Регулятор громкости для автомагнитолы: Не работает регулятор громкости. Ремонт энкодера автомагнитолы.

Ремонт регулятора громкости своими руками

Самое подробное описание: ремонт регулятора громкости своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

В практике ремонта автомагнитол бывают случаи, когда устранение неисправности решается простой чисткой.

При длительной эксплуатации автомагнитол возникают неполадки, связанные с механическими элементами прибора. Поскольку всё управление автомагнитолой происходит через переднюю съёмную панель, то и поломке подвергаются те элементы, которые на ней установлены. Обычно это всевозможные кнопки, реже миниатюрные лампы подсветки дисплея (у более старых автомагнитол), регуляторы громкости, многоконтактный разъём, соединяющий съёмную панель с основной частью автомагнитолы.

Вы наверняка видели, что у многих автомагнитол роль регулятора громкости выполняет не набор кнопок, а валкодер. В официальной документации валкодер, как отдельную радиодеталь, принято называть энкодером, хотя по сути это одно и то же. Кроме этого данное чудо техники называют шаттлом. Но слово шаттл означает уже встроенный в прибор элемент управления, а не отдельную радиодеталь.

Важно понять, что валкодер является частью цифровой электроники и служит он для ввода информации посредством поворота ручки регулятора. Всё управление происходит посредством изменения угла поворота ручки валкодера. Сам валкодер внешне очень похож на обычный переменный резистор, который ранее применялся в полуцифровых и аналоговых автомагнитолах для регулировки громкости.

Нет видео.

Но если с помощью переменного резистора выполнялась лишь одна функция – регулировка звука, то с помощью валкодера возможна регулировка громкости звука, установка параметров низких и высоких частот, навигация по меню и многое, многое другое. Естественно, такая широкая функциональность возможна лишь с применением цифровой электроники.

Всё бы хорошо, валкодер вне всяких сомнений является очень удобным, компактным и многофункциональным. Но поскольку он имеет механические части конструкции, то рано или поздно он выходит из строя.

Так, при неисправности валкодера, наиболее часто имеет место следующая неисправность у автомагнитол:

При повороте ручки валкодера звук регулируется хаотично. Показания уровня громкости на дисплее также хаотично изменяются. При этом точная установка уровня громкости очень сложна и доставляет массу неудобств.

Заменять неисправный энкодер лучше новым, но что делать, если его нет в наличии или его трудно достать? В таком случае можно починить неисправный, правда, для устранения поломки потребуется разборка энкодера.

Устройство энкодера напоминает конструкцию обычного переменного резистора. Как уже говорилось, даже по внешнему виду они очень схожи.

Обычно в энкодеры, которые применяются в цифровых автомагнитолах, встраивают микрокнопку, которая служит неким аналогом кнопки ENTER (ввода или подтверждения выбора). Эта кнопка расположена под валом регулятора (см. фото). У валкодера три вывода. Вместе с выводами от микрокнопки – 5. Также для жёсткой установки на плату предусмотрены два широких вывода от верхней планки корпуса. Они запаиваются в плату.

Перед тем, как приступить к разборке валкодера и его чистке необходимо выпаять его из печатной платы передней панели. На первый взгляд операция простая, но на практике процесс осложняется тем, что рядом с энкодером обычно находятся мелкие SMD элементы и есть вероятность при выпайке валкодера их повредить.

Поэтому для демонтажа энкодера с печатной платы лучше воспользоваться специальным инструментом для выпайки многовыводных деталей. Подробнее об этом читайте здесь.

Разбирать валкодер стоит аккуратно без применения излишней силы. Главная задача – добраться до внутренних контактов и почистить их от грязи и окислов. Можно слегка отогнуть подвижные контакты, чтобы они лучше контактировали с фиксированными контактами при скольжении.

Чистку контактов лучше производить специальными средствами. Для этого можно использовать, например, спрей-очиститель DEGREASER. Он легко наноситься на поверхность, быстро испаряется не оставляя следов, хорошо очищает от застывшей канифоли, окислов, грязи и мелкодисперсной пыли. Спрей лучше нанести на зубную щётку в небольшом количестве и затем аккуратно почистить поверхность внутренних контактов валкодера. После этого проводим сборку валкодера и впаиваем в печатную плату.

Обычно, после проведения такой чистки валкодер работает стабильно и неисправность с хаотичной регулировкой громкости больше не проявляется.

В этой статье я расскажу как самому отремонтировать наушники или гарнитуру для компьютера, либо мобильного телефона Мы рассмотрим основные поломки и способы их устранения.

Обрыв провода наиболее распространенная причина выхода наушников из строя. Для ремонта провода нам понадобятся:

Сначала, необходимо определить место, в котором произошел обрыв, так как внешняя оплетка из резины может не иметь внешне видимых деформаций. Найти место обрыва провода можно подключив наушники к источнику звука и сгибая провод от разъема к динамикам находим место при изгибе которого происходит появление звука в наушниках. Определив место обрыва, вырезаем участок провода, взяв по несколько сантиметров до и после места обрыва. Далее, зачищаем провод от внешней изоляции и залуживаем провода. Как залудить провод наушников вопрос довольно актуальный. Сейчас расскажу как это сделать качественно и быстро. Для этого нам понадобится: деревянная дощечка, флюс (например органический флюс ф-99), припой и паяльник.

Наносим флюс на провод, ложим провод на дощечку и придавливаем на несколько секунд паяльником делая им движения как будто вы счищаете лак с провода.

Залудив все провода, одеваем на каждый провод тонкую термоусадочную трубку, припаиваем провода, соблюдая цветовую гамму и при помощи зажигалки, либо паяльника усаживаем термоусадочную трубку.

Термоусадочная трубка выполняет роль изолятора и не допускает замыкания проводов между собой. Теперь нам необходимо обеспечить прочность нашего соединения. Для этого мы складываем провода буквой Z и при помощи нитки делаем бандаж нашего соединения.

Последний этап ремонта провода гарнитуры носит практическо-эстетическое значение. При помощи паяльника аккуратно наносим термоклей на наш бандаж, с одной стороны термоклей не даст нитке размотаться с другой стороны придаст нормальный внешний вид соединению проводов. Если черный термоклей вам достать не удастся можно поверх бандажа надеть термоусадочную трубку соответствующего диаметра.

Еще пару слов о художественной лепке из термоклея если разогреть термоклей и смочить водой пальцы рук можно до его полного застывания пальцами придать ему любую форму. Неровности можно сделать глянцевыми при помощи зажигалки.

Перед починкой штекера нам необходимо его аккуратно разобрать, для этого осторожно скальпелем делаем разрез корпуса вдоль. Поломка штеккера (разьема) наушников можно разделить на поломки связанные с механической деформацией:

• облом последнего звена, как правило это звено остается в ответной части устройства и его можно извлечь только лишь при помощи шила и пинцета для smd монтажа. Такая поломка устраняется только лишь заменой штекера.
• проворот первого звена (общего) вокруг своей оси- характеризуется изменением звука на «металлический под водой » и снижением громкости. В данном случае ремонт заключается в пропайке контакта между звеном и лепестком контакта.

И не связанные с механической деформацией штекера- это обрыв провода у основания. Лечится укорачиванием провода на пару сантиметров выше места обрыва и припаиванием на свои места с соблюдением цветовой гаммы.

Если вы оборвали провод и не знаете какой где был припаян, не отчаивайтесь! При помощи мультиметра можно с легкостью это определить. Ставим мультиметр на режим измерения сопротивления и поочередно находим 2 пары проводов между которыми вы увидите равное значение (зависит от сопротивления обмотки ваших динамиков и лежит как правило в пределах 16-100 Ом. Берем из каждой пары по одному проводу , сплетаем их вместе это будет общий провод припаиваем его к первому (самому массивному ) звену. Оставшиеся провода припаиваем к 2 и 3 звену. У вас наверное возникнет вопрос как определить куда припаивается правый канал а куда левый. Проверить правильность подключения можно подключив наушники к компьютеру и запустив настройку звука поочередно кликать по левой и правой колонке. Есть второй вариант: запускаем аудиоплеер например винамп и регулируем баланс сопоставляя с услышанным делаем вывод о правильности подключения каналов.

В гарнитурах устанавливаются капсульные электретные микрофоны. Внутри микрофона находится усилитель, что обуславливает необходимость соблюдения полярности при подключении микрофона. Микрофоны чувствительны к деформации мембраны, так что не пытайтесь чистить отверстие в микрофоне. Так же микрофоны очень чувствительны к воздействию высоких температур, по этому перепаивать микрофон нужно быстро и аккуратно. Перед тем как начать паять желательно нанести органический флюс на контакты микрофона, это улучшит теплопередачу и время касания паяльником необходимое для осуществления надежной пайки. Проверить работоспособность микрофона можно только лишь заменой его на другой, либо подключить его к другому заведомо работающему устройству. И все же проверить рабочий микрофон или нет можно, если в вашем распоряжении имеется осциллограф (или активная акустическая система) и микросхема операционный усилитель (любой), вы можете собрать простенькую схемку (например инвертирующего усилителя с одно полярным питанием.

Не забывайте, что микрофон нужно запитать через резистор, а сигнал необходимо снимать через разделительный конденсатор номиналом 0.1 мкФ. Эта схема позволит наглядно увидеть работает микрофон или нет, усиленный сигнал от микрофона будет изменять картинку на экране в такт с вашим голосом. Если осциллографа нет, можно выход схемы подключить к активной акустической системе, если микрофон живой — получится мегофон.

При превышении подводимой мощности динамик может выйти из строя- в нем происходит перегорание провода обмотки. Проверяется целостность обмотки динамика при помощи мультиметра.

У рабочего динамика сопротивление обмотки будет равным сопротивлению обмотки второго динамика +- 10% Как правило, это значение составляет 16-100 Ом. В случае, если звук в динамике присутствует, но он с хрипом, это означает что обмотка цела, но она, либо отклеилась от мембраны, либо цепляется за магнит. Это может быть следствием удара (смещение магнита), либо следствием превышения мощности (вскипание лака в обмотке и «зацепы» его о магнит, а так же отклеивание части катушки от мембраны). Такой ремонт требует аккуратности. Катушку к мембране можно приклеить при помощи суперклея, наносить его можно при помощи зубочистки или заточенной спички. Во избежание заклинивания диффузора, не соединяйте корпус динамика и мембрану до полного высыхания клея. Ускорить сушку можно положив динамик под настольную лампу.

Одним из наиболее слабых мест наушников является регулятор громкости, при условии частого его использования. Регулятор громкости представляет из себя сдвоенный переменный резистор состоящий из 2 полос резистивного напыления и 2 ползунков перемещающихся по поверхности резистивного слоя при повороте колесика регулятора.

Присылайте нам ваши статьи о самоделках, либо регистрируйтесь и самостоятельно публикуйте их.

Сейчас, когда в продажу хлынула музыкальная техника с цифровым кнопочным управлением, для многих меломанов проблема отошла в прошлое.
Но и сейчас ещё много найдётся любителей музыки предпочитают слушать её через старый добрый советский, импортный или самодельный усилитель со старыми добрыми переменниками.

Надеюсь, что кому-то из вас эта статья пригодится. Хотя возможно, что я очередной раз берусь с умным видом объяснять очевидные вещи.

Приходит время и регулятор, верой и правдой прослуживший не один десяток лет и переживший иногда сам аппарат, в котором был установлен изначально, начинает хрипеть. Обычно за это ругают советские переменные резисторы. Но, рано или поздно, беда настигает регулятор независимо от страны-производителя.

У того, кто взялся сию беду устранять, есть два пути решения проблемы. Попытаться вернуть работоспособность старому переменнику или заменить на новый.

Заменить, конечно, хороший выход, только на что?
Если повезёт, в куче запчастей, скопившихся у радиолюбителя с незапамятных времён, можно найти другой такой же переменник или с близкими параметрами. Но где гарантия, что и он скоро не захрипит. По возрасту он, возможно, почти ровесник заменяемому и неизвестно где стоял, как часто его крутили и в каких условиях аппарат эксплуатировался.

Если поблизости есть магазин, или ещё какое заведение торгующее радиодеталями можно купить там изделие «братской узкоглазой республики», представляющее из себя подстроечник, к которому наспех приделали корпус и ось. Такой резистор обычно практически никак не защищённое от попадания внутрь пыли влаги и прочего наружного мусора. А выводы иногда приклёпаны к угольной «подкове» так, что болтаются даже у нового резистора, гарантируя те же хрипы, треск и пропадание звука.

Возможно, где-то поближе к цивилизации можно добыть качественную деталь, но судя по ценам в музыкальных магазинах, где иногда продаются переменники для электрогитар, цена может составить очень большую долю от цены самого ремонтируемого изделия.

Поэтому я рекомендую вскрыть хрипящий переменник и оценить возможность приведения его в чувство своими силами.

Будем считать, что сопротивление между крайними выводами измерено, существует, не сильно превышает указанное на корпусе и не «плавает». В противном случае деталь можно спокойно выбросить, ну или пустить на запчасти. Где-то в литературе встречал способ изготовления из деталей СП3, малогабаритного многопозиционного переключателя.

Отгибаем 4 усика, помеченные стрелками, и снимаем крышку. Любуемся на нехитрый внутренний мир:

А пока, небольшое «лирическое отступление».
Почти к каждому, кто связал свою жизнь с радиолюбительством, рано или поздно все знакомые, родственники, родственники знакомых и знакомые родственников тащат на ремонт свою убитую технику. Бывает что и из-за «хрипатого» регулятора.

Приносящие делятся на две категории.
1. Простые пользователи — как правило, несут свой аппарат сразу же, как только неисправность дала о себе знать.
2. Более или менее продвинутые пользователи — перед тем как принести, пытаются исправить сами, пользуясь своими «знаниями» или советами «знающих».
От таких частенько слышал примерно такой монолог: «Я сам пытался сделать. Спиртом, водкой, „тройным одеколоном“ протирал. Маслом капал, карандашом подкову натирал, толчёный карандаш с маслом смешивал и капал. Пара дней и снова то же самое. Сделай что-нибудь! Задолбало, блин. »

Вот так и выглядят обычные советы, которые гуляют в народе и даже иногда помогают (иначе б не гуляли).

Действительно — глядя на заляпанную старой почерневшей смазкой угольную «подкову» первая мысль, которая приходит в голову — почистить всё это хозяйство прямо так — через щель между диэлектрической шайбой одетой на вал и стенкой пластмассового корпуса.
Но всё же лучше продолжить разборку. И доступ к очищаемым поверхностям лучше будет, а там глядишь — и ещё что интересное обнаружится.

И вытаскиваем ось, вместе с текстолитовой шайбой с закреплённым на ней подвижным контактом.
Сразу же внимательно рассматриваем состояние угольного слоя на «подкове».

В данном случае неплохо сохранился. Значит, в дальнейших действиях есть какой-то смысл. Если же он стёрся настолько, что на месте где должен быть графит видно текстолитовую основу — «медицина бессильна». Хотя если честно — за время с 80-х годов встречал только два (!) настолько затёртых переменника. Один из них стоял в магнитофоне «Маяк-232», работавшем в одной из школ. Там, видимо из-за заводского брака, рассыпалась угольная щётка на подвижном контакте и подкову просто сточило металлическим пружинным электродом. Я так подумал, потому что переменник был сдвоенный, а второй резистор блока был ещё вполне нормальным. Магнитофону на тот момент лет десять было, если не больше.

Теперь поверхность подковы можно, и даже нужно очистить от «вековой грязи» (особенно после «толчёного карандаша в масле») спиртом или чистым бензином для зажигалок. Заодно нужно почистить пружинные контакты, соединяющие центральный вывод с движком.
А потом внимательно посмотреть на поверхность, по которой эти контакты должны скользить:

Даже при таком качестве фото видно, что выглядит это место, мягко скажем, страшновато. Контакты протёрли заметную «траншею», которая из-за слоя смазки кажется глубже, чем на самом деле. А если разглядеть получше, можно увидеть, что поверхность металла где-то замазалась, где-то окислилась и надёжный контакт видит только во снах о давно ушедшей молодости.

Очищаем металл от старой, иногда затвердевшей до полного сходства с парафином, смазки и грязи, графитной пыли. При необходимости счищаем окись ластиком. Жаль старые добрые советские красные ластики уже не найти. А сколько ими было двоек в дневнике подтёрто, чтобы легче на тройки исправить. А контактов в телевизионных ПТК почищено (часто зря). О прочих тумблерах и П2К вообще молчу.

Пришло время заняться угольной щёткой подвижного контакта

За «долгую счастливую жизнь» поизносилась, конечно. Жаль нет под рукой совершенно нового такого же переменника, чтобы уточнить насколько. Поэтому чаще оценивал степень износа «на глазок».
Если осталось около одного миллиметра — ещё поживёт, если меньше 0,5 мм — делал новую из грифеля карандаша, или угольного стержня от случайно подвернувшейся разряженной пальчиковой батарейки (АА). Вырезал обычно тем ножом, который в этот момент был под рукой, потом выравнивал контактную поверхность об напильник. Что-то похожее когда-то описывалось в журнале «Радио».

Насчёт материала: как-то встречал в Сети спор, что лучше — угольный стержень от батарейки или карандаш. А если карандаш, то какой твёрдости. Сам пока к определённому выводу не пришёл. То, что делал для себя пока работает и то хорошо. А использовал в основном те карандаши, которыми в тот момент пользовался сам, твёрдостью где-то на уровне «ТМ» — «Т». А твёрдость угольных стержней из батареек, кто ж её знает-то.

Перед установкой щётки на законное место я делал ещё одну вещь. Кончик пружинного контакта, примерно от отверстия для щётки, отгибал на небольшой угол (зелёная стрелка на фото). А также стачивал мелкой шкуркой, надфилем или, в крайнем случае, ножом заусенцы на краях этого отверстия и торцах пружины, если были. Как-то спокойней потом, хотя в реальной пользе от этого действия не уверен.

Перед окончательной сборкой все трущиеся поверхности смазывал машинным маслом (самым густым, какое было в наличии), Если была возможность – «Литолом» или «ЦИАТИМ-ом». Что-то другое в наших краях достать сложнее.

После подобных процедур все посторонние звуки обычно пропадают и надолго.

И контакт этот между выводом и движком переменника появляется и пропадает по собственному желанию. Не исключено, что встречаются и СП3 с болтающимся на заклёпке центральным контактом, но мне такие пока не попадались.

Для устранения неисправности, как многие догадались, достаточно пропаять это соединение. Для большей надёжности можно пропаять и со стороны вывода, хотя чаще всего это не требуется.
Кстати, угольный слой очень даже неплохо сохранился для переменного резистора с металлическими щётками из устройства конца 70-х годов.

Вот такие достаточно простые рекомендации по возвращению к активной жизни захрипевших переменных резисторов. Правда, здесь я рассмотрел только один тип, но повторюсь — другие отличаются только способом разборки-сборки. Составные части и места возможного появления неисправностей одинаковы.

Как устранить треск и шуршание в регуляторе громкости?

Иллюстрированная статья о разборке, ремонте и переделке резисторов переменного сопротивления. Видео инструкция прилагается.

Для разборки ползунковых потенциометров типа СП-3-23 достаточно срубить шляпки двух заклёпок.

Сделать это можно с помощью зубила, заточенного определённым образом.

Затем нужно удалить остаток заклёпок с помощью выколотки.

На этой картинке продемонстрирован порядок полной разборки, которая может понадобиться для установки дополнительных выводов тонкомпенсации.

А это все детали, из которых собирается ползунковый потенциометр.

Разобрать потенциометр типа СП-1, СП-3 ещё проще. Для этого разгибаем металлические лапки, крепящие кожух к корпусу резистора.

Для удаления стопорного кольца потребуется специальный инструмент. Его можно изготовить из каких-нибудь небольших пассатижей или плоскогубцев.

После удаления фиксирующего кольца, разборка потенциометра не представляет сложностей.

Вот так выглядят детали, из которых собран потенциометр СП-3.

Существует две конструкции резисторов СП3-33. Отличаются они наличием металлических заклёпок и экрана, закрывающего резистивный элемент.

Но, разбираются они одинаково, путём срезания заклёпок или наплывов пластмассы, образовавшейся после горячей развальцовки. Инструмент можно использовать тот же, что и для разборки ползунковых потенциометров.

Для замены утраченных заклёпок, при сборке потенциометров СП3-33, можно использовать медную или алюминиевую проволоку диаметром 1,6мм, концы которой отгибаются в сторону (поз.2). В месте, где была оплавлена пластмасса, сверлим на глубину 1-2мм отверстия диаметром 1,6мм и вплавляем туда с помощью паяльника отрезки провода, концы которых тоже отгибаем в сторону. Но, лучше для этого использовать обычные или пустотелые заклёпки диаметром 1,6мм и длиной 3-4мм (поз.1).

Точно так же можно собрать и ползунковый резистор.

Если несколько ползунковых потенциометров расположены в ряд, и на изгиб проволоки недостаточно места, то проволоку можно расклепать.

Для этого нужно выбрать подходящий молоток или придать его клиновидной части закруглённую форму.

Эстеты могут воспользоваться специальной оправкой.

Для добавления выводов тонкомпенсации, потенциометр нужно разобрать и к уже имеющимся отверстиям приклепать дополнительные выводы. Лепестки для этих выводов можно позаимствовать у неисправного потенциометра.

Но, операция эта требует применения специальной оснастки, готовых заклёпок и наличие опыта. Дело в том, что корпуса и резистивные элементы потенциометров довольно хрупки. Поэтому, для крепления дополнительных выводов я рекомендую использовать не заклёпки, а винты М1,6 или М1,4.

Чтобы шляпки винтов не цепляли за коллектор, их нужно укоротить до 0,5мм.

Гайки можно застопорить лаком или клеем.

Существует устойчивое заблуждение, в котором источником шуршания, треска и обрывов потенциометра является нарушение контакта между бегунком и резистивным элементом.

Спешу доложить, что во многих случаях, нарушение контакта происходит между токосъёмником и металлической дорожкой коллектора. Особенно часто это случается, когда при сборке потенциометра на дорожку коллектора не была нанесена защитная смазка, а материал дорожки или её покрытия подвержен окислению. На картинке коллектор до и после чистки.

Поэтому, кроме чистки резистивного элемента, следует удалить следы окисления с дорожки коллектора и контактной части токосъёмника с помощью ластика.

После этого дорожки коллектора и резистивного элемента смазываются техническим вазелином ЦИАТИМ или ему подобным, и потенциометр собирается в порядке, обратном разборке.

Но, некоторые типы потенциометров, такие как СП3-4, полностью разобрать нельзя. В таких случаях, поступаем следующим образом. Снимаем крышку. Если токосъёмник смазан вазелином, промываем потенциометр в бензине и просушиваем.

Вырезаем из наждачной бумаги «Нулёвки» (подробнее о том, что такое «Нулёвка» >>>) полоску шириной около 5мм. Просовываем её между дорожкой коллектора и одним из токосъёмников, так чтобы абразивная сторона была обращена в сторону коллектора. Вращаем вал потенциометра так, чтобы наждачная бумага оставалась неподвижной. Затем повторяем процедуру, вставив наждачную бумагу между коллектором и вторым токосъёмником. Продуваем или промываем потенциометр.

Смазываем дорожку коллектора и резистивного элемента техническим вазелином с помощью деревянной лопатки, которую можно изготовить из спички.

Увеличить шрифт A A A

Ручка регулировки громкости перестала убавлять громкость. То есть независимо от направления вращения громкость только увеличивалась. Непорядок.

Откроем магнитолу и посмотрим что внутри. Для этого нужно открутить крепёжные шурупы и подковырнуть заднюю крышку.

Чтобы добраться до регулятора громкости нам не помешает снять ручку. Обычно она снимается легко, но здесь пришлось повозиться. Кто-то её на герметик посадил. Ручка регулятора разборная, верхняя часть держится на загнутых металлических пластинах. Их отгибаем и снимаем верхнюю часть.

Здесь видим сильно загрязнённый механизм (кстати, такая же проблема была с неисправным колёсиком мышки). Протираем все трущиеся детали (контактный диск и контакты в форме усиков) ваткой со спиртом. У меня ещё и «дырявый кругляк» отвалился, пришлось его приклеивать.

Зачищаем место соединений контактной пластиночки и приклеиваем её на своё место.

После чистки убеждаемся, что все трущиеся «усики» расположены ровно и на одном уровне, затем собираем всё в обратной последовательности. У меня сломалась одна из четырёх металлических пластинок, что держат в сборе регулятор громкости. Ничего страшного, на трёх тоже держаться будет. А если все отломятся, то можно верхнюю часть на клей посадить, только аккуратно, чтобы клей внутрь не попал на контактные элементы. Можно идти проверять!

Поделитесь статьёй с друзьями в социальных сетях! Буду Вам очень признателен.

Приобрел себе в пользование акустическую систему Microlab Pro 3. Недорого. Отличный сохран, все исправно, кроме регулятора громкости на усилителе. При повороте рукоятки, она жила своей жизнью, показания громкости прыгали в разные стороны, независимо от направления вращения. С пульта ДУ громкость регулировалась нормально, поэтому прежний хозяин и не заморачивался с ремонтом. Для меня разобрать прибор для изучения устройства, с возможностью ремонта – это привычка многих лет жизни 🙂 плюс повод сэкономить. Изучение форумов и прочее гугление никаких результатов не дало. Запросы такого плана есть (“не работает регулятор громкости”) но толковых вариантов решения не нашел, и пошел своим путем.

Разобрал корпус, снял переднюю панель, она крепится на 6 саморезах (видел на форумах комментарии, что кто-то не мог подлезть к этим винтам. Меня это удивило – доступ очень простой). Крутилка регулятора снимается со шлицов очень туго, приклеена, нужно быть аккуратным. Под ней – обычная гайка крепления переменного резистора, которую также нужно открутить.

Потом с обратной стороны передней панели откручиваем 6 саморезов крепления платы, и она отделяется от корпуса.

Видим корпус регулятора громкости. Аккуратно разгибаем металлические лапки, удерживающие верхнюю часть корпуса.

И видим следующую картину. Контакты регулятора затерты до черноты. Берем ватную палочку, смачиваем в спирте, и протираем.Но этого оказалось мало, тогда берем тонкую наждачную бумагу ( у меня под рукой оказалась на 400 грид) и с помощью пинцета маленькими кусочками наждачки наводим порядок и блеск на контактах.

Многие начинающие радиолюбители и экспериментаторы, собрав простой самодельный усилитель или же подключая одно аудио-устройство к другому, задаются вопросом: Как сделать чтобы можно было регулировать уровень сигнала (громкость), как подключить регулятор громкости? – ответ на это вопрос даст данная статья.

Для того чтобы можно было регулировать уровень сигнала между двумя устройствами (например выход со смартфона на наушники + усилитель мощности) нужно собрать схему регулировки, которая позволит изменять уровень сигнала (амплитуду) при помощи вращения ручки регулятора или же нажимая кнопочки “больше” и “меньше”.

Здесь мы рассмотрим простейшие регуляторы громкости на основе переменных резисторов. Данные схемы очень просты и их часто используют как начинающие радиолюбители, так и опытные мастера.

Рис. 2. Как подключить регулятор громкости к усилителю или другому аудиоустройству – схема и примеры.

Как видим, для того чтобы собрать регулятор громкости для одного канала (моно-режим, моно – значит 1) нужен обычный переменный резистор, его сопротивление должно быть 47 кОм (или 100 кОм, до 200 кОм).

Для синхронной (одновременной) регулировки громкости двух каналов (стерео) необходимо использовать сдвоенный переменный резистор, каждая секция которого имеет сопротивление 47 кОм (или 100 кОм, до 200 кОм).

Если же вам нужно отдельно регулировать громкость для каждого из двух или более каналов, то в таком случае собираем несколько схем с одинарными переменными резисторами, как показано на схеме для варианта “моно”.

Как видите, все достаточно просто, главное потом при подключении не перепутать входы с выходами, а то может получиться что в положении минимальной громкости мы замкнем накоротко выход источника сигнала с землей, что в свою очередь может подпалить устройство с которого планируется получать сигнал. Будьте внимательны!

Это обычное дело в графитовых потенциометрах невысокого качества.
Особенно этим грешат отечественные старые усилители, магнитофоны и прочее, везде, где есть такие потенциометры.

Один старый мастер из мастерской по ремонту аппаратуры в таких случаях делал так. Берете шприц (в аптеке можно купить), заполняете его керосином (не бензином и не ацетоном, а именно керосином!), находите в потенциометре небольшую щель (всегда можно найти) и заливаете немного керосина в потенциометр. После этого несколько раз крутите потенциометр из одного крайнего положения в другое.

Треск пропадает!
В принципе, это не 100%-е лекарство.
Хватает примерно на год, потом опять будет трещать.

Лучше, конечно, заменить потенциометр.
Но как временная мера – вполне подойдет.

• Нравится
• Не нравится

В топике звука народу мало, может здесь кто поможет. Стал ебать мозги регулятор громкости на стерео акустике microlab solo 6. Как мне его вынуть? Сидит намертво – ни туда, ни сюда. Особо крутить плату боязно, поэтому нужен совет как он вынимается. Есть ли вариант достать его своими силами или только нести в СЦ? Главное его достать, а уж заменить или почистить смогу сам.

(зелененькая плата за трансформатором)

• Нравится
• Не нравится

• Нравится
• Не нравится

НУЖЕН фен от паяльной станции или подобный
тихонько нагреваешь и готово.

радиатор ведь вроде снимается.
а там глядишь и отпаять можно платку.
Изменено: bugagashi, 04 Февраль 2015 – 17:45:25

• Нравится
• Не нравится

• Нравится
• Не нравится

• Нравится
• Не нравится

Там внутри не отпаять, даже если вынуть транс. Слишком малое окошко

Хотя на фото оно кажеться нормальным, но на самом деле там 15×10 cv

• Нравится
• Не нравится

тогда только греть

но на фото действительно кажется, что после снятия тансформатора отпаивается елементарно

• Нравится
• Не нравится

• Нравится
• Не нравится

Да в мусорку все или в ремонт. Лучше потратить время на что-нибудь полезное. Например операцию делать.. себе.. без наркоза.

Ну это удаление

Бтв руки никак не дойдут заняться, надо бы еще аналогичный резистор купить

Всем спасибо ))

http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/f/amfiton_u002s19.
У меня другой регулятор, побольше, чем на фото.
Но всё равно спасибо)

Если регуляторы, как на картинке – то шприц с толстой иглой и туго прошприцевать литолом или циатимом, шоб лезло из всех дыр.

Только иглу сильно не вонзать, шоб не загнуть бегунок.

Никакие шрусы и прочие графитовые смазки пихать в резисторы не нужно, так как те смазки – токопроводящие.

В резисторах и так пыли от износа достаточно, чтобы микро- дефекты дорожек заполнить.

А вообще, надо менять на буррбрауны или альпсы.

Я Вас что, учить чтоли должен? Вы же взрослые дяди радиолюбители и понимаете, что для ремонта данного усилителя с наркаманским названием “амфитон”

))) Я не специалист, но что-то мне подсказывает, что если бы нужны были такие дешёвые резисторы, то их бы и поставили в этот аппарат. Просто потому, что в Советском Союзе вся аппаратура перед выпуском в серию проходила многочисленные комиссии, в том числе и по максимальному удешевлению конструкции под требуемые параметры.
Выкинуть “старую”, зачем-то намеренно сложную и поставить копеешную деталь в усилитель высшего класса, в самый ответственный (!)) узел – регулировку громкости?! )) Именно поэтому я стараюсь не обращаться в мастерские по ремонту ))
Усилитель ещё не вскрывал, жду свободного времени, изучаю советы, но по памяти у меня вот такой вот резистор:

Это я к тому, что никаких дорожек там нет, а есть контакты-выступы, по которым скользит бегунок.
Буду разбирать, сфотографирую и напишу отчёт о том, что делал и какой результат. Может кому-нибудь пригодится )

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

| AudioControl

Отмеченное наградами усиление в сочетании с мощным DSP, используемым в DM-608 и DM-810, дает вам идеальное решение для одного продукта. Усилители AudioControl Matrix DSP имеют удобные для интеграции OEM функции, такие как суммирование сигналов, AccuBASS® и лучшее в мире усиление класса D, даже если мы сами об этом говорим.

МОЩНЫЙ 6-КАНАЛЬНЫЙ МАТРИЧНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ DSP С ACCUBASS®

МОЩНЫЙ 4-КАНАЛЬНЫЙ МАТРИЧНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ DSP С ACCUBASS®

Благодаря удобным для интеграции OEM функциям, таким как суммирование сигналов и наш запатентованный AccuBASS®, многоканальные усилители AudioControl и сабвуферные усилители меняют правила интеграции OEM, предлагая гибкую и удобную для пользователя маршрутизацию сигналов и управление.Тратьте меньше времени на установку и больше времени на прослушивание музыки, поскольку она должна быть услышана.

ШЕСТИКАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ С ACCUBASS®

МОЩНЫЙ ПЯТИКАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С ACCUBASS®

МОЩНЫЙ ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С ACCUBASS®

МОЩНЫЙ САБВУФЕР-УСИЛИТЕЛЬ С ACCUBASS®

МОЩНЫЙ САБВУФЕР-УСИЛИТЕЛЬ С ACCUBASS®

Благодаря удобным для интеграции OEM функциям, таким как суммирование сигналов и наш запатентованный AccuBASS®, многоканальные усилители AudioControl и сабвуферные усилители меняют правила заводских обновлений системы, предлагая гибкую и удобную для пользователя маршрутизацию и управление сигналами, а также лучшее усиление класса D. слышал.Тратьте меньше времени на установку и больше времени на прослушивание музыки, поскольку она должна быть услышана.

четырехканальный микроусилитель

двухканальный микроусилитель

моноблочный микроусилитель с accubass®

Опции дистанционного управления автомобильным аудиоусилителем

Если вы думаете о том, чтобы местный продавец мобильных аксессуаров добавил усилитель сабвуфера к вашему автомобилю или грузовику, вы можете спросить их о доступных вариантах дистанционного управления уровнем или усилением низких частот. .Возможность регулировать количество басов, воспроизводимых вашей системой с сиденья водителя, позволяет вам точно настроить систему под музыку, которую вы слушаете, или под ваше настроение. Давайте рассмотрим пять наиболее популярных вариантов регулировки выходной мощности новой системы сабвуфера.

Выделенный пульт дистанционного управления уровнем

Многие усилители сабвуфера имеют встроенный разъем, который установщик может подключить к прилагаемому (или дополнительному) пульту дистанционного управления уровнем. В большинстве случаев это разъемы RJ11, аналогичные тем, что используются в домашних телефонах.Пульт дистанционного управления включает в себя длинный кабель, который можно провести к месту на приборной панели или центральной консоли, где можно установить ручку или панель управления.

Принцип работы пульта дистанционного управления важен для общей надежности вашей звуковой системы. Чтобы предотвратить искажение, пульт в идеале должен служить только аттенюатором. Ваш установщик настроит систему на получение максимальной мощности от усилителя с полностью поднятым регулятором уровня, а затем вы можете уменьшить его в соответствии с вашими предпочтениями при прослушивании.

Пульт дистанционного управления для цифрового сигнального процессора

Почти все производители DSP предлагают какой-либо пульт дистанционного управления, совместимый с их процессорами. Эти пульты дистанционного управления могут служить в качестве основных регуляторов громкости или регуляторов уровня сабвуфера и обычно могут выбирать различные предустановки, если процессор поддерживает эту функцию. Независимо от того, является ли процессор автономной системой или встроенным в усилитель, добавление пульта дистанционного управления – отличный выбор.

Некоторые процессоры имеют возможность добавить пульт дистанционного управления, который может быть назначен для определенных каналов и работать в определенном диапазоне.Этот пульт дистанционного управления можно настроить для работы в качестве регулятора уровня сабвуфера, динамика центрального канала или задних динамиков, в зависимости от конфигурации системы. Этот стиль пульта дистанционного управления также может служить основным регулятором громкости для усилителя в тех случаях, когда вы не используете радио с ручкой регулировки громкости в качестве источника. Эта единственная ручка часто проще в использовании и намного дешевле, чем полный контроллер.

Дистанционное управление усилением НЧ

Некоторые недорогие усилители поставляются с дистанционным регулятором НЧ.Эти элементы управления работают так же, как потенциометр регулировки на боковой стороне усилителя, чтобы применить узкую полосу эквалайзера усиления сигнала к аудиосигналу.

Есть две проблемы с регуляторами усиления низких частот. Во-первых, они увеличивают выходную мощность усилителя, поэтому ваша система должна быть настроена с максимальным значением регулятора. Эта конфигурация затрудняет смешивание звука сабвуфера с средне-низкочастотными динамиками. Во-вторых, использование большого количества усиления часто звучит неестественно. Повышение частоты около 45 или 50 Гц – это очень весело, но не менее важна аудиоинформация с 25 и 30 Гц и выше с 70 до 80 Гц.В идеале дистанционный регулятор уровня – намного лучший выбор, чем регулятор усиления низких частот.

Источник сигнала Регуляторы уровня сабвуфера

Если вы модернизировали свою звуковую систему с помощью нового радио или мультимедийного ресивера, большинство из них включает регулировку уровня выходного сигнала сабвуфера в меню конфигурации звука. Стоит отметить, что эти радиостанции обычно не выдают максимальный выходной сигнал на соединениях предусилителя сабвуфера, если регулятор уровня сабвуфера не установлен на максимальное значение.

Много лет назад производитель радиоприемников разместил тумблер на передней панели одного из своих радиоприемников, который обеспечивал прямой доступ к выходному уровню сабвуфера.Это была поистине гениальная идея! В наши дни вам нужно нажать несколько кнопок или перейти к одному или двум параметрам меню, чтобы получить доступ к меню настройки.

Элементы управления уровнем интеграционного процессора

Многие интеграционные процессоры и преобразователи звука (часто называемые преобразователями линейного вывода или преобразователями линейного уровня) имеют возможность внешнего дистанционного управления уровнем. В зависимости от конструкции этих процессоров, выход, управляемый ручкой, может быть подключен параллельно к одному стереовходу или ко второму выделенному входу.Если вашей аудиосистеме нужен процессор, который принимает сигнал с заводского радио или усилителя и превращает его в то, что может использовать усилитель, поищите что-нибудь с дистанционным управлением уровнем.

Обновите свою автомобильную аудиосистему прямо сейчас!

Модернизация существующего сабвуфера или добавление его к заводской автомобильной стереосистеме – самое значительное улучшение, которое вы можете сделать в своей мобильной аудиосистеме. Устранение необходимости в маленьких динамиках в дверях, приборной панели или задней полке для воспроизведения басов делает их звучание лучше, громче и дольше.Обратитесь к местному специализированному торговому представителю по продаже аксессуаров для мобильных устройств сегодня, чтобы узнать, как добавить к автомобильной стереосистеме корпус сабвуфера и усилитель с дистанционным управлением уровнем.

ручка громкости автомобильного радио – купить ручка громкости автомобильного радио с бесплатной доставкой на AliExpress

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для ручки регулировки громкости автомагнитолы.К настоящему времени вы уже знаете, что все, что вы ищете, вы обязательно найдете на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя ручка регулировки громкости автомобильного радиоприемника в кратчайшие сроки станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели ручку регулировки громкости автомобильного радио на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в ручке регулировки громкости автомобильного радио и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress – отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово – просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны – и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести car radio volume knob по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Как понять звук вашего автомобиля

Сейчас играет: Смотри: Зажигайте аудиосистему вашего автомобиля

3:51

Многие из вас помешаны на автомобильной аудиосистеме, но для тех, кто озадачен постоянно усложняющимися автомобильными аудиосистемами, вот краткий обзор того, как получить максимальную отдачу от вашей.

Думайте о вашей автомобильной аудиосистеме как о двух частях: источники и звук.

Во-первых, список источников и некоторые из их плюсов и минусов:

Спутниковое радио
Плюсы: национальное покрытие, много станций, мало рекламных прерываний.
Минусы: подписка начинается с 11 долларов, сильно сжатый звук может звучать хрупко и резко.

AM Radio
Плюсы: Бесплатно. Старый резерв новостей, спорта, разговоров и информации, и многие станции имеют широкий охват.
Минусы: У вас есть AM-радио? Не так много хороших AM-станций, качество воспроизведения плохое, на большинстве станций много рекламы.

FM-радио
Плюсы: бесплатный, легкий доступ к FM-радио, широкий выбор радиостанций, неплохое качество звука.
Минусы: Ограниченный контент по сравнению со стримингом, отсутствие интерактивности, много рекламы на большинстве станций.

CD
Плюсы: безупречное качество звука, широко доступные носители, работает в любых условиях и в любых условиях, долговечен.
Минусы: Музыка занимает много физического места, ограниченный выбор на диске, автопроизводители начинают постепенно отказываться от проигрывателей дисков.

Жесткий диск
Плюсы: Гораздо больше емкости, чем у компакт-дисков, персонализированная коллекция, полностью встроенная.
Минусы: Еще одна коллекция MP3 для управления, у немногих автомобилей когда-либо был жесткий диск с музыкой, точность воспроизведения зависит от загружаемых MP3-файлов.

Потоковая передача
Плюсы: за вами будет большой выбор из тех же сервисов, которые вы используете вне автомобиля.
Минусы: требуется подключение для передачи данных, что может повлечь за собой все проблемы с доступностью и ограничением данных.

USB
Плюсы: более простая в управлении версия автомобильного жесткого диска, широкая доступность и большая емкость.
Минусы: Еще одна коллекция MP3 для управления, часто беспорядочная из-за того, что что-то торчит из USB-порта в машине.

Bluetooth
Плюсы: беспроводной, воспроизводит все, что идет с вашего телефона, включая телефонные звонки, приличные метатеги на автомобильном дисплее.
Минусы: ухудшает звук с телефона, связывает телефон, телефон не заряжается.

AUX
Плюсы: кабели просто работают, воспроизводит все, что идет с вашего телефона.
Минусы: новейшие iPhone не поддерживают это без адаптера, кабели в беспорядке, телефон не заряжается.

После того, как вы выберете один из вышеперечисленных, у вас будет много способов управлять тем, как он звучит:

Громкость очевидна, но проверьте, есть ли в вашей машине настройка громкости с компенсацией скорости, чтобы вам не приходилось возиться с громкость постоянно, так как скорость вашего автомобиля и фоновый шум изменяются.

Balance перемещает воспринимаемый центр звука влево или вправо.

Фейдер перемещает воспринимаемый центр звука вперед или назад.

Bass регулирует количество низких или низких частот в вашей музыке. Обычно регулятор низких частот имеет центральное положение, которое является «плоским» (не изменяет звук), а также равные степени уменьшения или акцента по обе стороны от этого плоского положения.

Высокие частоты – это то же самое, что и низкие частоты, за исключением того, что они влияют на высокие частоты в вашей музыке.

EQ или Equalization – это просто более сложный набор регуляторов низких и высоких частот, который позволяет вам настраивать множество отдельных частей тона, а не только две довольно грубые части, которые обрабатываются низкими и высокими частотами.

DSP или Surround является частью семейства, называемого DSP или цифровой обработкой сигналов. Это пресеты, которые в цифровом виде добавляют эхо, реверберацию, компрессию и другие методы, о которых вам не нужно знать, чтобы добиться того, что, по мнению производителя аудио, звучит как концертный зал, стадион или винтажный гитарный усилитель.Эти пресеты часто имеют собственное название, например Logic7 или Fender audio. Используйте их, если они вам нравятся, но знаете, что они мало связаны с реальностью и представляют собой просто другие способы фильтрации звука и, как правило, увеличения его звучания.

Совет для профессионалов: При использовании потоковой передачи по Bluetooth установите громкость телефона на 75%, а затем отрегулируйте громкость звука в автомобиле. Это поможет уменьшить шипение и фоновый шум. Но не заходите слишком далеко и настраивайте свой телефон на полную громкость: это часто посылает слишком громкий сигнал на автомобильную стереосистему и приводит к неприятным искажениям.Кроме того, проверьте меню аудиосистемы вашего автомобиля на предмет того, которое позволяет вам регулировать уровень или чувствительность Bluetooth или AUX. Это дополнительные способы добиться баланса чистого звука и большой громкости, но я бы все равно оставил телефон установленным на 75%.

Что такое контроль усиления? (Это НЕ регулятор громкости)

Что вы делаете в первую очередь после установки нового усилителя? Найдите ручку усиления, поверните ее до 11 и веселитесь! В противном случае вы просто тратите силы, не так ли? Вот некоторые новости: неправильная установка усиления не только ухудшит качество звука, но и повредит ваше оборудование.Хорошая автомобильная аудиосистема требует правильной настройки, и регуляторы усиления являются важной частью этого. Приготовьтесь к ускоренному курсу по регулировке усиления усилителя.

Что такое контроль усиления?

Из названия вы уже поняли, что регулятор усиления НЕ является регулятором громкости… Так что же это такое? Во-первых, давайте сделаем шаг назад и разберемся в устройстве усилителя. Усилитель можно упростить до двух каскадов с разными целями:

1. Входной каскад: Слушает сигнал
2. Выходной каскад: Создает более громкий сигнал

Номинальная мощность вашего усилителя описывает, какую мощность может иметь выходной каскад. доставлять к вашим динамикам, если у них идеальный уровень сигнала.Здесь и вступает в игру входной каскад.

Прослушивание сигнала звучит просто, не так ли? Сложность возникает при работе с разными уровнями напряжения от разных головных устройств (источников). Как один усилитель может работать универсально? Войдите в регулятор усиления.

Назначение регулятора усиления – настроить входной каскад усилителя для приема уровня напряжения головного устройства. Думайте об этом как о разговоре по мобильному телефону. Ваша задача – слушать человека на другом конце провода. Когда телефон выключен слишком тихо, вы не можете слышать собеседника на фоне окружающего шума.Когда он поднимается слишком высоко, собеседник звучит искаженно, и его трудно понять. Между ними есть золотая середина, когда ваш друг может говорить на разных уровнях и при этом быть понятым.

Усиление работает одинаково – слишком мало, и фоновый шум или «шипение» берет верх. Слишком высокий, и музыка искажается даже при нормальном уровне громкости. Как и в телефонном разговоре, есть золотая середина, когда вы можете использовать головное устройство в широком диапазоне громкости без излишнего шипения или искажений.

«Прокручивание» регуляторов усиления повредит ваше оборудование.

Регуляторы усиления усилителя иногда называют входной чувствительностью.

Если проворачивание усилений приводит к небольшому искажению, как это может повредить ваше оборудование? Искажения, или «клиппирование», пропускают через усилитель и динамики гораздо больше мощности, чем звуковая волна без клиппирования при той же громкости. Не вдаваясь в беспорядочные вычисления, вы можете испытать это, покачивая рукой вперед и назад, удерживая гирю.Плавно раскачиваться несложно. Это имитирует движение динамика внутрь и наружу для создания звуковой волны. Теперь повторите то же движение, но сделайте паузу на несколько секунд, когда ваша рука достигнет самой высокой точки. Это сложнее даже на той же высоте, что и раньше, представляя напряжение, которое искаженная или обрезанная звуковая волна оказывает на электронику усилителя или звуковую катушку динамика. Если вы не будете осторожны, это дополнительное напряжение может привести к перегреву усилителя или повреждению динамиков.

Вопросы, которые следует задать установщику

Опрометчивое наращивание прироста – не лучшая идея, но как вы узнаете, правильно ли установил его ваш установщик с самого начала? Вот несколько вопросов, которые вы можете задать, чтобы убедиться, что они знают, что делают:

Как вы планируете настроить регуляторы усиления?

Иногда лучше всего перейти к делу.Ответы, связанные с согласованием точки искажения головного устройства и усилителя, показывают, что ваш установщик все сделает правильно. Осциллограф – необходимое оборудование для правильного выполнения работы. Убедитесь, что он у них есть и они знают, как им пользоваться.

Какую громкость можно увеличить без искажений?

Процесс настройки усиления включает согласование точек, в которых головное устройство и усилитель начинают искажаться. После того, как усиление установлено, ваш установщик сможет сказать вам, где на шкале громкости появляется искажение.Вы никогда не должны превышать этот уровень.

Если я заменю головное устройство, нужно ли будет сбросить усиление усилителя?

Ваш установщик должен порекомендовать вам проверить настройки при замене головного устройства. Даже если выходные параметры идентичны, могут быть различия в точке искажения, требующей регулировки усиления.

Extreme Audio понимает регуляторы усиления

Теперь вы должны по-новому оценить правильно настроенный регулятор усиления, так что выйдите на улицу, включите мелодию и наслаждайтесь! Если у вас еще нет усиленной системы, что ж … Чего вы ждете?

В Extreme Audio мы знаем, как правильно настроить вашу систему и установить регуляторы усиления.У нас есть все необходимое оборудование, и мы очень хорошо разбираемся в его использовании. Мы приглашаем вас остановиться и позволить нам показать вам наш объект. И если вы хотите обновить аудио… Мы тоже справимся!

Одна ручка слишком далеко. Как производители автомобилей убили регулятор громкости и поставили под угрозу нашу безопасность

Недавно я тестировал Honda Civic и Toyota C-HR. Ни у одного из них не было физической ручки регулировки громкости. Для меня это решающий момент при выборе автомобиля. Вот почему.

Сенсорные экраны

Сенсорные экраны покорили современные автомобили.Проблема с ними в том, что для того, чтобы понять, что вы делаете, вам нужно посмотреть на них . Не только для того, чтобы найти нужную кнопку, но и для того, чтобы узнать, каков эффект от ее нажатия. Они не дают вам физической обратной связи, как нажатие кнопки.

Становится хуже, когда вы едете по ухабистой дороге или на высокой скорости. Сенсорный экран далеко, и вам нужно хорошо прицелиться, чтобы нажать нужную кнопку. Это особенно заметно на Toyota C-HR, где кнопки на экране крошечные!

Так убавляю громкость на сенсорном экране вот так: убираешь руку с руля, смотришь на экран.Вы вытягиваете руку и палец. Ваша рука машет в воздухе вокруг кабины, пока ваша машина плывет. Поэтому вам нужно долго и сосредоточенно смотреть на экран, поскольку положение вашего пальца в воздухе постоянно и беспорядочно меняется. Прикоснувшись к экрану, вам нужно проверить, нажали ли вы кнопку, и дождаться эффекта. Вы делаете все это, пока в дороге могут происходить серьезные вещи. Особенно на высоких скоростях.

Безопасность – приоритет?

И Honda, и Toyota оснащены множеством электронных устройств безопасности даже в базовых моделях.Помощь при удержании полосы движения, экстренное торможение и так далее. Все в порядке, и это хорошо. Но использовать сенсорный экран для управления громкостью опасно! Отводит взгляд от дороги. Заставляет вас оглядываться между дорогой и незваным сенсорным экраном. Мне нужно сосредоточиться на экране, чтобы понять, что там происходит. И я меняю громкость много раз в день !

Кнопки – это не ответ!

В Civic и C-HR также есть кнопки на рулевом колесе.Они разделяют не все проблемы сенсорных экранов, а одну. Вы нажимаете кнопку и ждете… и ждете… и ждете… Затем вам нужно перестать нажимать точно в нужный момент, чтобы не было слишком громко или слишком тихо. Я обычно захожу слишком далеко. Итак, вам нужно скорректировать настройку в противоположном направлении. Снова нажимаем и ждем …

Память привычек и мышц

Каждая музыкальная дорожка, транслируемая с моего телефона или по радио, обычно вызывает у меня желание увеличить или уменьшить громкость. Может быть, это только я, потому что я очень люблю музыку.Каждый раз, когда я хочу поговорить с людьми, которые едут со мной, мне нужно уменьшить громкость или отключить звук. А затем вернитесь к предыдущим настройкам.

Наличие физической ручки регулировки громкости с возможностью прикосновения – блестящее изобретение для этой цели! Всегда там на одном и том же месте . Он ждет меня верой и правдой. Это всегда работает одинаково. У него только одна функция. Моя рука инстинктивно знает, где она. Мне не нужно слишком отворачиваться от дороги, чтобы им воспользоваться. Мое тело знает, насколько мне нужно его повернуть, чтобы получить желаемый эффект.Мне не нужно думать об этом ! Громкость откликается (или должна быть) мгновенно на поворот ручки. Вдобавок к этому моя рука чувствует, поворачиваю ли я ручку или нет. Это элементы достойного юзабилити.

С сенсорными экранами невозможно развить мышечную память. Ваше тело не может полагаться на то, что вещи находятся там, где они были. Как будто каждый раз, когда вы их используете, вам нужно изучать их заново. Это нормально для смартфонов из-за их портативности и размера. Вы смотрите на свой телефон и видите, что происходит на экране.В машине это , а не .

Удовольствие

Производители стереосистем знали об этом десятилетиями. На всех типах стереосистем, от низких до высоких, от усилителей десятилетней давности до самых современных, большая физическая ручка громкости находится в центре системы ! Это чертовски важно.

С стереосистемой хорошего качества вы получаете большую, жирную, тяжелую и точную ручку. Вы поворачиваете его, хватая несколькими пальцами. Он обеспечивает прекрасный тактильный отклик.Получается с небольшим сопротивлением, но уверенно. Это то, что укрепляет ваше доверие к стереосистеме. Так они создают впечатление качества.

Ничто не сравнится с увеличением громкости при запуске любимого трека!

Причины?

Поэтому производители автомобилей решили отказаться от всех этих удовольствий и традиций. Они ставят под угрозу нашу безопасность. Почему? Я не уверен. Одно дело – экономия. Мысль может быть такой: , поскольку у нас есть компьютер, сенсорный экран и кнопки на рулевом колесе, давайте сэкономим 5 долларов на добавлении ручки .

Или, может быть, у нас есть новое поколение дизайнеров, которые выросли на сенсорных экранах и кнопках и даже не понимают, чем они жертвуют. Они могут воспринимать физическую ручку регулировки громкости как вещь прошлого. Как то, что было там, потому что не было другой технологии для этого? Иногда можно наблюдать, как опыт старших поколений исчезает, когда новые люди изобретают вещи заново, не зная, почему что-то там вообще было.

В любом случае, я сомневаюсь, что клиенты просили отказаться от регулятора громкости…

Удовлетворение автомобиля

Во время коротких ежедневных поездок на работу я несколько раз использую регулятор громкости.В более длительной поездке десятки раз. В машине только с кнопками и сенсорным экраном я бы каждый раз ругался. Итак, в этом случае вы переборщили с одной ручкой. Я не покупаю машину без ручки регулировки громкости !

PS. Дорогие Тойота и Хонда. Если вы действительно серьезно относитесь к нашей безопасности, как вы говорите, верните чертову ручку регулировки громкости обратно на приборную панель!

PS. Новый маленький и дешевый Ford Fiesta, полностью оснащенный современными технологиями, поставляется с приличной ручкой регулировки громкости, гордо торчащей из приборной панели.Не случайно 🙂

Почему я не могу полностью увеличить громкость на заводском радио?

Независимо от того, является ли звуковая система в вашем автомобиле или грузовике костяной или модернизированной усилителями, динамиками и сабвуферами премиум-класса, максимальная громкость системы может не совпадать напрямую с поворотом ручки до упора. Коротко и понятно, почему это происходит, – это то, что называется перекрытием усиления. Это сознательное и продуманное дизайнерское решение гарантирует, что любой источник сигнала может воспроизводиться на максимальной громкости, определяемой усилителями системы.Вы растеряны? Не бойся! Как всегда, объясним.

Что определяет, насколько громко может воспроизводиться автомобильная стереосистема?

В большинстве случаев максимальная выходная мощность автомобильной стереосистемы определяется мощностью усилителей для работы динамиков. Когда у вас заканчивается мощность, сигнал усилителя сильно искажается, и звук становится искаженным и неприятным.

В некоторых системах ограничивающим фактором может быть качество или конфигурация динамиков, используемых в автомобиле.Если динамики не работают в оптимальном диапазоне, вы можете услышать щелкающий звук, когда формирователь звуковой катушки врезается в заднюю пластину. Это редкое явление, но такое случается.

Структура усиления аудиосистемы

Когда у вас есть усилитель, подключенный к радиоприемнику, большинство людей думает, что установщик (или разработчик системы, в случае звуковой системы, установленной на заводе) должен настроить усилитель так, чтобы он работал на полную мощность, когда вы увеличиваете громкость до минимума. самое высокое значение.Это простое соотношение 1: 1 отлично подходит для громкой музыки.

У этой конфигурации есть существенный недостаток. Что происходит, когда у вас тихий источник звука? Хорошим примером этого является выпуск в 2005 году альбома Dire Straits, Brothers in Arms . Этот (по общему признанию, потрясающий) альбом записан с широким динамическим диапазоном и относительно низким средним уровнем громкости. С научной точки зрения, трек «Money for Nothing» имеет среднюю амплитуду -22 dBFS (децибелы относительно максимального уровня записи), даже если пики записаны на максимально допустимом уровне на компакт-диске.Для сравнения, трек Daft Punk «Вернуть жизнь музыке» имеет средний уровень -17dBFS. Вам нужно примерно на пять дБ больше усиления в вашей системе, чтобы Марк Нопфлер и компания работали с таким же средним уровнем громкости.

Что происходит, когда полного объема недостаточно?

Разработчики аудиосистем включают в систему так называемое перекрытие усиления, чтобы эти тихие музыкальные пассажи воспроизводились на том же уровне, что и треки, записанные громко. Недостатком этой (очень распространенной) функции является то, что ваша система будет сильно искажать звук, если вы проигрываете громко записанную музыку на полной громкости.

В таких ситуациях человек, управляющий звуковой системой (вы), должен знать, когда вы исчерпали возможности вашего усилителя и прекратили увеличивать громкость. Многие специализированные продавцы мобильной электроники скажут вам, что уровень громкости 27 из 30 может быть настолько высоким, насколько вы можете увеличить мощность системы. Этот предел определяется с помощью тестовых сигналов, записанных с высоким уровнем громкости. Следование этому руководству гарантирует, что ваша система никогда не будет искажаться. С учетом сказанного, если вы выбрали не такой громкий источник, будь то Bluetooth, файлы на USB-накопителе, тихий компакт-диск или вспомогательный вход 1/8 дюйма, оставив несколько выемок для поворота громкость чуть выше очень приветствуется.

Что происходит при превышении максимальной громкости?

Как мы упоминали в начале этой статьи, в большинстве случаев аудиосистемы ограничены мощностью, доступной от системных усилителей.