Стоимость услуг ремонта светодиодных светильников
Мастер
Михаил Браковенко
18 января 2022, Истра
Монтаж интернет-кабеля., Проложить проводку с нуля, перенести выключатели, перенести розетки, разводка электропроводки., Провод в наличии., Протяжённость интернет-кабеля: 10 м., Установить обычные розетки: 20 шт., Установить силовые розетки: 3 шт., Установить интернет-розетки: 1 шт., Установить выключатели: 5 шт., Установить люстру: 7 шт., Установить потолочные светильники: 2 шт., Установить трековые светильники: 3 шт.
Отзыв 5+
Если вкратце – работа выполнена идеально. Очень грамотный и ответственный подход. Предыдущий мой электрик запил, мне есть с чем сравнить: 1. Прежде всего хочу сказать, что Михаил не только специалист отличный, и человек очень хороший -с ним приятно общаться. 2. Щит с автоматами и с вай-фаем в …далее
коридоре встроил в стену (предыдущий электрик об этом и не подумал).
3. Сделал мастер-выключатель (я о таком и не знала). С учетом того, что я несколько раз возвращалась с работы с подозрением, что не выключила плиту – это мне сэкономит здорово нервы.
4. Нет халатного отношения и расчета выкачать лишние деньги.
5. Сроки для меня были очень важны, т.к. я сейчас живу в съемной квартире и чем быстрее перееду в новую квартиру, тем меньше заплачу. Все сроки были соблюдены! И еще хочу отметить, что для того, чтобы успеть в срок Михаил взял напарника, хотя признаться, сумма за работу была абсолютно не большая. Что опять-таки говорит об ответственности и человеческом отношении.
Спасибо!
—
Анна
Мастер
Иван Донос
16 июля 2022, Чехов
Проложить проводку с нуля, проложить проводку к стиральной машине, проложить проводку к кухонной технике., Провод в наличии., Установить розетки: 8 шт., Установить выключатели: 4 шт., Установить люстру: 2 шт.
Отзыв 5+
Мы шли к этому долго и наконец это произошло. Заказ был создан мной еще в начале лета, но по некоторым обствоятельствам выполнение работ я откладывал, и вот свершилось.Я очень рад что остановил свой выбор на Иване и его помощнике Сергее, что они с пониманимаем отнеслись к моим …далее
обстоятельствам.Материал они закупали сами, цена была чуть ниже рыночной, проверял, стоимость работ вполне хорошая и адекватная с учетом моих хотелок и пожеланий она практически сильно не сильно изменилась, хотя в процессе работ возникали определенные корректировки, парни действительно знают и выполняют свою работу на 5+. Дают рекомендации как сделать безопаснее, лучше удобнее и немаловажно эстетично.Однозначно рекомендую
Абакар
Мастер
ЭлКомС
3 августа 2022, Бутово, Домодедово, Подольск, Серпухов, Раменское, Чехов, Ступино, Климовск, Видное, Щербинка, Кашира, Лыткарино, Бронницы, Пущино
Проложить интернет-кабель.
, Проложить проводку с нуля., Электропроводка для установки есть., Длина проводки: 2000 м., Протяжённость интернет-кабеля: 10 м., Установить обычные розетки: 60 шт., Установить силовые розетки: 2 шт., Установить интернет-розетки: 2 шт., Установить выключатели: 15 шт., Установить люстру: 13 шт., Установить потолочные светильники: 30 шт., Установить точечные светильники: 30 шт., Установить: однофазный электросчётчик., Счётчиков: 1 шт., Установить: встроенный электрощит., Модулей на щите: до 36 шт., Проект электрики в наличии., Работа строго по проекту.
Здравствуйте! Для тех кто не любит читать, скажу кратко – сильно рекомендую! Работа по договору! Стоимость полностью уложилась в мое понимание бюджета. Это единственные кто вник в проект, изучил его, задал вопросы и назвал цену. Такой подход меня сильно зацепил и я ни разу не пожалел. Остальные …далее
«специалисты» , как будто крутили барабан на «Поле чудес» и называли выпавший сектор, не глядя в проект!
Все работы велись профессиональным инструментом.
Я даже не предполагал, что для этих работ надо столько инструмента)
Всегда все было чисто, даже в голых стенах.
Монтаж производился в нежилом частном доме, при полном отсутствии контроля. Но! Каждый раз приезжая, я всегда был рад безукоризненности выполненных этапов. Контролёр парням не нужен совершенно точно!
Все работы выполнены точно в срок!
Я пережил три ремонта в московских квартирах и видел много «профессионалов» разного профиля. Но эти парни – пушка!
—
Юрий Юшин
Мастер
Кобилжон Утамародов
11 мая 2022, м. Первомайская
Перенести розетки., Электропроводка для установки есть., Длина проводки: 10 м., Установить обычные розетки: 3 шт., Установить интернет-розетки: 1 шт., Установить: Армстронг светильники., Установить потолочные светильники: 14 шт.
Отзыв 5+
Отличный парень!Пришел вовремя,трудностей не составила ни одна задача,видно,что человек этим занимается давно.
Сделал быстро на отлично ,рекомендую!
P/s.Сложно найти хороших мастеров в наше время,либо алкоголики ,либо нытики,и в основном ходят как хотят или вообще не приходят,ни кому не должные,как говорят😂
—
ТатьянаИстория сложного ремонта 80W LED драйвера люстры
Данную тему всегда игнорировал и относился к ней с долей пренебрежительности. Думал, что эта тема избита радиолюбителями вдоль и поперек, ну как тема компьютерных БП, на коих можно легко найти очень много схем, книг и прочего материала. Да и устройство их как правило банально — простой обратноход на дросселе со стабилизацией тока и все!
Но был не прав.
На прошедшей недели одна знакомая принесла неисправный блок управления LED люстры, просила отремонтировать ибо «бахнул весьма сильно». Я подумал и согласился.
Работы было много а времени по вечерам очень мало. Пока не заболел и не пришлось дома слечь. Вот тут между процедурами было время заняться изучением проблемы.
К сожалению, на лицевой стороне этого блока отсутствует шильдик с характеристиками. Есть только наклейка сзади пластикового корпуса с указанием марки производителя Estares и типа люстры «Gravitacia» 80W R-648-White-IP44-220V, которую к слову еще можно купить. Хозяйка сказала, что люстре уже около 6-7лет, и работала хорошо.
Попытался поначалу понять, что это за драйвер по характеристикам.
Так, например в продаже смог найти такого же форм-фактора LED драйвер — КомплектLED DRIVER LD 80 RC 80 Вт с пультом ДУ. Этот драйвер на 24В/3А, в ремонтируемом же, во вторичных цепях стоят конденсаторы на 63В, значит там рабочее напряжение свыше 50 вольт.
Попытался найти в продаже подобные устройства. Вдруг можно взять и купить новый, за недорого – китайский шерпотреб ведь.)) Поиски по сети быстро остудили этот энтузиазм.
Прежде чем ремонтировать, это устройство попытался найти в сети хотя-бы одну статью на эту тему. Начал поиск по запросу «Ремонт LED драйвера 80W». Учитывая то, что интернет, как уже много лет сильно заспамен, перешел в категорию «Картинки», чтобы увидеть подобную плату той с которой работаю. Результат оказался очень скромным, все ссылки шли на сайт svet-domoi.ru, там две статьи посвящены ремонту подобных драйверов:
— Мигает люстра Saturn 60w? Еще одна причина неисправности.
Э-эх подумалось мне если бы и у меня она «моргала» или хотябы «подмигивала одним глазом» ))
Ну или хотя-бы конденсаторы были плохие.
У меня же случай оказался весьма тяжелый (об этом будет ниже, а конденсаторы к слову оказались все исправными… я проверил)
Пришлось вернутся к проблеме и плотно заняться поиском решения.
1. Вскрытие, чистка и первичная диагностика.
При вскрытии корпуса сразу видно, что неисправность локализована по первичной цепи.
Оттопырив конденсатор E1, видны следы открытой дуги на поверхности платы:
Берем маленький кусочек ваты, смачиваем 647 растворителем и вычищаем.
Теперь масштаб повреждений виден еще лучше:
Имеем полное разрушение:
— резистора R14 и участка прилегающей дорожки (хотя видны фрагменты кода 101)
— конденсатора С5 и участка прилегающей дорожки.
— транзистора Q3 по фрагментам текста, которого его еще следовало идентифицировать.
Дальше прозваниваю и проверяю входную цепь:
— Предохранитель — цел.
— По входу КЗ нету, диоды сетевого моста — целы, конденсаторы CX1-3 и E1 — исправны.
— Выпаиваю радиатор с транзистором Q1 – пробит.
— Позваниваю тройку параллельно включенных резисторов R5-7 — сожжены на разрыв.
— Диод D7 тот что красный в стекл. Корпусе — пробит.
Посчитал, что причиной всего этого был пробой ключевого транзистор Q1 и дальше пошло поехало.
Дальнейшее расследование привело к другой причине.Для полноценного ремонта решил срисовать схему первичной цепи. Уже по опыту знаю, что это лучше все-же сделать. Да это ресурсоемко, но не имея схемы придется потратить на ремонт еще больше времени… и все ровно придется срисовывать схему.
Потому рисуем схему, причем почти всю.
2. Идентификация компонентов, восстановление принципиальной схемы
Для этого требуется идентифицировать компоненты по их SMD коду.
В случае диодов, транзисторов и прочей мелочи все просто, вбиваем в поиск SMD код и приписывает smd marking code. Например в нашем случае Q2 имеет код Y1, вбиваем в поиск “y1 smd marking code”
тут поисковик выдаст массу ссылок на NPN транзистор SS8050. Путем нехитрых рассуждений и предположений было установлено, что разрушенный транзистор Q3 есть PNP собрат Q2 а именно SS8550. Согласно даташиту к smd версии SS8550 его код —
Самое сложное было выяснить типа ШИМ контроллера.
Тут без опыта, куда по сложнее понять где в надписи код, или там название микросхемы. Вот как выглядит оригинальный ШИМ:
Попытки непосредственно гуглить коды 32G51A или 136A, либо фрагменты этих кодов, к желаемому результату не приведут. Тут на помощь приходит замечательный сайт antenna-dvb-t2.info или такой же замечательный форум monitor.net.ru/forum где можно хотябы спросить и получить ответ. В первом случаем добрые люди занятые ремонтом систематизировали все эти мелкие ШИМ контроллеры в целый раздел Шим-контроллеры в корпусе SOT23-6, в котором по назначению ножек и фрагменту кода ищешь описание «зверя». Поэтому к тому времени как пойдете в этот раздел, как минимум надо идентифицировать назначение — трех ног из шести. Гарантированно можно идентифицировать GND, VCC и OUT. К тому времени у меня уже был черновик соединений схемы. Там по таблице все сошлось на OB2532MP.
Но ребята с монитор.нет, справедливо уточнили тип микросхемы а именно OB2532AMP.
Даташиты этих микросхем по части описания, немного разные. Один описывает именно ШИМ контроллер обратноходового изолированного БП, другой трансформаторный LED драйвер, который по сути ни, что иное как изолированный обратноход! Ладно давай сравним их блок схемы:
Как видно с точностью до линии эти блок-схемы, одинаковы.
Стало быть OB2532MP и OB2532AMP по сути одинаковые микросхемы, которые китайские маркетологи продвигают в разных предметных нишах.
На Украине смог найти только OB2532MP, только здесь по 8грн/шт. Заказал там 5штук шимок, и два силовых ключа 20N60C (об этом будет ниже).
И так распознав все детали, построил эскиз первичной цепи со всеми спаленными деталями:
3. Закупка и замена деталей
Выпаиваем все детали и снова зачищаем плату:
Обратите внимание на мощность многожильного обмоточного провода первичной обмотки, таким же и вторичка намотана.
Справа, видно как нагружен диод D5, видать инженеры неправильно рассчитали RCD снаббер.
Когда все опознано начал закупку, причем с ШИМ контроллера. Когда приехали с магазина микросхемы и силовые ключи, прежде чем запаять решил проверить полевой транзистор. Тестер показал, что это именно N канальный транзистор но… но … его емкость составила 880pf. Тут я в своей работе сделал паузу. Я хоть и начинающий в этом деле, но уже слышал про зависимость между емкостью и мощностью полевого ключа. Смотрю даташит на оригинальный 20N60C — типичная емкость такого транзистора – 2400pf! Беру выпаянные полевики с комповых БП
2SK3767 (2.0A/600V) – емкость 490pF,
11N65 (11.0A/650V) – емкость 2080pF,
20N60C3(20.0A/600V) – емкость 6,88nF!
Т.е. мне вместо 20А полевика втулили китайский «фекалистр» на ток в 3-4А, так еще неизвестно на какое рабочее напряжение (вполне может быть низковольтным).
Ну чтож других транзисторов у меня нет, бегать по магазинам с болезнью, нет сил и пользы для ближних — иду на риск и заменяю оригинальный китайский транзистор 20А CS20N65F на (11A) 11N65 с хорошего но убитого компового б/у БП (который был пущен на разборку).
С обычными SMD транзисторами Q2 и Q3 все проще, заменил на подобные по структуре BC817-40 и BC807-40.
Резисторы R5, R6, и R7, купить в одном месте оказалось невозможным, но учитывая то что они включены параллельно, и в совокупности имеют сопротивление 0.155 Ома, предусмотрел замену на другую комбинацию чтобы эквивалент сопротивления был близок. И когда я пошел в ближайший магазин, то номинала 0.39Ом не было были от 0.47, 0.75 и выше. Но ведь если купить все по 0.47, то их эквивалент при 3шт – 0.47/3 = 0,157Ома! Почти то, что надо. Их и купил сразу 10штук.
С конденсатором С5 дело обстоит сложнее, в даташите к Шим контроллеру нет рекомендаций по его номиналу, там вообще он отсутствует как таковой (по цепи токовой ОС). Я полистал свой архив схем подобных узлов и заметил, что там ставят кондер в пределах 1nf. Так и сделал втулил 1.0nf в корпусе 0805.
Резистор R14 поставил, таким же как в оригинальной схеме, дорожку заменил жилой гибкого медного провода.
В итоге схема с новыми компонентами стала такой:
Все запаяно отмыто от канифоли, и выглядит как новое (до подпайки конденсатора E1? был демонтирован чтобы не мешать работе):
4. Испытание
Естественно когда все собрал был уверен, что на 90% проблема решена, остальные 10% сомнений полагались на ШИМ контроллер из той же посылки, что и китайские «фекалисторы „20N60С“», мало ли, а вдруг и там вместо ШИМ будет НеЧтоИное. Потому было принято решение вообще подать с лабороторника на сетевой вход драйвера и посмотреть реакцию.
Подключил я RD6006 к входу и начал с 2В наращивать напряжение… и уже на отметке в 5В, появился ток несколько десяток миллиампер, крутанул чуть выше уже сотни… когда крутанул к 23В, блок перезагрузился (ибо питался от слабого адаптера на 20W мощности).
Тут я понял, что нужно немного отдохнуть, и попить чаю.
Что-то, где-то, еще… пробито.
Но ведь перед пайкой за исключением ШИМа IC1, все устанавливаемые компоненты были, проверены.
Оборудование силовое, статики не боится, паялось паяльной станцией при темп. 360град.
Выйти из строя по причине пайки ничего не должно.
Решил сделать так — выпаиваю транзистор Q1, и снова подаю низкое постоянное напряжение, и все повторяется снова. Это как так!? Ведь при отсутствии Q1 мы имеем разрыв силовой цепи обратнохода, но при входных 8В ток протекает под 270мА! Щупаю пальцем, ремонтируемый участок платы греется транзистор Q2 и диод D7, который подключен к затвору транзистора Q1!!!
Стоп, транзистор Q1 выпаян, а через диод D7 ток продолжает идти, ибо он нагрет, и нагрета площадка под ним. Я начинаю более тщательно изучать плату, не проморгал ли я какой либо, еще подключенный компонент к узлу стока транзистора Q1.
Изучал не долго, схема срисована правильно и ничего лишнего там не подпаяно, но ток идет по пути Q2(К->Э)-> D7(K->A) -> на пятак транзистора Q2:G. Аккуратно увеличиваю ток до 1А, и греются пятаки транзистора Q1. Сказка в общем!
Просвечиваю текстолит, вижу между, его слоев пятно, локализованное как раз в области пятоков Q1.
Я видел его видел его и раньше, но проигнорировал это полагая, что оно возникло из-за эксплуатации перегрева текстолита.
И так смотрим с тыльной стороны:
С лицевой стороны
На этих снимках мы видим скрытый диэлектрический пробой текстолита, между монтажными отверстиями транзистора Q1. Пробой был дуговой, и вызвал внутреннюю металлизацию прослойки текстолита между слоями платы.
Коварство такой поломки в том, что снаружи этот дефект не виден, а значит то что при замене всех компонент, при включении будет повтор.
Все это из-за неправильного проекта монтажной площадки под силовой транзистор Q1, тут китайские инженеры выбрали самый простой, низковольтный вариант, когда все выводы расположены в один ряд. Хороший же проектировщик предусматривает применить шахматное расположение выводов с фрезерованием канала вокруг центрального вывода, как то так:
Немного поразмыслив принял ряд мер:
1. Рассверлить, отверстие под первый вывод (G) до 4мм
2.
Убрать остаточную металлизацию вплотную к аноду D7.
3. Вывод G транзистора Q1 подключить навесным способом.
4. Заменить убитый на испытаниях Q2 и до кучи Q3
После выполнения всех этих мер, проблемы с коротким замыканием между 1 и 2 пятаками Q1, исчезли.
Но забегая вперед скажу, что надо было п. 1-3 повторить и для третьего вывода Q1, я об этом не подумал и поплатился.
Теперь уже испытание постоянным низким напряжением все выдержало. Подал 90В из рабочего LED драйвера, и заметил, что устройство ожило, на выходе появился потенциал, однако были слышны тихие периодические прищёлкивания. Звук проигнорировал думал неустойчивая работа обратнохода на 90В дают такой эффект.
Тогда подключаю и подаю сеть 220В, звук усилился и через 5-6век работы возникла открытая дуга на том же участке платы!
Результат этого микрочернообыля:
Снова решил отдохнуть и попить чаю.
Теперь, мало того, что сгорело все тоже самое, что и раньше, теперь добавились диоды моста D1-4 и плавкий предохранитель на входе.
Версия была только одна – не до конца локализованный пробой между площадками Q1. Как писал раньше надо также рассверлить гнездо под вывод №3, транзистора Q1, а сам вывод Q1:S, подпаять к площадке с резисторами R5-7, но убрав металлизацию подальше от отверстия вывода Q1:S.
Набравшись терпения, все сгоревшее выпаиваем, зачищаем, затем слесарим плату и по второму кругу устанавливаем все целое:
Потом лаком усилил изоляцию вокруг отверстий.
Повторил весь цикл испытаний, на низком и среднем постоянным напряжением.
Ну и снова подаю сетевые 220В, при этом устройство работает так тихо, что я заподозрил себя в недоработках. Когда взял тестер и сделал замеры в первичных и вторичных цепях то заметил, что все в норме и соответствует принципиальной схеме устройства:
Проверить под нагрузкой длительно нечем. Надо создать электронную нагрузку. Единственно, что смог предпринять в этом плане — взял нихромовую спирать на 42Ома, и подключил к одному из каналов.
Спираль начала быстро нагреваться, второй канал был отключен. Пульта, нет потому активировать его не могу. Мне было достаточно видеть, что система работает под нагрузкой, на том и закончил работы над эти многострадальным девайсом. Работает – не трогай)))
По хорошему, надо делать проект платы, с точным внешним контуром, но исправленным косяком с посадкой под транзистор Q1 – применить шахматное расположение выводов с фрезерованием между ними. Заказать у Китайских друзей платы по проекту, и перенести всю элементную базу на правильные платы.
На этом сегодня все, благодарю за внимание!
Дополнение от 04.12.21:
— Принципиальная схема в формате sPlan v7;
— шаблоны используемые для построения схем в sPlane (
1 Детали электронных схем.spl7, 1.3 Детали электронных схем — Разъемы, клеммы, соединители.spl7). Размеры УГО подобраны так, чтобы удобно вписывать схему в листы формата A4 и А3, и чтобы хорошо вписывать картинку схему в электронные документы.
Как починить сломанный драйвер светодиода?
Светодиодный драйвер
Драйвер светодиода представляет собой преобразователь. Его функция заключается в преобразовании нашей обычной сети или других источников питания в напряжение и ток, подходящие для светодиодов. Благодаря его преобразованию светодиод может правильно работать. Как будто мы хотим открутить гайку, мы должны использовать гаечный ключ того же типа.
Типы светодиодных драйверов
Рынок широко используемых драйверов светодиодных светильников в зависимости от режима привода делится на две части: один – драйвер постоянного тока, драйвер постоянного тока характеризуется постоянным выходным током, выходное напряжение в диапазоне изменений. Таким образом, мы часто видим на рынке диск с маркировкой оболочки (выход: DC ** V — ** V *** мА +-5%). Это означает, что выходное напряжение в диапазоне, ток сколько мА.
Другой тип – драйвер постоянного напряжения. Характеристика драйвера постоянного напряжения заключается в том, что выходное напряжение является фиксированным, а ток изменяется в зависимости от количества подключенных ламп в пределах максимального значения. Выход обычно отмечен на корпусе (выход: DC**V **A), что означает фиксированное количество вольт и максимальный выходной ток.
Светодиодный драйвер
Как исправить сломанный светодиодный драйвер?
Сделайте визуальную оценку неисправной платы невооруженным глазом, посмотрите, нет ли на поверхности оловянных шариков, окалины или других проводников, образовавшихся в результате короткого замыкания, также проверьте, нет ли плохо припаянных устройств, затем проверьте, нет ли сгоревших или поврежденных устройств.
1. Измерьте входную мощность модуля постоянного тока: 100 В постоянного тока, 12 В постоянного тока в норме; если входное напряжение слишком низкое или отсутствует, это означает, что источник питания переменного/постоянного тока был защищен или поврежден.
2. Если напряжение источника питания переменного/постоянного тока в норме, измерьте напряжение на обоих концах светодиодной ленты, если напряжение на обоих концах светодиодной лампы достигает 190 В постоянного тока или около того, это означает, что модуль драйвера исправен. , убедитесь, что светодиодная лента подключена слабо или соединительный кабель отключен, если соединение подтверждено, это означает, что светодиодная лента повреждена.
3. Если напряжение источника переменного/постоянного тока в норме и светодиодная лента хорошо подключена, но полоса не загорается, вам необходимо подтвердить следующие пункты.
1) Если напряжение на контакте 4 микросхемы постоянного тока составляет 12 В постоянного тока +/- 1 В, если нет, это означает, что источник питания переменного/постоянного тока поврежден.
(2) Напряжение на контакте 2 микросхемы постоянного тока должно быть 6,6 В постоянного тока +/- 0,5 В, а затем посмотрите на напряжение на контакте 12, которое должно быть 0,5 В, если эти напряжения в норме, значит, микросхема постоянного тока в порядке, и наоборот, что постоянный ток IC был уничтожен;.
(3) Проверьте трубку переключателя, если трубка переключателя не повреждена, проверьте трубку переключателя под 0,068 Ом и сопротивление 0,047 Ом, чтобы увидеть, видна ли дорога или разрушена.
Тестирование
Если после вышеуказанных шагов неисправность все еще существует, необходимо проверить сигнальную часть EN, использовать провод для замыкания накоротко контактов 5 и 3 IC постоянного тока после проверки мощности, если светодиодная лента может нормально гореть, это EN проблемы с сигналом, проверьте источник питания переменного/постоянного тока, чтобы убедиться, что сигнал EN в норме.
Найдите профессионального поставщика светодиодных драйверов
YUEQING WODE ELECTRICAL CO., LTD является высокотехнологичным специализированным производителем в Китае, наша линейка продуктов включает в себя одиночный выход, двойной выход, тройной выход и четырехканальный импульсный источник питания,
Источник питания на DIN-рейке, миниатюрный источник питания, защищенный от дождя источник питания, светодиодный драйвер и водонепроницаемый светодиодный драйвер.
Они широко используются в светодиодном освещении, видеонаблюдении, медицинском оборудовании, связи, мониторах и автоматизации офиса.
Они хорошо приняты клиентами во всем мире. Wode получил сертификат системы качества CE LVD EMC ROHS для импульсного источника питания и степень водонепроницаемости IP68 для светодиодного драйвера.
Поможем найти лучший светодиодный драйвер для вашего проекта. Когда вы свяжитесь с нами , пожалуйста, предоставьте свои подробные требования. Это поможет нам дать вам действительное предложение.
5 Важные факторы замены драйвера светодиода
Драйверы светодиодов (также называемые источниками питания светодиодов) обеспечивают светодиоды необходимой мощностью, чтобы они светились и работали наилучшим образом. Если вы читали наш первый пост о драйверах светодиодов и о том, как выбрать правильный, вы знаете, что для всех светодиодов требуется драйвер светодиода постоянного тока. Поскольку срок службы светодиодных драйверов намного короче, чем у светодиодов или светильников, с которыми они соединены, при устранении проблем со светодиодным освещением лучше всего начать с замены драйвера светодиода.
Замена драйвера светодиода разочаровывает, но ее можно упростить, если обратить внимание на ПЯТЬ факторов, описанных в этом посте.
Как узнать, вышел ли из строя ваш светодиодный драйвер
«Плохой» или неисправный светодиодный драйвер перестанет передавать питание, в результате чего ваша светодиодная матрица или прибор погаснет или не включится при следующей попытке. Прежде чем светодиодный драйвер доберется до этой точки, нужно обратить внимание на несколько признаков. Неисправный драйвер обычно перестает работать должным образом, что означает, что он перестает регулировать мощность, как раньше. Неправильное регулирование мощности может привести к двум серьезным проблемам: перегрузке и недостаточной мощности светодиодов.
Перегрузка происходит, когда драйвер посылает на светодиод больше энергии, чем должен. Это может вызвать проблемы с перегревом, которые быстро сожгут ваш светодиод, если их не устранить. Печальный факт заключается в том, что иногда неисправный драйвер уносит с собой ваш светодиод.
Underdrive , как и следовало ожидать, наоборот. Драйвер не сможет подавать достаточную мощность на светодиоды, что приведет к снижению светоотдачи и качества.
Мигающие светодиоды иногда также указывают на проблему с драйвером светодиода. Драйверы и осветительные приборы иногда имеют меры предосторожности, которые срабатывают, если что-то не так. Это часто приводит к миганию светодиодов.
Контрольный список замены светодиодного драйвера
Решение о замене драйвера — это только полдела; теперь ищу достойную замену. Потратьте несколько минут, чтобы получить всю правильную информацию, прежде чем рыскать в Интернете и звонить. При поиске замены наиболее важные факторы перечислены ниже.
1. Требования к питанию
Входное напряжение/ток
Во-первых, рассмотрите напряжение питания оригинального драйвера светодиодов или светильника. Обычно входное напряжение указывается в диапазоне ( 90-120 В AC ).
Ваше входное напряжение должно находиться в этом диапазоне, чтобы драйвер светодиода работал правильно.
Если вы не можете найти замену с таким же диапазоном потребляемой мощности, поиск точной потребляемой мощности устранит проблему. В Соединенных Штатах в жилые районы обычно подается стандартное напряжение 120 вольт. Напротив, коммерческие и промышленные здания обеспечивают 277 вольт. Если вы не уверены в своем входном напряжении, обратитесь к электрику.
Выходное напряжение/ток
Рассмотрите режим питания, который использовал ваш оригинальный светодиодный драйвер на этом этапе: постоянное напряжение или постоянный ток.
Постоянное напряжениеБлоки питания постоянного напряжения будут иметь один выход напряжения. Драйвер на 12 вольт? Используйте замену на 12 вольт. Драйвер на 24 вольта? Используйте замену на 24 В и т. д.
Постоянный ток Замена светодиодного драйвера постоянного тока немного сложнее; вместо того, чтобы заботиться только о выходном напряжении, вы также должны заботиться о выходном токе.
Выходной ток указан в миллиамперах. Найдите драйвер на замену с таким же или подобным выходным током. Если вы не можете найти точное соответствие, обычно достаточно найти его в пределах 100–200 мА. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ: ток ниже допустимого, а не завышенного; это гарантирует, что вы не превысите максимальный номинальный ток светодиодов, сохраняя при этом мощность светильника относительно неизменной.
С драйверами постоянного тока нельзя забывать о требованиях к напряжению. После текущего номинала в миллиамперах будет диапазон напряжения постоянного тока. Подберите этот диапазон как можно ближе к исходному драйверу.
Макс. мощность
Не забудьте здесь указать мощность. Ваш сменный драйвер должен иметь примерно ту же мощность, что и ваш оригинальный. Время от времени прибор будет иметь какой-то неприятный драйвер, который является излишним, но в большинстве случаев, придерживаясь указанной мощности, вы будете в безопасности.
2.
ДиммированиеИмеет ли драйвер светодиодов возможность диммирования? Вы затемнили светильник до того, как он испортился?
Драйверы светодиодов постоянного напряжения и постоянного тока изготавливаются с возможностью диммирования, и это необходимо указать. Если в спецификациях не упоминается диммирование, можно с уверенностью предположить, что драйвер или прибор не диммируются. Для драйверов с регулируемой яркостью часто требуется внешний диммер или устройство управления, указанное в техническом описании. Убедитесь, что вы придерживаетесь драйвера с таким же типом затемнения.
3. Классы безопасности
Классы IP
Классы IP показывают защиту корпуса драйвера от внешних факторов окружающей среды. Рейтинги защиты от проникновения отображаются в виде двухзначного числа. Первая цифра указывает на защиту от твердых предметов (например, пыли, металлических хлопьев). Вторая цифра указывает на защиту от водной стихии.
Класс 2 по UL и класс 1 по UL
Мы всегда рекомендуем придерживаться тех же стандартов безопасности, что и оригинал.
Драйверы UL Class 2 соответствуют стандарту безопасности UL 1310 для блоков питания класса 2, который требует, чтобы выходное напряжение не создавало риска возгорания или поражения электрическим током, что делает ненужной защиту вторичной цепи.
UL Class 1 Драйверы имеют выходные диапазоны, выходящие за рамки обозначений UL Class 2. Драйверы светодиодов UL класса 1 имеют высоковольтный выход и могут вмещать больше светодиодов, что делает их более эффективными, чем драйверы класса 2.
4. Размер/габариты
Размер имеет значение! При замене старого драйвера вы, скорее всего, хотите, чтобы новый подходил, верно?
Большинство светодиодных светильников спроектированы на основе драйвера точного размера, который вышел из строя. Редко вы найдете замену точного размера, которая идеально подходит для этого идеально спроектированного места. Да, это означает немного творчества. Посмотрите, насколько велика область, с которой вам предстоит работать.
Пока вышеуказанные факторы совпадают, светодиодный драйвер может свободно болтаться внутри корпуса и по-прежнему зажигать светодиод. (Хорошо бы хотя бы закрепить новый драйвер изолентой.)
5. Эффективность
Последней ключевой характеристикой, которую следует учитывать при замене драйверов светодиодов, является эффективность. Это гарантирует, что вы покупаете качественный светодиодный драйвер, который будет работать так же или даже более эффективно, чем старый.
Эффективность в процентах
Эффективность, выраженная в процентах, показывает, сколько входной мощности драйвер может использовать для питания светодиода. Эффективность обычно составляет 80-85% для небольших драйверов, но для более крупных драйверов класса 1 UL это число может приближаться к 100%.
Коэффициент мощности
Коэффициент мощности говорит вам, какую часть реальной нагрузки водитель подает на электрическую сеть. Коэффициенты мощности варьируются от -1 до 1. Чем ближе число к 1, тем эффективнее драйвер светодиода.
