удобнее, когда подобное помещение полноценно оборудовано розетками и светильниками.
На схеме – разводка электросети с прибором учета электроэнергии. Если гараж находится в подвале или в пристройке, отдельный счетчик не нужен
Если не брать в учет счетчик, на электрощитке останутся входные автоматы защиты, шина заземления, УЗО на 20 А, три контурных автомата: на линии освещения, для розеток и для компрессора. Дополнительное мощное оборудование также нуждается а автоматической защите.
Вариант #5 – принципы кухонной разводки
Схема в частном доме практически не отличается от аналогичной схемы для городской квартиры.
Ее особенностью является большое количество подключенных электроприборов, следовательно, потребуется выделить несколько электролиний с отдельными автоматами защиты.
Основная сложность – размещение розеточных блоков таким образом, чтобы они были рядом с приборами и в то же время в свободном доступе, для возможного ремонта или переключения приборов (+)
При составлении вертикально ориентированной схемы необходимо отобразить на бумаге мебельный гарнитур с расстановкой всей техники.
Безрозеточные соединения, например, у духового шкафа, производят под столешницей, возле стены, тогда как розетки для тостера, электрочайника, мультиварки, комбайна лучше вынести над рабочим столом.
Небольшие бытовые приборы легче отключать от сети, если электроустановочное устройство находится под рукой. Розетки, монтируемые около раковины, должны обладать от IP44 или выше.
Обзор частых ошибок проектирования
Недочеты в схеме или планировании работы влекут за собой ошибки монтажа, а это грозит нарушениями в функционировании электросети. Результатом может стать выход из строя дорогого оборудования, а что еще хуже – электротравма одного из жильцов.
Каких ошибок следует избегать:
- использовать некачественную продукцию без маркировки и сертификации;
- производить расчеты «один-в-один» – любые технические изделия и материалы необходимо приобретать с запасом;
- закладывать в проект монтаж обычных розеток для подключения варочных поверхностей, котлов, тепловых пушек;
- планировать применение закрытой проводки – более сложной и подчиняющейся списку требований ПУЭ;
- проектировать коммутацию в одной распределительной коробке низковольтных и мощных силовых проводов;
- планировать соединение проводов опасными для дальнейшего обслуживания и эксплуатации скрутками; лучший вариант – готовые клеммы;
- составлять цепи из алюминиевых и медных проводов, а также использовать алюминиевую проводку.
Некоторые ошибки касаются неправильных расчетов. Например, штробы под кабель при закрытом способе монтажа должны закладываться на глубину 2-2,5 см, не меньше.
Неправильно располагать распределительные коробки внизу или на уровне человеческого роста. Их место – под потолком, в 20 см от подвесной конструкции или бетонной потолочной плиты
Нельзя подключать заземление розеток с помощью шлейфа, производить заземление на чугунные канализационные или стальные газовые трубы.
Если вы не знаете, как правильно провести электрическую проводку в доме, обратитесь в проектную организацию. Специалисты выедут на место и составят схему разводки, опираясь на конкретные условия монтажа.
Выводы и полезное видео по теме
Разбор поэтажной схемы:
Правила составления схем электромонтажа:
Описание схемы устройств на распределительном щите:
Ответственность и риски за «самодеятельность» при составлении проекта ложатся на плечи владельца дома. Если вы не имеете соответствующего образования и опыта, рекомендуем заказать документы в организации, которая занимается профессиональными разработками проектов электроснабжения.
У вас есть личный опыт проектирования и разводки электрики в частном доме? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.
Как смонтировать проводку в частном доме?
Установка электропроводки в частном доме по многим параметрам отличается от проводки в квартире. Ведь для частного дома отличаются правила ввода электроэнергии, здесь может быть достаточно много мощных электроприемников, а также имеются подсобные помещения и наружное освещение. Все эти параметры значительно усложняют электрическую сеть частного дома и предъявляют к ней особые требования.
Требования к установке основных элементов электрической сети дома
Электрическую сеть частного дома условно можно разделить на несколько компонентов. Одним из первых из них является ввод электроэнергии в дом, затем следует распределительный щиток, которых может быть два и более. Отдельным вопросом является разводка электроэнергии по дому, а также вне помещения.
Ввод электроэнергии в частный дом
Одним из самых «болезненных» вопросов является подключение дома к электроснабжению. Осуществляет данное действие ваше предприятие Энергосбыта.
Для осуществления подключения оно потребует от вас проект электроснабжения дома, а также технические условия подключения. Оформить всю эту документацию своими руками достаточно проблематично поэтому здесь проще обратиться в специализированные организации.
Ввод в частный дом воздушной линией
- Мы же остановимся на чисто технических аспектах ввода электроэнергии в здание. Ввод в дом может осуществляться двумя способами – кабельной или воздушной линией. На практике Энергосбыт в 90% случаев требует выполнять ввод воздушной линией, которую проще проверить на отсутствие хищений.
- Ввод воздушной линией обычно выполняется проводом СИП. Количество жил и его сечение зависит от номинальных параметров питающей сети. Для обычного однофазного ввода обычно достаточно провода с сечением фазной жилы в 16 мм2.
Провод СИП для однофазной сети
- Расстояние от дома до столба магистральной сети должно быть не более 25 метров. Если это расстояние выше, то потребуется установка дополнительного столба.
- Высота расположения креплений провода на доме должна быть не меньше 2,75 метров. При этом от козырька крыши провод должен быть удален не менее чем на 20 см. При параллельной прокладке с фасадом дома согласно п. 2.4.57 ПУЭ провод должен быть не менее чем на 20 см удален от стены дома и не менее чем на 1 метр от окон, балконов или террас.
- Перед тем как провести электропроводку в частном доме следует решить вопрос установки счетчика. В последнее время все активнее практикуется его установка на фасаде дома. Это позволяет вам от счетчика до распределительного щита подключение выполнить более удобным кабелем.
- Если же счетчик располагается в распределительном щите, то до самого щита вас скорее всего обяжут прокладывать провод СИП. Этот провод достаточно неудобен для его прокладки сквозь стену и для заводки в распределительный щиток, но по-другому Энергосбыт может не выполнить подключение.
Обратите внимание! На разных сайтах можно встретить предложение по установке вводного автомата на фасаде дома к вводу которого подключают провод СИП, а к выводу более удобный кабель. Но нормы ПУЭ запрещают установку таких автоматов.
- Проход провода через стену дома должен выполняться в металлической трубе. При этом труба должна быть выполнена таким образом, дабы исключить попадание и скопление в ней влаги.
Установка распределительного щита
Питающий кабель ввода электроэнергии приходит на распределительный щиток. Здесь у нас установлен вводной автомат, в некоторых случаях счетчик, групповые автоматы, средства защиты и контроля качества электроэнергии и средства автоматизации.
По сути это является «сердцем» нашей электрической сети дома, поэтому его правильной установке следует уделить самое пристальное внимание.
Итак:
- Прежде чем разбираться с местом с способом установки распределительного щита, давайте разберемся какое электрооборудование устанавливается в нем.
 Вводной автомат однофазный  Вводной автомат трехфазный | В каждом распределительном щите обязательно есть вводной автомат. Он может быть однофазный или трехфазный в зависимости от питающей сети. |
 Однофазный счетчик  Трехфазный счетчик | Если счетчик не установлен на фасаде дома, то он располагается в распределительном щите. |
 Шины для распределительного щита | От счетчика провода питания обычно подключаются к шинам. |
 Однополюсный групповой автомат | От шин происходит распределение на отдельные группы. Защищают отдельные группы групповые автоматы. |
 Автомат УЗО | Для защиты человека от случайного прикосновения предназначены автоматы УЗО. Для некоторых групп их установка обязательна |
 Ограничитель перенапряжения трехфазный | Для дополнительной защиты электрической сети в распределительном щите устанавливают ограничители перенапряжения. Их установка особенно актуальна для домов, запитанных от воздушных линий. |
 Прибор контроля качества электроэнергии трехфазный | Для дополнительного контроля качества электроэнергии возможна установка специальных приборов. Важно дабы эти устройства были лицензированы соответствующим образом. Дабы их показания можно было использовать в суде. |
 Трансформатор 220/12В | Если в нашей электрической сети планируется сеть 12В, то трансформаторы так же практичнее установить в распределительном щите. |
Обратите внимание! Распределительные щиты, в которых предусмотрена установка счетчика в обязательном порядке должны закрываться на ключ. Кроме того, такие щиты должны иметь стекло, для съёма показаний без открывания щита.
- Согласно п. 7.1.28 ПУЭ распределительные щиты следует устанавливать в сухих помещениях, в местах удобных для обслуживания. Если данное помещение подвержено затоплению, то высота установки щита должна быть выше уровня затопления.
- Расстояние от газовых, водопроводных и тому подобных труб должна быть не меньше 1 метра. При этом сами трубопроводы не должны иметь в данном помещении ответвлений, задвижек или фильтров. Исключение составляют только ответвления к отопительным регистрам помещения.
- Пункт 7.1.29 ПУЭ запрещает установку распределительных щитов под санузлами, кухнями, банями и тому подобными помещениями. Допускается такая установка только при соответствующей гидроизоляции.
- Перед тем как провести проводку в частном доме следует правильно установить распределительный щит. Для этого можно использовать навесный или встроенные щиты. И выбор способа установки во многом зависит от типа проводки, который вы будете применять в дальнейшем.
- Для помещений, стены которых выполнены из горючих материалов лучше применять навесный щиты. При этом сами щиты должны быть обязательно выполнены из несгораемых материалов.
- Для помещений, стены которых выполнены из несгораемых материалов можно применять щиты, изготовленные из сгораемых материалов. В этом случае можно применять как щиты навесного, так и встроенного типа.
- Согласно п.7.1.22 ПУЭ распределительный щит для частного дома может быть не один. Если у вас имеются помещения, обособленные в хозяйственном отношении, то для них лучше организовать отдельный щит. Обычно его устанавливают в гараже или мастерской. От него же обычно запитывают наружное освещение. В некоторых случаях для наружного освещения монтируют ещё один распределительный щит.
Выбор способа монтажа проводки
В распределительном щите установлены групповые автоматы, от которых электроэнергия поступает непосредственно к потребителям – светильникам, розеткам и другим электроприборам. Распределение осуществляется благодаря электропроводки и от ее правильного монтажа во многом зависит надежность вашей электрической сети.
Проводка в частном доме может быть смонтирована открытым и скрытым способом (см. Правила монтажа электропроводки: рассмотрим подробно). В принципе в любом доме можно выполнить монтаж проводки любым из этих способов. Только вот цена такого монтажа может существенно отличатся.
Итак:
- Открытую проводку чаще всего применяют в домах, изготовленных из сгораемых материалов. В этом случае достаточно использовать металлические трубы, короба или гофру для прокладки кабеля или провода. Кстати при использовании кабеля можно обойтись и менее жесткими требованиями.
- А вот чтоб выполнить скрытую проводку в таком доме придётся повозится. Дело в том, что согласно п.2.1.49 ПУЭ в этом случае провод должен быть защищен со всех сторон слоем несгораемых материалов. При этом их толщина должна быть не менее 1 см.
Скрытая проводка
Итак:
- Скрытую проводку чаще всего применяют в строениях, выполненных из несгораемых материалов. В этом случае провода можно прокладывать непосредственно по стенам конструкций с последующим оштукатуриванием.
- Если же вы не хотите штробить стены, то вполне возможно прокладка провода и открытым способом. В этом случае для защиты проводов от механических повреждений можно использовать изделия из сгораемых материалов.
- Эти правила подходят для жилых помещений. Но для бытовых комнат имеются определенные ограничения. Так п.7.1.37 ПУЭ рекомендует выполнять только открытым способом проводку в сырых и особо сырых помещениях. Кроме того, инструкция рекомендует применять только открытый способ монтажа проводки в подвалах и чердаках.
Монтаж проводки на чердаке
- А п.7.1.39 ПУЭ ограничивает нас в плане применения открытой проводки в местах приготовления пищи. Для этих целей здесь должен применяться только кабель.
Обратите внимание! Для кухонь квартир допускается применять тот же тип проводки, как и для жилых помещений.
- Пункт 7.1.40 требует применение в ваннах, саунах, душевых и тому подобных помещениях применение только скрытой проводки. Только в отдельных случаях допускается применение открытого способа монтажа и то только кабельной продукции.
Наружная проводка
Но для того чтоб знать, как правильно сделать проводку в частном доме следует уделит внимание и наружной электросети. Ведь частный дом помимо определенного количества хозяйственных построек может иметь достаточно серьезную сеть наружного освещения. И для наружных сетей правила имеют свои нюансы.
- Проводка вне зданий может быть смонтирована воздушной или кабельной линией. Воздушные линии на садовом участке монтировать достаточно хлопотно, да и не очень красиво. Поэтому в большинстве случаев прибегают к кабельной разводке под землей.
Для защиты от механических повреждений следует использовать не металлические изделия
- Для прокладки кабеля в этом случае нельзя использовать металлические трубы или гофру. Пункт 2.1.78 ПУЭ категорически запрещает такой способ монтажа. Для защиты от механических повреждений в этом случае следует использовать пластиковую гофру или трубы.
- А вот для прокладки не по земле, а по фасаду зданий применение металлических труб или гофры не запрещено. Более того, для фасадов домов, выполненных из сгораемых материалов, такой способ монтажа является обязательным. Для несгораемых фасадов зданий допускается выполнять открытый способ монтажа с использованием пластиковой гофры.
Проводка по кирпичному фасаду дома
- При этом во всех случаях механическую защиту провода или кабеля следует уплотнять и выполнять таким образом, дабы полностью исключить вероятность скопления и попадания влаги как на видео. Это касается даже вероятного выпадения росы.
- Если проводка подключается к светильникам, установленным на уровне земли, то в этом случае в месте подключения обязательно должна быть дренажная система. Это должно исключить вероятность скопления влаги над самим светильником.
- Да и вообще для всех электротехнических изделий и светильников обязательно наличие соответствующей защиты. Для наружной установки такая защита должна быть не ниже чем IP44.
Вывод
Мы очень надеемся, что наша статья помогла вам узнать, как правильно сделать электропроводку в частном доме. Но этот вопрос достаточно широк и полностью раскрыть его в одной статье просто невозможно.
Ведь кроме самого процесса монтажа следует уделить внимание выбору сечения проводов, электрической схеме, а также множеству мелких нюансов характерных для различных комнат. Поэтому более подробно со всеми особенностями монтажа и проектирования вы можете познакомится на других страницах нашего сайта.
схема, пошаговая инструкция по монтажу
Вы не понаслышке знакомы с азами электротехники и неоднократно сталкивались с электричеством на практике? Тогда и новая проводка в доме или квартире небольшой площади не станет непреодолимым препятствием – вы спокойно ее смонтируете своими руками. Чтобы сделать все правильно, нужно разобраться в нюансах электромонтажа и определить порядок ведения работ. На освещение этих вопросов в доступной форме как раз и ориентирован данный материал.
Составление схемы электропроводки
Оговоримся сразу: речь идет об однофазной сети с напряжением 220 вольт, которая уже подведена к частному дому площадью 100—150 м² или квартире. Проектированием и монтажом трехфазных электросетей на 380 В для больших загородных коттеджей занимаются специализированные организации. В этом случае самостоятельно браться за разводку электрики не имеет смысла, поскольку без проекта электроснабжения и согласованной исполнительной документации управляющая компания не позволит осуществить подключение к своим коммуникациям.
Разводка электропроводки в частном доме может быть сделана своими руками
Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ. Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, — самое время начинать работы. Последовательность действий такая:
- Определение типа ввода — однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
- Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Тут нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях вам определят заявленную вами мощность, скорее всего выделят не более 5 кВт.
- Выбор составляющих и комплектующих, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п.
- Ввод электрики от столба в дом. Выполняется специализированной организацией, вам нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте автомат ввода и счетчик.
- Установить щиток, завести электричество в дом.
- Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
- Устройство контура заземления и его подключение.
- Тестирование системы и получение акта.
- Подключение электричества и его эксплуатация.
Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления. Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.
Сколько фаз
В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.
Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В
Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование. Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому, если дом у вас не больше 100 квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.
Составление плана и получение проекта
Определившись с типом ввода, можно приступать к разработке плана электрификации дома. Берете план дома в масштабе, и прорисовываете где будет стоять техника, прикидываете, где расположить розетки и выключатели. При этом нужно учитывать где какая крупногабаритная мебель будет стоять, и куда ее можно будет переставить, чтобы в эти зоны не наставить розеток и выключателей.
На плане нужно будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, лампы. Для некоторых из них нужны будут выключатели, для некоторых — розетки. Потом нужно будет прикинуть, какие приборы в каждом помещении нужно будет включать. Например, на кухне установлена масса техники, которая работает постоянно. Для нее обязательно нужны розетки. Есть еще техника, которая включается периодически. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход и в каждой из комнат.
Результат проектирования электропроводки в частном доме. У вас тоже должна получтся подобная схема
Определение суммарной мощности
Определившись примерно с тем, какая техника будет стоять в вашем доме, суммируете ее мощность. Средние мощности можно взять из таблицы: техники-то пока, наверное нет. Причем, где есть, учитываете пусковые нагрузки (они намного выше). К найденной сумме добавляете около 20% запаса. Результат и будет требуемой мощностью. Ее и указываете в бумагах, подаваемых для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам выделят заявленную мощность, вам очень повезет, но надеяться на это не стоит. Скорее всего, придется вкладываться в стандартные 5 кВт — самый распространенный лимит электричества на частный дом.
Средние значения мощностей приборов для расчета суммарной нагрузки на электропроводку частного дома своими руками
Разбивка потребителей на группы
Все эти потребители (это термин профессионалов) — лампы, прожекторы, выключатели, розетки — разбиваются на группы. Отдельной веткой разводится электрика на осветительный приборы. Обычно хватает одной, но это — не правило, может удобнее или целесообразнее будет сделать две ветки — на каждое крыло дома или на каждый этаж — зависит от типа и конфигурации здания. Точно в отдельную группу выделяется освещение подвального этажа, подсобных помещений, а также свет на улице.
Потом разбиваются на группы розетки. Сколько можно «сажать» на один провод — зависит от диаметра используемого провода, но не очень много — три-пять, не больше. На подключение каждого мощного прибора лучше выделить отдельную линию электропитания: это надежнее с точки зрения пожарной безопасности, и будет способствовать более долгой эксплуатации приборов.
В результате в кухню у вас может идти три-семь линий — тут техники больше всего и мощной тоже: на электрокотел, электроплиту отдельные линии нужны безоговорочно. Холодильник, микроволновку, электродуховку, стиральную машину лучше тоже «посадить» отдельно. Не такие мощные блендер, кухонный комбайн и т.д. можно включать в одну линию.
Проектирование электропроводки в частном доме: считаем количество групп и планируем что куда подключать
В комнаты идет обычно по две-четыре линии: в современном жилище и в любой комнате есть что включить в электросеть. Одна линия пойдет на освещение. На второй будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Все они не очень мощные и могут быть объединены в одну группу. Если предполагается установка кондиционера или будете включать электрообогреватель — нужны отдельные линии.
Если частный дом небольшой — дача, например, то групп вообще может быть две или три: она на все осветительные приборы, вторая — на улицу и третья — на все внутренние розетки. В общем, количество групп — дело индивидуальное и зависит больше всего от размеров дома и количества электрооборудования в нем.
План электропроводки может быть совсем небольшим, если дом небольшой
По количеству полученных групп определяется количество автоматов на распределительном щитке в доме: к полученному количеству групп добавляете два-четыре на развитие (вдруг забыли что-то важное, или нужно будет что-то новое мощное включить, разделить слишком большую или далеко разнесенную группу группу на две и т.п.). По количеству групп выбирается распределительный щиток и количество автоматов в нем: на каждую группу идет отдельный автомат. Если частный дом большой — на несколько этажей, имеет смысл поставит более мощные автоматы на каждый этаж, а к ним подключать автоматы групп.
Где поставить щиток
Нормативами место установки электрощитка не нормируется. Есть только ограничения насчет расстояния от трубопроводов он должен находится на расстоянии не менее 1 метра. Трубы берутся в расчет любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже газовые счетчики.
Насчет помещений ограничений нет. Многие ставят щиток в котельной: раз уж техническое помещение, то разумно собрать тут все коммуникации. Принимающие органы претензий не предъявляют. Иногда удобнее расположить щиток возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.
Выбор кабелей и комплектующих
Стандартная сегодня схема электропроводки частного дома включает в себя два автомата. Один — входной — устанавливается до счетчика, как правило на улице. Его и счетчик опломбируют при вводе в строй. Второй автомат УЗО ставят в доме перед щитком. Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается так, чтобы первым отключался автомат, установленный в доме (его величина тока чуть меньше). Тогда при аварийном срабатывании вам не нужно будет лезть под крышу.
Типовая схема электропроводки частного дома: групп может быть много разных
Если расчетная нагрузка меньше 15 кВт схема стандартная — УЗО+автомат, счетчик и дальше деление на группы. При большей потребляемой мощности необходима будет установка трансформатора, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.
В последнее время при подключении частного дома к электросети, требуют устанавливать счетчик и автомат на улице. Это требование законодательно ничем не подтверждено, просто так электрослужбе легче контролировать потребление. Если хотите, можно побороться, если нет — выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной пыле- и влаго- защищенностью — класс защиты не ниже IP-55. Для установки внутри здания защита должна быть меньше — IP-44, соответственно будет ниже и цена.
Выбор кабелей
Для электропроводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них изоляция, как минимум в два раза лучше, потому и требования по прокладке не такие жесткие, да и использовать их безопаснее. Вся внутренняя разводка должна в частном доме должна быть сделана с защитным заземлением. Ранее таких требований не было, теперь же многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и для безопасной работы требуют заземления. Потому кабель должен быть трехжильный.
В электрических кабелях жилы делают из меди или алюминия. Хоть алюминий и дешевле, его используют реже: он жесткий, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. К тому же в деревянных домах внутри он вообще использоваться не может.
Определение сечения жил
После того как определились с материалом, можно выбирать диаметр жил кабеля. Делают это в зависимости от планируемой нагрузки на линии по таблице.
Расчет электропроводки — выбор сечения жил кабеля проводят по этой таблице
Сечение жилы подбирают по току или по мощности всех потребителей, подключенных к одному автомату. Вот тут вам еще раз пригодится план электрификации дома, где у вас прорисованы группы потребителей. Считаете сумму токов или мощностей всех приборов и выбираете нужное сечение жил по таблице.
Как таблицей пользоваться? Если решили укладывать медные провода, напряжение ввода 220 В, то для внутренней проводки подойдет левая ее часть, соответствующий столбец. Сравнивать будет найденную мощность всех подключаемых к группе потребителей (ее найти и посчитать проще). В той части, где речь идет о медных проводах, укладываемых в лотки, пустоты, каналы, столбце «220 В» находите ближайшее большее значение. По этой строчке двигаетесь вправо до колонки «Сечение, кв. мм». Указанная тут цифра и будет требуемым размером жил. Из проводников этого диаметра нужно будет делать электрическую проводку от автомата до розеток или выключателей.
Чтобы не запутаться при подсчете и прокладке, жилы одного диаметра обозначайте на плане определенным цветом (запишите, чтобы не забыть, каким цветом что обозначили). После того, как диаметр определен для всех групп потребителей, считают длину требуемых кабелей по каждому размеру, к найденным цифрам добавляют запас 20-25%. Вы рассчитали проводку для своего дома.
Выбор типа оболочки
Определенные требования к типу оболочки есть только при прокладке электрики в деревянных домах: там рекомендовано использовать тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабелей. В домах их менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию. Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и других повреждений. Если хотите перестраховаться, можно воспользоваться и проводниками с усиленной защитой. Это имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, баня и т.п.).
Выбор розеток и выключателей
Под какие-то мощные приборы розетки выбираются по максимальному (пусковому) току. Для остальных маломощных потребителей они идут стандартные. Нужно знать, что бывают они:
- Наружные — когда корпус торчит из стены. Их устанавливать проще: на стену крепится подложка, а к ней сверху розетка. Но такие модели сейчас мало кто использует, даже на дачах. Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
- Внутренние. Под электрическую часть делается углубление в стене, в него устанавливается и замуровывается монтажная коробка. Внутрь этой коробки вставляется электрическая часть розетки или выключателя.
Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня чаще всего используются. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираются в основном в тон отделке, а если это невозможно, ставят белого цвета.
Проводка своими руками
Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально сделанные в стенах канавки — штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены. Если возведенные стены будут потом облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т.п., то штробы не нужны. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в этом случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.
Как должна прокладываться внутренняя электропроводка. В частном доме при устройстве своими руками необходимо соблюдать все правила
При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома делается по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность. Основные правила такие:
- прокладка проводки только вертикально и горизонтально, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
- все места соединений должны быть сделаны в монтажных распределительных коробках;
- горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается кабель к розетке или к выключателю.
Подробный план прохождения трассы, подобный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации проводки. С ним нужно будет сверятся, если где-то вблизи нужно будет штробить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача — не попасть в кабель.
Способы соединения проводов
Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:
- Скрутка. Соединятся таким способом могут только однородные металлы, или не вступающие в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя категорически. В остальных случаях длинна оголенных проводников должна быть не меньше 40 мм. Два провода между собой соединяются, как можно плотнее, витки укладываются один возле другого. Сверху соединение заматывается изолентой и/или упаковывается термоусадочной трубкой. Если хотите чтобы контакт был 100%, а потери минимальными, не поленитесь скрутку пропаять. Вообще, по современным нормам этот вид соединения проводов считается ненадежным.
Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их)
- Соединение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В корпусе из термостойкого пластика запаяны металлические клеммы, которые затягиваются при помощи винтов. Очищенный от изоляции проводник вставляется в гнездо, закрепляется винтом, при помощи отвертки. Этот вид соединения — наиболее надежный.
Соединение электропроводки при помощи клеммных коробок — это быстро, удобно, надежно, безопасно - Соединительные колодки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В гнездо вставляется оголенные проводник, которых зажимает пружина.
И все равно, наиболее надежные методы соединения — сварка и пайка. Если есть возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.
Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.
После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться.
Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.
Разводка электропроводки в частном доме
Электричество — дело серьезное и ответственное. Если собираетесь все работы делать самостоятельно, вам нужно делать все очень аккуратно и старательно. Правильная разводка электропроводки в частном доме — залог безопасности, ведь по статистике 70% пожаров случаются из-за неисправностей электрики. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте работу специалистам, только проверенным.
Разводка электропроводки в частном доме может быть сделана своими руками
План действий
Содержание статьи
Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ. Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, — самое время начинать работы. Последовательность действий такая:
- Определение типа ввода — однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
- Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Тут нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях вам определят заявленную вами мощность, скорее всего выделят не более 5 кВт.
- Выбор составляющих и комплектующих, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п.
- Ввод электрики от столба в дом. Выполняется специализированной организацией, вам нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте автомат ввода и счетчик.
- Установить щиток, завести электричество в дом.
- Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
- Устройство контура заземления и его подключение.
- Тестирование системы и получение акта.
- Подключение электричества и его эксплуатация.
Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления. Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.
Сколько фаз
В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.
Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В
Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование. Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому, если дом у вас не больше 100 квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.
Составление плана и получение проекта
Определившись с типом ввода, можно приступать к разработке плана электрификации дома. Берете план дома в масштабе, и прорисовываете где будет стоять техника, прикидываете, где расположить розетки и выключатели. При этом нужно учитывать где какая крупногабаритная мебель будет стоять, и куда ее можно будет переставить, чтобы в эти зоны не наставить розеток и выключателей.
На плане нужно будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, лампы. Для некоторых из них нужны будут выключатели, для некоторых — розетки. Потом нужно будет прикинуть, какие приборы в каждом помещении нужно будет включать. Например, на кухне установлена масса техники, которая работает постоянно. Для нее обязательно нужны розетки. Есть еще техника, которая включается периодически. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход и в каждой из комнат.
Результат проектирования электропроводки в частном доме. У вас тоже должна получтся подобная схема
Определение суммарной мощности
Определившись примерно с тем, какая техника будет стоять в вашем доме, суммируете ее мощность. Средние мощности можно взять из таблицы: техники-то пока, наверное нет. Причем, где есть, учитываете пусковые нагрузки (они намного выше). К найденной сумме добавляете около 20% запаса. Результат и будет требуемой мощностью. Ее и указываете в бумагах, подаваемых для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам выделят заявленную мощность, вам очень повезет, но надеяться на это не стоит. Скорее всего, придется вкладываться в стандартные 5 кВт — самый распространенный лимит электричества на частный дом.
Средние значения мощностей приборов для расчета суммарной нагрузки на электропроводку частного дома своими руками
Разбивка потребителей на группы
Все эти потребители (это термин профессионалов) — лампы, прожекторы, выключатели, розетки — разбиваются на группы. Отдельной веткой разводится электрика на осветительный приборы. Обычно хватает одной, но это — не правило, может удобнее или целесообразнее будет сделать две ветки — на каждое крыло дома или на каждый этаж — зависит от типа и конфигурации здания. Точно в отдельную группу выделяется освещение подвального этажа, подсобных помещений, а также свет на улице.
Потом разбиваются на группы розетки. Сколько можно «сажать» на один провод — зависит от диаметра используемого провода, но не очень много — три-пять, не больше. На подключение каждого мощного прибора лучше выделить отдельную линию электропитания: это надежнее с точки зрения пожарной безопасности, и будет способствовать более долгой эксплуатации приборов.
В результате в кухню у вас может идти три-семь линий — тут техники больше всего и мощной тоже: на электрокотел, электроплиту отдельные линии нужны безоговорочно. Холодильник, микроволновку, электродуховку, стиральную машину лучше тоже «посадить» отдельно. Не такие мощные блендер, кухонный комбайн и т.д. можно включать в одну линию.
Проектирование электропроводки в частном доме: считаем количество групп и планируем что куда подключать
В комнаты идет обычно по две-четыре линии: в современном жилище и в любой комнате есть что включить в электросеть. Одна линия пойдет на освещение. На второй будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Все они не очень мощные и могут быть объединены в одну группу. Если предполагается установка кондиционера или будете включать электрообогреватель — нужны отдельные линии.
Если частный дом небольшой — дача, например, то групп вообще может быть две или три: она на все осветительные приборы, вторая — на улицу и третья — на все внутренние розетки. В общем, количество групп — дело индивидуальное и зависит больше всего от размеров дома и количества электрооборудования в нем.
План электропроводки может быть совсем небольшим, если дом небольшой
По количеству полученных групп определяется количество автоматов на распределительном щитке в доме: к полученному количеству групп добавляете два-четыре на развитие (вдруг забыли что-то важное, или нужно будет что-то новое мощное включить, разделить слишком большую или далеко разнесенную группу группу на две и т.п.). По количеству групп выбирается распределительный щиток и количество автоматов в нем: на каждую группу идет отдельный автомат. Если частный дом большой — на несколько этажей, имеет смысл поставит более мощные автоматы на каждый этаж, а к ним подключать автоматы групп.
Где поставить щиток
Нормативами место установки электрощитка не нормируется. Есть только ограничения насчет расстояния от трубопроводов он должен находится на расстоянии не менее 1 метра. Трубы берутся в расчет любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже газовые счетчики.
Насчет помещений ограничений нет. Многие ставят щиток в котельной: раз уж техническое помещение, то разумно собрать тут все коммуникации. Принимающие органы претензий не предъявляют. Иногда удобнее расположить щиток возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.
Выбор кабелей и комплектующих
Стандартная сегодня схема электропроводки частного дома включает в себя два автомата. Один — входной — устанавливается до счетчика, как правило на улице. Его и счетчик опломбируют при вводе в строй. Второй автомат УЗО ставят в доме перед щитком. Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается так, чтобы первым отключался автомат, установленный в доме (его величина тока чуть меньше). Тогда при аварийном срабатывании вам не нужно будет лезть под крышу.
Типовая схема электропроводки частного дома: групп может быть много разных
Если расчетная нагрузка меньше 15 кВт схема стандартная — УЗО+автомат, счетчик и дальше деление на группы. При большей потребляемой мощности необходима будет установка трансформатора, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.
В последнее время при подключении частного дома к электросети, требуют устанавливать счетчик и автомат на улице. Это требование законодательно ничем не подтверждено, просто так электрослужбе легче контролировать потребление. Если хотите, можно побороться, если нет — выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной пыле- и влаго- защищенностью — класс защиты не ниже IP-55. Для установки внутри здания защита должна быть меньше — IP-44, соответственно будет ниже и цена.
Выбор кабелей
Для электропроводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них изоляция, как минимум в два раза лучше, потому и требования по прокладке не такие жесткие, да и использовать их безопаснее. Вся внутренняя разводка должна в частном доме должна быть сделана с защитным заземлением. Ранее таких требований не было, теперь же многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и для безопасной работы требуют заземления. Потому кабель должен быть трехжильный.
В электрических кабелях жилы делают из меди или алюминия. Хоть алюминий и дешевле, его используют реже: он жесткий, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. К тому же в деревянных домах внутри он вообще использоваться не может.
Определение сечения жил
После того как определились с материалом, можно выбирать диаметр жил кабеля. Делают это в зависимости от планируемой нагрузки на линии по таблице.
Расчет электропроводки — выбор сечения жил кабеля проводят по этой таблице
Сечение жилы подбирают по току или по мощности всех потребителей, подключенных к одному автомату. Вот тут вам еще раз пригодится план электрификации дома, где у вас прорисованы группы потребителей. Считаете сумму токов или мощностей всех приборов и выбираете нужное сечение жил по таблице.
Как таблицей пользоваться? Если решили укладывать медные провода, напряжение ввода 220 В, то для внутренней проводки подойдет левая ее часть, соответствующий столбец. Сравнивать будет найденную мощность всех подключаемых к группе потребителей (ее найти и посчитать проще). В той части, где речь идет о медных проводах, укладываемых в лотки, пустоты, каналы, столбце «220 В» находите ближайшее большее значение. По этой строчке двигаетесь вправо до колонки «Сечение, кв. мм». Указанная тут цифра и будет требуемым размером жил. Из проводников этого диаметра нужно будет делать электрическую проводку от автомата до розеток или выключателей.
Чтобы не запутаться при подсчете и прокладке, жилы одного диаметра обозначайте на плане определенным цветом (запишите, чтобы не забыть, каким цветом что обозначили). После того, как диаметр определен для всех групп потребителей, считают длину требуемых кабелей по каждому размеру, к найденным цифрам добавляют запас 20-25%. Вы рассчитали проводку для своего дома.
Выбор типа оболочки
Определенные требования к типу оболочки есть только при прокладке электрики в деревянных домах: там рекомендовано использовать тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабелей. В домах их менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию. Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и других повреждений. Если хотите перестраховаться, можно воспользоваться и проводниками с усиленной защитой. Это имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, баня и т.п.).
Подробнее о том, как собрать электрический щиток своими руками читайте тут.
Выбор розеток и выключателей
Под какие-то мощные приборы розетки выбираются по максимальному (пусковому) току. Для остальных маломощных потребителей они идут стандартные. Нужно знать, что бывают они:
- Наружные — когда корпус торчит из стены. Их устанавливать проще: на стену крепится подложка, а к ней сверху розетка. Но такие модели сейчас мало кто использует, даже на дачах. Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
- Внутренние. Под электрическую часть делается углубление в стене, в него устанавливается и замуровывается монтажная коробка. Внутрь этой коробки вставляется электрическая часть розетки или выключателя.
Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня чаще всего используются. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираются в основном в тон отделке, а если это невозможно, ставят белого цвета.
Как подключать проходные выключатели (включать/выключать свет с двух и более мест) читайте тут.
Проводка своими руками
Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально сделанные в стенах канавки — штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены. Если возведенные стены будут потом облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т.п., то штробы не нужны. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в этом случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.
Как должна прокладываться внутренняя электропроводка. В частном доме при устройстве своими руками необходимо соблюдать все правила
При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома делается по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность. Основные правила такие:
- прокладка проводки только вертикально и горизонтально, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
- все места соединений должны быть сделаны в монтажных распределительных коробках;
- горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается кабель к розетке или к выключателю.
Подробный план прохождения трассы, подобный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации проводки. С ним нужно будет сверятся, если где-то вблизи нужно будет штробить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача — не попасть в кабель.
Способы соединения проводов
Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:
- Скрутка. Соединятся таким способом могут только однородные металлы, или не вступающие в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя категорически. В остальных случаях длинна оголенных проводников должна быть не меньше 40 мм. Два провода между собой соединяются, как можно плотнее, витки укладываются один возле другого. Сверху соединение заматывается изолентой и/или упаковывается термоусадочной трубкой. Если хотите чтобы контакт был 100%, а потери минимальными, не поленитесь скрутку пропаять. Вообще, по современным нормам этот вид соединения проводов считается ненадежным.
Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их). Если и могут они быть, то только в монтажных коробках, где их состоянии можно проверить
- Соединение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В корпусе из термостойкого пластика запаяны металлические клеммы, которые затягиваются при помощи винтов. Очищенный от изоляции проводник вставляется в гнездо, закрепляется винтом, при помощи отвертки. Этот вид соединения — наиболее надежный.
Соединение электропроводки при помощи клеммных коробок — это быстро, удобно, надежно, безопасно
- Соединительные колодки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В гнездо вставляется оголенные проводник, которых зажимает пружина.
И все равно, наиболее надежные методы соединения — сварка и пайка. Если есть возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.
Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.
После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться.
Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.
Монтаж электропроводки в частном доме своими руками без соответствующей подготовки и допуска выполнять не стоит. Причина банальна – электричество является источником повышенной опасности и при несоблюдении норм и правил, экономия на найме специалиста в этой области может закончиться трагедией. Однако знания в этой области не будут лишними ни для кого. Они позволят оперативно выполнить мелкий ремонт отдельных участков сети, проконтролировать работу наемного персонала, оценить удобство и надежность предлагаемой монтерами схемы разводки. В сегодняшней публикации будет рассказано о самых важных моментах, касаемых электропроводки в частных домах.
Пример электрической разводки в частном доме
Схема подключения
Схема подключения электропроводки – это способ упорядочения всех проводов, кабелей и защитных устройств в пределах комнаты, отдельной квартиры или целого дома. При ее составлении важно учитывать нормы безопасности, удобство разводки и логистику. Правильное соотношение этих параметров гарантирует бесперебойную работу, безопасность и экономическую выгоду для застройщика.
Пример схемы электрической проводки
Помимо сказанного разработанная схема должна учитывать распределение в доме электрических приборов и уровень нагрузки от них на сеть. При правильных расчетах, вы защитите бытовую технику от скачков напряжения, провода от перегрева, отдельные линии от перегрузки.
Интересно знать! При преувеличении порога нагрузки на отдельную линию, будет срабатывать автомат защиты, обесточивая ее, что станет потенциальной большим неудобством для жильцов, которые не смогут, к примеру, включить электрический чайник, пока включена и работает электрическая духовка.
Поэтому так важно к проектированию электрической проводки отнестись бережно и внимательно. Напоминаем, что этим должны заниматься квалифицированные специалисты, нанимая которых, обязательно составьте договор на подряд, по которому исполнитель будет отвечать за потенциальные проблемы по всей строгости закона.
Мы же предлагаем общую информацию, которая поможет пользователю оценить профессионализм электрика и подстрахует его при выборе схемы.
Основные правила составления плана электропроводки дома
Еще в 90-е годы прошлого века набор электрических приборов в среднем доме ограничивался минимумом: телевизор, осветительные приборы, магнитофон (+видео), холодильник, пылесос, стиральная машина. Сегодня вся наша жизнь наполнена электрическими приборами. К перечисленному, которого может быть и по несколько штук добавьте всевозможные гаджеты, персональные компьютеры, электрические кухонные приборы, отопительные приборы и так далее.
В связи с этим нагрузка на отдельные линии электропроводки возросла, что потребовало пересмотрения подхода к их прокладке. Если ранее вся квартира или дом могла запитываться последовательно, то сегодня каждое помещение, а порой и отдельные приборы подключаются независимо.
Пример разводки проводов в современном доме
Вот в какой последовательности проектируется такая схема:
- Первым делом создается план всех помещений, на котором указывается положение вводного щитка.
- Затем указывается положение таких элементов как розетки, выключатели, распределительные коробки, самые мощные бытовые приборы, точки освещения. При этом уже необходимо представлять потребляемую мощность приборов. Заранее это все не покупается, но нет ничего сложного в том, чтобы отыскать данные в интернете на аналогичную технику и сделать некоторый запас прочности. Пользователь уже сейчас должен определить, где будет стоять компьютер или висеть телевизор – это позволит скрыто проложить не только электрические провода, но и кабели связи (интернет и антенный).
- Выбирается способ прокладки кабелей – открытый или закрытый. Первый применяется в таких домах, где провести провода скрыто невозможно или потенциально опасно, например, в деревянном доме. Второй вариант подойдет для каркасных, железобетонных, кирпичных и прочих блочных строений. Провода помещаются в нарезанные на поверхностях штробы, после чего закрываются слоями штукатурного состава. Скрытая проводка считается более безопасной и эстетически привлекательной.
Внимание! Открытая проводка, сделанная без соответствующей защиты и при нарушении норм ПУЭ, является источником повышенной опасности. Ее могут повредить и животные и дети.
- Далее выбираются пути прокладки кабеля. Классическим вариантом считается стеновая проводка, когда распределительная коробка и все провода от нее тянутся под потолком в стене, опускаясь к розеткам и выключателям. Современные застройщики часто предпочитают напольную и потолочную схемы, которые имею свои плюсы и минусы.
Потолочная схема электропроводки в частном доме фото
Так, при потолочной прокладке на потолке устанавливается и распределительная коробка. Это позволяет существенно сэкономить расход проводов (не всегда), однако после монтажа подвесного потолка к этому важному узлу не остается доступа, а ведь возможны ошибки монтера или аварии.
Напольная схема электропроводки в доме
Особенность напольной разводки в том, что в ней не применяются распределительные коробки. Из-за этого многократно возрастает расход провода и специальной монтажной гофры, выступающей в роли изолятора и защиты от давления цементной стяжки. Однако такой тип разводки является самым надежным, так как почти каждая розетка и ветки освещения запитаны отдельно (объединяться они могут в защитных автоматах). Благодаря этому провода не перегреваются.
Какая бы схема ни была выбрана, существует ряд правил, от которых нельзя отступать при проектировании и работах:
- Провода протягиваются только горизонтально или вертикально. Все повороты выполняются под 90 градусов. Диагональная прокладка запрещена. Такой подход позволяет быстро и точно отыскать скрытую электрическую проводку в стенах, полу и потолке.
- Сечение проводов может только возрастать от точки потребления до щитка, но никак наоборот.
- Провода не располагаются вблизи оконных и дверных проемов, так как эти места могут являться источниками повышенной влажности, возникающей вследствие перепадов температур. Также при демонтаже можно задеть проводку, что приведет к аварии. Минимальный отступ для проводов, розеток и выключателей составляет 15 см.
- Рекомендуемое расстояние розеток от пола составляет 30-40 см (кроме тех, что используются на рабочей зоне кухни и ванной, выведены под навесную технику), хотя это весьма спорный момент. Ранее все приборы располагали в метре от пола, что экономило расход провода и ограничивало доступ к ним малолетних детей, однако все розетки остаются на виду, что некрасиво. Сейчас проблема решается использованием защитных заглушек.
Интересно знать! Для современных каркасных и деревянных домов разработана специальная открытая плинтусная разводка проводов. Такие системы очень красивы, функциональны и безопасны. Они включают в себя все необходимые элементы для быстрой и надежной сборки. При наличии правильно разработанной схемы с учетом всех нагрузок, работу сможет выполнить практически любой человек.
Пример плинтусной системы для прокладки электрической проводки
- Для подключения таких мощных приборов как электрическая духовка или стиральная машинка необходимо предусмотреть отдельную ветку с отдельными автоматами защиты. Это же касается и прочих нагревательных приборов.
- Распределительный внутридомовой щиток располагается на высоте от пала в 150-170 см.
- Минимальный отступ проводов от газовой трубы составляет 20 см, поэтому на плане стоит отметить и ее положение.
- Выключатели монтируются на высоте 80-90 см от пола.
- Вся современная проводка предусматривает наличие линии заземления, которая убережет человека от удара электрическим током при контакте с металлическими частями приборов, на которые случаются пробои.
Правила монтажа электропроводки в деревянном доме ПУЭ
Для деревянных строений есть свои дополнительные требования по безопасности. Дерево является легко воспламеняемым материалом, что влечет за собой несколько серьезных проблем, главная из которых – потенциальная угроза жизни человеку.
При проектировании такой проводки следует проявить особое внимание к нормативным требования пожаробезопасности. Однако есть одна загвоздка – не существует единого регламента, устанавливающего порядок этих требований и действий. Чтобы не сделать ошибок, необходимо детально знать нормы ПУЭ, требования многих СНиПов и ГОСТов. Соответствующими знаниями обладают только специалисты. Наша редакция сделала выборку главных требований безопасности.
Халатность и незнание могут легко привести к трагедии
- Недопустимо возгорание электрической проводки и передачи открытого огня деревянным частям конструкции. Произойти подобное может в результате короткого замыкания (КЗ)
- Физико-механические и эксплуатационные свойства проводов должны соответствовать уровню потребляемой мощности с учетом пиковых нагрузок на каждом участке электропроводки.
- Недопустимо возникновение нагрева в местах клеммных соединений.
- Для внутридомовых сетей разрешено применять только медные проводники. Запрещается соединение двух металлов, образующих гальваническую пару.
- Состояние проводов должно исключать возможность возникновения КЗ и прямого поражения человека электрическим током.
- В деревянный дом необходимо выполнить безопасный ввод проводки. Для этого провод должен быть отделен от дерева надежной защитой. Ранее для этого применялись куски резиновых шлангов, но это неправильное решение, так как в результате старения материал рассыхается, а сажа в его составе, являясь углеродом, образует токопроводящие мостики.
Нарушения на вводе силового кабеля в деревянное строение
- Проход сквозь деревянные части конструкции кабелем выполняется через металлическую гильзу, которая представляет собой толстостенную трубу (минимальная толщина 2,8 мм для проводов сечением до 4мм2, 3,2 мм – для более толстых проводов), обеспечивающую надежный теплоотвод при возгорании. В деревянные дома запрещено вводить алюминиевые кабели, поэтому переход на медный ВВГнг или аналоги выполняется снаружи через специальные зажимы, обеспечивающие плотный контакт без окисления, разрушения проводников и искрения.
- Дополнительно медный провод помещается в самозатухающую гофру, отделяющую его от металлической гильзы. На следующей фотографии показан правильный воздушный ввод кабеля в деревянное строение.
Ввод силового кабеля в деревянный дом
- Помещаться в металлическую оболочку должны все провода, проложенные по сгораемым конструкциям. Такая защита обеспечивает сохранность кабелей при появлении грызунов, что не редкость для каркасных конструкций. Если такие расходы для застройщика велики, минимальной заменой должна стать гофра ПВХ.
Так вот ты какой, Джерри…
- Применяется подземный ввод силового кабеля. Делается он на минимальной глубине в 80 сантиметров с применением специальной защитной фурнитуры. Выбирают его нечасто за счет дороговизны и усложненных работ, однако он позволяет выполнить скрытый монтаж проводки по всему дому, если последний сделан из цельных бруса или бревен.
Схема разводки электрики в частном доме – подземный ввод
Выбор проводов
Большое внимание уделяется подбору сечения проводов и их типу. Специалистами проводятся предварительные расчеты, которые связаны с нагрузкой на ветки электропроводки. Можно поступить проще, так как никогда не знаешь, как может поменяться расположение приборов в дальнейшем. Существуют отработанные годами схемы и величины, которыми пользуется большинство электриков. Воспользуемся ими и мы:
- Для контуров освещения достаточно проводов сечением 1,5-2 мм2;
- Для розеток 2,5мм2;
- Для духовки и приборов мощнее 5 кВт 4мм2;
- Для кондиционеров – 2,5мм2;
- Отопительные котлы – по рекомендациям производителя (обычно 4мм2).
ВВГнг 3-х жильный
Оптимальными кабелями для внутридомовой разводки являются ВВГнг и ШВВГнг. Они имеют изоляцию из негорючего полимера. Выбираются трехжильные модели, так как они позволяют организовать контур заземления по всему дому. Вся современная электрика немыслима без заземления. Исключение составляют приборы, не имеющие на корпусе токопроводящих материалов.
Совет! При скрытой проводке любого типа все провода стоит поместить в защитную гофру. Напомним, что для скрытой проводки по несгораемым конструкциям делать это необязательно, однако такое дополнение позволит в дальнейшем с легкостью заменить прогоревший кабель на новый без разбора полов, стен и потолков.
Монтаж электропроводки в частном доме своими руками пошаговое описание
Теперь давайте рассмотрим порядок действий при монтаже электрической проводки.
Схемы электропроводки в частном доме своими руками
- Электрический щиток располагается внутри дома, в отдельном помещении. Часто его можно увидеть в коридоре или на улице. Второй вариант предусматривает применение надежного ящика с защитой от влаги. Щитков может быть и два – наружный и внутренний. Внешний оборудуется защитными устройствами со степенью срабатывания на 1 шаг выше, чем внутренний. Это будет дополнительная подстраховка на случай отказа УЗО.
- Для многоэтажных строений рекомендуется установить по щитку на каждом уровне, что сделает управление электропитанием более удобным.
- В щиток заводится вводный кабель, подключаемый к общему рубильнику. Далее провода разводятся по комплексу защитных устройств и выключателей, установленных последовательно на монтажной шине. В зависимости от разработанной схемы электропроводки тут выполняется разводка для подключения нужного количества веток.
- В щитке могут быть остановлены: УЗО однофазное или трехфазное; автоматические выключатели одно-, двух- и трехполюсные; дифференциальный автомат; клеммники; электрический счетчик, модульная розетка и реле напряжения.
Внимание! Отдельно отметим реле напряжения, которое следит за этим параметром и отключает нагрузку при превышении допустимых значений. Это дополнение гарантированно убережет ценные потребители тока от резких скачков напряжения.
Пример простейшей компоновки этих устройств показан на следующей схеме.
Монтаж электропроводки в частном доме, схема проводки, как развести
- На вводе установлен двухмодульный двухполюсный автомат, который последовательно соединен со счетчиком электрической энергии.
- Далее начинается деление сети. Нейтраль уходит на вводную шину, а фаза на 2 УЗО, подключенных последовательно, и также соединенных с вводной шиной.
- Затем фаза снова делится, уже по однополюсным автоматическим выключателям. Нейтраль уходит на отдельные шины, с которыми соединяются соответствующие провода, идущие от розеток и выключателей.
- Отдельно мы видим шину заземления. Она минует все приборы и соединения с каждой точной электропотребления в доме.
Описанная схема предполагает наличие двух основных линий, и трех подлиний в каждой из них. Такое ступенчатое управление очень удобно в эксплуатации, так как пользователь всегда может отключить нужную розетку, не трогая остальные.
От щитка выходят провода, которые по описанным ранее требованиям протягиваются к точкам потребления или к помещениям, внутри которых они заходят в распределительные коробки, где выполняется коммутация всех проводов в нужной последовательности. Есть смысл объединить освещение отдельных комнат в обособленные группы. Так же часто поступают и с розетками, что позволяет уменьшить расходы на материалы.
Скрытая проводка
Провода необходимо утопить в стены на определенную глубину – не более 35 мм. Электропроводка в доме из газобетона своими руками допускает и большие значения.
Для этого в перегородках и стенах, не являющихся несущими, делаются штробы. Для работы используется специальный штроборез и перфоратор. При отсутствии штроборез заменяется болгаркой. Более подробную информацию о штроблении можно почитать здесь.
Штробление стен
- По размеченным линиям в стенах делаются параллельные пропилы определенной глубины. Затем материал между пропилами выбивается долбежным методом.
- В местах расположения коробок для розеток и выключателей делаются глухие отверстия круглой формы – проще всего их сделать специальными коронками.
- Затем производится монтаж проводов, помещенных в защитную гофру. Внутри гофры имеется проволока, к концу которой приматывается кабель. Втягивая второй конец проволоки, вы заменяете ее проводом.
- Удерживается провод в штробе за счет специальных монтажных клипс из нейлона. Гофра крепится проволокой, привязанной к дюбель-шурупу.
Фиксация кабеля
Затем штробы штукатурятся, скрывая свое содержимое. На гипсовые смеси крепятся коробки.
Заключение
При наличии хорошего инструмента монтаж кабеля в стенах не отнимает много сил и времени. Прокладку проводов по разработанной схеме может выполнить любой человек, а вот подключение силовой цепи в щитке лучше доверить профессионалу. Очень важно не повредить провода при зачистке от изоляции, не заламывайте их и слишком сильно, не перегибайте. Помните, что от правильности электромонтажных работ зависит не только ваше удобство, но и безопасность.
Один из важных и трудоемких процессов ремонта – электропроводка в частном доме. Чтобы выполнить ее самостоятельно, нужно тщательно подготовиться, понимать, какие материалы и инструменты для этого понадобятся, какие меры безопасности соблюдать. Тогда процесс будет не опасен для мастера, а результат даст возможность пользоваться светом и электричеством на протяжении длительного времени проживания в доме.
Достаточное и безопасное электричество в доме – важное условие комфортной жизни в нем.
Необходимые инструменты для работы
Прежде чем выполнять монтаж электропроводки в частном доме своими руками, нужно подготовить все инструменты и материалы, которые будут использоваться в работе. Не имея понятия об электричестве и хотя бы базовых знаний по его распределению внутри дома, сделать все самостоятельно будет довольно трудно. Тщательная подготовка обезопасит и облегчит процесс.
От счетчика должны исходить самые мощные кабеля, выдерживающие необходимую нагрузку.
Разводка электропроводки в частном доме выполняется с помощью таких инструментов:
- пассатижи;
- шуруповерт;
- штроборез – болгарка с дисками, если проводка будет закладывать внутри бетонных стен;
- молоток;
- зубило;
- ножницы или острый нож для нарезки кабеля;
- рулетка;
- шпатель.
Кроме того, нужно подготовить такие расходные материалы:
- электрический счетчик;
- кабеля различных сечений;
- УЗО – автоматическое устройство защитного отключения;
- клемники;
- розетки, выключатели, установочные коробки под них;
- распределительные коробки;
- алебастровая смесь для закрепления проводов в каналах;
- пластиковые короба – если электропроводка будет наружной;
- саморезы;
- клей.
Чтобы заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы, нужно рассчитать, сколько их понадобится в процессе работы.
От электросчетчика должен выходить медный многожильный кабель. В зависимости от сложности и объема электропроводки его подводят к нескольким распределительным коробкам. От них пойдут кабеля более тонкого сечения, рассчитанные на меньшую мощность. Прежде чем начинать монтаж электропроводки в доме, желательно составить подробный план, чтобы рассчитать нужное количество всех элементов и расходных материалов.
Меры безопасности в процессе работы
Чтобы электрика в доме исправно и долго работала, не вызывая опасных ситуаций – короткого замыкания или возгорания проводов – стоит знать и понимать основные правила и особенности монтажа. Процесс укладки с нуля в новом доме немного проще, чем замена старой проводки, поскольку проводится до отделочных работ. Первое правило повторного монтажа электрики – необходимо заменить все элементы, провода и распределительные коробки, особенно если они служили не один десяток лет.
В процессе прокладки электропроводки необходимо использовать защитные средства и материалы.
Кроме того, следует помнить о таких мерах во время работы:
- Дом необходимо разбить на несколько зон. За каждую будет отвечать отдельный предохранитель УЗО. Особенно это касается участков, где будут подключены мощные бытовые приборы – стиральная машина, электродуховка, котел нагрева воды и т.д.
- Закладывая новые провода, лучше прятать их в гофрированный шланг. Это эффективная защита от возгорания.
- Соединение проводов выполняется при помощи клемм. Следует избегать соединения низко и высокомощных кабелей.
- Если невозможно спрятать провода в желобы и закрыть шпаклевкой, можно использовать пластиковые короба для безопасности и эстетики.
- Даже если кажется, что какой-то участок старой проводки сохранился в хорошем состоянии, его все равно нужно заменить. Это предотвратит от проблем в дальнейшем.
Электричество в доме должно быть не только функциональным, но и безопасным для жильцов.
Лучшая мера безопасности во время работы – нанять специалиста, который профессионально сделает монтаж проводки в доме и учтет все нюансы. На этом лучше не экономить, поскольку работа новичка потребует много времени и усилий, а в дальнейшем может вызывать необходимость переделки каких-то участков.
Срок службы электропроводки
Чтобы понимать, когда пора менять проводку электричества в доме, или знать, на сколько лет хватит проделанной работы по замене, необходимо выяснить срок ее службы. Современные кабеля и соединительные системы гораздо более качественные, чем были несколько десятилетий назад. Поэтому служить они будут дольше. Но всему приходит свой срок, и даже хорошая проводка рано или поздно потребует замены.
Использование УЗО, распределительных и соединительных коробок, клемм и других защитных элементов помогает продлить срок эксплуатации электропроводки дома.
Общепринятая градация включает три разных вида длительности функционирования электропроводки: номинальный, гарантийный и фактический срок службы. Между ними существует разница:
- Номинальный – это период, при котором должны соблюдаться факторы работоспособности системы. Например, медный кабель может исправно функционировать на протяжении 30 лет, если напряжение не превышает 0,66 кВ, а температура в пределах от -50 до +50 градусов.
- Гарантийный срок службы – это тот период, в течение которого производитель (или продавец) готов нести ответственность за этот кабель. Например, если за 5 лет эксплуатации в оговоренных условиях с проводом что-то произойдет, его починят или заменят бесплатно.
- Фактический срок – это время работы системы, которое зависит только от пользователя. Он может быть меньше или больше номинального, в зависимости от того, в каких условиях функционирует электропроводка.
Как правило, производители электрики дают гарантийный срок – 10 лет. Хотя правильно смонтированная система может прослужить в 8-10 раз дольше этого срока.
Проект и схема разводки электропроводки
Чтобы выполненная электропроводка в доме своими руками была грамотной, удобной и долго прослужила без вмешательства или переделок, нужно сделать проект и продумать все нюансы. Схема системы начинается с конца – сколько светильников будет в каждой комнате, какое количество розеток нужно разместить на стенах, какая нагрузка будет на каждую из них.
Проект электропроводки может быть схематичным, нарисованным от руки. Главное – понимать, где и сколько электрических элементов должно быть.
Сколько фаз
Существует два вида напряжения, которые могут подаваться к частному дому – двухфазное на 220В при максимальном расходе энергопотребления 10-12 кВт, и трехфазное 380В при максимальном расходе 15 кВт. Второй вариант требуется в редких случаях, когда предполагается подключение мощного оборудования. Тогда требования к монтажу и эксплуатации будут более жесткими, ведь при наличии такого подключения вероятность опасности повышается.
Подключение к трехфазной сети предполагает установку особого щитка, способного провести и распределить такую нагрузку
Способы соединения проводов
Прежде чем приступать ко всем монтажным работам, необходимо понять, как соединять между собой провода. Делать это придется обязательно, соединение выполняется в распределительных коробках. Есть несколько простых способов их соединения:
- метод скрутки – два провода зачищаются на 4-5 см, скручиваются между собой и накрываются пластиковым колпачком, что обеспечивает безопасность и дополнительный зажим;
- соединение пайкой с использованием паяльника и оловянно-свинцового припоя – более надежный метод;
- клеммные колодки дают возможность соединить провода разных металлов – меди и алюминия;
- один из самых быстрых способов соединения – пружинные клеммы – позволяет связать между собой одножильные и многожильные провода разного сечения.
При монтаже электропроводки можно использовать несколько разных видов соединения проводов.
Где установить щиток
Нормативов по установлению щитка в строго определенном месте не существует. Часто его монтируют в подсобных помещениях недалеко от выхода, чтобы можно было удобно выполнять коммутацию. Стоит учесть несколько факторов:
- Помещение, в котором будет установлен щиток, должно быть сухим и пожаробезопасным. Поэтому, к примеру, в котельной располагать его нельзя. А также там, где находятся газовые баллоны или другие легковоспламеняющиеся предметы.
- Доступ к щитку нужен постоянно – поэтому кладовая или складское помещение также не лучший вариант.
- Можно просто повесить щиток на стену, но лучше сделать для него специальную нишу.
- Для больших помещений или групп зданий – дом, баня, гараж, хозблок – лучше использовать несколько электрических щитков.
Современный щиток представляет собой небольшую компактную коробку, которую можно расположить в любой части дома.
Внутри щитка располагается счетчик и УЗО, от него выходят несколько распределительных коробок. Поэтому при установке важно правильно рассчитать мощности и дальнейшие коммуникации.
Разбивка потребителей на группы
Потребители – это все электрические элементы, которые будут установлены в доме – лампы, розетки, выключатели и т.д. Их разбивают на группы для распределения нагрузки в системе. Количество элементов в каждой группе зависит от толщины кабеля. Осветительные приборы “сажают” на одну или две ветки в зависимости от конфигурации и размеров дома.
Для каждой группы потребителей должно быть установлено индивидуальное УЗО.
После этого происходит разбивка на группы розеток. Желательно, чтобы на одной ветке было не более 5 розеток. Если конкретная розетка предполагается для мощного прибора – кондиционера или стиральной машины, лучше подвести к ней отдельную линию. Например, на кухню может быть заведено 3-4 группы, поскольку здесь наибольшее количество электроприборов.
Вопрос:
Сколько линий нужно проводить для комнаты?
Ответ:
Для комнат достаточно двух отдельных линий: на розетки одна, на осветительные приборы другая. Если предполагается установка кондиционера, для него лучше вывести отдельную линию.
Разбивка на группы делается в процессе прорисовки схемы электропроводки и дает возможность просчитать, сколько автоматически УЗО будет установлено.
Выбор кабелей и проводов
После подготовительного этапа и составления схемы электропроводки можно приступать к выбору кабеля. Они бывают алюминиевые и медные. У медных пропускная способность больше, они выдерживают более высокую нагрузку, поэтому для частных домов их используют чаще.
Выбор кабеля зависит от нагрузки, которая будет на него возложена при эксплуатации электросистемы в доме.
Разницы между круглыми и плоскими кабелями нет, но последние используют чаще из-за удобства монтажа и возможности скрыть его. Особенно, если электропроводка делается не с нуля в новом доме, а меняется со старой. Что касается выбора сечения кабеля, здесь нужно учитывать уровень нагрузки на него. Расчеты производятся исходя из таких факторов:
- кабель для питания осветительных приборов должен иметь сечение не менее 1,5 кв. мм;
- кабеля для розеток, в которые будут подключаться электроприборы – с сечением не менее 2,5 кв.мм.
Чтобы определить необходимую длину всех кабелей, нужно на схеме прорисовать всех потребителей электрической системы. Имея на бумаге размеры всех комнат и помещений, можно понять, какой длины будет каждый провод. При этом следует брать 10-15 см припусков на каждое соединение.
Как провести кабели в доме
Способ электромонтажа – важный фактор, с которым нужно определиться на этапе подготовительных работ. Различают два вида – открытая и скрытая электропроводка. В частном доме может быть комбинация этих типов, хотя при строительстве с нуля лучше сразу прятать все кабеля и системы, чтобы они не портили дизайна комнат.
Скрыть электропроводку можно разными способами, но лучше делать это на этапе черновых работ, чтобы потом не портить сделанный ремонт.
Чтобы определиться, какой тип монтажа электропроводки лучше выбрать, стоит рассмотреть все плюсы и минусы открытого и скрытого способа.
| Преимущества | Недостатки | |
|---|---|---|
| Монтаж открытой электропроводки |
|
|
| Монтаж скрытой электропроводки |
|
|
Взвесив для себя все плюсы и минусы, получится выбрать лучший вариант монтажа электрической системы. В старом доме, когда требуется не прокладка новой, а замена старой электропроводки, зачастую используют открытый тип. Однако в новом доме есть все возможности, чтобы максимально скрыть электрические коммуникации.
Процесс укладки кабеля и монтажа системы
Завершающим подготовительным этапом является разметка. Разметочные работы представляют собой нанесение на стены, потолок, пол линий прокладки кабелей, а также места расположения всех элементов. Выполняются при помощи мела. Чтобы сделать ровные линии, нужно использовать рулетку и уровень. Эта процедура также поможет проверить свои расчеты по закупке кабеля или расходных материалов.
Разметка стен и потолков во многом упростит дальнейшую прокладку электропроводки.
После этого можно приступать к самой процедуре монтажа электросистемы. Она состоит из нескольких этапов:
- Штробление стен. Болгаркой и перфоратором прокладываются канавки для кабеля и вырезаются места под розетки, выключатели, распределительные коробки. Выключатели располагают на высоте 90-140 см от пола. Розетки – по желанию или в зависимости от расположения приборов, которые будут к ним подключаться.
- Установка распределительных коробок и подрозетников. Эти элементы вставляются в круглые отверстия, Для закрепления используется асбест или саморезы.
Сначала в стены устанавливаются подрозетники, а потом к ним прокладываются провода.
- Прокладка линии. В сделанные канавки укладывается кабель, который сразу рекомендуется фиксировать раствором с шагом 40-50 см. После этого можно будет полностью закрыть шов с кабелем. Он высохнет за сутки. Затем его можно будет затереть и выровнять с общей поверхностью стены.
- Подключение розеток и выключателей. Монтаж осветительных приборов. Важно изолировать все провода и убедиться в безопасности каждого элемента системы. После этого стоит их закрыть крышками или кусочками картона, приклеенного скотчем – до окончания всех отделочных работ. Когда ремонт будет завершен, можно будет установить сами розетки и выключатели.
В зависимости от размеров дома монтаж электропроводки может занять от нескольких часов до нескольких дней. Тщательное выполнение всех требований и мер безопасности – гарантия длительной и спокойной эксплуатации на протяжении нескольких десятилетий.
Проверка и ввод в эксплуатацию
Для проверки смонтированной системы электропроводки нужно пригласить в дом специалиста из энергонадзора, чтобы ввести ее в эксплуатацию. С помощью тестера необходимо “прозвонить” все жилы, целостность проводников, проконтролировать правильность изоляции. Кроме того, представитель энергонадзора проверит заземление и ноль.
По окончании всех работ нужно проверить систему электропроводки и убедиться в ее исправном функционировании.
Окончание всех работ и запуск системы подтверждается соответствующим документом – протоколом, который составляет представитель энергонадзора. Заключается договор на предоставление услуг, и дальнейшее пользование электричеством оплачивается согласно действующим тарифам.
Видеоролики о монтаже электропроводки в частном доме
Устройство электропроводки в доме своими руками продемонстрировано в видео:
Пошаговая инструкция проведения электропроводки в частном доме в ролике:
Монтаж электропроводки в частном доме – это длительный и сложный процесс, включающий в себя множество этапов. Вне зависимости от того, будет он выполняться руками профессионального электрика или самостоятельно, нужно тщательно подготовить, произвести все расчеты и соблюдать требования безопасности. Не стоит экономить на расходных материалах или услугах специалиста, ведь эксплуатация электропроводки предполагает не один десяток лет. Поэтому работы должны быть выполнены качественно и надежно.
ВКонтакте
Электропроводка и символы
Электрические символы используются в домашних схемах электропроводки, чтобы показать местоположение, контрольную (ые) точку (и) и тип электрических устройств, требуемых в этих местах. На этих символах, которые нарисованы в верхней части плана этажа, обозначены розетки освещения, розетки розеток, розетки специального назначения, розетки вентиляторов и выключатели.
Рекомендации по базовой электропроводке в вашем доме и аналогичных местах (на рисунке: пример схемы электропроводки – нажмите, чтобы развернуть)Пунктирные линии проведены между символами для обозначения того, какие переключатели управляют определенными огнями или розетками.
Существует довольно много символов, используемых для обозначения устройств, используемых в домашней электропроводке, но некоторые из них очень похожи, , поэтому следует соблюдать осторожность при работе с ними !
Руководство по электропроводке вокруг вашего дома или в других местах«Розетка» – это любая точка в электрической системе, в которой ток выводится из системы для подачи питания на подключенное электрическое оборудование. Розетка может быть одного из двух основных типов: розетка «Розетка» или розетка «Освещение».
Розетка с розеткой – это та, в которой одна или несколько розеток установлены с целью подключения устройств типа «штекер и шнур», а розетка с подсветкой – это розетка, предназначенная для прямого подключения к держателю лампы, светильнику (освещение крепеж) или потолочный вентилятор.
Существуют также специализированные торговые точки. Они могут быть предназначены для определенного типа оборудования, такого как печь, настенная печь, вывоз мусора или другое подобное оборудование.
Как электричество распространяется по всему дому?
Электричество поступает в ваш дом через воздушные или подземные линии электропередачи.Прежде чем войти в ваш дом, электричество проходит через счетчик ватт-часов, который измеряет количество использованного электричества.
Затем он проходит в ваш дом через сервисную панель входа (также называемую «центр нагрузки») , где расположены устройства защиты цепи, такие как автоматические выключатели или предохранители.
Дуплекс розетки
Затем электричествораспределяется по всему дому с использованием разветвленных цепей для подачи электропитания на приборы и освещение через розетки , выключатели и светильники .
Основные указания по электропроводке вокруг вашего дома
,2020 Стоимость провода или переоборудование дома
Электропроводка Стоимость установки
Стоимость обновления электропроводки дома в доме колеблется в среднем от до 9000 долл. США, в среднем долл. США, при этом большинство домовладельцев тратят долл. США 2,65 за квадратный фут . Затраты на электромонтаж зависят от доступности проводки, почасовой оплаты работы электрика и стоимости панелей, проводов и других материалов.
Небольшие электромонтажные работы, такие как установка розетки, обходятся всего в долл. США за долл. США, в то время как монтаж более крупных домов обходится в долл. США за 9 400 долл. США.Если получить доступ к проводке сложно, его замена будет стоить дороже. При любой работе по переподключению гипсокартона, возможно, придется открывать в любом количестве мест, что увеличит сумму, которую вы будете платить.
| Национальная средняя стоимость | $ 2115 |
| Минимальная стоимость | $ 125 |
| Максимальная стоимость | $ 11400 |
| Средний диапазон | $ 790 в 3617 долл. США |
Стоимость электропроводки на квадратный фут
Стоимость монтажа электропроводки составляет в среднем долл. США от 2 до 4 долл. США за квадратный фут .Стоимость одной только проводки составляет –6–8 долл. США на линейный фут , в то время как структурированная проводка и сверхмощные кабели для передачи данных, предназначенные для устройств связи и развлечений, – добавляют долл. США 2 на фут . Электрическая установка, как правило, взимается за один час на 100 квадратных футов. Если электроснабжение в настоящее время доступно, ожидайте, что электрики будут взимать установленную плату за открытие розеток, выключателей и коробок приборов.
Оглавление
- Электропроводка Стоимость установки
- Стоимость переоборудования дома
Стоимость Rewire a House
Стоимость перемонтирования 1000 кв.Фут. дом составляет долларов от 2000 до 6000 долларов , или около долларов от 2 до 4 долларов за квадратный фут . Переоборудование дома площадью более 2 500 кв. Футов, для которого необходимо вскрыть стены, стоит от до 12000 долларов США. Цена зависит от размера дома, доступности проводки и от того, проводите ли вы модернизацию электрической панели.
| Работа | Средняя стоимость |
|---|---|
| Ремонт основного дома с 3 спальнями (через чердачные, подвальные или перекрытия) | долл. США – 6000 долл. США |
| Монтаж электропроводки, проведя ее через главные стены (Открытие стен, удаление старых проводов, переподключение и установка гипсокартона) | 6000 – 10000 |
| Снятие ручки и трубки | $ 4000 – $ 6500 |
| Разрешение на снятие проводки с ручки и трубки | 200 – 600 |
Стоимость переоборудования дома на квадратный фут
| квадратных футов | Средняя стоимость |
|---|---|
| 1 000 | долл. США – 3 800 долл. США |
| 1200 | 1900 долларов США – 4500 долларов США |
| 1500 | 2300 долл. США – 5 600 долл. США |
| 2000 | 3200 – 7 600 |
| 2500 | 3900 долл. США – 9 400 долл. США |
| 3000 | 4800 долл. США – 11 400 долл. США |
Rewiring включает в себя удаление как можно большего количества устаревшей проводки и установку провода, заключенного в неметаллическую оболочку.Новая проводка безопаснее, не нагревается при контакте с изоляцией и будет соответствовать вашим электрическим потребностям.
Стоимость переоборудования дома по спальням
Ремонт одной спальни площадью 120 квадратных футов обойдется примерно в долларов США в , если в установке не возникнет непредвиденных проблем. Стоимость переоборудования дома с 2 спальнями составляет приблизительно долларов США , стоимость 3 спален составляет долларов США 570 , а в среднем с 4 спальнями 950 долларов США. Добавьте еще от 1100 до 2500 долларов , если ваша электрическая панель нуждается в обновлении.
Стоимость обновления электрической панелиСтоимость модернизации панели обслуживания электрооборудования составляет 850 долларов США до 1100 долларов США для 100-ампер и от 1300 долларов США до 1600 долларов США для 200-ампер. Если требуется новая коробка, вы можете потратить от долларов США до 2500 долларов на установку. Модернизация панели включает в себя новый счетчик, отключение, отключение, панель, проводку, трубопроводы и защиту от непогоды.
| Размер | Средняя стоимость |
|---|---|
| Установите новую 100-амперную панель | долл. США – 1 600 долл. США |
| Установите новую 200-амперную панель | 1800 – 2500 |
| Обновите существующую 100-амперную кастрюлю |
Требуется ли периодическая проверка?
Каждая установка ухудшается с использованием и возрастом. Следовательно, необходимо обеспечить, чтобы безопасность пользователей не подвергалась риску и чтобы установка оставалась в безопасном и исправном состоянии.
Инспекция электроустановок в домеПродолжение с части I – Проверка электроустановок дома (часть 1)
Давайте подробнее рассмотрим основные части установки, которые играют важную роль в безопасности существующей электрической установки.
Контакты
Плохие контакты вызывают нагрев и искрениеВ случае плохого контакта сопротивление контакта увеличивается, вызывая повышение температуры. Когда это происходит на небольшой поверхности, происходит ограниченный отвод тепла, и температура повышается еще больше. Вскоре изоляция или другие находящиеся поблизости материалы потеряют свои свойства, и может произойти пожар .
Одно исследование показало, что плохой контакт 0,5 Ом вырос до 1 Ом через одну неделю и до 10 Ом через один год.Приведенные ниже таблицы дают хорошее представление о количестве тепла, выделяемого плохими контактами, по сравнению с контактами в хорошем состоянии.
Значения с хорошим подключением:
| Ток (А) | Падение напряжения (мВ) | Теплоотдача (мВт) |
| 20 | 4 -10 | 80 – 200 |
| 15 | 3 – 8 | 45 – 120 |
| 10 | 2 – 5 | 20 – 50 |
| 5 | 1 – 3 | 5 – 15 |
| 0.8 | 0,15 – 0,4 | 0,1 – 0,3 |
Значения с хорошим плохим соединением:
| Ток (А) | Падение напряжения (мВ) | Теплоотдача (мВт) |
| 20 | 1000 – 2000 | 20000 – 40000 |
| 15 | 1200 – 1 400 | 18 000 – 36 000 |
| 10 | 1500 – 3000 | 15 000 – 30 000 |
| 5 | 2000 – 4000 | 10 000 – 2 0000 |
| 0.8 | 4000 – 7000 | 3000 – 5000 |
Один из лучших методов проверки этого состояния и даже его визуализации – проведение термографического контроля. Термография – это бесконтактный метод измерения температуры, основанный на том факте, что каждое тело излучает электромагнитное излучение.
Поврежденные миниатюрные автоматические выключатели из-за плохих контактов или самого устройстваЭлектропроводка
Существует два типа рисков, связанных с проводкой:- Внешнее воздействие кабеля на огонь, происходящий из других горючих материалов.Кабели состоят в основном из изоляционного материала (70%), что означает, что имеется много горючего материала.
- Внутренний перегрев из-за перегрузок или коротких замыканий в кабелях.
Ежегодно в Великобритании происходит более 9000 электрических пожаров. Более трети этих пожаров вызвано неадекватной или неисправной проводкой. Периодическая проверка и проверка состояния кабеля могут быть спасением.
Американское исследование показало, что ведущим первым возгораемым элементом в бытовых электрических пожарах является изоляция вокруг электрических проводов и кабелей (30.2%). Исследование показало, что 38% всех случаев смерти от пожаров в жилых зданиях произошло от изоляции вокруг электрических проводов. В большинстве случаев пожары, вызванные неисправной или изношенной изоляцией, были тесно связаны со старой электропроводкой.
Дуги, вызванные короткими замыканиями из-за неисправной или изношенной изоляции или из-за неисправных, ослабленных или сломанных проводников или переключателей, могут вызвать возгорание.
Электрощит подвергся короткому замыканию из-за плохих проводниковАлюминиевая проводка создает дополнительные опасности.Высокие температуры, которые могут привести к пожару, развиваются при неисправных цепях и плохих соединениях. Исследования показали, что алюминиевые соединения в домах имеют очень высокую вероятность перегрева по сравнению с медными домами. Большое количество перегоревших соединений произошло в алюминиевых домах. В результате пожаров было много раненых и погибших.
Когда требуется периодическая проверка?
Общепринято, что электрические установки должны проверяться каждые десять лет.Десятилетний интервал также указан в МЭК 60364. К сожалению, периодическая проверка не является обязательной во всех странах. Когда автоматический выключатель часто срабатывает, или розетки, выключатели или панели предохранителей нагреваются или появляются следы ожогов, требуется проверка и дальнейшее техническое обслуживание.
Еще один случай для периодической проверки – это когда вносятся изменения в старые или существующие установки. Структурные изменения или изменения в использовании установки могут повлиять на безопасность установки.В Бельгии требуется проверка электромонтажа при смене владельца.
Что проверить?
Периодическая проверка в первую очередь будет учитывать следующее:
- Адекватность заземления и соединения
- Пригодность переключателя и механизма управления
- Исправность оборудования (выключатели, розетки, осветительная арматура) путем тщательного осмотра на предмет признаков перегрева
- Система электропроводки и ее состояние (старые типы кабелей, изоляция кабелей)
- Положение для УЗО
- Наличие адекватной идентификации и уведомлений
- Степень износа, повреждения или других признаков
- Изменения в использовании помещений, которые могут привести к недостаткам в установке
Как и при первоначальной проверке, необходимо проводить проверки, испытания и измерения.Измерения дадут хорошее представление о состоянии электроустановки, особенно о кабелях и контактах.
Некоторые тесты должны быть выполнены без подключенного источника питания, в то время как другие могут выполняться только при включенной установке.
Некоторые из тестов, которые могут быть выполнены с подключенным источником питания:- Непрерывность защитных проводников
- Эквипотенциальное соединение
- Сопротивление заземляющего электрода
- Сопротивление контура замыкания на землю
- Правильная работа УЗО
- Правильная работа выключателей и изоляторов
Учитывая важность кабелей и контактов в электрической установке, проверка их состояния требует проведения испытаний без подключения к источнику питания.
Как проверить качество кабелей
Самое важное испытание, проводимое при проверке электроустановки, связано с качеством изоляции. Как отмечалось ранее, изоляция ухудшается с возрастом. Кроме того, некоторая изоляция будет подвергаться механическому износу, кабели могут подвергаться перегрузкам, вызывающим чрезмерное нагревание и так далее.
Что происходит при ухудшении изоляции? Ток, протекающий через изоляцию, будет увеличиваться и может достигать опасных значений, вызывая ударов током и возгорание.Качество и состояние кабелей проверяется путем измерения сопротивления изоляции.
Как измерить сопротивление изоляции?
Принцип
Подайте стабильное постоянное напряжение в течение определенного периода, измерьте результирующий ток между двумя испытываемыми частями и определите с помощью закона Ома, что сопротивление изоляции выше минимального значения, требуемого стандартами.
Измерения должны проводиться с помощью тестера изоляции.Тестер изоляции, используемый во время первоначальной проверки, устранит короткие замыкания или замыкания на землю. Во время периодических проверок тестер изоляции также поможет проверить целостность кабелей, выявив повреждения изоляции, которые могут привести к удару и возгоранию.
Испытание проводится между активными проводами (фаза и нейтраль) и защитным проводом PE, подключенным к заземляющему устройству. Для целей этого теста активные проводники могут быть соединены вместе.Напряжение постоянного тока, приложенное между проводниками под напряжением (обесточенными) и устройством заземления, приведет к тому, что через проводник и изоляцию будет протекать очень маленький ток.
Чем выше ток, тем ниже сопротивление (R = E / I). Ток будет увеличиваться при ухудшении изоляции.
Низкое сопротивление изоляции означает, что ток утечки протекает через изоляцию на землю. Этот ток утечки может шокировать человека при отсутствии УЗО или при случайном обрыве проводника защитного заземления.Ток утечки 500 мА может генерировать достаточно тепла для воспламенения окружающих материалов, что может привести к пожару.
Согласно МЭК 60364-6 применяется следующая таблица:
| Номинальное напряжение цепи (В) | Испытательное напряжение постоянного тока (В) | Сопротивление изоляции (МОм) |
| SELV и PELV | 250 | ≥ 0,5 |
| До 500 В включительно, включая FELV | 500 | ≥ 1.0 |
| выше 500 В | 1,000 | ≥ 1,0 |
Сопротивление изоляции, измеренное с помощью испытательного напряжения, указанного в таблице, является удовлетворительным, если каждая цепь (с отключенными приборами) имеет сопротивление изоляции не ниже соответствующего значения, указанного в таблице.
Однако, если для отдельной цепи записано показание менее 2 МВт, существует вероятность дефектной изоляции, и может потребоваться замена кабеля.
Затраты на участие
Стоимость тестера изоляции не является чрезмерной, и дополнительное время, необходимое для измерения сопротивления изоляции при проведении проверки, невелико по сравнению с выгодой хорошей визуализации качества электрической установки.
Плохие контакты могут быть исправлены, а плохие кабели заменены до возникновения пожара.
Выводы и рекомендации
Нельзя однозначно утверждать, что вся старая электропроводка в домах является опасной.Основная задача заключается в определении состояния кабелей и их изоляции. Изоляция повреждается при прокалывании или других механических повреждениях, а также при перегрузке цепи. Кабель становится горячим, и изоляция через некоторое время треснет.
Ясно, что проверка существующей электрической установки без испытаний не дает достаточной информации о состоянии наиболее важной проблемы безопасности существующей установки, то есть качества изоляции кабелей.Он обнаружит только видимые повреждения электрооборудования из-за износа и механических повреждений. Если тесты и измерения
не проводятся, это может дать ложное чувство безопасности.
Поэтому проверка всегда должна включать осмотр и испытания. Многих домашних пожаров можно избежать, если электрическая установка испытана с помощью тестера изоляции и заменены кабели, которые не соответствуют стандарту. Чтобы избежать проблем с плохими контактами, рекомендуется заменять весь кабель, если повреждена его часть.
Рекомендуется удалять устаревшие кабели, чтобы уменьшить потенциальную нагрузку на топливо. При использовании новых виниловых соединений улучшается огнестойкость по сравнению с традиционными составами. Из-за особых опасностей, связанных с использованием алюминиевой проводки (особенно в домах в Восточной Европе), эффективная практика заключается в замене их на медную проводку при первых признаках деградации или плохих контактов.
Ресурс: Пол Де Поттер – Инспекция электроустановок в домах
Библиография:
• IEC 60364-6: низковольтные установки / Часть 6. Проверка
• На пути к усовершенствованным электроустановкам в европейских домах – Европейский институт меди
• Обзор электробезопасности в 11 странах – Европейский институт меди
• Публикации пожарной администрации США
• ESFI (Международный фонд электробезопасности) Публикации
• Снижение пожарной опасности в домах с алюминиевой проводкой – J.Аронштейн, доктор философии
Установка PLC – ввод / вывод
Установка входа / выхода , пожалуй, самая большая и наиболее важная задача при установке ПЛК – программируемой системы контроллера. Чтобы минимизировать ошибки и упростить установку, пользователь должен следовать заранее определенным правилам. Все люди, участвующие в установке контроллера, должны получить эти инструкции по установке системы ввода / вывода, которые должны были быть подготовлены на этапе проектирования.
Руководство по установке ПЛК, проводке и мерам предосторожности при подключении (на фото SIMATIC S7-1500; кредит: SIEMENS)Полный комплект документов с точной информацией о размещении входов / выходов и соединениях обеспечит правильную организацию системы.
Кроме того, эти документы должны постоянно обновляться на каждом этапе установки.
Следующие соображения облегчат правильную установку ПЛК:
- Установка модуля ввода / вывода ПЛК
- Рекомендации по электромонтажу
- Рекомендуемые процедуры подключения
- Размер провода
- Маркировка проводов и клемм
- Комплект проводов
- Специальные меры предосторожности при подключении к входу / выходу
- Подключение негерметичных входов
- Подавление индуктивных нагрузок
- Фьюзинг выходов
- Экранирование
Установка модуля ввода / вывода
Размещение и установка модулей ввода / вывода – это просто – это установка правильных модулей в их правильные места ! Эта процедура включает проверку типа модуля (выход 115 В переменного тока, вход 115 В постоянного тока и т. Д.).) и адрес слота, как определено в документе назначения адресов ввода / вывода. Каждый терминал в модуле затем подключается к полевым устройствам, которые были назначены этому оконечному адресу.
Пользователь должен отключить питание модулей (или стойки) перед установкой и подключением любого модуля.
Вернуться к руководству №
Рекомендации по электромонтажу
Размер провода
Каждая клемма ввода / вывода может принимать один или несколько проводников определенного размера.Пользователь должен проверить , что провод соответствует правильному сечению, и что это правильный размер , чтобы выдерживать максимально возможный ток.
Маркировка проводов и клемм
Каждый полевой провод и его оконечная точка должны быть маркированы с использованием надежного метода маркировки . Провода должны быть маркированы термоусадочной трубкой или лентой, в то время как лента или наклейка должны обозначать каждый клеммный блок. Цветовое кодирование аналогичных характеристик сигнала (например,g., AC: красный, DC: синий, обычный: белый и т. д.) могут использоваться в дополнение к маркировке проводов.
Типичная номенклатура маркировки включает номера проводов , имена или номера устройств, а также назначение входного или выходного адреса . Хорошая идентификация проводов и клемм упрощает обслуживание и устранение неисправностей!
Комплект проводов
Связывание проводов – это метод, обычно используемый для упрощения соединений с каждым модулем ввода-вывода . В этом методе провода, которые будут подключены к одному модулю, связываются, как правило, с использованием обвязки, а затем проходят через канал с другими пучками проводов с такими же характеристиками сигнала.
Входные, силовые и выходные пучки, несущие сигналы одного и того же типа, должны по возможности содержаться в отдельных каналах во избежание помех.
Вернуться к руководству №
проводки ввода / вывода рекомендуемые процедуры
После того, как модули ввода / вывода на месте и их провода связаны, можно начинать подключение к модулям.
Ниже приведены десять рекомендуемых процедур для проводки ввода / вывода:
- Отключите и заблокируйте входное питание от контроллера и входов / выходов до начала установки и подключения ПЛК.
- Убедитесь, что все модули находятся в правильных слотах. Проверьте тип модуля и номер модели путем осмотра и на электрической схеме ввода / вывода. Проверьте расположение слота в соответствии с документом о назначении адресов ввода / вывода.
- Ослабьте все клеммные винты на каждом модуле ввода / вывода.
- Найдите жгут проводов, соответствующий каждому модулю, и проложите его через воздуховод к месту расположения модуля. Определите каждый из проводов в жгуте и убедитесь, что они соответствуют этому конкретному модулю.
- Начиная с первого модуля, найдите провод в жгуте, который подключается к самой нижней клемме.В точке, где провод находится на вертикальной высоте, равной точке завершения, согните провод под прямым углом к терминалу.
- Обрежьте провод на длину, которая простирается на 1/4 дюйма за край клеммного винта. Снимите примерно 3/8 дюйма изоляции с конца провода. Вставьте неизолированный конец провода под прижимную пластину клеммы и затяните винт.
- Если два или более модулей используют один и тот же источник питания, переведите проводку питания с одного модуля на другой.
- Если используется экранированный кабель, подключайте только один конец к земле, предпочтительно на шасси стойки. Это соединение позволит избежать возможных контуров заземления. Состояние контура заземления существует, когда две или несколько электрических цепей создаются на линии заземления или когда одна или несколько цепей создаются на экране. Оставьте другой конец обрезанным и не подключенным, если не указано иное.
- Повторите процедуру подключения для каждого провода в жгуте до завершения подключения модуля.
- После того, как все провода подключены, проверьте правильность подключения, осторожно потянув за каждый провод.
Вернуться к руководству №
Специальные меры предосторожности при подключении ввода / вывода
Однако для некоторых проводных соединений полевого устройства может потребоваться особое внимание. Эти соединения включают в себя входы с утечкой , индуктивные нагрузки, выходное предохранение и экранированный кабель .
Подключение негерметичных входов
Некоторые полевые устройства имеют малый ток утечки , даже когда они находятся в выключенном состоянии ! И триак, и транзисторные выходы демонстрируют эту характеристику утечки, хотя ток утечки транзистора намного ниже.
В большинстве случаев утечка на входе будет вызывать только мерцание индикатора входа модуля. Но иногда утечка может ошибочно вызвать входную цепь , что приведет к неправильной работе.
Типичным устройством, в котором наблюдается такая ситуация утечки, является бесконтактный переключатель. Этот тип утечки также может возникать, когда модуль вывода управляет модулем ввода, когда нет другой нагрузки.
Рисунок 1 – (a) Соединение для устройства с утечкой ввода и (b) соединение модуля вывода с модулем ввода (нажмите, чтобы развернуть схемы)На рисунке 1 показаны две ситуации утечки и их корректирующие действия.Вход утечки может быть исправлен путем размещения спускающего (или нагрузочного) резистора на входе. Истекающий резистор вводит сопротивление в цепь, вызывая падение напряжения на линии между полевым устройством с утечкой и входной цепью. Это вызывает шунт на клеммах входа.
Следовательно, ток утечки направляется через резистор утечки, сводя к минимуму величину тока на входной модуль (или на выходное устройство). Это предотвращает включение входа или выхода, когда он должен быть выключен.
Вернуться к руководству №
Подавление индуктивных нагрузок
Прерывание тока , вызванное отключением выхода индуктивной нагрузки , вызывает всплеск очень высокого напряжения. Эти пики, которые могут достигать нескольких тысяч вольт, если не подавлены, могут возникать либо между выводами, которые подают питание на устройство, либо между обоими выводами питания и заземлением корпуса, в зависимости от физической конструкции устройства.
Это высокое напряжение вызывает неустойчивую работу и, в некоторых случаях, может повредить модуль вывода !
Чтобы избежать этой ситуации, должна быть установлена демпфирующая схема, как правило, сеть резисторов / конденсаторов (RC) или металлооксидный варистор (MOV), чтобы ограничить скачок напряжения, а также контролировать скорость изменения тока через индуктор (см. Фигура 2).
Рисунок 2 – (а) Малые, (б) большие и (в) методы подавления нагрузки постоянного токаБольшинство выходных модулей предназначены для управления индуктивными нагрузками, поэтому они обычно включают в себя подавляющие сети. Тем не менее, при определенных условиях нагрузки триак может быть не в состоянии отключиться, когда ток проходит через ноль (коммутация), что требует дополнительного внешнего подавления в системе.
Схема демпфирования RC, размещенная на устройстве, может обеспечить дополнительное подавление для небольших устройств переменного тока, таких как соленоиды, реле и пускатели двигателей до размера 1.Большие контакторы (размер 2 и выше) требуют MOV в дополнение к сети RC. Свободный диод, размещенный поперек нагрузки, может обеспечить подавление постоянного тока.
На рисунке 3 представлено несколько примеров подавления индуктивной нагрузки.
Рисунок 3 – Подавление (а) нагрузки параллельно с входным модулем ПЛК, (б) нагрузки постоянного тока и (в) нагрузок с параллельными переключателями и последовательно с выходным модулем ПЛК (нажмите, чтобы развернуть схемы)Вернуться к руководству №
выходов слияния
Твердотельные выходы обычно имеют плавкое соединение на модуле, для защиты симистора или транзистора от умеренных перегрузок .Если на выходе нет внутренних предохранителей, то предохранители должны быть установлены снаружи (обычно на клеммной колодке) во время первоначальной установки.
При добавлении плавких предохранителей в выходную цепь пользователь должен придерживаться спецификаций производителя для конкретного модуля.
Только предохранитель с надлежащим номиналом обеспечит быстрое размыкание предохранителя в состоянии перегрузки, чтобы избежать перегрева выходного переключающего устройства!
Вернуться к руководству №
Экранирование
Управляющие линии, такие как TTL, аналоговые, термопары и другие низкоуровневые сигналы, обычно прокладываются в отдельном кабельном канале , чтобы уменьшить влияние связывания сигналов .Для дополнительной защиты следует использовать экранированный кабель для линий управления, чтобы защитить сигналы низкого уровня от электростатической и магнитной связи, причем обе линии имеют мощность 60 Гц, а другие линии – быстро меняющиеся токи.
Скрученный экранированный кабель должен иметь длину не менее одного дюйма или примерно двенадцать витков на фут, и должен быть защищен с обоих концов термоусадочной трубкой или аналогичным материалом .
Рисунок 4 – Заземление экранированного кабеляЭкран должен быть подключен к заземлению только в одной точке (см. Рис. 4 выше), а целостность экрана должна сохраняться по всей длине кабеля.Экранированный кабель также следует прокладывать вдали от зон с высоким уровнем шума, а также изолировать по всей его длине.
Вернуться к руководству №
Ссылка // Программируемые контроллеры: теория и реализация Л.А. Брайана и Е.А. Брайан (покупка печатной копии у Amazon)
,