Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Береги подшипник смолоду!

Береги подшипник смолоду!

Даже высококачественные подшипники не будут работать долго, если не обслуживать их соответствующим образом. Нарушение правил эксплуатации приводит к выходу подшипника из строя раньше положенного срока. А простой электрооборудования в ремонтный период влечет за собой убытки предприятия. Этого можно избежать, если своевременно получить сигнал о некорректной работе подшипникового узла электродвигателя и принять соответствующие меры.

Как определить состояние подшипникового узла?

Определить состояние подшипника в процессе эксплуатации поможет мониторинг основных рабочих характеристик.

  • Уровень и характер шумов определяются с помощью звукоулавливающих приборов и наблюдений.

  • Уровень вибрации измеряется анализатором частотного спектра, но такой метод требует владения технологией вибродиагностики.

«Русэлпром» рекомендует

решить задачу измерения уровня вибрации путем установки датчика контроля вибрации. Эта опция предоставляет максимально точные данные о работе подшипникового узла в оперативном режиме.

«Русэлпром» рекомендует

установить датчики контроля температуры подшипникового узла для своевременного получения информации о её повышении до опасных значений.

Важно! Решение об установке датчиков необходимо принять на этапе заказа электродвигателя.

  • Состояние смазочного материала. Следите, чтобы смазка была чистой, не содержала посторонних включений. Также она не должна быть слишком густой, чтобы не замедлять процесс вращения.

О нарушении в работе механизмов часто свидетельствуют несколько признаков одновременно, так как основные рабочие характеристики подшипника – шум, вибрация, температура – взаимосвязаны.

О чем свидетельствуют результаты мониторинга?

Превышение уровня шума
Может иметь электромагнитные или механические причины. Неисправность подшипника относится к группе механических шумов. По характеру этого шума можно установить вид неисправности:

  • cвистящий шум указывает на отсутствие смазочного материала;

  • скрежет свидетельствует о загрязнении смазки, наличии твердых частиц в ней, поломке сепаратора или задевании вала за крышки подшипника. Такой же характер шума возникает в начале разрушения рабочей поверхности втулки или вала;

  • стук в подшипнике возникает при сильном разрушении поверхности втулки или вкладыша, разрушении поверхности кольца, шарика или ролика. Причиной стука также может быть ослабление посадки внутреннего кольца на валу или наружного кольца в подшипниковом щите.

При появлении повышенного уровня шума подшипник нужно разобрать и внимательно осмотреть, выявить причины нарушения работы и принять соответствующие меры по их устранению.

«Русэлпром» рекомендует

не вскрывать электродвигатель, если не истек срок его гарантии. По всем вопросам нарушения работы привода обращаться к специалистам завода-изготовителя.

Повышенная вибрация
Самое опасное для подшипника явление. Его возникновение может быть связано с нарушением работы самого подшипника или с неисправностью других частей электродвигателя.

Если причина связана с подшипником, то вибрация сопровождается шумом и перегревом. Необходимо разобрать механизм, определить его состояние и заменить подшипник, если он критически поврежден.

Если вибрация продолжается и после замены подшипника, причина связана с другими частями электродвигателя. Её необходимо найти и устранить.

Перегрев подшипникового узла
Он может возникать по разным причинам. Вот основные из них:

  • в системе смазки - загрязнение системы, загустение смазочного вещества, недостаток или отсутствие смазки, избыток смазки;

  • загрязнение подшипника - попадание в механизм инородных тел.

В обоих случаях нужно промыть систему смазки и подшипник, просушить детали механизма, пополнить систему новой смазкой, собрать подшипниковый узел и протестировать его работу.

«Русэлпром» рекомендует

тщательно подбирать смазочный материал. От этого зависит стабильная работа не только подшипникового узла, но и всего двигателя.

  • превышение допустимой нагрузки электродвигателя – следует остановить работу механизма и дать остыть.

  • чрезмерный износ, разрушение подшипника – следует разобрать подшипниковый узел, внимательно осмотреть механизм, выявить причины разрушения, устранить их, а затем заменить подшипник на новый.

Как определить причины неисправной работы подшипника?

Передовые предприятия отказались от системы планово-предупредительных ремонтов. Установка датчиков мониторинга позволяет оперативно отслеживать состояние оборудования и разбирать электродвигатель только в случае выявления признаков его некорректной работы.

Для подробного анализа нарушения работы подшипникового узла нужно провести его ревизию – разобрать.

Ревизия подшипникового узла наглядно демонстрирует состояние механизма и его пригодность к дальнейшей эксплуатации. Порядок действий:

  • Открыть электродвигатель и разобрать подшипник. На этом этапе нужно обратить внимание на состояние смазки: её количество, густоту, загрязненность.
  • Очистить подшипник от старой смазки бензином или керосином.
  • Внимательно осмотреть поверхности самого подшипника и смежных деталей на наличие повреждений.
  • Оценить пригодность к дальнейшей эксплуатации подшипника. Для этого нужно учесть: степень повреждения подшипника, условия эксплуатации, режим его работы.
«Русэлпром» рекомендует

установить связь со специалистами завода-изготовителя вашего электродвигателя. Вы получите не только оперативное компетентное решение технических задач, но и внесёте свой вклад в улучшение качества продукции.

Если ревизия показала небольшие повреждения, необходимо определить причину по характеру повреждений и устранить её. Затем произвести замену смазочного материала и собрать механизм. После сборки следует сначала протестировать электродвигатель, запустив его вхолостую. Если уровень шума и вибрации не превышают допустимые пределы, не происходит чрезмерный нагрев, электрическую машину можно соединять с приводимым механизмом и продолжать работу устройства.

В таблице перечислены основные виды повреждений подшипников, возможные причины их возникновения и меры по устранению причин неисправной работы механизма в целом.

Откалывание мелких частиц материала подшипника от гладкой поверхности дорожки качения или элементов качения в результате явления усталости при качении, в связи с чем возникают участки с шероховатой и крупнозернистой структурой поверхности.
  • Чрезмерная нагрузка Некачественный монтаж (несоосность)
  • Мгновенная нагрузка
  • Проникновение инородных частиц, проникновение воды
  • Недостаточная смазка, несоответствующий смазочный материал
  • Неправильный зазор в подшипнике
  • Несоответствующая точность обработки поверхности вала или корпуса, неравномерная жесткость корпуса, большой изгиб вала
  • Развитие ржавчины, следов язвенной коррозии, размазывание, выбоины (бринеллирование)
  • Пересмотреть условия эксплуатации подшипника и проверить режим нагрузки
  • Усовершенствовать технологию монтажа
  • Улучшить уплотнение, не допускать коррозии во время простоя
  • Использовать смазочный материал с подходящей вязкостью, улучшить способ смазки
  • Проверить точность обработки поверхностей вала и корпуса
  • Проверить внутренний зазор подшипника
Тусклые или мутные пятна на поверхности вместе с незначительным общим износом. Из таких тусклых участков развиваются микротрещины по направлению вглубь кольца, на глубину 5-10 мкм. Маленькие частицы материала, отделяясь, вызывают в различных местах вторичное усталостное выкрашивание.
  • Неподходящий смазочный материал
  • Попадание инородных частиц в смазочный материал
  • Шероховатая поверхность вследствие недостаточной смазки
  • Шероховатость поверхности сопряженных движущихся частей
  • Выбрать подходящий смазочный материал
  • Улучшить механизм уплотнения
  • Улучшить качество обработки поверхности сопряженных движущихся частей
Образование на дорожках качения и поверхностях тел качения линейных ударов. Происходит это явление при легких (незначительных) заклиниваниях по каким-либо причинам тел качения в гнезде сепаратора (например, скольжения из-за избыточного, или недостаточного количества смазки или неправильного выбора ее марки).
  • Чрезмерная нагрузка, чрезмерный предварительный натяг
  • Недостаточная смазка
  • Частицы, попавшие на поверхность
  • Наклон внутреннего и наружного колец
  • Изгиб вала
  • Низкая точность обработки поверхностей вала и корпуса
  • Проверить величину нагрузки
  • Отрегулировать предварительный натяг
  • Улучшить смазочный материал и способ смазки
  • Проверить точность обработки поверхностей вала и корпуса
Размазывание является поверхностным дефектом, который возникает при наличии малых закаливаний между элементами подшипника, вызванных разрывом слоя смазки и/или скольжением. Образование шероховатости на поверхности происходит вместе с оплавлением поверхности.
  • Высокая скорость и небольшая нагрузка
  • Резкое ускорение/торможение
  • Несоответствующий смазочный материал
  • Проникновение воды
  • Улучшить предварительный натяг
  • Улучшить зазор в подшипнике
  • Использовать смазочный материал хорошей способностью образования смазочного слоя
  • Улучшить способ смазки
  • Улучшить механизм уплотнения
Образование мелких частей, которые отламываются в результате чрезмерной нагрузки или ударной нагрузки, действующей локально на часть угла ролика или бортика кольца с дорожкой качения.
  • Удар в процессе монтажа
  • Чрезмерная нагрузка
  • Небрежное обращение, падение подшипника
  • Усовершенствовать технологию монтажа (горячая посадка, использование соответствующих приспособлений)
  • Пересмотреть характер нагрузки
  • Обеспечить достаточный резерв и обслуживание буртиков подшипников
Трещины на кольце с дорожкой качения и на элементах качения. Продолжение эксплуатации подшипника в таком состоянии приводит к еще большим трещинам и расколам.
  • Посадка с чрезмерным натягом
  • Чрезмерная нагрузка, ударная нагрузка
  • Развитие усталостного выкрашивания
  • Тепловыделение и истирание, вызванные контактом между деталями и дорожкой качения
  • Тепловыделение вследствие ползучести
  • Малый угол конусности вала
  • Нецилиндричность вала
  • Влияние фаски кольца подшипника вследствие большого радиуса закругления участка вала
  • Устранить влияние фаски
  • Проверить режим нагрузки
  • Усовершенствовать технологию монтажа
  • Использовать соответствующую форму посадочной поверхности вала
Повреждения сепаратора включают в себя деформации сепаратора, разлом и износ. Разлом перемычек сепаратора.
  • Деформация боковой поверхности
  • Износ поверхности ячеек
  • Износ направляющей поверхности
  • Некачественный монтаж (несоосность подшипника)
  • Небрежное обращение
  • Большая мгновенная нагрузка
  • Ударная нагрузка и сильные вибрации
  • Чрезмерная скорость вращения, резкое ускорение и торможение
  • Недостаточная смазка
  • Повышение температуры
  • Проверить технологию монтажа
  • Проверить температуру, вращение и режим нагрузки
  • Снизить вибрации
  • Подобрать тип сепаратора
  • Выбрать способ смазки и смазочный материал
Если инородные частицы попадают в зону контакта качения, происходит выщербливание на поверхности дорожки качения или поверхности элементов качения. Выщербливание может встречаться на поверхности в соответствии с шагом элементов качения в случае ударной нагрузки в процессе монтажа (выбоины Бринелля).
  • Инородные частицы, например, металлические частицы, попадают на рабочую поверхность
  • Чрезмерная нагрузка
  • Ударное воздействие в процессе транспортировки или монтажа
  • Промыть корпус
  • Улучшить механизм уплотнения
  • Профильтровать смазочное масло
  • Усовершенствовать технологию монтажа и метод обслуживания
Поверхность тел качения или поверхностей дорожек качения имеет матовый цвет и на них имеются ямки (лунки) от инородных тел.
  • Инородные частицы попадают в смазочный материал
  • Контакт с атмосферной влагой
  • Недостаточная смазка
  • Улучшить механизм уплотнения
  • Тщательно отфильтровать смазочное масло
  • Использовать подходящий смазочный материал
Износ представляет собой повреждение поверхности вследствие трения скольжения на поверхности дорожки качения, элементов качения, края ролика, поверхности буртика, ячеек сепаратора и т. д.
  • Проникновение инородных частиц
  • Развитие ржавчины и электрохимической коррозии
  • Недостаточная смазка
  • Скольжение в результате неравномерного движения элементов качения
  • Улучшить механизм уплотнения
  • Очистить корпус
  • Тщательно отфильтровать смазочное масло
  • Проверить смазочный материал и способ смазки
  • Не допускать несоосность
Износ происходит вследствие периодического скольжения между двумя поверхностями. Истирание возникает на поверхности посадки, а также на поверхности контакта между дорожкой качения и элементами качения. Фреттинг-коррозия (истирание) является альтернативным термином для описания красновато-коричневых или черных частиц износа
  • Недостаточная смазка
  • Вибрации малой амплитуды
  • Недостаточный натяг посадки
  • Использовать подходящий смазочный материал
  • Применить предварительный натяг
  • Проверить посадку с натягом
  • Нанести слой смазочного материала на поверхность посадки
Подобно различным типам истирания, ложное бринеллирование представляет собой образование выбоин, имеющих сходство с вмятинами Бринелля, и происходит вследствие износа, вызванного вибрациями и колебаниями в точках контакта между элементами качения и дорожкой качения.
  • Колебания и вибрации неподвижного подшипника, например, в период транспортировки
  • Колебательное движение с малой амплитудой
  • Недостаточная смазка
  • Оберегать вал и корпус во время транспортировки
  • Транспортировать подшипники с отдельно упакованными внутренним и наружным кольцами
  • Уменьшить вибрации с помощью предварительного натяга
  • Использовать подходящий смазочный материал
Ползучесть представляет собой явление, при котором имеет место относительное скольжение на поверхностях посадки и, в связи с этим, возникает зазор на посадочных поверхностях. Ползучесть приводит к глянцеватому внешнему виду поверхности, иногда с образованием задиров или износом.
  • Недостаточный натяг или посадка с зазором
  • Недостаточное уплотнение сальника
  • Проверить натяг посадки, не допускать вращения
  • Исправить уплотнение сальника
  • Исследовать точность обработки вала и корпуса
  • Создать натяг в осевом направлении
  • Уплотнить боковую поверхность дорожки качения
  • Применить клей для поверхности посадки
  • Нанести слой смазочного материала на поверхность посадки
Если происходит резкий перегрев в процессе вращения, подшипник изменяет цвет. Далее, дорожки качения, элементы качения и сепаратор размягчаются, оплавляются и деформируются
  • Недостаточная смазка
  • Чрезмерная нагрузка (чрезмерный предварительный натяг)
  • Чрезмерная частота вращения
  • Чрезмерно малый внутренний зазор
  • Попадание воды и инородных частиц
  • Низкая точность изготовления вала и корпуса, чрезмерный изгиб вала
  • Исследовать смазочный материал и способ смазки
  • Еще раз проверить пригодность выбранного типа подшипника
  • Исследовать предварительный натяг, зазор в подшипнике и посадку
  • Улучшить механизм уплотнения
  • Проверить точность обработки вала и корпуса
  • Усовершенствовать технологию монтажа
Когда через подшипник проходит электрический ток, происходят дуговой пробой и горение тонкого слоя смазки в точках контакта между дорожкой и элементами качения. Точки контакта локально оплавляются, в результате чего появляются дугообразные канавки, которые заметны невооруженным глазом. При увеличении этих канавок обнаруживаются кратероподобные углубления, которые указывают на плавление от искрения.
  • Электрическая разность потенциалов между внутренним и наружным кольцами
  • Разность электрических потенциалов высокой частоты, сгенерированные инструментом или подложкой, расположенной рядом с подшипником
  • Проектировать электрические цепи таким образом, чтобы не допустить протекания тока через подшипник
  • Изолировать подшипник
Ржавчина и коррозия подшипников представляют собой пятна на поверхностях колец и элементов качения и могут встречаться с интервалом, соответствующим шагу элементов качения на кольцах или по всей поверхности подшипника.
  • Контакт с агрессивным газом или водой
  • Несоответствующий смазочный материал
  • Образование капель воды в результате конденсации влаги
  • Высокая температура и высокая влажность в неподвижном состоянии
  • Плохая профилактическая антикоррозионная обработка в период транспортировки
  • Неправильные условия хранения
  • Неправильное обслуживание
  • Улучшить механизм уплотнения
  • Исследовать способ смазки
  • Выполнять антикоррозионную обработку в период простоя
  • Улучшить условия хранения
  • Повысить уровень обслуживания подшипников
Царапины в виде прямых линий на поверхности дорожек качения или элементов качения, образовавшиеся в период монтажа или демонтажа подшипника.
  • Наклон внутреннего и наружного колец во время монтажа или демонтажа
  • Ударная нагрузка во время монтажа или демонтажа
  • Использовать соответствующую оправку и специальные приспособления
  • Избегать ударной нагрузки, использовать опрессовочную машину
  • Выравнивать смежные детали во время монтажа
Изменение цвета сепаратора, элементов качения и дорожки качения происходит в результате реакции смазочного материала и материала элементов подшипника при высокой температуре.
  • Масляная протрава вследствие реакции смазочного материала
  • Высокая температура
  • Недостаточная смазка
  • Улучшить способ смазки

По статистике, всего 1% всех подшипников отрабатывает заложенный срок службы. Всё потому, что этот срок рассчитывается при эксплуатации электрической машины в идеальных условиях. Как же создать эти идеальные условия и продлить жизнь механизма?

«Русэлпром» рекомендует соблюдать следующие правила:
  • проводите регулярный осмотр подшипникового узла и электродвигателя в целом, как в состоянии покоя, так и в процессе эксплуатации. Датчики контроля вибрации и температуры подшипника, заложенные во время производства электрической машины, помогут своевременно выявить признаки неисправной работы механизма и принять меры по устранению причин неисправностей;
  • соблюдайте чистоту механизма подшипника: вытирайте вытекшее масло чистыми салфетками, плотно закрывайте крышку электродвигателя, чтобы избежать попадания пыли, влаги и инородных предметов;
  • следите за состоянием смазки в механизме, поддерживайте её оптимальное количество, своевременно производите замену;
  • используйте правильно подобранные качественные смазочные материалы, храните их в чистом сухом месте;
  • монтаж и демонтаж механизма подшипникового узла производите осторожно с использованием специальных инструментов, которые должны быть максимально чистыми, как и руки мастера.  

Следуя этим советам, вы убережете подшипник - от поломки, электродвигатель - от внезапного выхода из строя, а производство – от простоя и неминуемых убытков. Так что, береги подшипник смолоду!

Если у вас возникли вопросы, наши специалисты готовы на них ответить. Звоните:
8 (495) 600-42-53 доб. 3292 - Дмитрий Гаврилюк, инженер технической дирекции,
8 (812) 462 88 38 – Юрий Михалёв, инженер по оборудованию.
8 (800) 301-35-31, 8 (495) 788-28-27 - контакт-центр.

Также читайте:

Электродвигатели 7AVE – энергосберегающие решения концерна «Русэлпром»
Особенности обозначений ГОСТ и МЭК (IEC)
10 простых советов по продлению срока службы двигателя
3 вопроса о покупке электродвигателя

Типовые укрупненные нормы времени на ремонт водопроводного и канализационного оборудования (не действуют на территории РФ с 01.01.2021 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 16.

11.2020 N 1850)

Типовые укрупненные нормы времени на ремонт водопроводного и канализационного оборудования

УТВЕРЖДЕНЫ
Государственным комитетом СССР
по труду и социальным вопросам
и Секретариатом ВЦСПС
Постановление N 137/9-50
от 25 апреля 1986 г.

____________________________________________________________________
Не действуют на территории Российской Федерации с 1 января 2021 года на основании
постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 года N 1850
____________________________________________________________________

1. Общая часть

1.1. Типовые укрупненные нормы времени рекомендуются для нормирования труда рабочих, занятых выполнением работ по ремонту оборудования водопроводно-канализационных предприятий и хозяйств.

Кроме того, данные нормы времени могут быть использованы для определения трудоемкости ремонтных работ, планирования численности рабочих и установления нормированных заданий.

1.2. В основу разработки настоящих норм положены:

фотохронометражные наблюдения и технические расчеты;

результаты анализа организации труда;

типовые технологические процессы ремонта водопроводного и канализационного оборудования, разработанные Институтом повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минжилкомхоза Украинской ССР с учетом их проверки в производственных условиях союзных республик;

действующее Положение о проведении планово-предупредительного ремонта водопроводно-канализационных сооружений;

Типовые нормы времени на ремонт насосов (М.: НИИ труда, 1983). Типовые нормы времени установлены с учетом выполнения работ в соответствии с действующими техническими условиями, нормами и стандартами, а также с учетом обязательного выполнения действующих правил техники безопасности.

1.3. Типовые нормы времени установлены в чел.-ч. на единицу объема работы, указанную в соответствующих пунктах нормативной части сборника, независимо от числа исполнителей.

1.4. Укрупненными типовыми нормами учтено (особо в пунктах не оговорено) время:

на подготовительно-заключительные работы и обслуживание рабочего места;

на отдых и личные надобности;

на перемещение и подноску агрегатов, узлов и материалов в пределах зоны производства работ на расстояние до 50 м.

Затраты времени на переходы (переезды) рабочих до объекта и с объекта на объект нормами не учтены.

1.5. В тех случаях, когда в цехах или на производственных участках оборудование, подлежащее ремонту:

расположено на высоте, в углублениях или внутри агрегата, на операции, выполняемые в указанных условиях, применяется поправочный коэффициент 1,1;

имеет большой внутренний налет, накипь, повышенную коррозию, к нормам времени на операции, выполняемые при разборке, применяется поправочный коэффициент 1,2.

1.6. На работы, не предусмотренные настоящим сборником, могут устанавливаться местные технически обоснованные нормы времени.

1.7. Наименования профессий рабочих и разряды работ установлены в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуски 1,2, утвержденные постановлениями Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 31 января 1985 г. N 31/3-30; от 16 января 1985 г. N 17/2-54.

С внесением изменений и дополнений в тарифно-квалификационные справочники работ и профессий рабочих наименования профессий и разряды работ, указанные в данном сборнике, должны соответственно изменяться.

Выполнение работ рабочими, квалификация которых не соответствует тарифному разряду, указанному в сборнике, не может служить основанием для каких-либо изменений типовых норм.

1.8. До введения укрупненных типовых норм времени необходимо осуществить производственный инструктаж рабочих.

1.9. При внедрении на предприятиях более совершенных, чем это предусмотрено в сборнике, организации производства труда, технологии выполнения работ, оснастки, оборудования машин, механизмов и т. п., повышающих производительность труда рабочих, следует разрабатывать методом технического нормирования и вводить в установленном порядке более прогрессивные местные нормы.

1.10. Типовые нормы времени могут быть использованы для расчета комплексных норм при внедрении бригадной организации труда в соответствии с Методическими основами бригадной формы организации и стимулирования труда в промышленности, разработанными НИИ труда в 1981 г., одобренными Научным советом по труду и социальным вопросам Госкомтруда СССР.

1.11. С введением настоящих укрупненных типовых норм ранее действовавшие Типовые нормы времени на ремонт водопроводного и канализационного оборудования (М.: НИИ труда, 1977, 1980) отменяются.

2. Организация труда

2.1. Работы по ремонту водопроводного и канализационного оборудования производятся как в действующих цехах (отделениях) предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, так и в специализированных ремонтных мастерских.

2.2. Ремонт водопроводного и канализационного оборудования включает следующие виды работ: отсоединение агрегата и демонтаж его, разборку агрегата, мойку и дефектовку узлов и деталей, сборку агрегата, регулировку и испытание агрегата, монтаж и подсоединение.

2.3. К работам, выполняемым непосредственно в цехах (отделениях) предприятий, относятся работы по демонтажу и монтажу узлов и агрегатов, общей сборке крупногабаритных агрегатов, обкатке их после ремонта.

Эти работы выполняются комплексными бригадами в составе: электромонтер по ремонту электрооборудования и слесарь-ремонтник, а также в отдельных случаях электрогазосварщик.

2.4. На специализированных участках производятся разборка, ремонт и сборка отдельных узлов и агрегатов.

К специализированным участкам относятся: ремонтно-механический, электротехнический, участок КИП и автоматики.

Ремонтные работы на этих участках производятся специализированными бригадами или индивидуальными рабочими.

2.5. Очередность ремонта оборудования устанавливается в соответствии с планами-графиками системы планово-предупредительных ремонтов.

2.6. Перед началом работы рабочим выдается наряд или нормированное задание на работу, в соответствии с которым они подготавливают свое рабочее место: доставляют необходимый инструмент, детали и материалы, используя внутрицеховой транспорт (тележки, электрокары и др.), получают чертежи и указания от бригадира или мастера.

2.7. Запчасти, прокладочный материал, которые изготавливаются централизованно и находятся на складе, доставляются к рабочим местам (по потребности и согласно ведомости дефектов) подсобными рабочими в соответствии с планами-графиками ремонтных работ.

2.8. Рабочее место слесаря-ремонтника по ремонту технологического оборудования и насосов в зависимости от его расположения оснащается необходимым оборудованием и оснасткой.

После отсоединения агрегатов и демонтажа их с помощью подъемно-транспортных средств отдельные узлы перемещаются в ремонтные мастерские.

2.9. Работы по разборке и сборке узлов в ремонтных мастерских выполняют на слесарных верстаках, стеллажах, стендах, позволяющих устанавливать узел на удобную для выполнения работ высоту. Для спрессовки (напрессовки) подшипников, втулок, рабочих колес с других деталей применяют верстачные прессы и различные съемники. Промывку и очистку отдельных деталей производят в ванне с промывочной жидкостью. Балансировку валов, рабочих колес производят на специальных станках. Для проверки отремонтированных и собранных агрегатов применяют стенды и приборы. Характеристика основного применяемого оборудования приведена в приложении 1.

К рабочим местам подводится сжатый воздух для очистки деталей перед сборкой и для подключения пневмоинструментов.

2.10. Рабочее место электромонтера по ремонту электрооборудования в специализированной мастерской оснащается приспособлениями разборки электродвигателей, станком для намотки катушек, установкой для балансировки ротора и статора, пропиточной ванной, сушильной камерой с калорифером, испытательным стендом, камерой для окраски, электротельфером.

2.11. Рабочее место электромонтера по ремонту электрооборудования при ремонте магнитных пускателей оснащается верстаком с тисками, стеллажом для хранения приборов, набором необходимого мерительного и слесарного инструмента, ящиками для хранения инструмента, намоточным станком, электропаяльником, электронаждаком.

2.12. Организация труда на рабочих местах должна соответствовать требованиям охраны труда, техники безопасности и правилам промышленной санитарии и гигиены. При производстве работ в условиях загазованности и высоких температур рабочие должны пройти специальный инструктаж и иметь защитные приспособления (противогаз, респиратор и др.).

При ремонте в пожаро- и взрывоопасных местах рабочие должны быть обеспечены омедненными инструментами.

3. Нормативная часть

Профессия:

Разряд работы:

слесарь-ремонтник

4

N п/п

Наименование операций и содержание работы

Единица объема работы

Норма времени, чел. -ч.

Наименование оборудования

обратный клапан

гаситель гидравлических ударов

эжектор

эрлифт

гидроэлеватор

ОДКГ

двухсту-
пенчатый электромаг-
нитный

3.1.1. Технологическое оборудование струйного типа

Разборка

3. 1.1.1

Закрыть задвижки, слить воду (стоки)

Агрегат

1,79

1,80

1,93

0,94

1,73

0,95

3.1.1.2

Открепить и снять аппарат; разобрать его

Аппарат

5,0

11,90

6,50

4,02

5,9

5,3

Мойка и дефектовка деталей

3. 1.1.3

Очистить, промыть и протереть детали

Комплект

0,45

0,62

0,49

1,95

1,51

1,56

3.1.1.4

Дефектовать детали

Комплект

0,31

0,50

0,31

0,30

0,35

0,30

Ремонт

3. 1.1.5

Притереть уплотнительные поверхности

Комплект

0,50

0,60

0,55

2,10

0,86

0,90

3.1.1.6

Изготовить и заменить прокладки

Комплект

0,40

0,40

0,70

1,05

1,17

0,80

Сборка

3. 1.1.7

Собрать аппарат, установить и закрепить его

Аппарат

6,20

13,10

7,00

5,30

7,00

5,40

3.1.1.8

Открыть задвижки, подать жидкость в аппарат, испытать под нагрузкой

Агрегат

0,70

0,80

0,75

0,80

1,19

0,70

Профессия:

Разряд работы:

электромонтер по ремонту электрооборудования (пп. 3.1.2.1, 3.1.2.28),

3

электрогазосварщик (пп.3.1.2.3; 3.1.2.12; 3.1.2.21; 3.1.2.27),

3

слесарь-ремонтник

4

N п/п

Наименование операций и содержание работы

Единица объема работы

Норма времени, чел.-ч.

Тип граблей

МГ-8Т

МГ-9Т,
МГ-10т,
МГ-11т,
МГ-12т

МГН

РМУ

РМН,РМНВ,
МГ-5Т

3. 1.2. Грабли

Разборка

3.1.2.1

Закрыть щитовой затвор, обесточить агрегат, отсоединить от электрической сети

Агрегат

0,35

0,35

0,35

0,35

Как проверить и разобрать двигатель пылесоса

Прежде чем приступать к проверке и разборке пылесоса для замены мотора или электродвигателя нужно разобраться какие разновидности моторов существуют, как определить неисправность именно в моторе и конечно же как подобрать новый мотор для пылесоса. Первой причиной по которой меняют двигатели может служить нагрев, т.е. при работе греется двигатель пылесоса, при этом он может нагреваться до температуры больше 60 градусов (рука не может терпеть прямого контакта), что говорит о явной неисправности либо системы фильтрации (засорились фильтры и их нужно заменить) либо о межвитковом замыкании обмоток статора\ротора мотора


Основные неисправности пылесосов

  • Не включается
  • Греется при работе
  • Плохо сосет
  • Искрит
  • Шумит


Давайте разберем каждую из этих неисправностей по отдельности и краткой форме перечислим возможные причины данного поведения, но сразу стоит отметить, что для ремонта любой бытовой техники следует вызывать мастера по ремонту пылесосов, так как только он сможет на 100% установить истинную причину и устранить ее грамотно и быстро, но за эту услугу следует платить, а мы всегда стремимся хоть немного сэкономить и купить что-то подешевле.

ВНИМАНИЕ! Не следует производить ремонт ЛЮБОЙ бытовой техники, без должных знаний и обязательно соблюдайте правила техники безопасности.


Не включается и не реагирует на включение - данная неисправность подразумевает наличие исправной розетки и отсутсвие повреждение провода, последнее кстати встречается очень часто и для проверки данной неисправности Вам потребуется разобрать корпус (см. пункт разборка) и проверить мультиметром «на прозвонку» весь провод. Если у пылесоса есть регулировка оборотов, то скорее всего неисправен именно модуль этой самой регулировки, конечно же при исправном моторе (см. раздел проверка мотора)


Греется при работе - тут сразу стоит отметить, что любой эл двигатель греется при работе и это считается штатным до уровня 40-50 градусов, это происходит из-за того что не вся потребляемая электроэнергия переходит в энергию вращения крыльчатки и часть ее рассеивается в качестве тепла, плюс при вращение так или иначе происходит трение/скольжение и щеток по коллектору и подшипников, а как мы знаем при этом тоже выделяется тепло.

Если корпус пылесоса нагревается так, что рука не терпит прикосновения менее чем за 3-5 минут работы - значит есть проблема.


Проблемы нагрева нужно делить на две группы. Первая это забит фильтр, при этом у пылесосов есть фильтр как всос, который задерживает всю пыль и собранную грязь, так и «высос» (не совсем корректное слово, но понятное). Так же проблема может быть в щетке или в шланге пылесоса и тут самое простое это отсоединить шланг и попробовать включить без него, если звук измениться, как бы станет «легче», значит проблема именно там.


Вторая разновидность причины перегрева при работе это большое потребление тока вызванное межвитковым замыканием катушек, как правило такое замыкание вызывает первый перегрев или попадание воды, из-за чего часть витком сплавляется и индуктивность (сопротивление переменному току) падает, из-за чего увеличивается потребление тока, ведь ему стало легче проходить, а конструкция мотора не рассчитана на рассеивание такого количества тепла.

Если мотор сильно греется при работе, а фильры исправны, готовьтесь к его замене и лучше это сделать заранее


Шум при работе указывает на неисправность системы фильтров, а при их справности говорит о выработке подшипников, которые при попадание влаги могут начать коррозировать, а увеличение шероховатости плоскости скольжение шариков приводит к шуму, как езда автомобиля на шипованой резине по асфальту летом. Со временем этот шум увеличивается и скорее всего приведет к полной поломке мотора, но в отличие от межвиткового замыкания (нагрев при работе) заменить подшипники можно, не меняя сам мотор.


Искрит - любой коллекторный пылесос обладает щеточным узлом, щетки двигателя выполнены из графита и передают ток не теряя контакт при вращении. Часто щетки изнашиваются сами и изнашивают коллектор до такой степени, что переодически при вращение контакт теряется и искрообразование, считающееся штатным в умеренных пределах, увеличивается до очень наглядных, становясь кольцевыми (искра проходит полную окружность коллектора)

Разборка корпуса пылесоса

Перед тем как проверять пылесос на исправность нужно разобрать его корпус, а иногда эта процедура очень сложная и утомительная, более того, встречаются пылесосы которые вообще невозможно разобрать, без явных повреждений корпуса, так как вся сборка происходит на защелках таким образом, чтобы невозможно было разобрать пылесос для ремонта или просто такая технология удешевляет процесс производства.


В данном случае при разборке корпуса нужно было открутить 8 саморезов одинакового размера, сам корпус "располовинился" достаточно легко и не ремонт не занял много времени

Проверка исправности мотора

Для проверки мотора пылесоса и электропроводки не потребуется каких-то супер устройства и точных мультиметров, достаточно режима прозвонки, конечно же лучше иметь профессиональное оборудование способное измерять межвиткового замыкание, но зачастую такие приборы очень дороги и их применение не оправдано в ремонте мелкобытовой техники, более того, если еще двигатель для пылесоса купить можно за разумные деньги и по цене они пригодны к замене, то мотор скажем для сокомашины, мысорубки или кофемолки вообще невозможно купить, так как стоимость данной техники очень низкая.

Сопротивление обмоток пылесоса очень маленькое, около 4 Ом, но оно не должно быть 0 или очень много


Разборка электродвигателя пылесоса

Разборку двигателя пылесоса рентабельно производить только в двух случае, первое это для замены подшипников, о которых мы писали в разделе шума, а во втором случае для рестоврации крыльчатки, что я очень не люблю и считаю данный ремонт временной мерой и потраченным зря временем. Любой мотор пылесоса вращается с бешеными оборотами и при малейшем дизбалансе или деформации крыльчатки начинается вибрация и повышение шума, это приводит к повышению нагрузок на подшипники и те в скором времени так же отказывают.

Разборку двигателя пылесоса нужно делать только для замены подшипников, перемотка или проточка коллектора стоит дороже, чем купить новый двигатель


У всего есть предел рентабельности, конечно же если Вы пенсионер и думаете чем заняться на заслуженном отдыхе, то можете таким образом скоротать пару вечером, но как показывает практика это не приводит не к чему реально полезному

Подбор, маркировка и совместимость моторов

Тут начнется полный дремучий лес, так как производители бытовой техники по расхожему мнению не производят запчасти и комплектующие для своей техники, за исключение корпусов и шильдиков, но и то корпуса как правило отливаются на арендуемых предприятиях осуществляющих и сборочные процессы. А если производитель не делает моторы самостоятельно, то он может заказывать их где угодно, очень часто поставщики меняются и начинается путаница в маркировке и сложности с подбором, поэтому тут есть важное правило.

При подборе мотора пылесоса обращаем внимание только на параметры H, S, D, Q, W маркировка на корпусе может быть разной у абсолютно одинаковых моторов.

Как разобрать двигатель пылесоса в домашних условиях?

Любой мастер когда-нибудь впервые сталкивался с ситуацией, когда добравшись до двигателя пылесоса, он никак не мог понять, как его разобрать. А дело всё в том, что единственная видимая гайка, удерживающая всю конструкцию в сборе, не только плотно «сидит» на очень стойком герметике, но ещё и вращается вместе с ротором двигателя!

Ни в коем случае, не пытайтесь застопорить ротор или якорь электродвигателя от прокручивания отвёрткой или другим металлическим предметом, чтобы открутить гайку. Вы можете повредить обмотку двигателя, которую самостоятельно уже не почините.

У каждого мастера имеется свой «фирменный» способ её безопасного отвинчивания. Мы рассмотрим здесь самый простой из них, для которого требуется минимум инструментов из домашней коллекции «на все случаи жизни».

Инструменты и расходные материалы

 
  • Набор отвёрток;
  • Плоскогубцы;
  • Гаечный ключ торцовый или рожковый на 12 мм;
  • Слесарные тиски;
  • Ножовка по металлу;
  • Круглый напильник;
  • Два деревянных брусочка (~1см x 4см).

Хотя конструкция двигателей пылесосов от разных производителей примерно одинаковая, некоторые их детали могут отличаться размерами. Поэтому подбирайте нужный инструмент по ситуации.

Порядок разборки 

Сначала нужно подготовить двигатель к откручиванию злополучной гайки, для чего нужно выкрутить его щётки сзади и снять кожух, прикрывающий крыльчатку электродвигателя спереди.

Иногда кожух просто плотно сидит на корпусе двигателя и чтобы его снять, нужно плоскогубцами слегка отогнуть в стороны его края по всей окружности, а затем подцепить отвёрткой и отжать.

Чтобы открутить гайку, нам необходимо чем-нибудь застопорить ротор, но сделать это нужно так, чтобы не повредить обмотку и якорь электродвигателя, расположенный в задней части. Для этого нам нужно как-нибудь его плотно зажать через отверстия с боков корпуса двигателя, в которые были вставлены щётки.

Сделать это можно с помощью небольших деревянных брусочков, которые можно вставить в боковые отверстия щёток двигателя, а затем плотно прижать к якорю каким-нибудь подходящим инструментом – слесарными тисками, например.

Для этого нам подойдут брусочки, длиной примерно 4 см и шириной около 1 см. Их размеры подгоняйте сами с таким расчётом, чтобы они пролезали в отверстия, упирались в якорь и при этом их концы выступали наружу с небольшим запасом – так, чтобы их можно было зажать в тиски. А чтобы они плотно сжимали ротор и не соскакивали с него при сжатии, их концы нужно немного подпилить круглым напильником.

Затем вставляем подготовленные бруски в отверстия электродвигателя выпиленными концами внутрь и плотно прижимаем их к якорю слесарными тисками, чтобы зафиксировать его от прокручивания при отвинчивании гайки с другого конца ротора.

Теперь, когда ротор двигателя застопорен, можно взять гаечный ключ или ключ с подходящей торцевой насадкой и без труда выкрутить «проблемную» гайку, доставившую нам столько лишних хлопот.

В случае если гайка упирается и не хочет поддаваться, её нужно разогреть, чтобы расплавить герметик, удерживающий её на резьбе. Сделать это нужно «точечным» нагревом с помощью небольшой горелки, чтобы не повредить пластмассу крыльчатки.

После этого все остальные детали двигателя снимаются без труда с помощью обычных отвёрток. И мы можем посмотреть, в чём состоит неисправность или что вызывает подозрительный шум во время работы электродвигателя.

Возможные неисправности
  1. Смещение крыльчатки.
  2. Ослабление или выпадение винтов крепления.
  3. Износ подшипников ротора.
  4. Износ электрических щёток.
  5. Повреждение обмотки двигателя.
  6. Сильное загрязнение.

Почти все эти неисправности можно устранить в домашних условиях, при наличии смекалки и необходимых деталей на замену. Трудности у вас могут возникнуть только при замене износившихся подшипников, так как для этого необходим специальный съёмник. И при этом нужно постараться не повредить вал электродвигателя в торцевой части с резьбой.

Ну, а если повреждена обмотка электродвигателя или его якорь, тот тут мы вообще бессильны что-либо сделать, кроме как просто заменить его целиком на аналогичный от другого пылесоса.

Вывод 

Описанный выше способ разборки двигателя пылесоса – далеко не единственный. Каждый мастер придумывает свой, в зависимости от наличия у него тех или иных инструментов под рукой в данный момент. Главное, не паниковать и попытаться решить проблему, не испортив при этом двигатель окончательно.

Научившись разбирать и ремонтировать пылесос, вы сумеете с легкостью собрать его своими руками из подручных материалов.

 

как разобрать мотор? Как снять крыльчатку с электродвигателя? Как его проверить? Особенности моделей Poletron, Ametek и других

Пылесос уже давно является одним из наиболее верных и эффективных помощников человека в борьбе с пылью. Но, как и любая техника, пылесосы, будь то дорогие или дешевые, имеют свойство ломаться и выходить из строя. Хуже всего, когда ломается мотор пылесоса вследствие неправильной эксплуатации или перепада напряжения. Поэтому следует разобраться, что это за деталь, как ее выбрать и как осуществить разборку при поломке.

Характеристики моторов

Если вы столкнулись с тем, что у вас поломался пылесос, то не следует сразу бежать сдавать его в мастерскую и платить баснословные деньги за ремонт. Можно попробовать вникнуть в данный вопрос и, возможно, осуществить самостоятельный ремонт или замену двигателя. Следует понимать, что это основная часть в любом современном пылесосе.

Чтобы заменить двигатель, придется обращать внимание на некоторые параметры.

  • Внешний вид мотора. У различных производителей они могут отличаться.
  • Мощность. Данный параметр определить и сравнить очень просто. На самом двигателе, как и на пылесосе, указывается эта информация. Важно понимать, что нас будет интересовать именно общая мощность, то есть обороты. Не следует путать с таким показателем, как мощность всасывания.
  • Размеры. Данная характеристика также очень важна, так как может случиться, что купленная деталь просто не помещается в ваш старый пылесос. Замеры следует осуществлять самостоятельно. Сначала нужно измерить высоту всего устройства, исключая втулки, если они есть, а также подшипники. Следующим шагом будет измерение диаметра вентиляторной крыльчатки. А также нужно измерить ее высоту.
  • Отверстие держателя мотора. Следует очень внимательно осмотреть эту часть.
  • Наличие под крыльчаткой мотора так называемой юбочки.

Какие бывают?

Электродвигатель для пылесоса может иметь различные особенности. Например, если он неразборный, то представляет собой монолитную конструкцию, которую можно заменить только на точно такую же деталь. И пытаться разобрать его и починить бесполезно. Моторы могут называть универсальными. Но такого понятия, как универсальный двигатель, нет. И проблема не в характеристиках, а в физическом исполнении. Каждый производитель пылесосов дает им разные конструкционные особенности, и модель, которая подходит, к примеру, для пылесосов Supra, может оказаться неподходящей для пылесосов Philips как раз из-за физических особенностей.

Двигатели характеризуют как универсальные, если они могут работать как от постоянного, так и от переменного тока. В то же время во многих пылесосах устанавливают асинхронный двигатель. Его отличие от универсального двигателя состоит в том, что он будет работать исключительно от постоянного тока. А также электродвигатели различаются по наличию так называемого щеточно-коллекторного узла: они бывают безколлекторные и коллекторные. Эти решения могут различаться по количеству фаз. По данному параметру они бывают:

  • однофазные;
  • двухфазные;
  • трехфазные.

Из этих трех категорий наиболее эффективным будет трехфазное решение. Оно потребляет чуть больше энергии, но прирост производительности стоит того. Главным их преимуществом будут более высокие показатели вакуумного всасывания. К тому же скорость вращения у 2-ступенчатого вакуумного мотора будет составлять 1–1,4 тыс. оборотов в минуту, что будет больше, чем у 3-ступенчатых аналогов. Это будет означать, что они изнашиваются быстрее, чем 3-ступенчатые решения.

Следует заметить, что двухступенчатые решения дешевле. Но они гораздо чаще ломаются. Затраты на их ремонт могут превышать по своей сумме стоимость пылесоса, оснащенного трехфазным двигателем.

Поэтому при покупке агрегата сравните стоимость устройства и сохранение денег в перспективе, простоту и надежность работы.

Бренды

Бренды, которые производят электродвигатели для пылесосов, можно разделить 2 категории. Первая – известные фирмы, которые также занимаются изготовлением самих пылесосов. То есть компании осуществляет полный цикл производства бытовой техники. Сюда следует отнести такие именитые бренды, как Beko, Bosch, Electrolux, Gorenje, LG, Moulinex, Philips, Rowenta, Samsung, Thomas, Zanussi, Zelmer. Все эти компании хорошо известны потребителю и в большинстве своем производят качественную продукцию, которая ломается не слишком часто, хорошо и эффективно работает и удобна в использовании.

Вторая категория производителей – это компании, которые не выпускают непосредственно пылесосы, но делают к ним различные комплектующие. Например, те же двигатели. Из таких производителей можно назвать AEG, Ametek, Domel, LPA, Ningbo, Sip Chinderson Motor, Poletron, SKL, Whicepart. Эти производители изготавливают продукцию под конкретные модели. Это значит, что подходящие аналоги двигателя для конкретного пылесоса будут зависеть от его марки.

Как выбрать?

Подобрать подходящий двигатель для пылесоса крайне важно, ведь неправильный подбор рано или поздно приведет к поломке устройства. Ряд производителей собственные двигатели не делают, а просто осуществляют сборку. Поэтому важно знать не название и модель, а именно физические параметры устройства. Кроме них, будут еще важны его тип и предназначение для того или иного вида уборки: сухой, влажной или поддерживает оба типа. Дело в том, что если в мотор, который предназначается для сухой уборки, попадет влага, то он попросту поломается.

А также важна будет мощность всасывания. Обычно производитель делает акцент на общую мощность. Она будет зависеть от целого ряда факторов:

  • физических характеристик устройства;
  • входного давления;
  • производительности потоков воздуха, которая зависит от размера крыльчатки, количества вентиляторных ступеней, длины шланга, типа якоря;
  • коэффициента полезной работы.

Кроме того, при подборе мотора пылесоса следует обратить внимание на категорию и метод корпусного крепления. Это важно потому, что одни модели могут иметь специальные пазы и защелки, другие – кольца и прокладки уплотнения, а некоторые универсальные решения крепятся к корпусу при помощи болтов, по причине чего следует брать в расчет угол отверстий крепежа относительно коллекторно-щеточного узла устройства.

Самым надежным способом будет подбор мотора либо по образцу, либо по коду запчасти производителя.

Тонкости эксплуатации

На пылесосы с каждым годом ложится все больше нагрузки в вопросе уборки помещений. И даже продукция известных брендов не всегда справляется с поставленной задачей. Попробуем разобраться в некоторых тонкостях эксплуатации, чтобы понять, почему прибор выходит из строя. Следует сказать, что ротор электрического двигателя пылесоса вращается со скоростью около 35 тыс. оборотов в минуту. Это одна из наиболее важных частей двигателя, что приводит его в движение. Столь серьезный объем работы создает довольно большую нагрузку на группу подшипников и наименьшую нагрузку на статорную обмотку.

В электромоторах пылесосов существуют надежные подшипники. По техрегламентам, наработка данной части должна быть не более 1 тыс. рабочих часов. Кроме того, важным аспектом для современных электродвигателей является охлаждение щеточно-коллекторной части, а также всего устройства в целом. Если дополнительную систему охлаждения не организовать, то перегрев устройства случается уже через 20 минут после начала его применения. А благодаря дополнительным механизмам охлаждения порог перегрева возрастет в 5 раз.

А также следует понимать, что в обычных электромоторах, которые устанавливаются на пылесосы сегодня, охлаждение осуществляется благодаря воздушным потокам, проходящим через мотор. Поэтому чистота фильтров – важный залог успешной работы. Чем они более засорены, тем сложнее воздушным массам проходить через отверстия, и тем больше повышается нагрузка на мотор. Кстати, одним из предохранителей от перегрева является возможность управлять скоростью оборотов двигателя и, как следствие, мощностью всасывания устройства.

Чтобы проверить, есть ли перегрев, достаточно просто включить прибор в розетку и осуществлять уборку на различных режимах. Часто именно так и осуществляется проверка возможностей двигателя и засоренности фильтров, чтобы не разбирать устройство.

Если устройство отключается, следует проверить фильтры и очистить их. Чем бережнее владелец техники относится к технике, тем дольше она прослужит.

Как разобрать?

Если вы слышите посторонние шумы, или устройство работает некорректно, мотор для проверки надо разобрать. Для разборки потребуется иметь под рукой:

  • небольшие тиски;
  • ножовку;
  • напильник;
  • набор отверток;
  • гаечные ключи;
  • деревянные брусочки;
  • плоскогубцы.

Разбор проводится пошагово.

  • Сначала при помощи отвертки откручиваем болты, а также зажимы пружинного типа на контактных щетках и щеткодержателях.
  • Снимаем кожух, защищающий крыльчатку, постукивая молотком по корпусу и подшипникам. Лучше осуществлять это через бруски.
  • Теперь требуется снять крыльчатку. Сначала нужно открутить гайку крыльчатки. Для этого нужно застопорить ротор, чтобы оставить без повреждений обмотку и якорь электромотора, располагающегося в задней части. Это можно сделать, плотно прижав его через дырки по бокам корпуса двигателя, где вставлены щетки. Осуществить это можно при помощи небольших брусков из дерева. Их вставляют в дырки и плотно прижимают к якорю.

Если гайка по каким-то причинам не откручивается, то ее следует разогреть для расплавления герметика, держащего ее на резьбе. Можно использовать небольшую горелку, чтобы не была повреждена пластмасса, из которой выполнена крыльчатка.

Теперь все детали мотора без труда снимаются при помощи самых простых отверток. Двигатель разобран, и мы имеем возможность понять, в чем состоит поломка.

О том, как разобрать двигатель пылесоса, смотрите в следующем видео.

Студент ПГУ разрабатывает пластиковую модель электродвигателя

Тема «Устройства для выработки электрического тока» знакома не только инженерам и студентам технического профиля, но и ученикам старших классов: она изучается на уроках физики и электротехники в школах, средних специальных учебных заведениях и, разумеется, вузах.

Для успешного понимания и освоения этой непростой темы недостаточно плоскостных схем и плакатов: она требует визуализации, причем, оптимально, если она визуализируется с помощью макета, который можно, что называется, «потрогать руками», попробовать разобрать его и собрать. Только так устройство и принципы работы двигателя станут по-настоящему понятными изучающему тему.

«Грамотно составленные и всесторонне раскрывающие устройство и принцип работы презентации и видеоролики есть не у каждого учителя или преподавателя, — говорит студент Политехнического института Пензенского государственного университета Никита Сахаров. — А реальный электродвигатель, выполненный из металла, имеет довольно большой вес — от 5 кг и более, и очень неудобен для постоянной сборки и разборки. Конструкции же некоторых моделей двигателей, использующихся в качестве учебных пособий в некоторых учебных заведениях, попросту морально устарел».

Никита Сахаров предлагает заменить архаичные пособия современной моделью из пластика. Для этого он, под руководством своего научного руководителя, доцента кафедры «Контроль и испытание материалов Максима Гуськова, осуществляет проект «Разработка сборно-разборного макета асинхронного электродвигателя из пластика для образовательных целей».

«Современные проблемы требуют использования современных решений. Сборная модель, детали которой с высокой точностью распечатаны на 3D принтере из легкого и практичного ABS- или PLA-пластика, позволяет наглядно продемонстрировать устройство двигателя, а также генератора, и объяснить принцип их работы. Легкий и практичный макет, детально продуманный, позволяющий многократно производить сборку и разборку двигателя, будет незаменимым помощником для учителя/преподавателя физики, с помощью которого можно заинтересовать школьника или студента и привить тягу к науке и инженерному творчеству», — пояснил автор проекта.

Основная научная идея проекта заключается в использовании современных технологий для создания доступного наглядного макета с целью повышения заинтересованности обучающихся техническими дисциплинами. 3D-печать и прототипирование — те методы, которые вызывают интерес у сегодняшних школьников и студентов. Предлагаемый студентом ПГУ способ создания деталей и узлов актуален, поэтому, решив инженерную задачу по изготовлению макета асинхронного двигателя, можно помочь качественно улучшить процесс обучения.

Проект «Разработка сборно-разборного макета асинхронного электродвигателя из пластика для образовательных целей» был представлен на грантовый конкурс проектов в рамках молодежного форума «iВолга-2020» по направлению «Наука и цифровые технологии». Он признан одним из лучших в номинации «Инициативы творческой молодежи». Автор являлся также участником конкурса «Ректорские гранты — 2020».

Разборка и сборка электродвигателей | Механический ремонт электрических машин

Страница 2 из 2

Порядок разборки каждой ремонтируемой электрической машины определяется ее конструкцией и необходимостью сохранения имеющихся исправных частей, а степень разборки — полнотой и характером предстоящего ремонта. Если предварительные осмотр и испытания позволяют судить о характере предстоящего ремонта электрической машины, необходимо до начала ее разборки проверить наличие требуемых для ремонта материалов, изделий и запасных частей соответствующих размеров, марок и характеристик.
Разборка электродвигателей. До начала ремонта необходимо просмотреть документацию на электродвигатель, подлежащий ремонту; проверить, производилась ли при предыдущем ремонте замена подшипников качения или перезаливка подшипников скольжения; установить, сколько часов отработали подшипники качения после замены, каковы были зазоры в подшипниках скольжения при последнем замере, не остались ли неустраненными какие-либо дефекты, не появились ли дефекты при работе электродвигателя. На основании этих данных решается вопрос об объеме ремонта электродвигателя.
Разбирать электрическую машину необходимо осторожно, не допуская повреждения или потери отдельных ее частей. Недопустимо пользоваться зубилом, наносить резкие удары или прилагать очень большие усилия.
Поступающая в ремонт электрическая машина должна быть укомплектована всеми необходимыми деталями: возбудителем, подшипниками, обмотками, траверсами со щеткодержателями и др. Рассмотрим наиболее эффективные способы разборки машин.
Снятие шкива или полумуфты. Порядок работ при снятии: отвинчивают стопорный винт или выбивают клиновую шпонку, место посадки шкива заливают керосином. Неплотно насаженный шкив снимают легкими ударами молотка, наносимыми по ступицам шкива через деревянную прокладку, или съемниками (рис. 1).
Если ручным или гидравлическим съемником при максимально возможном усилии или давлении не удается снять полумуфту, то ее следует подогреть.

Рис. 1. Съемники для снятия (распрессовки) полумуфт и подшипников качения с валов электрических машин: а — винтовой съемник, б — гидравлический съемник, е — съемник для стаскивания подшипников качения захватом за подшипник, г — съемник для стаскивания подшипников качения захватом болтами за крышки или капсулы подшипника; 1 — червячный винт с головкой, 2 — регулировочная гайка, 3 — тяги (захваты), 4— площадка, 5 — стойка, 6 — траверсы, 7 — плунжерный насос, 8 — рукоятка штока насоса, 9 — пластинка со штифтами, 10 — шпильки, 11 — плита, 12 — диск, 13 — корпус съемника

Снятие подшипниковых щитов. Перед снятием подшипниковых торцовых щитов у двигателей с подшипниками скольжения замеряют зазоры между валом и вкладышами для решения вопроса о перезаливке вкладышей. При этом отвинчивают крепления крышек или фланцев, крепящих подшипники, снимают крышки или фланцы, ослабляют крепления, сдвигают на вал траверсу с держателем, выпускают масло из подшипников и отвинчивают болты, крепящие подшипниковый щит к корпусу. Если двигатель имеет контактные кольца, то до снятия подшипниковых щитов вынимают щетки из щеткодержателей (если щеточный механизм можно не снимать). На ребра щита и корпус машины наносят метки, по которым при сборке машины подшипниковый щит устанавливают в прежнее положение. Легкими ударами молотка через деревянную прокладку по выступающим ребрам щита отделяют его от корпуса машины.
В подшипниковом щите крупных машин нарезана резьба, в которую завинчивают болт и снимают щит. После того как подшипниковый щит отделен от корпуса, его сдвигают по валу машины. Чтобы не повредить железо и изоляцию обмоток при снятии щита, в воздушный зазор между ротором и статором кладут лист плотного картона, на который укладывается ротор после снятия щита.
Выемка ротора (якоря). В электродвигателях небольшой мощности после снятия обоих подшипниковых щитов ротор вынимают вручную, осторожно приподнимая с картона, на котором он лежал в статоре. В крупных электродвигателях ротор вынимают в сторону вентилятора с помощью подъемных приспособлений. При выемке ротора следят за тем, чтобы он двигался строго по оси электродвигателя.
Разборка подшипников. Снятие шарико- и роликоподшипников с вала с помощью съемника аналогично снятию шкивов или полумуфт. Захваты съемника накладывают на внутреннее кольцо подшипника, который нагревают, поливая горячим маслом при температуре не более 100 °С. Втулки или вкладыши подшипников скольжения выбивают из подшипниковых щитов (рис. 2) легкими ударами молотка по деревянной выколотке 1, приставленной к торцовой стороне втулки 2.
При этом подшипниковый щит укладывают на деревянную опору 4, имеющую отверстие, диаметр которого равен диаметру выбиваемой втулки. Последнюю можно выпрессовать и установить с помощью несложного приспособления 6, предварительно вывернув стопорный винт 7 и выведя из прорези смазочное кольцо 5.

Рис. 2. Удаление втулок подшипника скольжения
Вспомогательные операции. После разборки основные части машины (щиты, подшипники, траверсы, вкладыши, масленки и уплотнения) промывают бензином или керосином. Обмотки очищают от пыли сильной струей сжатого воздуха или пылесосом, затем протирают чистой тряпкой, смоченной в бензине. Поврежденные обмотки вынимают из пазов, предварительно распаяв соединения. Этими операциями в основном заканчивается разборка электрической машины.
Определение характера повреждений и заполнение ведомостей дефектов. При осмотре частей разобранного двигателя легкими ударами молотка простукивают подшипниковые щиты, выявляя наличие в них трещин. Места, вызывающие подозрение, просматривают через лупу для обнаружения волосяных трещин. Границы трещин отмечают мелом. Рабочую поверхность подшипников скольжения проверяют на отсутствие трещин, перекосов, выбоин, неравномерной выработки. В шарико- и роликоподшипниках не должно быть выбоин, шелушения шариков или беговых дорожек, а также радиального и осевого люфтов, что легко определить радиальной и осевой «качкой».
Осматривают и тщательно проверяют щеткоподъемный механизм (пальцы, изоляторы, траверсы, крепеж и др.). Особое внимание обращают на присутствие пятен, свидельствующих о местных перегревах стали в местах пайки (сварки) стержней и замыкающих колец короткозамкнутого ротора, а также следы выработки, выбоины, трещины, подгары поверхности контактных колец, износ колец (не должен превышать 50 % их первоначальной толщины), балансировку ротора (проверяют статическим или динамическим способами). На валу недопустимы трещины, а на
динамическим способами). На валу недопустимы трещины, а на шейках вала — раковины, шероховатости и царапины. Осматривая двигатель, проверяют диаметр посадочных мест, их овальность и конусность, состояние вентилятора и его креплений, сохранность паек петушков коллектора, прочность запрессовки коллекторных пластин и отсутствие на них подгаров, выбоин, дорожек, выступающей слюды и прочность пайки проводов между обмоткой и контактными кольцами; измеряют величину сопротивления изоляции между каждой парой смежных коллекторных пластин, коллектором и валом, коллектором и бандажами и величину сопротивления изоляции обмоток.
Проверяют прочность бандажей и плотность посадки клиньев. Корпус машины тщательно осматривают на отсутствие мельчайших трещин, а места посадки подшипниковых щитов — на отсутствие забоин. Корпус бракуют, если трещины имеют значительную величину и не могут быть устранены.
Пакеты стали статора проверяют на прочность прессовки листов стали. В некоторых местах плотность можно проверить с помощью лезвия ножа. Проверяют плотность распорок между отдельными пакетами, отсутствие пятен перегрева, следов ржавчины и смещения пакетов активной стали. Определяют состояние изоляционной доски выводного щитка, выводных концов, зажимов и гаек; контролируют пайку наконечников. Все данные проверки, осмотра и испытаний заносят в ведомость дефектов, на основании которой производят ремонт.
Двигателю, который подлежит ремонту, присваивают ремонтный номер на весь цикл ремонта и предремонтных испытаний.
При отсутствии чертежей для разборки сложных узлов составляют эскизы или схемы, а в случае необходимости — рабочие чертежи. Все результаты внешнего осмотра, замеров, испытаний и наблюдений поступающей в ремонт машины заносят в один из следующих документов: протокол, журнал, ведомость дефектов (ремонтная ведомость), которые являются основными документами технологического процесса ремонта.
Сборка электродвигателей и установка подшипников скольжения. Изготовленные вкладыши или втулки подшипников скольжения запрессовывают в подшипниковые щиты с помощью винтового или гидравлического пресса. В отдельных случаях допускается подгонять вкладыши с помощью молотка. Легкими ударами через деревянную прокладку вкладыш устанавливают в гнездо щита. До запрессовки втулки в прорезь вкладыша вставляют смазочное кольцо, контролируя, чтобы оно не мешало установке втулки. При запрессовке подшипника не должно быть перекосов.
При сборке ротора сначала на вал насаживают листы активной стали, затем укрепляют контактные кольца или коллектор и закрепляют вентилятор. Если электродвигатель имеет шариковые подшипники, то их предварительно после тщательной промывки разогревают в масляной ванне до температуры 90 — 100 °С и туго напрессовывают на посадочные места вала.
Подшипники насаживают на вал легкими ударами молотка по трубе через деревянную прокладку (рис. 3). Диаметр трубы должен соответствовать диаметру внутренней обоймы подшипника. Труба должна быть изготовлена из мягкой стали (малоуглеродистой) или окантована медным ободком.
Устанавливают ротор (якорь) в статор осторожно, чтобы не повредить обмотки и листы активной стали. Сборка ротора осуществляется аналогично его выемке. В зазор между статором и ротором укладывают временную прессшпановую или картонную прокладку. После установки ротора, приподняв смазочное кольцо подшипников скольжения, надевают задний подшипниковый щит. Правильность установки щита определяют по совпадению рисок, нанесенных на щит и корпус электродвигателя до его разборки. Затем щит слегка прихватывают болтами, удаляют временную прокладку и надевают передний щит, который также прихватывают болтами. Болты затягивают попеременно с диаметрально противоположных сторон, завертывая каждый раз на пол-оборота.
После устранения неисправности окончательно затягивают болты щитов, закрывают фланцы, заливают маслом масляные камеры подшипников скольжения, устанавливают все остальные детали машины. Щупом проверяют зазоры, а также величину осевого перемещения (величину разбега) ротора, т.е. зазоры в осевом направлении между внутренним торцом вкладыша и соответствующей заточкой шейки вала (не должны превышать 1 — 2 мм).

Рис. 3. Процесс насадки на вал: 1 — наружная обойма подшипника; 2 — вал; 3 — внутренняя обойма подшипника; 4 — медный ободок; 5 — монтажная трубка;

  1. — металлическая пробка;
  2. — деревянная прокладка

Величину воздушного зазора между ротором и статором измеряют с обеих сторон в четырех различных последовательно сдвинутых на 90° положениях ротора для электродвигателя небольшого диаметра и в восьми точках — для электродвигателей с большим диаметром ротора. Измерения проводят как при холодном, так и при нагретом электродвигателе.

Ремонт небольшого электродвигателя постоянного тока: 7 шагов

Введение: Ремонт небольшого электродвигателя постоянного тока

Можно ли это исправить? Вы делаете ставку! стоит ваше время. На самом деле это дешевый маломощный двигатель, который продается примерно за 1 фунт стерлингов и не стоит усилий, если у вас больше денег, чем времени, но, взяв на себя труд его спасти, вы также можете его исправить, и вы никогда не знаете, когда у вас есть чтобы исправить это, потому что он вам нужен, и эти принципы применимы и к другим двигателям

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 1: Очистите его

При необходимости очистите его скотчбритом с мылом, чтобы удалить любую коррозию и грязь. Неважно, что он намокнет, вы все равно снимете его полностью и тщательно высушите.НЕ оставляйте скотчбрит в кухонной раковине, чтобы использовать его позже для мытья кастрюль и сковородок. Соли меди токсичны, а контакты / щетки вполне могут быть медно-бериллиевыми, поскольку они обладают пружинными качествами и другими полезными в этом случае, НО соединения бериллия также являются токсичные и кумулятивные яды, поэтому мойте руки и после этого.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 2: Разобрать на части

Поместите небольшой тупой нож между ведущей шестерней и кожухом и снимите шестерню. С помощью очень маленькой отвертки с плоским лезвием отогните язычки, крепящие заднюю часть корпуса к корпусу, и снимите ее. Прижмите приводной вал к столу, захватите якорь, и если вытащите его из корпуса двигателя, он ударится вбок, когда освободится.

Добавьте TipAsk QuestionDownload

Шаг 3: Очистите и осмотрите

Я использовал одноразовые бумажные салфетки для большей части чистки кухонных полотенец или хлопчатобумажных тряпок.
Обратите внимание на зеленую слизь, окраска обусловлена ​​солями меди и, возможно, солями бериллия, обе из которых токсичны (я, возможно, переоцениваю это, но лучше знать, чем нет) они не являются невозможными, но не рассматриваются в этом руководстве, отложенном для дальнейшей работы.
протрите якорь коллектора и вал в сборе, используйте растворитель, если требуется, я обычно использую более легкое топливо жидкого типа, а не газ, поскольку мой очищающий растворитель изопропа, вероятно, подойдет, но избегайте разбавителей ацетона / целлюлозы или уайт-спирита, поскольку они повреждение дешевого лака на обмотках. Опорные поверхности должны быть гладкими и блестящими. Якорь (большой, в данном случае трехлопастный гребень) не должен иметь ржавчины. Комутатор (короткая латунная секция слева перед большим черным кольцом) не должен иметь очевидных гладких гребней и иметь четкий зазор между каждым сегментом.Небольшое латунное кольцо справа от якоря представляет собой упорную обойму, которая предотвращает контакт якоря с корпусом двигателя. На обмотках не должно быть видимых обрывов проводов или следов горения, и в идеале целостность обмоток следует проверять с помощью мультиметра или лампы / светодиода и батареи (шаг, который я забыл, пока не написал, я просто взглянул на него и решил, что все в порядке)
Обратите внимание на чистоту корпуса изнутри, проверьте, нет ли металлических / ржавых фрагментов на полевых магнитах и ​​что магниты надежно закреплены.Закрутите небольшой конус и очистите отверстие переднего подшипника. В этом случае это будет хороший подшипник типа маселита, это может быть полезной продувкой, если двигатель не подлежит ремонту.
Говорят, что на более крупных двигателях ремонт стартера автомобиля возможен с помощью файлов терпения, проволочных щеток из наждачной ткани и скотча на двигателе такого размера, ваши возможности - это гораздо более ограниченная тряпка для полировки металла и скребок, сделанный из швейной иглы.
Я встречал статьи, посвященные перемотке якоря двигателя из привода компакт-дисков, чтобы сделать двигатель большей мощности для модели самолета, чтобы все было возможно, но кроме упражнения, стоит ли это делать?

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 4: Ремонт

Все двигатели будут другими, но на этом держателе щетки является отдельный блок от задней пластины, расположенный на штифте и в прорези на задней пластине, чтобы его снять. просто вставив ноготь большого пальца в сустав и толкнув его, вы можете использовать небольшую отвертку или лезвие ножа.
снова очистить заднюю пластину и держатель щетки. Я использовал жидкость для зажигалок и тканевую бумагу.
Поставьте запасной кабель. Я использовал жгут старого ленточного кабеля, зачистил небольшой отрезок изоляции и согнул зачищенный конец под прямым углом. Осторожно извлеките щетку из держателя и протолкните зачищенный провод вниз в прорезь локатора, надавите щеткой наверх, согните провод вокруг нижней части держателя щетки и обрежьте его. Я считаю, что из небольших кусачков для ногтей получаются хорошие кусачки, и их можно использовать для снятия изоляции, а также, поскольку они использовались таким образом, они бесполезны как кусачки для ногтей.Пока он у вас есть, подключите вторую кисть.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 5: Повторная сборка

нанесите каплю светлого масла на вал переднего подшипника, захватите якорь и узел коллектора за коммутатор и снова вставьте в корпус, крепко удерживая оба, поскольку магниты поля это пинается. Нанесите на коммутатор тонкий слой вазелина (вазалина), если двигатель имеет угольные щетки, не смазывайте коммутатор.
Далее Не применяйте больше силы, чем на сенсорном экране, поместите вал заднего подшипника на вершину V, образованного щетками, и надавите, пока он не коснется задней части корпуса, в этом месте коммутатор должен вошел в кисти. совместите вал с отверстием заднего подшипника и сдвиньте. Как только вал будет виден в отверстии и задняя пластина войдет в зацепление с корпусом, может потребоваться немного большее усилие. проверьте, вращает ли двигатель, подайте питание, чтобы проверить, как только вы убедитесь, что двигатель работает, зажмите бирки, удерживающие заднюю панель. Их не нужно затягивать слишком сильно, если двигатель не запускается после того, как вы наклеили бирки, аккуратно ослабьте их, как вы делали при разборке. Я также переоборудовал приводную шестерню, чтобы не потерять ее, вероятно, было бы неплохо закрепить новые кабели термоклеем или эпоксидной смолой, поскольку они подходят только для трения и не выдерживают слишком сильного натяжения или вообще.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 6: Другие двигатели 1

, недавно переработав мою груду аварийных приводов компакт-дисков в полезные детали, я подумал, что открою один из маленьких двигателей, чтобы показать, что интервалы для маленьких щеточных двигателей похожи . Этот (на самом деле здесь есть фотографии двух разных двигателей, один с присоединенными проводами, другой, припаянный к печатной плате) управлял механизмом лотка. Задняя пластина была зашита (корпус прижат достаточно, чтобы он не отрывался и не двигался), чтобы отменить это потребовало тщательной работы с парой маленьких боковых резаков.Затем я вставил небольшую отвертку в кабельный порт на проводной версии и повернул, чтобы снять заднюю панель. Это не только согнуло заднюю пластину, но и повредило полевые магниты (которые, похоже, представляют собой гибкую полосу, используемую на магнитных дисплеях), когда я вставил отвертку за пределы корпуса. Щетки в этом случае представляют собой просто тонкую проволоку, что означает, что якорь в сборе необходимо вставить в заднюю пластину перед сборкой корпуса. их положение проверяется и регулируется с помощью швейной иглы.После повторной сборки задняя пластина была вдавлена ​​на место с помощью плоскогубцев и английской булавки в качестве проставки вместо небольшой гайки или стопки шайб. Это также выпрямляет заднюю пластину, и двигатель остается работоспособным, несмотря на повреждения, вызванные разборкой.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 7: Двигатель большего размера

этот шаг будет добавлен в следующий раз, когда у меня будет причина разобрать что-то большее.

Добавить вопрос Задать вопросЗагрузить

Будьте первым, кто поделится

Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

Я сделал это!

Рекомендации

Ремонт двигателей | Как ремонтировать детали и компоненты

Двигатели являются важными компонентами сотен устройств, которые мы используем в повседневной жизни.В этом руководстве Fix-It по ремонту двигателя рассказывается, как двигатель работает, что часто выходит из строя, как определить проблему двигателя, а также какие детали и инструменты вам понадобятся для ее устранения. Затем в нем даются простые пошаговые инструкции о том, как проверить двигатель устройства, как обслуживать приводной механизм двигателя, как обслуживать шестерни двигателя и как обслуживать лопасти вентилятора двигателя. Ремонт двигателя может потребоваться для завершения ремонта электрической пилы, ремонта полировщика, ремонта мясорубки, ремонта электроинструмента, ремонта слайд-проектора, ремонта небольшой бытовой техники и многого другого.

Как работает мотор?

Двигатель превращает электрическую энергию в движение. На самом деле он использует магнетизм электричества для притяжения, а затем отталкивания компонентов для вращения вала. Вы можете прикрепить к валу лопасти вентилятора, ножи, колеса или дюжину других компонентов, чтобы сделать полезные устройства. Назовем несколько: блендер, кассетная дека, проигрыватель компакт-дисков, кофемолка, компьютерный вентилятор, головка компьютерного принтера, DVD-плеер, электрический консервный нож. . .Вы поняли. Эти и сотни других функциональных устройств полагаются на электродвигатели для движения.

В небольших приборах обычно используется так называемый универсальный двигатель. Это просто, эффективно и относительно недорого. Его называют «универсальным», потому что он может работать как от переменного (AC), так и от постоянного (DC) тока. Стоящая на месте часть называется статором, а вращающаяся часть - ротором. Это так просто.

В некоторых небольших бытовых приборах используется разновидность двигателя с расщепленными полюсами. Он работает примерно так же, как универсальный двигатель, но дешевле в производстве, поэтому его обычно используют в более дешевых небольших приборах с низкой нагрузкой.

Более крупные приборы, как вы понимаете, требуют большей мощности. Многие используют асинхронные двигатели с расщепленной фазой для развития большей вращающей мощности, называемой крутящим моментом, чем могут обладать двигатели меньшего размера. Асинхронные двигатели с расщепленной фазой также имеют статоры и роторы.

Более мелкие предметы, такие как приборы и инструменты с батарейным питанием, получают питание от батарей постоянного тока, поэтому они работают от постоянного тока. У них нет большого движения или крутящего момента, но они справляются со своей работой в небольшом пространстве.

Вы можете увидеть коммутатор и ротор внутри этого двигателя миксера с регулируемой скоростью.

В чем разница? Обычно это стоимость. Большинство производителей используют самый дешевый двигатель, который выполняет свою работу. К счастью, проверка того, работает ли двигатель или нет, примерно одинакова для любого типа двигателя. Если вы не любитель приключений, вы, вероятно, не будете разбирать двигатель и заменять компоненты. Если это сработает, вы воспользуетесь им; в противном случае вы отправите его на переработку.

Многие двигатели включают в себя приводной механизм одного типа, который передает вращение вала другому компоненту. Вы также можете починить или заменить приводные механизмы (см. Ниже).

Что может пойти не так с мотором?

Включение и выключение щеток двигателя (левой, верхней и нижней) создает магнитное поле, которое заставляет вал двигателя вращаться.

Хотя двигатели эффективны, они могут работать сами по себе. Небольшая проблема может быстро превратиться в большую, и вскоре двигатель будет поврежден и не подлежит ремонту. К счастью, большинство двигателей скажут вам - иногда незаметно, иногда нет - что у них есть проблемы. Двигатели перегорают и замерзают; они становятся шумными, перегреваются и колеблются.

Fix-It Tip

Вы слышите шум, который может указывать на выход из строя двигателя? Немедленно выключите прибор. Это может быть что-то трение о движущиеся части или проблема в самом двигателе. В любом случае, чем быстрее вы его поймаете, тем проще будет устранить и устранить неисправность.

Как определить проблему с двигателем?

  • Если шестерни на валу двигателя качаются, подшипники могут быть изношены или некоторые движущиеся части могут быть смещены.
  • Если вы видите искры внутри двигателя, это может означать, что ротор, статор или щетки изношены или повреждены.
  • Если вы почувствуете слабый запах горячего масла, металла или пластика, двигатель перегревается и может потребоваться смазка.
  • Если вы почувствуете резкий, едкий запах, возможно повреждение обмоток двигателя.
  • Если двигатель слишком горячий, возможно, что-то блокирует вентиляцию вокруг двигателя.
  • Если двигатель издает скрежет, подшипники могут быть изношены.

Fix-It Tip

Детали внутри двигателя вращаются, поэтому для минимизации трения требуется смазка.На некоторых двигателях есть отверстия с маркировкой масла, куда можно добавить капли легкого масла. Другие двигатели имеют подшипники из твердого пластика, которые не требуют смазки, но могут со временем изнашиваться после многих лет эксплуатации. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего устройства, чтобы определить, какое регулярное обслуживание требуется двигателю.

Что мне нужно для ремонта двигателя?

Если у вас есть опыт работы с электрикой и у вас есть продвинутые инструменты, вы сможете отремонтировать двигатель самостоятельно. Однако большинство потребителей предпочитают протестировать и, при необходимости, заменить двигатель.Вы можете купить его у производителя устройства или у поставщика послепродажного обслуживания.

После того, как вы разобрали устройство (см. Соответствующее Руководство Fix-It), вот инструменты, которые вам понадобятся для проверки электродвигателя:

  • Отвертки
  • Ключи (стандартные и шестигранные)
  • Мультиметр

Какие шаги для ремонта двигателя?

Проверить двигатель прибора:

  1. Этот двигатель и вентилятор фена можно легко проверить с помощью мультиметра.

    Убедитесь, что провода шнура питания отсоединены от двигателя. Если это легко сделать, снимите двигатель с прибора, хотя двигатели можно проверить на месте.

  2. Чтобы проверить непрерывность (прохождение электричества) через двигатель, установите мультиметр на шкале RX1 (сопротивление, умноженное на 1), чтобы измерить сопротивление (в омах). Внутренняя батарея мультиметра будет пропускать небольшой электрический ток по проводам двигателя.
  3. Присоедините один из щупов мультиметра к общему проводу двигателя, обычно белому.
  4. Присоедините другой датчик по очереди к каждому из других проводов на двигателе. Датчик проверит, может ли он измерить входной сигнал мультиметра на выходе. Низкое или умеренное значение (в омах) означает, что с компонентом все в порядке. Нулевое или бесконечное показание означает, что обмотки двигателя или другого компонента имеют короткое замыкание.
  5. Если проверка дает сбой, замените двигатель на двигатель того же типа, номинальной мощности и размера.

Сервисное обслуживание приводного механизма двигателя:

  1. Затяните установочный винт, которым шкив или хомут крепится к валу.
  2. Отрегулируйте приводной ремень так, чтобы он не был слишком натянут, чтобы не изнашивать вал, и не был настолько ослаблен, чтобы он не вращался вместе со шкивом. Если ремень изношен или поврежден, замените его.
  3. Проверьте и затяните или замените редукторные или червячные шестерни на валу. Шестерни обычно идут парами, и их следует заменять попарно.

Обслуживание шестерен двигателя:

  1. Разберите устройство, чтобы получить доступ к шестерням двигателя.
  2. Снимите шестерни и осмотрите их на предмет очевидных повреждений или износа и при необходимости замените.Шестерни особенно подвержены повреждениям, потому что многие из них сделаны из пластика, который может сломаться или сколотиться.
  3. Соберите и проверьте.

Обслуживание лопастей вентилятора двигателя:

  1. Разберите устройство, чтобы получить доступ к лопастям вентилятора двигателя.
  2. Снимите, осмотрите и отремонтируйте лопасти вентилятора. Если ремонт не подлежит ремонту, следует заменить поврежденные лопасти вентилятора, поскольку они могут неуравновешенно вращаться и потенциально повредить двигатель.
  3. Соберите и проверьте.

Fix-It Tip

Установите новый двигатель или переустановите старый двигатель точно так же, как он был снят, убедившись, что все провода подключены так, как они были изначально.

Двигатель для швейной машины | Советы по уходу и ремонту электродвигателя

Здесь вы найдете несколько советов, как починить и почистить электродвигатель вашей бытовой швейной машины.

Детали двигателя швейной машины

Не сомневаюсь, что вы сможете разобрать и отремонтировать такой электродвигатель своими руками правильно, шаг за шагом, как показано на этом фото. Но учтите, что разбирать любые электроприборы должны только специалисты.Поэтому данная статья может рассматриваться рядовым читателем исключительно как полезная информация.

Для демонстрации моторного устройства и его частей я использовал два разных образца электродвигателей. Оба двигателя имеют маркировку «Сделано в Японии» и могут устанавливаться на многие модели бытовых швейных машин.
Они во многом схожи, но есть и отличия. Во-первых, у них другой способ крепления к корпусу машины.
Примечание: промышленные швейные машины имеют другой тип (совершенно другой) электродвигатель.

Во-вторых, способ крепления шкива к валу двигателя может быть другим.
Все эти отличия необходимо учитывать при замене мотора.

Щетки электрические моторные

Если вы удалите этот колпачок с помощью плоской отвертки, вы найдете моторную щетку.
Кстати, эта деталь часто ломается и ее легко заменить своими руками.

Каждый электропривод (который установлен на бытовой швейной машине) имеет две щетки.

Это не кисти в обычном смысле слова; они маленькие палочки углерода.
Примечание: если графитовый стержень слишком мал, щетку следует заменить на новую.

Разделение двух частей корпуса двигателя

Теперь давайте заглянем внутрь электродвигателя вашей швейной машины и узнаем, как он работает.
Для этого вам нужно открутить эти гайки.

Чтобы разделить эти две части корпуса, вы можете осторожно потянуть половину корпуса, как показано.

Загляните внутрь оболочки. Снизу установлена ​​металлическая втулка, которую необходимо смазать двумя-тремя каплями машинного масла.

Проверка внутренних частей двигателя

Примечание. При снятии деталей обращайте внимание на последовательность и количество шайб.

Теперь вы можете аккуратно вытащить ротор электродвигателя и осмотреть его.

Лаковое покрытие медной проволоки должно быть светлого цвета без оплавлений и потемнений.
Поверхность якоря двигателя должна быть чистой и гладкой.

Все витки медной проволоки статора должны быть светлого цвета без оплавлений и затемненных участков.

Не забудьте добавить две капли масла во вторую металлическую втулку мотора, установленную на другой части корпуса.

Очистка поверхности якоря двигателя

Поверхность якоря двигателя можно очистить бумажкой или ластиком для карандашей.На этой поверхности не должно быть грязных или поцарапанных участков.

Электрические соединения и проводка

Поверхности всех металлических контактов, через которые проходит электрический ток, не должны иметь окисленных или заржавевших участков.

Осмотрите все электрические соединения и проводку. Плохие электрические контакты и поврежденная проводка могут привести к остановке двигателя.

Все соединения должны быть хорошо затянуты, а провода не оголены и должны быть исправны.

Английский не мой родной язык, поэтому, пожалуйста, извините за любые ошибки и помогите их исправить.
Электронная почта для отправки находится на странице контактов.


Что внутри Швейный электродвигатель и советы по ремонту

Посмотрите, что внутри швейного электродвигателя. Эти фото помогут вам понять, как почистить и починить электродвигатель домашней швейной машинки.


Двигатель сцепления промышленной швейной машины

Промышленные швейные машины имеют специальный двигатель сцепления. С таким мотором машина способна работать 24 часа в сутки без перебоев и с высокой скоростью.


Педаль ножного управления для швейных машин

Посмотрите, что находится внутри педали швейной машины. Эти фотографии помогут вам понять, как отремонтировать педаль ножного управления.


Как работает швейная машина

Вот учебник, как работает домашняя модель швейной машины зигзаг.


Вертикальный поворотный челночный крюк

Швейные машины среднего и высшего классов имеют поворотные вертикальные или горизонтальные челночные челночные системы. Здесь вы можете прочитать, как работает вертикальный поворотный крюк, и советы по его ремонту.


Советы по выбору швейной машины

Несколько ключевых особенностей швейных машин, которые нужно знать обязательно.


Проблемы со шпулькой и верхней нитью

Если ваша швейная машина продолжает рвать верхнюю или нижнюю нить, это руководство поможет вам устранить эти проблемы.


Прижимная лапка для роликовой кромки

С помощью прижимной лапки для закатанного шва можно легко подшить тонкую ткань. В руководстве есть 10 фотографий с комментариями профессионалов.

ремонт старых разобрать катушку электромотор-шоу Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти.Изображение 120334653.

ремонт старых разобрать катушку электромотор-шоу Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 120334653.

Ремонт старой разобрать катушку электромотора. Механик разобрал старую катушку электропроводки. Строительство новых моторных частей. Ремонт и демонтаж электрооборудования.Концепция инструментов энергии и ремонта. Отремонтирована старая обмотка статора с поврежденной проводкой и генератором. Ремонт и разборка электрооборудования. Ремонт и ремонт электродвигателя в производственном цехе.

S M L XL Редактировать

Таблица размеров

Размер изображения Идеально подходит для
S Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

4224 x 2816 пикселей | 35. 8 см x 23,9 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

4224 x 2816 пикселей | 35,8 см x 23,9 см | 300 точек на дюйм | JPG

Загрузить

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

  • Попробовать 1 месяц на 2209 pyб
  • Загрузите 10 фотографий или векторов.
  • Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

. Принимать

Основы механического ремонта электродвигателей, 2-е издание

Продолжительность курса: Два дня
Доступен как сокращенный курс: Доступен в рамках сессий на полдня (см. Список)
Максимальное количество студентов: 30

Описание курса

«Основы механического ремонта электродвигателей, 2-е издание» рассматривает основные механические аспекты ремонта двигателей.Это последнее издание расширяет содержание оригинального семинара более чем на 50%!

Обсуждение будет охватывать основные материалы и их характеристики, связанные с ними нагрузки и напряжения, наиболее распространенные виды отказов и модели, а также рекомендуемые методы ремонта в зависимости от применения.

Основные моменты семинара

  • Осмотр и разборка
    • Советы и процедуры по разборке
    • Идеи для экономии времени и труда
  • Корпуса
    • Возможность использования в различных конструкциях
    • Способы ремонта рамы
    • Вентиляторы и дефлекторы
  • Валы
    • Пошаговая процедура замены
    • Материалы и конструктивные особенности
    • Посадки, зазоры и важность отделки
  • Роторы
    • Алюминий vs. медь
    • Материал / конструкция
    • Тактико-технические характеристики
  • Подшипники
    • Типы: шаровые, роликовые, втулочные, гидродинамические
    • Установка и обслуживание
    • Специальные модификации:
      • Преобразование роликов в шарики
      • Вертикальный монтаж горизонтальных двигателей
      • Применение в тяжелых условиях
    • Смазочные системы
    • Ремонт подшипников скольжения
  • Уплотнения
    • Конструкция лабиринтного уплотнения
    • Методы ремонта
    • Послепродажные модификации уплотнений: манжетные уплотнения, бесконтактные изоляторы подшипников
  • Сборка
    • Горизонтальные двигатели
    • Вертикальные двигатели
  • Motor Dynamics
    • Центровка (внутренняя и внешняя)
    • Значение воздушного зазора
    • Динамическая балансировка (акцент на 2 полюса)
  • Особые разделы
    • Токи на валу и меры по их устранению
    • Ремонт двигателя взрывозащищенный

Преподаватели, проводящие курс:

  • Том Бишоп, П. Э., старший специалист службы технической поддержки EASA
  • Джим Брайан, специалист службы технической поддержки EASA (в отставке)
  • Чак Юнг, старший специалист службы технической поддержки EASA

Стоимость

  • Взнос за отделение / регион (+ расходы): 3000 $ + 40 $ / студент
  • Взнос компании-члена (+ расходы): 4000 $ + 50 $ / студент
  • Взнос для нечленов (+ расходы): 7000 долларов + 60 долларов за студента
  • (Если время в пути превышает 5 часов, может взиматься дополнительная плата. За подробностями обращайтесь в EASA.)

Доступны сокращенные курсы

Разборка и осмотр двигателя (полдня)
- Взнос за отделение / регион (+ расходы): 750 долларов США + 25 долларов США за студента
- Взнос компании-члена (+ расходы): 1200 долларов США + 25 долларов США за учащегося
- Взнос не-члену (+ расходы): 2000 $ + 25 $ / студент

Рекомендации по ремонту вала и динамика двигателя (полдня)
- Взнос за отделение / регион (+ расходы): 750 долларов США + 25 долларов США за учащегося
- Взнос компании-члена (+ расходы): 1200 долларов США + 25 долларов США за учащегося
- Взнос не-члену (+ расходы): 2000 $ + 25 $ / студент

Подшипники и ремонт корпуса подшипников (полдня)
- Взнос за отделение / регион (+ расходы): 750 долларов США + 25 долларов США за студента
- Взнос компании-члена (+ расходы): 1200 долларов США + 25 долларов США за учащегося
- Взнос не-члену (+ расходы): 2000 $ + 25 $ / студент

Рейтинг лома, который нужно разобрать

Некоторые из самых сложных вещей, которые нужно разобрать при утилизации, могут стоить вашего времени и денег, если вы сделаете это правильно. Но знание того, как их разбирать и что в это входит, может оказаться самой сложной задачей. Команда разработчиков приложений iScrap составила рейтинг самых распространенных ломов, которые нужно разбирать, в зависимости от их сложности. Рейтинги основаны на 5-звездочной системе, где 5 - самое сложное.

Компьютерная башня - ★★ ☆☆☆

Их очень часто можно найти в жилых районах или даже в собственном подвале. Башни настольных компьютеров относительно легко разобрать, чтобы избавиться от компонентов внутри. Все, что вам действительно нужно, это отвертка, чтобы снять внешний кожух, а затем начать откручивать компоненты изнутри.Вы можете легко снять провода и ленточные провода с соответствующей платы, отсоединив их вместе с детьми. Также вы можете снять радиаторы AL, платы ОЗУ и микросхемы ЦП, сняв их с материнской платы. Вам нужно будет использовать отвертку, чтобы удалить материнскую плату, платы низкого качества, жесткие диски и дисководы. Ознакомьтесь с нашим полезным пошаговым руководством по утилизации компьютерной башни.

Кондиционер - ★★★★★

Это один из самых сложных предметов для разборки не потому, что он требователен физически, а скорее потому, что законность утилизации может стать немного утомительной и сложной.Внутри кондиционеров есть химическое вещество, называемое фреоном, которое помогает системе выдувать более прохладный воздух в комнату, это химическое вещество очень вредно для окружающей среды. Из-за этого вам не разрешено по закону рассеивать это химическое вещество в воздухе, и вы можете быть оштрафованы EPA на большие деньги, если вы это сделаете. Вместо этого вы должны связаться с лицензированным подрядчиком HVAC для безопасного удаления газа, а затем вы можете продолжить, удалив медь, ребро, герметичный блок и провода. Подробнее о разборке кондиционера можно прочитать здесь.Электродвигатель

- ★★★★ ☆

Если вы заинтересованы в утилизации двигателя, все может стать немного сложнее, если вы никогда этого не делали раньше. Поскольку электродвигатели можно найти в самых разных предметах и ​​приборах, вы можете узнать, как лучше всего их разобрать на медный провод внутри. Вы будете встречать их довольно часто, поэтому, если вы сможете быстро и эффективно разобрать их, вы сможете заработать гораздо больше на свалке. Следует помнить о нескольких вещах, хотя медный провод, обернутый внутри, может выглядеть как голая яркая медь, как правило, это не так, а также довольно большое количество стали внутри двигателя.Чтобы проверить провод, который находится внутри, возьмите напильник с внешней стороны, и вы должны увидеть цвет меди внутри. Обычно на проводе будет шеллак снаружи, поэтому провод будет стоить медь №2 на вашем складе металлолома.

Алюминиевые медные радиаторы - ★★★ ☆☆

При утилизации бытовых приборов с хладагентами, например холодильников, кондиционеров и морозильников, внутри прибора будут установлены алюминиевые / медные радиаторы. Когда вы разбираете приборы на медные трубки, провода и электродвигатели, обязательно снимите алюминиевые / медные ребра.Как мы уже говорили о кондиционере и фреоне, обязательно удалите фреон. После того, как он будет удален, относительно легко удалить стальные концы для большей прибыли на свалке металлолома. Если у вас есть пилорама, можно просто провести лезвием по краю радиатора, чтобы удалить стальные концы и получить чистый алюминиевый и медный радиатор. Обязательно отделите стальные концы, так как в некоторых дворах вам придется заплатить за них особую цену.

Оценка некоторых предметов для разборки на слом может быть полезна, если вы никогда раньше не разбирали эти предметы.Если у вас есть опыт и правильный набор инструментов, вам будет легче разбирать предметы и получать от них прибыль на местном складе металлолома.


Похожие сообщения:

Ремонт электродвигателя: как управлять цехом перемотки двигателя (часть 1)

Автор: Уильям К. Ливоти

Я начну эту статью с нескольких наводящих на размышления вопросов:

  • Какие методологии / практики / процедуры у вас есть для обеспечения качественного ремонта двигателя?
  • Когда вы отправляете двигатель (не на гарантии) на перемотку, проверяете ли вы, что двигатель как минимум перемотан в соответствии со спецификацией OEM?
  • Есть ли у вас процедура аттестации вашей моторной мастерской (ов)?
  • Осуществляете ли вы наблюдение за поставщиками?
  • Требуется ли вам динамометрическое тестирование перемотанных двигателей перед установкой? Вы присутствуете на динамометрическом тесте?
  • Когда вы отправляете двигатель на гарантийный ремонт OEM, вы подтверждаете, что двигатель вернулся в соответствие со спецификациями OEM?

Если вы ответили утвердительно на все вышеперечисленные вопросы, значит, ваша программа ремонта двигателей находится под контролем. Однако эта статья может показаться вам поучительной, поэтому, пожалуйста, продолжайте читать. Те из вас, кто ответил отрицательно на любой или все вопросы, сочтут эту статью полезной для вашей программы обеспечения надежности двигателей. Мы обсудим каждый вопрос в этой статье.

Ремонт или замена

Ремонт или замена двигателя не так проста, как некоторые думают; необходимо учитывать несколько факторов. Для целей этой статьи давайте ограничимся обсуждением «стандартных» двигателей NEMA. Отказ / перегорание двигателя имеют две альтернативы: Перемотать вышедший из строя двигатель ИЛИ Купить новый двигатель. Однако, как я уже говорил ранее, Re-wind vs Replace зависит от таких переменных, как стоимость перемотки, ожидаемые потери при перемотке (да, потери есть), цена покупки энергоэффективного (EISA) двигателя, мощность и эффективность двигателя, коэффициент нагрузки. , годовые часы работы, цена на электроэнергию, простые критерии окупаемости - и вот еще одна переменная, поместится ли заменяемый двигатель EISA на существующую площадь? По крайней мере, в некоторых случаях перемотка будет лучшим решением. Шансы на хорошую перемотку значительно улучшатся, если вы будете вести хороший учет своих двигателей и предоставлять их в ремонтную мастерскую. Ремонтные мастерские часто не могут получить полные спецификации от производителей. Ремонтная мастерская должна «перепроектировать» двигатели; этот процесс включает в себя подсчет витков обмотки, определение расположения пазов, измерение размера провода и т. д. перед удалением старых обмоток. Иногда двигатель неоднократно выходил из строя в прошлом из-за предыдущего нестандартного повторного обмотки. Это может потребовать серьезного расследования основной причины отказа / ремонта.Это также поднимает другой вопрос: как вернуть двигатель к спецификации OEM?

Общение и работа в команде

Та же ошибка может повториться, если магазин не узнает, что мотор является «повторным нарушителем», и не диагностирует проблему. Точно так же двигатель иногда подвергается необычным требованиям к обслуживанию, например, частым запускам, грязной среде, низкому напряжению. Ключевым моментом здесь является общение между командой конечных пользователей и мастерской по ремонту двигателей, чтобы убедиться, что приложение хорошо понимается.

Знаете ли вы?

Потери КПД двигателя после перемотки также значительно различаются. В то время как динамометрические испытания, проведенные Ассоциацией по обслуживанию электроаппаратуры (EASA), показывают, что новые двигатели, после надлежащей снятия изоляции и повторной намотки, могут быть восстановлены до их первоначального КПД, полевые испытания двигателей различных заводов-производителей показывают, что потери обычно выше в двигателях, которые были перемотаны; возможно из-за термического шока, полученного при отказе двигателя.

Анализ испытаний на потери в сердечнике, проведенных в течение одного года в ремонтной мастерской крупного производителя двигателей, показал, что средние потери в сердечнике на 32% выше, чем обычно, для двигателей, которые ранее были намотаны. Тот же производитель также провел испытание 27 моторов с перемоткой мощностью от 3 до 150 л. с. Тест показывает, что общие потери увеличились на 18% для двигателей, которые были повторно намотаны, по сравнению с двигателями, которые не были повторно намотаны. Влияние потери 18%: Увеличение потерь на 18% соответствует приблизительно 1.Снижение КПД при полной нагрузке на 5–2,5% (подумайте об энергоэффективности). Вот еще кое-что, что следует учитывать: двигатели с повторным заводом могут иметь серьезные потери в эффективности, особенно если они были повторно намотаны более 15 лет назад или были повторно намотаны несколько раз. Возможны потери от перемотки 5% и более.

Практическое правило - перемотка назад или замена

Общее практическое правило при оценке двигателя для перемотки: если стоимость перемотки (возврата двигателя к спецификациям OEM) превышает 65% от цены нового энергоэффективного двигателя, купите новый двигатель.Повышенная надежность и эффективность должны быстро окупить ценовую надбавку (при условии, что система работает эффективно).

Несколько дополнительных факторов, которые следует учитывать при оценке перемотки и замены:

  • Срок поставки - Это особый двигатель с уникальными характеристиками?
  • Foot Print - EISA по сравнению с существующим размером корпуса двигателя
  • Специальная конфигурация - Специальный двигатель
  • Пусковой ток двигателя - EISA может достигать 13x FLA из-за высокого отношения X / R по сравнению с 600–700% для EPAct (Закон о политике в области энергетики 1992 г.)
  • Пониженное скольжение - двигатель EISA имеет меньшее скольжение (влияние на систему)

Заявление об ограничении ответственности : Поскольку характеристики конструкции двигателя (например, геометрия и конфигурация паза), виды отказов, методы повторного обмотки, а также характеристики материалов и обработки различаются, невозможно определить «типичный» повторный ремонт. стоимость ветра для двигателя с заданной мощностью, скоростью и корпусом.

Стратегия ремонта

Как конечный пользователь / владелец оборудования, какие процедуры вы можете применить для обеспечения качественного ремонта / перемотки? Давайте начнем с того, что вернемся к (6) вопросам из начала этой статьи.

Для гарантии качественного ремонта необходимо наличие:

  • Программа и / или процедура обеспечения / контроля качества для решения как гарантийного, так и негарантийного ремонта / перемотки
  • Программа аттестации / аудита поставщиков
  • Надзор за поставщиками
  • Тестирование характеристик двигателя (Dyno Test)

Пожалуйста, поймите, что для перемотки двигателя не существует стандарта.EASA имеет рекомендуемый стандарт передовой практики для ремонта двигателей: EASA Standard AR100-2015 ; однако из-за отсутствия юридических требований поставщики могут обходить процедуры, определенные таким доверенным органом, как EASA. Я лично испытал это при ремонте двигателя, а также при ремонте и установке насосов.

Таким образом, единственный способ, которым вы, конечный пользователь / владелец оборудования, можете защитить себя, - это реализовать стратегию ремонта, включающую EASA AR100-2015 вместе с уточнением технических характеристик и критериев в процессе ремонта / перемотки и тестирования.

Процесс выбора поставщика

Программа качественного ремонта двигателей начинается с процесса квалификации поставщика. Квалификация продавца должна начинаться с телефонного звонка / собеседования с соответствующей стороной на предприятии по ремонту двигателей, это этап предварительной квалификации. Эта предварительная квалификация должна сопровождаться анкетированием (Опрос о возможностях поставщиков услуг по ремонту автомобилей), чтобы дополнительно квалифицировать предполагаемую ремонтную мастерскую. После успешного завершения этапа предварительной квалификации следующим шагом является посещение объекта, во время которого проводится аудит предприятия и персонала.Опыт, профессионализм и общее качество, предлагаемые предприятиями по ремонту электродвигателей, могут значительно отличаться от цеха к цеху - и со временем.

Мастерские по качественному ремонту обладают многими схожими характеристиками.

Выбирая моторную мастерскую, обратите внимание на:

  • Поддерживает чистоту и порядок на рабочих местах и ​​имеет стабильную рабочую силу из хорошо обученных, технически опытных сотрудников.
    • Полностью оснащен современным испытательным оборудованием и приборами.Качественные магазины будут ежегодно калибровать свои инструменты по стандартам Национального института стандартов и технологий (или эквивалентным), чтобы гарантировать точность показаний и измерений при ремонте.
    • Соблюдает задокументированный набор процедур ремонта. Высококачественные автомастерские руководствуются процедурами и никогда не полагаются исключительно на навыки и опыт механиков . Эти поставщики разработали подробные процедуры, охватывающие ремонт электродвигателей, и документируют каждый этап процесса ремонта.Это помогает гарантировать, что ваши двигатели будут ремонтироваться или перестраиваться в соответствии с задокументированными механическими и электрическими стандартами каждый раз, независимо от того, когда был произведен ремонт или кто его сделал.
    • Используйте высококачественные запасные компоненты, приобретаемые через прозрачные каналы поставок. Это снимает озабоченность клиентов по поводу устаревших или поддельных компонентов, которые могут привести к снижению производительности двигателя. Подробнее об этом в будущей статье.

В дополнение к методам и процедурам, описанным выше, процесс аудита также должен включать:

    • Рабочие наряды и процессы
    • Контроль качества
    • Калибровка оборудования
    • Хранение расходных материалов
    • Двигатели в незавершенном производстве и ремонте
    • Порядок сборки / разборки двигателя
    • Повторная аттестация технических специалистов (от одного года до двух лет)
    • Технологии обработки
    • Инструменты и приборы
    • Практика смазывания
    • Чистота и уборка
    • Тестирование механических и электрических двигателей на соответствие
    • Правильные процедуры доставки

Среди прочего, процедуры, которым следуют высококачественные мастерские, включают в себя проверку сердечника статора до и после снятия обмотки, а также подтверждение того, что сердечник не был поврежден в процессе ремонта. Тестирование потерь в сердечнике и тестирование «горячих точек» имеют жизненно важное значение, когда дело доходит до определения состояния целостности железа статора асинхронного двигателя переменного тока. Первостепенное значение имеют эксплуатационные расходы и долговременная надежность обмотки статора. Потери в сердечнике снижают эффективность электродвигателей и могут увеличить затраты на коммунальные услуги. Ведущие автосервисы тратят много времени и ресурсов на электрические и механические приемочные испытания. Однако современные приемочные испытания требуют значительных инвестиций в испытательные приборы, но настоятельно рекомендуется как способ обнаружения проблем до того, как двигатель покинет цех и будет возвращен в эксплуатацию.

Электрические и механические процедуры приемки

Процедуры приемки электрооборудования включают:

  • Тестирование сопротивления изоляции (IR)
  • Испытания с высоким потенциалом
  • Дисбаланс сопротивления обмотки статора
  • Индекс поляризации (PI), ступенчатое напряжение и импульсные испытания.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *