Соединение разных проводов в автомате и реле: Соединение автоматов в щитке гребенкой и перемычками

Автоматика: Способы подключения импульсных реле – CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Данный пост написан по многочисленным просьбам народа, который у меня консультируется и которому я собираю щитки. Оказывается, самое сложное — это объяснить то, как при помощи одного кабеля-шлейфа подключить в подрозетниках кнопки к этим реле и всё задействовать. Сейчас я сделаю небольшой ликбез на тему того, как подключать импульсные реле и как делать разводку проводки под них.

Сначала напомним старые посты и кратко весь материал:

• ВНИМАНИЕ! С осени 2015 года импульсные реле серии E250 (E251, E257 C) сняты с производства. Вместо них надо использовать Новые импульсные реле серии E290. Читайте про них новый пост с обзором и ссылкой на каталог.
• Хитрая информация. Оказывается, кнопки для импульсных реле покупать не обязательно. Достаточно сделать (или найти подходящие) под них пружинки. Я написал про это отдельный пост: https://cs-cs.net/impulse-relay-buttons-ferum-ks.
• Так же у меня написан очень большой пост про КНОПКИ для импульсных реле и технологии их применения. Читайте его!
• Импульсное реле — это такая хитрая штука, которая позволяет управлять освещением при помощи кнопок без проходных выключателей: нажал кнопку — свет включился. Нажал ещё один раз — выключился. Профит здесь в том, что все кнопки управления подключаются параллельно на одну линию и их может быть бесконечно много.
• Такие реле бывают с центральным управлением: например, все реле можно сразу выключить, погасив весь свет в квартире.
• Эти реле бывают электронные и электромеханические. Электронные из неплохих производит компания «Меандр» (та самая, которая производит УЗМ-51м), а электромеханические — мой злой ABB.
  Внимание! На данный момент (написания поста) у ABB есть небольшие задержки с поставками реле, и они помечены (временно!) как снятые с производства, чтобы народ их не заказывал. Через один-два месяца ситуация наладится, и реле снова можно будет заказывать!
• Для управления этими реле можно прокладывать кабели на большое количество жил (кабели КВВГ и МКШ) и можно делать двойные кнопки управления — две кнопки в один подрозетник, что экономит место.

А сейчас вернёмся к самым, блин, азам, которые я считал настолько простыми, что пропустил их нафиг. Итак — как же подключить и использовать импульсное реле?

А давайте вспомним, что у него есть из контактов:

• A1-A2. Это контакты катушки реле. Катушка может иметь напряжение питания в 12, 24 вольта или на 220 вольт. Нам чаще всего для обычных задач удобна катушка на 220 вольт, потому что щиток у нас всё равно силовой, и все цепи управления проще тащить тем же сетевым напряжением.
  В электромеханических реле, если кратковременно (импульсно — отсюда и название реле) подать рабочее напряжение — то реле изменит своё состояние на противоположное. В электронных реле питание надо подавать сюда на всё время работы реле.
• 1-2 (или другая нумерация). Это контакт или контакты, которые замыкаются или размыкаются при работе реле. Важно понимать, что это ПРОСТО КОНТАКТЫ. На них не будет напряжения и не будет какого-то там «входа» или «выхода». У реле просто есть контакты, которыми мы сами в щитке должны замкнуть цепь питания лампочки (или какой-то другой нагрузки).
• ON, OFF — для реле с центральным управлением. Это контакты, которые принудительно переводят импульсное реле в выключенное или во включенное состояние. Напряжение питания подаётся на них обычно между одним из контактов катушки (чаще всего A2) и этим контактом. То-есть, для ABB, чтобы выключить реле — надо подать 220 вольт между OFF-A2.

Итак, самая простая схема на словах у нас будет такой. Подадим фазу питания на кнопку (кнопки), которая будет переключать реле. Эту же фазу подадим на контакт «1», чтобы она шла через реле на питание лампочки. С кнопки заведём сигнал управления на контакт A1 катушки реле. А ноль подадим на лампочку и на контакт A2 реле. Вот что у нас получится:

Схема подключения импульсного реле

Здесь у нас применено хорошее и грамотное читерство, которое связано с заботой о людях. Здесь мы тем, что в начале всей схемы поставили автомат этой группы света, решили сразу несколько задач: защиту катушки реле. Защиту цепей управления. И защиту лампы. И ещё и защиту мозга человека, который будет знать: погасил автомат — и никакое реле не щёлкнет.

Структура щита с импульсными реле

Кнопок управления этим реле мы можем наставить сколько угодно. А теперь сразу поговорим о том, как нам грамотно и логически распределять в щите наши импульсные реле. По некоторым схемам, которые я видал на MasterCity.Ru, народ там не понимает структуры и косячит.

Итак, структура у нас состоит из вот каких уровней:

• Защита автомата света (УЗО) на несколько автоматов освещения. Скажем, есть у нас УЗО «Свет первый этаж», а под ним стоят автоматы «Свет Холл», «Свет Гостиная», «Свет Столовая». Здесь всё пока понятно — мы так щитки и собираем. В случае дифавтоматов тоже понятно: до дифов мы ничего не ставим, а сами дифы приравняем к автоматам и рассмотрим ниже:
• Автомат защиты группы света. Он у нас защищает кабели питания светильников. И в случае применения импульсных реле — кабели управления. Этот автомат у нас выбирается и ставится так же, как в случае проектирования обычного щитка. Вот надо нам на комнату поставить автомат на свет на 6А — ставим. Надо на 10А — ставим.
• Импульсные реле. А вот тут уже интересно и одновременно просто: на каждую группу света мы ставим своё реле. Если брать схему без импульсных реле, то вот будет у нас две клавиши выключателя: Свет верх и Свет бра. На каждую такую клавишу ставим импульсное реле, чтобы можно было отдельно разные виды света включать и выключать.
  
  А если же у нас одной клавишей включаются одновременно несколько типов света — то нам понадобится одно реле. В общем, одна «клавиша» выключателя — одно реле.

Такую структуру я изобразил на рисунке, чтобы было понятно. В Холле из примера у нас три группы света (скажем, потолок, подсветка пола и бра). В Гостиной — две группы (люстра из двух групп ламп), а в Столовой — одна группа света — светильник сверху.

Структура (схема) щитка на импульсных реле

Видите? Пока всё просто. И очень важно. То-есть, сначала мы «собираем» обычный щиток, который у нас заканчивается автоматами на свет. А уже на эти автоматы мы навешиваем импульсные реле по стольку штук, по скольку надо.

Ну что? Разрисуем эту структуру для примера из трёх групп? Вот, смотрите на схему:

Схема щитка с импульсными реле на три группы света

Здесь фаза питания с автомата у нас пошла на кнопки и на контакты «1» всех реле. Здесь мы можем использовать перемычки, потому что все три реле питаются с одного автомата. То-есть, головой думать не надо — запитываем все реле подряд. Ноль подаём на лампы и на контакты «A2» реле. «Выход» фазы с реле — на лампы нужной группы. А сигнал от кнопок — на A1 нужных реле. Всё!

И сразу же сделаем отступ о монтаже этого в щитке! Вот уж извините — фоток не будет, опишу на словах. Очень важно понять, что это на бумаге всё так красиво и просто соединяется. А на деле у вас получится несколько разных соединений и кабелей. В одной точке вам понадобится соединить ПуГВ, которым вы собираете щиток и ВВГ, который пришёл от ламп или кнопок. Ну-ка, давайте распишем кабели, которые у нас пойдут от щитка:

• Кабель на кнопки. ОДИН кабель на ВСЕ кнопки этого автомата. Посмотрите внимательно на схему. У всех кнопок есть один общий провод — фаза. Это будет одна жила кабеля. Далее нам нужен PE, чтобы защитить наш кабель. Это вторая жила кабеля. И ещё нам нужно столько жил в кабеле, сколько импульсных реле находится под его управлением. То-есть, для нашего примера нам нужен кабель на 5 жил: L, PE, Реле 1, Реле 2, Реле 3. А вот уже этот кабель мы тянем шлейфом от одного места, где будут стоять кнопки, до второго. От второго до третьего и так далее — как с розетками. Про это как раз писалось в посте про кабели для кнопок и управления.
• Кабели на светильники. Так как то, что включает светильники у нас находится теперь в щите на DIN-рейке, то кабели, которые идут на светильники у нас тоже тянутся от щитка. От каждого реле — один кабель на одну группу светильников. Здесь мы поступаем так, как привыкли: мы считаем что наше реле — это выключатель света. Вот так, как бы мы разводили кабели в случае, если этот выключатель находится в комнате — так и поступаем.
  Обычно хватает одного кабеля, а дальше он прямо на светильниках разводится шлейфом. В нашем примере кабелей будет три штуки — у нас три реле.

И вот здесь я НАСТОЯТЕЛЬНО советую использовать в щитке КЛЕММЫ для подключения этих кабелей! Это ОЧЕНЬ упрощает сборку щитка и подключение кабелей. Потому что с точки зрения кабелей у вас получается так, что одна жила кабеля подключается строго в одну «дырку» клеммы. А с точки зрения щитка вы можете всё, что вам надо, соединить проводом ПуГВ, используя наконечники НШВИ(2).

Вот смотрите, как будет выглядеть монтаж щитка без клемм и c клеммами:

• Без клемм. Фаза 220 пошла на импульсные реле от автомата. Потом под этот же автомат или под контакт реле надо подсунуть кабель от кнопок. Получается, что в щитке это надо как-то помечать. А жилы кабеля раздирать по всему щитку: одна на автомат, другая на реле.
  Провода от этого же кабеля кнопок пошли на импульсные реле. Ну, положим, катит. Но опять, тому кто будет подключать щиток, будет не совсем удобно заводить жилы кабеля среди монтажа щитка. То же самое с фазными проводами лампочек.
  Нулевые провода от лампочек и от катушек реле надо куда-то подключать… куда? Городить для каждого автомата нулевую шинку? Ну и нафига?
• С клеммами. Фаза от автомата пошла на реле. Оттудова пошла на клеммы.
  Ноль пошёл на клеммы, потом на реле.
  И осталось тупо соединить клеммы кнопок и катушки реле, и клеммы фаз ламп и «выходные» контакты реле. Всё! А потом стянуть стяжками, убрать в перфокороб и прочее по желанию.

Так что умоляю: любите себя и свою работу. Используйте клеммы!

Реле с центральным управлением

Пойдём чуть глубже в удивительный мир автоматики, хехе. Рассмотрим импульсные реле с центральным управлением. Как я уже писал, эти реле позволяют себя выключить кучей. То-есть удобно погасить весь свет в квартире. Сразу показываю схему, потому что она была у меня в архивах и там были хорошие пояснения:

Схема подключения импульсного реле с центральным управлением

Итак, в обычном варианте управления реле с центральным управлением ничем не отличается от обычного реле. Поэтому все правила компоновки реле по группам и монтаж абсолютно такие же, как и в обычном случае. А вот с центральным выключением и включением будет некоторое западло. Ну, кто тут самый внимательный? Кто догадается первым?

Суть западла вот в чём. Чтобы отключить все импульсные реле — надо на все их контакты «OFF» подать фазу питания. Какая наша первая реакция? Элементарная: все контакты цепляем перемычкой подряд и подаём… а ЧТО подаём-то? Ведь разные импульсные реле у нас питаются от разных автоматов. А если щиток трёхфазный — то ещё и от разных фаз… И соединить все контакты «OFF» подряд мы не можем. Иначе или УЗО посрабатывают, или межфазное 380 прилетит на катушки обмоток.

В каталоге к импульсным реле есть некие групповые модули, которые вроде как предназначены для разделения сигналов управления. Но в каталоге не написано про то, разделяют ли они питание. А схема дана для одной фазы на все группы реле. А модули эти под заказ 8 недель.

Мы же делаем надёжные решения? И делаем их брутально? Ага. Надёжно и брутально. А что у нас ещё может дать хорошую гальваническую развязку? Во! Обычное РЕЛЕ! Промежуточное, например. Когда-то я делал их краткий обзорчик на серии CR-P. Тогда схему сброса всех-всех реле под разными автоматами и фазами мы можем собрать вот каким образом:

Схема сброса реле с центральным управлением

Вся управляющая штука (кнопки и сброс реле) крутится вокруг того автомата, от которого эти реле питаются. То-есть через контакты реле сброса та же самая фаза с того же самого автомата подаётся на контакты OFF этих же реле. Ура! А вот катушки всех реле сброса мы запитаем от кнопки «Выключить всё» от какого-нибудь отдельного автомата. Или от автомата света коридора, где обычно эта кнопка и находится. А так как у серии реле CR-P есть реле с двумя группами контактов — то одно реле CR-P будет нам сбрасывать до двух автоматов питания этих реле.

Такое решение я постоянно применяю в своих щитах, и оно у меня самое надёжное и отработано годами. Когда я его придумал — я решил не париться и не искать других. Однако, практика и разные интересные задачки заставили меня пересматривать концепты. И я придумал и использую ещё и другое решение.

Я выношу ВСЕ цепи управления по всей квартире на отдельный автомат в щитке. Помните, у нас в импульсном реле катушка и контакты нагрузки никак не связаны. Поэтому управлять всеми реле мы можем, используя одно питание (да даже чуть ли не 24 вольта), а их контактами коммутировать обычное питание с автоматов освещения на лампы.

В этом случае нам промежуточные реле сброса нафиг не нужны. Мы экономим деньги и модули в щите и даже получаем профит в случае электромеханических реле ABB. У них есть рычажок для ручного включения реле. Значит мы можем подать себе свет в комнату, отключить цепи управления и при свете ковыряться с кнопками, подключая их. А это тоже нам на руку!

Разводка и подключение кабеля кнопок управления к кнопкам

А теперь — метафизика. Шучу. Но почему-то эта простая тема у многих вызывает ступор и взрыв мозга. Я попробую дать общие принципы и как-нибудь её разъяснить. Я говорю о том, как же нам проложить кабель кнопок управления и подключить его к этим самым кнопкам. Давайте осмыслим то, что мы имеем:

• Кабель кнопок (управления реле). У нас там есть одна общая фазная жила и несколько жил — по одной на каждое реле. Если замыкать эти жилы с фазной — то соответствующие реле будут щёлкать. Кабель подключен в щитке на клеммы и там он нас сейчас не интересует.
• Разные места на стене, где должны стоять эти кнопки. Согласитесь, раз уж мы вложили денег в импульсные реле, то глупо делать кнопки их управления только в одном месте помещения. Накидайте этих кнопок везде: у окна, у дивана, у стола!

А теперь внимание, сложность! Вбейте себе в голову то, что кабель управления мы разводим ШЛЕЙФОМ по всем местам, где у нас будут находиться кнопки управления не зависимо от числа кнопок. То-есть, если у нас при входе в комнату стоит три кнопки, а у дивана — две — то кабель у нас идёт от щитка до входа в комнату, от входа — к дивану.

Почему у нас в одном месте может быть больше кнопок управления, а в другом меньше? Это зависит от дизайна и внешнего вида. Например, при входе в комнату нам удобно управлять всем-всем светом сразу: мало ли что мы забыли выключить. А вот у дивана блок из трёх кнопок будет большим, и туда можно поставить двойную кнопку (один подрозетник) и завести на неё только самое необходимое из групп света.

А теперь ещё раз внимание! Кабель управления-то у нас ОДИНАКОВЫЙ ВЕЗДЕ! То-есть в ЛЮБОМ месте, где проходит этот кабель, у нас есть возможность управлять ЛЮБЫМ реле — достаточно только подключить на кнопку нужную жилу этого кабеля, которая за это реле и отвечает.

Это может дать нам такой профит: если когда-нибудь мы решим, что с дивана удобнее управлять подсветкой, а не верхним светом — то нам надо просто перекинуть жилы кабеля управления. И всё. Ничего в щитке или где-то ещё перекоммутировать не надо! А ещё мы можем, например, имея 5 групп управления, везде в комнате распихать блоки по 4 кнопки. И в разных углах комнаты сделать управление разными группами света так, как нам будет удобнее.

А теперь простыми словами: кабель управления ведётся шлейфом по всем местам, где будут кнопки управления этим светом. Вот есть у вас кабель управления светом гостиной. Вот везде, где вам нужны кнопки управления светом гостиной (хоть в холле перед ней) — вы закладываете этот кабель «Кнопки света гостиной» шлейфом. Так как в кабеле всегда есть все жилы управления светом — то если нам что-то не понравилось, мы можем изменить назначение кнопки, просто поменяв жилы, которые она замыкает.

А сейчас я покажу, как нам монтировать наши кнопки в подрозетниках. Кто не читал — напоминаю пост про монтаж в подрозетниках и настоятельно советую его освежить в памяти. Нам понадобится объёмное мышление и немного клемм WAGO на две «дырки». Дальше мы вспоминаем, что у любой кнопки обычно есть две дырки на каждый контакт, как у розеток для того, чтобы кнопки можно было соединять шлейфом. И вот тут всё встаёт на места.

Концепт соединения у нас будет вот какой: фазу управления (на ней нет нагрузки почти никогда, кроме катушек реле, которые подключаются в момент нажатия кнопок) мы соединяем шлейфом через все кнопки подрозетника. И отправляем её дальше на следующий шлейф и блок кнопок. Жилы управления, которые у нас задействованы, мы соединяем шлейфом прямо на кнопках. А PE и не используемые в этом блоке жилы мы соединяем вместе через WAGO. Получаем вот такое чудо:

Схема монтажа кнопок управления импульсными реле

Ну как? Всё просто и понятно? А если нам теперь надо изменить назначение кнопки, то мы выдернём из неё ненужые жилы. Соединим их WAGO, чтобы не нарушать цепь. А на их место воткнём другие жилы, которые раньше были соединены WAGO. Профит!

Разные схемы подключения

Эти схемы я достал из своего щитка в 19″ формате с автоматикой для Ктулхулизации. Здесь видно, как у меня были назначены жилы кабелей управления и нагрузок. В кабели я заложил ещё и ноль питания на всякий случай: млао ли в том же подрозетнике надо будет что-то засветить и скоммутировать?

Пример схем с импульсными реле (лист 1)

Это схема блока 5 кнопок на три группы реле: включить все группы, управлять группами в отдельности и выключить все группы сразу.

Пример схем с импульсными реле (лист 2)

А это схема блока, в котором все реле выключаются после срабатывания датчика присутствия.

Пример схем с импульсными реле (лист 3)

Приведу описание из своего документа:

Реле E257 имеют следующие контакты управления: A1, A2*, ON, OFF. При подаче различных сигналов контакт A2* является общим для них. При подаче напряжения между контактами A1-A2* реле изменяет своё положение (вкл/выкл) на противоположное. При подаче напряжения по контактам A2*-ON реле принудительно включается, а при подаче напряжения по A2*-OFF – выключается.

Реле времени CT-MFD используются в режиме формирования прямоугольного импульса по спаду управляющего сигнала (фазы питания) по контакту Y1. При подаче фазы на Y1 ничего не происходит (импульс будет сформирован только по пропаданию фазы на Y1). Своими контактами реле кратковременно (на длительность импульса в 0,5-1 сек) замыкает цепь OFF всех реле E257.

Датчик движения подаёт фазу одновременно на питание цепи LED-Светильников и на управляющий контакт Y1 реле времени CT-MFD. Когда датчик движения закончит питать подсветку (интервал работы настраивается в датчике), фаза с него пропадёт на контакте Y1 реле CT-MFD. Это вызовет формирование импульса, который выключит все импульсные реле E257, погасив свет полностью (эквивалентно ручному нажатию кнопки «Выкл все»).

Вот такая вот система — эти импульсые реле! Если есть какие вопросы — задавайте в комментах!

Подключение СИП к автомату – как сделать ввод правильно

Все чаще самонесущий изолированный провод, вместо привычного нам кабеля, стал применяться при вводе в дом от воздушной линии электропередач. И тут многие сталкиваются с проблемой, а как правильно СИП подключить к автомату.

Для ввода в дом в 90% случаев используется СИП сечением 16мм2. Казалось бы что проще, взять соответствующий алюминиевый наконечник на 16мм2 (так как СИП это алюминиевый провод), опрессовать и подключить. Однако на вводе в дом практически всегда используется модульная аппаратура. И для ее контактов такие вот наконечники на 16мм2 просто не подходят по габаритным размерам.

Есть другие марки наконечников, которые с первого взгляда идеально могли бы подойти под эти нужды, но и с ними одна проблема — они все рассчитаны для медных проводников. 

Самым идеальным и правильным решением здесь будет сделать переход на медь на фасаде дома, еще до ввода в распредщиток.

Как это сделать подробно можно узнать в статье Соединение проводов СИП с медным кабелем.

Никогда самонесущий провод не заводите непосредственно в дом. СИП, если он не марки Нг — горючий материал. Поэтому обязательно вне дома нужно делать переход с алюминия на медь. И уже затем медным кабелем тянуть провода до распредкоробок или щитка.

А что же делать, если подключение на фасаде через прокалывающие зажимы вас по каким либо причинам не устраивает, или энергоснабжающая организация в обязательно порядке требует цельный ввод непосредственно от опоры до шкафа учета.

В этом случае есть несколько вариантов для подключения. Рассмотрим их в отдельности.

• ⚡непосредственное подключение СИП в обычный автомат без каких либо работ с проводом и наконечниками
• ⚡подключение СИП к автомату с изменением контактной поверхности оголенной жилы
• ⚡подключение СИП к выключателю нагрузки или автомату с полукруглой прижимной планкой
• ⚡подключение с помощью гильз
• ⚡подключение СИП через контактные клеммы

Непосредственное подключение в обычный автомат

Данное подключение имеет право на жизнь и большинство электриков именно таким образом его и выполняют. Контакты автоматов луженные и допускают подключение как медных так и алюминиевых проводников. Вот например официальный ответ от компании АВВ на возможность подключения алюминиевых проводов к их оборудованию, а конкретно к модульным автоматам. Правда стоит отметить, что речь идет не именно про СИП, а просто алюминиевый провод (взято отсюда). 

Многие уже выполнили такое подключение и в дальнейшем столкнулись со следующим (отзывы с forumhouse.ru): 

Из-за многожильной структуры провода СИП, при его зажатии в обычном контакте автомата, не все жилы задействуются, а используется лишь малая площадь контакта от возможной.

Ниже фото реального СИП после его зажатия в автомате, обратите внимание на всего лишь две жилы зажатые контактной поверхностью (вдобавок еще и передавленные из-за несоблюдения усилия зажатия). 

Вследствие этого через пару тройку лет контакт начинает греться и подгорать, изоляция СИП плавится.

Уже всего лишь через год, винт такого контакта можно будет спокойно довернуть минимум на четверть оборота. Если этого не делать в конечном итоге напрочь выгорает сам автоматический выключатель, а далее требуется его замена. 

Хорошо если СИП у вас с запасом, так как подгоревший участок приходится выкусывать, зачищать и заводить заново. Проблему можно частично решить если периодически, хотя бы пару раз в год подтягивать контакт на автомате. Но это не всегда возможно.

Так энергоснабжающие организации заставляют пломбировать либо весь шкаф учета с автоматом и счетчиком, либо на автомат одевается защитная крышка, которая тоже оказывается под пломбой. И соответственно доступа у вас к контактам выключателя уже не будет.

Еще один минус — если у вас вдруг СИП оказался сечением не 16мм2, а 35 или все 50мм2 (другого просто не было в наличии), то в модульные автоматы до 40А он попросту не влезет. Большинство из них, как правило рассчитаны на сечение вводных проводников максимум до 25мм2.

Изменение контактной поверхности жилы

Еще один вариант — зачистить жилу СИП с небольшим запасом. Затем пассатижами еще больше скрутить конец оголенной жилы, создав как бы одно целое из многих жил. Таким образом получается ровный более скрученный участок жил. И уже его подключать непосредственно к контакту модульного автомата.

В автомате такая скрутка не разъезжается на отдельные жилы и контакт вроде бы улучшается. Но опять же по полезной площади обжатия этот способ не самый лучший. А если вы используете нагрузку по максимуму, то через определенное время, правда уже большее чем в первом варианте, контакты все равно придется подтягивать.

Можно по простому не заморачиваясь накрутить отдельной жилой в 2,5мм2 отдельный бандаж на оголенный участок и завести его в автомат.

Но тем самым вы минимум в два раза увеличите переходное сопротивление, ослабите контактное усилие оказываемое непосредственно на провод, и не обеспечите его герметизацию.

Подключение к выключателю нагрузки

Этот способ применим еще на первоначальном этапе монтажных работ при закупке материалов. Вместо вводного автомата стоит приобрести выключатель нагрузки. Чем они лучше автоматических выключателей можно ознакомиться в статье Модульный выключатель нагрузки — отличия от автомата. 

Дело в том, что большинство модульных выключателей нагрузки имеют специальные контакты, у которых прижимная планка не плоская, а полукруглая. Именно такая форма контактной поверхности отлично обхватывает СИП, не раздавливая его, и обеспечивая достаточную полезную площадь соприкосновения. Есть и автоматы с подобной формой зажимных клемм (как правило дорогих и известных брендов), поэтому обращайте на это внимание еще в магазине.

Еще больше повысить надежность алюминиевого контакта в клемме автомата позволит применение смазки суперконт. Смазав ею жилу СИП один раз и затянув контакт, переходное сопротивление по заявлениям производителей останется неизменным в течение нескольких лет. А это означает отсутствие нагрева и необходимости периодической подтяжки контакта. Достигается это за счет того, что в состав смазки входит до 70 процентов меди.

Подключение автомата к СИП с помощью гильз

Как уже говорилось ранее стандартных алюминиевых наконечников со штырьковым контактом не выпускается. У разных фирм производителей есть только рассчитанные на медные провода. Зато есть большой выбор алюминиевых гильз. И при определенной сноровке и некоторых переделках можно легко получить нужную нам форму контактной поверхности.

Берется обыкновенная стандартная соединительная гильза на 16мм2. 

Гильза распиливается пополам. Трех сантиметров вполне достаточно чтобы сделать хороший контакт. Затем она зажимается в тисках и сплющивается один из ее концов. Делается конструкция наподобие плоского наконечника.

Далее этот сплюснутый конец в виде лопатки нужно сточить. Можно это сделать на наждаке, можно шлифовальным диском болгарки, либо просто напильником. Создается поверхность максимально приближенная к штыревому контакту под автоматический выключатель.

Желательно сделать его таким, чтобы он влазил в автоматы разных типов.

После всех подготовительных работ наконечник вставляется в СИП и обжимается гидравлическим прессом.  Для обеспечения герметичности СИП в месте контакта, вся эта конструкция защищается термоизолирующей трубкой диаметром 10мм. Изолировать трубкой обязательно, иначе между гильзами, еще и оголенными на вводе в автомат, получается слишком маленький зазор. Такой штыревой контакт можно крепить под любой тип автоматических выключателей. Даже в места подключения гребенчатых шин.

Ну а чтобы один раз подключить СИП к автомату и забыть про этот контакт, лучше купить специальную переходную гильзу с алюминия на медь. Запрессовать СИП в алюминиевой части, а с медной стороной проделать все то же самое как описано выше.

Тогда зажиматься в автомате будет медный штыревой контакт и никакая текучесть материала с последующим ослабление контактной поверхности, вам не будут страшны. При этом в медной части гильзы лучше предварительно вставить моножилу соответствующего сечения и все это зажать прессом.

Затем опять же отрезать лишнее, обточить в тисках и переходной контакт готов.

Когда гильзы перетачивать вы не хотите, можно использовать их по прямому назначению. Просто непосредственно в шкафу сделать соединение медной моножилы и алюминиевого СИП. Естественно с последующей изоляцией всей конструкции трубкой ТУТ. 

Подключение СИП к автомату через клеммы

А что делать если все автоматы и СИП уже закуплены, а заниматься кустарными переделками соединительных гильз нет ни времени, ни желания? При этом хочется добиться нормального контакта с использованием заводских материалов.

В этом случае возможен вариант с использованием специальных переходных контактных клемм. Приобрести их можно в тех же местах, где закупался СИП. Вот одна из подобных клемм от фирмы Ensto. Называется она — клемма для оборудования KE 12. 12. 

На контактных поверхностях клеммы есть кромки, которые проникают через оксидный слой, способный образоваться на проводнике при длительной эксплуатации.

Есть еще КЕ 12.20.

Последняя цифра — это длина штырькового контакта в миллиметрах 12мм и 20мм соответственно. Последние, удлиненного размера, можно использовать в автоматах или УЗО с глубоким посадочным местом под жилу провода.

Плюсы применения подобных клемм:

• ⚡заводское исполнение
• ⚡надежный переход с алюминия на медь
• ⚡может применяться как с алюминиевым вводным проводом так и с медным
• ⚡моножильный штыревой контакт
• ⚡изолирование контакта чехлом из негорючего полиамида

Минусы:

• ⚡трудно достать в магазинах, в основном под заказ
• ⚡в любом случае это еще один дополнительный переходной контакт до автомата
• ⚡затяжка многожильного провода происходит торцом винта

Еще один положительный момент использования данных клемм заключается в усилии затяжки контакта. Так например в обычном контакте автомата, согласно рекомендаций прописанных в документации, или указанном непосредственного на корпусе, максимальный момент затяжки должен быть в пределах 3,5Нм.

Если это медь, то данного усилия вполне будет достаточно. А если это алюминий? Уверенности на 100% уже быть не может. Захотите затянуть потуже, можете сорвать винты или деформировать сам автомат. В общем ничего хорошего.

А в клеммах ENSTO KE 12.12 максимальный момент затяжки в месте подключения алюминиевого проводника составляет 10Нм! Почти в три раза больший. Достигается это за счет использования винтов под шестигранник, вместо обычных под отвертку. Ну а штыревой луженный контакт, уже спокойно можно затягивать в автомате.

Подводя итог можно сделать вывод, что выбор способа подключения СИП к автомату зависит в основном от двух факторов:

• ⚡на каком этапе монтажных работ вы находитесь
• ⚡доступности тех или иных комплектующих в близлежащих магазинах

Ну а ежили хотите чтобы все было по фэншую и по ГОСТам

ГОСТ 10434-82 2. 1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
для жил сечением 16 мм2 и более — после оконцевания наконечникам
с гнездовыми выводами — с помощью штифтовых наконечников медно-алюминиевых или из твердого алюминиевого сплава

то придется не скупиться и изначально закупить вместо модульного, автоматический выключатель в литом корпусе 

После чего опрессовывайте СИП заводскими алюмомедными наконечниками и затягивайте со спокойной совестью на долгие года.

Как подключить реле: одно- и двухпозиционное

AC

• Двухполюсное, двухпозиционное
• Подключение катушки
• В реле переменного тока «горячая» и «нейтральная» взаимозаменяемы
• Учитывайте цвет, который вы используете
• Убедитесь, что размер провода правильный (какой номинальный ток у провода)
• Провод к NO и NC.
• Вам не нужно подключать оба кабеля, если они не нужны
• Действует как переключатель
• Убедитесь, что провода правильно затянуты в соединениях, и не допускайте перетирания провода, что может вызвать короткое замыкание

DC

• Однополюсный, двусторонний
• Подключение катушки
• Для реле постоянного тока важно знать, что катушка должна быть правильно подключена. Они проводники не могут быть взаимозаменяемы.
• Учитывайте цвет, который вы используете
• Убедитесь, что размер провода правильный (какой номинальный ток у провода)
• Провод к NO и NC.
• Вам не нужно подключать оба кабеля, если они не нужны
• Действует как переключатель
• Убедитесь, что провода правильно затянуты в соединениях, и не допускайте перетирания провода, что может вызвать короткое замыкание

Расшифровка:

[0m:4s] Привет, я Джош Блум, добро пожаловать в очередной видеоролик из серии образовательных материалов RSP Supply. Сегодня мы поговорим о том, как подключить реле. Теперь, чтобы узнать больше о том, как на самом деле работает реле, посмотрите другие наши видео. Мы дадим ссылку в описании ниже для тех.
[0m:18s] Сегодня мы собираемся подключить реле переменного тока, или это означает, что катушка рассчитана на переменное напряжение. В этом случае у нас есть двухполюсное реле, что, по сути, означает, что у нас есть два отдельных реле, или каждый опрос позволяет нам управлять двумя цепями.
[0m:38s] Каждая цепь является либо нормально разомкнутой, либо нормально замкнутой. Итак, двухполюсное двухпозиционное реле. Опять же, двойной ход означает, что у нас есть как нормально открытый, так и нормально закрытый контакт.
[0m:52s] Итак, чтобы подключить реле, нам нужно сделать несколько разных выводов.
[0m:57s] Нам нужно подключиться к нашей катушке, которая позволяет реле открывать и закрывать, нам нужно подключить каждый полюс, полюс является общим проводом, и нам нужно подключить либо оба, либо один, либо другой, что обычно разомкнутая и нормально замкнутая сторона контакта, в данном случае в двухпозиционном реле.
[1м:17с] Первое, что нам нужно подключить, это катушка. В данном случае у нас есть реле на 120 В переменного тока. Поэтому нам нужно обеспечить питание переменного тока для нашей катушки. В большинстве реле катушки будут помечены как A one и A two. В реле переменного тока это может быть взаимозаменяемо. Позвольте мне показать вам, как мы устанавливаем эту связь. Сначала я беру свой горячий провод, который я собираюсь подключить к первой части этого реле.

[1m:42s] Затем я возьму свой нейтральный провод и подключу его к второй части реле.

[1m:48s] Теперь я подключил катушку к самому реле. Опять же, имейте в виду, что в реле переменного тока нейтральный и горячий провод можно поменять местами.

[1m:58s] Далее мы собираемся соединить каждый полюс этого двухполюсного двухпозиционного реле. Опять же, помните, что каждый полюс действует как своего рода собственное реле.
[2м:7с] Итак, я возьму свой общий провод за первый полюс,
[2m:11s] и подключите это завершение к соответствующему терминалу на моем реле. Обычно это указано на реле. Затем я возьму свой следующий общий провод и присоединю его ко второму полюсу этого реле.

[2m:25s] Теперь я подключил катушку и каждый из полюсов своего реле. Опять же, каждый полюс соединен с общим силовым проводом.

[2m:34s] Теперь мне нужно подключить контактную сторону реле. Опять же, в этом случае у нас есть два полюса. Каждый полюс имеет нормально разомкнутую и нормально замкнутую сторону контакта. Итак, всего с помощью этого реле мы имеем возможность управлять четырьмя отдельными цепями.

[2m:50s] В сегодняшнем видео я покажу вам, как подключить нормально открытый контакт к одному опросу и нормально замкнутый контакт ко второму опросу. Опять же, мы можем использовать все четыре, если нам нужно, но мы можем использовать один или другой в любом случае, если сочтем это необходимым.
[3м:7с] Итак, чтобы установить эту связь,
[3m:9s] Я беру провод из своей первой цепи и подключаю его к нормально разомкнутой стороне первого полюса моего реле.
[3m:17s] Опять же, на реле будет указано, какая клемма нормально разомкнута.
[3м:22с] Теперь у меня на первом полюсе моя катушка,
[3m:26s] мой общий провод, который будет подавать питание на мою нормально разомкнутую сторону, когда контакт замкнут.
[3m:32s] Итак, теперь мы должны подключить нормально замкнутую цепь на втором полюсе.
[3m:38s] Итак, в этом случае мы бы взяли другой провод для другой цепи и подключили бы его к нормально закрытой стороне
[3 м: 45 с] нашего второго полюса на этой конкретной эстафете.
[3m:48s] Опять же, это будет помечено на эстафете 9.0049 [3m:51s] к какому терминалу нам нужно подключиться.
[3m:53s] Теперь я полностью подключил это реле с двумя отдельными полюсами. В каждом полюсе я подключил нормально разомкнутый провод на одном и нормально замкнутый на другом. Итак, здесь у меня есть моя катушка с питанием переменного тока, у меня есть общий провод, идущий на первом полюсе к нормально разомкнутому контакту, на который подается напряжение только тогда, когда катушка находится под напряжением,

[4m:14s] и У меня также есть еще один общий провод на нашем втором полюсе,
[4 м: 18 с], который будет постоянно иметь питание на нормально замкнутой стороне этого реле, пока на катушку не подается питание, отключая

[4 м: 27 с] этот контакт.
[4m:28s] Итак, теперь, когда мы поговорили о том, как подключить это конкретное реле, которое является реле переменного тока, я хочу кратко рассказать о различиях между подключением реле постоянного тока, которые у меня есть здесь.
[4m:38s] Все работает точно так же, когда мы говорим о нормально разомкнутых и нормально замкнутых контактах реле. Разница проявляется, когда мы подключаем катушку.
[4m:50s] На реле переменного тока. Как я упоминал ранее, мы можем поменять местами как горячий, так и нейтральный провод. На реле постоянного тока мы не можем поменять это местами. Мы должны использовать мощность постоянного тока в надлежащем месте, и мы должны использовать отрицательный постоянный ток в надлежащем месте. Если мы не поместим их в надлежащее место, реле не будет работать должным образом.
[5м:10с] Итак, позвольте мне очень быстро показать вам, как мы на самом деле это делаем. Здесь у меня положительный провод постоянного тока, а на реле он конкретно указывает на плюсовую сторону контакта. Здесь указан один положительный, поэтому я подключу свой положительный провод постоянного тока к этой конкретной клемме.
[5m:27s] Теперь я беру отрицательный провод постоянного тока и подключаю его к A два. и в этом случае он помечен двумя отрицательными.

[5m:35s] Я делаю это завершение, и реле постоянного тока теперь будет работать правильно.

[5m:40s] Итак, подведем итог: при подключении реле катушка обычно будет нашей стороной реле с более низким напряжением. Это может быть как мощность переменного, так и постоянного тока. Имейте в виду, что при питании от сети переменного тока горячие и нейтральные сигналы могут быть обратимыми. Когда это мощность постоянного тока, мы должны подключить положительный постоянный ток в нужном месте, а отрицательный постоянный ток в нужном месте. Кроме того, нам нужно подключить полюс или общую сторону нашего реле.

[6m:7s] И, наконец, нам нужно подключить бросок или контактную сторону нашего реле. В этом случае у нас было двухпозиционное реле, которое дает нам возможность подключать как нормально разомкнутые контакты
, так и [6m:18s] и нормально замкнутый контакт.
[6m:20s] Еще раз, чтобы получить больше информации о правильном функционировании реле, пожалуйста, посмотрите наши другие видео, ссылки на которые мы дадим в описании.
[6m:27s] Полную линейку реле или тысячи других продуктов можно найти на нашем веб-сайте. Для получения дополнительной информации или других обучающих видеороликов перейдите на сайт RSPSupply.com, крупнейшего в Интернете источника промышленного оборудования. Также не забывайте: ставьте лайки и подписывайтесь.

проводка – Как подключить реле напряжения сети переменного тока, когда плата принтера подключена к портативному компьютеру с зарядкой от сети переменного тока?

Специалист по электросетям здесь. При работе от сети механическое выполнение работ составляет всего .

Первое правило – не шути с сетевым питанием, оно тебя убьет! Если вы много возились с низковольтными проводами, раскиданными повсюду, , не делайте этого с сетевой проводкой. Когда-либо . Избавьтесь от этой привычки с помощью сети!

Второе правило – жесткое разделение. Категорически запрещается, например, спутывать низковольтные провода с сетевыми в беспорядке, даже внутри металлического ящика.

“Китайская стена” между сетью и низковольтной

Под которой я не подразумеваю низкое качество. Как правило, все провода, связанные с сетью, должны находиться внутри заземленного металлического корпуса, а все низковольтные провода должны быть снаружи этого корпуса или разделены физическим разделителем.

Вот идеальная установка, которая пройдет проверку.

• Стандартная распределительная коробка из стали квадратного сечения с выбивными отверстиями, $1
• винт заземления #10-32 для этого отверстия на выступе
• Накладка, $1, сделанная на заказ ….
• … две обычные розетки, но купите более качественный тип с винтом и зажимом – 2,50 доллара за каждую, чтобы мы могли использовать многожильный провод. Я предполагаю, что у вас есть более 2 огней. Если нет, вы можете подключить эту штуку так, чтобы половина розеток всегда была включена.
• пара футов многожильного провода THHN #12, каждый красный, черный и белый (20 центов/фут)
• Реле-трансформатор, который крепится к выбивному отверстию.

А пока представьте себе, что входят 3 сетевых провода: черный горячий, белый нейтральный и зеленый земляной. Земля идет к этому отверстию под винт № 10-32 на выступе, а металлический корпус заземляет все остальное.

Я соединяю провода косичками с розетками, потому что это проще, но и понятнее для новичка (чем использовать розетку в качестве соединительного блока). На розетках косичка нейтральная с белый . Hot получает красную косичку , если она включена, и черную , если она включена постоянно.

Вставьте реле в выбивное отверстие проводами питания внутрь.

Теперь у вас есть куча черных, красных и белых проводов. Присоединяйтесь к ним по цвету! Очень просто! Вот почему я так заморочился, чтобы получить 3 цвета провода THHN.

Застегните все кнопки, и работа с сетью выполнена.

Подача питания в нашу коробку

Я умолчал о подведении сетевого питания к этой коробке. Давайте рассмотрим это дальше.

Распределительная коробка предназначена для настенного монтажа. Использование его в качестве портативной коробки является нарушением кодекса (но многие люди так и делают). Однако вы должны использовать трос (SJOW, SJOOW и т. д.), а не проводку внутри стены (NM, THHN, UF). Я просто покупаю удлинитель 14 AWG и отключаю розетку. Посетите магазин электротоваров (Greybar, а не Mouser) и получите компенсатор натяжения, который подходит для этого шнура и выбивного отверстия.

Если вы хотите закрепить его на стене над другой коробкой, для этого делают специальные квадратные коробки 4 дюйма. Если существующая коробка похожа на коробку, они делают «расширительные коробки» с открытыми стенками. поверх металлической или пластиковой коробки с 1 постом.0047

Если вам необходимо место для выхода на стене, вы можете использовать системы накладных каналов, такие как Legrand Wiremold (не путать с кабельными организаторами, предназначенными только для низковольтных кабелей). Вы расширяете существующую розетку, оставляя ее с ее первоначальной функцией, затем проводите поверхностный трубопровод к другой коробке, где монтируете эти элементы.

Заставьте систему говорить с ней

Это было очень тяжело, но остальное — спуск.

На указанном выше реле вы просто подключаете 2 провода к W и R. (на самом деле обычный кабель термостата белого и красного цвета, совпадение: нет). Если вы замкнете эти провода друг на друга, реле сработает, и загорятся фары. При необходимости используйте соответствующее реле. Эти провода имеют низкое напряжение переменного тока (24 В переменного тока между ними, 34 В пиковое, изолированное от земли и сети), что означает, что вы можете прокладывать эти провода без защиты на уровне сети.