Скрытая прокладка кабеля: Скрытая прокладка кабелей

Монтаж скрытой электропроводки

Монтаж скрытой электропроводки

Монтаж скрытой электропроводки начинается на этапе ремонта или строительства, когда ничего, кроме черновых стен и потолка, еще нет. Это лучший вариант — не надо делать штробы, а потом замазывать их штукатуркой. Толщина слоя штукатурки, которая покроет кабель, при таком варианте должна быть не менее 6–7 мм. В этом случае штукатурка покроет провод без всяких затруднений. Однако такая толщина зависит от стены.

 

 

Если поверхность ровная и слой штукатурки не превышает 3–4 мм, то такой вариант не подойдет. Лишний расход никому не нужен: увеличив толщину слоя штукатурки на 3–4 мм, вы сделаете расход материала на квартиру весьма существенным. Проще сначала отштукатурить стену, а затем по ней штробить перегородку на нужную глубину.

Внимание! Перед тем как монтировать кабели и провода, необходимо обязательно проверить их на целостность при помощи индикатора или лампы-пробника. Та же процедура повторяется после монтажа.

В любом случае первоначально чертятся линии, по которым будет проходить кабель. От потолка или пола отмеряется расстояние, на которое будут отстоять провода. При этом необходимо учитывать, что эта величина может быть уменьшена в зависимости от последующих работ, например укладки пола или монтажа навесного потолка.

Линии хорошо чертить при помощи длинного строительного уровня — получится не только ровно, но и прямо. Расстояние в 15 см должно отмеряться с учетом последующих изменений, иначе потом может получиться так, что искомый провод окажется за потолком или полом. Затем по линиям ставятся точки, в которых кабель будет прикрепляться к стене. В зависимости от вида провода (с гибкой жилой или монолитной) крепеж может быть на расстоянии 40 см (для гибкой) или 20–30 см (для монолитной).

Шаг первый: перед тем как начать работу по монтажу скрытой электропроводки, необходимо вычертить прямо на стене месторасположение коробок и штроб	Шаг второй: при помощи перфоратора режутся отверстия под коробки и штроборезом или болгаркой делаются штробы между ними
Шаг третий: в установочных коробках выламываются лючки, затем провода вставляются в отверстия и прихватываются гипсом или штукатуркой	Шаг четвертый: после того как коробки прихвачены, нужно отмерить отрезки кабеля и труб (если они будут прокладываться) и вложить проводники в штробы
Шаг пятый: уложенный электрический кабель и установочные коробки замазываются штукатуркой	Шаг шестой: после того как штукатурка высохнет, можно устанавливать розетки и выключатели

 

 

Необходимо сказать несколько слов о крепеже. Идеальным для бетонных и кирпичных стен является дюбель-хомут, или, в просторечии, увэшка (UW). Для установки кабеля сечением 3 х 1,5 или 3 х 2,5 используются крепления с маркировкой 5/10. Для такого размера увэшки требуется бур диаметром 6 мм и длиной от 60 мм. После этого нужно просверлить отверстия в точках крепления при помощи перфоратора. Необходимо обхватить кабель дюбелем и просто вставить в проделанное вами отверстие нужной глубины. Пластиковые усики крепежа заклинятся, и провод окажется надежно прихваченным к стене одним движением. Это намного проще, чем пользоваться другим видом крепежа.

Делая поворот на 90°, помните, что он должен быть плавным и не меньше, чем указано в спецификации кабеля. В основном в домашних видах проводки делают изгиб, равный 6 диаметрам кабеля. Перед тем как прижимать проводник увэшкой, необходимо смотать с бухты 10 м. Затем выпрямляйте его рукой, чтобы кабель был без перекрутов и изгибов, — это существенно упростит монтаж. Подведя кабель к электрической точке, оставьте хвостик длиной 15–20 см. После того как кабель закреплен увешками, можно приступать к оштукатуриванию стен и дальнейшему ремонту.

 

Штробление стен

Если ситуация такова, что на голые черновые стены кабель положить не удается или слой штукатурки слишком тонок, то стены придется штробить. Борозда или прямоугольная выемка в стене для кабеля и называется штробой. Сделать ее просто, но зачастую весьма трудоемко.

Начинать следует с разметки. После этого выбирается инструмент для данной работы: болгарка, перфоратор или штроборез. Электрический штроборез по причине дороговизны используют не все, хотя он очень удобен. Гораздо чаще используется болгарка или перфоратор. При работе с этими инструментами необходимо надевать защитные очки и одежду. Поднятая пыль может быть такой густой, что вы ничего не увидите на расстоянии вытянутой руки. Если нет электроинструмента, штробить придется зубилом и молотком. Это очень трудоемко, к тому же выемка получится неровной, и есть опасность, что часть штукатурки отвалится.

Штроба в бетонной стене

Глубина штробы должна быть достаточной для того, чтобы кабель скрылся в ней с запасом. Учтите, что в данном случае коробка под розетку обычно устанавливается в стену. Аккуратнее и проще работать болгаркой, особенно если проводов в штробе несколько. Для резки штукатурки или кирпича используют сменные диски по камню, для твердого железобетона — алмазные насадки. По всей линии протяженности кабеля прорезаются 2 параллельно идущие линии на достаточную глубину, чтобы скрыть провод, и еще пара миллиметров берется про запас (еще нужно скрыть крепеж).

После того как кабель закреплен в штробе, его покрывают штукатуркой — цементной или гипсовой

Ширина штробы зависит от количества проводов. При этом необходимо помнить, что они должны располагаться на расстоянии 3–5 мм друг от друга. Прорезав эти 2 линии, при помощи обычного долота или перфоратора сбейте перемычку между ними — и штроба готова. Теперь в нее можно монтировать кабель. Провод крепится все теми же увэшками. Теперь штробу можно замазывать штукатуркой. Перед тем как это сделать, необходимо еще раз проверить, все ли на месте и на достаточную ли длину выдвинуты концы проводов.

После того как проводка уложена в штробу и оштукатурена, можно приступать к другим видам отделки

До оштукатуривания нужно вычистить пыль из штроб щеткой и покрыть выемку грунтовкой. После этого развести необходимое количество штукатурной смеси и наносить ее шпателем, вдавливая внутрь штробы. Затем широким шпателем нужно удалить излишки штукатурки и оставить смесь высыхать примерно на сутки. В местах, где будут располагаться разветвительные коробки, провода остаются висеть пучками.

Концы проводов скручиваются вместе и изолируются

Коробки монтируются после заделывания штроб, поскольку не всегда ясно, на какую глубину их устанавливать.

 

Скрытая прокладка электропроводки в трубах

Для особо надежной проводки кабелей используются пластиковые трубы, гофрированные или ПВХ. Такой способ прокладки используется достаточно редко — в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур. Например, в хозяйственных неотапливаемых строениях, подвалах, банях и т. д. Трубы в штробах прокладывают практически так же, как и кабель.

Два вида укладки кабеля в стену: в гофрированной пластиковой трубе и без нее

Если один из кабелей заключен в пластиковую трубу, то допускается перехлест проводников. Единственная разница — ширина и глубина штробы будут намного больше. Пластиковые трубы крепятся увэшками или металлическими скобами, если их диаметр превышает 40 мм.

Несколько мазков гипса прихватят кабель уже через пару минут

Можно фиксировать трубы в штробе и при помощи быстро застывающего гипса. Такой способ прокладки более трудоемок, но существенно повышает надежность и долговечность проводников. Кроме того, в случае замены или ремонта кабеля можно легко вынуть его из трубы, которая зафиксирована в стене, и произвести все необходимые работы.

Скрытая прокладка кабеля в гофрированных трубах

 

Скрытая прокладка кабеля в перегородках, полах и потолках

Если в помещении предусматривается подвесной потолок из гипсокартона с металлическим каркасом, то монтаж кабеля сильно упрощается. Не требуется штробить стены в горизонтальном направлении, все провода прячутся под гипсокартон, подводятся к стенам и опускаются вертикально вниз под нужные электрические точки.

Прокладка проводки в гипсокартонном потолке

Можно избежать бурения отверстий под распаячные коробки, разместив их там же. Единственное «но» — в таком случае в гипсокартоне напротив коробок придется вставить пластиковые лючки. Вмонтировав такой люк, можно в любой момент получить доступ к электрической аппаратуре, размещенной за перегородкой или подвесным потолком. Провода освещения можно крепить к потолку хомутами или увэшками.

Трубы, расположенные внизу, позднее будут под полом

Хороший вариант, когда проводка заключена в пластиковые трубы, прикрепленные к потолку при помощи клипс. Это повышает пожаробезопасность гипсокартонной конструкции. Если есть желание, то кабель можно проложить и в полу. Хорошо подходят для такого способа монтажа полы из дерева и гипсоволоконных плит.

Скрытая укладка кабеля в гофрирован- ной трубе: глубина штробы должна быть такой, чтобы от гофры до края выемки было не менее 5 мм	Трубу крепят в штробе при помощи обычных гвоздей или прижимают, закручивая шурупы (если позволяет материал стены)
Перед тем как замазать штробу штукатуркой, необходимо смочить выемку водой и обработать грунтовкой	Штробу замазывают штукатуркой при помощи шпателя
После нанесения штукатурки подождите 10 мин, чтобы она подсохла	Удалите шпателем излишки смеси, выравнивая поверхность

В первом случае в лагах выпиливаются или просверливаются отверстия, в которые просовываются пластиковые трубы, а внутри них проходит кабель. Во втором случае трубы просто укладываются на пол, прикрепляются скобами к нему и засыпаются керамзитом или другим наполнителем, поверх которого настилается напольное покрытие.

Вариант скрытой прокладки: проводка вмурована в бетонную стяжку

Есть вариант, когда проводка прячется в трубы и заливается цементным раствором — помещается под стяжку. Однако так делать не рекомендуется, особенно если слой раствора над трубой достаточно тонкий.

Внимание! Если проводка прячется в перегородки, за облицовку или в пол, то в этих местах нельзя соединять провода. Это можно делать только в коробках, за границами скрытой прокладки проводки.

Монтаж электропроводки в бетонной стяжке

Шаг первый: разметка электрических точек (необходимо учесть толщину будущей стяжки, чтобы розетки оказались на нужном расстоянии от пола)	Шаг второй: измеряется длина отрезков труб и в них протягивается кабель
Шаг третий: после того как трубы укладываются на полу, они накрываются армирующей сеткой и прикрепляются к этому слою хомутами	Шаг четвертый: заливается цементный раствор и стяжка выравнивается
Шаг пятый: труба в штробах и коробки замазываются штукатуркой	Шаг шестой: устанавливаются розетки

В перегородки или за гипсокартонные конструкции провода прячутся довольно часто. Самой распространенной ошибкой бывает их монтаж без защитных оболочек. В металлических профилях просто пробиваются отверстия.

Кабель, проведенный за гипсокартонной облицовкой, — нарушение налицо: проводка протянута без защитных пластиковых труб

Перед тем как нашить гипсокартон, провода проволакиваются сквозь них. Это грубейшее нарушение всех норм. Края профиля могут повредить изоляцию проводки, и ток пойдет на металлические детали конструкции. Кроме того, вытащить такой провод для замены или ремонта практически невозможно. Он запутается в заусенцах профилей и острых краях подвесов.

Правильный вариант прокладки кабеля через гипсокартонную перегородку: проводники заключены в гофрированную трубу

Есть простейшее решение такого вопроса — кабели заключаются в пластиковые трубы или короба, а те, в свою очередь, просовываются в отверстия профиля. При прокладке проводов освещения часто используются пустоты в потолочных плитах. Они находятся там с момента изготовления перекрытия.

Укладка кабеля в гипсокартонной перегородке

Спрятать в них провода — замечательная идея, поскольку не требуется штробления, а провода надежно защищены. В потолке пробиваются два отверстия: одно — у стены, второе — в месте, где будет располагаться светильник. При помощи зонда из жесткой проволоки провод протаскивается через канал в плите.

Прокладка труб через утеплитель в гипсокартонных перегородках: на рисунке слева — минеральная вата, она легко сжимается и не требует дополнительных работ; справа — пенопласт, в котором прорезаются каналы для размещения труб с кабелем, перед тем как уложить его на место

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Скрытая прокладка кабеля в штробах (бороздах стен)

Преимущества и недостатки скрытой  прокладки кабельных трасс

Проводя ремонт или реконструкцию жилых, офисных, торговых, развлекательных или промышленных объектов зачастую бывает затруднительно проложить кабель скрыто, по существующим каналам. Проектировщики и дизайнеры предлагают решения исходя из пожеланий заказчиков, технического задания и требований современных норм безопасности. Скрытая прокладка кабеля является самым распространенным способом монтажа кабельных сетей. Правильно проложенный скрыто кабель имеет массу преимуществ. Отсутствие прямого доступа посторонних, пожарная безопасность, эстетическая сторона тоже играет не маловажную роль. Единственный минус скрытой прокладки кабеля является изготовление штроб (борозд в стене) для укладки.  Для многих организаций занимающимся электромонтажом штробление является достаточно сложной задачей. ООО Ск «Элит-Сервис» занимается скрытой прокладкой кабеля и алмазной резкой  штроб (борозд в стене) с применением пылеотсоса более пятнадцати лет. Оборудование, используемое компанией, огромный опыт позволяет резать штробы для прокладки кабеля в любых материалах, штукатурка, гипсолит, кирпич, бетон, железобетон, натуральный и искусственный камень.

Прокладка кабеля  в штробах (бороздах стен) с возможностью замены

Большинство проектов электромонтажных работ содержат пункт о возможности замены проложенного кабеля. Такой эффект можно достичь несколькими способами. Самый простой, открытая

прокладка кабеля. В нашей статье мы его не рассматриваем, практически и эстетически не лучший вариант. Скрыто проложить кабель в ремонтируемых и реконструируемых объектах достаточно сложно. Кирпичные и бетонные стены не содержат полостей для монтажа проводов, нарезка штроб для скрытой прокладки кабеля является необходимым процессом. Самым быстрым и эффективным способом выполнения  штроб (борозд стенах) является алмазная резка. В зависимости от технического задания размер штробы может варьироваться от четырех до нескольких сотен квадратных сантиметров. Обычно прокладка кабеля с возможностью замены осуществляется в трубах различного сечения. Применяется гладкая и гофрированная электротехническая труба  ПВХ, ПНД, ПВД для прокладки кабеля в негорючих материалах, однако если основание поддерживает горение по требованию ПУЭ (правила устройства электроустановок) обязательно применение стальной трубы или метало рукава.

Этапы выполнения работ

1. Согласно проекту или техническому заданию определяется размер и количество штроб.
2. Маркером или карандашом делается разметка.
3. Выполняется алмазная резка штробы под трубку необходимого сечения.
4. Удаляется оставшийся между шлицами материал.
5. С помощью гипса или скоб монтируется труба для прокладки кабеля со стальной протяжкой.
6. Прокладка кабеля  в штробах (бороздах стен) с возможностью замены.
7. Кабель затягивается в установленную трубку.

Процесс прокладки кабеля  в штробах (бороздах стен) с возможностью замены завершен, можно собирать электрическую схему. Напомним, алмазная резка достаточно сложная технологическая задача, ООО Ск «Элит-Сервис» имеет необходимое оборудование для проведения подобных работ. Штроборезы и шлицефрезеры фирмы Bosch, гидравлические резчики Partner, системы алмазной резки и бурения Cedima, многое другое.

Вам остается только позвонить и сделать заказ.

Т. +7 (812) 740-51-93

Заказать

Скрытая прокладка компьютерной сети | Полезные статьи

Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал!

Интернет в наше время скорее уже необходимость и, даже больше – приложение к жизни. Все информационные блага цивилизации доступны любому человеку, не выходя из дома. Самым рациональным решением для обеспечения своего жилища высокоскоростным бесперебойным интернетом является, безусловно, прокладка проводной сети. 

Для прокладки домашней сети рекомендуется к применению кабель UTP внутренней прокладки  категории Cat5E, который позволяет передавать данные со скоростью до 1 Гбит/сек при использовании  4-х пар. UTP (Unshielded Twisted Pair) с английского переводится как неэкранированная витая пара.

Так какие же технические мероприятия необходимо реализовать у себя дома, чтобы провести высокоскоростной проводной интернет? Конечно же, лучше всего скрытая прокладка кабелей витой пары, как и любых других проводов в жилом помещении. Кабель не будет мешаться под ногами, эстетический вид помещения на высоте, а также в значительной степени снижен риск повреждения его изоляции и жил.

В том случае, когда ремонт в квартире давно сделан, не остается ничего другого, как прятать кабель уже в существующих функциональных элементах интерьера. Самый распространенный способ – за напольным плинтусом или в плинтусе с встроенным кабельным каналом.

 

Прокладка UTP кабеля при этом варианте хоть и менее пыльное, но само по себе достаточно трудоемкое занятие, так как приходится продумывать трассу, реализовывать переходы через дверные проемы, переходы из комнаты в комнату. Так, например, можно выполнить обход двери по периметру за наличниками. Обжим кабеля при этом лучше делать на окончательном этапе после протяжки линии до «адресата» (роутера, компьютера).

 

 

В некоторых случаях может получиться протащить кабель в пространстве фальшпотолка или фальшстены, например из ГКЛ, если таковые имеют доступ через разные отверстия и проемы к их внутреннему пространству.

В случае же, если жилое помещение находится на стадии ремонта, скрытая прокладка компьютерного кабеля выполняется ровно так же, как и силового – в пустотах строительных конструкций, в штробах, в гофрированных трубах, в конструктиве пола при заливке стяжки. Рекомендуется использовать при прокладке гофрированные ПВХ трубы, что в свою очередь обеспечит лучший уровень защиты хрупкой оболочки UTP кабеля от механических повреждений, давления, растяжений и, возможно, упростит процесс его замены в будущем. Вывод кабеля выполняется в такой же подрозетник, как и у силовых цепей  220 В. Можно объединить информационную розетку в один блок с розетками 220 В и розеткой кабельного телевидения.

Какой бы способ прокладки ни был выбран, следует придерживаться соблюдения следующих требований:

•  в соответствии с ПУЭ запрещена совместная прокладка слаботочных сетей напряжением до 42 В с силовыми цепями свыше 42 В в одной трубе, коробе, замкнутом канале. Проще говоря, следует прокладывать UTP кабель в отдельных штробе или канале, что обеспечит нормируемую огнестойкость разделительных перегородок в 0,25 ч. Требование это справедливо с учетом вероятности повреждения слаботочного кабеля при КЗ в силовом, а также возникновения помех в неэкранированной витой паре;
•  прокладывать UTP кабель цельным куском от точки доступа провайдера до домашних устройств, исключив соединение кабелей скруткой, так как качество сигнала может существенно ухудшиться;
•  исключить скручивание и заламывание кабеля, обеспечив плавный радиус изгиба не менее 8-ми его внешних диаметров:
  
•  максимальная длина линии от точки доступа провайдера до устройства абонента без ухудшения качества сигнала – не более 90 м.

Следование этим нехитрым рекомендациям гарантированно обеспечит качественную подготовку к приему услуг сети интернет от любого провайдера. 

 

 

Скрытая прокладка кабеля в перегородках, полах и потолках

Базовые понятия электрики Инструменты электрика Электроинструменты электрика Техника безопасности Помощь при поражении током Защита от электрического тока Кабели, провода и шнуры Характеристики составляющих проводов Маркировка кабельной продукции Виды кабелей, проводов и шнуров Сопутствующие изделия Способы соединения проводов Электромонтажные изделия Изделия для прокладки кабеля Электромонтажные коробки Розетки и выключатели Осветительная аппаратура Трансформаторы Автоматические выключатели Предохранители Ящики и боксы под автоматы Электрические счетчики Монтаж кабеля Выбор проводов Составление схемы электропроводки Монтаж скрытой проводки Штробление стен Скрытая прокладка проводки в трубах Скрытая прокладка кабеля в перегородках, полах и потолках Монтаж открытой электропроводки Прокладка кабеля сквозь стены, дверные проемы и оконные рамы Монтаж розеток, выключателей и распределительных коробок Освещение Виды светильников Основные правила освещения Монтаж освещения в квартире или ч. доме Галогенные лампы с трансформатором Монтаж уличного освещения Дизайнерские ухищрения в освещении Монтаж распределительных (ЩЭ) щитков Заземление Заземление в многоэтажном доме Система уравнивания потенциалов Электричество в частном доме Трехфазные и однофазные сети Ввод электроэнергии в частный дом Подключение к линии электропередачи Заземление в частном доме Защита от молний в частном доме Система уравнивания потенциалов Применение стабилизаторов Монтаж электрики на открытом воздухе Система «Умный дом» Ремонт электропроводки Отключение электроэнергии во всей квартире (доме) Срабатывание УЗО Приложения

Если в помещении предусматривается подвесной потолок из гипсокартона с металлическим каркасом, то монтаж кабеля сильно упрощается. Не требуется штробить стены в горизонтальном направлении, все провода прячутся под гипсокартон, подводятся к стенам и опускаются вертикально вниз под нужные электрические точки. Можно избежать бурения отверстий под распаянные коробки, разместив их там же. Единственное «но» — в таком случае в гипсокартоне напротив коробок придется вставить пластиковые лючки. Вмонтировав такой люк, можно в любой момент получить доступ к электрической аппаратуре, размещенной за перегородкой или подвесным потолком (рис, 6.35). Провода освещения можно крепить к потолку хомутами или увешками. Хороший вариант, когда проводка заключена в пластиковые трубы, прикрепленные к потолку при помощи клипс. Это повышает пожаробезопасность гипсокартонной конструкции (рис, 6.36). Рис. 6.36. Прокладка проводки в гипсокартонном потолке Если есть желание, то кабель можно проложить и в полу. Хорошо подходят для такого способа монтажа полы из дерева и гипсоволоконных плит. В первом случае в лагах выпиливаются или просверливаются отверстия, в которые просовываются пластиковые трубы, а внутри них проходит кабель. Во втором случае трубы просто укладываются на пол, прикрепляются скобами к нему и засыпаются керамзитом или другим наполнителем, поверх которого настилается напольное покрытие (рис, 6.37). Есть вариант, когда проводка прячется в трубы и заливается цементным раствором — помещается под стяжку (рис, 6.38-6.44). Однако так делать не рекомендуется, особенно если слой раствора над трубой достаточно тонкий. Рис. 6.38. Вариант скрытой прокладки: проводка вмурована в бетонную стяжку ВНИМАНИЕ! Если проводка прячется в перегородки, за облицовку или в пол, то в этих местах нельзя соединять провода. Это можно делать только в коробках, за границами скрытой прокладки проводки. Рис. 6.39. Алгоритм монтажа проводки в бетонной стяжке, шаг первый: разметка электрических точек (необходимо учесть толщину будущей стяжки, чтобы розетки оказались на нужном расстоянии от пола) Рис. 6.40. Шаг второй: измеряется длина отрезков труб и в них протягивается кабель Рис. 6.41. Шаг третий: после того как трубы укладываются на полу, они накрываются армирующей сеткой и прикрепляются к этому слою хомутами Рис. 6.43. Шаг пятый: труба в штробах и коробки замазываются штукатуркой В перегородки или за гипсокартонные конструкции провода прячутся довольно часто. Самой распространенной ошибкой бывает их монтаж без защитных оболочек (рис, 6.45). Рис. 6.45. Кабель, проведенный за гипсокартонной облицовкой, — нарушение налицо: проводка протянута без защитных пластиковых труб В металлических профилях просто пробиваются отверстия. Перед тем как нашить гипсокартон, провода проволакиваются сквозь них (рис, 6.46). Это грубейшее нарушение всех норм. Края профиля могут повредить изоляцию проводки, и ток пойдет на металлические детали конструкции. Рис. 6.46. Правильный вариант прокладки кабеля через гипсокартонную перегородку: проводники заключены в гофрированную трубу При прокладке проводов освещения часто используются пустоты в потолочных плитах. Они находятся там с момента изготовления перекрытия. Спрятать в них провода — замечательная идея, поскольку не требуется штробления, а провода надежно защищены. В потолке пробиваются два отверстия: одно у стены, второе — в месте, где будет располагаться светильник. При помощи зонда из жесткой проволоки провод протаскивается через канал в плите. Кроме того, вытащить такой провод для замены или ремонта практически невозможно. Он запутается в заусенцах профилей и острых краях подвесов. Есть простейшее решение такого вопроса — кабели заключаются в пластиковые трубы или короба, а те, в свою очередь, просовываются в отверстия профиля (рис, 6.47 и 6.48). Рис. 6.47. Укладка кабеля в гипсокартонной перегородке Рис. 6.48. Прокладка труб через утеплитель в гипсокартонных перегородках: на рисунке слева — минеральная вата, она легко сжимается и не требует дополнительных работ; справа — пенопласт, в котором прорезаются каналы для размещения труб с кабелем, перед тем как уложить его на место ВНИМАНИЕ! Если проводка прячется в перегородки, полы или потолки, то она обязательно должна быть заключена в пластиковые трубы или лотки. Это требование пожарной безопасности и защищенности людей.

Скрытый электромонтаж — требования и монтаж скрытой электропроводки в подробностях

Автор: Кургузов А.В, инженер по электроснабжению

Электропроводка – это совокупность всех используемых кабелей/проводов и комплекса поддерживающих, изолирующих и защитных элементов. Скрытый электромонтаж предполагает прокладку осветительных и силовых линий электропередач (для переменного тока с напряжением ≤ 1 кВт, и постоянного с напряжением ≤ 1,2 кВт) под наружной отделкой ограждающих конструкций внутри помещений.

Достоинства и недостатки скрытой проводки

Скрытая электропроводка обладает рядом преимуществ и недостатков.

Преимущества

• Электромонтаж скрытой проводки выбирают, так как он не влияет на дизайн интерьера (если проводится заблаговременно). Убирая проводку внутрь ограждающих конструкций, Заказчик дает простор творческой фантазии дизайнера. Также, это исключает возможные препятствия для выполнения чистовой отделки полов, стен, потолков
• Провода и кабели, размещенные в слое бетона или штукатурки, имеют весьма ограниченный доступ воздуха к ним. Это существенно повышает пожарную безопасность
• Практически исключено непроизвольное прикосновение человека к токоведущим частям скрытой электропроводки, что повышает электробезопасность
• Этот вид отличается увеличенными сроками службы, благодаря защите проводки от прямого УФИ и повреждений механического характера

Минусы подобного решения

Профессиональные электрики отмечают следующие недостатки:

• Существенно затруднен доступ к скрытой электропроводке в оградительных конструкциях. Это автоматически влечет ряд сложностей, которые возникают в процессе последующей эксплуатации:
  • Необходимо иметь проект или монтажную схему, чтобы не повредить проложенные кабели в процессе выполнения работ по сверлению отверстий, штроблению стен и т.п., которые могут производиться в процессе будущего ремонта
  • Неисправности, возникающие в скрытой электропроводке, выявить и устранить сложно. Чаще всего, необходимо разрушение чистовой отделки и ее восстановление по завершении работ
• Трудоемкий и длительный монтаж

Выбор оборудования

На этапе подбора оборудования основные вопросы могут возникать при выборе защитных автоматов, УЗО и нужной марки провода (кабеля).

Выбираем автомат защиты

На корпусе каждого автомата производителем проставляется информация о его основных эксплуатационных характеристиках.

Вас должна интересовать та, которая помечена цифрами 1, 2 и 3.

«1» – номинальное значение потребляемого тока в амперах.

Выключатель автоматический защищает участок располагающейся за ним электропроводки от протекания тока, величина которого превышает показатель I (длительного допустимого). Это значение определяется сечением кабеля и материалом жил.

• 10А – 1,5 мм² (для освещения)
• 16А – 2,5 мм² (для розеток)
• 25А – 4,0 мм² (для подключения единичных энергопотребителей, например, маломощных проточных водонагревателей)
• 32А – 6,0 мм² (кабельный ввод)
• 50А – 10 мм² (кабельный ввод при наличии мощных потребителей электроэнергии).

Снижение величины на порядок (относительно сечения), это личный опыт. Подобное решение позволяет защититься «ото всего» (фальсифицированный по сечению или материалу жилы кабель, нарушения правил монтажа …).

Буква рядом с этой цифрой информирует о характеристике мгновенного расцепителя (ЭмР). Для квартир и частных домов используются выключатели с маркировкой «В» и «С».

«2» – величина отключающей способности (в амперах)

«3» – класс ограничения по току (время срабатывания при КЗ). Здесь может стоять 2 или 3. Последний срабатывает быстрее.

Выбор УЗО

Для защиты небольшого дома подходят двухполюсные однофазные УЗО, рассчитанные на U=230V, Iном ≤ 32А, тип «АС».

Для домов большой площади ставятся четырехполюсные трехфазные УЗО (на каждый каскад подключенных потребителей).

Правила монтажа скрытой электропроводки

Правила выполнения электромонтажа скрытой проводки строго регламентируются действующими нормативными документами:

1. ПУЭ (седьмое издание)
2. Своды правил
   • 31-110-2003
   • 76.13330.2016
   • 48.13330.2011
   • 70.13330.2012
   • 12-04-2002 (СНиП)
   • Норматив 12.1.004-91 (ГОСТ)

Факторы, влияющие на выполнение скрытой электропроводки:

• Материал, из которого изготовлены полы, несущие стены и межкомнатные перегородки – монолитный ж/б, кирпич, бетонные панели заводского изготовления, блоки, дерево, гипсокартон
• Место прокладки – потолок, стены, полы, специальный плинтус
• Марки используемого кабеля (провода)

Общие требования проведения электромонтажных работ

Прокладывая скрытую электропроводку, следует придерживаться требований, изложенных в главе 6.3 свода правил 76.13330.2016.

• Для выполнения работ требуется подобрать метод монтажа проводки с учетом применяемого кабеля (провода) и факторов внешней среды согласно нормативу 50571.5.52-2011 (ГОСТ Р)
• Прокладка кабеля выполняется только в заданном рабочем диапазоне температур (определен производителем или нормативами)
• Скрытая электропроводка, равно, как и проводка других видов, должна прокладываться только параллельно или перпендикулярно полу. Запрещено перекрещивать кабели при прокладке между собой и с иными смонтированными инженерными коммуникациями
• Для соединения жил проводов и кабелей не рекомендуется использовать скрутку. Требуется выполнять их опрессовкой, сваркой или штатными соединителями (навертывающимися, безрезьбовыми, сжимающими и т.п.)
• При необходимости электромонтажа скрытой проводки сквозь ограждающие конструкции, предварительно требуется выполнить все необходимые отверстия и обработать их кромки для исключения повреждения изоляции
• Для удобства подключения всех электроустановочных изделий требуется оставлять свободный конец кабеля:
  • В подрозетниках – 50 мм (без учета его собственной глубины)
  • Для потолочных светильников, в которых используются лампы накаливания – 100 мм, считая от поверхности потолка
  • Если применяются люминесцентные лампы, то 150 мм
  • Крепление кабелей выполняется с шагом:
    • Для пучков заштукатуриваемых – 500 мм
    • Для кабеля одиночного – 900 мм
    • От края распредкоробки – 100 мм
    • От начала участка изгиба – 10 мм.

Есть еще одно требование, которое при выполнении скрытой электропроводки практически повсеместно не выполняется, так как его реализация весьма затратна, технически сложна и занимает много времени. Речь идет о требовании проведения скрытых электрических работ по технологии, допускающей легкую и простую замену участков поврежденного кабеля – использование пластиковых и металлических труб, внутри которых прокладывается кабель.

Чаще всего к данному решению обращаются, когда прокладывается электропроводка, скрытая в имеющихся пустотах над фальшпотолками (подвесными, натяжными), в межкомнатных перегородках из гипсокартона, в стяжке пола и в деревянных домах.

Электромонтажные работы в каменной стене

К данной группе относятся дома, стены которых сложенные из кирпича и различных блоков, возведены методом монолитного бетонного домостроения или собраны из панелей заводского изготовления.

Электромонтаж может быть выполнен:

• Непосредственно под слоем штукатурки (если его толщина превышает 7 мм)
• В штробах, предварительно выполняемых по линии укладки электропроводки
• В полостях и каналах, изначально предусмотренных в панелях и плитах перекрытия (для домов старых проектов)

Кабель и провод укладываются непосредственно в штробы (крепятся к несущей поверхности) или протягиваются по предварительно уложенным трубам.

Скрытую электропроводку с использованием труб можно проводить только в стенах из кирпича и блоков. Для бетонных и панельных стен этот вариант исключен (по тем же причинам).

Оптимальная глубина штробы для укладки кабеля – 10 мм, при укладке его в трубах – 40 мм (с учетом припуска на последующую заделку штробы штукатурным раствором).

Необходимый инструмент

Для работы потребуются:

• Штроборез (достаточно дорогой инструмент). Если вы не занимаетесь электропроводкой профессионально, его можно взять в аренду или воспользоваться комплектом из болгарки и перфоратора
• Болгарка должна комплектоваться отрезным кругом с учетом материала стены. Для бетона, это круг с алмазным напылением, для кирпича и блоков – круг по камню. Если общая протяженность штробы значительная, то рекомендуется иметь 2-3 круга
• Перфоратор должен быть укомплектован насадкой в форме лопатки. Она необходима для того, чтобы было удобно удалять материал, остающийся между двумя пропилами, выполненными болгаркой. Кроме этого потребуется коронка по бетону для выполнения мест под установку подрозетников и распределительных коробок
• Рулетка, строительный уровень
• Шпатель и небольшая емкость для подготовки раствора алебастра (гипса) для промежуточного крепления кабеля и подрозетников
• Бокорезы для кабеля
• Нож для зачистки концов
• Изолента (лучше на матерчатой основе)
• Металлическая щетка
• Кисть плоская
• Комплект калибров нужных диаметров. Так называются металлические цилиндры на тросике, которые предварительно протягиваются сквозь отверстия в несущих конструкциях и элементах каркаса, через которые планируется последующая прокладка кабеля
• Омметр

Инструкция по монтажу скрытой проводки

Рассматриваем вариант скрытой разводки, электромонтаж которой выполняется кабелем без использования труб, непосредственно в штробу или штатную нишу.

• Принятая к исполнению электрическая схема переносится на поверхность, где планируется выполнять электромонтаж (стена, пол, перегородка межкомнатная) с учетом ряда обязательных требований по размерам:
  • При прокладке питающего кабеля в стене, он должен располагаться на расстоянии ≥ 150 мм от поверхности потолочного перекрытия. Это избавит Вас в будущем от проблем при решении смонтировать натяжной или подвесной потолок
  • Расстояния от вертикально прокладываемой электропроводки до угла стены, внешнего контура оконного или дверного проема, балок и карнизов должно быть ≥ 10 мм. Это исключит скалывание материала стены
  • Расстояния для установки розеток и выключателей, указанные в действующих нормативах, носят рекомендательный характер, поэтому выбирайте их с учетом удобства
  • Запрещено выполнять вертикальные каналы для укладки электропроводки с противоположных сторон стены, размещая их вдоль единой оси. Это существенно снижает несущую способность ограждающей конструкции. Смещение должно составлять ≥ 100 мм
• Выполняются штробы. Если штробы делаются болгаркой и перфоратором, работать следует в защитных очках, респираторе и спецодежде. Так как будет очень много пыли. Ширина штробы выбирается с учетом размера и количества прокладываемых в ней кабелей (диаметра трубы)
• После того, как штробы прорезаны и отверстия для подрозетников сделаны, их следует очистить от пыли и мелкого мусора жесткой металлической   щеткой. Затем прогрунтовать, желательно грунтовкой глубокого проникновения
• Калибром проверяется пригодность каналов в несущих конструкциях и каркасах
• Для панельного дома выполняется проверка соединительных ниш в рядом установленных панелях
• Кабель режется на необходимые отрезки и прозванивается омметром на предмет целостности жил. Электромонтаж рекомендуется выполнять кабелем, так как он более жесткий и долговечный, чем провод. Оптимальная марка ВВГ нг (негорючий), ВВГнг LS или РКГМ. Это кабель отечественного производства. Можно взять импортный, например NYM. Оптимальные сечения 3*2,5 (для розеток) и 3*1,5 (для освещения).
• Устанавливаются распределительные коробки и подрозетники. Проще всего сделать это с использованием алебастра или гипса. Будет обеспечена должная прочность фиксации на время выполнения монтажных работ. При необходимости, коробки можно будет двигать, регулируя глубину их финишной установки. Рекомендуется размещать крышки коробок на одном уровне с поверхностью чистовой отделки стены, для удобства обслуживания электропроводки
• Прокладывается кабель. Его временная фиксация может выполняться теми же растворами или специальным крепежом, UV (дюбель-хомутами). Для кабеля выбранного нами сечения применяют хомуты с маркировкой 5/10. Для их установки предварительно потребуется просверлить перфоратором отверстия под пластиковые чопики (пробки) диаметром 6 мм (с выбранным шагом). Если скрытая электропроводка прокладывается в имеющихся стеновых и потолочных пустотах, рекомендуется предварительно уточнить их расположение по проектной документации коттеджа. В этом случае протаскивание кабеля выполняется в три этапа:
  • Проверка проходимости калибром
  • Протягивание монтажного тросика, к которому закреплен кабель
  • Затягивание кабеля

Чтобы не повредить электропроводку, усилие, прикладываемое для протяжки, должно быть ≤ 20 Н/мм² сечения проводника. Диаметром имеющегося канала, определяется число жил, допустимое для одновременного протягивания: d=20 мм – 5*2,5 и d=25 мм – 8*2,5.

• После завершения укладки кабеля штробы заделываются штукатурным раствором с таким расчетом, чтобы толщина его слоя была не менее 4 мм. Излишки раствора убираются шпателем.
• Далее выполняется монтаж дифференциальных автоматов защиты и УЗО
• Производится соединение отдельных элементов кабеля в единую электрическую схему, с ее последующей прозвонкой
• Подключение электропроводки к счетчику (выполняется представителем обслуживающей компании с обязательной пломбировкой счетчика).

На этом электромонтаж скрытой проводки – закончен. Завершающие работы выполняются после выполнения чистовой отделки. Они включают в себя: установку розеток (выключателей), осветительных приборов и подключение стационарного электрооборудования.

Читайте другие статьи по данной тематике

Услуги по данной тематике

Варианты прокладки проводов и кабелей по различным основаниям — RozetkaOnline.COM

Правила прокладки электрических проводов и кабелей сильно различаются, в зависимости от типа и материала основания, по которому они проходят. Так, например, в деревянном или каркасном доме, электропроводка выполняется не так, как в доме из пеноблока или кирпича.

Давайте разберемся, какие именно и когда используются методы прокладки кабелей, какие из способов монтажа наиболее удобны и предпочтительны, а какие категорически запрещены.

Сразу хочу заметить, что существующие правила и нормы не всегда успевают меняться и реагировать на быстрое развитие современных электротехнических материалов и технологий строительства. Зачастую, в выборе способа прокладки, нам приходится опираться на устаревшие стандарты, которые, нередко, одобряют и учитывают лишь очень ограниченное количество возможных вариантов монтажа.

С точки зрения правил безопасности в электрике, все конструкции и основания делятся на два основных типа: состоящие из горючих (сгораемых — СГ) и негорючих (несгораемых — НГ) материалов. В зависимости от этого чаще всего и выбирается способ монтажа.

К негорючим относятся такие материалы как: Металлы, природный камень, кирпич, бетон, газобетон, керамика, стекло, асбоцемент, гипсокартон, пенобетон, керамзитобетонные блоки, цсп и др.

К горючим материалам относятся: древесина, сип-панели, поликарбонат, пенополистирол, сайдинг, сэндвич панели, битумные и дегтевые материалы, пластики и некоторые другие.

Поэтому, выбирая способ монтажа кабелей, отталкиваться необходимо именно от этого, от материала основания.

ВАЖНО! Все нижеприведенные правила, разработаны для разрешенных к прокладке в жилых помещениях кабелей – в частности ВВГнг-LS, не поддерживающих горение с низким уровнем газо- и дымовыделения.

 

Варианты прокладки кабелей по несгораемым основаниям

 

В первую очередь, давайте обсудим прокладку электрических кабелей по несгораемым основаниям. Здесь всё достаточно просто и нет практически никаких ограничений, прокладка разрешена:

 

Открытые электропроводки:

 

1. На изоляторах, а также на роликах.

2. Непосредственно по поверхности стен, потолков и на струнах, полосах и других несущих конструкциях.

3. На лотках и в коробах с открываемыми крышками

4. В металлических гибких рукавах

5. В стальных трубах (обыкновенных и тонкостенных) и глухих стальных коробах

6. В неметаллических трубах и неметаллических глухих коробах из трудносгораемых материалов

 

 

Скрытые электропроводки:

 

1. В неметаллических трубах из сгораемых материалов (несамозатухающий полиэтилен и т. п.)

2. В замкнутых каналах строительных конструкций

3. Под штукатуркой

4. В металлических гибких рукавах

5. В стальных трубах (обыкновенных и тонкостенных) и глухих стальных коробах

6. В неметаллических трубах и неметаллических глухих коробах из трудносгораемых материалов

Как видите, по любым несгораемым конструкциям и внутри них, разрешается выполнять монтаж проводки всеми доступными способами. Вы можете просто прокладывать электрические кабели марки ВВГнгLS непосредственно по стене или потолку, крепя их на нейлоновые дюбель-хомуты. Это наиболее быстрый и простой способ прокладки.

В современных многоквартирных домах, подавляющее число оснований и конструкций именно несгораемые. Это бетонные или монолитные перекрытия потолков и полов, а также стены из кирпича, пеноблока или пазогребневых гипсовых плит.

При этом, использование защитной ПВХ гофры НЕ ТРЕБУЕТСЯ, подробнее прочитать об этом вы можете здесь.
 

 

Способы прокладки кабелей по сгораемым основаниям

Гораздо больше существует ограничений в правилах прокладки электропроводки по всем видам сгораемых оснований. И это неудивительно, ведь одна из основных наших задач при монтаже — сделать проводку по настоящему надежной и безопасной, это требует соблюдения строгих правил и норм пожарной безопасности.

Прокладка по горючим стенам и потолкам разрешается:

 

Открытые электропроводки:

 

1. На роликах или изоляторах

2. С подкладкой несгораемых материалов, которая должна выступать с каждой стороны провода или кабеля не менее чем на 10 мм

 

3. Одиночные кабели нг-LS непосредственно по поверхности стен, потолков и на струнах, полосах и других несущих конструкциях

4. На несгораемых или трудносгораемых лотках и в коробах с открываемыми крышками

5. В металлических гибких рукавах

6. В стальных трубах (обыкновенных и тонкостенных) и глухих стальных коробах

7. В неметаллических трубах и неметаллических глухих коробах из несгораемых или трудносгораемых материалов

 

Скрытые электропроводки:

 

1. С подкладкой несгораемых материалов и последующим оштукатуриванием или защитой со всех сторон сплошным слоем других несгораемых материалов

2. В трубах и глухих коробах из несгораемых материалов, стальных, медных

Эти правила в большей степени относятся ко всем видам деревянных домов, в том числе, набирающим популярность каркасных.

И как видите, если открытым способом, мы имеем еще возможность выбирать, как прокладывать электрические провода и кабели, то скрыто, например, внутри полых стен или полов из горючих материалов, основным разрешенным способом является использование стальных труб и глухих коробов с локализационной способностью.

Локализационная способность — это способность конструкции выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок.

Металлическая гофрированная труба, такой способностью не обладает, и не сможет полноценно защитить вас от пожара при коротком замыкании (КЗ). Поэтому её и нет в перечне разрешенных к прокладке по горючим основаниям.

Не каждый готов строить целый трубопровод из стальных труб для электропроводки в деревянном доме, многие не соблюдают эти правила, пользуясь тем, что пожарный инспектор не проверяет в частных домах способы прокладки электрических кабелей и проводов. Достаточно часто, скрыто, кабели прокладывают в металлических или пластиковых гофрированных трубах (чаще пвх или пнд), встречается и непосредственная прокладка без какой-либо дополнительной защиты. Все эти способы довольно опасны, решаясь на них, нужно понимать всю степень ответственности, лежащую на вас.

К наиболее простым и доступным из разрешенных способов прокладки по горючим основаниям, например, в деревянных домах, относятся открытые проводки в не поддерживающих горение кабель-каналах и плинтусах.

Кроме того, есть достаточно элегантные решения прокладки электрических проводов на керамических изоляторах, которые достаточно гармонично могут вписаться в интерьер деревянного дома.

Скрыто, например в стенах каркасного дома, для прокладки проводов можно делать подкладки из любых несгораемых или трудносгораемых материалов, например гисокартона, по которым и вести проводку.

Крайне рекомендую не отклонятся от указанных здесь разрешенных способов прокладки электрических сетей для различных условий, это ваша безопасность, на ней не стоит экономить.

Если у вас остались вопросы или замечания к написанному, обязательно пишите в комментариях к статье. Кроме того, очень жду ваших рассказав, о том как вы делаете проводку, особенно в деревянных домах, срубах или каркасных, это будет полезно многим.

Монтаж скрытой проводки своими руками

В зависимости от уровня готовности сооружения, возможностей на объекте, а также основных требований электрификации и выделенного бюджета, сегодня используется два вида проводки – скрытая и открытая. В данной статье мы рассмотрим особенности скрытой проводки, которая более популярна и применяется в большинстве случаев!

Что представляет собой скрытая проводка

Данный вид электропроводки подразумевает прокладку проводов и кабелей внутри конструкций здания, в имеющиеся или подготовленные полости стен, потолка, пола и перекрытий. Скрытая проводка укладывается на этапе строительства и сборки объекта, строго по проекту. Другой случай – работы во время ремонта, когда необходима замена старой электропроводки. Здесь задача несколько усложняется, ведь для укладки кабеля и монтажа распределительных коробок, а также установки выключателей, розеток и прочих стандартных приборов потребуется работа с подготовительным этапом. Кроме того, обязательным требованием является конкретный план и эскиз будущей проводки!

Способы скрытой укладки кабеля

В зависимости от основного материала сооружения объекта, специалистами подбирается наиболее соответствующий нормам способ укладки кабеля:

• Монтаж в гибких рукавах;
• Укладка кабеля в специальных кабель каналах;
• Прокладка в подготовленных стеновых штробах!

Разводка возможна в полостях стен, углах помещений, за гипсокартонными стенами и панелями обшивки поверхностей, и подходящий способ определяется на месте, особенно, если это не проектные работы на этапе строительства и ввода инженерных сетей, а обычный ремонт квартиры, офиса или загородного жилого дома!

Преимущества и недостатки скрытой электрической проводки

Положительные качества:

• Скрытая внутренняя проводка спрятана в стены и конструкции, остается незаметной и не мешает интерьерному оформлению помещений. Отличие может быть только в случае специфического дизайна, когда электрическая проводка намеренно остается открытой;
• Обеспечен высокий уровень электрической безопасности. Проводник скрыт в стандартной изоляции кабеля, дополнительно в специальном рукаве или канале, а также толще стены;
• Пожарная безопасность. Проводка внутри бетонных стен не может поддерживать горение вследствие ограничения доступа воздуха;
• Элементы электрической проводки защищены от внешнего воздействия атмосферы и внутреннего микроклимата (влага, перепады температур, солнечный свет), а также механических повреждений!

Недостатки решения прокладки скрытой проводки:

• Дорогостоящие, трудоемкие и часто, действительно грязные монтажные работы;
• Необходимость четкого плана с эскизной частью для размещения выключателей, розеток, приборов освещения – проекта электрификации помещений и здания в целом;
• Зарисовка точной схемы заложения проводки после согласования плана и проведения работ;
• Высокая проблематичность ремонта поврежденных, перегоревших проводов!

Прокладка скрытой электропроводки

Важно рассмотреть все возможные способы, чтобы определиться с преимущественным для индивидуального случая электрической разводки в помещении для дальнейшего подключения освещения и розеточной линии для электроприборов!

Скрытая проводка по стенам

Подготовительные работы важно проводить в пустом помещении, на этапе подготовительных или демонтажных работ. Даже в случае применения промышленных пылесосов и дорогостоящих штроборезов, при порезке бетонных и блочных стен возможно определенное количество пыли и мусора!

• Штроба в бетонной поверхности прорезается по предварительной разметке закладки кабеля и размещения выключателей, розеток, монтажных отверстий для терморегуляторов и мест установки электрических распределительных коробок. Для работы чаще применяют болгарку и перфоратор, благодаря чему образуется не только серьезное облако пыли, но и ровная канавка для последующей укладки кабеля. На заметку домашним мастерам скажем, что выбор кабеля также имеет серьезное значение. Нужно определиться с требованиями и нормами, а не только стоимостью;

• Укладка ведется в стены без специального защитного рукава, а потому ориентироваться стоит на медный многожильный провод без внутреннего пустотного заполнения. Кабель не должен поддаваться перекрутам или растяжениям. Не стоит оставлять и дополнительные витки;
• Для облегчения ремонта или обеспечения заменяемости кабеля, его можно закладывать в гофру. Но данное решение увеличит объем работ, а также их стоимость.

• В подготовленнуюштробу укладывается кабель, который фиксируется гипсовой смесью или другими подобными материалами, точечно примораживается перед окончательной заделкой штукатурной смесью. Крепление кабеля в штробе может обеспечиваться на специальный пластикой крепеж – клипсы, замки, защелки, скобы;

• Концы кабеля выводятся к распределительной коробке подключения, а также к месту установки розеток, выключателей и приборов освещения. Важно соблюдать требования запаса кабеля, что обеспечит нужную длину проводки даже при случае некоторых проблем с соединениями, подключением.

Скрытая проводка кабелей по потолку

Преимущественно, современная отделка потолка предусматривает монтаж подвесных панелей или конструкций, а также натяжные потолки из ткани или пленки. В таком случае, монтируется открытая электрическая проводка в ПВХ кабельном канале или специальном рукаве, гофре, которые крепятся на дюбели к поверхности.

Крайне редко для прокладки кабеля штробятся канавки, каналы в бетонных перекрытиях. Данный подход возможен и рационален в случае установки центрального осветительного прибора по центру помещения – люстры, или при необходимости монтажа нескольких таких приборов!

Скрытая проводка кабеля по полу

Монтажные работы значительно облегчаются наличием на рынке специальных декоративных плинтусов, которые предназначены для внутреннего помещения кабеля электрификации, оптоволокна и других видов кабеля.

При необходимости подводки кабеля к местам размещения напольных приборов освещения или бытовой технике, выполняется штробление бетонной стяжки и укладка кабеля в защитном канале, исключающем повреждения механическим путем!

Монтаж скрытой электропроводки за фальшстенами

Перегородки, фальшстены и материалы выравнивания поверхностей являются облегчающим фактором для разводки электрического кабеля, как и в случае с подвесными потолками. Установка кабеля на стены ведется в специальных рукавах с последовательным закреплением к поверхности на клипсах, защелках!

Монтаж скрытой проводки в зависимости от материалов конструкции

Разводка электрической сети регулируется ПУЭ – специальным сводом правил и норм устройства электроустановок. Важно следовать указанным стандартам для обеспечения необходимых показателей безопасности, особенно, в случае проведения работ в деревянных домах и сооружениях. Опираться можно на пункт правил безопасности, прописанный в ПУЭ п.7.1.38, который регулирует прокладку кабеля за подвесными потолками и в пустотах конструкции. Одним из пунктов здесь является требование укладки электрического кабеля в деревянную стену только в обладающих локализационными способностями коробах и трубах, заземленных металлорукавах или специальных кабельных каналах, не поддерживающих возгорание. Важно ознакомиться с данной информацией перед началом работ и проведением закупок. Но не менее важно обратить внимание на назначение помещения, его внутренний микроклимат и прочие условия проведения монтажных работ. Требования для разных помещений могут отличаться!

• Непосредственная прокладка кабеля в деревянных стенах ведется в канавках после фрезеровки материала черновой или декоративной отделки;
• В каркасных сооружениях важно опираться на правила и нормы из СП 31-106, пункт 10. Прокладка кабеля в специальные негорючие каналы, установленные под материалами черновой обшивки;
• В стенах блочных и бетонных зданий – монтаж кабеля в подготовленныештробы!

Рекомендации специалистов по прокладке скрытой проводки в помещениях

• Наличие четкого плана проведения работ, проекта и эскизной части, расстановки приборов, электроточек. Необходимо иметь уверенность в собственных силах, разобравшись в процессе, или привлечь к работе профессионалов;
• Важно ознакомиться с требованиями ПБ и ПУЭ, и строго следовать им в процессе;
• В электромонтажных работах недопустима даже малейшая экономия. 1-2 рубля на стоимости метра кабеля могут сыграть злую шутку, когда те не выдержат нагрузки и перегорят, уже будучи замурованными в стену. Также следует придерживаться норм соединения проводов. Экономия средств на специальных клеммниках, кода мастер проводит неправильную скрутку проводов, грозит замыканием, которое, впоследствии, влияет на состояние и работоспособность дорогостоящей домашней бытовой техники;
• Прокладка скрытой электропроводки – только один из этапов работы с инженерными сетями в жилом доме или на объекте другого назначения. Не менее важным является правильный ввод, расчет нагрузки, распределение и соединения, обеспечение электрического щита защитными УЗО, автоматами и прочими приборами, повышающими безопасность;
• При работах в деревянных домах используйте кабель с негорючей изоляцией – ВВГнг, ВВГнг LS, РКГМ или NYM;
• Не допускайте уплотнения кабеля в кабельном канале, трубе или металлорукаве, он должен занимать 40-50% внутреннего пространства;
• В деревянных домах не допускаются скрытые соединения, скрутки и спайки кабеля внутри стен, все соединения строго в монтажных коробках, на щите и в месте подключения электроприбора;
• Обязательное требование – заземление труб из металла;
• Использование металлических элементов системы разводки только с противопожарными покрытиями;
• Для облегчения схемы прокладки линий в панельных домах целесообразно использовать углы и пустоты в них;
• Не допускается разводка без соблюдения правила прямого угла, разве только в открытом, обозримом виде;
• Обязательная проверка работоспособности и безопасности системы, запуск ее в полноценную работу перед зашивкой кабельных коробов, штукатуркой канавок с проводами!

 

Преимущества, недостатки и техническая информация внутренней прокладки кабеля

Эта статья представляет собой подробное исследование внутренней прокладки кабелей, которая сейчас является обычной для велосипедов среднего класса и стандартна для велосипедов высокого класса.

Охваченные вопросы включают:

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕГО КАБЕЛЯ?

Внутренняя прокладка тросов в конструкции велосипеда позволяет размещать тормозные тросы и тросы переключателя – или кожух тросов – внутри рамы велосипеда.

Первыми секциями тросов переключателя и тормозов, проложенными внутри, были нижняя труба (тросы переключателя) и задний тормозной трос (верхняя труба).

Важнейшим изменением конструкции, позволяющим полностью прокладывать внутренние кабели, является интегрированный руль и вынос руля, работающие вместе с внутренней гарнитурой для кабелей; для каждой штанги и штанги требуется индивидуальная гарнитура для точной подгонки .

Одним из важных внутренних дополнений, делающих возможной прокладку кабелей такого типа, являются внутренние направляющие, по которым кабели проходят через недоступные для доступа секции рамы.

Трубы для внутренней прокладки кабеля

Эти трубы делают невозможное возможным, хотя они не гарантируют, что кабели будут легко скользить от входа до выхода в труднодоступных частях рамы.

Кабели часто застревают, что требует терпения и творческого подхода, чтобы заставить их двигаться в правильном направлении.

Помните о комплексном решении Jagwire или используйте его в своем ящике с инструментами, если при установке или замене кабеля возникнут проблемы.

Производитель этой карбоновой рамы устанавливает внутренние пластиковые трубки для тросов переднего и заднего переключателей и тросов заднего тормоза, закрепленные липкой лентой, чтобы предотвратить их втягивание в раму перед окончательной сборкой.

Вы продеваете кабель через трубку до тех пор, пока он не выйдет из рамы, а затем протягиваете шланг обратно через раму, когда уверены, что ваше положение правильное.

Отверстие для кабеля заднего переключателя в дропауте. Кабель проходит от рулевой трубы вниз к оболочке ВВ, а затем по стойке цепи. Полностью вытяните его, затем закрепите, чтобы он не втягивался в раму.

Некоторые производители встраивают направляющие в раму вместо использования одноразовых пластиковых трубок, которые на самом деле, конечно, не одноразовые – оставьте трубку, чтобы вы могли заменить или переустановить кабели позже.

ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННЕГО КАБЕЛЯ ЛУЧШЕ?

Этот вопрос присоединяется к другим недавним спорам о «инновациях» дизайна велосипедов:

• Были ли кронштейны с прессовой посадкой улучшением по сравнению с нижними кронштейнами с резьбой?
• – увеличение количества звездочек кассеты с 10 до 11.. . а потом 12! нужно?

Одним из технических преимуществ внутренней прокладки кабелей является то, что вы можете уменьшить необходимость в корпусе кабеля, таким образом, снижает вес .

Эстетическое преимущество заключается в том, что вы можете не только удалить неприглядный выступ троса тормоза и переключателя, удерживаемый под лентой руля, вместе с изгибом корпуса троса, выступающим из передней части вашего велосипеда, но также и столь же неприглядную внешнюю прокладку от остальных труб рамы.

Правильное размещение кабеля спереди имеет решающее значение – сборщики велосипеда должны предоставить достаточно корпуса для кабеля, чтобы вилка могла свободно вращаться, сохраняя при этом как можно более аккуратный вид.

Намного лучше включить больше кабеля, чем необходимо, чем недостаточно.

Существует также задача аккуратно отделать конец ленты стержня, обернуть его без шва, – навыка, которого не хватает многим сборщикам и механикам.

Для профессиональных гонщиков по умолчанию используется внутренняя прокладка кабеля. К небольшому аэродинамическому преимуществу перемещения кабелей внутри добавьте, возможно, более важную причину – все, что считается новейшим и лучшим по дизайну, должно быть неотъемлемой частью каждого профессионального комплекта .

Внутренняя прокладка кабеля обязательна для всех, кто ездит на дорогих брендах или даже на менее известных брендах, производящих шикарные рамы. Внешний вид круче и усиливает качественное сообщение, которое гонщик хочет передать (независимо от того, признают он это или нет).

Однако для чистой эффективности переключения передач отлично работают кабели с внешней прокладкой . Поставляемые кабели смазываются при установке в кабельные корпуса, переключение происходит плавно и мгновенно. Установка и замена кабеля также выполняются быстро и легко.

Эта переходная конструкция от 2013 года заменила ранее открытый кабель на нижней трубе на корпус кабеля, проложенный внутрь.

Кожухи тросов переднего и заднего переключателей выступают на несколько дюймов выше корпуса каретки, а затем оборачиваются через внешнюю направляющую троса, прикрепленную болтами к нижнему кронштейну, в фиксаторы троса.

Втулки корпуса кабеля вставляются в стопоры, при этом кабель продолжается к переднему и заднему переключателям соответственно.

Трос переднего переключателя зацикливается; задний трос соединяется с упором троса переключателя в дропауте, обеспечивая натяжение от переключателя к переключателю без потерь.

Кабель с полной внутренней прокладкой без корпуса – лучший вариант, когда дело доходит до эстетики.

Тем не менее, нет свидетельств того, что внутренняя прокладка кабеля заметно улучшает характеристики переключения или торможения по сравнению с кабелями, проложенными снаружи.

Да, кабели с внутренней прокладкой защищены от чрезмерно пыльной или влажной среды.Но пыль и особенно вода все равно попадут в раму и на кабели.

В целом, в то время как внутренняя прокладка кабеля может быть эстетически лучше, обеспечивая непревзойденно оптимизированный вид, на практике внутренняя прокладка сводится к решению несложной проблемы .

РУКОЯТКИ ДЛЯ ПРОВОДКИ ВНУТРЕННЕГО КАБЕЛЯ

Есть два типа рулей для внутренней прокладки кабеля: встроенные и полуинтегрированные. Разница в том, встроен ли шток в штангу.

Выбор интегрированной модели означает, что гарнитура адаптируется к выносу, а также интегрируется с рулевой колонкой велосипедной рамы.

Это была кабина для гонок на время Vision Tech, представленная на сентябрьском выпуске 2019 года. Целью был аэроэффективный дизайн, который также выглядел превосходно.

Гарнитура от компании FSA, с которой Vision Tech тесно сотрудничает.

Полуинтегрированная конструкция выходит из корпуса кабеля из руля под выносом выноса.Крышка этой модели снимается, чтобы упростить установку корпуса кабеля во время сборки.

Отсутствие интеграции стержня дает вам возможность выбрать стержень, избегая ограничительной и дорогостоящей привязки к единому брендовому решению. Вы можете выбрать прокладку кабелей в раме, где на определенной конструкции рамы были размещены упоры.

Альтернативой является гарнитура, позволяющая вводить корпус кабеля сверху или пылезащитный колпачок, а затем проходить внутрь через рулевую трубу, а затем к переключателю передач или тормозу.

ВНУТРЕННЯЯ КАБЕЛЬНАЯ ГАРНИТУРА

Полностью бескабельный вид на велосипеде требует цельного руля и выноса, прокладывая корпуса кабеля тормоза и переключателя (где нет электронного переключения) внутри через вынос, в рулевую трубу, а затем в верхнюю трубу и вниз. трубка.

Освобождение места для кабельных корпусов внутри рулевой трубы означает увеличение верхней части и устранение конусности, характерной для большинства современных рам с головными трубами увеличенного размера и сужающимися головными гарнитурами.

Наружные диаметры верхнего и нижнего подшипников увеличены до 2 дюймов; Интеграция пылезащитного колпачка со штоком отличается для каждого фирменного дизайна.

Например, в этой области лидирует FSA (см. Пример ниже). Чтобы использовать интегрированную кабельную прокладку выноса / руля FSA, вам понадобится прилагаемая к нему гарнитура. То же самое и для выносов / рулей других брендов.

Видео демонстрирует новую процедуру установки гарнитуры FIRST с внутренней прокладкой кабелей, в ходе которой исследуется каждая часть.

Детали гарнитуры для внутренней прокладки кабеля

Подшипники с уплотнением

Если вы не знакомы с гарнитурами, герметичный подшипник является ключевым компонентом.

В большинстве высокопроизводительных велосипедных гарнитур используются герметичные подшипники, поскольку они работают лучше и служат дольше, чем свободные шариковые подшипники, содержащиеся во внутреннем и внешнем кольцах.

Возьмем для примера верхний подшипник. На изображении подшипник сидит так, как если бы он был установлен только внутри рулевой трубы.

Шарики заключены в клетку, ограниченную внутренними и внешними кольцами. Одна сторона имеет скошенную под 45 ° внешнюю поверхность, которая входит в соответствующий наклонный край рулевой трубы велосипеда.

Противоположная сторона закрыта съемной крышкой, которая вместе с большим количеством смазки удерживает большую часть влаги и грязи.

Обслуживание уплотненного подшипника сложнее, чем незакрепленных подшипников, которые можно снимать и индивидуально очищать, а затем повторно смазывать. Лучше просто заменить подшипник с уплотнением, чем пытаться выполнить комплексное обслуживание.

Заводная обойма и подшипник такие же, как у любой другой гарнитуры. Герметичные краевые прорези подшипника входят в обойму; скошенный край входит в рулевую трубу.

Подшипники и обойма коронки – единственные элементы, которые имеют гарнитуры для внутренней прокладки кабеля, и гарнитуры для внешней прокладки кабеля. Все остальные компоненты мы адаптируем к корпусам тормозов и тросов переключателя скоростей.

Шайба / компрессионное кольцо

Шайба или компрессионное кольцо гарнитуры прижимает шток вилки велосипеда к внутреннему кольцу герметичного подшипника.

Нижний скошенный край шайбы врезается в обойму, охватывая рулевое колесо с точной посадкой, позволяя рулевому колесу вращаться влево и вправо, перемещаясь вместе с внутренним кольцом.

Явным отличием от стандартной гарнитуры является вырез спереди, позволяющий прокладывать кабельные корпуса через рулевую трубу к нижней трубе.

Ушки гарантируют, что каждая деталь выровнена точно в вырезе, предотвращая соскальзывание детали влево или вправо.

Распорки

Основная распорная втулка охватывает шайбу и подходит близко к верхней части уплотненного подшипника.У каждой гарнитуры есть одна, а также возможность установки нескольких прокладок для достижения желаемой высоты стопки.

Добавление прокладок над пылезащитным колпачком под штоком невозможно с внутренней прокладкой кабеля, так как пылезащитный колпачок должен соединяться со штоком, чтобы кабели проходили через головную трубу.

Раздельная конструкция упрощает установку, так как вам не нужно снимать шток, чтобы развернуть их. Эти прокладки также сделаны из обработанного алюминия, а не из пластика.

Пылезащитный колпачок

Пылезащитный колпачок – важнейшая деталь. Он разработан для установки на шток FSA.

Основным принципом гарнитуры FIRST для внутренней прокладки кабеля является универсальная конструкция для всех рам – мы можем обработать пылезащитный колпачок, чтобы он подходил к любому стержню.

Установка гарнитуры для внутренней прокладки кабеля

Установка аналогична встроенным гарнитурам, но есть несколько существенных отличий.

Гарнитура должна включать до пяти корпусов для кабелей – при отсутствии электронного переключения – включая трос внутреннего дискового тормоза / гидравлический шланг.

Внутренняя прокладка троса дискового тормоза – действительно единственный вариант для дисковых тормозов шоссейных велосипедов.

Отверстие в рулевом колесе позволяет корпусу троса тормоза выходить прямо в рулевую трубу, вверх через прорезь для гарнитуры, а затем через шток в руль.

Для эффективного размещения кабельного отсека в вырезе гарнитуры на стороне рычага на руле нужно немного поработать.

Механик по сборке должен заранее разработать план размещения корпуса кабеля, чтобы избежать неправильного размещения и длительного обратного прослеживания для оптимизации положения корпуса кабеля.

Вы поддерживаете вилку одной рукой, устанавливая каждый компонент гарнитуры другой.

Стандартная интегрированная гарнитура захватывает шток, фиксируя вилку на месте, когда пылезащитный колпачок надавливает на сборку: не так в этой модели.

Верхний подшипник встает на место, как и в стандартной гарнитуре.

Шайба вставляется во внутреннее кольцо уплотненного подшипника. Мазок смазки по обеим сторонам этого соединения тоже не повредит.

Выравнивание лезвий вилки, затем выравнивание шайбы и компонентов, которые устанавливаются сверху, является хорошей практикой: вырез будет в оптимальном положении для размещения корпуса кабеля.

Установка проставки на место.

Далее идут дополнительные проставки. Каждая половина плотно прилегает к рулевому колесу, правая половина вставляется первой.

Вы нажимаете левую половину на штурвал немного выше правой, так как она входит в правую половину и не вдавливает непосредственно в нее.

Преимущество неочевидно при первоначальной установке, но когда велосипедист хочет удалить или добавить проставки позже, они ослабляют, а затем сдвигают шток и пылезащитный колпачок вверх, чтобы обеспечить 7 миллиметров или около того, необходимые для установки или снятия проставки – нет нужно удалить стебель.

Пылезащитный колпачок – это последняя деталь, которую нужно установить.

Заключительная сборка здесь подчеркивает важность конструкции пылезащитной крышки.

Пылезащитный колпачок FIRST разработан для конкретного стержня. Обработка цельного куска сплава на станке с ЧПУ проще и намного дешевле, чем открывать форму для индивидуального интегрированного выноса и руля: лучше придать гарнитуру такую ​​форму, чтобы она соответствовала выносу, а не наоборот.

Пылезащитный колпачок, изображенный на рисунке, подходит для внутренней прокладки кабеля FSA и руля, поэтому он находится над пылезащитным колпачком, а не заподлицо с ним.Однако колпачок можно обработать, чтобы он соответствовал любому штоку, в данном случае к устройству EDGE.

Альтернативная полу-внутренняя гарнитура для прокладки кабеля

Велосипедист может избежать затрат на руль и вынос руля, полностью интегрированные с тросами, выбрав частичную внутреннюю кабельную интеграцию.

Корпус кабеля выходит из центра стержня этого типа ниже того места, где с ним соединяется стержень.

Обнимая шток, трос поворачивается на 90 ° на штанге, входя в пылезащитный колпачок, затем продолжая движение через рулевую трубу, верхнюю трубу и нижнюю трубу.

Это экономит средства, поскольку велосипедист не привязан к интегрированной конструкции руля и выноса выноса.

Используйте любую внутреннюю кабельную разводку (не встроенную) руль и любой вынос руля; Пылезащитный колпачок не интегрирован со штоком, поэтому шток находится сверху, как при стандартной установке.

Преимущество состоит в том, что изготовителю рамы не нужно размещать входные отверстия в раме. Кабели входят в рамку через гарнитуру. Плюс-кабели проложены внутри через руль.

Недостатком является то, что у вас все еще есть видимый кожух кабеля от руля до гарнитуры, что в первую очередь противоречит цели внутренней прокладки.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Все велосипеды, вероятно, будут иметь внутреннюю кабельную разводку в течение следующих пяти лет. Однако если вам нравится содержать свой собственный велосипед, жизнь станет более сложной, поскольку работать с внешними кабелями и кожухом для кабелей намного проще. Модульный подход к электровелосипедам обещает противодействовать переходу к усложнению, поскольку к внутренним компонентам рамы легче получить доступ. Но для традиционных велосипедов результатом является дополнительная сложность.

Абсолютно необходима внутренняя прокладка кабеля?

Стоит ли добавленная сложность?

Расскажите нам, что вы думаете.

Советы по прокладке внутреннего кабеля для горных велосипедов

Поначалу внутренняя прокладка кабеля может показаться сложной.

Внутренняя прокладка кабеля, возможно, является одной из самых сложных задач по техническому обслуживанию современного велосипеда, и не без оснований. Многие велосипеды в наши дни могут выглядеть чистыми и простыми с их аккуратными линиями и скрытыми кабелями, но работа по замене этих кабелей может стать кошмаром, если вы не знакомы с некоторыми приемами, используемыми профессионалами. Прочтите это руководство, чтобы улучшить свои навыки обслуживания велосипеда, и пусть плохое переключение передач и липкие стойки капельницы уйдут в прошлое!

Существует масса различных способов справиться с этим конкретным зверьком, и каждый велосипед уникален с различными портами для кабелей, размерами портов и вариантами маршрутизации, поэтому вам нужно остановиться и хорошенько взглянуть на свой велосипед, прежде чем начинать. что-нибудь.Существует около миллиона различных советов и приемов; эта статья ни в коем случае не является исчерпывающей, но охватывает некоторые из моих любимых. У каждого есть свои предпочтительные методы, поэтому попробуйте несколько и посмотрите, что вам подходит. Возможно, вы даже придумаете способ получше, о котором я здесь не упоминал!

Для начала проверьте, где кабели выходят из рамы.

Отойдите и посмотрите

Как я уже сказал, отойдите в сторону, посмотрите на свой велосипед и попытайтесь понять, куда идут кабели и / или шланги.Одна из самых важных вещей, которую нужно знать, – используется ли в велосипеде полноразмерный корпус (одна непрерывная длина корпуса кабеля от переключателя к переключателю) или нет. В большинстве современных мотоциклов используются полноразмерные кожухи, но в некоторых может и не быть (например, любой Trek Fuel 2016-2019 с передним переключателем). В этом случае кабельные порты на самом деле являются фиксаторами кабеля с оголенным кабелем, проходящим через раму. В этом руководстве будет описан только наиболее распространенный метод эксплуатации полноразмерного корпуса.

Кабельные порты на этом Giant Reign довольно большие, и через них легко протянуть кабели после снятия втулки.

Посмотрите, где ваши кабели проходят через раму. Где будет сложно пробиться и в каком направлении? Некоторые лучше всего направлять спереди назад, а другие сзади вперед. Обычный метод прокладки дроп-кабеля заключается в том, чтобы он проходил через корпус каретки через раму. Это может обеспечить особенно плотную посадку и часто означает удаление BB для прокладки нового кабеля, если старый полностью вытащен. Это неприятность для байков с запрессованными шайбами, таких как Giant Trance и некоторые велосипеды Trek.

Препарат

Существует два или три типа линий, которые вам нужно будет прокладывать: трос механического переключения передач, гидравлический шланг (для тормозов и / или штырей капельницы Rockshox Reverb) и менее распространенный в настоящее время трос механического тормоза.

Если вы работаете с механическими кабелями, ослабьте кабельные зажимы и обрежьте обжатые концы кабелей, чтобы у вас была чистая длина кабеля для работы. Затем вы можете сдвинуть кабель и / или корпус, чтобы увидеть, как он входит в раму и где.Только будьте осторожны, чтобы не потерять его внутри рамки.

Если вы работаете с гидравлическим шлангом, вам нужно будет снять один конец и, возможно, обрезать зазубрины / оливы на нем, поскольку большинство отверстий для кабеля недостаточно широки, чтобы пропустить их. Обрежьте его как можно ближе к зазубринам и оливкам, чтобы у него было достаточно длины для повторного использования шланга. Обратите особое внимание на шланг – у многих из них с одного конца обжат банджо-соединитель. Он не подлежит повторному использованию, и если вы обрежете этот конец, вам нужно будет купить новый шланг, специально предназначенный для вашего тормоза.Определите, какой это конец (если он вообще есть), и спланируйте, как вы собираетесь его вытащить соответственно. При необходимости снимите тормозные колодки, чтобы избежать загрязнения.

Если вы можете снять кабельные порты / крышки, не снимая кабелей, сделайте это в первую очередь, чтобы увидеть, с чем вы работаете, и облегчить себе жизнь.

Комплект для внутренней маршрутизации Park Tool СУПЕР полезен, если вы можете себе это позволить, но он не на 100% необходим.

Не вытаскивать!

Если у вас полноразмерный корпус, лучший и самый простой способ заменить кабель – НЕ вытаскивать старый корпус.Вытяните внутренний кабель, а затем используйте либо коннектор RockShox Stealth Barb Connector, либо (мой любимый набор инструментов) комплект для внутренней прокладки кабеля Park Tool IR-1.2. Вы сможете получить шип RockShox практически в любом веломагазине, так как у них обычно есть несколько штук. Это очень удобный и простой инструмент – он просто соединяет два отрезка шланга / корпуса вместе.

Этот маленький парень мой любимец для прокладки большинства кабелей.

Отрежьте примерно нужную длину корпуса и проденьте зазубрину в один конец старого корпуса (немного отрежьте конец, чтобы получить хороший чистый участок), затем проденьте резьбу в новый корпус на другой конец и осторожно протяните через велосипед.Если вы потянете слишком сильно, середина корпуса выйдет за пределы корпуса, так что будьте осторожны.

Он ввинчивается в корпус / шланг вот так.

В противном случае навинтите инструмент для парковки на старый корпус, протяните так, чтобы синий кабель оказался внутри рамы. Используйте старый корпус, чтобы отрезать новую секцию до нужной длины, прикрепите ее к резьбовому инструменту и затем потяните назад в противоположном направлении. Опять же, осторожно потяните, так как он может вырваться из корпуса. Эти инструменты лучше всего работают с гидравлическим шлангом, и вы можете натянуть их с небольшим усилием, но с корпусом троса коробки передач работать немного сложнее, поэтому будьте осторожны.Я обычно делаю новый корпус немного длиннее, чтобы учесть его разрушение в конце.

Вы можете использовать инструмент в качестве заполнителя для корпуса, прежде чем вытащить новый материал.

Вуаля! У вас должен быть установлен и готов к работе новый кабель и / или шланг. Это, безусловно, самый простой способ сделать это, но если это не помогло, попробуйте другие методы.

Не тяни слишком сильно, иначе это может случиться

Удачный тычок

Значит, у вас ничего не получилось, и теперь вам нужно проложить новый кабель без направляющего кабеля.Иногда может просто повезти. Если кабельные порты расположены красиво и / или достаточно велики, вы можете использовать то, что я называю «удачным тычком». Обычно это мой первый порт захода, потому что иногда вам везет.

Протолкните корпус кабеля / шланг через раму, направляя его туда, где вы хотите, чтобы он выходил. Иногда можно сделать небольшой изгиб корпуса, чтобы вывести его наружу. Если повезет, все получится!

К счастью, рамы Santa Cruz, среди прочего, действительно легко подключить.

В наши дни многие карбоновые рамы имеют направляющие трубки внутри рамы, так что «счастливый тычок» срабатывает каждый раз (а это даже не так). Например, карбоновые передние треугольники Santa Cruz полностью ориентированы, а метод удачного тыка работает каждый раз для заднего треугольника.

Спицы и магниты

Может быть, удачный тычок не сработал, так что здесь вам нужно проявить немного больше творчества … Некоторые простые инструменты могут быть здесь вашим лучшим другом. Я всегда держу в ящике для инструментов обычные спицы с J-образным изгибом для таких случаев.

Простая спица с J-образным изгибом может творить чудеса при вытаскивании кабелей и корпуса

Если вы можете продеть корпус на большую часть рамы и видеть, что он проходит через порт, но не может пройти, вы можете просто использовать спица, чтобы зацепить ее конец и вывести наружу.

Иногда это может быть немного сложно, особенно на велосипедах с крутыми изгибами и небольшими портами для кабелей. Пора пока отказаться от жилья. У меня обычно есть несколько старых / запасных тросов переключения передач для прокладки троса.Они дешевы и очень полезны. Трос переключения передач более гибкий, чем корпус, поэтому его намного проще зацепить спицей. Вы также можете использовать сильный магнит, такой как тот, что входит в комплект Park Tool IR-1.2, чтобы направить его через раму и / или через порт. Как только кабель будет на месте, вы можете осторожно сдвинуть корпус через верх и протянуть его до конца, чтобы не потерять ни один конец. Кабельная стяжка или кусок изоленты вокруг кабельного наконечника могут гарантировать, что он не упадет в раму.

Магниты работают отлично – они от Park Tool, но вы также можете легко использовать трос переключения передач и обычный магнит.

Этот метод также работает с гидравлическим шлангом. Трос переключения передач будет проходить по центру шланга, просто убедитесь, что трос не изношен, чтобы не повредить шланг. Помните, что когда вы это сделаете, вы вытесните жидкость, поэтому используйте тряпку, чтобы поймать ее, и постарайтесь не попасть на тормозные колодки и т. Д. Также помните, что вам нужно будет выполнить полную прокачку системы, поскольку вы введете тонну воздуха.

Вы также заметите, что Park Tool IR-1.2 имеет связку кабелей с небольшими магнитами на конце. Вы можете использовать их для той же цели, что и трос переключения передач. Используйте больший магнит, чтобы провести меньшие через раму, затем используйте конец инструмента (например, с резьбой), чтобы протянуть новый.

Используйте больший магнит, чтобы пропустить маленький магнит или трос переключения через раму

Замена кабелей DI2

Если вы используете на своем велосипеде электронное переключение передач DI2, есть несколько других приемов.IR-1.2 имеет резиновый держатель, специально предназначенный для протягивания заглушек Shimano DI2, но я обнаружил, что трос переключения передач с прикрепленным к нему 6-миллиметровым тормозным наконечником работает точно так же.

Трос переключения передач с тормозным наконечником на конце отлично подходит для протягивания проводов DI2.

Затем этот кабель можно использовать для прокладки проводов DI2 так же, как механический кабель / гидравлический шланг.

Что еще стоит попробовать

Если по какой-то причине что-то не сработало, и вам не удается протянуть кабель, попробуйте опрокинуть велосипед на рабочей подставке, чтобы трос прошел туда, куда вы хотите.Я слышал о людях, которые использовали очень тонкую ленту и / или веревку внутри рамы и использовали пылесос, чтобы высасывать ее из кабельных портов. Затем вы можете привязать его к концу кабеля и протянуть через него. Вы также можете использовать сжатый воздух, чтобы пропустить через раму кабель или тонкую ленту / нитку.

Как и во всем остальном, подготовка и планирование являются ключевыми. Следуйте приведенным выше инструкциям, и все будет в порядке. Удачи!

Практическое руководство. Работа с внутренней прокладкой кабеля

В наши дни практически каждый MTB среднего и высшего класса поставляется с внутренними проложенными кабелями.Скрытые тросы привнесли элемент неизвестности, который удерживает опытных гонщиков от выполнения базового технического обслуживания. Если вам повезет, в вашу раму могут быть встроены трубы, через которые проходит новый кабель. Однако большинство из них этого не делают, и иногда выходные отверстия довольно маленькие, так что это немного похоже на попытку заправить нить в иглу с завязанными глазами. Конечно, вы можете переложить проблему на местный веломагазин, но иногда полезно делать свою работу самостоятельно, особенно когда вам нужно заменить трос накануне большой поездки.

Хотя внутренняя разводка кабелей может проверить ваше терпение, существует ряд уловок, которые могут значительно облегчить задачу. Некоторые методы будут работать лучше, чем другие; нет единого решения для всех. Тем не менее, вооружение себя этим арсеналом идей даст вам некоторое направление. Попробуйте их и посмотрите, что лучше всего подходит для вашего велосипеда. Вы можете обнаружить, что один метод работает с нижней трубкой, но не с нижним пером, например, так что оставьте свои варианты открытыми. Как только вы найдете надежную стратегию, замена кабеля снова станет простой задачей, и в результате ваш велосипед будет работать лучше.

ROCKSHOX BARB
Это наша любимая беспроблемная техника, когда старый трос все еще на месте и проходит непрерывной длиной внешнего кожуха от переключателя к переключателю. Единственная загвоздка в том, что вам нужно будет найти двусторонний зазубрин, подобный тем, которые поставляются со стойкой для капельницы RockShox Reverb. Если у вас нет ревербератора, поспрашивайте в местном веломагазине, и вам может повезти – они очень удобны.

Начните с удаления всех ограничивающих входных портов, где кабель входит в раму.Затем отсоедините внутренний трос на конце переключателя и протяните его через внешний корпус. Возможно, вам придется отрезать концевую часть, так как она часто сминается и изнашивается.

Удалив внутренний провод, частично проденьте зазубрину в старый внешний кабель. Как только он начнет наматываться, поместите новый отрезок внешнего кабеля на другой конец зазубрины. Вставьте шестигранный ключ на 2 мм или что-то подобное в отверстие в середине зазубрины. Удерживая оба троса, поверните зазубрину; противоположные концы протянутся внутрь и свяжут кабели вместе.

Убедившись, что зубец надежно соединен с обоих концов, медленно и равномерно протяните старый кабель, одновременно проталкивая новый кабель. Если кабель в какой-то момент зацепится, толкайте его вперед и назад, чтобы освободить – не тяните, иначе вы можете выбить зазубрину.

В крайнем случае, можно сделать свой собственный столяр из обычной 2-миллиметровой (14 калибр) спицы. Оставьте резьбу на конце и отрежьте длину 5-10 см. Резьбовой конец будет плотно наматываться на одну сторону троса вашего редуктора, а другой – просто вставлять.Обмотка изоленты может помочь скрепить ее, но не делайте ее слишком громоздкой, иначе она может застрять на обратном пути через раму.

Полностью проденьте новый кабель, отрежьте его до нужной длины, наденьте концевые заглушки и пропустите новый внутренний провод. Этот метод также хорошо работает с гидравлическими линиями – в конце концов, RockShox делает зазубрины именно для этого.

МАГНИТЫ
Этот метод удобен, если в раме нет кабеля, который служил бы направляющим.Он не работает с гидравлическим шлангом или внутренними проводами из нержавеющей стали, но для других кабелей может помочь действительно сильный магнит. Неодимовые стержневые магниты – хорошее место для начала, и они будут работать лучше всего, если они достаточно малы, чтобы поместиться в точках выхода кабеля. Как и в случае с предыдущей техникой, удаление любых крышек, чтобы открыть максимально возможное выходное окно, значительно упростит работу.

Иногда вы можете провести сначала внешний кожух, но в других случаях может быть проще пропустить внутренний провод, а затем использовать его для направления внешнего кожуха.Вы также можете для начала попробовать внешний кожух – это лучший вариант, если он работает. Вставьте его в раму и протолкните, пока конец не достигнет уровня выходного отверстия. Посветите фонариком в отверстие, и вы сможете найти корпус кабеля. Теперь поместите магнит в окно, и вы сможете зацепить леску – не роняйте магнит, что бы вы ни делали!

Если ваш магнит маленький и его трудно удерживать, вы можете надежно прикрепить его к концу отвертки, чтобы обеспечить больший радиус действия.Если сложно протянуть кабель через выходное отверстие, сделайте изгиб на последних 20 мм корпуса и попробуйте снова. Также попробуйте скрутить корпус кабеля, когда он находится внутри рамы. Если ваш магнит достаточно силен, будет несложно поймать кабель и провести его через него.

Другая тактика – использовать небольшой крючок, чтобы вытащить кабель. Это лучше всего работает, когда вы ловите внутренний трос. Крючок можно сделать из спицы или даже канцелярской скрепки. С помощью магнита возьмитесь за кабель и поднесите его к окну, а затем проведите через крюк.

Зубная нить
И, наконец, техника зубной нити. Распутайте полоску обычной нити или нити, длина которой превышает расстояние между точками входа и выхода. Установите на пылесос насадку с узкими лезвиями и поместите ее над точкой выхода рамы. Плотно прижмите его к раме, и вакуум должен втягивать нить прямо через трубку.

Это не сработает во всех случаях; Иногда у вас не получается хорошее всасывание через оправу, в то время как в других случаях воздушный поток не уносит нить точно туда, куда вы хотите.В этой демонстрации он каждый раз срабатывал в первый раз на нижних перьях, но не работал на основной раме (мы обнаружили, что магнит легче работает на нижней трубе).

После того, как вы пропустили нить, ее можно привязать к бородке RockShox, чтобы протянуть внешний кабель. В качестве альтернативы вы можете прикрепить его к внутреннему проводу, используя конец кабеля из сплава. Отрежьте конец кабеля и откройте его так, чтобы он скользил прямо по внутренней проволоке. Вставьте нить под нее и обожмите конец из сплава, чтобы нить удерживалась на месте.Теперь вы можете протянуть провод прямо и использовать его для направления внешнего корпуса.

Park IR-1 Kit
Если вам не нравится играть с крючками и зубной нитью, Park Tools предлагает набор, специально разработанный для внутренней маршрутизации. Он включает в себя ряд магнитных соединительных линий и кабельной арматуры, которые подходят для всех типов кабелей и проводов для электронных устройств. Это отличное оборудование, но оно обойдется вам примерно в 140 долларов.

Мнение: Я люблю внутреннюю кабельную разводку, я сказал это

слов: Генри Куинни

Вы шутите, да?

Нет, это не так. Мне надоело ломать внутреннюю маршрутизацию. Просто намного лучше. Признаюсь – мне нравится внутренняя прокладка кабеля. Я сказал это. Более того, мне нравится самая простая форма, только с портами входа и выхода. Он самый чистый и функциональный.

Я думаю, что прокладка кабеля похожа на прокладку шин или прокачку тормозов в том смысле, что я часто не понимаю, как люди могут так ошибаться.Я не какой-то велосипедный гонщик с техническим знанием дела … я просто добавляю немного пены в шину или проталкиваю масло через систему. Однако я следую инструкциям и, как правило, составляю планы A, B, C и даже D или E.

Следует также отметить, что большую часть своей профессиональной жизни я провел механиком. Это может поддержать или даже опровергнуть мои аргументы, но, опять же, многие из моих массовых взаимодействий с гонщиками или покупателями наводят на мысль, что многие из них думают, что велосипеды – это простые существа.В смысле обслуживания я бы согласился с этим. Несомненно, в некоторых работах есть нюансы, но я не уверен, что они распространяются на проталкивание кабеля через отверстие.

Всякий раз, когда люди жалуются из-за сочувствия к механикам, я просто думаю, что если выбранный вами механик не может без значительных трудностей протолкнуть трос через отверстие , то вы, вероятно, держите не ту лошадь. С велосипедами для триатлона и даже некоторыми из более аэроориентированных шоссейных велосипедов я как бы понимаю это, особенно когда вам нужно отрезать шланги и кабели идеальной длины, чтобы не только вписаться в них, но и не дать им выскочить из-под напряжения. но для строп, которые мы используем в горных велосипедах… это не проблема.

Видимое не может быть невидимым.

Мой нынешний основной байк, Specialized Enduro, действительно замечательный байк, но меня очень не устраивает полностью управляемая внутренняя маршрутизация, и это по очень простой причине – я использую задний тормоз слева. Я знаю, мелкая картошка, но на поверхностном уровне меня это беспокоит.

Сторона, на которой мы работаем при тормозах, часто зависит от обочины дороги, по которой движутся транспортные средства в вашей стране. Есть разные объяснения того, по какой стороне дороги можно ехать.Будь то стиль конной повозки, которую использовали ваши предки, заявление Папы Бонифация VIII о том, что паломники должны путешествовать по левой стороне, или действительно ли вы, возможно, захотите, чтобы ваша рука с мечом была свободной и раскованной, если вы окажетесь в разгар импровизированного турнира эндуро. -выключенный.

В любом случае, мы, британцы, с нашим чаем, печеньем, Duran Duran, двумя мировыми войнами и одним кубком мира, едем слева, а затем включаем задний тормоз с той же стороны. Я считаю, что этот бестактный термин – это «экспорт».. и мы, безусловно, «экспортировали» нашу культуру в другое место, и не только из-за того, что едем налево, но, возможно, чем меньше об этом будет сказано, тем лучше. Однако, пока я здесь, я просто хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы официально извиниться перед Северной Америкой за Пирса Моргана. Было бы несправедливо сказать, что у этого человека нет искупаемых черт, поскольку это не допускает возможности извлечения его органов, которые могут спасти жизнь, но мне все равно жаль.

Но да, кабели. Итак, я еду слева и использую левый тормоз.Еще мне нравится, что мой кабель не пересекает рулевую трубу. На мой взгляд, это выглядит неаккуратно. Я знаю, что некоторые люди думали или чувствовали в прошлом, что более длинные изгибы троса приводят к большей эффективности переключения или что это лучший способ убрать трос с рулевой трубы, но я просто не покупаю это. Настоящая проблема возникает тогда, когда вы используете раму, которая имеет заранее подготовленные входные отверстия для правого заднего торможения. Честно говоря, в моей стране сейчас много говорят о том, что мы на самом деле не так важны, как хотелось бы думать.Я могу смириться с уменьшением фиалок и меньшим авторитетом в международной дипломатии, но это действительно ударило по мне, когда у меня не было выбора прокладки кабеля.

Что еще хуже, гораздо хуже, так это то, что я больше не могу обматывать или прикреплять капельницу и задние тормозные магистрали вместе. О милый Борис, человечность.

Много шума из ничего? Возможно.

Езда на велосипеде доставляет удовольствие, и всего, что хоть немного мешает, следует избегать любой ценой. Я знаю, что это чувство можно осудить как простую поверхностность или снобизм, и, хотя я не не согласен с этим, я бы сказал, что мое сильное чувство про-внутренней маршрутизации настолько же нелепо, насколько яростно против него.Я думаю, что оптимизация велосипеда – одна из тех вещей, которые в первую очередь привлекли меня к велосипедной механике. Как только я катался на велосипеде, мне всегда было любопытно, как получить максимум впечатлений.

Эта идея о том, что мы должны поддаваться прихотям самых механически неумелых, является странной.

Полагаю, я действительно горжусь тем, как выглядит мой байк, даже если я единственный, кто когда-либо действительно внимательно на него смотрел. Это не совсем похоже на гордость за дом.Я имею в виду, что мы могли бы жить в ямах в земле с натянутым сверху брезентом, обозначив это как «полуоткрытое пространство с хорошей вентиляцией» в качестве оправдания, но лично я бы действительно предпочел жить в хорошем месте, даже если оно будет поддерживаться либо мне не по силам, либо трудоемко. Например, я не штукатур, но я также не предлагаю обнажить все внутренности дома на тот случай, если я захочу ударить по сантехнике. Я бы предпочел просто научиться делать это правильно или заплатить кому-нибудь, чтобы он сделал это хорошо.Идея о том, что мы должны подчиняться прихотям самых механически неумелых, является странной.

Я хочу, чтобы мои шины стучали, а не скрипели, мои шестерни перекатывались с тихим мурлыканьем, а мой байк всегда был без скрипов и щелчков. Если на моем байке возникнет шум, это ни в коем случае не конец света, но я всегда очень рад исправить его при первой же возможности. Уродливые или излишние кабели на инструменте для удовольствия, который буквально стоит тысячи фунтов стерлингов королевы Лиз, – это просто… абсолютно немыслимо.

Достаточно усилий, достойных восхищения.

В поисках оптимального маршрута я даже попробовал правый задний тормоз. Это интересный вопрос – можно ли переучить свой мозг использовать тормоза обратно тому, чему вы научились? Некоторые люди, вероятно, могут, но лично я не могу. Я знаю это, потому что старался и искренне боялся за свою жизнь. Шоссейные велосипедисты давно уже используют свои настройки «евро», т.е. передний тормоз гош. Это не только обеспечивает более чистую трассировку переднего суппорта, но также означает, что можно делать эндо при переключении передач на светофоре, если вы столкнетесь с большим холмом прямо из блоков, на котором нет препятствий. старый ингалятор астмы будет учитывать.

Так что да, я пробовал это на своем шоссейном велосипеде, когда был подающим надежды молодым человеком, спускающимся с немалой горы, и это было просто ужасно. Я упорствовал еще неделю или две, но просто не мог этого сделать. Странно было то, что если бы у меня было время, я мог бы напомнить себе, что нужно делать обратное тому, что я знаю. Проблема в том, что, когда вы увеличиваете небольшой элемент опасности, запаниковавший мозг может запутаться и чрезмерно скорректировать, сделав обратное обратному.

Но где я был? Ах да, кабели. Некоторые компании делают очень безобидный удар по качественно выполненной внешней кабельной разводке, и, честно говоря, это нормально.Поул отлично с этим справляется, а GT удается спрятать кабели в силуэт своего мотоцикла. Я имею ввиду, это нормально. Все нормально. Это не обязательно меня расстраивает. Вы можете увидеть, как некоторые компании устанавливают задний тормоз снаружи, что … ну, мне это не нравится. Как мы бы сказали в старомоде, это просто не моя чашка чая. Аргумент, что вам может потребоваться заменить тормоз в случае его повреждения, и решение проблемы заключается в том, чтобы шланг находился вне рамы … правильно. И если вы сломаете рычаг, например, я бы, вероятно, поменял рычаг, а не всю систему, но, возможно, это роскошь, и найти совместимые части может быть сложно, особенно в нынешних условиях.

Можно сказать, что это немного упрощает установку нового тормоза, но так ли это на самом деле? Вам, вероятно, все равно придется отрезать новый шланг до нужной длины. Я полагаю, это действительно означает, что вам не нужно прокачивать тормоз, который вы удаляете, и я полагаю, что это хорошо. В «гоночной ситуации», возможно, у этого есть свои достоинства, но даже тогда я, кажется, невосприимчив к очарованию этой идеи. Я бы сказал, что в этой конкретной «гоночной ситуации» вилка для скоростного велосипеда часто не позволяет вам проскочить суппорт или рычаг между стойками и рулевой колонкой.Итак, в этот момент вы просто делаете работу на себя. Вы также можете столкнуться с подобной ситуацией в зависимости от вашей связи.

Да, у меня есть опыт работы механиком, но я не думаю, что это означает, что у меня третья рука или удача банка. На мой взгляд, ваш самый надежный союзник – здравый смысл и методичное мышление.

На днях я ездил кататься с моим другом и, увидев его байк с тросами в разные стороны, я подумал, не грозит ли он случайному угону скота из-за случайного лассо или, может быть, после OTB его найдут в лесу и полиция решила бы, что это был какой-то фетиш самоудушения, пошедший не так.

Я никогда не сидел в машине и не думал: «ну, эта приборная панель хороша, но знаете ли вы, что на самом деле оттолкнет ее? Много оголенной проводки». Это не газонокосилки и не сельскохозяйственная техника. Это прекрасные сосуды, и они должны быть сконструированы таким образом, чтобы люди не жаловались только потому, что их колбасные пальцы лишены самых элементарных требований к ловкости для выполнения простой задачи.

Чего я хочу?

Что мне нужно, так это красивые широкие входные порты с податливыми резиновыми втулками, включая опцию для заглушки и некоторых заемщиков-утеплителей для труб.Установка требует лишь небольшого количества терпения и красного инструмента RockShox с двумя зазубринами (или для большего эффекта вы можете использовать отрезанную спицу, хирургическую трубку или отрезное кольцо).

Итак, он тише, чище и лучше выглядит. Что не любить? Полагаю, я приветствую более высокий уровень интеграции и не могу дождаться, чтобы увидеть, что будет у следующей волны велосипедов. У Focus есть интересное решение, как и у Magura, и, конечно же, AXS меняет правила игры. Я с нетерпением жду возможности увидеть, к чему это приведет в будущем и какие стройные байки мы сможем использовать в следующем десятилетии.

Если у кого-то есть вопросы по этой статье, пожалуйста, напишите мне от руки строго сформулированное письмо.

Держите в чистоте! Случай с пропадающими кабелями на гоночных велосипедах Тур де Франс

В настоящее время даже на некоторых велосипедах самого начального уровня, которые вы можете купить за несколько сотен фунтов стерлингов, часто часть тросов переключения передач и тормоза проложена через раму – и это Прошло несколько лет с тех пор, как мы видели полностью внешние кабели на профессиональном велосипеде на Тур де Франс.

Окунь пелотона: седла для профессиональных велосипедов Тур де Франс
Рост дисковых тормозов на Тур де Франс

На самом деле, некоторые из самых современных гоночных мотоциклов, особенно с гидравлическими дисковыми тормозами, начинают появляться без каких-либо проводов и тросов – все скрыто внутри рамы и передней части, и есть множество интегрированные системы стержней и штоков, предназначенные для размещения всех тормозных / зубчатых тросов и проводов для электронных зубчатых передач.Некоторые велосипедные бренды, такие как BMC и Cervelo, разработали собственное внутреннее оборудование, а производители компонентов, такие как FSA, производят кабины, поддерживающие полную кабельную интеграцию.

Мы просканировали некоторые лагеря профессиональных команд на Туре, чтобы выяснить, сколько из них отправили кабели в прошлое, и кто все еще не боится обнажить все …

Total Direct Energie (Wilier Triestina)

Французская команда полностью привержена дисковым тормозам для этого тура, и их новый легкий Zero SLR предназначен только для дисков, без проводов.Команда также ездит на велосипедах Wilier Cento10 aero road и Turbine TT с полностью интегрированными передними частями, что делает эту команду единственной командой, которую мы заметили с полной аккуратностью кабелей во всей линейке велосипедов.
Рейтинг чистоты: 10

Team Sunweb (Cervelo)

Sunweb, похоже, позволяет своим гонщикам выбирать, будут ли они выбирать велосипеды с ободом и дисковым тормозом в этом году, а их дорожные модели S5 и S3 с дисковым тормозом, а также велосипед P5 TT являются полностью бескабельными.

На их легком R5 на велосипедах с ободным тормозом, показанных выше, всего два отрезка кабеля.
Рейтинг чистоты: 9

Bora-Hansgrohe (специализированный)

Этот Specialized Venge, принадлежащий Питеру Сагану, имеет полностью чистую и скрытую кабельную разводку благодаря собственной кабине Specialized S-Works Aerofly II.

В то время как на этой модели Tarmac руль и вынос, предоставленные Pro, не позволяют полностью прокладывать кабель, а это означает, что есть пара открытых бит, исчезающих в вилке и нижней трубе.
Рейтинг чистоты: 8

EF Education First (Каннондейл) Новый Supersix Evo

Cannondale был разработан с учетом интеграции; однако с Альберто Беттиолем из EF First, использующим стандартный круглый руль FSA с ободными тормозами, Cannondale закрыла отверстие пластиковой крышкой, через которую кабели будут проложены на полностью интегрированной версии.

Мы действительно заметили гонщиков EF First, использующих модели с дисковыми тормозами, а выше показан пример велосипеда в паре с кабиной Vision Metron 5D для супер чистого вида.
Рейтинг чистоты: 8

Команда Инеос (Пинарелло)

Ineos может быть в авангарде незначительного выигрыша во многих аспектах, но это еще не дошло до сокрытия всех их кабелей. Роскошный руль Most Talon хорошо скрывает большую часть внутренних деталей, при этом только передний тормозной трос на всей левой части Dogma F12 от Pinarello болтается.
Рейтинг чистоты: 7

Team Movistar (Каньон)

Кабина h46 может быть цельной и выглядеть супер гладкой, но на Canyon Ultimate от Team Movistar она не совсем способна вместить все кабели Campagnolo Super Record.

Нам нравится порт для распределительной коробки EPS под штоком, а это значит, что его не нужно фиксировать ремнями.
Рейтинг чистоты: 6

ОАЭ Команда Эмирейтс (Колнаго)

Вынос Deda Trentacinque на Colnago V2R Дэна Мартина не имеет места, где можно спрятать распределительную коробку, поэтому он просто привязан, что не выглядит так аккуратно, как командные велосипеды Movistar, оснащенные Campag. Также некуда проложить трос заднего тормоза, поэтому вы можете увидеть, как его часть проходит от рулевой рейки через верхнюю трубу.ОАЭ могут ездить на велосипедах одного из самых популярных брендов велосипедов, но если вам нравится чистый передок, то этот оставляет желать лучшего …
Рейтинг чистоты: 5

Астана (Аргон 18)

Наша наименее опрятная командная награда достается Астане, которая определенно не боится, что провода будут болтаться то тут, то там. Эта распределительная коробка Shimano Di2 осталась висеть на Nitrogen Pro Якоба Фулгсанга, что, по нашему мнению, может иметь какое-то отношение к сложности ее интеграции в кабину Vision Metron 5D.

На этом Gallium Pro, принадлежащем Gorka Izagirre, также происходит некоторая выдержка с рейтингом x, с распределительной коробкой, прикрепленной к штоку с помощью резиновой ленты.
Рейтинг чистоты: 4

Вы цените безупречно чистый передний конец, или немного кабеля – не самое худшее в мире? Дайте нам знать, что вы предпочитаете, в комментариях! И нажмите здесь, чтобы найти все наши технические статьи о туре за 2019 год.

кабелей

кабелей

Кабели

Хорошая установка кабеля для хорошего торможения и переключения передач

Тросы переключения передач и тормозные тросы часто показывают разницу между велосипедом, собранным на скорую руку, и велосипедом, собранным механиком, которому небезразлично, что он или она делает.

Особенно сейчас, когда новые конструкции рулей появляются каждую неделю, хороший механик должен понимать теорию прокладки кабелей. Больше нельзя полагаться на пару механических «практических правил» для правильной прокладки кабелей.

Хотя люди уделяют много внимания тому, какие переключатели и тормоза установлены на конкретном велосипеде, правильная установка тросов более важна, чем большинство различий между различными тормозными системами и системами переключения передач. Самые дорогие тормоза и переключатели будут работать плохо, если в их тросах управления будет чрезмерное трение или люфт.Даже дешевые тормоза и переключатели передач обычно можно заставить работать удовлетворительно, если соблюдать осторожность при установке тросов.

Подавляющее большинство проблем с тормозами и шестернями является результатом трения троса, а не неисправностей рычагов, суппортов или переключателей.

Как работают кабели

Тросы, используемые на велосипедах, состоят из двух частей. Внутренняя проволока сделана из скрученных стальных нитей. Внешний корпус также выполнен из гибкой стали, обычно намотанной по спирали. Внутренний провод проходит по середине корпуса.Обе части одинаково важны: ни одна не может работать без другой.

Исаак Ньютон сказал: «На каждое действие есть равное и противоположное противодействие». В случае велосипедных тросов это означает, что нельзя тянуть за внутренний трос без равного надавливания на корпус. Корпус дает натяжение кабеля, за которое можно натянуть.

Таким образом трос может прикладывать силу к одному рычагу тормоза с боковым тяговым усилием, а корпус – к другому рычагу. Посмотрев на тормоз, вы увидите, что трос тянет, а корпус толкает – ровно и противоположно.

Или представьте себе перетягивание каната: две команды тянут за противоположные концы веревки, такие как тормозной рычаг и тормоз. Земля внизу сжимается, как и корпус кабеля.

Для экономии веса во многих велосипедах некоторые части корпуса заменяются рамой велосипеда. Это делается путем прикрепления «ограничителей троса» к раме или вилке. Ограничитель кабеля имеет гнездо для установки конца корпуса кабеля и небольшое отверстие или прорезь, через которые может проходить внутренний кабель, а в корпусе нет.«Толчок» корпуса передается на раму, так что внутренний провод может проходить без изоляции, пока не достигнет другого упора троса, обращенного в другую сторону, где «толчок» от рамы передается обратно на другую длину корпуса.

Эту прокладку «голого кабеля» можно выполнить везде, где кабель проложен по прямой линии и не должен изгибаться. Корпус должен использоваться от руля до рамы, чтобы обеспечить возможность поворота руля при управлении велосипедом. Корпус также должен использоваться там, где трос перемещает два рычага тормоза в противоположных направлениях.Иногда внутренний провод неподвижен, и перемещается только корпус – см. Этот пример. Длина корпуса также обычно используется, когда необходимо изменить направление протяжки кабеля.

Типы кабельных корпусов

Стандартный цилиндрический корпус

На первый взгляд многие думают, что корпус кабеля сделан из пластика. На самом деле это сталь, а пластик – это покрытие, защищающее его от влаги и не позволяющее поцарапать краску велосипеда.

Традиционный корпус кабеля представляет собой плотно намотанную спираль из стальной проволоки, что-то вроде Slinky малого диаметра.Он не имеет особой прочности при растяжении (растяжении), но его нельзя сжать, потому что мотки проволоки плотно прилегают друг к другу.

В 1970-х годах внутренняя проволока проходила прямо через стальной спиральный корпус, обычно для смазки использовалась консистентная смазка. Однако современный корпус имеет пластиковую подкладку, которая окружает внутреннюю проволоку. Это значительно снижает трение. Некоторые высококачественные кабельные системы, такие как кабели Gore-Tex «Ride-On», позволяют удлинить этот слой даже в тех областях, где нет корпуса.Эти системы также имеют специальное покрытие, уменьшающее трение на внутренней проволоке.

Без сжатия “Индекс-совместимый” Корпус

С появлением индексированного переключения передач в сочетании с рычагами переключения передач, установленными на руле, стало ясно, что обычный корпус является источником неточного переключения. Это связано с тем, что эффективная длина корпуса изменяется по мере его изгиба. Это не проблема с тормозами: хотя иногда можно заметить, что задние тормоза могут слегка тянуть, когда руль полностью повернут в одну сторону, вы не можете повернуть руль так далеко, когда велосипед фактически находится в движении.

Однако небольшое изменение длины корпуса было слишком большим для надежного индексированного переключения, поэтому Shimano представила “S.I.S.” корпус, который сейчас широко копируется другими производителями. Этот тип корпуса не состоит из одного провода со спиральной намоткой, а вместо этого имеет пучок проводов, идущих практически прямо параллельно корпусу. Они удерживаются на месте за счет зажатия между пластиковым вкладышем корпуса и пластиковым внешним покрытием.

Корпус

«без сжатия» существенно не меняет длину при изгибе, поэтому индексируемый переключатель передач может передавать правильную настройку переключателю, даже когда руль повернут, а петли корпуса кабеля подпрыгивают вверх и вниз из-за неровности.

Предупреждение: поскольку корпус без сжатия опирается на пластик, который удерживает его вместе, он не такой прочный, как обычный спиральный корпус, и никогда не должен использоваться для тормозов! Нагрузки, приложенные к тормозным тросам, могут легко вызвать разрыв и разрыв корпуса без сжатия, что приведет к полной и внезапной потере функции тормоза.

Следует проявлять особую осторожность при прокладке корпуса без сжатия, поскольку он также менее гибкий, чем обычный корпус.

Корпус кабеля “Жемчужная”

Немецкая компания Nokon производит кабели с корпусами, состоящими из небольших, жестких, соединяющихся друг с другом алюминиевых сегментов с пластиковым вкладышем с низким коэффициентом трения.В установленном состоянии кабель в корпусе выглядит как нить жемчуга. Эта система совместима с индексами, но обеспечивает большую гибкость по сравнению с обычным корпусом, совместимым с индексами “без сжатия”, а также может использоваться для тормозов. Сцепляющиеся концы сегментов сохраняют изгиб ниже предела, при котором внутренний провод может быть поврежден. Кабели Nokon очень дороги, но оправдывают свою цену в приложениях с высокими требованиями, особенно там, где кабель должен быть сильно изогнут. Одно из важных приложений – это когда кабель должен проходить через шарнир складного велосипеда.Существуют и другие «жемчужные» кожухи для кабелей, но на момент написания этой статьи они работают не так хорошо, как Nokon.

Резка корпуса и подготовка концов

Очень распространенный источник чрезмерного трения кабеля или «губчатости» – неправильная обрезка или неспособность правильно сформировать концы кабеля.

• Винтовой корпус

  Обычный винтовой корпус можно разрезать с помощью хорошего диагонального ножа или ножницы, предназначенной для велосипедных кабелей.Когда вы разрезаете корпус, иногда разрез будет чистым, но в других случаях последняя петля спирали может раздавиться, частично блокируя проход, через который должен проходить внутренний кабель. Обычно можно сделать второй надрез и обрезать согнутую полупетлю.

  Даже если корпус обрезан чисто, конец не будет квадратным и перпендикулярным из-за наклона спирали. Осторожные механики отшлифуют или подпилит конец корпуса так, чтобы он был ровным и заподлицо. Лучшим инструментом для этого является шлифовальный круг, но это можно сделать и с помощью напильника, если у вас нет доступа к шлифовальному кругу.

  Когда вы разрезаете корпус, конец пластикового вкладыша также разрезается и часто сжимается. Вы можете использовать резчик или острое шило, чтобы открыть и округлить. Если вы используете шлифовальный круг для правки торца корпуса, держите под рукой резчик, чтобы вы могли открыть пластиковую гильзу сразу после шлифования. Тепло от измельчения частично расплавит футеровку. Приклеивая скрайбер до того, как лайнер остынет, вы можете не только скруглить конец, но и форма скрайбера фактически немного расширит конец для более плавного перехода.

• Корпус без сжатия

  Очень трудно разрезать корпус без сжатия без соответствующих инструментов. Для этой цели изготовлены специальные ножницы для кабеля с лезвиями с зазубринами, которые окружают корпус, чтобы не раздавить его слишком сильно во время резки.

  Некоторые люди, у которых нет доступа к одной из этих фрез, будут использовать ручной шлифовальный станок (например, инструмент Dremel) с тонким абразивным «отрезным кругом».

  Нет необходимости шлифовать концы безжатого корпуса, потому что, если разрезать его подходящим инструментом, он выходит плоско.Обычно все еще необходимо вскрыть конец пластикового вкладыша с помощью скребка или шила.

  Последняя петля на заднем переключателе короткая и изгибается почти на 180 градусов. Для этого обычно используется корпус «без сжатия». Я согнул кусок корпуса до приблизительной формы, в которой он будет использоваться, прежде чем разрезать его.

  Если разрезать корпус прямо, все продольные провода выходят одинаковой длины, поэтому, когда вы его сгибаете, конец корпуса приобретает наклонную поверхность, так как провода на внутренней стороне изгиба проходят более длинный путь. по кривой.Я считаю, что разрезание корпуса во время его изгиба обеспечивает более плавное и надежное соединение на конце корпуса.

• Феррулы

  Наконечники – это маленькие колпачки, обычно из никелированной латуни, которые надеваются на конец части корпуса кабеля. Они помогают удерживать корпус на одном уровне с фиксатором кабеля, в который он входит. По возможности, вы должны установить наконечник на каждом конце отрезанного куска корпуса. Некоторые ограничители корпуса / регулировочные втулки слишком малы для установки втулки, поэтому вам не всегда нужно ее использовать.Такие упоры, как правило, будут достаточно плотно прилегать, чтобы действовать как обоймы.

  Муфты особенно важны для корпуса без сжатия. Даже в этом случае отдельные продольные жилы могут иногда выходить из обоймы или упора корпуса рядом с внутренним проводом. Возможно, вам придется присмотреться, чтобы заметить непослушные пряди. Они вызывают ухудшение и неустойчивое переключение передач. Как правило, предварительно нарезанный корпус кабеля без сжатия с плотно прилегающими наконечниками не подвержен этой проблеме. Корпус кабеля меньшего диаметра (4 мм) без сжатия, как правило, подходит к упорам корпуса без снятия наконечников.

• Обработка концов кабеля

  Внутренний кабель состоит из жилы проволоки, скрученной вместе. В конце они могут распасться, если их не закрепить.

  Традиционная обработка заключается в том, чтобы спаять жилы вместе на конце кабеля. Обычный электрический припой с канифольным сердечником делает свое дело. Такая обработка позволяет протянуть кабель через анкерный болт и корпус для повторной установки или повторной смазки.

  Припой прикрепляется только к кабелям с лужеными (оцинкованными) жилами, а не к кабелям из нержавеющей стали, которые обычно можно определить по более блестящему виду.Некоторые кабели из нержавеющей стали продаются со сваренными вместе жилками на концах, но это работает только в том случае, если вы не обрезаете кабель. Чаще всего применяется небольшой алюминиевый колпачок, который можно прижать к концам кабеля плоскогубцами. Колпачок защитит вас от царапин и не позволит развязать кабель, но его необходимо снимать и заменять новым каждый раз, когда вы разбираете и собираете кабель.

  Хорошо оставить конец кабеля длиннее на пару дюймов, чтобы его можно было обрезать, если он начал распускаться.Умеренное распутывание часто можно устранить, уложив жилы друг на друга, двигаясь от середины к концу кабеля.

Четыре заповеди прокладки кабеля:

1. Руль должен иметь возможность поворачиваться как можно дальше в обоих направлениях, не ограничиваясь натянутым тросом. Вместо этого, предел поворота должен устанавливаться путем врезания руля в верхнюю трубу или за счет врезания тормозного рычага или кронштейна отражателя в нижнюю трубу.
2. Нет изгибов в неправильном направлении (Например: когда трос заднего тормоза выходит из верхней трубы и изгибается вниз по направлению к суппорту, он должен плавно переходить от параллельного к верхней трубе к параллельному перьям сиденья. Если трос изгибается вверх от верхней трубы перед тем, как наклониться вниз к перьям сиденья, вероятно, он слишком длинный. Если трос изгибается за суппорт, а затем изгибается назад под углом, более вертикальным, чем перья сиденья, это определенно слишком долго.
3. Изгибы, которых нельзя избежать, следует делать как можно более широкими (постепенными),
4. Кабельные кожухи должны быть как можно короче без нарушения вышеуказанных правил.Если корпус прикреплен к движущейся части, проверьте его в крайних положениях, которые он займет при использовании. Затяните тормоз; переместите переключатель в положение, в котором трос наиболее натянут и где он больше всего изгибает корпус в каждом направлении.

Разводка тормозного троса

• Падение руля
  • Традиционные тормозные рычаги (с оголенными тросиками).
    • Традиционный способ прокладки оголенных кабелей заключается в том, чтобы они проходили через заднюю часть руля.В большинстве случаев это обеспечивает наиболее плавные и плавные кривые.
    • В случае велосипедов с велокомпьютерами или переключателями выноса штанги, как правило, предпочтительнее проложить кабели под рулями, чтобы они не затрудняли доступ к компьютеру или переключателям.
    • Прокладка под рулем также желательна для велосипедов с необычно высокими выносами или малым вылетом, так что задний трос не должен делать резкий изгиб на верхней трубе.
    • Не смешивайте системы: проложите оба тормозных троса по рулям или оба под ними.Это по эстетическим причинам, а не по механическим.
    • Если вы собираетесь использовать сумку на руль, сначала установите ее, чтобы вы могли быть уверены, что тросы очистят ее.
  • Тормозные рычаги “Æro” (тросы проходят под лентой руля.)
    • Обычная установка включает протягивание тросов по внутренней части верхней части руля, плотно прикрепленных к перекладине с помощью ленты. Важно, чтобы корпус был плотно прижат к рулю, иначе торможение может быть губчатым.

      Для обеспечения плотного прилегания корпуса к упору внутри тормозного рычага кабели должны быть полностью подсоединены и натянуты, прежде чем они будут закреплены лентой. Один из хороших способов сделать это – использовать ремешок для пальцев, чтобы удерживать рычаг тормоза плотно затянутым, одновременно закрепляя секцию корпуса, которая проходит вдоль руля. Рекомендуется использовать изоленту или другую липкую ленту, чтобы прикрепить корпус кабеля к рулю. Если вы это сделаете, будет легче наклеить обычную ленту на руль после этого или заменить ленту на руль позже.

    • Трос заднего тормоза может проходить по обе стороны от рулевой колонки. Когда руль повернут в одну сторону до упора, трос будет натянут. В другом направлении они создадут большую слабину в корпусе. В случае велосипедов с боковыми тормозами верхний рычаг переднего тормоза ограничивает диапазон поворота руля в одном направлении, поскольку тормозной рычаг входит в контакт с нижней трубой.

      Трос заднего тормоза должен проходить со стороны штока, противоположной тросу переднего тормоза…таким образом, вам не придется допускать слишком большого провисания заднего троса, поскольку руль не может поворачиваться так далеко в направлении, при котором задний трос затягивается.

• Вертикальный руль
  • Обычно оба троса проходят под рулем.
  • Если стержень руля просверлен, чтобы служить упором для троса, передний тормоз должен будет проходить через руль.
  • Трос заднего тормоза должен пересекать шток, если только на стороне верхней трубы, ближайшей к рычагу заднего тормоза, нет смещенного от центра упора для троса.

  Этот корпус кабеля слишком длинный – будет ненужное трение и перекосы:

  Этот корпус кабеля правильный:

  Этот корпус кабеля слишком короткий – при нажатии тормоза корпус не достигает:

• Правая передняя или левая передняя? Обычная система заключается в том, что задний тормоз управляется рычагом на стороне велосипеда, которая соответствует стороне дороги, по которой он будет двигаться, то есть прямо в большинстве стран мира; слева на Британских островах, в Японии и других местах, где они едут слева.(Европейский Союз, однако, ввел стандарт, согласно которому правый рычаг управляет передним тормозом).

  Никто точно не знает, почему это так. Моя теория состоит в том, что она основана на разумной идее о том, что вы должны иметь возможность держать свою основную тормозную руку на руле при подаче сигнала поворота соответствующей рукой – в сочетании с ошибочной идеей, что задний тормоз является основным тормозом.

  Я предпочитаю заводить свои велосипеды с передним тормозом, управляемым правым рычагом.Это позволяет мне подавать сигнал и останавливаться одновременно, а также позволяет мне использовать мою более сильную и умелую руку для более критического переднего тормоза. (Я редко использую задний тормоз.)

  Поскольку это противоположность преобладающему национальному стандарту в США, я бы никогда не стал настраивать велосипед таким образом для клиента без специального запроса. У меня есть статья о торможении и поворотах, в которой эти проблемы рассматриваются более подробно.

Прокладка кабеля редуктора

Над или под нижним кронштейном?

• Сверху Вплоть до середины 1980-х годов обычным способом прокладки тросов зубчатых передач была над кареткой либо короткие отрезки корпуса кабеля, либо, что чаще, простые направляющие, либо припаянные к корпусу каретки, либо прижимается к раме.От направляющей задний трос будет проходить вдоль верхней части правой нижней перья до упора троса в задней части стойки, а последняя петля – к заднему переключателю.

  Это работало довольно хорошо, пока на сцене не появились горные велосипеды, которые сделали бабушкины шестерни стандартным предметом. Проблема заключалась в том, что удлиненная клетка переднего переключателя с широким диапазоном движения мешала тросу задней передачи.

• Under Популярным решением этой проблемы было пропустить трос под кожухом нижнего перья и переместить ограничитель троса нижнего перья к нижней стороне нижнего перья.У этого было дополнительное преимущество в том, что он был дешевле – простой пластиковый блок, прикрепленный болтами или заклепками к нижней стороне корпуса каретки, заменял припаиваемый или прикрепляемый набор направляющих. Большинство многоскоростных велосипедов теперь производятся именно таким образом.

  К сожалению, эта маршрутизация имеет тенденцию несколько ухудшать смещение. Расположение ограничителя троса нижнего перья внизу создает более резкую кривую для последней петли корпуса, а также открывает вход в эту петлю для грязи, разбрызганной передним колесом. Направляющая каретки, как над кареткой, так и под ней, также подвергается воздействию брызг грязи и грязи от переднего колеса… особая проблема для велосипедистов по бездорожью.

• Верхняя прокладка Третий вариант, становящийся все более популярным для горных велосипедов, включает в себя полный обход нижнего кронштейна и прокладку обоих тросов коробки передач по верхней трубе.

  Задняя часть спускается по подседельному шву, а передняя – по задней части подседельной трубы. Когда этот стиль впервые появился, в начале 90-х, передний переключатель был проблемой, поскольку существующие передние переключатели были предназначены для управления тросом, протягиваемым снизу.В ранних схемах прокладки сверху использовались припаянные шкивы на задней части подседельной трубы, на мой взгляд, решение с одной ягодицей. Эта проблема была решена благодаря наличию передних переключателей с верхним тягом.

Автоматическое переключение передач

Трос, проходящий над или под нижним кронштейном, иногда может способствовать «автоматическому переключению», спонтанному переключению на более высокую передачу заднего переключателя передач при большой нагрузке. Этому вопросу посвящена отдельная статья.

Трос “крест-накрест”

У большинства велосипедов с переключателями, установленными на руле, задний трос проходит справа, а передний – слева.Это вызывает некоторую неудобство при прокладывании длины корпуса от рычага переключения передач до упоров рамы. Из-за того, что эти кожухи должны быть достаточно длинными, чтобы стержни можно было поворачивать взад и вперед, кожухи часто изгибаются в обратном направлении – например, задняя часть отходит от переключателя справа поверните вперед и пересеките центральную линию велосипеда, затем вернитесь к правой стороне верхней трубы, прежде чем двигаться вниз по нижней трубе. Эти дополнительные изгибы увеличивают трение, а довольно сильный контакт между корпусом и стороной верхней трубы может повредить отделку.

Изящным решением этой проблемы является прокладка тросов «крест-накрест»: задняя часть проходит от рычага (справа) вокруг верхней трубы и до упора троса на левой стороне нижней трубы! Передний трос проходит аналогично от левой стороны руля к правой стороне нижней трубы.

Затем голые кабели пересекают друг друга под серединой нисходящей трубы, образуя «X». Кабели могут касаться места пересечения, но это будет происходить очень легко, поскольку оба они прямые…. крошечное трение на этом пересечении более чем компенсируется уменьшением трения в более плавных кабельных корпусах.

Этот метод не работает с прокладкой кабеля через нижнюю скобу, но применим к большинству новых велосипедов, у которых прокладка кабеля под нижней скобой и ограничители троса установлены по направлению к нижней стороне нижней трубы.

На этом сайте также есть обширная статья о регулировке переключателя передач.

Кабель слишком короткий?

Новый кабель слишком короткий? Эта проблема может возникнуть, когда вы не можете получить длинный кабель для тандема или когда вам нужно повторно использовать передний кабель сзади. Существуют коммерческие кабельные разветвители для велосипедов с отделяемыми рамами.Два анкерных болта для кабеля в металлической полосе, просверленные с обоих концов, также сделают свое дело. В аварийной ситуации два отрезка кабеля можно соединить квадратным узлом. Согните каждую деталь в форме буквы «U» в нескольких дюймах от конца, затем сделайте петлю из них, чтобы образовался узел, и сильно потяните за кабель с помощью рычага, чтобы затянуть его. Возможно, вам придется перенастраивать его несколько раз. Очень гибкий кабель в оплетке, возможно, придется согнуть в Z-образную форму, чтобы его можно было снова завязать узлом, чтобы удерживать.

Эти ботинки предназначены для прокладки кабелей

Если конец троса направлен вверх, так что дождевая вода может стекать внутрь корпуса, вода может вызвать коррозию кабеля, но, что еще хуже, в холодную погоду вода может замерзнуть и вывести из строя тормоз через несколько минут после того, как велосипед выйдет на улицу. Пыльник, используемый там, где трос прямого тягового тормоза пересекает тормозные рычаги, может использоваться здесь для предотвращения попадания воды. Также помогает смазка кабеля.

Смазка

Смазка кабеля

Раньше, до разработки корпуса с пластиковой футеровкой, необходимо было покрыть внутренний кабель легкой смазкой или тяжелым маслом.

В современных кабелях с пластмассовой футеровкой использование консистентной смазки нецелесообразно, поскольку вязкость смазки приводит к медленному перемещению кабеля. Это более серьезная проблема для современных тормозных и зубчатых систем, в которых используются более слабые возвратные пружины, и с индексированным переключением в целом.

Многие производители в настоящее время не рекомендуют использовать смазку для кабелей. Этого, безусловно, следует избегать в случае герметичных систем, таких как Gore-Tex ®. Однако на велосипедах, используемых во влажных условиях, часто полезно использовать немного масла, скорее в качестве антикоррозийного средства, чем в качестве смазки.Особое беспокойство вызывает короткая петля корпуса, которая переносит задний трос переключателя передач от нижнего перья к переключателю.

Некоторые велосипеды имеют неудобную прокладку кабеля, из-за которой корпус входит в ограничители троса / регулировочные цилиндры под довольно острым углом. Это особенно характерно для задних консольных тормозов. Часто помогает нанести немного смазки на кусок кабеля, который проходит через такие фитинги.

Смазка оборудования

Большая часть оборудования, связанного с кабелями, требует смазки при сборке.

• Регулировочные цилиндры должны иметь смазку на резьбе, чтобы они оставались пригодными для использования.
• Следует также смазать резьбу анкерных болтов, чтобы при затяжке резьба не сорвалась.

  Анкерные болты тормозного троса – самый важный крепеж на велосипеде. Они маленькие, и во многих из них просверлены отверстия, поэтому их легко снять / сломать, но …

  Если вы не затянете анкерные болты достаточно сильно, тормоза будут казаться исправными при нормальном использовании.Затем, когда-нибудь автобус подрежет вас, и вы будете сильнее нажимать на тормоза, чтобы остановить панику … как раз когда вам нужно, чтобы тормоз работал как можно лучше, тросы проскальзывают, и тормоза полностью выходят из строя. предупреждение. Как проверить надежность кабелей? По очереди возьмитесь за каждый тормозной рычаг обеими руками и сильно сожмите. Тросы переключения не подвержены такому натяжению, но все же переключитесь в положение с максимально плотным тросом и сильно потяните за рычаг, чтобы проверить.

Обрыв кабеля

Как уже упоминалось, кабели могут соскользнуть, если они не закреплены надежно.Корпус может погнуться; кабели и корпуса могут заржаветь и заедать. Эти проблемы очевидны и требуют замены.

Кабели обычно не изнашиваются, но они могут выйти из строя из-за усталости при многократном сгибании вперед и назад, так же как можно сломать скрепку. Кабели обычно рвутся на концах или в местах, где они проходят через шкив. Обычно симптомов не наблюдается, пока не появятся части кабеля: профилактика заключается в замене кабелей по графику или, по крайней мере, их частой проверке. Носите запасные кабели!

Шкив, достаточно большой, чтобы избежать утомления троса, имел бы по крайней мере пару дюймов в поперечнике, что непрактично для рычагов переключения передач.Переключатель на конце руля, как показано на фотографии ниже, может давать предупреждение: потертые жилы троса могут уколоть пальцы велосипедиста или ухудшить переключение, когда они упираются в концевой упор корпуса.

Кабель, который начал изнашиваться из-за многократного сгибания

Индикаторные цепи ступиц с внутренним зацеплением Sturmey-Archer уже более века решают проблему усталости, поэтому вместо этого тросы Sturmey-Archer обычно выходят из строя там, где они проходят через сектор шкива в переключателе.

Компактная и легкая тяговая цепь недостаточно прочна, чтобы противостоять натяжению троса тормоза, поэтому вместо этого требуется шарнир на конце троса. Гнездо на конце троса внутри тормозного рычага с откидной штангой может свободно вращаться, поэтому трос может выровняться с направлением его тяги. Рычаги с плоскими стержнями, как правило, полагаются на цилиндрический кабельный фитинг для выполнения этой регулировки. Смазка оси важна.

На многих тормозах и переключателях трос крепится анкерным болтом, который не позволяет тросу выровняться.Эта проблема, как правило, хуже всего с передними переключателями. Изгиб также происходит, когда поперечный трос проходит через ярмо консольного тормоза или тормоза с центральной тягой.

Отказ троса переключения передач обычно не приводит к аварии, но отказ троса тормоза очень легко может. Это одна из причин, по которой каждый велосипед, кроме гоночного, нуждается в двух независимых тормозных системах. (Трансмиссия велосипеда с фиксированной передачей считается за единицу, если велосипедист умеет использовать ее для торможения.)

(Дэвид Гордон Уилсон написал статью, посвященную проблеме усталости кабеля.)

Возьми на себя труд и сделай это правильно

Рискуя повториться, позвольте мне еще раз призвать вас уделять особое внимание всем аспектам прокладки кабеля. Забота при прокладке кабеля гораздо важнее, чем наличие новейших титановых затворов!

Статьи Шелдона Брауна и других

Если вы хотите сделать ссылку или закладку на эту страницу, URL-адрес:
http://www.sheldonbrown.com/cables.html
Последнее обновление: Харриет Фелл

LightCarbon Полностью внутренняя прокладка кабеля обода тормозов Дорожная рама Поставщики, производители, заводы

LightCarbon Полная внутренняя прокладка кабеля ободная тормозная рама

* Если вы устанавливаете группу SRAM, совместимую только с электрическим переключателем, оба совместимы с механической системой SHIMANO и системой переключения Di2.

Рамка	LightCarbon Полная внутренняя прокладка кабеля ободная тормозная рама
Материал	Высокомодульное углеродное волокно Toray T700
Размер	480, 510, 540, 570 мм
Вилка	Lightcarbon указывает карбоновую вилку
Корень	90/100/110/120 мм
Headtube	Прямая головная труба 1 1/2 дюйма
Масса	1150 г / 54 см, вилка 390 г
Длина подседельного штыря	указать подседельный штырь 350 мм
Нижняя скоба	BB86
Максимальный клиренс шины	700 * 28c
Тип крепления тормоза	Суппорт тормозной (прямое крепление)
Выпадение	Передний 9 * 100 мм QR Задний 9 * 130 мм QR
Групсет	Рекомендуется установить групсет с электронным переключением передач
Совместимый руль	Совместим со встроенным рулем HBR05
Стандарт испытаний	ISO4210
Гарантия	2 года

LightCarbon интегрированная геометрия дорожной рамы

	480	510	540	570
ДЛИНА ВСТАВКИ СИДЕНЬЯ	210мм	250 мм	270 мм	280 мм
ДОСТИГАТЬ	369 мм	392.8мм	395,4 мм	404,3 мм
ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ, ГОРИЗОНТАЛЬНО	525 мм	550 мм	570 мм	590 мм
КУЧА	524 мм	533 мм	553.8мм	571,2 мм
КОЛЕСНАЯ БАЗА	980 мм	985 мм	985,5 мм	1002,6 мм
ДЛИНА ЦЕПИ	405 мм	405 мм	405 мм	405 мм
ПЕРЕДНИЙ ЦЕНТР	561.6мм	586,6 мм	590,2 мм	604,2 мм
BB DROP	68мм	68мм	68мм	68мм
BB ВЫСОТА	372 мм	372 мм	372 мм	372 мм
УГОЛ ТРУБКИ СИДЕНЬЯ	73.5 °	73,5 °	72,5 °	72 °
УГОЛ НАПОРНОЙ ТРУБКИ	72,5 °	73 °	73,5 °	73,5 °
ДЛИНА СИДЕНЬЯ	480 мм	510мм	540 мм	570 мм
ДЛИНА НАПОРНОЙ ТРУБКИ	120 мм	130мм	150 мм	170мм
ВЕЛОСИПЕДНАЯ ПОДСТАВКА ВЫСОТА (700C * 28C)	756 мм	776 мм	800 мм	822 мм
ВИЛКА ГРАБЛИ / СМЕЩЕНИЕ	45мм	45мм	45мм	45мм
ДЛИНА ВИЛЫ, ПОЛНАЯ	370 мм	370 мм	370 мм	370 мм
ТАЩИТЬ	58. Больше новостей Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт