Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Что делать, если к жалу не прилипает припой

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

  • сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
  • паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
  • под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

что делать, почему паяльник не берет и не плавит олово при пайке

Нередко у тех, кто не имеет большого опыта работы с паяльником, возникает ситуация, когда не получается захватить припой на так называемое жало этого электроинструмента.

Можно потратить массу времени, усилий и нервов, но так и не добиться нужного результата, не говоря уже о том, чтобы выполнить качественную пайку. При возникновении такой ситуации не стоит думать, что вам попался бракованный инструмент. Если выполнить лужение паяльника, то он будет исправно вам служить, не доставляя неприятных моментов в процессе пайки.

Основные причины

При пайке чаще всего используется припой из свинца и олова. Он имеется температуру плавления 240-300°C. Хорошо плавящийся припой не скатывается с рабочей поверхности паяльника, им легко работать.

Случается так, что олово не прилипает к паяльнику, и сколько бы вы ни старались, жало электроприбора не берет на себя этот материал, необходимый для пайки.

Причин, по которым олово не пристает к паяльнику, может быть несколько.

  1. Если в процессе пайки рабочая поверхность сильно разогревается, то припой или флюс сгорают на нем, оставляя после себя загрязнения. При повторном использовании электроинструмента он уже не плавит припой, так как шарик олова просто не липнет к жалу электроинструмента.
  2. Рабочая поверхность у паяльника медная, во время нагрева она окисляется, образуя оксидную пленку. Если периодически не приводить инструмент в порядок или использовать его на слишком высоких диапазонах температур, то припой не держится.

Это две основные причины, и если вы их устраните, ваш паяльник сможет вновь нормально работать.

Устранение проблемы

Работа с паяльником только на первый взгляд кажется простой. На самом деле, чтобы делать пайку, необходимо уметь правильно им пользоваться.

Новый пальник, а точнее – его жало перед началом работы потребуется облудить.

Процесс выполняется в следующей последовательности.

  1. Жало паяльника зачищают механическим путем, для этого применяют обычный наждак или крупнозернистую наждачную бумагу. Зачищать поверхность жала нужно капитально, но аккуратно, важно не оставлять после чистки глубоких царапин, так как в них будет появляться оксидная пленка при разогреве меди. Работу выполняют на холодном электроинструменте без подключения его к электросети.
  2. Следующим этапом потребуется покрыть жало паяльника тонким слоем флюса. Флюс в жидком состоянии наносят обычной кисточкой, а если применяется канифоль, тогда в нее утопляют жало, разогревая его. Важно не разогреть жало до погружения его в канифоль, так как при нагреве на открытом воздухе у меди снова образуется пленка оксида меди, которая вновь воспрепятствует прилипанию припоя.
  3. Далее, паяльник разогревают до необходимой температуры и подносят к припою. Теперь конец жала надо потереть о припой. Сделать это будет проще, если олово растереть по поверхности из жаростойкого материала. Обычно для растирания пользуются деревянной березовой или дубовой щепкой. В этом процессе главное – это не перегреть жало паяльника, так как перегрев является еще одной причиной, по которой к жалу не липнет припой.

Если все этапы выполнить правильно, то после лужения ваш паяльник станет хорошо набирать на жало олово, а припой не будет собираться каплями или комками.

Напротив, он будет равномерно покрывать наконечник жала и в процессе пайки хорошо отходить от него. Существуют паяльники, у которых жало покрыто небольшим слоем никеля.

Новый инструмент работает исправно и не требует лужения, но спустя время припой перестает держаться на жале или собирается комками.

Такая ситуация чаще всего возникает, если жало паяльника загрязнено, тогда достаточно вычистить жало и устранить старый нагар. Но бывает и так, что местами слой никеля повреждается, и тогда придется выполнить процесс лужения, убирая оставшийся никель. Чтобы ваш паяльник служил исправно, важно содержать его в рабочем состоянии, своевременно удаляя нагар. Для этого паяльник немного нагревают и протирают его плотной тканью, смоченной в воде. Залудить никелированный паяльник после удаления нагара можно следующим образом:

  • разогретое жало помещают в банку, где рядом с канифолью лежит немного олова, при этом канифоль окружает олово;
  • паяльник расплавляет вокруг припоя канифоль, в это время припой тонет в канифоли;
  • проходя под слоем канифоли, нужно попасть к припою – состав сразу же окутает жало паяльника.

После такой процедуры паяльник вновь станет работать, исправно набирая припой.

Во избежание появления нагара рекомендуется покупать паяльник с регулируемой температурной шкалой или пользоваться диммером для регуляции мощности напряжения.

Рекомендации

Обычный паяльник рассчитан на то, чтобы нагревать жало до 350-400°С, тогда как у обычного припоя марки 60/40 рабочий диапазон температур составляет не более 300°С. По этой причине важно правильно выбирать температуру нагрева паяльника, чтобы избежать появление нагара. Чтобы паяльник служил долго, требуется внимательно относиться к его состоянию. Нельзя допускать загрязнений, но и при чистке нужно стараться не оставлять на поверхности жала глубокие борозды царапин.

Процесс паяния чаще всего выполняют припоем, который на 40% состоит из свинца и на 60% из олова. Следует знать, что с таким составом работают при разогреве жала не выше 180°С. Если не соблюдать такой температурный режим, припой будет сгорать, спайки у вас не получится. Чтобы спаять две детали, их нужно предварительно зачистить от окислительной пленки. В области пайки для лучшего сцепления детали прогревают более высокой температурой, чем температура плавки припоя.

Чтобы исключить появления оксидной пленки, используют флюс.

Когда под жалом паяльника припой начал расплавляться, следует набирать его нетолстым слоем и выполнять паяльные работы. После пайки жало протирают о влажную ткань, удаляя нагар. Такое очищение нужно делать постоянно и взять это себе за правило.

Во время работы держать электроинструмент нужно таким образом, чтобы получилась наибольшая площадь контакта его с деталью. В этом случае площадь прогрева у детали возрастает, а значит, спаечный шов будет крепче. Если прогрева деталей не будет, спайка может не образоваться. Так бывает, когда работу выполняют, используя только самый кончик жала паяльника.

Что делать, если припой не прилипает, смотрите далее.

Олово не прилипает к металлу

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

  • сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
  • паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
  • под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Пайка относится к тем процессам, которые дают металлическое соединение достаточно хорошего качества, но при этом не подвергают расплавлению основной металл. Это более простой, дешевый и удобный аналог сварки, в котором также используются наплавочные материалы, но сам принцип происходит несколько по-другому. Для расплавления здесь может использоваться паяльник или газовая горелка, в зависимости от ситуации и особенностей проведения процедуры. Для домашнего использования используется преимущественно паяльник, так как он намного проще в применении и его стоимость ниже любой горелки. Естественно, что во время использования могут быть разнообразные проблемы, недостаточный прогрев, паяльник не берет припой, налипание металла на жало и прочее. Со всем этим приходится бороться, чтобы достичь наиболее качественного результата. Основной принцип заключается в том, чтобы разогреть жало инструмента до той температуры, которая нужна для расплавления припоя. Для улучшения взаимодействия может использоваться флюс. Затем расплавленный материал переносится на место, которое требует спайки. Но если припой не прилипает к паяльнику в это время, то ничего не получится.

Припой не липнет к паяльнику

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Припой не держится на паяльнике

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента. Если он высокой мощности. К примеру на 25 Ватт, то очень часто такие модели перегреваются, если включены напрямую в электрическую сеть. Чтобы урегулировать это, требуется использовать подключение через диод с тумблером или регулятор. Тогда вязкость материала будет нормальной, чтобы он схватился с поверхностью наконечника. Также можно подобрать более слабые модели паяльника. Но это может привести к другой проблеме, описанной ниже.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть. Это сильно ухудшает степень взаимодействия с другими материалами. Таким образом, даже при наличии нормальной температуры разогрева и достаточного количества флюса, процесс схватывания все равно может не выполняться. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно зачистить поверхность инструмента механическим способом и при помощи растворителей. Обработка наждачной бумагой и каким-либо раствором, снимающим пленки и жировые покрытия, сможет вернуть паяльнику былое состояние. После этого его следует залудить и дать ему прогреться, после чего можно приступать к работе.

В двадцать первом веке практически всю радио- и электронную технику собирают на роботизированных линиях без участия человека.

Но и в наше время, несмотря на изобилие готовых электронных приборов, существует огромное количество людей, предпочитающих собирать и ремонтировать различные устройства самостоятельно. Непосвященному кажется, что достаточно купить паяльник, припой и канифоль – как станешь радиомастером! Но сначала следует узнать основы процесса.

Припой

Первым делом выбираем припой. Припой представляет собой сплав олова и свинца, обладающий низкой температурой плавления и высокой скоростью застывания, позволяющей легко, быстро и прочно припаивать провода и радиодетали. Впрочем, лучший припой – это чистое олово.

Паяльник

Главный инструмент радиолюбителя – паяльник – вещь простая, но и к нему нужно знать подход, уметь ухаживать за ним и знать технику безопасности. Горе-мастер, не соблюдающих этих правил, рано или поздно сталкивается с различными вопросами, первый из которых: «Почему к паяльнику не прилипает олово?» Эта проблема устраняется путем следующих правил:

  1. паяльник должен быть хорошо прогрет;
  2. необходимо очистить напильником жало паяльника от грязи, застывшей пластмассы других остатков предыдущей работы;
  3. жало необходимо залудить, равномерно покрыв тонким слоем олова;
  4. поверхность паяемых деталей также должна быть хорошо очищена.

Наконец, необходимо помнить: паяние и лужение невозможны без важного компонента – флюса.

Вещество, препятствующее окислению металлических частей паяльника. Радиомастера в качестве флюса применяют канифоль.

Это азы, однако, не зная азов пайки ничего кроме пожара сделать невозможно.

Почему припой не липнет к проводу

Не прилипает олово

20 авг 2012 16:54

Спецы по пайке! Хэлпу прошу! Думал пропаять скрутки в коробке. Купил паяло, канифоль, припой. Зачистил провода в коробке и на облуживание потратил. полдня. И Даже облудить не получилось, не то что пропаять. Не скажу что спец великий по пайке, но опыт работы с паяльником имею, в том числе и скрутки приходилось паять, с таким не сталкивался. А тут никак: олово не липнет даже на жало паяльника (40Вт) – плавит нормально. Облудил как надо.

Пробовал уже сразу на покрытый канифолью провод припой наносить – тот же результат. Сгонял, купил пузырек – "кислота паяльная" и тоже самое.

Вот фото: обычный паяльник (Китай если че), обычная канифоль, ну и припой. Может припой левый какой, а?
Други, выручайте советом!

SergeyE
(Москва)
2 мая 2005
18:04:31
Всем привет !

Как лудить многожильные провода ?

Лудил провода не медные и не аллюминиевые, а стальные что ли – в проводе утюга Philips; в первый раз такие видел. В расплавленное олово окунаю – ничего не прилипает. Канифолью, что ли провода натереть ? Я думал, что канифоль – это чтобы олово к жалу паяльника не прилипало.

Растроился и выключил паяльник с ванночкой (сделана из гильзы, прикрепленной проволкой к жалу паяльника 65Вт), а провода продолжаю макать. Только олово стало застывать в ванночке, так оно стало на провода налипать – только не тонким аккуратным слоем, а огромной шишкой – мне так не надо.

Может дело в проводах ?

Сергей

vitaly.M
(Moscow)
2 мая 2005
18:27:47
зачистить паяльник напильником, макая в канифоль нанести на него олово (оно должно растечься по жалу), проволоку кладем на канифоль (возможно, предварительно ее (проволоку) придется почистить хотя бы лезвием ножа) и, елозя по ней паяльником с оловом – облуживаем.
провод в утюге не может быть стальным. Андрей, Кунцево
(Москва, Р.Ф.)
2 мая 2005
18:31:06
Припой набрать на жало паяльника, провод положи на таблетку аспирина(обыкновенного, НЕ ШИПУЧЕГО. )и сверху прижми жалом паяльника с набранным заранее припоем. И всё получиться! Zig-
(Brest, BY)
2 мая 2005
21:08:12
Андрей Вы наверно решили отравить Сергея:(
Воняет аспирин по страшному. Применять только на открытом воздхе. А вообще паяльная кислота (любой радиоларек) или у старых матерых электриков буру спросить немного (кста тоже воняет). Да, паяльник я бы 100 взял для пайки железа. IS
(Челябинск)
2 мая 2005
21:41:53
Самый правильный способ предложил vitaly.M . С паяльными кислотами надо крайне аккуратно, так как плохо отмытая кислота будет разрушать металл. Я стараюсь везде где можно обходится канифолью.
А провод скорее всего окисленный, потому и не паяется. Хотя бывают всякие фокусы, например провода для монтажа слаботочки бывают с никелевым покрытием. Они предназначены для крепления под зажим и в этом качестве очень хороши так как не окисляются, соответственно контакт не ухудшается. Но для пайки этот никель надо сдирать, иначе не лудится совершенно. Serg
(Самара, Россия)
2 мая 2005
21:45:34
2SergeyE:

Короче нужен флюс – и более сильный, чем канифоль. Ацетилсалициловая кислота слишком агрессивный флюс в данном случае – обычно с ее помощью лудили медные провода не счищая лаковую изоляцию – разъедает мгновенно.

Я в таком случае пользуюсь хлористым аммонием, растворенным в воде – достаточно мазнуть таким раствором место спая/лужения и потом дотронуться паяльником с набранным оловом – и олово само разбегается по поверхности даже впереди паяльника. Иногда хлористый аммоний разводят в глицерине.

С уважением, Сергей

bulkin
(москва)
2 мая 2005
22:59:36
2SergeyE:
лудить обязательно?
продаются такие наборы трубочек-наконечников.
надевает и зажимаем. SergeyE
(Москва)
3 мая 2005
13:29:35
зачем – я тигель сделал, зачем мне куски олова перетаскивать на проволку при помощи жала – макать провод в ванночку гораздо легче и технологичнее

так зачем канифоль нужна – чтобы олово лучше прилипало или наоборот не прилипало (для этого и жало паяльника предлагаете облудить) ?

Все жилы блестят как новые.

Может быть, но обрезанные торцы у них того же цвета, что и бока.

Да – хочу научиться.

SergeyE
(Москва)
3 мая 2005
13:31:04
я пробовал нагреть проволку на жале паяльника, а потом тыкал проволку в куски канифоли – разницы не почувствовал. В любом случае – это не технологично. Может сделать вторую ванночку для канифоли – и макать провода туда ? ВТБ!
3 мая 2005
13:47:20
2SergeyE:
> обрезанные торцы у них того же цвета, что и бока

Нихром? А зачем его паять? Зажать – и вся недолга.

BV
(Москва)
3 мая 2005
13:54:36
2SergeyE:

Сходите к пионерам в радиокружок и всего-лишь один раз посмотрите как это делается.

Элементарная лень мешает использовать Яндекс?
http://sovet.bos.ru/html/ideiie_e_niiniau_iaijieij_.html
http://fi-com.ru/technics/soldering.php
http://www.mastergrad.com/cgi-bin/models.cgi?07&info&7

IS
(Челябинск)
3 мая 2005
14:41:41
to SergeyE

Так это провода, которые идут изнутри утюга? Тогда это действительно может быть нихром (хотя провод многожильный – странно) и паять его бесполезно. При включении утюга нихром нагреется (он, собстенно, затем там и стоит) и расплавит припой. Нихром только под зажим.

DMC
(Moscow, Russia)
3 мая 2005
15:09:07
2SergeyE:

Вобщем, как и в частности – для разных материалов применяется разный припой, флюс(канифоль), паяльник или другой прибор, температура и правила.

Вам верно посоветовали – провода ведь можно соединять не только пайкой или скруткой, но и клеммниками с концевиками. Нагревающиеся элементы лучше соединять механическими методами, сваркой.
Возьмите концевик, обожмите им провод, да соединяйте с чем хотите.
Я имею в виду вот такие:
http://colan.ru/prices/level2n.php? >

Вообще-то в утюгах для соедиения выводов тена с проводом существуют клеммники. Тен и провод зажимаются по разные болты(возможно не всегда, всех утюгов не разбирал).

SergeyE
(Москва)
3 мая 2005
20:05:19
да искал – но бесполезно – ответа нет. Я не паяльником работаю, а в тигле.

нет – провод питания

BV
(Москва)
3 мая 2005
20:08:18
2SergeyE:
Неужели те ссылки, которые я вам подкинул так ничему и не научили?

В этом случае приходится констатировать, что вы не в тигле, а в танке. :-(((

Serg
(Самара, Россия)
3 мая 2005
21:36:10
2SergeyE:

Короче фото конца провода, подлежащего залуживанию, в студию.

А реально залудить можно даже алюминий, вот только зачем?

С уважением, Сергей

ВТБ!
4 мая 2005
09:58:45
2SergeyE:

Как эти два (или один? три?) провода были соединены со шнуром раньше?

SergeyE
(Москва)
5 мая 2005
10:24:40
Не знаю – мне достался отрезанный провод без вилки. С фото пока не получится. BV
(Москва)
5 мая 2005
11:41:53
2SergeyE:
Так вам надо присоединить провод который идёт от утюга к вилке. И всё.
И для этого надо было городить тигель. SergeyE
(Москва)
5 мая 2005
16:44:05
В том числе, но с многожильными проводами работаю постоянно – с нарушениями, т.е. зажимаю их под винт без клеммы.
Цитирую: " Да – хочу научиться." BV
(Москва)
5 мая 2005
17:01:20
2SergeyE:

Паяльник и канифоль – больше ничего не надо, если провода медь. Канифоль можно заменить на нейтральный флюс.

В теме выше всё написано.

Андрей, Кунцево
(Москва, Р.Ф.)
5 мая 2005
20:42:53
Канифоль – это, безусловно, классика! Однако, не во всяком доме она есть, а аспирин в наличии всегда! В крайнем случае таблетку аспирина можно и у соседей попросить. BV
(Москва)
5 мая 2005
20:50:26
2Андрей, Кунцево:
Если бы вы имели возможность посмотреть года через два на соединение паяное с аспирином, и не промытое потом.
Лучше не использовать. И воняет.

PS А канифоль можно с ёлки набрать :-)))

IS
(Челябинск)
5 мая 2005
22:33:23
Насчет всяких "эффективных" флюсов (вклюая аспирин) все равно надо 10 раз подумать прежде чем использовать. У меня по этому поводу личные счеты с ОВО’шными техниками :). Эти . (ну нет печатных слов. ) регулярно пытаются паять каким-то флюсом, полупроводящим, что-ли. После этого флюса у платы контроллера охранного прибора сносит крышу. Как-то один из наших инженеров возился с прибором несколько дней, пока не догадался тщательно промыть плату спиртом (чуть ли не методом погружения 🙂 ). Другой раз, на выезде (причем в другом городе) убили 5 часов (!) на попытки оживить прибор. Там на изолированных выводах появлялись импульсы :). В результате пришлось прибор снимать и потом на работе промывать и тщательно тестировать. После чего везти назад. А техники говорят – нормальный флюс, мы им всегда паяем. Ну слов нет, поубивал бы! Serg
(Самара, Россия)
6 мая 2005
00:08:27
2BV:

> А канифоль можно с ёлки набрать

Вы имеете ввиду смолу? 🙂
Канифоль еще есть в секциях тяжелой атлетики и у скрипачей – можно пропробовать отнять у кого-то из них 🙂

> Эти . (ну нет печатных слов. ) регулярно пытаются паять каким-то флюсом, полупроводящим, что-ли

Ну, канифоль на спирту разведенная дает такой эффект.

С уважением, Сергей

IS
(Челябинск)
6 мая 2005
05:58:19
to Serg

> > Ну, канифоль на спирту разведенная дает такой эффект.

Не, с канифолью все получается нормально, проверено. Да и спирт высыхает относительно быстро. А там наблюдал дивную картину. Из платы торчит металлический штырь (точка подпайки). Все провода, конечно, уже отпаяны. Все дорожки на плате, ведущие к этому штырю, перерезаны. А на штыре наблюдаются красивые прямоугольные импульсы :). Причем подключение на землю через 10 кОм лишь немного искажает их форму. И это все при условии, что при нормальной работе в этой точке вообще должен быть постоянный уровень.

SergeyE
(Москва)
6 мая 2005
10:47:09
я тоже думал – откуда эта канифоль берется, потом стал догадываться.

им она зачем ? вроде только тальк на ладони нужен

Serg
(Самара, Россия)
6 мая 2005
23:01:04
2IS:

> А там наблюдал дивную картину.

Никуда не дется – надо "языка" брать и выпытывать Главную Военную Тайну.
🙂

Подошвы штангеток натирают, чтобы на помосте не скользили при выполнении разножки или ножниц.

> вроде только тальк на ладони нужен

🙂
Тальк – это детская присыпка, а чтоб руки не скользили используется магнезия.

С уважением, Сергей

kitekat
(Донецк, Украина)
10 мая 2005
14:20:18
Для общего развития.
Канифоль – это флюс.
Флюс – это такое вещество, которое разрушает защитную пленку окислов на металлах. Применяется для того, чтобы припой хорошо растекался и прилипал к припаиваемым деталям.

Для того же облуживают и жало паяльника – чтобы припой к нему прилипал, равномерно прогревался и стекал.

Однако стоит помнить, что если всякая селедка – рыба, то не каждая рыба – селедка (с) Капитан Врунгель.
Канифоль – это нейтральный флюс, она не разрушает в дальнейшем место пайки. А есть кислотные флюсы, которые паяют легко, но их остатки нужно тщательно смывать. В электронике и электротехнике применяют только нейтральные флюсы.

Канифоль легко купить на радиорынке, даже у старичков, котрые всякие старые провода и моторы продают, а также в музыкальных магазинах (для скрипичных смычков). Есть и "продвинутые" флюсы, но это уже не везде купишь.

Облуживать многожильные провода все-таки лучше не тиглем, а достаточно мощным паяльником, предварительно чем-нибудь зачистив от окислов сам провод (хотя бы лезвием ножа, перпендикулярно проводу). Дело в том, что само жало паяльника еще немного "сдирает" окисную пленку уже при соприкосновении и движении по проводу. Проще всего это делать так:
На хорошо облуженное жало паяльника набрать немного припоя (НЕ чистого олова. ), но чтобы была заметна капля.
Взять большой кусок канифоли, прижать зачищенный провод к нему, сверху прижать горячим жалом паяльника. Провод тут же немного утонет в расплаве канифоли, его уже можно вынуть, канифоли будет достаточно.
А теперь можно водить жалом по проводу, нанося расплавленный припой. Провод желательно поворачивать, чтобы облудить со всех сторон.
Процедуру лужения не затягивать, ибо провод нагревается ощутимо, и может начаться плавление изоляции.

Solovushka
(Санкт-Петербург, Россия)
10 мая 2005
18:46:19
Паяльщики :).
2IS -если бесцветный -то глицерин -очень хороший флюс тока эл.проводный легко смывается водой. Я им часто паяю тк удобно теплой водичкой промыл плату, а то у некотор моих аллергия к изопропиловому спирту(этилов я не работаю :))
Самый лучший флюс всех времен и народов это ЛТИ-120
Дешев(130 руб 1.5 литра я все никак не могу израсходовать уже 1 год при условии ежедневн пользования и иногда мелкосерийн производства)нетоксичен, жидкий, спиртоканифольный с активн добавками. С ним паяется все широкораспространенное и окислившееся. Если и он не помогает тоды ЛТИ-115 подороже, но и нужен нечасто. А так флюсов как собак нерезанных. Но ЛТИ-120 рекомендую иметь дома каждому мастеру. Единственное не проливать. А канифоль она нужна конечно,но как промежуточная вещь когда есть ЛТИ 120 -тока паяльник время от времени сувать, а так 120 наносим на спаив детали (он жидкий лучше окунуть или кисточкой). Андрей, Кунцево
(Москва, Р.Ф.)
10 мая 2005
19:27:55
Раньше канифоль была в изобилии на любом производстве, где используются ленточные транспортеры. У меня запас со времён институтского стройотряда, когда я работал на Хамовническом пивзаводе грузчиком в цехе готовой продукции. Там ящики ехали по ленточным транспортёрам, а чтобы лента не проскальзывала – мы подсыпали канифоль между лентой и приводным валом. Канифоль поступала на завод в стандартных картонно-бумажных бочках, литров по 50 объёмом. SergeyE
(Москва)
10 мая 2005
21:26:01
Лудить я в итоге уже научился: в тигле все-таки гораздо удобнее, чем паяльником – руки свободны. Моя технология: кладу провод на жало паяльника, чтобы он нагрелся, потом сверху прикасаюсь к нему канифолью – она плавится и течет по проводу. Провод переворачиваю и все повторяю. Потом продолжаю держать провод на паяльнике, чтобы вся или почти вся канифоль сгорела – идет дым. Окунаю в тигель – и все готово. Если плохо получилось – значит не до конца сжег канифоль.

Теперь думаю, как бы канифоль расплавить – чтобы не ждать, а окунать провод в канифоль – т.е. ее надо нагреть до температуры плавления, но не сгорания, если это возможно. Тогда бы процесс шел еще быстрее.

PS Для тех, кто интересовался стальными проводами – такие же используются в электроплитах.

IS
(Челябинск)
10 мая 2005
22:09:05
to Solovushka

> > если бесцветный -то глицерин -очень хороший флюс тока эл.проводный легко смывается водой.

Бесцветный. Может и глицерин – не знаю, похоже даже сами техники не знают. Насчет воды, конечно, хорошо, если плата сама по себе. У меня ситуация хуже – плата привинчена и толстым жгутом проводов припаяна к прочим потрохам, включая и блок питания. Поэтому для промывки вынужден использовать спирт как не электропроводный и быстро испаряющийся. Сам я обычно паяю канифолью, некоторые мои коллеги – самодельным аналогом ЛТИ-120, т.е. раствором канифоли в этиловом спирте.

> > Теперь думаю, как бы канифоль расплавить

Элементарно, Ватсон :). Берем пузырек, наливаем туда спирта и начинаем закидывать туда дробленую канифоль, она постепенно растворяется, добавляем еще. В результате получается жидкая канифоль. Очень удобно использовать флаконы от лака для ногтей – там уже и кисточка в комплекте. Только надо следить, чтобы не пролить эту гадость куда-нибудь. Ликвидация последстий черезвычайно противное мероприятие.

Отец Федор
(Москва)
10 мая 2005
23:19:56
2IS, Serg :
Канифоль, растворенная в спирте, электропроводна?

2IS: Вы знакомы с прибором ОПС "Фобос А"?

Р220
11 мая 2005
00:00:49
Мужики, иногда приходится паять кабель КГ, это тот, что в резиновой изоляции. Медь, как правило, чёрная, окислившаяся, паять мУка. И наждачкой его, и матом. Может, кто знает более технологичнай способ лужения сильно окислившихся многопроволочных жил? Serg
(Самара, Россия)
11 мая 2005
00:27:18
2Отец Федор:

Иногда, на высоких частотах.

А промывать потом водой сможете?

С уважением, Сергей

IS
(Челябинск)
11 мая 2005
07:27:54
to Отец Федор

> > Канифоль, растворенная в спирте, электропроводна?

Практически нет. Плюс спирт бытсро испаряется, остается обычная канифоль.

Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными. Ограничимся кратким их перечислением. А попавший в подобную ситуацию мастер уже самостоятельно подберет способ, подходящий к его случаю.

Возможные причины отсутствия прилипания припоя:

  • грязное жало паяльника;
  • грязная канифоль;
  • перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
  • плохое качество припоя;
  • отсутствие флюса при пайке;
  • неправильно подобран флюс и припой;
  • пайка на улице, на сквозняке;
  • отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
  • случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
  • нагар и химические окислы на поверхности жала;
  • недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
  • малая мощность паяльника.

Для механической зачистки медного жала подойдет любое народное средство:

  • нож, скальпель;
  • напильник, надфиль;
  • наждачная бумага, полировальная шкурка;
  • металлическая щетка;
  • швейная игла;
  • насадка для бормашины.

Для очистки от нагара подойдут:

Списки не полные, можно экспериментировать.

Чтобы хорошо залудилось медное жало надо удалить окислы с его поверхности. Этот химический способ очистки хорошо выполняется со средством «Оксидал». Разогретое жало просто помещается в него и меняет свой вид буквально на глазах. После чистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.

Полезной является легкая проковка съемного медного жала. Металл будет плотнее, что замедлит и уменьшит процесс его обгорания.

Жало рабочего паяльника не обязательно изготавливается медным. Все чаще производители предлагают варианты паяльников, в которых используется необгораемое «вечное» жало. Его чистка от грязи, излишков припоя и нагара исключает классические варианты с применением напильника и наждачной бумаги. Чистка возможна двумя способами:

  • специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
  • латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.

Экономный вариант предусматривает замену специальной губки на посудную из целлюлозы, а стружки латуни – на густую и плотную кухонную металлическую (в идеале – медную) мочалку.

Для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части жала паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор. Без него можно поэкспериментировать со сменными жалами разной длины. Чем оно длиннее, тем ниже температура на его конце. И наоборот.

Иногда избежать проблем с прилипанием припоя помогает активатор для жала. Эта смесь без свинца и галогенов по своим заявленным характеристикам защищает и продлевает жизнь жалу, а также восстанавливает его смачиваемость материалом припоя. Обратите внимание – активатор не гарантирует очистки жала, а защищает его поверхность от образования вредных окислов и нагара.

Если производитель решил сэкономить и умышленно завысил процентную долю свинца – имеем более тугоплавкий припой с низкой текучестью, а возможно и не пригодный для пайки.

Устранив препятствие и окончив пайку не забудьте, что жало паяльника после работы обязательно должно быть очищено и залужено. Чистый и ухоженный, всегда готовый к применению инструмент – лицо мастера.

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Вожу пальником также, как водят паяльником на ютубе, но результат «как на ютубе» не получается. В чем может быть причина?

Если провода перед скруткой надо заранее покрывать припоем, так на видеоролике я этим занимаюсь с 1:30, однако припой к проводу не липнет.

Может паяльник слишком мощный 80вт и провод обгорает быстрее чем прилипает припой? Однако применение паяльника 25вт заместо 80вт, показало, что скрутка вообще не прогревается, припой прилипает только за счет того, что провод холодный. Если двумя пассатижами раскручивать припаянную скрутку, то припой отскакивает от меди и пайка вообще не держит. (этот момент я на видео не снял, так как работая двумя пассатижами под потолком, не во что взять смартфон).

флюса беру достаточно, видно, что паяльник аж дымится,

припоя на паяльнике держится тоже достаточно, в начале ролика видно, что капля постоянно соскакивает и никак не прилипает к скрутке.

Тот кто в ПУЭ запретил скрутку, а разрешил пайку был ещё большим вредителем, так как из ролика видно, что пайку (в отличии от скрутки) вообще никак не проконтролировать. Скрутку можно сделать и 3 и 5 сантиметров и это будет служить годы, а пайка не прилипает к меди сразу… неизвестно какое там вообще переходное сопротивление получается.

за год работы в разных зданиях, я пайку встречал только внутри светильников изготовленных на заводе, пайку в распред коробках не встречал вообще нигде.

Может быть отступить от ПУЭ и перестать паять скрутки, раз они не паяются?

Интересно, а почему они не паяются? В чем может быть причина? (провод 0,5 мм2 во всяких светильниках вполне нормально паяется, я сам чиню светильники периодически пайкой. А вот 2,5 и 1,5мм2 не паяется. Может медь какая-то «не такая», с примесями?)

Благодарю за подсказку.

Государственным зданиям ваш совет пригодится.

Изменено 6 декабря 2017 г. пользователем Мастер Михалыч

Почему на паяльник не липнет припой

Вопрос к умеющим паять

Автор: Мастер Михалыч , 6 декабря 2017 г.

133 сообщения в этой теме

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Как избежать проблем при использовании паяльника?

Вот купили вы новый паяльник, включили в розетку, а он начал дымить и вообще плохо пахнуть? Вы давно пользуетесь этим устройством и в какой-то момент он начал плохо паять: не плавит припой, не цепляет его на жало и вообще ведет себя плохо или электропаяльник стал просто плохо греться? Это вообще нормально? Что делать, когда возникают подобные ситуации и стоит ли с этим вообще что-то делать?

Почему дымиться, если новый ?

Ситуация: актуальный вопрос, который чаще всего интересует начинающих радиолюбителей. Вы — радиолюбитель-новичок и после долгих раздумий решили купить новый паяльник, пришли домой, распаковали его и в предвкушении включаете в электрическую розетку 220 В. Он начинает разогреваться и в какой-то момент времени начинает дымить. А попутно от него еще и идет довольно неприятный запах гари.

Продали брак? Неисправен и при первом же включении начинает гореть?

Ответ: на самом деле с паяльным инструментом ничего страшного не происходит. Просто производитель наносит специальное масло, которое предотвращает образованию коррозии на металлических частях паяльника. Благодаря этому, обеспечивается длительное хранение на складе. Не страшна высокая влажность, низкие или высокие температуры и прочие неблагоприятные погодные условия. Такая же ситуация может наблюдаться и с таким вспомогательным инструментом для пайки как держатель третья рука для плат, в которой несколько шарнирных сочленений, и они заржавеют, потеряется вся гибкость – основная ценность этого одного из помощников радиолюбителя.

При первом включении любые паяльники будут дымить, потому что необходимо некоторое время для того, чтобы это масло выгорело. Когда оно испарится, инструмент будет готов к работе.

Почему олово не прилипает к жалу?

Ситуация: вы довольно долго часто паяете, по работе или дома возитесь с электронными схемами, но в какой-то момент времени олово стало плохо приставать к жалу, а потом и вовсе перестало прилипать к нему. В чем же проблема и как ее решить?

Ответ: с такой ситуацией неоднократно сталкиваются многие радиолюбители. Даже современные необгораемые паяльные жала могут со временем обгореть. Не говоря уже о старых медных жалах, которые используются в советских моделях. И так, разберемся с данным вопросом:

  • Если вы используете старый экземпляр с медным сменным жалом, и к нему перестал липнуть припой, его необходимо зачистить напильником или наждачной бумагой. После этого паяльное оборудование – паяльник или паяльная станция, включается в сеть, и когда жало нагреется до температуры плавления сосновой канифоли, собственно в нее оно и опускается. Это позволяет эффективно убрать оксидную пленку с поверхности. Когда канифоль начнет испаряться, с легким дымком, настало время нанести на него припой. Теперь он уже станет хорошо держаться. Когда припой покроет все жало — уберите излишки с помощью целлюлозной губки. После этого жало можно снова обмокнуть в флюс и снова нанести припой. Операцию можно повторить несколько раз для закрепления эффекта.
  • Если у вас современный паяльник с необгораемым жалом — рекомендуем купить новое, по цене расходные материалы всегда выйдут дешевле. Ну а если не получиться, а запаять нужно срочно — жало необходимо залудить так же, как и в предыдущем примере. Хотя стоит отметить, что производитель не рекомендует точить жало, так как при заточке вы повредите специальный необгораемый слой. Но если же купить жало для сетевого с ручкой или пистолета – паяльника никак не выходит, его можно заточить и облудить аналогично медному, как временную меру. Вот только период эксплуатации довольно быстро сократится.
  • Для того, чтобы жало прослужило долго, особенно с покрытием, его необходимо периодически обслуживать способом, указанным выше и всегда оставлять на кончике немного олова. Точнее — оно должно быть покрыто тонким слоем. Соблюдая эти простые правила, вы сможете значительно продлить срок службы. Ну и конечно не стоит его перегревать. Это касается и паяльников с регулировкой температуры, подключающихся через разъем в недорогой контактной или профессиональноый ремонтной термовоздушной паяльной станции с феном.

Почему не греется?

Ситуация: плохо греется, долго или не нагревается до необходимой для пайки температуры.

Решение: С вероятностью в 99% у вашего верного паяльника испортился такой аксессуар для пайки как нагревательный элемент. Что в таком случае необходимо сделать? Да просто заменить его. В современных устройствах сделать это довольно просто — разбираете, удаляете старый тэн для паяльника, неисправный и просто заменяете его на новый. Современные керамические нагревательные элементы не подлежат ремонту.

У вас старинный, древний советский паяльник у которого в качестве тэна выступает нихромовая нить, как в термофене паяльной станции, намотанная на медный стержень; если проволока рвется или перегорает, возникает смысл заменить и перемотать. При этом, если спираль становиться короче, ее сопротивление, а соответственно и мощность падает. И вообще не факт, что стоит тратить на это усилия. Проще не мучаться, выбрать и другой паяльник купить, тем более рынок этот конкурентный и каждый год-два выходят новый бренды, предлагают лояльные цены на паяльники, чтобы стремятся завоевать репутацию у радиолюбителей качеством, закрепиться и привлечь новых покупателей.

Также недостаточный нагрев может возникнуть из-за плохого контакта между жалом и нагревательным элементом. Данная проблема решается очень просто — проверьте контакт, подтяните винтики отверткой, закрепите их, в общем, все части паяльника должны плотно прилегать друг к другу.

Почему не работает ?

Ситуация: тупо не греет и вообще не подает признаки жизни.

Решение: Для начала прозвоните провод цифровым мультиметром в режиме прозвонки цепи, возможно электрический кабель перегнулся и переломился, или же он может быть оборван. Ну и не помешает проверить тэн, который так же может со временем выйти их строя.

Конечно банальная, мало вероятная, но теоретически возможная ситуация – в доме или квартире нет света и на паяльник не подается напряжение. Опять же поможет мультиметр в режиме вольтметра, для домашнего применения, самый простенький измерительный прибор можно купить буквально по стоимости как килограмм мяса, но поверьте нашему опыту, если не нарушать условия эксплуатации, даже дешевый цифровой мультиметр прослужит Вам не один год. А можно поступить еще проще – коснуться фазы индикаторной отверткой, такая вещь стоит копейки, но всегда пригодится в хозяйстве.

Завершая тему "нет света", вспомним еще одно устройство, которое больше относится к инструментарию электрика, а не радиолюбителя, наравне с электротехническими бокорезами с изолированными рукоятками и мегаомметром. Это токовые клещи, позволяющие безопасно, обхватить фазный кабель и измерить протекающий по проводу переменный ток. Если значение превышено, например сразу несколько квартир включили обогреватели, то рано или поздно в лучшем случае сработает аварийный автомат, а в худшем могут и провода поплавиться. А там и до пожара в электрощитке надалеко. Цифровые токоизмерительные клещи – отличный диагностический прибор, причем для измерения переменных токов до 600-1000 А.

Ну, вот и все, самые распространённые проблемы, которые могут возникнуть с вашим паяльником. В чем причина и как с этим бороться вы теперь знаете, так что столкнувшись с подобными ситуациями вы не растеряетесь.

Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными. Ограничимся кратким их перечислением. А попавший в подобную ситуацию мастер уже самостоятельно подберет способ, подходящий к его случаю.

Возможные причины отсутствия прилипания припоя:

  • грязное жало паяльника;
  • грязная канифоль;
  • перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
  • плохое качество припоя;
  • отсутствие флюса при пайке;
  • неправильно подобран флюс и припой;
  • пайка на улице, на сквозняке;
  • отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
  • случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
  • нагар и химические окислы на поверхности жала;
  • недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
  • малая мощность паяльника.

Для механической зачистки медного жала подойдет любое народное средство:

  • нож, скальпель;
  • напильник, надфиль;
  • наждачная бумага, полировальная шкурка;
  • металлическая щетка;
  • швейная игла;
  • насадка для бормашины.

Для очистки от нагара подойдут:

Списки не полные, можно экспериментировать.

Чтобы хорошо залудилось медное жало надо удалить окислы с его поверхности. Этот химический способ очистки хорошо выполняется со средством «Оксидал». Разогретое жало просто помещается в него и меняет свой вид буквально на глазах. После чистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.

Полезной является легкая проковка съемного медного жала. Металл будет плотнее, что замедлит и уменьшит процесс его обгорания.

Жало рабочего паяльника не обязательно изготавливается медным. Все чаще производители предлагают варианты паяльников, в которых используется необгораемое «вечное» жало. Его чистка от грязи, излишков припоя и нагара исключает классические варианты с применением напильника и наждачной бумаги. Чистка возможна двумя способами:

  • специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
  • латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.

Экономный вариант предусматривает замену специальной губки на посудную из целлюлозы, а стружки латуни – на густую и плотную кухонную металлическую (в идеале – медную) мочалку.

Для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части жала паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор. Без него можно поэкспериментировать со сменными жалами разной длины. Чем оно длиннее, тем ниже температура на его конце. И наоборот.

Иногда избежать проблем с прилипанием припоя помогает активатор для жала. Эта смесь без свинца и галогенов по своим заявленным характеристикам защищает и продлевает жизнь жалу, а также восстанавливает его смачиваемость материалом припоя. Обратите внимание – активатор не гарантирует очистки жала, а защищает его поверхность от образования вредных окислов и нагара.

Если производитель решил сэкономить и умышленно завысил процентную долю свинца – имеем более тугоплавкий припой с низкой текучестью, а возможно и не пригодный для пайки.

Устранив препятствие и окончив пайку не забудьте, что жало паяльника после работы обязательно должно быть очищено и залужено. Чистый и ухоженный, всегда готовый к применению инструмент – лицо мастера.

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Вожу пальником также, как водят паяльником на ютубе, но результат «как на ютубе» не получается. В чем может быть причина?

Если провода перед скруткой надо заранее покрывать припоем, так на видеоролике я этим занимаюсь с 1:30, однако припой к проводу не липнет.

Может паяльник слишком мощный 80вт и провод обгорает быстрее чем прилипает припой? Однако применение паяльника 25вт заместо 80вт, показало, что скрутка вообще не прогревается, припой прилипает только за счет того, что провод холодный. Если двумя пассатижами раскручивать припаянную скрутку, то припой отскакивает от меди и пайка вообще не держит. (этот момент я на видео не снял, так как работая двумя пассатижами под потолком, не во что взять смартфон).

флюса беру достаточно, видно, что паяльник аж дымится,

припоя на паяльнике держится тоже достаточно, в начале ролика видно, что капля постоянно соскакивает и никак не прилипает к скрутке.

Тот кто в ПУЭ запретил скрутку, а разрешил пайку был ещё большим вредителем, так как из ролика видно, что пайку (в отличии от скрутки) вообще никак не проконтролировать. Скрутку можно сделать и 3 и 5 сантиметров и это будет служить годы, а пайка не прилипает к меди сразу… неизвестно какое там вообще переходное сопротивление получается.

за год работы в разных зданиях, я пайку встречал только внутри светильников изготовленных на заводе, пайку в распред коробках не встречал вообще нигде.

Может быть отступить от ПУЭ и перестать паять скрутки, раз они не паяются?

Интересно, а почему они не паяются? В чем может быть причина? (провод 0,5 мм2 во всяких светильниках вполне нормально паяется, я сам чиню светильники периодически пайкой. А вот 2,5 и 1,5мм2 не паяется. Может медь какая-то «не такая», с примесями?)

Благодарю за подсказку.

Государственным зданиям ваш совет пригодится.

Изменено 6 декабря 2017 г. пользователем Мастер Михалыч

Припой не липнет: почему он не прилипает к паяльнику и не держится на проводе? Что делать, если чернеет жало паяльника? - Pcity.su

Почему припой не липнет и как это исправить?

Когда припой не липнет, чернеет жало паяльника, вопрос о том, что делать, начинающие радиолюбители чаще всего адресуют специалистам ремонтных мастерских. На самом деле эта проблема если и не рядовая, то уж точно весьма распространенная. Узнать, почему припой не прилипает к паяльнику, не держится на проводе, поможет более полное рассмотрение всех возможных причин возникновения такого дефекта.

Возможные причины

Соединение металлов методом пайки в некоторых случаях заменяет точечную сварку, помогает обеспечить прочное крепление деталей между собой. Но далеко не всегда процесс идет гладко. Когда припой не прилипает к паяльнику, причину проблем почти всегда стоит искать не в материале, с которым ведется работа, а в нарушении технологии работ. Плохой уход за прибором приводит к тому, что жало чернеет, покрывается продуктами окисления и не плавит олово.

Кроме того, могут быть нарушены условия проведения работ — на ветру, под открытым небом материал не припаивается куда чаще, чем в оборудованной домашней мастерской.

О том, какие причины приводят к тому, что олово не пристает к проводу, а на плате невозможно зафиксировать соединение, стоит поговорить более подробно. К примеру, если припой не держится на жале при контакте с ним, дело может быть в малой мощности паяльника или его недостаточном прогреве. Не берет жало олово и по более прозаическим причинам: при попадании загрязнения в зону контакта. Его источником может быть даже канифоль — стоит проверить все материалы, если вдруг к паяльнику неожиданно не липнет припой.

Среди других часто встречающихся и распространенных источников таких проблем можно выделить следующие.

  1. Сплав металла, плохо поддающийся пайке. Такие изделия приходится лудить перед нанесением припоя.
  2. Рабочая часть паяльника нагрета до слишком высокой температуры. Это не позволяет ей правильно разогревать олово.
  3. Некачественный припой. Тоже, вопреки распространенному мнению, встречается довольно часто.
  4. Отказ от использования флюса. В этом качестве выступают вещества, удаляющие следы окисления с поверхностей. На многих сплавах припой просто не будет держаться без флюса. Впрочем, при его использовании тоже можно просто взять недостаточно дополнительного компонента.
  5. Паяльник недостаточно мощный. Он просто не может разогреть металл до нужного состояния.
  6. Используются неподходящие или некачественные материалы.
  7. Металл не прогрет. При работе с электротехническими сталями повышенной твердости это вполне ожидаемо приводит к проблемам.
  8. Случайное прикипание к жалу полимерных материалов. Если работа производится в неподобающих условиях, это вполне может случиться.
  9. Образование на поверхности металла нагара или пленки, образующейся в результате окисления. Они препятствуют удержанию олова.
  10. Низкая концентрация флюса. При самостоятельном приготовлении состава такое случается достаточно часто.

Источник:
http://stroy-podskazka.ru/pripoj/ne-lipnet/

Как лудить многожильные провода ? В расплавленное олово окунаю — ничего не прилипает.

Как лудить многожильные провода ?

Лудил провода не медные и не аллюминиевые, а стальные что ли — в проводе утюга Philips; в первый раз такие видел. В расплавленное олово окунаю — ничего не прилипает. Канифолью, что ли провода натереть ? Я думал, что канифоль — это чтобы олово к жалу паяльника не прилипало.

Растроился и выключил паяльник с ванночкой (сделана из гильзы, прикрепленной проволкой к жалу паяльника 65Вт), а провода продолжаю макать. Только олово стало застывать в ванночке, так оно стало на провода налипать — только не тонким аккуратным слоем, а огромной шишкой — мне так не надо.

Может дело в проводах ?

Короче нужен флюс — и более сильный, чем канифоль. Ацетилсалициловая кислота слишком агрессивный флюс в данном случае — обычно с ее помощью лудили медные провода не счищая лаковую изоляцию — разъедает мгновенно.

Я в таком случае пользуюсь хлористым аммонием, растворенным в воде — достаточно мазнуть таким раствором место спая/лужения и потом дотронуться паяльником с набранным оловом — и олово само разбегается по поверхности даже впереди паяльника. Иногда хлористый аммоний разводят в глицерине.

С уважением, Сергей

зачем — я тигель сделал, зачем мне куски олова перетаскивать на проволку при помощи жала — макать провод в ванночку гораздо легче и технологичнее

так зачем канифоль нужна — чтобы олово лучше прилипало или наоборот не прилипало (для этого и жало паяльника предлагаете облудить) ?

Все жилы блестят как новые.

Может быть, но обрезанные торцы у них того же цвета, что и бока.

Да — хочу научиться.

2SergeyE:
> обрезанные торцы у них того же цвета, что и бока

Нихром? А зачем его паять? Зажать — и вся недолга.

Сходите к пионерам в радиокружок и всего-лишь один раз посмотрите как это делается.

Так это провода, которые идут изнутри утюга? Тогда это действительно может быть нихром (хотя провод многожильный — странно) и паять его бесполезно. При включении утюга нихром нагреется (он, собстенно, затем там и стоит) и расплавит припой. Нихром только под зажим.

Вобщем, как и в частности — для разных материалов применяется разный припой, флюс(канифоль), паяльник или другой прибор, температура и правила.

Вам верно посоветовали — провода ведь можно соединять не только пайкой или скруткой, но и клеммниками с концевиками. Нагревающиеся элементы лучше соединять механическими методами, сваркой.
Возьмите концевик, обожмите им провод, да соединяйте с чем хотите.
Я имею в виду вот такие:
http://colan.ru/prices/level2n.php?id_group=3121

Вообще-то в утюгах для соедиения выводов тена с проводом существуют клеммники. Тен и провод зажимаются по разные болты(возможно не всегда, всех утюгов не разбирал).

да искал — но бесполезно — ответа нет. Я не паяльником работаю, а в тигле.

нет — провод питания

2SergeyE:
Неужели те ссылки, которые я вам подкинул так ничему и не научили?

В этом случае приходится констатировать, что вы не в тигле, а в танке. :-(((

Короче фото конца провода, подлежащего залуживанию, в студию.

А реально залудить можно даже алюминий, вот только зачем?

С уважением, Сергей

Как эти два (или один? три?) провода были соединены со шнуром раньше?

2SergeyE:
Так вам надо присоединить провод который идёт от утюга к вилке. И всё.
И для этого надо было городить тигель.

Паяльник и канифоль — больше ничего не надо, если провода медь. Канифоль можно заменить на нейтральный флюс.

В теме выше всё написано.

2Андрей, Кунцево:
Если бы вы имели возможность посмотреть года через два на соединение паяное с аспирином, и не промытое потом.
Лучше не использовать. И воняет.

PS А канифоль можно с ёлки набрать :-)))

> А канифоль можно с ёлки набрать

Вы имеете ввиду смолу? 🙂
Канифоль еще есть в секциях тяжелой атлетики и у скрипачей — можно пропробовать отнять у кого-то из них 🙂

> Эти . (ну нет печатных слов. ) регулярно пытаются паять каким-то флюсом, полупроводящим, что-ли

Ну, канифоль на спирту разведенная дает такой эффект.

С уважением, Сергей

> > Ну, канифоль на спирту разведенная дает такой эффект.

Не, с канифолью все получается нормально, проверено. Да и спирт высыхает относительно быстро. А там наблюдал дивную картину. Из платы торчит металлический штырь (точка подпайки). Все провода, конечно, уже отпаяны. Все дорожки на плате, ведущие к этому штырю, перерезаны. А на штыре наблюдаются красивые прямоугольные импульсы :). Причем подключение на землю через 10 кОм лишь немного искажает их форму. И это все при условии, что при нормальной работе в этой точке вообще должен быть постоянный уровень.

я тоже думал — откуда эта канифоль берется, потом стал догадываться.

им она зачем ? вроде только тальк на ладони нужен

> А там наблюдал дивную картину.

Никуда не дется — надо «языка» брать и выпытывать Главную Военную Тайну.
🙂

Подошвы штангеток натирают, чтобы на помосте не скользили при выполнении разножки или ножниц.

> вроде только тальк на ладони нужен

🙂
Тальк — это детская присыпка, а чтоб руки не скользили используется магнезия.

С уважением, Сергей

Для общего развития.
Канифоль — это флюс.
Флюс — это такое вещество, которое разрушает защитную пленку окислов на металлах. Применяется для того, чтобы припой хорошо растекался и прилипал к припаиваемым деталям.

Для того же облуживают и жало паяльника — чтобы припой к нему прилипал, равномерно прогревался и стекал.

Однако стоит помнить, что если всякая селедка — рыба, то не каждая рыба — селедка (с) Капитан Врунгель.
Канифоль — это нейтральный флюс, она не разрушает в дальнейшем место пайки. А есть кислотные флюсы, которые паяют легко, но их остатки нужно тщательно смывать. В электронике и электротехнике применяют только нейтральные флюсы.

Канифоль легко купить на радиорынке, даже у старичков, котрые всякие старые провода и моторы продают, а также в музыкальных магазинах (для скрипичных смычков). Есть и «продвинутые» флюсы, но это уже не везде купишь.

Облуживать многожильные провода все-таки лучше не тиглем, а достаточно мощным паяльником, предварительно чем-нибудь зачистив от окислов сам провод (хотя бы лезвием ножа, перпендикулярно проводу). Дело в том, что само жало паяльника еще немного «сдирает» окисную пленку уже при соприкосновении и движении по проводу. Проще всего это делать так:
На хорошо облуженное жало паяльника набрать немного припоя (НЕ чистого олова. ), но чтобы была заметна капля.
Взять большой кусок канифоли, прижать зачищенный провод к нему, сверху прижать горячим жалом паяльника. Провод тут же немного утонет в расплаве канифоли, его уже можно вынуть, канифоли будет достаточно.
А теперь можно водить жалом по проводу, нанося расплавленный припой. Провод желательно поворачивать, чтобы облудить со всех сторон.
Процедуру лужения не затягивать, ибо провод нагревается ощутимо, и может начаться плавление изоляции.

Лудить я в итоге уже научился: в тигле все-таки гораздо удобнее, чем паяльником — руки свободны. Моя технология: кладу провод на жало паяльника, чтобы он нагрелся, потом сверху прикасаюсь к нему канифолью — она плавится и течет по проводу. Провод переворачиваю и все повторяю. Потом продолжаю держать провод на паяльнике, чтобы вся или почти вся канифоль сгорела — идет дым. Окунаю в тигель — и все готово. Если плохо получилось — значит не до конца сжег канифоль.

Теперь думаю, как бы канифоль расплавить — чтобы не ждать, а окунать провод в канифоль — т.е. ее надо нагреть до температуры плавления, но не сгорания, если это возможно. Тогда бы процесс шел еще быстрее.

PS Для тех, кто интересовался стальными проводами — такие же используются в электроплитах.

> > если бесцветный -то глицерин -очень хороший флюс тока эл.проводный легко смывается водой.

Бесцветный. Может и глицерин — не знаю, похоже даже сами техники не знают. Насчет воды, конечно, хорошо, если плата сама по себе. У меня ситуация хуже — плата привинчена и толстым жгутом проводов припаяна к прочим потрохам, включая и блок питания. Поэтому для промывки вынужден использовать спирт как не электропроводный и быстро испаряющийся. Сам я обычно паяю канифолью, некоторые мои коллеги — самодельным аналогом ЛТИ-120, т.е. раствором канифоли в этиловом спирте.

> > Теперь думаю, как бы канифоль расплавить

Элементарно, Ватсон :). Берем пузырек, наливаем туда спирта и начинаем закидывать туда дробленую канифоль, она постепенно растворяется, добавляем еще. В результате получается жидкая канифоль. Очень удобно использовать флаконы от лака для ногтей — там уже и кисточка в комплекте. Только надо следить, чтобы не пролить эту гадость куда-нибудь. Ликвидация последстий черезвычайно противное мероприятие.

2IS, Serg :
Канифоль, растворенная в спирте, электропроводна?

2IS: Вы знакомы с прибором ОПС «Фобос А»?

Иногда, на высоких частотах.

А промывать потом водой сможете?

С уважением, Сергей

> > Канифоль, растворенная в спирте, электропроводна?

Практически нет. Плюс спирт бытсро испаряется, остается обычная канифоль.

> > Вы знакомы с прибором ОПС «Фобос А»?

В основном приходится иметь дело с радиоохранными системами. Но какое-то представление имею и о других системах, если есть конкретные вопросы, попробую ответить.

После него промывать детали надо ?

что за последствия — просто грязь или все прожигает как кислота ?

Канфоль в этом смысле абсолютно безопасна.

2Serg:
Ели жидкость попадает на провод, то она часто впитывается между жил под изоляцию. Оттуда её уже не вымыть! Так что кислоту не предлагай!

Есть простой способ снятия окисла меди — раскалить концы жилы зажигалкой и потом окунуть в спирт.
Попробуй.

2Р220: Можно еще попробовать флакончик с хлорным железом (водный раствор), но его потом надо смывать водой. Например таскать с собой к месту пайки кабеля пузырек от лака для ногтей с хлорным железом и майонезную банку с водой для промывки (в принципе не сложно). Воду с провода можно потом просто стряхнуть резким взмахом проводом в воздухе с ударом об колено 🙂

Источник:
http://mastergrad.com/old_forum_archive/10/1002129.shtml

Что делать, если к жалу не прилипает припой

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

  • сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
  • паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
  • под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Источник:
http://svaring.com/soldering/praktika/pochemu-ne-lipnet-pripoj

Почему к жалу паяльника не липнет припой

Во время пайки как у специалистов, так и у новичков может возникать ситуация, когда к жалу паяльника не прилипает олово. Подобная проблема мешает проводить любые дальнейшие процедуры по спаиванию деталей и требует немедленного устранения. Причина может крыться как в самом припое, так и в жале, условиях работы, недостаточной подготовке и многих других вещах. Для того чтобы разобраться во всем этом, нужен опыт.

Основные причины

Наиболее распространенным видом припоя является оловянно-свинцовый. Температура плавления такого сплава составляет около 270 градусов Цельсия. Если паяльник разогревается до 300 градусов, этого вполне должно хватать для работы, но если жало перегревается, и его температура значительно превосходит точку плавления припоя, то на поверхности остается нагар от расходных материалов. Он не только портит внешний вид инструмента, но и мешает дальнейшей работе.

Загрязнение и окисление не даёт припою прилипать к жалу паяльника

Жала паяльников чаще всего делают из меди. При сильном перегреве этот металл больше подвержен окислению, что приводит к появлению на его поверхности пленки окислов. Тонкий слой оксида меди может быть незаметен глазу, но именно из-за его присутствия к жалу паяльника не липнет припой. Если рассматривать непосредственные причины, которые приводят к тому, что расплавленный припой не остается на жале, а просто стекает с него, то их всего три:

  • загрязнение поверхности жала, которое происходит от нагара и по другим причинам;
  • образования окисла, что даже при визуально чистой поверхности не дает возможности расплавленному материалу сцепиться с ней;
  • высокая температура жала, которая не позволяет припою оставаться в нужном рабочем состоянии.

Как правильно подготовить инструменты к работе

Если олово не держится на жале паяльника, вполне возможно, что подготовительные операции прошли неправильно, или же они не проводились вовсе. В первую очередь при подготовке инструмент нужно залудить. Без этой процедуры даже при отсутствии окисла и загрязнения к металлу все равно не будет прилипать припой во время пайки. Лужение заключается в покрытии поверхности жала оловом. Такую же процедуру нужно провести и со спаиваемыми деталями, это улучшит качество соединения. Проходит процесс предельно просто: нужно окунуть горячее жало в олово, которое покроет его поверхность.

Если же на наконечнике имеется нагар или окислительная пленка, их нужно удалить перед лужением. Такая же процедура рекомендуется и для новых инструментов. Очистка поверхности происходит механическим способом, для которого подойдет наждачная бумага или мелкозернистый напильник. Очищать поверхность нужно тщательно, не оставляя глубоких царапин и борозд на поверхности металла. При наличии углублений и царапин именно в них будет образовываться окислительная пленка и скапливаться грязь, которые потом трудно вычистить.

Важно! Чистить паяльник нужно только после его остывания. Этот процесс лучше делать перед пайкой, а не после нее

Очистка жала паяльника от загрязнения

Когда поверхность очищена от всех налетов, на нее нужно нанести флюс. Если есть жидкая канифоль, ее наносят и на холодную поверхность с помощью кисточки или других вспомогательных предметов. При наличии флюса в твердом состоянии – жало погружают в него в момент, когда оно прогреется и достигнет нужной температуры.

Важно! Лучше сразу опустить жало в канифоль, чтобы по мере разогрева оно погружалось в ее поверхность. Это сократит вероятность окисления

Могут возникать ситуации, когда наконечник не лудится. Это очень схоже с проблемой, когда к жалу паяльника не липнет припой. Если температура жала становится значительно выше температуры плавления припоя, он просто не налипает на поверхность металла, а стекает с нее, так как находится в жидком состоянии. Ничего другого, кроме снижения температуры, здесь не поможет. Чистота поверхности и отсутствие окислительной пленки не сыграют роли, если под воздействием высокой температуры жала материал расплавляется и стекает. Если же температура будет продолжать расти, он попросту начнет испаряться.

Оптимальный вариант – когда температура жала немного выше температуры плавления или равна ей. Это обеспечивает возможность сохранить переходное состояние между твердым и жидким, которое и требуется для пайки. После перегрева жало нужно снова очищать механическим путем.

Если все сделано правильно, то припой без проблем прилипает к поверхности. Оптимальная температура позволяет ему быть в нужном состоянии, избегая комочков и жидких капель.

После очистки жало паяльника рекомендуется залудить

В случае никелевого покрытия

Владельцы инструментов с никелевым покрытием также задаются вопросом, почему припой не прилипает к жалу паяльника. Считается, что его лудить не нужно, тем более, счищать покрытие напильником или наждачной бумагой. Но со временем, после определенного срока эксплуатации, становится заметно, что и на него материал перестает липнуть. Очистка покрытия происходит в слегка разогретом состоянии. Нужно постараться стереть влажной тряпкой весь нагар. После этого порядок действий таков:

  • опустить жало в канифоль, на которой будет лежать кусок припоя;
  • для твердой канифоли по мере прогревания жало нужно вдавливать в материал, расплавляя область вокруг припоя, чтобы тот утонул и расплавился;
  • сквозь канифоль прикоснуться жалом к припою, чтобы тот покрыл рабочую часть инструмента.
Заключение

Лучшим решением для тех случаев, когда припой не прилипает к жалу, является контроль температуры. Нельзя допускать перегрева паяльника. Своевременная очистка и правильное выполнение всех предварительных работ помогут никогда не задаваться вопросом, почему к жалу паяльника не липнет припой.

Источник:
http://svarkaipayka.ru/oborudovanie/payalniki/pochemu-k-zhalu-payalnika-ne-lipnet-pripoy.html

Технология правильного лужения проводов

Разбираемся как паять провода – два способа и рекомендации к паячному процессу

  • 1. Способы пайки
  • 2. Рекомендации
  • 3. Заключение по теме

Процесс пайки проводов может показаться простым, и это на самом деле так и есть. Вот только не у всех получается качественное соединение двух проводов между собой. Почему? Потому что есть определенные требования к самому паяльнику, а также к процессу пайки. Итак, рассмотрим вопрос, как паять провода?

Начнем с самого инструмента – паяльника. Перед тем как проводить пайку, необходимо паяльник подготовить. Что для этого нужно сделать?

  • Зачистить его жало. Для этого можно использовать напильник или наждачную бумагу. Важно снять с жала напильника остатки олова и грязь, то есть, главное добраться до меди, из которого паяльник сделан.
  • Теперь включаем инструмент для пайки в розетку 220 вольт. Начинаем его нагревать.
  • Теперь периодически касаемся концом жала то канифоли, то припоя. Делаем то несколько раз. Наша задача – равномерно покрыть рабочую поверхность инструмента припоем.

Итак, паяльник готов, можно переходить к вопросу, как правильно паять провода паяльником.

Способы пайки

Перед тем как перейти к главному вопросу темы статьи, как припаять два конца между собой, хотелось бы дать несколько советов относительно правильно проведенной пайки.

Во-первых, необходимо отметить, что сам паяльник играет роль только нагревательного элемента. С его помощью нагревается провод, который уже сам расплавляет припой. И именно так необходимо действовать, а не наоборот, припой нагревается паяльником и прилипает к проводу. Это неверно.

Во-вторых, припой сцепляется с жилами на уровне молекул. Это не просто налипший под температурой слой металла, это прочное молекулярное соединение, которое делает два металла одним целым.

В-третьих, прикладывать паяльник к нагреваемому элементу надо всей плоскостью жала. Это увеличивает теплоотдачу инструмента.

В-четвертых, сам процесс надо проводить быстро.

Внимание! Если пайка с первого раза не получилась, не стоит приступать к процессу тут же. Необходимо дать проводам остыть, и уже после этого попробовать еще раз.

В-пятых, время пайки определяется только экспериментальным путем, так сказать, методом «тыка». Если провести процесс слишком быстро, то провод может не прогреться. Обратите внимание, что флюс необходимо наносить только перед самой пайкой, чтобы он не испарился.

В-шестых, качественно проведенный паячный процесс видно невооруженным глазом: слой припоя блестит, он уложен равномерно без бугорков и вмятин.

Итак, у нас паяльник готов, мы теперь знаем требования, можно переходить к основному процессу. Какова его последовательность?

  • В первую очередь необходимо провести подготовку. Если это многожильный кабель, то с него надо снять изоляцию и скрутить, чтобы мелкие жилки стали единым целым.
  • Далее, на кончик жала паяльника нужно взять немного припоя, уложить провод в канифоль и начинать расплавлять его, нанося равномерно припой на голый провод. Это называется лужение. Точно также поступаем и с другим концом.
  • Теперь все просто, надо уложить два конца провода около друг друга, прижать их и спаять, то есть, прогревать паяльником, на жало которого нанесен припой. Опять-таки, обращаем ваше внимание, что верхний слой припоя должен быть блестящим и равномерно нанесенным.
  • Есть другой способ. Для этого два луженных конца надо соединить между собой в скрутку, и уже после этого провести пайку соединения. Но лучше пайку скрутки провести по подобию процесса лужения. То есть, опускаете ее в канифоль, нагреваете последнюю паяльником и наносите припой внутри канифоли.

Рекомендации

Некоторые полезные советы уже были даны, но хотелось бы остановиться на некоторых дополнительных рекомендациях. К примеру, какое количество припоя нужно, чтобы пайка прошла качественно. Здесь точно сказать невозможно, но если припоя будет мало, то его не хватит для покрытия всего стыка. Если его будет много, то пайка получится в виде капли, что тоже недопустимо, особенно в системе прокладки (в пучке).

Почему сидящих на проводах ЛЭП птиц не «бьет» током?


Электричество – техническое достижение, без которого невозможно представить современный мир. В наши дома оно поступает по обширной сети высоковольтных линий электропередач, при этом напряжение, действующее в них, во много раз превышает 220 Вольт, необходимых для удовлетворения бытовых нужд. Благодаря этому электроэнергия экономично передается от места ее выработки (к примеру, АЭС) к конечному потребителю.

Именно по причине сильного напряжения высоковольтные провода чрезвычайно опасны для человека. Монтажники работают на подстанциях только при наличии специальной защиты. При этом мы часто видим, как птицы без всякой защиты спокойно сидят на проводах. Так почему же они не погибают от удара током?

Главная причина

Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо обратиться к разделу «Электродинамика» школьного курса физики. Как мы помним, электрическое напряжение – это разность потенциалов в двух удаленных точках. Оно возникает, например, между контактами бытовой розетки за счет потенциала «фазы» и «нуля» и составляет 220 Вольт (220-0).

Когда мы говорим о птицах, сидящих на высоковольтных проводах, мы берем во внимание разность потенциалов проводов, а не их абсолютное значение. Разность потенциалов возникает между двумя проводными линиями либо между одной проводной линией и землей. При этом расстояние между лапками птиц очень маленькое, поэтому «шаговым» напряжением можно пренебречь.

Провода высоковольтных линий располагаются на некотором расстоянии друг от друга, а значит, птица не может затронуть одновременно два из них (мы не берем во внимание пернатых с большим размахом крыльев, которыми они могут задеть друг друга). Тем более невозможно, чтобы птица в один и тот же момент времени прикоснулась и проводу, и к земле.

Еще одна причина заключается в том, что через тело птицы ток почти не протекает. Когда птица сидит на проводе, она через лапки подключается параллельно фрагменту провода, который располагается между ними.


Итак, мы можем сделать следующие выводы:

1. Протекающий через птицу ток крайне мал, поскольку ее внутреннее сопротивление гораздо выше сопротивления участка провода между ее лапками. При этом оно невелико – считанные доли микроампер. 2. В этом случае ответвляющий ток не оказывает значимого влияния на птицу.

Таким образом, мы ответили на вопрос, почему птиц, сидящих на высоковольтных проводах, не бьет током.

Проблемы с паяльником? Узнайте из-за чего они возникают

Вот купили вы новый паяльник, включили в розетку, а он начал дымить и вообще плохо пахнуть. Вы давно пользуетесь инструментом и в какой-то момент он начал плохо паять: не плавит припой, не цепляет его на жало и т.п.? Или стал просто плохо греться? Это вообще нормально? Что делать, когда возникают подобные ситуации и стоит ли с этим вообще что-то делать?

Почему новый паяльник дымится?

Ситуация: актуальный вопрос, который чаще всего интересует начинающих радиолюбителей. Вы — радиолюбитель-новичок и только что купили новый инструмент, пришли домой, распаковали его и в предвкушении включаете в розетку. Он начинает разогреваться и в какой-то момент времени начинает дымить. А попутно от него еще и идет довольно неприятный запах гари.

Продали брак? Прибор неисправен и при первом же включении начинает гореть?

Ответ: на самом деле ничего страшного не происходит. Просто производитель наносит на паяльник специальное масло, которое предотвращает образование коррозии на металлических частях инструмента. Благодаря этому, он может длительное время храниться на складе. Ему не страшна высокая влажность, низкие или высокие температуры и прочие неблагоприятные погодные условия.

При первом включении любой паяльник будет дымить, потому что необходимо некоторое время для того, чтобы это масло выгорело. Когда оно испарится, инструмент будет готов к работе.

Почему олово не прилипает?

Ситуация: вы довольно долго пользуетесь прибором, но в какой-то момент времени олово перестало приставать к жалу, а потом и вовсе перестало прилипать к нему. В чем же проблема и как ее решить?

Как паять паяльником медные провода

Первым пунктом пайки поставим очистку проводов от оксидной пленки. Окисной пленкой покрыт не только алюминий, но и медь. Присутствие ее на меди затрудняет лужение проводов, лужение происходит участками, неравномерно. Поэтому чистят медный провод острым ножом со всех сторон.

После снятия оксидов, поверхность провода смачивают кисточкой с жидкой канифолью. Жалом паяльника берут немного припоя и проводят лужение провода. Провод можно не прокручивать, движение жалом паяльника вперед, и мы видим, как припой мгновенно растекается по всему проводу.

Припой прутком 2 мм

Теперь еще один важный момент, перед тем как паять медные провода — это соединение. Запомните, все соединения проводов должны быть закреплены. Способы крепления проводов показаны на рисунке ниже. Нельзя паять внахлёст без крепления. Пайка получается очень слабой, хотя и ровной. Такая пайка долго не выдерживает механическую нагрузку, небольшую вибрацию.


Способы соединения проводов скруткой

После соединения луженых проводов скруткой, наносят кисточкой немного жидкой канифоли и паяют. Небольшое движение жалом паяльника вперед от изоляции и идеальная пайка готова. Почему здесь можно паять от изоляции, потому что пайка жидкой канифолью происходит за очень короткое время и изоляция провода не успевает подгореть. После пайки остатки канифоли смываются жесткой щеточкой со спиртом.


Жидкая канифоль

Визуально можно определить качество пайки электропроводки и электронных плат: 1. Пайка должна быть скелетной, то есть должно просматриваться скелетное соединение проводов, выводов элементов. 2. Пайка должна быть глянцевой, без раковин и пузырей.

На качество пайки влияет температура жала паяльника. Для ПОС 61 температура жала 190 С, с небольшой коррекции в верхнюю сторону. Коррекцию температуры жала паяльника определяют опытным путем по плавлению припоя. Припой должен легко плавиться, и хорошо держаться на жале паяльника. Если припой собирается в капли и стекает, значит паяльник перегрет.

Часто спрашивают — можно ли паять под напряжением. Ответ однозначен — нет. Под напряжением любые электротехнические работы (кроме измерительных) запрещены. На корпусе паяльника может присутствовать сетевое напряжение, при попытке пайки проводов под напряжением произойдет короткое замыкание.

Как записать песню в Adobe Audition

Как научиться паять. Именно такой, небольшой специальный урок, не относящийся напрямую к основной тематике, решил подготовить для тех, кому не только придётся паять шнуры, гнёзда, штекера, но и вообще, что угодно. Итак, начнём…

Что нам понадобится для пайки?

Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале — проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…

Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.

Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.

Еще более доступный вариант восстановления

При помощи пайки можно удалить слой нагара. Делаем небольшую ванну из припоя. Потребуется пруток припоя и флюс. Желательно активированный (например, ЛТИ – 120). Можно даже обычную спиртоканифоль. Это в случае «легкого» нагара, небольшой величины.

Теперь разделяем пруток припоя на небольшие кусочки и чуть-чуть поливаем канифолью или флюсом (даже если у вас припой с содержанием канифоли, этого мало для данного случая).

И начинаем купать жало в припое. Если припой не плавится, то нужно повысить температуру.


Обмазываем жало в припое из стороны в сторону, не вытаскиваем наружу, чтобы жало было полностью окутано. Через пару минут не большой нагар испарится, и уже можно будет на жало взять еще немного свежего припоя после «купания». Оставляем так паяльник нагретым с каплей минут на 10 – 15.

При этой работе тщательно проветривайте помещение! Если же нагар все равно плохо счищается после нескольких попыток, то теперь нужно использовать паяльную кислоту. Порядок действий такой же.

Источник:
http://lampa-ekb.ru/provodka/olovo-ne-plavitsya-payalnikom.html

Почему припой не прилипает к проводу

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

  • сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
  • паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
  • под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Как лудить многожильные провода ?

Лудил провода не медные и не аллюминиевые, а стальные что ли – в проводе утюга Philips; в первый раз такие видел. В расплавленное олово окунаю – ничего не прилипает. Канифолью, что ли провода натереть ? Я думал, что канифоль – это чтобы олово к жалу паяльника не прилипало.

Растроился и выключил паяльник с ванночкой (сделана из гильзы, прикрепленной проволкой к жалу паяльника 65Вт), а провода продолжаю макать. Только олово стало застывать в ванночке, так оно стало на провода налипать – только не тонким аккуратным слоем, а огромной шишкой – мне так не надо.

Может дело в проводах ?

Короче нужен флюс – и более сильный, чем канифоль. Ацетилсалициловая кислота слишком агрессивный флюс в данном случае – обычно с ее помощью лудили медные провода не счищая лаковую изоляцию – разъедает мгновенно.

Я в таком случае пользуюсь хлористым аммонием, растворенным в воде – достаточно мазнуть таким раствором место спая/лужения и потом дотронуться паяльником с набранным оловом – и олово само разбегается по поверхности даже впереди паяльника. Иногда хлористый аммоний разводят в глицерине.

С уважением, Сергей

так зачем канифоль нужна – чтобы олово лучше прилипало или наоборот не прилипало (для этого и жало паяльника предлагаете облудить) ?

Все жилы блестят как новые.

Может быть, но обрезанные торцы у них того же цвета, что и бока.

Да – хочу научиться.

Нихром? А зачем его паять? Зажать – и вся недолга.

Сходите к пионерам в радиокружок и всего-лишь один раз посмотрите как это делается.

Элементарная лень мешает использовать Яндекс?
http://sovet.bos.ru/html/ideiie_e_niiniau_iaijieij_.html
http://fi-com.ru/technics/soldering.php
http://www.mastergrad.com/cgi-bin/models.cgi?07&info&7

Так это провода, которые идут изнутри утюга? Тогда это действительно может быть нихром (хотя провод многожильный – странно) и паять его бесполезно. При включении утюга нихром нагреется (он, собстенно, затем там и стоит) и расплавит припой. Нихром только под зажим.

Вобщем, как и в частности – для разных материалов применяется разный припой, флюс(канифоль), паяльник или другой прибор, температура и правила.

Вам верно посоветовали – провода ведь можно соединять не только пайкой или скруткой, но и клеммниками с концевиками. Нагревающиеся элементы лучше соединять механическими методами, сваркой.
Возьмите концевик, обожмите им провод, да соединяйте с чем хотите.
Я имею в виду вот такие:
http://colan.ru/prices/level2n.php? >

Вообще-то в утюгах для соедиения выводов тена с проводом существуют клеммники. Тен и провод зажимаются по разные болты(возможно не всегда, всех утюгов не разбирал).

нет – провод питания

В этом случае приходится констатировать, что вы не в тигле, а в танке. :-(((

Короче фото конца провода, подлежащего залуживанию, в студию.

А реально залудить можно даже алюминий, вот только зачем?

С уважением, Сергей

Как эти два (или один? три?) провода были соединены со шнуром раньше?

Паяльник и канифоль – больше ничего не надо, если провода медь. Канифоль можно заменить на нейтральный флюс.

В теме выше всё написано.

PS А канифоль можно с ёлки набрать :-)))

> А канифоль можно с ёлки набрать

Вы имеете ввиду смолу?
Канифоль еще есть в секциях тяжелой атлетики и у скрипачей – можно пропробовать отнять у кого-то из них

> Эти . (ну нет печатных слов. ) регулярно пытаются паять каким-то флюсом, полупроводящим, что-ли

Ну, канифоль на спирту разведенная дает такой эффект.

С уважением, Сергей

> > Ну, канифоль на спирту разведенная дает такой эффект.

Не, с канифолью все получается нормально, проверено. Да и спирт высыхает относительно быстро. А там наблюдал дивную картину. Из платы торчит металлический штырь (точка подпайки). Все провода, конечно, уже отпаяны. Все дорожки на плате, ведущие к этому штырю, перерезаны. А на штыре наблюдаются красивые прямоугольные импульсы :). Причем подключение на землю через 10 кОм лишь немного искажает их форму. И это все при условии, что при нормальной работе в этой точке вообще должен быть постоянный уровень.

им она зачем ? вроде только тальк на ладони нужен

> А там наблюдал дивную картину.

Никуда не дется – надо «языка» брать и выпытывать Главную Военную Тайну.

Подошвы штангеток натирают, чтобы на помосте не скользили при выполнении разножки или ножниц.

> вроде только тальк на ладони нужен

Тальк – это детская присыпка, а чтоб руки не скользили используется магнезия.

С уважением, Сергей

Для того же облуживают и жало паяльника – чтобы припой к нему прилипал, равномерно прогревался и стекал.

Однако стоит помнить, что если всякая селедка – рыба, то не каждая рыба – селедка (с) Капитан Врунгель.
Канифоль – это нейтральный флюс, она не разрушает в дальнейшем место пайки. А есть кислотные флюсы, которые паяют легко, но их остатки нужно тщательно смывать. В электронике и электротехнике применяют только нейтральные флюсы.

Канифоль легко купить на радиорынке, даже у старичков, котрые всякие старые провода и моторы продают, а также в музыкальных магазинах (для скрипичных смычков). Есть и «продвинутые» флюсы, но это уже не везде купишь.

Облуживать многожильные провода все-таки лучше не тиглем, а достаточно мощным паяльником, предварительно чем-нибудь зачистив от окислов сам провод (хотя бы лезвием ножа, перпендикулярно проводу). Дело в том, что само жало паяльника еще немного «сдирает» окисную пленку уже при соприкосновении и движении по проводу. Проще всего это делать так:
На хорошо облуженное жало паяльника набрать немного припоя (НЕ чистого олова. ), но чтобы была заметна капля.
Взять большой кусок канифоли, прижать зачищенный провод к нему, сверху прижать горячим жалом паяльника. Провод тут же немного утонет в расплаве канифоли, его уже можно вынуть, канифоли будет достаточно.
А теперь можно водить жалом по проводу, нанося расплавленный припой. Провод желательно поворачивать, чтобы облудить со всех сторон.
Процедуру лужения не затягивать, ибо провод нагревается ощутимо, и может начаться плавление изоляции.

Теперь думаю, как бы канифоль расплавить – чтобы не ждать, а окунать провод в канифоль – т.е. ее надо нагреть до температуры плавления, но не сгорания, если это возможно. Тогда бы процесс шел еще быстрее.

PS Для тех, кто интересовался стальными проводами – такие же используются в электроплитах.

> > если бесцветный -то глицерин -очень хороший флюс тока эл.проводный легко смывается водой.

Бесцветный. Может и глицерин – не знаю, похоже даже сами техники не знают. Насчет воды, конечно, хорошо, если плата сама по себе. У меня ситуация хуже – плата привинчена и толстым жгутом проводов припаяна к прочим потрохам, включая и блок питания. Поэтому для промывки вынужден использовать спирт как не электропроводный и быстро испаряющийся. Сам я обычно паяю канифолью, некоторые мои коллеги – самодельным аналогом ЛТИ-120, т.е. раствором канифоли в этиловом спирте.

> > Теперь думаю, как бы канифоль расплавить

Элементарно, Ватсон :). Берем пузырек, наливаем туда спирта и начинаем закидывать туда дробленую канифоль, она постепенно растворяется, добавляем еще. В результате получается жидкая канифоль. Очень удобно использовать флаконы от лака для ногтей – там уже и кисточка в комплекте. Только надо следить, чтобы не пролить эту гадость куда-нибудь. Ликвидация последстий черезвычайно противное мероприятие.

2IS: Вы знакомы с прибором ОПС «Фобос А»?

Иногда, на высоких частотах.

А промывать потом водой сможете?

С уважением, Сергей

> > Канифоль, растворенная в спирте, электропроводна?

Практически нет. Плюс спирт бытсро испаряется, остается обычная канифоль.

Не прилипает олово

20 авг 2012 16:54

Спецы по пайке! Хэлпу прошу! Думал пропаять скрутки в коробке. Купил паяло, канифоль, припой. Зачистил провода в коробке и на облуживание потратил. полдня. И Даже облудить не получилось, не то что пропаять. Не скажу что спец великий по пайке, но опыт работы с паяльником имею, в том числе и скрутки приходилось паять, с таким не сталкивался. А тут никак: олово не липнет даже на жало паяльника (40Вт) – плавит нормально. Облудил как надо.

Пробовал уже сразу на покрытый канифолью провод припой наносить – тот же результат. Сгонял, купил пузырек – «кислота паяльная» и тоже самое.

Вот фото: обычный паяльник (Китай если че), обычная канифоль, ну и припой. Может припой левый какой, а?
Други, выручайте советом!

Источник:
http://morflot.su/pochemu-pripoj-ne-prilipaet-k-provodu/

Почему припой не держится на паяльнике — novaso

Внесение припоя

Пайка относится к тем процессам, которые дают металлическое соединение достаточно хорошего качества, но при этом не подвергают расплавлению основной металл. Это более простой, дешевый и удобный аналог сварки, в котором также используются наплавочные материалы, но сам принцип происходит несколько по-другому.

Для расплавления здесь может использоваться паяльник или газовая горелка, в зависимости от ситуации и особенностей проведения процедуры. Для домашнего использования используется преимущественно паяльник, так как он намного проще в применении и его стоимость ниже любой горелки. Естественно, что во время использования могут быть разнообразные проблемы, недостаточный прогрев, паяльник не берет припой, налипание металла на жало и прочее.

Со всем этим приходится бороться, чтобы достичь наиболее качественного результата. Основной принцип заключается в том, чтобы разогреть жало инструмента до той температуры, которая нужна для расплавления припоя. Для улучшения взаимодействия может использоваться флюс. Затем расплавленный материал переносится на место, которое требует спайки. Но если припой не прилипает к паяльнику в это время, то ничего не получится.

Припой не липнет к паяльнику

Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными. Ограничимся кратким их перечислением. А попавший в подобную ситуацию мастер уже самостоятельно подберет способ, подходящий к его случаю.

Возможные причины отсутствия прилипания припоя:

  • грязное жало паяльника;
  • грязная канифоль;
  • перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
  • плохое качество припоя;
  • отсутствие флюса при пайке;
  • неправильно подобран флюс и припой;
  • пайка на улице, на сквозняке;
  • отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
  • случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
  • нагар и химические окислы на поверхности жала;
  • недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
  • малая мощность паяльника.

Для механической зачистки медного жала подойдет любое народное средство:

  • нож, скальпель;
  • напильник, надфиль;
  • наждачная бумага, полировальная шкурка;
  • металлическая щетка;
  • швейная игла;
  • насадка для бормашины.

Для очистки от нагара подойдут:

  • бумага;
  • вата;
  • ветошь;
  • губка;
  • поролон;
  • канцелярский ластик.

Списки не полные, можно экспериментировать.

Чтобы хорошо залудилось медное жало надо удалить окислы с его поверхности. Этот химический способ очистки хорошо выполняется со средством «Оксидал». Разогретое жало просто помещается в него и меняет свой вид буквально на глазах. После чистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.

Полезной является легкая проковка съемного медного жала. Металл будет плотнее, что замедлит и уменьшит процесс его обгорания.

Жало рабочего паяльника не обязательно изготавливается медным. Все чаще производители предлагают варианты паяльников, в которых используется необгораемое «вечное» жало. Его чистка от грязи, излишков припоя и нагара исключает классические варианты с применением напильника и наждачной бумаги. Чистка возможна двумя способами:

  • специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
  • латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.

Экономный вариант предусматривает замену специальной губки на посудную из целлюлозы, а стружки латуни – на густую и плотную кухонную металлическую (в идеале – медную) мочалку.

Для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части жала паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор. Без него можно поэкспериментировать со сменными жалами разной длины. Чем оно длиннее, тем ниже температура на его конце. И наоборот.

Иногда избежать проблем с прилипанием припоя помогает активатор для жала. Эта смесь без свинца и галогенов по своим заявленным характеристикам защищает и продлевает жизнь жалу, а также восстанавливает его смачиваемость материалом припоя. Обратите внимание – активатор не гарантирует очистки жала, а защищает его поверхность от образования вредных окислов и нагара.

Если производитель решил сэкономить и умышленно завысил процентную долю свинца – имеем более тугоплавкий припой с низкой текучестью, а возможно и не пригодный для пайки.

Устранив препятствие и окончив пайку не забудьте, что жало паяльника после работы обязательно должно быть очищено и залужено. Чистый и ухоженный, всегда готовый к применению инструмент – лицо мастера.

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента. Если он высокой мощности. К примеру на 25 Ватт, то очень часто такие модели перегреваются, если включены напрямую в электрическую сеть. Чтобы урегулировать это, требуется использовать подключение через диод с тумблером или регулятор.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать  инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты.

дь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть. Это сильно ухудшает степень взаимодействия с другими материалами. Таким образом, даже при наличии нормальной температуры разогрева и достаточного количества флюса, процесс схватывания все равно может не выполняться.

Чтобы исправить эту ситуацию, нужно зачистить поверхность инструмента механическим способом и при помощи растворителей. Обработка наждачной бумагой и каким-либо раствором, снимающим пленки и жировые покрытия, сможет вернуть паяльнику былое состояние. После этого его следует залудить и дать ему прогреться, после чего можно приступать к работе.

Когда место пайки достаточно разогрето, можно добавлять припой. Его вносят двумя способами — расплавленное, в виде капли на жале паяльника или в твердом виде (проволоку припоя) непосредственно в зону пайки. Первый метод используется если область пайки небольшая, второй — при значительных площадях.

В случае, если надо внести небольшое количество припоя, его касаются жалом паяльника. Припоя достаточно, если жало стало белым, а не желтым. Если повисла капля — это перебор, ее надо удалить. Можно стукнуть пару раз по краю подставки. Потом сразу возвращаются в зону пайки, проводя жалом вдоль места пайки.

Во втором случае проволоку припоя вводим непосредственно в зону пайки. Нагревшись, он начинает плавиться, растекаясь и заполняя пустоты между проводами, занимая место испаряющегося флюса или канифоли. В этом случае надо вовремя убрать припой — его переизбыток тоже не очень хорошо влияет на качество пайки. В случае с пайкой проводов это не так критично, а вот при пайке электронных элементов на платах очень важно.

Немаловажным условием удачной пайки является и соблюдение чистоты поверхностей, которые требуется спаять. Обязательно следует места пайки зачистить до блеска. Затем детали нужно положить на кусочек канифоли и прогреть. Расплавленная канифоль поможет припою равномерно растечься по проводнику или детали, которую требуется припаять. Можно аккуратно поворачивать деталь, водя при этом по ней жалом паяльника, чтобы припой растекся ровным слоем по поверхности.

Если нужно залудить проводник, который впаян в плату, то после зачистки места пайки шлифовальной бумагой или ножом нужно поднести кусочек канифоли, после чего плавно распределить припой как можно равномерней, проводя паяльником.

На качество пайки влияет и то, насколько правильно соединены при пайке провода или контакты деталей. Их следует плотно прижать между собой и после этого поднести паяльник к подготовленным проводникам, касаясь его. После того, как разогретый припой растечется по поверхности, залив даже небольшие промежутки между ними, паяльник следует убрать.

Время непрерывной пайки должна быть не более пяти секунд. После этого промежутка времени припой затвердеет и детали окажутся прочно скреплены. Однако, чтобы пайка не разрушилась, детали нельзя сдвигать в течение 10-15 секунд после окончания пайки. Иначе соединение будет непрочным.

Хитрости и секреты работы с паяльником

В быту используются «обычные» электрические паяльники. Есть, работающие от 220 В, есть — от 380 В, есть — от 12 В. Последние отличаются небольшой мощностью. Используются, в основном, на предприятиях в помещениях с повышенной опасностью. Можно их применять и в бытовых целях, но нагрев их происходит медленно, да и мощность маловата…

Практически все сейчас пользуются электрическими паяльниками. Те, у кого работа связна с пайкой, предпочитают иметь паяльную станцию, «любители» предпочитают обходиться обходиться обычными паяльниками без регуляторов. Иметь несколько паяльников разной мощности достаточно для работ разного типа.

Чтобы разобраться как правильно паять паяльником, надо хорошо представлять себе процесс в общем, затем углубляться в нюансы. Потому начнем с краткого описания последовательности действий.

Пайка подразумевает последовательность повторяющихся действий. Говорить будем о пайке проводов или радиотехнических деталей. Именно с ними приходится встречаться в хозяйстве чаще. Действия такие:

  • Подготовка деталей к пайке.
  • Обработка флюсом или лужение.
  • Разогрев спаиваемых деталей до необходимых температур.
  • Внесение в зону пайки припоя.

На этом пайка закончена. Надо остудить припой и проверить качество соединения. Если все сделано правильно, место пайки имеет яркий блеск. Если припой выглядит тусклым и пористым — это признак недостаточной температуры во время пайки. Сама пайка называется «холодной» и не дает требуемого электрического контакта.

Она легко разрушается — достаточно потянуть провода в разные стороны или даже подковырнуть чем-то. Еще место пайки может быть обугленным — это признак обратной ошибки — слишком высокой температуры. В случае с проводами она часто сопровождается оплавлением изоляции. Тем не менее, электрические параметры бывают нормальными. Но, если паяются проводники при устройстве проводки, лучше переделать.

Сначала поговорим о том, как правильно паять паяльником провода. Для начала надо удалить изоляцию. Длина оголяемого участка может быть разной — если паять собираетесь проводку — силовые провода, оголяют 10-15 см. Если припаять надо малоточные проводники (те же наушники, например), длина оголяемого участка небольшая — 7-10 мм.

После снятия изоляции необходимо провода осмотреть. Если есть на них лак или оксидная пленка, ее надо удалить. У свежезачищенных проводов оксидной пленки обычно не бывает, а лак иногда присутствует (медь имеет не рыжий цвет, а коричневатый). Оксидную пленку и лак можно удалить несколькими способами:

  • Механически. Использовать наждачную бумагу с мелким зерном. Ею обрабатывают оголенную часть провода. Так можно сделать с одножильными проводами довольно большого диаметра. Обрабатывать наждачной бумагой тонкие проводки неудобно. Многожильные так вообще можно оборвать.
  • Химический способ. Оксиды хорошо растворяются спиртом, растворителями. Лаковое защитное покрытие снимается при помощи ацетилсалициловой кислоты (обычный аптечный аспирин). Провод кладут на таблетку, прогревают паяльником. Кислота разъедает лак.

В случае с лакированными (эмалированными) проводами можно обойтись без зачистки — нужно использовать специальный флюс, который так и называется «Флюс для пайки эмалированных проводов». Он сам разрушает защитное покрытие во время пайки. Только чтобы впоследствии он не начал разрушать проводники, его после окончания пайки его надо удалить (влажной тряпкой, губкой).

Если припаять надо провод к какой-то металлической поверхности (например, провод заземления к контуру), процесс подготовки мало чем меняется. Площадку, к которой будет припаиваться провод, надо зачистить до чистого металла. Сначала механически удаляются все загрязнения (включая краску, ржавчину и т.д.), после чего при помощи спирта или растворителя поверхность обезжиривается. Далее можно паять.

Для того чтобы начать пайку, необходимо подготовить рабочее место и необходимый инструмент. Независимо от вида предполагаемых работ, к рабочему месту предъявляются следующие требования:

  • Наличие хорошего освещения позволит не только с комфортом работать, но и заметить небольшие огрехи в спаянных деталях, что затруднительно при недостатке света;
  • Отсутствие легковоспламеняющихся предметов;
  • Свободное рабочее пространство, на котором можно легко разместить спаиваемую деталь;
  • Наличие вентиляции сделает работу не только комфортнее, но и безопаснее, вдыхание расплавленной канифоли отрицательно сказывается на дыхательной системе;
  • Увеличительное стекло дает возможность работать даже с маленькими деталями и тонкими проводами;
  • Простая подставка решает проблему с размещением нагретого паяльника.

Основой любой пайки является качественное прогревание спаиваемых деталей с последующим закреплением их с помощью припоя. Технологически можно выделить два вида пайки: с использованием флюса или с канифолью.

Несмотря на кажущуюся простоту работы паяльником, очень желательно иметь начальные навыки качественной работы и уметь правильно использовать припой с канифолью.

Паяние производится с помощью разнообразных припоев. Так называемый припой в катушке с канифолью, пожалуй, самый популярный. При выполнении работ, связанных с пайкой, применяют припой. Количество содержащегося в нем олова и свинца — 60 и 40 % соответственно. Этот сплав плавится при 180 гр.

Что необходимо для работы с паяльником:

  • сам паяльник;
  • припой;
  • канифоль.

Нагретый припой создает достаточное внутреннее соединение с такими металлами, как медь, латунь, серебро и т. д., если выполнить следующие условия:

  • Поверхности деталей должны быть зачищены от окислов.
  • Деталь в месте пайки прогревают сильнее температуры плавления самого припоя.
  • Во время работы место пайки требуется защитить от воздействия кислорода, для этого применяются различные флюсы. Они создают защитную пленку непосредственно над местом пайки.

Книгу о том, как паять, можно прочитать и понять, но навыки пайки можно получить только на практике.

После того, как припой начал плавиться, им уже можно паять. Для этого нужно покрыть жало паяльника нетолстым слоем припоя, а затем хорошенько вытереть его о влажную губку. Так удаляют оставшийся от работы припой с канифолью. Не будет лишним взять в привычку протирать жало о мокрую губку каждый раз после пайки.

Перед тем как начать паять радиодеталь, ее нужно подготовить. Следует согнуть ее выводы таким образом, чтобы деталь свободно входила в предназначенные для нее отверстия.

Новички без опыта работы часто касаются места пайки кончиком жала паяльника. А нужно держать паяльник так, чтобы между ним и местом пайки площадь контакта была как можно больше, иначе то место, в котором нужно произвести пайку, нагревается недостаточно для скрепления деталей.

Пинцет из металла, которым придерживают радиодеталь, в процессе пайки работает еще и как теплоотвод. Можно для этой цели использовать и специальный зажим «крокодил».

Для получения хорошего результата при пайке обязательно нужно правильно применять припой с канифолью и флюсом. Это легкоплавкий сплав особого металла, которым спаивают выводы деталей и провода.

  • Лучший припой — это олово в чистом виде. Но такой металл стоит слишком дорого, чтобы использовать его при паянии. Поэтому при работе с радиодеталями применяют так называемые свинцово-оловянные припои.
  • Свинец с оловом. По прочности пайки эти припои не хуже чистого олова. Плавятся они при температуре 170-190 градусов. Принято обозначать такие припои аббревиатурой «ПОС» — припой оловянно-свинцовый. Стоящая после этих букв в обозначении цифра значит долю олова, выраженную в процентах. Лучше пользоваться припоем «ПОС-6О».
  • Флюсы — это вещества, которые обладают противоокислительными свойствами. Их применяют для предотвращения окисления места пайки. Если не применять флюс, то припой просто не прилипнет к поверхности металла.

Как вычистить жало паяльника

Для лужения потребуются:

  • паяльник;
  • напильник;
  • канифоль;
  • олово;
  • дощечка из натурального дерева.

Процедура лужения довольна проста, но требует определенного времени. Она сводится к следующим действиям:

  1. Напильником нужно зачистить до блеска медную поверхность жала. Для этого его прикладывают плашмя к кончику жала. Такая обработка требуется не только для нового паяльника, но и для старого оборудования, у которого жало могло покрыться медной окисью. В ходе обработки напильником жало должно приобрести гладкую и блестящую поверхность.
  2. Напильник нужно после этого разогреть и опустить в канифоль, а потом в олово и на дощечку. Сразу припой не будет прилипать к жалу. Это объясняется тем, что медная поверхность жала паяльника еще не покрылась равномерно припоем. Для того чтобы завершить процедуру лужения, необходимо повторять указанный алгоритм действия до тех пор, пока поверхность жала из желтой не превратиться в серебристую. В этом случае можно считать процедуру лужения завершенной и приступать к спайке нужных деталей.

Для того чтобы нанесение припоя на медную поверхность жала происходило быстрее, следует использовать дощечку изготовленную из хвойных древесных пород. Лучше всего подходит древесина ели или кедра, так как в ней содержится больше смолистых веществ.

При паянии часто на паяльнике появляется нагар. Его можно убрать простой водой. Если провести паяльником по влажной ткани, то окалина останется на ней, а жало станет снова чистым. Периодически нужно это проделывать во время работы с паяльником. Если ткань не помогает, можно использовать жесткую губку.

Почему припой не держится на паяльнике?

  • Жала съемные с покрытием из никеля.
  • Жала медные.

Паяльные жала первого класса обычно используют в сложных паяльниках, в которых есть возможность регулировать температуру.

Жала второго — самые распространенные.

  • Жало в форме иглы — им паяют очень маленькие радиодетали, такие как SMD. При осуществлении ремонта телефонов такое жало незаменимо. Оно применяется на платах с высокой плотностью монтируемых деталей.
  • Жало-лопаточка — применяется для осуществления выпаивания и в случаях монтажа крупных радиодеталей. Им работают с многовыводными микросхемами.
  • Жало в форме капли — им удобно переносить припой с канифолью к месту паяния, что приводит к повышению качества работы.
  • Жало с изогнутой формой — чаще всего им отпаивают радиодетали, находящиеся в медной оболочке, чтобы на плате не оставался лишний припой. Оно может применяться и для обычной пайки. Паяльник нагревается до температуры 290-300 С.

Работая с паяльником, необходимо всегда содержать его в идеальной чистоте. Новые паяльные жала обычно обрабатывают с помощью молотка, чтобы на его поверхности образовались мелкие зазубрины. Впоследствии их аккуратно подравнивают напильником, чтобы придать жалу наиболее правильную форму.

Затем жало следует залудить, используя припой с канифолью. То есть покрыть тонким слоем припоя, обмакнув его в канифоль.

Обработка флюсом или лужение

При пайке главное — обеспечить хороший контакт спаиваемых деталей. Для этого перед началом пайки соединяемые детали надо залудить или обработать флюсом. Эти оба процесса взаимозаменяемы. Их основное назначение — улучшить качество соединения, облегчить сам процесс.

При работе с радиодеталями применяют флюсы, в которых не содержится кислота. Например, канифоль. В магазинах продается и смычковая канифоль для смазки музыкальных инструментов. Ее вполне можно использовать и для пайки. А вот металлическую посуду паяют, используя припой без канифоли. Для ее ремонта потребуется «паяльная кислота». Это растворенный в соляной кислоте цинк. Радиодетали паять таким припоем тоже нельзя, поскольку со временем он разрушит пайку.

Если требуется произвести пайку в труднодоступных местах, то нужно иметь жидкий флюс. Его можно изготовить самостоятельно. Канифоль измельчается в порошок, всыпается в ацетон или этиловых спирт. Перемешав раствор, нужно подсыпать еще канифоль до получения густой кашицеобразной массы. На места пайки такую жидкую канифоль следует наносить кисточкой или палочкой.

При работе с различными флюсами необходимо учитывать, что те, которые имеют в своем составе ацетон, — очень токсичны. Поэтому, работая с ними, необходимо избегать попадания паров в дыхательные пути. Паять лучше около окна, если лето, а зимой почаще проветривать помещение, в котором проводится работа. По окончании работы обязательно нужно вымыть руки с мылом в теплой воде.

Разогрев и выбор температуры

Если хотите знать, как правильно паять паяльником, надо научиться определять достаточно ли разогрето место пайки. Если пользуетесь обычным паяльником, ориентироваться можно по поведению канифоли или флюса. При достаточном уровне нагрева они активно кипят, выделяют пар, но не горят. Если поднять жало, капли кипящей канифоли остаются на кончике жала.

При использовании паяльной станции исходят из таких правил:

  • Температура нагрева деталей должна быть на 40-80°С больше температуры плавления припоя (указана на упаковке).
  • Температура наконечника паяльника должна быть на 20-40°С выше температуры нагрева деталей.

То есть, на станции выставляем на 60-120°С выше, чем температура плавления припоя. Зазор температур, как видите большой. Как выбрать? Зависит от теплопроводности спаиваемых металлов. Чем лучше он отводит тепло, тем более высокой должна быть температура.

Почему припой не липнет к паяльнику

При выполнении пайки радиодеталей ни в коем случае не стоит скручивать концы деталей. Если требуется перепаивать детали или заменять проводники, то необходимо заранее подумать об этом, до начала монтажа. Концы деталей правильнее всего паять на небольшом расстоянии друг от друга, а не в одном месте.

  • 1. Способы пайки
  • 2. Рекомендации
  • 3. Заключение по теме

Процесс пайки проводов может показаться простым, и это на самом деле так и есть. Вот только не у всех получается качественное соединение двух проводов между собой. Почему? Потому что есть определенные требования к самому паяльнику, а также к процессу пайки. Итак, рассмотрим вопрос, как паять провода?

Начнем с самого инструмента – паяльника. Перед тем как проводить пайку, необходимо паяльник подготовить. Что для этого нужно сделать?

  • Зачистить его жало. Для этого можно использовать напильник или наждачную бумагу. Важно снять с жала напильника остатки олова и грязь, то есть, главное добраться до меди, из которого паяльник сделан.
  • Теперь включаем инструмент для пайки в розетку 220 вольт. Начинаем его нагревать.
  • Теперь периодически касаемся концом жала то канифоли, то припоя. Делаем то несколько раз. Наша задача – равномерно покрыть рабочую поверхность инструмента припоем.

Итак, паяльник готов, можно переходить к вопросу, как правильно паять провода паяльником.

https://www.youtube.com/watch?v=

Чтобы пайка была качественной, необходимо все делать тщательно: зачищать провода, прогреть место пайки. Но перегрев тоже нежелателен, как и слишком большое количество припоя. Вот тут нужна мера и опыт, а набраться его можно повторяя все действия некоторое количество раз.

Пять причин, по которым ваш припой не прилипает - Welding Mastermind

Пайка - это процесс, который позволяет соединить или сплавить два металлических объекта вместе с помощью тепла, горячего утюга и наполнителя из металлического сплава из свинца и олова, известного как припой. Этот метод обычно используется в инженерных и электронных профессиях для создания и ремонта изделий. К сожалению, этот процесс и продуктивность работы могут быть серьезно затруднены, если вы обнаружите, что припой не прилипает.

Есть пять основных причин, по которым припой может не прилипать к металлу.Как правило, проблемы связаны с недостатком тепла, грязным оборудованием или материалом продукта, что в конечном итоге может быть связано с плохой техникой. К счастью, эти проблемы можно легко и быстро исправить, выполнив несколько простых действий.

В этой статье не только подробно обсуждаются пять основных причин, по которым припой может не прилипать к материалу, но также приводятся решения или альтернативы, чтобы эти проблемы не снижали производительность. Вы можете быстро вернуться к своему проекту. Также будут обсуждаться другие потенциальные проблемы пайки и основные части оборудования, необходимые для легкой пайки.

5 основных причин, по которым ваш припой не прилипает

Нет ничего более неприятного в процессе пайки, чем расплавить припой над проектом и обнаружить, что он не плавится и не прилипает.

Пайка - это обычно простой процесс, который дает максимальные результаты, аналогичные сварке, без почти такого же объема работы. К сожалению, этот процесс может стать трудоемким и расточительным, если припой снова и снова не прилипает.

Прежде чем безуспешно пытаться снова, прочтите эти 5 основных причин, по которым ваш припой может не прилипать, чтобы определить, применимы ли они к вашей ситуации.

Наконечник припоя окислился

Ваш паяльник играет первостепенную роль в процессе пайки, и если он неисправен, припой может даже не расплавиться, не говоря уже о прилипании. Если наконечник припоя окислился, это предотвратит прилипание чего-либо.

Выпуск

Если вы заметили, что кончик паяльника черный, значит, он окислился и не сможет нормально работать с этой техникой. Окисление паяльного жала обычно происходит, когда паяльник остается включенным, а жало остается открытым в течение длительного периода времени.

Разрешение

Чтобы решить эту проблему, очистите жало паяльника. Сначала включите утюг на обычный рабочий диапазон около 300 ° C. Как только он достаточно нагреется, вам нужно нанести на наконечник припой цвета флюса и подождать, пока тепло активирует флюс. Это вызовет химическую реакцию, которая удалит любое легкое окисление с помощью латунной ваты или специальных чистящих средств, нанесенных на наконечник.

Профилактика

Рекомендуется всякий раз, когда вы кладете паяльник вниз, покрывайте жало небольшим количеством припоя, чтобы исключить попадание на него воздуха во время работы.Также полезно удерживать припой на наконечнике во время нагрева паяльника, чтобы обеспечить покрытие. Он достигает рабочих температур и имеет минимальное воздействие на воздух при высоких температурах.

Грязные или окисленные детали

Жало вашего паяльника - это не единственное, что должно быть чистым и не окисленным. Ваши рабочие материалы тоже должны быть.

Выпуск

Если металл, с которым вы работаете, загрязнен или покрыт окисью, припой не будет правильно держаться на нем.В своих попытках прилипнуть к металлу, он будет прилипать к тому, чем он покрыт, предотвращая прилипание припоя к самому металлу.

Разрешение

Если вы пытаетесь припаять старый кусок металла, скорее всего, сначала потребуется его основательная очистка. Использование сильного флюса должно достаточно очистить металл для пайки. Медные детали, как правило, быстро окисляются на воздухе, поэтому их можно легко очистить розовыми ластиками, чтобы слегка отшлифовать их перед пайкой.

Профилактика

Правильное хранение рабочих материалов поможет убедиться, что они чистые и не окисляются быстро. Для старых материалов это может быть неизбежно. Тем не менее, материалы, такие как медь, можно хранить в рабочих условиях, если они не подвергаются воздействию открытого воздуха в течение продолжительных периодов времени. Чистая медь имеет свойство окисляться за одну-две недели постоянного воздействия. Если вы не хотите постоянно чистить свои материалы, возможно, избегайте таких материалов, как медь, которые, как правило, требуют более частого ухода.

Паяльник недостаточно горячий

Если припой недостаточно горячий, он не расплавится и не пристанет к желаемому металлу. Эта проблема обычно возникает из-за того, что паяльник настроен на неправильную температуру или мощность самого паяльника слишком мала для размера припоя, который вы используете.

Выпуск

Маленькие паяльные чипы лучше всего использовать в паре с паяльником на 25 Вт, в то время как для обычных материалов, таких как провода или разъемы 16 калибра или больше, потребуется утюг на 25–30 Вт.

Разрешение

Если вы заметили, что припой не прилипает, проверьте материал припоя и сравните его с мощностью вашего паяльника. Вы можете обнаружить, что утюг не подходит для работы с точки зрения мощности и его нужно заменить на другой.

Профилактика

Помните о проекте, который вы пытаетесь реализовать, и о том, какие материалы необходимы для его успеха. Прежде чем покупать паяльные провода большего размера, убедитесь, что у вас есть паяльник, который нагревается до достаточно высокой температуры, чтобы расплавить припой и прилипнуть к металлу.

Металл недостаточно горячий

Пайка чувствительна к температуре. Металл должен быть достаточно горячим, чтобы расплавить металл. В противном случае он не будет прилипать должным образом.

Выпуск

Для пайки вам нужно приложить жало паяльника к расплаву, а затем использовать это тепло, чтобы расплавить припой сверху. Если температура поверхности металла недостаточно высока, припой не будет плавиться должным образом и не прилипнет к металлу. Само утюг может быть достаточно горячим, чтобы расплавить припой, но если металл недостаточно горячий, припой не прилипнет.

Разрешение

Прижмите паяльник к металлу в течение длительного времени, пока он не достигнет температуры, достаточной для того, чтобы припой расплавился и прилип к металлу. Вы также можете использовать пропановую горелку для нагрева металла снаружи, с которым вы работаете, в зависимости от его размера и типа металла.

Профилактика

Прежде чем даже пытаться добавить припой к металлу, убедитесь, что вы правильно его нагрели. Маленькие металлические детали потребуют паяльника меньшей мощности и нагреваются всего за несколько секунд, в то время как для больших деталей потребуется больше времени.

В конечном счете, время, необходимое для нагрева металла, будет зависеть от размера, температуры и мощности железа.

Плохая техника

Если вы хотите паять эффективно, не допускайте попадания припоя на паяльник и последующего его попадания на стык. Если вы сделаете это, вы сожжете флюс из припоя и не сможете эффективно прикрепить его к металлам.

Выпуск

Флюс помогает удалить с металлов окисление, которое часто происходит при температурах пайки.Как было показано в предыдущих выпусках, пайка невозможна при окислении оборудования или материалов, поэтому очень важно не выгорать флюс при пайке.

Разрешение

Если вы постоянно оставляете припой на паяльнике, прежде чем приклеить его к стыку, остановитесь. Единственное реальное решение этой проблемы - изучить правильные методы пайки и практиковать их. Со временем вы поймете, чего не следует делать, и у вас снизится вероятность выпадения припоя из-за плохой техники.

Профилактика

Не торопитесь. Перед пайкой убедитесь, что все ваше оборудование и металл достаточно нагреты, и не допускайте попадания припоя на утюг. Пока вы следуете правильной технике, все должно идти гладко.

Другие распространенные проблемы с пайкой

Отказ припоя прилипать - одна из наиболее распространенных проблем при пайке, но есть и другие потенциальные проблемы, с которыми вы можете столкнуться. Большинство этих проблем можно быстро и легко исправить, как и проблемы, упомянутые выше.

Нарушенный сустав

Независимо от того, вызвано ли это пайкой человеком или механической ошибкой, соединение будет нарушено, если его сдвинуть до того, как припой полностью затвердеет. Это может привести к неидеальному внешнему виду, обычно с волнистым рисунком, и нарушению соединения.

Чтобы исправить это, повторно нагрейте припой и дайте ему полностью затвердеть, и обязательно полностью стабилизируйте рабочую станцию ​​в будущем.

Соединение под пайку

После пайки вы можете обнаружить, что соединение нестабильно и плохо фиксируется.Обычно это означает, что соединение не было припаяно, и для его полной фиксации требуется больше припоя. Опять же, это простое решение. Обязательно нагрейте соединение и уже имеющийся припой, прежде чем добавлять сверху новый припой.

Холодное паяное соединение

Если вы заметили, что соединение имеет шероховатый и неровный вид, который очень похож на поврежденный, но вы знаете, что не было лишних движений, то, скорее всего, это был холодный пайка.

Это означает, что либо от железа, либо от металла было недостаточно тепла, и припой не расплавился полностью.Если оставить этот стык незафиксированным, он будет очень подвержен растрескиванию или разрушению.

Решение этой проблемы такое же, как и исправление поврежденного сустава. Вы всегда должны проверять и обеспечивать функционирование вашего утюга при соответствующих температурах, прежде чем использовать его для пайки в будущем.

Паяльный мост

Эта проблема особенно неприятна, если вы паяете что-нибудь электрическое, например печатную плату. Плата припоя соединит два соединения и нарушит функциональность всей платы.

Обычно это происходит, когда для создания соединения используется слишком много припоя. Чтобы решить эту проблему, удалите излишки припоя. Это можно сделать с помощью фитиля для припоя, присоски для припоя или наконечника из горячего железа, в зависимости от вашего оборудования.

Перегрев стыка

В отличие от холодного паяного соединения, когда припой недостаточно нагрет, возникает перегретый припой, когда температура слишком высока или припой чрезмерно нагревается.

Недостаточно очищенное паяльное жало или паяльная поверхность также могут вызвать эту проблему.Перегрев припоя вызовет подгорание флюса, придавая стыку грязный, опаленный вид.

Эту проблему немного сложнее исправить, так как вы хотите удалить остатки пригоревшего флюса, а не припаять их. Чтобы удалить остатки, используйте нож или изопропиловый спирт с зубной щеткой, чтобы аккуратно соскрести и очистить остатки.

Необрезанные свинцы

После нанесения оптимального количества припоя вы поднимете и создадите вывод или небольшой стержень, выступающий из соединения.При работе с печатными платами эти выводы никогда не должны пересекаться или соединяться.

Если они это сделают, это поставит под угрозу соединение и функциональность всей платы. Слишком длинные отведения также увеличивают риск сгибания или вывиха всего сустава. Чтобы этого не произошло, важно обрезать выводы так, чтобы они находились чуть выше паяного соединения.

Недостаточное смачивание

Опять же, эта проблема касается в основном электрической пайки на плате.Недостаточное смачивание может происходить на многих уровнях в процессе пайки.

Возможно, вы недостаточно смачиваете паяльную площадку, штырь и поверхность для монтажа. Все эти проблемы обычно можно решить повторным нагревом поверхности и соответствующим добавлением припоя.

Оборудование, необходимое для эффективной пайки

Еще один элемент, который может повлиять на отсутствие прилипания припоя, - это ваше оборудование. Чтобы обеспечить полноценную и простую пайку, вот некоторые стандартные элементы оборудования, которые вам следует иметь перед началом работы.

Хотя на самом деле все, что вам действительно нужно, это паяльник и немного припоя, эти инструменты, улучшающие ваши паяльные способности, помогут вам обслуживать ваше оборудование и упростят общий процесс.

Кусачки

Этот инструмент отлично подходит для отрезания полос припоя или снятия изоляции с концов проводов перед пайкой. К тому же это очень дешевый инструмент. Самые простые из предлагаемых вариантов помогут вам или, в качестве альтернативы, вы можете приобрести устройство для зачистки проводов.

Присоска для припоя

Пайка не всегда идет так, как планировалось, особенно если вы все еще плохо разбираетесь в технике, поэтому присоски для припоя пригодятся при любых возможных ошибках. Просто нагрейте и разжижите припой, а затем используйте присоску для припоя, чтобы отсосать его от стыка для нового начала.

Паяльная подставка

Паяльники при типичном использовании нагреваются до 300–400 градусов Цельсия, что является достаточно высокой температурой, чтобы представлять угрозу безопасности. Для спокойствия, когда вы используете паяльник и хотите предотвратить ожоги или материальный ущерб, купите паяльную подставку.

Это еще одна дешевая покупка, необходимая для пайки, особенно когда вы постоянно кладете утюг, чтобы маневрировать.

Стальная вата и / или влажная губка

Чтобы предотвратить окисление жала паяльника, во время пайки необходимо иметь под рукой стальную вату или влажную губку. Вы можете использовать их для чистки утюга, но при необходимости также можно использовать стальную вату для чистки металлических поверхностей.

Латунные губки также подходят, поскольку обычная влажная губка часто снижает температуру жала паяльника, а также сокращает срок службы жала.

Флюс

Ваш процесс пайки значительно упростится, если на вашей рабочей станции будет оловянный флюс. Это химическое чистящее средство отлично подходит для подготовки металлических поверхностей к пайке. Флюс эффективно удалит любое присутствующее окисление или примеси, которые могли вызвать проблемы позже.

Гугл

Безопасность важна при обращении с паяльным оборудованием, и одна из самых простых мер безопасности - это носить защитные очки. Защитные очки - недорогая покупка, они защитят глаза от случайных брызг припоя.

При пайке образуются пары, которые могут быть потенциально опасными для ваших глаз и даже легких. Убедитесь, что вы паяете только в хорошо вентилируемых помещениях, а если они недостаточно вентилируются, купите вытяжку.

Последние мысли

Пайка может оказаться деликатным процессом со многими проблемами, если человек не использует надлежащие методы. Как мы уже упоминали, существует ряд распространенных проблем, связанных с пайкой, но, к счастью, большинство из них можно предотвратить или легко исправить.

Чаще всего, если вы испытываете одну из проблем, упомянутых здесь, проблему можно решить, повторно нагревая соединение и либо удалив припой и начав заново, либо добавив припой для усиления соединения.

Оборудование и техническое обслуживание так же важны, как и техника, когда дело доходит до пайки. Возможно, вы сможете идеально спаять соединение, но если ваше оборудование, металл или плата, которые вы паяете, загрязнены или окислены, соединение будет повреждено.

Профилактика - это самый простой шаг к тому, чтобы ни одна из упомянутых здесь проблем не решилась. Очистив оборудование и защитив кончик паяльника, вы сможете беспрепятственно пройти через любой сеанс пайки.

Почему ни один из моих припоев не прилипает?

Цитата:

Сообщение от Spano ➡️

Итак, я использую очень хороший паяльный стержень, который мне подарил очень красивый и классный. Они уехали, прежде чем я смог получить хороший урок пайки.

Что такое «паяльный стержень»? Вы имеете в виду паяльник? Вы имеете в виду стержень припоя неизвестного состава? (по сравнению с использованием припоя в виде проволоки на катушке)?

Цитата:

Я использую бессвинцовый припой, и мне очень не нравится идея использовать бессвинцовый припой только потому, что меня беспокоит, что я вдохну свинец или заболею ... он охлаждает, и он впитывается через мою кожу или бог форбит, он отрывается, когда я мою посуду...

Ваши страхи почти ПОЛНОСТЬЮ НЕ ОБНАРУЖЕНЫ. Ни один паяльник не нагревает свинец достаточно горячим, чтобы выделять пары свинца, вдыхание которых опасно. Дым / пары, образующиеся при пайке, исходят от FLUX, а не от расплавленных металлических сплавов.

А пары флюса обычно вызывают беспокойство только на производственных линиях, где рабочие паяют весь день, каждый день. Объем пайки, которую мы делаем для хобби-электроники, был бы смехотворен для специалистов по промышленной гигиене.

Цитата:

Мне нравится использовать перчатки, но я не ношу их в 100% случаев...

Пока вы моете руки перед едой, нет значительного риска. И вы должны мыть руки перед едой независимо от того, паяете вы или нет. Разве твоя мама тебя этому не учила?

Цитата:

Я использую очень высокую температуру паяльника ... это, кстати, Hakko.

Использование подходящего свинцового припоя избавит от необходимости эксплуатировать паяльник при «очень высокой температуре». Рекомендуемые.

Цитата:

Пожалуйста, помогите мне, я действительно хочу стать лучше!

Сбросьте бессвинцовый припой.Используйте подходящий эвтектический припой для электронных устройств (64/47). Используйте хороший бренд с хорошим сердечником из флюса. Узнайте, как паять, из одного из многих хороших руководств на YouTube. Возьмите старые выброшенные электронные устройства, чтобы попрактиковаться в пайке

Цитата:

Да и кстати, безопасно ли паять в помещении? Должно ли быть открыто окно или должна быть система вытяжки, всасывающая весь пар? Все, кого я вижу в Интернете, похоже, ничего не делают с парами, даже не надевая респираторы!

Причина, по которой вы не видите, чтобы кто-то носил респираторы, заключается в том, что это драматический перебор по сравнению с низким риском вдыхания чего-либо из-за пайки хобби.
Некоторые люди используют промышленные устройства для удаления дыма, такие как вентиляторы с угольными фильтрами и т. Д. Или воздуховоды сушилки для одежды на улицу. В то время как другие просто используют маленький компьютерный вентилятор, чтобы сдувать пары, или просто ртом, чтобы аккуратно выдувать дым / воронки при фактической пайке стыка.

Вы значительно переосмыслили как «опасности» свинца, так и опасности паров от пайки. Попытайтесь восстановить некоторую перспективу и продолжить свою жизнь.

Припой 1

Пайка, часть 1

Основы

Время от времени токарь по дереву может нуждаться в электрическом подключении, которое требует пайки или для чего пайка является лучшим вариантом.Пример, который приходит в виду замена неисправного потенциометра регулирования скорости на Powermatic 3520 токарный станок. Хотя токарные станки по дереву универсальны, не все умеют паять. Некоторые никогда не пробовали это сделать из-за отсутствия надобности, а другие делали это, но с незначительными затратами. успех.

В этой статье подробно описан процесс. В целом это просто, но есть некоторые мелкие детали, игнорирование которых значительно усложнит ситуацию, то есть что вы не сможете заставить припой «прилипнуть».«И если припой не прилипнет, это очень расстраивает, мягко говоря.

Эта статья предназначена для паяльщиков не , которые хотят развить возможности и для тех паяльщиков, у которых возникли трудности или которые хотят улучшить свои навыки.

А теперь, прежде чем вы отклоните эту статью как еще одну статью «Как паять», позвольте мне Обратите внимание: вы не можете паять без флюса, который бывает в жестяных банках.Поверьте мне. Подробности приведены ниже и во второй части этой статьи.

Припой

Припой, наиболее часто используемый в электротехнике или электронике, представляет собой сплав олова. и свинец, обычно состоящий из 60% олова и 40% свинца. Эта пропорция олова и Свинец производит сплав, плавящийся при температуре около 361 F (183 C).

У меня сложилось впечатление, что много припоя продается в больших коробках и в местных хозяйственных магазинах. уступает в некотором смысле, что я не могу полностью описать.Это просто неправильно. Он не будет течь так, как должен, и часто не остается в ситуации, когда припой получше- качества будет. Может, сейчас все по-другому. Я не знаю, потому что не знал купил любой припой в таких местах минимум за 30 лет.

Хорошие вещи можно купить у поставщиков запчастей для электроники и, конечно же, на Amazon. Ссылки даны в конце статьи. К сожалению, обычно это доступно только в катушках 1/2 или 1 фунта, и это недешево.Однако одна катушка представляет собой пожизненный запас для случайного пользователя, так что в долгосрочной перспективе это неплохое вложение.

Диаметр припоя имеет значение с точки зрения простоты использования. Я предпочитаю припой диаметром 0,031 дюйма (1/32 дюйма) с канифольным сердечником. Из-за небольшого диаметр, он будет нагреваться и быстро плавиться, и вы вряд ли расплавите слишком много за один раз.

Флюс

Обычные металлы, которые легче всего припаять, - это медь и латунь.К несчастью, поверхность обоих окислится на воздухе, и припой не будет прилипать к поверхности, которая окисляется.

Паяльный флюс - это химическое вещество, которое при нагревании вступает в реакцию с оксидом и преобразует его обратно к основному металлу. То есть он избавляется от оксида, поэтому припой прилипает.

В полой сердцевине припоя

Flux- содержится флюс. Припой, предназначенный для электрических / электронных приложения могут быть описаны как «60/40, канифольная сердцевина."60/40 относится к процентному соотношению из олова и свинца, соответственно, а «канифоль» относится к типу флюса, который она содержит, а именно жевательную канифоль, которую получают из сосны.

Сантехники и рабочие, работающие с листовым металлом, могут использовать флюс на основе кислоты или припой с ядром кислоты . Ни в коем случае нельзя использовать его в электромонтажных работах, так как кислота вызывает коррозия, которая со временем приведет к разрушению электрических компонентов.

Несмотря на то, что концепция припоя сердечника флюс- хороша, это еще не все, что вам нужно.Ты понадобится небольшая емкость с пастообразным флюсом, чтобы вы могли наносить ее по мере необходимости и где это нужно. Наилучший вид, на мой взгляд, - это нефть-, содержащая хлорид цинка в качестве активного ингредиента. Я думаю он агрессивнее резинки канифольный тип. Он доступен в коробке big- и в большинстве хозяйственных магазинов.

Теперь, для акцента, я повторю утверждение, которым я был известен, когда преподавал электронику: «Невозможно паять без флюса.«И под этим я имею в виду тип, который выпускается в банке.

Паяемые компоненты должны быть чистыми.

Компоненты, которые предполагается соединить припоем, должны быть чистыми, яркими и блестящими. Медный провод, имеющий тусклый красновато-коричневый цвет, сильно окислен и не будет охотно беру припой. Флюс будет иметь большое значение для удаления оксида, но он имеет свои пределы.

Сплошная проволока легко очищается мелкой наждачной бумагой. Многожильный провод сложнее чистить, потому что нужно чистить каждую прядь, а не просто чистить на внешней стороне пакета.

Самый простой способ, который я нашел, - это раскрутить пряди, а затем развеять их веером. на кончике указательного пальца. Затем возьмите лезвие острого ножа и соскребите слегка по прядям. Вы увидите голую чистую медь. Затем поверните пролистайте веером и повторите для другой стороны. Далее соберите пряди обратно в пучок, поверните жгут на 90 градусов и повторите процедуру. Re- перекручиваем пряди после они чистые.

Недавно приобретенный провод обычно можно паять без очистки.

Паяльные пистолеты, утюги и карандаши

Паяльный «пистолет» немного похож на пистолет, и у него есть спусковой крючок. Кончик пистолет нагревается электрическим током, протекающим через сам наконечник. Температура наконечника можно контролировать, нажимая и отпуская спусковой крючок по мере необходимости.

Единственный минус пистолета - размер наконечника делает его не лучшим. выбор для работы с очень маленькими компонентами. Однако с практикой и небольшим осторожно, вы можете использовать пистолет для пайки впечатляюще маленьких компонентов.

Паяльник имеет прямой корпус, состоящий из ручки и нагревательного элемента. что нагревает наконечник. Вообще говоря, вы можете паять более мелкие компоненты с помощью железо, чем с ружьем. «Карандаш» для пайки - это всего лишь уменьшенная версия пайки. утюг.

Возникает вопрос: одно лучше другого? И у меня есть ответ: да!

Все паяльники, которые я использовал, имеют фатальный дефект. Они становятся слишком горячими! Дальше, нет удобного способа контролировать температуру наконечника, кроме забивания и регулярно отключайте их от сети.(То есть, если вы не построите контроллер питания как предлагается в конце этой статьи.)

Не жарче лучше? Нет, не тогда, когда наконечник становится настолько горячим, что окисляет припой. до тускло-серого всего за несколько минут. Окисленный припой не прилипнет. Над время, когда сам наконечник станет изъеденным и окислится до такой степени, что припой станет не придерживайтесь этого. В этом случае наконечник необходимо отремонтировать, как описано дальше вниз.

Поэтому я предлагаю паяльник лучше паяльника для общих специальные электромонтажные работы, такие как пайка проводов к переключателям (даже миниатюрным переключателям) или припаять провода к клеммам потенциометра скорости PM 3520.Я думаю стоит заплатить немного больше, чтобы получить ружье.

Веллер 8200

Это пистолет, который я рекомендую, когда кто-то спрашивает мое мнение. (Фото выше.) Это Блок 100/140 Вт (триггер имеет два положения, низкое и высокое) и идеально подходит для электрические приложения. После использования наконечник необходимо заменить. в значительной степени, потому что со временем припой фактически растворяет наконечник, что в конечном итоге перемена.Наконечники легко заменяются.

Паяльные станции

Паяльная станция - это, по сути, паяльник, управляемый электронным блоком, который обеспечивает регулируемую и термостатически контролируемую температуру наконечника. Это Ответ на проблему с обычными паяльниками, которые сильно нагреваются.

Типовые паяльные станции предназначены для работы с небольшими компонентами, такими как электронные компоненты на печатной плате или крошечные детали, используемые при изготовлении украшений.У них может не быть мощности, необходимой для пайки проводов к большим электрическим контактам. или, например, спаять вместе два медных провода №12.

Взлом вашего нового паяльного устройства

Когда вы разворачиваете свой новый паяльный пистолет, инстинктивно нужно воткнуть его и повернуть его, чтобы посмотреть, не станет ли оно горячим. Но не делай этого. По крайней мере, не нагревайте наконечник до тех пор, пока покрыт флюсом. Наконечник, нагретый без флюса или слоя припоя, окислится. быстро, и это может затруднить последующее покрытие наконечника припоем.

Покрытие наконечника, провода или контакта тонким слоем припоя называется «лужением». Первое, что вам нужно сделать с новым паяльным устройством, - это залудить жало. Сначала смажьте кончик флюсом. Это займет совсем немного времени, потому что флюс будет распределите по кончику по мере его нагрева. Затем, когда наконечник достигнет температуры плавления припоя-, нанести немного припоя на наконечник. Припой должен вытечь через наконечник и дать это блестящее покрытие.

Если припой не покрывает наконечник полностью и оставляет небольшие незаполненные пятна, попробуйте протереть эти пятна сухим бумажным полотенцем (сложенным в подушечку) или потрите пятно на листе бумаги на плоской поверхности, чтобы получить припой чтобы покрыть пятно. Если это не сработает, осторожно используйте мелкую наждачную бумагу. потрите пятно. При этом держите наконечник покрытым флюсом и не перегревайте Это. Все, что требуется, - это поддерживать припой в расплавленном состоянии.Более высокие температуры не помочь процессу.

После того, как наконечник будет покрыт припоем, можно приступать к работе. Если при лужении жала было нанесено слишком много флюса, который теперь может выглядеть обгоревшим, коричневым и некрасивым, просто вытрите его сухим бумажным полотенцем, пока кончик горячий. Быстро вытрите; быстрое движение это все, что нужно.

Когда у вас есть припой, флюс и луженый наконечник, можно приступать к пайке. Пусть начинается самое интересное, но сначала одно предостережение.

Пары флюса и защита глаз в целом

Во время пайки часть флюса сгорает и образует неприятный запах. дым, которым нельзя дышать. Работайте в хорошо проветриваемом помещении (движущийся воздух) или установите небольшой вентилятор, чтобы сдувать пары от себя.

Надевайте защитные очки, чтобы крошечные капли припоя не попали в твои глаза. Но вы говорите, что припой не разбрызгивается; может капать, но не брызги.

ОК. Вот возможность. Вы прижимаете наконечник к контакту, чтобы удалить старый припой или применить новый. Когда контакт нагревается и вы наносите новый припой, наконечник соскальзывает с контакта. Контактная пружина возвращается в исходное положение и поднимает припой ... прямо в глаза. Со мной такое случалось - однажды. С тех пор у меня есть изношены защитные очки.

Припой

http://www.amazon.com/Electronic- Solder- 031- lb- Spool / dp / B00DHHAZ3A / ref = sr_1_6? Ie = UTF8 & qid = 1433110357 & sr = 8- 6 & keywords = электроника + припой

http: // www.amazon.com/Kester- канифоль- Core- Solder- Spool / dp / B00068IJPO / ref = pd_sim_469_3? ie = UTF8 & refRID = 13A9 0CM4GWV1S6CGSW15

67

Флюс

http://www.amazon.com/Rubyfluid- 388- Пайка- Флюс- Паста / dp / B0044SD3NU / ref = sr_1_1? S = hi & ie = UTF8 & qid = 14342178 05 & sr = 1- 1 & ключевые слова = пайка + паста

Паяльный пистолет Weller 8200

http: // www.amazon.com/Weller- 8200PKS- 120- Volt- Universal- Пайка / dp / B002YDMZF4 / ref = sr_1_1? s = hi & ie = UTF8 & qid = 14342 17993 & sr = 1- 1 & keywords = weller + 8200

[Вернуться к началу] [Перейти к Части 2]

Как лужить паяльник: рекомендации и советы

Большинство паяльников имеют медный наконечник. Как простой и полезный инструмент, его применяют не только специалисты, но и мастера, которым иногда приходится работать с электроникой.Например, если вам нужно соединить два провода или отремонтировать бытовую технику. Однако далеко не все начинающие пользователи помнят самое главное - лужение , паяльник , жало .

Почему олово жало паяльника?

В процессе пайки необходимо взять припой (сплав свинца и олова) с нагретым наконечником, который переносится на стык. Но если его не залудить, то эта процедура становится невозможной. Припой не прилипает к паяльнику, соответственно невозможно взять нужное количество сплава и перенести на место пайки.

Почему это происходит? Когда происходит контакт нагретого наконечника с припоем, этот припой плавится и прилипает к поверхности. На нем также есть слой олова - это называется «луженый паяльник». Но если кончик испачкался канифолью, флюсом или пластиком, это взаимодействие перестает работать. Припой просто плавится, образуются капельки металла, но этот наконечник не прилипает как положено.

Правильно луженый паяльник - это инструмент, когда рабочая часть покрыта тонким слоем припоя.Олово легко прилипает к такой поверхности и легко переносится на проводник, печатные платы, электрические компоненты и т. Д.

Материалы для лужения паяльника

Чтобы правильно залудить паяльник с медным наконечником, понадобятся такие материалы и инструменты:

  • канифоль сосновая;
  • Припой
  • ;
  • Наждачная бумага
  • ;
  • губка любая;

Результат будет намного лучше, если вы будете следовать моим рекомендациям - опыт 10 лет - это то, что я могу предложить на данный момент:

  1. Не используйте смолу с истекшим сроком годности.Потемневшую и загрязненную смолу посторонними веществами лучше не брать. Как правило, канифоль стандартная годна к употреблению в течение двух лет после ее изготовления;
  2. Припой рекомендуется покупать тот, который имеет самый светлый оттенок. Это означает, что в сплаве больше олова и, соответственно, меньше свинца. Такой припой лучше плавится и с ним легче обращаться начинающему пользователю;
  3. Возьмите наждачную бумагу, чтобы на медном наконечнике не осталось глубоких борозд. По той же причине никогда не используйте точильные камни для лужения наконечников.Отличные результаты дает использование наждачной бумаги с зернистостью Р150;
  4. Губка для мытья посуды должна иметь твердую подушку, так как эта сторона используется в работе. Вы можете заменить его практически любыми материалами. Также есть специальные губки для очистки жала паяльника;
  5. Огнеупорные жала паяльника требуют деликатного отношения. Никогда не чистите их наждачной бумагой, так как их защитный слой довольно тонкий. А повреждение приведет к преждевременному выгоранию и износу наконечника.Такие наконечники необходимо периодически протирать специальной губкой (проверьте принадлежности для пайки) или влажным куском ткани;
  6. Вместо специальной губки вполне подойдет губка для мытья посуды. Естественно, губку нужно смочить водой. Можно смочить губку глицерином (продается во всех аптеках), тогда губка не высохнет, всегда остается влажной и готовой к работе;
  7. Чтобы очистить негорючий наконечник, вам понадобится специальный очиститель для наконечника. Он напоминает мочалку из латунной стружки в форме шара.Время от времени человек должен погружать наконечник в этот сетчатый шар. В этом случае излишки припоя и оксидов от наконечника остаются внутри шара;

Как залудить жало паяльника из меди?

Следующим способом можно лужить паяльники только с медным наконечником. Если отшлифовать керамический наконечник наждачной бумагой, то он безвозвратно потеряет свои свойства, и от дорогой насадки придется только выбросить.

Если застывшее олово остается на рабочей поверхности жала, то его можно удалить, как я рекомендую ниже.Паяльник нужно сначала нагреть. Затем наконечник опускается в канифоль. Очищается на многожильном медном проводе, пропитанном флюсом.

Далее рабочую часть инструмента необходимо очистить от нагара наждачной бумагой. Медь - довольно мягкий металл, поэтому не шлифуйте слишком много.

Сразу после очистки всего инструмента паяльник включается и прогревается до рабочей температуры. Поскольку медь окисляется очень быстро, во время нагрева рекомендуется опустить наконечник в канифоль.Такое действие ограничит доступ кислорода, и поверхность не покроется оксидом в считанные секунды. При высоких температурах этот процесс значительно ускоряется.

Когда паяльник должным образом прогрет, его вынимают из канифоли и подводят к припою. После сбора достаточного количества сплава (олово должно идеально прилегать к очищаемой поверхности) медный наконечник нужно снова на несколько раз погрузить в канифоль. Из-за большого поверхностного натяжения олово будет равномерно диспергироваться по рабочей поверхности паяльника.

Улучшить результат можно, используя картон, предварительно пропитанный канифолью. Если по такой поверхности переместить наконечник с припоем, олово распределится лучше и ляжет более тонким слоем.

Далее необходимо очистить паяльник от излишков расплавленного металла. Нужно несколько раз залудить кончик влажной губкой. На этом этапе вы должны быть осторожны, чтобы снова не использовать грязный инструмент. Сразу после очистки наконечник опускается в канифоль для защиты нанесенного покрытия.

Результатом вышеописанной процедуры должен быть идеально залуженный паяльник с тончайшим слоем олова на рабочей поверхности жала. Если все сделать правильно, то последующий процесс пайки будет несложным даже для начинающего пользователя.

Самый быстрый способ лужения жала паяльника

Рекомендую взять наждачную бумагу и нанести ее на самый кончик паяльника. Теперь вам нужно точить одним и тем же движением, время от времени проверяя кончик, пока он не станет плоским, гладким и блестящим.

Погрузите нагретый наконечник в канифоль и сразу в припой (в банку). На жало почти не будет налипшего припоя, поэтому сразу после этой процедуры я прикладываю жало к небольшой плате, желательно натурального происхождения (не ДСП). Лучше ели или кедра (дегтя).

Затем повторяйте процесс (канифоль → припой → плата) до тех пор, пока желтая часть наконечника, подготовленная наждачной бумагой с голубоватым переливом нагретой меди, не станет серебристой и блестящей от припоя, равномерно покрывающего ее.Этот процесс называется «лужением» жала паяльника.

Рекомендации по лужению жала паяльника

Чтобы ускорить процесс пайки металлических деталей, необходимо придерживаться некоторых правил и следовать советам экспертов по пайке. Главное - рабочее место: оно должно быть обеспечено безопасной розеткой. Необходимые материалы нужно расположить таким образом, чтобы было удобно выполнять все действия. Также следует позаботиться о правильном освещении на рабочем месте.

Половина успеха пайки зависит от того, как залудить жало паяльника , поэтому обратите внимание на этот процесс и не торопитесь во время процесса.

Но этот процесс можно значительно ускорить с помощью паяльной пасты или другого химического состава (флюса), который можно купить в специализированных или строительных магазинах.

С помощью инструментов можно работать не только с мягкими металлами, но и с железом, сталью или цинком. Если паяльником пользоваться регулярно, то жало всегда будет в рабочем состоянии, можно аккуратно постучать по основанию молотком после его снятия. Утюг должен иметь съемный наконечник. Вы можете сделать процесс пайки более удобным и точным.

Заключительные мысли

Лужить жало паяльника очень просто, если вы делаете это по расписанию. Редкое лужение не поможет дольше прослужить вашему устройству. Поэтому я бы порекомендовал лужить, как только вы начнете замечать худшее состояние жала паяльника. Обязательно используйте подходящие материалы для этого процесса, чтобы уберечь устройство от повреждений.


Привет! Меня зовут Том, я автор блога. Мое хобби - электронные схемы и паяльники.

HAKKO | Поддержка | Техническое обслуживание / Устранение неисправностей / Примеры применения


Случай 1. Если наконечник окисляется.
Точка 1:
Используйте чистящую проволоку (HAKKO 599B) или мелкую наждачную бумагу, чтобы удалить только поверхностный оксид. Нанесите новый припой на наконечник при 250ºC.
Пункт 2:
Удалите оксид и восстановите поверхность наконечника с помощью химической пасты (HAKKO FS-100)
* После использования пасты FS-100 очистите наконечник в соответствии со следующей процедурой.
* Не используйте химическую пасту для других целей, кроме восстановления жала паяльника.

Как удалить оксид с помощью HAKKO FS-100:

1. Окуните наконечник в химическую пасту на 2-3 секунды. (Используйте настройку температуры около 350ºC.)
2. Счистите пасту FS-100 с поверхности наконечника губкой для чистки или чистящей проволокой.
3.Проверьте, не намокла ли поверхность наконечника.
4. Повторите процесс дважды или более, пока поверхность наконечника не станет влажной.
5. Повторное лужение завершено.
* Чтобы предотвратить окисление, нанесите на жало эффективный припой после завершения пайки.

Пункт 3: Процесс удаления будет более эффективным, если также использовать полировщик наконечников (HAKKO FT-700).
Пункт 4: Если припой не смачивается до поверхности наконечника после удаления окисления, замените наконечник на новый.
Каталожные номера наконечников паяльников см. На веб-странице отдельных продуктов.
Модельный ряд паяльников

Срок службы наконечника

Вопросы по пайке - Нэнси Л. Т. Гамильтон Нэнси Л. Т. Гамильтон

Ответ

В первом вопросе я предполагаю, что вы имеете в виду, что верхний край лицевой панели каким-то образом изогнут или поврежден? Если так, то это легко исправить.

Поверните кольцо лицевой панелью вниз. Приклейте к скамейке кусок наждачной бумаги (степень шероховатости зависит от того, насколько испорчены края). Используя наждачную бумагу с зернистостью 220, 320 или 400, отшлифуйте край, перемещая лицевую панель по наждачной бумаге в виде восьмерки. Если он действительно поврежден, вы можете начать с удаления самых сильных царапин. Легче всего удерживать предмет в тисках или кольцевом зажиме, чтобы можно было равномерно подпиливать или перетаскивать лицевую панель вдоль широкого файла.

Если края деформированы (больше не параллельны, возможно, имеют волнистость), и вы все еще можете вставить камень, не беспокойтесь о его фиксации, поскольку стенка лицевой панели будет отрегулирована в процессе установки.

Если вы не можете вставить камень, отожгите (если он затвердел) и, используя полировщик, вытолкните края лицевой панели. (Полировщик находится внутри лицевой панели).

Ответ на второй вопрос касается перемещения ранее спаянного элемента: да, вы можете его перемещать.

Сейчас я могу думать о двух методах.Первый включает перемещение лицевой панели, пока припой жидкий, а второй - снятие лицевой панели и начало работы заново.

В первом сценарии весь кусок протравить и обработать флюсом. При желании используйте средство от образования накипи / пятен от огня. Удерживайте деталь ровно пинцетом с крестообразным фиксатором или на ровном паяльном блоке. Нагрейте изделие, периодически щелкая по лицевой панели, особенно если это большая панель. Лицевые панели меньшего размера могут вообще не нуждаться в нагреве. Продолжайте нагревать металл, приближая горелку к шву, но стараясь не допускать попадания пламени на лицевую панель.Всегда максимально нагревайте самые большие и толстые куски. Во многих случаях оправа / лицевая панель / аппликация вообще не требует нагрева, поскольку тепло от большей площади нагревает их в достаточной степени. Следите за стеканием припоя, а затем аккуратно постучите по лицевой панели или вставьте ее на место с помощью паяльника или другого паяльного инструмента. Будьте очень осторожны, так как металл в таком нагретом состоянии может быть очень хрупким, сломаться или раскрошиться. Старайтесь не перегревать металл.

Второй способ предполагает снятие лицевой панели и перепайку.Держите деталь в воздухе той частью, которую вы хотите удалить, обращенной вниз. Нагрейте заднюю часть детали, пока припой не станет жидким. ОЧЕНЬ осторожно постучите сзади, пока безель не упадет. Вы также можете взять его в третью руку или другое приспособление и оттолкнуть его с помощью инструмента для припоя. Иногда безель сохраняется, иногда нет. Следите за тем, чтобы ваш металл не слишком перегревался при ударе по моей трещине или деформировании вашего изделия - особенно с серебром Argentium! Стерлинг имеет свойство рассыпаться при надавливании, особенно если он очень красный.

Наихудший сценарий: вытащить или отпилить лицевую панель и удалить излишки металла, прилипшие к подвеске / кольцу. В этом случае вы потеряете лицевую панель, и можно будет перепаять новую лицевую панель.

Зашлифуйте, отшлифуйте, замените и повторно припаяйте.

Флюс не только помогает при пайке? Следует ли использовать средство для защиты от накипи?

Добавлен: 13.04.17

Вопрос

«Так как вы великий и могущественный гуру серебряного дела, возможно, вы сможете мне помочь.
Флюс используется в точках, которые вы собираетесь паять, чтобы улучшить его адгезию. Нужно ли при пайке сначала защищать деталь от окалины борной / спиртовой ванной?
Я только что купил жидкий флюс Баттерна и подумал, что все готово. Теперь сначала получаю совет насчет ванны. о чем ты думаешь? Флюс какой марки вы используете? »

Ответ

Полное погружение или покрытие будет иметь значение только в том случае, если вас беспокоят окалина / пятна от огня, потому что вы в конце создавали зеркальную отделку.Согласно исследованию, которое я только что завершил, если вы работаете со стерлинговым серебром, бронзой, латунью или золотом (кроме 24 карат), вам следует: использовать средство для предотвращения образования накипи, содержащее борную кислоту. Убедитесь, что профилактическое средство также можно использовать в качестве флюса. См. Мою обновленную информацию об окислении, окалине и пятнах от огня.

Борная кислота и бура - это не одно и то же. См. Мой раздел о Firescale / Firestain .

Если в металле присутствует окисление, и он прошел несколько этапов пайки / отжига, и вы хотите получить зеркальное покрытие, тепло от процесса полировки, вероятно, приведет к тому, что молекулы меди поднимутся на поверхность в случайном порядке.Подробнее об этом рассказывается в приведенной выше ссылке, поэтому, пожалуйста, проверьте это.

Обоснование полного погружения заключается в том, что флюс или превентивное средство уменьшат степень взаимодействия между О2 в воздухе и металлом, помогая уменьшить количество окисления и, следовательно, возможно, уменьшая вероятность образования пятен от огня / накипи на поверхности весь кусок. В то время как окрашивание флюсом только в точке соединения только облегчает пайку и практически не обеспечивает защиты остального металла.

Проверьте самые высокие температуры, при которых ваш флюс может выжить - не все флюсы одинаковы. Handy Flux эффективен при температуре 1100–1600 ° F (593–871 ° C). Grifflux : 1100–1 500 ° F (593–816 ° C). My-T-Flux , в Рио-Гранде, эффективен при температурах от 1100 ° до 1700 ° F (593 ° -927 ° C) - на 200 ° F выше, чем Grifflux. Как только вы превысите эффективный температурный диапазон флюса, он больше не выполняет свою работу. Таким образом, уменьшение нагрева помогает избежать пятен / накипи, позволяя флюсу оставаться активным.Проверьте диапазоны температур вашего флюса и постарайтесь не допустить их превышения. Купронил , противопожарная накипь и флюс, имеет эффективный диапазон: 1100–1 500 ° F (593–816 ° C). Мои мысли: если у вас хороший флюс до 1700 ° F, а защита от накипи эффективна только до 1500 ° F, я бы просто покрыл все это флюсом. Теперь, говоря это, я не проводил тесты этих двух одновременно. Вот пока придется подождать!

Борная кислота и денатурированный спирт против образования накипи и флюсы на основе буры имеют эффективные температуры в схожих диапазонах, поэтому, фактически не проверяя каждый тип по сравнению с другим, я не могу рекомендовать один из них.

Итак, вы можете провести тесты самостоятельно или просто использовать флюс и следить за тем, чтобы не перегреть металл. Может помочь более горячее пламя меньшего размера - сфокусированная пайка, чтобы не перегреться вся деталь.

Другой способ избежать образования окалины / пятен от огня - не иметь блестящей поверхности. Отделка Think : текстуры, узоры, обработка поверхности, патина и т. Д.

Argentium silver также устойчиво к огнестойкости и первозданности. Собственно, некоторые говорят, что и создать невозможно.Но я также читал о людях, которые сталкивались с чешуей / пятнами пламени при использовании Argentium. Я не могу сказать, правильно ли они использовали металл. Лучше всего поэкспериментировать и не смешивать серебро, так как вы можете случайно использовать не тот материал.

Чтобы определить тип металла (если серебро смешалось), слегка отшлифуйте, а затем нагрейте. Стерлинг станет черным, как и Argentium, НО, если вы удалите факел, позволяя 02 взаимодействовать с германием в Argentium, затем вы повторно нагреете, Argentium вернется к серебристо-белому цвету, а стерлинг останется темным.Если у вас чистое серебро, цвет вообще не изменится на серый / черный. Информация об Argentium от Синтии Ид. См. Ссылку ниже.

Как мне узнать, полностью ли припаяна моя деталь при пайке методом пота?

Добавлено: 14.04.17

Вопрос

«Когда я спаиваю две детали плоско вместе, и когда все сделано, не видно припоя; как узнать, расплавился ли припой. У меня есть склонность к перегреву, я уверен, что сейчас работает, так как я использую медь, латунь и мельхиор.Но по мере продвижения вперед, как узнать, в какой момент будет достаточно? »

Ответ

Мне нравится видеть припой по краям. При пайке методом пота поместите припой по краям - если кусок небольшой. Если он большой, поместите его по краям И в центре. Вы должны видеть припой по всему краю припаянной детали. В одном из своих недавних видео я делаю пайку в поте лица: Как сделать лицевую панель и установить кабошон , это может помочь.Это видео состоит из двух частей - не знаю, в какой части. Не забывайте греть сзади. Используйте штатив, эмалированную подставку или другой механизм, чтобы удерживать металл от области пайки.

Серебро становится серым в рассоле.

Вопрос

«Я оставил серебряную монету в маринаде надолго. Когда я вспомнил и удалил его (я говорю о днях в холодном маринаде), на нем появился серый налет. Похоже на густую глазурь. Есть ли способ удалить глазурь без повреждений.Помощь »

Ответ

Судя по тому, что я обнаружил и много исследовал, серый цвет на самом деле представляет собой травленую поверхность. Это лучшее объяснение, которое я получил после общения с несколькими производителями и поставщиками. Я думаю, что эту информацию предоставил Silver Institute (но я не уверен). Вы можете попробовать обжечь его (температура отжига) несколько раз, протравливая между каждым нагревом. Если это не сработает, возможно, придется использовать абразивные материалы. Попробуйте диски 3M со щетиной для участков с узорами или углублениями и наждачную бумагу для остальных.Протравленный слой не слишком глубокий (надеюсь). Удачи и извините, что с вами случилось! Со мной такое случалось много раз, особенно когда мне приходилось солить металлическую глину. Таймеры помогают. В студии так легко отвлечься !!!!!

Добавлено: 11.04.17

Прилипание к блоку пайки

Вопрос

«Некоторые детали, над которыми я работаю, приклеиваются к моему паяльнику / блоку - случается ли это у вас и есть ли у вас идеи, почему и как этого избежать?»

Ответ

Возможно, вам нужно помыть паяльный блок.Уголь? С древесным углем я переворачиваю его вверх дном в таз с водой и даю немного впитаться. Затем я использую зубную щетку или другую щетку, чтобы счистить остатки флюса и грязи. Дайте ему немного подсохнуть перед использованием и остерегайтесь пара!

Если это паяльная плита или магнезиальный блок, используйте грубый напильник или наждачную бумагу для гипсокартона и зашлифуйте слой до тех пор, пока он не станет чистым. Носить маску!

Керамическую доску (делайте это только с прохладной доской, потому что горячая треснет) погрузите в воду и почистите щеткой.Обычно прилипание происходит из-за остатков флюса.

Вот хороший ресурс по угольным блокам: The Charcoal Block , написанный Марком Нельсоном в блоге Rio Grande: Rio .

Добавлено: 11.04.17

Припой набухает, припой течет не в те места

Вопрос

Почему мой припой скручивается и заливает неправильные области?

Ответ

Правила: металл должен быть очень и очень чистым.Соединение плотное. Тепло подходит для металла. Флюс.

Не видя, что происходит, очень трудно определить, почему ваш припой не течет туда, куда вы хотите, и почему он скручивается. Похоже, вы все делаете правильно. Единственное, что, как мне кажется, может быть проблемой: вы недостаточно нагреваете меньший кусок . Когда припой течет туда, куда вы хотите, это обычно означает, что участок, в котором он заливает припой, более горячий, чем другой кусок. Обе части должны одновременно нагреться до одинаковой температуры. Не забывайте о самом главном: припой следует за теплом.

Еще раз проверьте посадку на стойках колец. Посадка должна быть плотной. Кроме того, не направляет горелку на припой. Вы не пытаетесь расплавить припой горелкой, вы пытаетесь достаточно нагреть металл, чтобы его температура могла расплавить припой. Шов (желательно из-под области, где находится припой) должен быть последним местом для нагрева - если вам вообще нужно ударить по нему.Если обе стороны хвостовика кольца нагреваются равномерно, припой должен течь.

Вы держите кольцевой стержень пинцетом с крестообразным фиксатором? Они могут действовать как радиаторы. Хотя они отлично подходят для пайки стержней колец, проводов, переходных колец, лицевых панелей и т. Д., Я часто начинаю работу с резаком с нагрева пинцета, чтобы препятствовать потоку тепла к ним.

PS - вы можете растянуть это кольцо с помощью кожаного молотка и оправки для кольца. Просто забейте его пучком по верхнему краю, переверните и забейте вторую сторону.Если он не подходит, отожгите его и повторите процесс. Также могут помочь носилки для колец. Amazon продает несколько. Сказав это, у меня есть один, и я использовал его 0 раз. Так….

Иногда вы не получаете достаточно тепла с помощью этих бутановых горелок - особенно если соединяемый металл очень толстый и / или очень большой. Другое дело, когда вы сжигаете спирт, вы получаете много обгоревших участков? Эти области могут препятствовать течению припоя. ЕСЛИ это постоянная проблема, вы можете рассмотреть другой поток.

Вздутие припоя обычно означает наличие грязи - где-то. Попробуйте очистить металл, нагревая его горелкой, протравлив, не отрывая руками CLEAN от области пайки , почистив латунной щеткой или отшлифуя его, и повторите попытку. Пламя - лучшее моющее средство, которое я знаю. Застывший припой также может означать, что вы недостаточно нагрели металл, чтобы он мог течь.

Поэкспериментируйте с металлоломом. Попробуйте комбинировать вместе разные толщины и размеры.

Паять два разных металла вместе также может быть проблемой. Медь, латунь и серебро сжимаются и сжимаются с разной скоростью (при нагревании), поэтому одна деталь может двигаться в одну сторону, а другая - в другую. Кроме того, металлы, такие как медь, латунь и бронза, вызывают сильное окисление, так что вам нужно нагреться и быстро, пока не накопится слишком много грязи.

Вернуться к содержанию

Вопрос

Припой не течет

«Почему мой припой не течет? Что я делаю не так!"

Ответ

У меня к вам пара вопросов:

  1. Правильно ли вы используете флюс для своего металла?
  2. Какого размера деталь, к которой вы паяете? Прыжковое кольцо очень маленькое и действительно не требует много тепла.НО то, к чему вы его припаиваете, делает. Может быть, вы недостаточно нагревали основную деталь.
  3. Что такое мини-фонарик? Это бутан или факел Смита? Бутан - не горячий газ. Паять им большие или даже средние детали бывает очень сложно. Ваш фонарик может быть недостаточно горячим.
  4. Что делает припой? Он тает, клубится, ничего не делает?
  5. У вас есть фотография?

Вернуться к содержанию

Изготовление зубца, можно ли переворачивать жемчуг

Вопрос

  1. «Не могли бы вы научить меня, как успешно создавать зубцы?»
  2. «Безопасно ли поместить пресноводную жемчужину в оправу из стерлингового серебра внутри стакана на несколько часов в акробатическом режиме? Как без этого закалить ножки из стерлингового серебра, чтобы жемчуг был надежно защищен? 3) Я хорошо припаял один штырь, но затем, когда я попытался припаять другие штыри, первое соединение припоя расплавилось, и штыри упали.”

Ответ

Извините за проблемы с зубцами. Вот что вам нужно сделать: Во-первых, было бы лучше, если бы кулон еще не был подключен к цепочке: чем больше масса серебра, тем больше радиатор (тепло отводится там, где вы хотите).

Припаяйте все штыри одновременно. Как?

  • (# 1) Просверлите отверстия (в плоском основании - в основном, куда бы вы ни припаивали штыри) того же диаметра , что и штырь. Отверстие должно плотно прилегать к проводу - немного крутить и толкать - это хорошо. Если он слишком тугой, увеличьте размер сверла, закрутите сверло в металле (круговыми движениями) или воспользуйтесь круглым мини-напильником, чтобы немного его открыть. ЧАСТО ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДГОТОВКУ - через каждые пару движений - так как очень легко перепилить (и просверлить). При использовании этого метода зубцы не выпадут и не соскользнут. Этот метод также делает соединение припоя намного более прочным, потому что припаяна большая площадь поверхности.Я всегда использую этот метод и при пайке швеллеров.
  • (# 2) При создании зубцов с зубцами одинаковой высоты отметьте одинаковую длину на каждом зубце - с помощью писца или фломастера. Это необходимо для правильного размещения зубцов.

На неровном материале, таком как жемчуг, некоторые зубцы, вероятно, будут длиннее других. Вы можете пропустить этап разметки (№2) и сделать следующее: проверьте посадку, убедитесь, что ваши зубцы отожжены, вставьте зубцы в отверстия, поместите жемчужину на свое место и осторожно согните зубцы.При необходимости внесите коррективы - немного больше по высоте или немного меньше. Не перетирайте металл, иначе ваши провода порвутся из-за слишком большого наклепа. Если вы какое-то время возились с зубцами, пойдите и отожгите их - вы можете оставить их на месте в основной части, так как они не должны выпадать. НЕ ЗАБУДЬТЕ УДАЛИТЬ ЖЕМЧУЖИНУ !!!!!!

  • (# 3) Вставьте выступы в отверстия - совместите линии с верхом отверстия (если требуется). Если они сзади торчат - не беда.После пайки их просто обрезаем, подпиливаем, шлифуем и полируем.
  • (# 4) Нанесите флюс и небольшой кусочек среднего или легкого припоя на сторону каждого штыря. При желании используйте средство от накипи. См. Мою веб-страницу на Firescale (и кучу других вещей)
  • (# 5) Нагрейте металл, а не штыри. Держите резак подальше от штырей. Вы хотите, чтобы припой стекал сверху вниз по проводу (внутри металла).Сфокусируйте горелку рядом с первым штырем, затем вторым и т. Д. Помните: припой течет, потому что вся деталь достигает температуры текучести, И припой следует за нагревом . Многие люди добиваются успеха благодаря обогреву снизу. Смотри ниже.
  • (# 6) Вы используете угольный блок в качестве основы для пайки? Древесный уголь лучше всего, потому что он отражает тепло обратно на деталь . Иногда я кладу серебро на 2 блока угля - если металл толстый (калибр 22 и выше) и чистый. Не перегревайте и не делайте этого с чистым серебром или аргентием. Все сценарии (перегрев, чистое серебро, Аргентиум) вызовут оседание металла. Другой вариант - использовать штатив и нагревать его снизу . Единственным недостатком является то, что экран штатива является радиатором и отводит тепло. Но это действительно работает и не дает вам расплавить зубцы. Никогда не получайте серебристо-вишнево-красный - он достигнет температуры разрушения (оседает, крошится и теряет форму), а затем тает.

Не кладите жемчуг в стакан. Кувыркайтесь только по металлу, а затем установите жемчужину. Жемчуг слишком хрупкий, как опалы и другие мягкие камни, для стакана.

Процесс закрепления жемчуга - после переворачивания - укрепит зубцы. Если они кажутся слишком гибкими, их можно схватить плоскогубцами и НЕМНОГО крутить!

См. Мои иллюстрации ниже - они соответствуют пронумерованным элементам выше. Обожаю хороший визуал!

стр.С. сначала потренируйтесь на ломе! Если вы используете медь в качестве предмета для практики, помните, что медь будет вести себя иначе, чем серебро. Если вы смешиваете металлы (например, медную основу с серебряными зубцами), вы получите и другие результаты, поскольку они откладывают разное количество оксидов И они плавятся при очень разных температурах .. Практика, практика, практика.

Для дальнейшего исследования ознакомьтесь с моей страницей Wire and Sheet Metal (металлы расположены в алфавитном порядке), The 4 Steps for Successful Solder and About Solder

Вернуться к содержанию

Паяльная паста и припой для подбора цвета с металлом

Вопрос

«У меня есть старые серебряные браслеты, из которых я хотел бы сделать кольца.Можно ли это сделать и можно ли использовать паяльную пасту для пайки. Я хотел бы использовать для этого наиболее близкое цветовое соответствие и не знаю, следует ли использовать припой средний или твердый. Также мне придется обработать эти браслеты, прежде чем я буду использовать их повторно ».

Ответ

Для всех видов серебра лучше всего подходит твердый серебряный припой , потому что в нем больше всего серебра. Пожалуйста, посетите мою страницу о припое для объяснения типов припоев. Твердый припой обычно используется для первых нескольких паяных соединений, хотя, если вы потренировались, вы можете использовать его на всем протяжении строительства.Поскольку в нем больше серебра, чем, скажем, в припое среднего размера, он также прочнее. Вы знаете, на какие металлы у вас аллергия? Я спрашиваю об этом, потому что (в зависимости от производителя) припой содержит цинк или другие металлы.

Ваша паяльная паста подходит для любых паяльных операций - хотя я предпочитаю проволоку. Как можно меньше использовать - экономия на очистке. Если вы отважитесь на мой любимый новый металл: арджентиум, вы, вероятно, захотите использовать припой арджентиум. Смотрите мою страницу на этом: Wire and Sheet Meta l для получения дополнительной информации об Argentium.(Прокрутите страницу вниз до Argentium Silver - первого из обсуждаемых мною серебра).

Вы можете без проблем разрезать эти браслеты и сделать из них кольца. У меня есть несколько страниц о пайке - пожалуйста, прочтите их для получения дополнительной информации: Пайка , О припое , Окисление, предотвращение образования флюса и накипи и четыре шага для успешной пайки. Они должны ответить на все ваши вопросы.

Кстати, соответствие цветов не так уж и важно - , если закончено правильно (посмотрите мои видео и посетите мою веб-страницу после завершения.) швы не должны быть видны даже на меди, латуни или бронзе.

Обработка браслетов перед работой с ними: Возможно, вам потребуется отжечь их, прежде чем пытаться снова согнуть их. Это удалит любую образовавшуюся патину, поэтому будьте готовы к повторной патине, если вам нужен именно такой вид.

Вернуться к содержанию

Шарики припоя вверх и не «прилипают»

Вопрос

«Припой горит, иногда просто комками и не прилипает.Я купил припой медного цвета и, наконец, получил два переходных кольца для пайки. Я знаю, что поверхность должна быть чистой. Я отшлифовал свои тренировочные детали, если этого было достаточно, чтобы очистить поверхность. Мой фонарик - мини-бутан. Думаю, мне стоит купить макс бутан? »

Ответ

У вас обычная проблема. Мой первый вопрос: почему вы используете припой медного цвета? Действительно ли припой остается медного цвета? Серебряный припой отлично работает, и если вы скупитесь с припоем и хорошо почистите деталь, шов едва ли, я имею в виду, почти не будет виден.Припой предназначен для сантехники? Надеюсь нет.

Похоже, ваш металл ИЛИ припой грязный, или вы забыли флюсовать металл и припой, или припой недостаточно нагревается, чтобы течь.

Шлифование - хороший первый шаг, но к нему часто прикасаются (руками), и любая смазка или грязь переносится на металл. Кроме того, шлифовка оставляет на металле слой песка. Я бы либо вымыл металл хорошим обезжиривающим мылом, например, Dawn , горячей водой и специальной зубной щеткой для ювелирных изделий, либо протер кусок и припой бумажным полотенцем и медицинским спиртом.Моя основная техника - нагреть металл горелкой, а затем протравить его, не касаясь краев пальцев, после этапов горелки / маринования / нейтрализации / ополаскивания . Помогают и чистые руки, и не трогает лицо после мытья рук - на лице тонны сальных желез.

Еще один момент: медь - очень большой окислитель . Окисление начинается почти сразу после воздействия тепла. Окисление - это, по сути, еще одна форма грязи, и это то, чего мы пытаемся избежать.Обычно требуется достаточное количество флюса и горячий факел, который быстро нагревает металл. Чем быстрее вы сможете войти и выйти, тем меньше окисления вам придется иметь дело.

Если вы выполнили все вышеперечисленное и позволили детали достаточно нагреться, а она все равно не работает, то также очень высока вероятность, что ваш фонарик может быть недостаточно горячим . Бутан - не очень горячий газ. Если вам нужен недорогой резак, который будет достаточно горячим для пайки (даже с использованием твердого припоя), попробуйте этот от Fireworks или аналогичный от Zorch .Если вы намереваетесь придерживаться этого, вы можете изучить ацетилен / воздух , Smith Silversmith версию или пропан / O2 установку или Smith Little Torch . Вам также необходимо приобрести бак для ацетилена или для пропана (я использую бак для ацетилена B) и O2 Tank , если применимо. Если только вы не купите такой комплект, как , это . Вы также должны отнести их к поставщику газа, чтобы заполнить их, поскольку они приходят пустыми.

Я знаю, что это более долговременное решение гораздо дороже, но у вас есть резервуар большего размера, и вам не нужно постоянно покупать газовые баллоны по 7–12 долларов.Маленькие одноразовые баллоны с кислородом опустошаются в спешке! Существует также экологический аспект, который заключается в том, что на данный момент нет какого-либо плана переработки (на данный момент) для утилизации резервуаров. Когда у вас заканчивается пропан или ацетилен, вам просто дают новый, полный бак, а ваш старый доливают и передают кому-то другому. Очень пригоден для вторичной переработки.

Если вы выберете менее дорогую установку для утилизации, вам также потребуется приобрести один или два баллона Mapp Gas. Газ Mapp горячее пропана и чище. Эти канистры можно найти в большинстве хозяйственных магазинов.

Пожалуйста, смотрите мою страницу Ацетилен для получения дополнительной информации об этом газе и настройке баллона.

Вернуться к содержанию

Несколько распространенных проблем при пайке: клубок, не течет, соединение не плотно и т. Д.

Вопрос

Я просмотрел несколько ваших видео на вашем тюбике, но у меня все еще возникают проблемы с пайкой, сначала я использую микро-горелку, а во-вторых, я не могу заправить концы заподлицо, что, по моему мнению, является первой проблемой, а в-третьих есть ли какой-то флюс, который вам следует использовать, я имею в виду, должен ли это быть ювелирный флюс, и есть ли металлы, которые вы просто не можете паять, и, наконец, мой флюс тает до того, как припой расплавится, и припой станет шариком.Что я делаю правильно LOL Я очень расстроен и готов сдаться, ты можешь помочь?

Ответ

Микро-горелка - бутан? Бутан - не очень горячий газ. Вы пытаетесь паять большие многослойные детали? Эта бутановая горелка, вероятно, недостаточно нагреет металл.

Металл должен быть идеально чистым, как и припой! Прочтите мою книгу « 4 шага к успешной пайке ». Также припой лучше растекается, если на металле есть небольшой «зубец».Сверхблестящий металл может доставить вам некоторое горе. Решение: отшлифуйте припаиваемые участки наждачной бумагой с зернистостью 800 или 600. При пайке детали с покрытием необходимо удалить покрытие с области, которая должна быть припаяна. Не забудьте стереть остатки шлифовки спиртом.

Кромки заподлицо - большое дело, и я потратил немного времени на то, чтобы сделать эту часть правильной. Посмотрите мое видео об этом. Тиски для резки под углом и зажимное приспособление (длинное название здесь) могут сделать вас очень счастливой женщиной. Мне нравится этот инструмент, и это одна из моих опор. Сейчас у них есть более доступные версии (в отличие от того, когда я впервые купил свою). Не могу поручиться за эти более дешевые модели, но мне нравится моя дорогая. Я уверен, что они тоже молодцы. Отзывы выглядят так, как будто им больше всего нравится версия 69.00.

Очень важно, какой тип флюса вы используете. Следует использовать флюс, предназначенный для пайки серебром, а не припой для сантехников. Вот флюс, который я использую: My-T-Flux. Также можно использовать пасту, например Handi-flux .См. Мою страницу вопросов и ответов , где приведены ссылки на всю имеющуюся у меня информацию по пайке. Прокрутите страницу вниз, темы расположены в алфавитном порядке, и вы ищете информацию о пайке . Обычно флюс выгорает до достижения температуры пайки . Флюс защищает металл, насколько это возможно. Металлы, в которых есть медь: медь, латунь и бронза, будут намного грязнее. Итак, уловка состоит в том, чтобы входил и выходил с фонариком как можно быстрее .См. Мое обсуждение шкалы возгорания, флюса и окисления . Вы можете паять серебряным припоем следующие металлы: серебро, аргенций (рекомендуются припои аргентиум), стерлинговое серебро, золото (хотя следует использовать золотые припои), латунь, бронзу, медь, никель, сталь и т. Д. Алюминий, ниобий, Платина, нержавеющая сталь и другие металлы имеют очень специфические требования к пайке, и их нельзя паять тем же способом и с помощью того же оборудования, что и для серебряной пайки (также называемой «твердой пайкой»). Изделие по пайке алюминия . Я никогда этого не делал, поэтому не могу поручиться за процесс.

Дайте мне знать, когда вы ознакомитесь с этой информацией, но у вас все еще есть проблемы.

Подбор цвета припоя и сколько припоя использовать

Вопрос

«Как (мне) избавиться от всего припоя, т.е. если вы паяете золото и используете серебро (припой), вы увидите серебряные наконечники?»

Ответ

Мой большой совет по этому поводу: ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕНЬШЕ ПАЙКИ .(Я не кричал, а просто подчеркивал!) Я использую как можно меньше припоя. Для этого я раскатываю проволоку для припоя с помощью прокатного стана, пока она не станет очень тонкой. Затем я разрезаю его вдоль, посередине и ЗАТЕМ обрезаю маленькие палочки. Если у вас нет прокатного стана, вы можете использовать листовой припой или пасту, но с листом можно вырезать крошечные кусочки. Нанесите пасту на минутку.

При использовании серебряного припоя с золотом: обычно рекомендуется использовать золотой припой с золотом. Для лучшего сочетания вы также можете использовать золотой припой с латунью. Но не всегда можно подобрать припой к металлу. Я использую серебряный припой с медью, латунью и бронзой, хотя они не совпадают по цвету. Секрет (почти незаметных линий припоя) кроется в отделке. Фактическая линия пайки очень тонкая. Да, он будет виден - если вы его ищете или внимательно присмотритесь, - но он едва заметен, и если изделие хорошо закончено, это не должно умалять его привлекательности.

Итак, вот где появляется припой «меньше значит больше»: , поскольку вы использовали совсем немного припоя, меньше беспорядка, который нужно убирать, и меньше требуется отделки. ЕСЛИ у вас есть несколько капель нерасплавленного припоя, есть множество различных инструментов и насадок для инструментов, которые помогут вам очистить его - даже в труднодоступных местах. Посетите мою страницу о завершении, чтобы получить дополнительную информацию по этой теме. (На этой странице есть ссылка на мое видео о завершении).

Превью YouTube видео Серьги хрустальной люстры

Пайка браслетов из стерлингового серебра в кольца

Вопрос

«У меня есть старые серебряные браслеты, из которых я хотел бы сделать кольца.Можно ли это сделать и можно ли использовать паяльную пасту для пайки. Я хотел бы использовать для этого наиболее близкое цветовое соответствие и не знаю, следует ли использовать припой средний или твердый. (У меня аллергия на металл, могу носить только серебро и золото). Кроме того, придется ли мне обработать эти браслеты перед повторным использованием ».

Ответ

Лучше всего подходят для всех серебряных припоев, потому что в них больше всего серебра. Твердый припой обычно используется для первых нескольких паяных соединений, хотя, если вы потренировались, вы можете использовать его на всем протяжении строительства.Поскольку в нем больше серебра, чем, скажем, в припое среднего размера, он также прочнее. Вы знаете, на какие металлы у вас аллергия? Я спрашиваю об этом, потому что (в зависимости от производителя) припой содержит цинк или другие металлы.

Ваша паяльная паста подходит для любых паяльных операций, хотя я предпочитаю проволоку. Как можно меньше использовать - экономия на очистке. Если вы отважитесь на мой любимый новый металл: арджентиум, вы, вероятно, захотите использовать припой арджентиум. Смотрите мою страницу на этом: Wire and Sheet Metal для получения дополнительной информации об Argentium.(Прокрутите страницу вниз до Argentium Silver - первого из обсуждаемых мною серебра).

Вы можете без проблем разрезать эти браслеты и сделать из них кольца. У меня есть несколько страниц о пайке - пожалуйста, прочтите их для получения дополнительной информации: Пайка , О припое , Защита от окисления, флюса и образования накипи и Четыре шага для успешной пайки . Они должны ответить на все ваши вопросы.

Кстати, подбор цвета не так уж и важен - если все сделано правильно (см. Мои видео / веб-сайт для получения информации об этом аспекте обработки металлов), вы не сможете увидеть швы - даже на меди, латуни или бронзе.

Как удалить «белое пятно» после его использования для предотвращения растекания припоя

Вопрос

«Я наконец спаял это очень сложное крошечное соединение для пары серег и использовал« White Out », чтобы не допустить, чтобы припой протекал там, где я не хочу - это сработало - ура! Но теперь я не могу заставить эту чертову штуку оторваться. Он внутри трубки, в крошечном соединении и т. Д. Сетка говорит, что нужно намочить ее в медицинском спирте, но это большой ноль (не работает, не подходит для приседаний!) ».

Ответ

Вы можете получить одну из этих крошечных кистей, таких как , этот набор (конечно же) на Amazon.Не могу поверить, что сойти так сложно - должно быть, из-за жары. Возможно, в следующий раз воспользуемся желтой охрой при пайке очень мелких деталей. Полезно знать о проблеме белого цвета. Спасибо.

Итак, я полагаю, трубка крошечная. Можете ли вы свернуть крошечный кусочек наждачной бумаги и задвигать его внутрь и наружу? Достаточно ли велика трубка, чтобы вставить в отверстие зубочистку с намотанной на нее наждачной бумагой? А как насчет микро-файла? Ой, может быть, подойдет такой товар: Абразивный полировальный шнур .Вы можете вставить его в ювелирную пилу и использовать как лезвие для удаления мусора. Однако не знаю, насколько хорошо это будет работать с очень тонким шнуром. Митчелл делает шнур разных размеров, а также делают плоский. Используйте это для опиливания внутренних краев проколотых деталей. А что насчет этого от Poliluster ? Вы также можете набить на раму пилы полоски наждачной бумаги. Наждачная бумага на тканевой основе подходит для этого. Я еще не пробовал наждачную бумагу или полировальную бумагу 3 м - вот и все.

Проблемы с паяльником

Вопрос

«Я только что обнаружил ваши видео на YouTube и надеюсь, что вы дадите мне столь необходимый совет. Я новичок в пайке и испортил более пары паяльников, но не знаю почему. Купил недавно утюг Weller 800 ватт и сразу испортил наконечник. Я прилагаю фото наконечника и припоя, который использую.

Я также добавляю картинку, которую я люблю делать, в надежде, что вы дадите мне СМОТРЕТЬ необходимый совет.”

Ответ

Паяльником больше не паяю. Я сделал это, когда делал витражи, и кое-что помню.

    1. Вы используете влажную губку, чтобы охладить наконечник и очистить его?
    1. У вас есть терморегулятор для утюга? Возможно, становится слишком жарко.
    1. Наконечник «лужите»? См. Ссылку ниже.
  1. Вы протираете его, когда закончите? Иногда флюс может вызывать коррозию.

Вот ссылка на держатель паяльника с губкой.

Вот ссылка о поврежденных жалах паяльника, которая может вас заинтересовать. Также статья из Instructables о том, как лужить наконечник.

Могу ли я делать украшения из припоя?

Вопрос

«Я прикрепил фотографию того, что хочу сделать.Мне было интересно, если судить по большому количеству припоя, как вы думаете, он / она использовал проволоку? тоже утюг или факел? Я собирался попробовать поэкспериментировать, но подумал, что посмотрю, знаете ли вы, с чего начать. Хотите верьте, хотите нет, они используют резиновые штампы для создания этих дизайнов, так что, по вашему мнению, будет соответствовать серебристому цвету и не быть горячим? Я должен, наверное, упомянуть ... это поверх железа. это железный кулон, на который вы смотрите, с штампованным припоем наверху ".

Ответ

Украшения из расплавленного припоя, штампованные резиной.Я никогда не слышал о создании украшений с использованием расплавленного припоя (пока вы не задали свои вопросы!). Похоже, что для этого вам нужно нагреть бессвинцовый припой (свинец не используется для украшений - вреден для кожи и легких!), Пока он не расплавится. Вы можете использовать любой фонарик. В статье (ниже) автор, Гейл, использует фонарик крем-брюле. Я бы себе представлял, что паяльником будет чуть сложнее

Пока припой жидкий, произведите впечатление своим рисунком. Гейл по адресу Can't Stop Making Things использует резиновые штампы.В расплавленный припой можно вдавить что угодно. Конечно, не используйте ничего, что расплавится - если только вы не хотите, чтобы этот объект был встроен в припой или разрушен. Может быть интересно… Следите за пальцами - очевидно, припой будет изрядно раскаленным!

Паста плавится при 278F. Вот бессвинцовый припой из серебра , который подойдет (Amazon).

На Не могу перестать создавать вещи Гейл, соавтор, написала статью под названием « More Rubber Stamped Jewelry », в которой обсуждает ее технику штамповки расплавленного припоя.Эшли, , Lilblueboo.com также имеет учебник по этой теме.

Гейл не упоминает об использовании флюса, но Эшли упоминает. Я бы проголосовал за использование флюса.

Похоже на довольно простую технику. Удачи и приятных экспериментов!

У Вики Паттерсон есть доска Pinterest под названием: Jewelry: Molten Solder Stamping , чтобы увидеть работы, созданные с помощью этой техники.

Пайка на угольном блоке

Вопрос

Как предотвратить прилипание маленьких кусочков к угольному блоку.Это, кажется, происходит регулярно, особенно при отжиге и ретикуляции.

Ответ

Вероятно, флюс вызывает прилипание металла. Я бы вымыл свой угольный блок, уменьшил количество используемого флюса и применил флюс к блоку. Чтобы вымыть блок, погрузите его в воду, переверните и потрите старой зубной щеткой (чтобы частицы металла выпали), дайте высохнуть - по крайней мере, на ночь - и вуаля: больше не прилипает.

Крепкое ли соединение, сделанное с помощью паяльника?

Вопрос

«Моя первая попытка пройти одиночное прыжковое кольцо, ни к чему не прикрепленное, была успешной! Я купил припой с серебряным наполнителем, остаточный флюс и паяльник.Это выдержит? Это сломается? Я только что проверил его, и он кажется действительно сильным ».

Ответ

Соединение перемычки, припаянное с помощью паяльника, будет прочнее, чем если бы вы его вообще не паяли. Пайка таким способом похожа на использование металлического клея или ленты: припой обтекает металл, делая переходное кольцо более прочным. При пайке серебром (горелкой и сильным нагревом) припой проникает в молекулы металла, создавая еще более прочное соединение.Нержавеющая сталь - прочный материал, который не так склонен к деформации, как серебро или металлы на основе меди. Чем больше калибр, тем прочнее будет прыжковое кольцо. Когда я делаю браслеты из серебра, из-за нагрузки на браслеты я использую металл весом 16 или 14 граммов - если они не паяются. Вы, с другой стороны, можете обойтись более тонким калибром из-за типа металла, который вы используете - нержавеющей стали.

На вопросы о прыжковых кольцах: «Разобьется? Он выдержит? » Я припаял 14-граммовые переходные кольца, разрезанные пополам заказчиком.Я не знаю, как они это сделали, и я никогда не видел, чтобы это повторялось снова, но этому заказчику удалось разрушить кусок очень толстого металла, который был припаян закрытым, и мне пришлось отремонтировать его за бесплатно . Я думаю, что некоторые люди плохо обращаются со своими украшениями. Я всегда шучу, что они переезжают на своей машине, а потом говорят нам, что она была плохо сделана и , что нам нужно исправить это - бесплатно. Я делаю каждый известный мне шаг, чтобы гарантировать, что моя работа будет длиться вечно, но кто знает, какие новые способы придумает заказчик, чтобы мучить нашу работу? Итак, будет ли соединение последним? Зависит от того, переехала ли его машина ... ха!

Может ли рассол повредить мои бусы?

Вопрос

У меня вопрос по поводу травления: не повредит ли оно мои бусинки? Я все еще не уверен в мариновании.Я использую паяльник, а металлы у меня разные ».

Ответ

У меня вопрос, а зачем вообще мариновать свою работу? Вы не получаете окалину, потому что вы не нагреваете свой металл так сильно, вы не получаете стекловидного, запеченного на флюсе сочетания флюса и высокой температуры. Возможно, все, что вам понадобится, это зубная щетка с небольшим количеством моющего средства и немного горячей воды.

Я бы не стал мариновать ваши металлические детали, так как металлов очень много - между оловом, медью, серебром, сталью и другими.Вы не хотите, чтобы медь случайно вспыхнула на всех металлических предметах. Стекло и пластик можно использовать в маринаде, но не жемчуг. Храните органические вещества вдали от кислоты. Самые большие проблемы с травлением будут заключаться в травлении металла и возможном удалении покрытия, а также в возможности появления всплеска меди / гальваники. Но, как я уже сказал, я не думаю, что вам даже нужно использовать рассол.

Как спаять два конца вместе, чтобы они были идеально ровными и выровненными?

Вопрос

«Все книги по пайке, видео, статьи и т. Д.скажем, вам нужно соединить два конца, чтобы они были идеально ровными и выровненными, чтобы сквозь них не проходил свет - ха! Независимо от того, как долго я пишу, я не могу выровнять концы, и в конечном итоге вещь становится слишком маленькой, и мне приходится начинать заново »

Ответ

Это одна из самых сложных задач. Это до сих пор сводит меня с ума. Вот почему мне нравятся тиски для резки под углом. С тех пор как я купил свой, жизнь стала намного приятнее. Но у него есть недостатки в размере, и я долгое время умолял и просил производителей сделать более крупный.Недавно я получил известие от парня, который мог бы сделать мне более широкие тиски для резки под углом. Я надеюсь, что он справится с этим, это был бы отличный инструмент, которым можно было бы поделиться с другими.

Просто проверяю: вы видели мое видео с прямыми краями?

В следующий раз, когда вы будете вырезать заготовки, добавьте дополнительно 0,5–1 мм металла для корректировок и критических моментов.

С лицевой / кольцевой кромкой хвостовика:

Если вы перекрываете полоску лицевой панели, сделайте отметку острием и пропилите оба куска полосы / металла; обе стороны должны идеально совпадать.Вы можете скотчем или зажать перекрывающуюся проволоку / лист, чтобы она не двигалась. Не подпиливайте концы и не шлифуйте их, кроме как для удаления заусенцев. Подпиливайте под углом и не подпиливайте поверхность для пайки.

Еще одна идея - сделать лицевую панель из более толстого металла. Большая часть проданных лент имеет размер 26-28, они непрочные и легко деформируются. Более тонкий приклад также сложнее держать ровно и ровно.

Общий квадрат:

Помимо использования тисков для резки под углом и других техник, обсуждаемых в моем видео, я также использую следующий трюк, выполняемый парой плоских широкогубцев.Та-да - барабанная дробь, пожалуйста! В этом случае плоскогубцы используются как тиски для резки под углом .

    • Плотно прижмите металл к внутреннему краю плоскогубцев, чтобы выровнять его (лучше использовать плоскогубцы, которые имеют довольно квадратную форму на внутреннем соединении).
    • Плотно держите плоскогубцы не доминирующей рукой.
    • С выступающим крошечным количеством металла (вы можете пометить его - см. Ниже) *** и, опираясь на штифт верстака, подпилите конец заподлицо - через вершину плоскогубцев.
  • Если вы найдете длинные и широкие плоскогубцы, они увеличили бы размер металла, который вы могли бы выровнять - я не мог найти ничего большего, чем те, которые у меня уже есть. Чтобы это работало, вам понадобится одна идеально квадратная кромка на вашем металле - как в тисках для резки под углом. Смотрите прикрепленные изображения. Я не пробовал их, но они могут подойти: Wubbers Широкие плоскогубцы. Я использовал плоскогубцы с гладкими губками и ширину внутренней поверхности одной челюсти 1/4 дюйма в ширину и 1 1/8 дюйма в длину, чтобы выровнять края на моем образце.

Другой вариант - выровнять металл в тисках.

    • Начните с того, что убедитесь, что металл выровнен в тисках: *** Используя квадрат, нарисуйте квадратную прямую линию на металле с помощью Sharpie или разделителей (это мои любимые), проведите линию очень близко к конец, который вы хотите квадрат (см. изображение).
    • Вы можете попробовать использовать квадрат, чтобы выровнять его, когда он находится в тисках. Хотя делаю это на глаз, пытаясь визуально убедиться, что он сидит прямо.Совместите леску Sharpie с верхним краем тисков.
    • Это поможет, если ваши тиски по ширине равны или шире вашего металла.
    • Удерживая одну руку за ручку файла, а другой, почти обхватив край файла, протяните файл по металлу, сохраняя квадратную и ровную форму. Не перекатывайте файл и не наклоняйте его. См. Информацию о файле Николсона. (стр. 7), чтобы узнать, как правильно держать напильник для этой техники.Это отличный ресурс.
  • Избегайте опиливания слишком близко к краям металла, потому что мы, люди, склонны сильнее нажимать на напильник около концов и обычно обнаруживаем, что мы скруглили углы.

Часто проблема не в «прямоугольности» металла , а в углах, под которыми стыкуются швы. Каким-то образом то, что начиналось как красивый плоский кусок металла, превращается в волнистую массу, особенно с тонкой ложей.Мне всегда нужно скрутить, сплющить, аккуратно выровнять металл. Это одна из самых трудоемких вещей, которые я делаю при изготовлении колец или лицевых панелей. Что помогает, так это создать упругость в металле, толкая каждую сторону, сверху и снизу, снизу и поверх друг друга, пока он не станет достаточно упругим, чтобы защелкнуться (и остаться) вместе. Я также поворачиваю лицевую панель / стержень слева направо - над и под, под и над - из стороны в сторону. Однако имейте в виду, что упругость внезапно исчезнет, ​​когда вы паяете, и ваш шов может открыться - особенно с более тонкой ложей.

Выровняйте края руками, а затем плоскогубцами разгладьте шов. Нам не важно, круглое ли кольцо или безель, до тех пор, пока оно не будет припаяно. Прикрепленные изображения показывают два вида моего квадратичного и скорректированного образца. Плоский край был получен с помощью метода плоскогубцев, описанного выше.

Другой метод заключается в том, когда оба края очень близко друг к другу - удерживаются вместе за счет упругости - пропиливают через шов ювелирной пилой. Позаботьтесь о том, чтобы пропилить шов прямо по шву (то есть, пока еще не распаянный шов!). Иногда это делают, когда делают трубку, и шов трубки не аккуратный.Пиление теоретически очищает шов, создавая ровные края.

Последняя идея на день - Мне нужно остановиться !!: Купите прецизионные ножницы, подобные этому, в Harbour Freight (вот видео об инструменте) . Это довольно большой инструмент, но он делает три трюка! Это ножницы, которые у меня есть, сделанные Pepe Tools . Но я не знаю, делают ли они их больше. Вы выравниваете идеальный, обычно обработанный плоский край по направляющей и (после отметки квадратом и меткой Sharpie или разделителями) проталкиваете отмеченный край под лезвие.Опустите ручку и Виола! Квадратные края. Мой новый любимый инструмент для обработки металла. Если металл начинается с идеально обрезанной кромки, дальнейшая регулировка не требуется! Также меньше шансов получить волнистый металл. Тиски для резки под углом по-прежнему отлично подходят для резки проволоки и тонкой полосы, а также для других работ. Я не хочу, чтобы он казался заброшенным! Вернуться к содержанию

Как отличить серебро от припоя?

Вопрос

«Мои провода перепутались, прошло какое-то время, и я не знаю, как отличить серебро от припоя?»

Ответ

Это не будет весело или быстро.Готов поспорить, что вы больше никогда этого не сделаете после того, как пройдете через этот процесс. Я сделал то же самое и больше не повторял ЭТУ ошибку! Ха! Учеба может быть такой радостью (здесь сарказм). В начале своей карьеры я срывал эти раздражающие бирки со своих катушек припоя Рио-Гранде (в которых указан тип припоя!). Когда я пошел паять, у меня случился припадок - который был какой? Я такой глупый. Я также обнаружил, что бирки легко отваливаются. См. Ниже способ избежать этого захватывающего приключения.

Лучше всего с фонариком.Имейте под рукой блокнот, ручку и клейкую ленту. Вам также может понадобиться таймер или часы, которые отсчитывают секунды.

    • Прикрепите бирку к катушке или мотку проволоки, используя малярную ленту.
    • Последовательно пронумеруйте каждую катушку маркером или другим пером на этикетке из клейкой ленты.
    • Затем на гладком паяльном блоке или угольном блоке (не сотах, поскольку вы будете плавить металл) добавьте небольшие кусочки (1/2 - 1 дюйм или около того) провода в порядке вашей системы нумерации.
    • Постарайтесь разделить их как можно больше, чтобы тепло от горелки не нагревало другие провода. Может быть, даже по одному.
    • Нагрейте горелкой номер один - старайтесь каждый раз держать горелку в одном и том же месте.
    • Начните отсчет равномерно, 1, 2, 3 ... и т. Д. или используйте секундную стрелку на часах или таймере (лучше). Было бы проще с другим человеком - в конце концов, для чего нужны друзья и семья?
    • Отметьте, когда № 1 растаял.
    • Подождите секунду, пока номер 2 немного остынет (если на него воздействует тепло), повторите - и продолжайте, и продолжайте для каждого провода. Тот, который расплавился первым, был либо сверхлегким, либо легким припоем (не знаю, какие у вас есть типы), второй был средним, затем твердым, а затем серебряным.
  • ЕСЛИ есть тесные связи, поместите их рядом и посмотрите, кто упадет первым!

Разница во времени плавления будет очень незначительной, поэтому будьте как можно точнее и, если вы не уверены, сделайте это снова.Разница между твердым припоем и серебром будет довольно близка, и если у вас есть ИТ-припой, разница между ним и серебром будет незначительной.

Температуры ликвидуса для трех серебряных монет следующие: Argentium 935, Argentium 960 1700 F, Sterling Silver 1640 F, Fine Silver 1761 F. тот, который не подвергается окислению, - это чистое серебро или Argentium. Определить разницу между Argentium и Fine будет сложно, так как разница в потоке в 30 градусов - это безумие.Возможно, лучше всего было бы проверить два металла прямо перед плавлением. Argentium намного более хрупкий в очень горячем состоянии, чем чистое серебро.

Припой мягче. Итак, вы также можете попробовать проткнуть проволоку вмятины и посмотреть, какие вмятины легче всего. Но я думаю, что это очень субъективно и не очень поможет, когда дело доходит до различия между твердым припоем и чистым припоем.

В следующий раз: Лента малярная с типом провода! Или сделайте то, что я делаю, и согните конец провода в форме маркировки припоя.Вы также можете придумать изгиб для тонкой, аргентинской и чистой проволоки. Может быть, круг на круглогубцах для одного, Z-образная форма для другого и тому подобное. Теги не падают!

См. Этот отрывок из моей страницы: About Solder:

Паста и листовой припой могут быть маркированы на их поверхностях в зависимости от типа припоя, но на проволочном припое трудно писать, поэтому была разработана система изгиба для маркировки провода. Как правило, существует только три наиболее часто используемых отвода: жесткий, средний и легкий .Я добавил свои собственные маркировки для extra easy и IT . Смотри ниже.

Ниже представлена ​​маркировка проволочного припоя:

IT HARD MED

………. ……………….

EASY EXTRA EASY

………………

Какая часть пламени горелки лучше всего подходит для пайки стерлингового серебра?

Вопрос

Ответ

Мое правило: используйте любой тип пламени, который вам больше подходит.Я никогда не следовал рекомендациям по размеру и форме пламени - полагаюсь на опыт. Если мой Acetylene / O2 шипит, я меняю смесь O2 на газ. С ацетиленом я просто выбираю размер пламени в зависимости от того, сколько тепла я хочу. При отжиге я использую более густую и холодную часть пламени. При пайке я притягиваю пламя ближе, чтобы воспользоваться «сладким (читай: горячим) пятном».

Вернуться к содержанию

Не течет припой при попытке припаять лицевую панель кабошона к поверхности

Вопрос

«Я делаю браслет-манжету из серебра 18-й степени и пытаюсь припаять к поверхности безель для кабошона.Припой просто не течет, и я подозреваю, что это потому, что тяжелому серебру требуется так много времени, чтобы достичь нужной температуры. Какие-либо предложения?"

Ответ

Вам нужно горячее и / или большое пламя - вы используете горячий газ, например, ацетилен, или газ с кислородом? Вам вообще не нужно нагревать лицевую панель (вероятно). Пожалуйста, посмотрите на этой странице для получения дополнительной информации. Вверху страницы есть ссылки на дополнительные страницы.

Обновление вопроса

Я использую ацетилен и воздух, но использовал маленькую насадку.У меня есть более крупный, поэтому я попробую его сегодня.

Как не допустить попадания припоя в узорчатый металл

Вопрос

Когда я травлю рисунок, он получается красиво. К тому времени, когда я припаял стержень кольца и припаял лицевую панель, травление стало очень слабым. Я пробовал Heat Shield, не помогло. У тебя есть идеи?

Ответ

Похоже, что припой попадает в ваш узор. Смешайте немного желтой охры или белого цвета или сделайте пасту из порошка румян и воды и закрасьте этим всю область, где вы не хотите, чтобы припой растекался.Эти элементы «пачкают» металл, и припой туда не потечет - если только вы его сильно не перегреете и не сожжете продукт. Не меняйте эту область.

Следующее, что нужно сделать, это убедиться, что вы не наносите слишком много флюса, особенно жидкого флюса. Вам не нужно, чтобы флюс находился рядом с металлом с рисунком. Я наношу небольшое количество флюса только на область пайки, нагреваю его до тех пор, пока белое вещество (флюса) не осядет и не «встанет», а затем даю ему остыть. Когда остынет, я рисую желтой охрой и даю ей высохнуть.Нанесите припой (минимальное необходимое количество) и приступайте к пайке. Это должно очень помочь!

Вернуться к содержанию

  • Как настроить резак - есть резак, нужно его настроить? Вот как.
  • Пайка 101, часть первая и пайка 101, часть вторая
  • All About Solder - Вам нужно понимать, с чем вы работаете!
  • Плоские квадратные кромки на металле - Важные методы создания квадратных кромок, например, на кольцевых хвостовиках, трубах, установках и т. Д.- практически любые две детали, которые вы хотите спаять вместе!
  • Подготовка к пайке - Важные шаги перед пайкой.
  • Identify Wire Solder - Отметьте свой припой, прежде чем воцарится путаница!
  • Безопасность ювелирной студии - Чрезвычайно важная информация, которую должен знать каждый ювелир! Не рискуйте своей жизнью и здоровьем! Знаешь, чем опасна металлическая пыль? Если нет, ничего не шлифуйте - пока!
  • Создание сфер одинакового размера - как сделать сферы идеально круглой формы? Возможно, вам нужно знать!
  • How to Anneal Silver Sheet - важный навык, иначе вы можете повредить свой металл и работать вдвое тяжелее!
  • Проволока для отжига - Нужен обрыв провода? Как насчет расплавленной проволоки? Нужна мягкая и гибкая проволока? Эти советы помогут вам избежать этих проблем и с легкостью работать!
  • Вытяжной вытяжной вентилятор для студии или магазина - один из БОЛЬШИХ ЕДИН для безопасности студии.Научитесь делать свои собственные!
  • Как сделать безель и установить кабошон Часть первая - Хотите припаять тонкий материал к толстому? Хотите поставить камень или два? Узнайте, как создавать и паять лицевые панели.
  • Как сделать безель и закрепить кабошон, часть вторая - То же сверху.
  • Пайка ювелирных изделий: как паять настройки, скобы и проволоку. - Мы постоянно паяем вместе разные формы и размеры металла. Хотите перестать таять свои настройки или поручительства? Можно ли паять провод, не расплавляя его?

  • Пайка ювелирных изделий - Пайка потом, промывка или аппликация - Как припаять два металлических куска друг на друга.Узнайте о приемах успешного соединения материалов разного размера и о том, как наносить припой.
  • Мой плейлист по пайке на YouTube - Список всех моих видео по пайке на YouTube.

  • О припое - Узнайте все об используемом вами материале.
  • Ацетилен, факел, баллоны, безопасность - Огромная страница с гораздо большим, чем просто информацией об ацетилене! Узнайте все о резаках, пайке и о том, как защитить себя!
  • Схемы - Схемы, связанные с пайкой.Включает такие вещи, как: температура отжига, размеры клапана сжатого газа, какая температура горит ваш газ, каковы точки плавления вашего металла. Кроме того, есть диаграммы калибра проволоки, диаграммы от миллиметров до долей и дюймов, от сверл до диаграмм с калибрами проволоки. Много информации!
  • Очистка металла - полезно знать, если вы планируете что-нибудь паять!
  • На рассоле, кислоте, кастрюлях и пищевой соде - Как удалить шмуц, оставшийся от пайки, как сделать свой собственный рассол, как использовать рассол и как нейтрализовать рассол.Тонны информации!
  • Шкала окисления, флюса и возгорания - Почему происходит окисление? Почему все время накапливается огненная чешуя, как от нее избавиться. Узнайте, что происходит при пайке и решениях.
  • 4 шага для успешной пайки - 4 шага помогут вам добиться успеха в пайке!
  • Идентификация припоя - Как пометить припой, чтобы вы всегда знали, какой он тип.
  • Ювелирные инструменты - Harbor Freight - Недорогие инструменты для студии!
  • Тиски для резки под углом и зажимное приспособление : Вам трудно подвести концы стоек колец? Оцените этот инструмент!
  • Вопросы и ответы: Firescale / Firestain - Узнайте, с чем у других были проблемы, и найдите решения!
  • Q&A: Annealing - Как долго выдерживаются температуры отжига.Печной отжиг.
  • Q&A: Wire Questions. Сворачивающая проволока, проволока для сужения, проволока для упрочнения, проволока для правки и многое другое!
  • Рецептов: Они больше не только для готовки!
    • Рецепт рассола - сделай свой собственный рассол
    • Prip’s Flux Recipe - сделайте свой собственный флюс
    • Удаление сломанных сверл из металла - сверло сломалось, и вы не можете его вытащить? Вот как удалить сломанные сверла.
    • Удаление медной планки т.е .: Как удалить медное покрытие, которое может образоваться при травлении. А также, как удалить медь с латуни или бронзы, которая попадает на поверхность металла после пайки.
  • Проволока и листовой металл
  • Какой факел купить : Пытаетесь понять, что вам нужно, чтобы разжечь огонь в своей студии? Ознакомьтесь с этой информацией перед покупкой!
  • Пайка в двух словах - мой список самого необходимого для пайки.
  • Вопросы по пайке - Вы смотрите на него! Один из наиболее часто задаваемых вопросов. Многие из моих веб-страниц были вдохновлены проблемами и вопросами пайки.
  • Вопросы по горелке / газу - Сравнение портативных и обычных горелок, проблемы с горелкой, горелками с бутаном, водяными горелками, безопасная установка горелки, покупка горелок.

Как чистить паяльники для витражей

Блог Living Sun Glass поддерживается читателями.Когда вы совершаете покупку по ссылкам в блоге, мы можем бесплатно получать партнерскую комиссию.

Время от времени случается со всеми, когда вы начинаете бороться с паяльником, когда делаете витражи, а не железо, которое делает всю тяжелую работу за вас. В таком случае возможно, что жало паяльника просто необходимо хорошо почистить.

Когда чистить паяльники для витражей

Это на самом деле очень легко определить, когда вы знаете, что ищете.

Чтобы паяльник работал должным образом, он должен быть чистым. Другими словами, жало паяльника должно быть блестящим.

Для начала подключите его и подождите, пока он нагреется. Когда он нагреется и жало паяльника не блестит, попробуйте почистить его, следуя приведенным ниже инструкциям.

Губки для паяльника

Те, кто пользуется витражными паяльниками, всегда должны иметь при себе губку для чистки жала. Это может быть влажная губка или проволочная / металлическая губка.

Для влажной губки обязательно используйте ту, которая предназначена для использования с паяльником. Не все губки одинаковы, и вы не хотите использовать губку с пластиком, иначе она расплавится и создаст ужасный беспорядок и потенциально испортит кончик вашего утюга. Вместо этого выберите вот такой.

Время протирания утюга при изготовлении витража


Тот факт, что у вас есть влажная губка, не означает, что вы должны постоянно протирать кончик утюга.На самом деле, время вытирания утюга очень важно.

Металлы окисляются на воздухе, а горячий металл может окисляться быстрее, если за ними не ухаживать должным образом. Это может привести к образованию твердого черновато-коричневого твердого налета, который невозможно стереть. Это нарастание мешает теплопередаче от наконечника железа к припою и сильно повлияет на вашу работу.

Вы когда-нибудь слышали термин «лужение железного наконечника»? Покрывая железный наконечник несколькими каплями припоя, припой образует барьер между металлом наконечника и воздухом вокруг него, помогая сохранить наконечник.

Итак, когда вы кладете утюг на подставку на несколько минут, перемещая части, чтобы переставить их, не протирайте утюг в первую очередь!

Вместо этого оставьте на нем припой и вставьте его в подставку. Когда вы будете готовы снова начать пайку, возьмите утюг и протрите наконечник перед тем, как начать пайку . Таким образом, вы не оставите металлический наконечник открытым на какое-то время.

Попробуйте Flux

Возможно, вы пытались протереть кончик утюга губкой и обнаружили, что он все еще не блестит.Следующий шаг - попробовать флюс.

Используя химическую кисть, быстро протрите флюс с обеих сторон наконечника. Это поможет гарантировать, что припой будет течь по всей поверхности, и, как правило, исправит любые проблемы, с которыми вы сталкиваетесь с тусклыми участками на поверхности наконечника.

Используйте нашатырный спирт

После попытки очистить кончик паяльника губкой и флюсом, следующим шагом будет нашатырный спирт, если другие не подействуют.

Нашатырный спирт для очистки жала паяльника из цветного стекла выпускается в виде твердого блока, похожего на кусок мыла.Это опасно, поэтому, пожалуйста, прочтите все советы по безопасности, включенные в упаковку или на нее. Моя практика заключается в том, что я ВСЕГДА надеваю нитриловые перчатки при работе с ним и НИКОГДА не вдыхаю пары, которые выходят из него. (Вы можете использовать ловушку для дыма, если вам нужна помощь с вентиляцией.)

Чтобы использовать ее, просто протрите горячим утюгом поверхность легким чистящим движением. Он должен сработать довольно быстро, но иногда налипание трудно удалить. Как только весь наконечник станет чистым и блестящим, немедленно добавьте к нему припой, и он плавно растечется по всему наконечнику.

Паяльное жало все еще не чистое?


Возможно, пришло время заменить насадку.

Жала паяльника легко заменяются. Замены обычно можно найти во многих магазинах витражей. Не забудьте купить тот, который специально сделан для вашего утюга, поскольку каждая марка, как правило, бывает разных размеров и форм. Например, наконечники для утюгов Weller не будут одинакового размера и не будут взаимозаменяемыми с наконечниками для утюгов Hakko.

В качестве примечания, пожалуйста, не используйте напильник, металлический шлифовальный станок или наждачную бумагу для шлифования или соскабливания металлических наконечников. Это только повредит покрытие на кончике утюга и испортит его. Попробуйте 3 метода очистки, упомянутые выше, и если они не удаются, просто замените наконечник утюга.

Наличие паяльника для цветного стекла в хорошем состоянии и его поддержание в таком состоянии существенно повлияет на ваше удовольствие и успех в пайке.

Последний совет - всегда олово орошайте наконечник утюга перед его выключением или отключением от сети.

Ещё из блога: Как припаять крючки к витражам Suncatcher.

Нужна помощь в улучшении пайки?

Если вам нужны четкие и простые инструкции о том, как разбить каждый шаг, и все основы того, как сделать припой великолепно, независимо от вашей техники или текущего уровня навыков, вам нужен курс «Пайка 101». Это онлайн-курс. курс, который поможет вам разобраться со всем, что вам нужно знать о пайке медной фольги. Узнайте больше и посмотрите трейлер курса.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *