Укладка проводов в щитке: Жгутирование и укладка проводов в щитах: как же правильно? – CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Жгутирование и укладка проводов в щитах: как же правильно? – CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Щит автоматики котельной, в котором все провода жёстко стянуты между собой

ВНИМАНИЕ! В этом посте я ни коим образом не ругаю Meldir, а описываю наш с ним личный опыт, который будет полезен другим и благодаря которому я навсегда решил не ныкать провода в щитах глубоко и далеко, а прокладыыать их максимально свободно.

Подниму один небольшой вопрос, в решении которого я всё-таки укоренился и не хочу его менять — лишь хочу его усовершенствовать. Вопрос этот о фиксации монтажных проводов при сборке щита. Дело в том, что в школах сборок щитов существует два враждующих лагеря. Один из этих лагерей можно назвать «Дизайнеры», а второй «Практики».

Дизайнеры стремятся получить красивый монтаж щита и поэтому стараются жгутировать все провода и жёстко фиксировать их стяжками. Дополнительно они прячут провода за DIN-рейки таким образом, что щит получается полпупустой: нет ничего лишнего, всё чистенько и аккуратно.

Практики — это бывшие дизайнеры после того, как они поработали в полях со своим же щитом и дошли до «Какой же козёл так всё закрепил! Хер подлезешь, тваюмать! А.. так это ж я! Чтобы я ещё раз такое сделал!». Практики понимают, что красоте место не везде и красота не должна мешать работе. Перед вами — щиток котельной с автоматикой переключения фаз и управления насосом скважины. Собирал его Meldir под один из заказов. Он писал про него на сообществе. Обратите внимание на фотки оттуда — там собрано всё как раз дизайнерски. Мне кажется, что любой сборщик щитов начинает именно с дизайнерского подхода и потом должен из этого вырасти.

В чём причина того, что мы жёстко стягиваем и прячем монтажные провода в щитах? А в том, что сборщик щитов не думает на десятки лет вперёд: что придётся что-то менять, переделывать или ремонтировать. А вдруг сделанная автоматика будет не нужна и её надо будет заменить? И вот во всех этих случаях как раз-то и надо будет дёргать красиво уложенные провода и перетряхивать их.

В общем, обучение методом Повешенного (аркан такой в Таро, который дрюкает очень сильно) в полях — самый лучший способ понять, почему нельзя прятать и жёстко крепить монтажные провода в щите. Этот самый щит котельной нам с Meldir дал повеселиться…

Всё началось с того, что в качестве переключателя фаз там стоял Меандр РВФ-01. И потом он заглючил нафиг настолько, что я даже его в сообществе ругал и постоянно обещался, как разберусь с проблемой, написать о том, какое дерьмо делает Меандр. РВФ-01 был заменён на РВФ-02, который тоже стал глючить…

..а потом Meldir позвал меня, и я вынес вердикт: «Меандр — в топку! Ставим НоваТэк ПЭФ-301», который у меня валялся дома про запас. РВФ-01/02 занимают один модуль, а ПЭФ-301 — три модуля. И вот тогда-то и понадобилось подвинуть контакторы и немного перетряхнуть схему их подключения.

Щит полез перебирать я. Я радостно скрутил РВФ, пару контакторов и, думая что я сейчас «вот этот вот проводок подтяну» натолкнулся на стяжки =) Я был очень наивен, думая что можно подтянуть жгут и раскусить часть стяжек — Meldir’а так пропёрло собирать этот щит, что он стяжки закрепил за клеющие площадки сзади рейки. А чтобы площадки не оторвались — ещё и супер-клеем их приклеил.

В щите демонтирована часть автоматики – а провода не достать!

Поэтому маты начались, когда понадобилось залезть за рейку. Кое-кто из моих учеников вообще обожает прикручивать сзади DIN-рейки перфорированный короб и прятать туда все провода. Это тоже будет выглядеть охрененно красиво. Но что будет, если понадобится что-то переделать? Ведь щит будет установлен и подключен и к задней части рамы доступа не будет ВООБЩЕ!

Все провода жёстко стянуты между собой и приклеены за рейкой

В итоге нам пришлось доразбирать щит и снимать с него DIN-рейку целиком. После этого мы смогли раскусить стяжки и освободить нужные провода в жгуте.

Все провода жёстко стянуты между собой и приклеены за рейкой

В итоге после переделки щита у нас получился вот такой вот монтаж. Кросс-модуль сбора питания с контакторов пришлось кинуть сбоку, потому что в щите не осталось свободного места. Это, кстати, тоже урок всем — оставляйте максимум свободного места в щитах. В данном щите свободное место было, но оказалось что надо добавить десяток автоматов для насосов котельной, и это место сожралось. Всё это тоже надо учитывать при сборке щитов!

Переделанный щит котельной

ВЫВОДЫ. Для себя я решил одно: я не собираюсь гнаться за дизайнерами и оставляю свои старые методы сборки щитов и разводки проводов, а именно:

• Я прокладываю монтажные провода за DIN-рейками, рассчитывая на то что подключать провода отходящих линий люди будут поверх модульки (не за DIN-рейками). Поэтому я пишу в своих инструкциях о том, что в моих щитах ни в коем случае нельзя проводить провода отходящих кабелей за DIN-рейками.
• Монтажные провода я прокладываю по самым коротким трассам. Если эти трассы короткие и идут по соседним DIN-рейкам — то я их не стягиваю и не фиксирую.
• Фиксирую я только те трассы проводов в щите, которые можно назвать «магистральными»: с контактора на кросс-модуль. С каких-нибудь удалённых клемм (внизу щита) до модульки в середине щита. В этих случаях имеет смысл провода от этих клемм жгутировать и закрепить именно этот отдельный жгут.
• Там, где проводов будет много и они будут идти общей трассой (например от ПЛК к блоку реле) я буду стараться ставить какие-нибудь открытые держатели или перфорированный короб, чтобы не жгутировать провода между собой. Но эти держатели или перфокороб должны быть открыты СВЕРХУ щита, а не за DIN-рейками!
• В силовых шкафах (TwinLine, например, которые я сейчас собираю) я буду использовать держатели кабелей от системы EDF/WR (ED44P10, ED45P10 — пример фотографии тут). Эти держатели как раз созданы не для того, чтобы получить закрытую трассу прокладки проводов, а для того чтобы поддерживать провода! Вот в чём их ценность и почему я буду использовать именно их. Такие держатели не дадут проводам расползаться, но одновременно позволят достать или вытянуь отдельный провод из жгута!

Вот кусочек внутреннего монтажа моего первого большого шкафа TwnLine. У самого верхнего уголка фотографии вы можете увидеть стянутые стяжками жгуты — это питание, которое идёт от реверсивных рубильников на контакторы и с контактров на кросс-модули.

Эти линии трёхфазные (3L+N), поэтому их можно сожгутовать и не трогать. Или трогать целиком.

А вот после кросс-модулей у меня все провода висят свободно, потому что надо оставить возможность легко отыскать провод от нужного дифавтомата и переключить его на другую фазу или даже на другой кросс-модуль. Единственная моя ошибка именно тут — это как раз то, что я постеснялся заказать ED44P10 и окультурить эти провода после кросс-модулей. Я уже исправился: на все новые шкафы я стал вписывать по нескольку пачек этих фиксаторов.

Моя сборка щитов (Cs-Cs.Net). Провода в нужных местах лежат свободно

Видите, как всё сложно? Видите, сколько нюансов есть даже в таких мелочах? И чем дальше я погружаюсь в ABB, тем больше понимаю то, что бОльшая часть их решений была разработана не просто ради маркетинга. Например в самом начале мне эти держатели кабелей ED44P10 казались тупыми и ненужными пластмассками, которые стоят дорого и не способны как следует зажать провода. А теперь я понимаю, для чего они были созданы и почему были созданы именно такими.

хитрости составления схем, расчет объема корпуса щитка, выбор его конструкции и порядок монтажа

Во время строительства или ремонта хозяева всегда сталкиваются с электропроводкой необходимо произвести ее замену или проложить «с нуля». Проигнорировать электропроводку не получится, так как современное жилище в обязательном порядке нуждается в электрификации. Однако кроме основной функции по обеспечению выбранных мест, она должна быть безопасной и правильно распределенной. Эта функция ложиться на распределительный щит, который является обязательным элементом домашней электросети.

Перед монтажом электропроводки потребуется вспомнить базовые азы физики. Собирать и устанавливать электрощит можно только при полном понимании процесса. В статье даны рекомендации, которые облегчат монтаж и помогут в составлении схемы.

Электрический щит – что такое и зачем нужен?

Электрический щит могут называть по-разному распределительный щит, электрический щиток, групповой щиток. Задачи электрического щита:

• принимать энергию с внешнего источника;
• распределять электроэнергию по различным группам потребителей;
• защита электропроводки от высоких токовых нагрузок и короткого замыкания;
• контроль качества энергии, по необходимости – подключение других устройств;
• обеспечение безопасности, исключая поражение электрическим током.

Небольшое по размерам устройство выполняет важные функции. Отношение к электрощиту должно быть продуманным и серьезным. В этом случае не избежать уточняющих расчетов и основ физики. Однако сложные постулаты можно донести простыми словами даже для далеких от науки людей.

Распределение электроэнергии по группам

Вопрос о целесообразности распределения электричества в квартире или доме не должен даже вставать. Существует несколько основных принципов распределения, которые важно соблюдать при сборке щитка:

• Мощные потребители электроэнергии выделяют в отдельные группы – посудомоечные и стиральные машины, духовой шкаф, кондиционер, водонагреватели и другие приборы с мощностью от 2 кВт. На всех линиях должны быть автоматические выключатели с учетом номинала. В линиях не должны быть ответвления – они должны идти напрямую к потребителю от щитка.
• Мощные бытовые приборы должны быть подключены с помощью кабеля ВВГ сечением 2,5 кв.мм, NYM 3*2,5 кв.мм. В электрощите линию необходимо защитить автоматом или АВ на 16 А.
• Для духового шкафа потребуется кабель с сечением 4 кв.мм, а автомат в щитке – 20 А. Проточный водонагреватель и варочная поверхность иногда требуют кабель 6 кв.мм и автомат 32 А.
• В каждое помещение должна идти отдельная розеточная линия из трехжильного кабеля 2,5 кв.мм NYM или ВВГнг. Она может быть разветвлена на требуемое количество розеток. При внештатной ситуации не потребуется обесточивать все комнаты.
• Для освещения в каждую комнату также потребуется отдельная линия из кабеля 1,5 кв.мм. Для защиты используют автомат 10 А.

На первый взгляд кажется жесткость требований избыточной. Но в действительности это единственный способ обезопасить жилье и сделать проживание в нем комфортным.

Многие электрики-самоучки при сборке щитка используют самые дешевые автоматы и УЗО от неизвестных производителей. Вместо кабеля используют различную проводку типа ПВС, ПУНП, а на линии снижают сечение. Это делать категорически запрещено.

Рассмотрим грубые ошибки на примере. В комнате уже проведена линия освещения. В щитке на выходе кабель ВВГнг 3*1,5 кв.мм с автоматом 10А. Но далее электрик, ссылаясь на уменьшение нагрузки в группе небольших светильников, рекомендует перейти на более тонкий кабель. В потолок уже пошел кабель 2*0,75 кв.мм. Неожиданно сосед сверху затопил квартиру. Токи в проводке повысятся до 10А. Для ПВС 2*0,75 это граничное значение, а вот для провода 1,5 кв.мм будет нормальным. Провод начинает нагреваться, а изоляция плавиться. Автомат на 10А не определяет наличие проблемы. Возникает основная причина возгорания по вине электропроводки. Необходимо запомнить сечение на линии не должно уменьшаться! Использовать провод в ПВС при подключении светильника допустимо, но только такого же сечения.

Составление схемы

Проектирование лучше доверить опытному инженеру-электрику. Но если подобной возможности нет, то следует ознакомиться с основными принципами. Начинать следует со схемы. На рисунке представлена однолинейная схема.

Сразу кажется, что это непонятный набор каких-то фигурок. Однолинейной схема называется, так как не имеет прорисовок каждого провода – все ограничено группами. Число наклонно-поперечных черточек означает количество проводников. Внизу написаны линии и мощность потребителей и кабеля для монтажа проводки.

Рубильник обозначается Н1. Он должен размыкать цепь под нагрузкой. Можно заменить рубильник автоматическим выключателем, но его конструкция негативно воспринимает отключение во время нагрузки. Н2-Н16 – автоматические выключатели, А1, F1-F3 – УЗО. В верху слева указан этажный щит с вводным автоматом 100 А, входным УЗО, счетчиком электроэнергии. УЗО является противопожарным, так как срабатывает на дифференциальный ток 100-500 мА и спасает от утечки – причины возгораний. Лучше, если оно будет селективным, то есть не будет реагировать мгновенно, а будет ожидать срабатывания УЗО около проблемного места. При отсутствии реакции с их сторону входное УЗО отключит весь дом.

Схема будет лучше восприниматься в другом виде:

Значимость УЗО в щетке

УЗО обязательно должно быть в электрощите. К тому же под контролем УЗО должны быть все розеточные и силовые линии. Принципы подбора УЗО:

• Для розеточных и силовых линий используют УЗО, у которого инфицированный ток срабатывания 30мА. Номинальный рабочий ток должен быть на ступень больше, чем у автомата.
• В помещениях с высокой влажностью (гидромассажная ванна, санузел, стиральная машина, электрический теплый пол) в розеточных линиях должно быть УЗО на 10 мА.
• На схеме можно увидеть, что под одно УЗО допустимо ставить 2-4 линии с защитным автоматическим выключателями. Оно будет считаться групповым УЗО. Важно контролировать – рабочий ток УЗО должен быть равен или больше суммарного значения номиналов автоматов подключенных линий.
• Дифференцированные автоматы, которые одновременно выполняют функции УЗО и автоматического выключателя, экономически не оправдываются. Специалисты рекомендуют подключать их отдельно. Использование дифавтоматов оправдано только при отсутствии достаточного объема пространства в электрощите или защиты очень важных линий (теплый пол в санузле).

После составления схемы ее лучше показать опытному электрику, который укажет на «подводные камни» и даст рекомендации.

Определение вместительности щитка

Монтируемое в щиток оборудование имеет унифицированные размеры. Элементы будут расположены на DIN-рейке, металлическом профиле с шириной 35 мм. За единицу измерения принято считать занимаемое место однополюсным автоматическим выключателем шириной 17,5 мм. Основной характеристикой электрощита будет количество мест. Как же определить требуемый размер? Для этого используют табличные значения:

• однополюсный автоматический выключатель – 1 модуль;
• однофазный двухполюсный выключатель – 2 модуля;
• трехполюсный выключатель – 3 модуля;
• реле напряжения – 3 модуля;

Реле требуется для контроля напряжения. При появлении отклонений нагрузка будет отключена, а через определенное время опять включится. Это сохранит ценные электроприборы, которые требовательны к напряжению.

• трехфазное УЗО – 4 модуля;
• однофазное УЗО – 2 модуля;
• однофазный дифференцированный автомат – 2 модуля;
• клеммник – 1 модуль;
• розетка модульная – 3 модуля.
• модульный электросчетчик – 6-8 модулей;

Модульная розетка в электрощите не будет лишней. Не стоит экономить на ней место. Розетка потребуется при ремонте электролиний. Она позволит обесточить все помещение, а электроинструмент подключить через щиток.

Для ясности рассчитает необходимый объем для приведенной ниже схемы.

На схеме представлен простой однофазный щит со счетчиком электроэнергии. Ввод производится кабелем ВВГнг 3*6 кв.мм. Определим количество модулей:

• двухполюсный автомат на входе – 2 модуля;
• счетчик – 6 модулей;
• однополюсные автоматы 6 шт – 6 модулей;
• УЗО 2 шт. – 4 места;
• нулевая шина для УЗО 1, УЗО 2 – 2 модуля.

В общем сложности потребуется 20 модулей. Шины РЕ и нулевая не монтируются на DIN-рейку, а входят в комплект и расположены внизу и вверху. Но не стоит приобретать счеток с 20 местами. Следует прибавить запас на случай увеличения количества линий. Для приведенной схемы потребуется бокс на 24 или 36 мест.

Выбор электрощита

После расчета необходимого места переходят к определению конструкции. Они могут быть:

• Навесные, которые вешают на стену или столб. В качестве крепежа могут быть использованы анкера, шурупы, саморезы, дюбеля. Для улицы можно использовать только навесной щит. Этот тип можно использовать внутри дома для открытой проводки в деревянном доме.
• Встраиваемые, которые монтируют в специальную нишу. Подобные щиты предназначены только для внутреннего использования и скрытой проводки.

Электрощит может быть выполнен из различных материалов:

• Металлический корпус применяется для навесных и встраиваемых моделей. Характеризуется высокой прочностью, что особо важно для наружного использования. Антивандальную функцию в металлическом корпусе реализовать проще. В уличных моделях делают небольшое окошко для считывания показаний счетчика.
• Пластик позволяет реализовать любую форму. Электрощиты с этого материала могут быть уличные и внутренние, встраиваемые и навесные. Благодаря эстетическим свойствам пластика изделие хорошо вписывается в интерьер и смотрятся лучше металлических. Но стоит понимать, что пластик со временем может поменять цвет.

Советы по покупке электрощита:

• Приобретать щиток лучше вместе с необходимыми модулями у одного продавца. Лучше делать это в большом строительном магазине с широким ассортиментом. Известные продавцы следят за качеством товара и своей репутацией.
• Стоит обратить внимание на производителя. Хорошими брендами считаются ABB, Makel, Hager, Schneider Electric, Legrand. Среди отечественных производителей качественной продукцией выделяется IKE. Уникальный дизайн можно найти у греческой компании Fotka.
• Производитель всегда предлагает «богатую» и «бедную» комплектацию. Лучше выбирать более дорогой.
• Известные компании всегда предоставляют возможность докомплектации электрощита различными аксессуарами – кросс-модули, нулевые шины, замки, гребенки, двери различной окраски.

    Хороший щиток должен иметь:

• фиксацию входящих кабелей;
• DIM-рейка должна быть на раме, которую легко снимать и устанавливать обратно;
• должны быть шины защитного и рабочего нуля или место под них;
• органайзеры для кабелей упорядочат внутреннее пространство;
• набор креплений для монтажа без цементных работ.

Выбор модульного оборудования

До похода в магазин схема уже должна быть составлена и согласована. На ней указывают номиналы модульного оборудования. Однако существуют некоторые секреты, которые активно используют опытные электрики:

• Модульное оборудование покупают мировых брендов ABB, Merlin gerin, Hager, Schneider Electric, Legrand. Но это не означает, что другие производители плохие. Тут перечислены лучшие.
• Модульные составляющие лучше подбирать от одного производителя из одной серии. Могут возникать проблемы: одни рассчитывают на ширину модуля 17 мм, вторые – на 17,5 мм, а третьи – 18 мм. Это не так видно на 2-3 модулях, но в целом ряде из 12 модулей возникает проблема со стыковочными гребенками.
• Для сборки необходим монтажный провод ПВ3 (ПВ1) с сечением вводного кабеля или более. На практике достаточно 2-3 метров сечением 4-6 кв.мм. Обязательно разделить нулевой и фазный проводник по цвету.
• Устройства лучше соединять специальными гребенками с разным количеством полюсов. К ним дополнительно приобретаются торцевые заглушки.
• Для каждого группового УЗО требуется нулевая шинка.
• Заменить нулевые шинки можно кросс-модулями, которые уже смонтированы в корпусе и имеют индивидуальную изоляцию. Один кросс-модуль заменяет несколько шин, что позволяет экономить место и повысить безопасность.
• Ограничитель не позволит разъезжаться установленным модулям в стороны по DIN-рейке. Он требуется, если ряд будет заполнен не полностью.
• Неиспользованные места лучше закрыть специальными заглушками. Внутренности щита должны быть закрыты.
• Фиксация проводов и пространственная организация производится при помощи стяжки хомутами.

После подготовки можно начинать монтаж и сборку.

Сборка и установка элекрощита

Начинать работать со щитком лучше со сборки, причем не в помещении со строительным мусором, а в чистой комнате на столе. Лучшим вариантом будет электрощит со съемной рамкой. Это позволит разделить монтаж корпуса от электрических работ.

Монтаж корпуса

Монтаж встраиваемого щитка наиболее трудоемок, поэтому остановимся на нем. Навесной корпус не отличается от установки обычного кухонного шкафчика.

Монтаж будет производится в кирпичную стену, используемая технология сходна с установкой в другие конструкции. Нельзя устанавливать встроенный щит в несущую стену – категорически запрещено разрезать арматуру. Исключение может быть только при наличии разрешения и одобрения проекта по усилению проема. Это достаточно трудоемко и затратно.

Хорошей альтернативой может быть фальшстена или ниша из гипсокартона. Они позволяют вмонтировать щиток, проложить кабеля. Подобные конструкции не требует много пространства – достаточно 10 см. Хороший дизайнер поможет обыграть ее оригинально.

Правила размещения щитков:

• Он должен быть в проветриваемом помещении. Луше установить его у входной двери в тамбуре или прихожей.
• Максимальная влажность помещения – 60%.
• До дверного проема или откоса должно быть более 15 см. К щитку должен быть постоянно свободный доступ. Нельзя размещать его в гардеробной или внутри шкафа.
• Рядом не должны быть легковоспламеняющиеся предметы, в особенности газовые трубы.
• Расстояние от пола до нижнего края должно быть не более 1,7 м, а до верхнего максимум 1,8 м.

Этапы монтажа корпуса:

• Нанести разметку на стену, используя уровень.
• Приложить к стене корпус без дверей и реек, обвести контур.
• Болгаркой с диском 230 мм сделать резы по периметру. Диск должен дойти до середины в каждом углу на максимальную глубину. У нового диска глубина реза 9 см, что достаточно для щитка. Через каждые 5 см сделать горизонтальные и вертикальные резы.
• Перфоратором выдолбить внутреннюю нишу. Для более тонкой работы используют зубило и молоток.
• «Примерить» щиток, по необходимости довести до нужного размера.
• Поставить на щит штатное крепление, а потом все закрепить в нише.
• Достать рамку с рейкой для крепления модулей.
• Полости между щитком и стеной заполнить строительной смесью или монтажной пеной.

Иногда крепления не входят в комплект. Тогда закрепить можно через заднюю стенку дюбелями. При наличии пустого пространства за щитком стоит работать особо аккуратно – задняя стенка может треснуть.

Ввод кабеля

Правильный ввод облегчит в будущем монтаж модулей и поможет правильно организовать пространство. Ранее уже рекомендовалось приобретать щиток со съемными крышками, обеспечивающие кабельный ввод после монтажа.

Вверху или снизу в щитке есть перфорированные отверстия. Они рассчитаны на стандартную гофротрубу 16-20 мм. Выламывают необходимое отверстие и вводят кабель.

В навесной конструкции это просто – в отверстие поочередно вводят кабели. Опытные электрики на практике оценили сложность ввода минимум пяти моножильных кабелей во встроенный щиток, а потом его крепление на алебастр с соблюдением уровней.

Дешевые щитки не имеют отверстия вообще. Это вынуждает самостоятельно сверлить, а потом устанавливать пластины. Подобные действия необоснованно затратные.

Далее требуется зафиксировать кабель на входе. Технологическое отверстие дает некоторую степень свободы и позволяет легко перемещаться. Для решения проблемы провода закрепляют алебастром.  

Однако существует более изящное решение:

• Первым заводят кабель ввода, чтобы он был ближе к автомату ввода. Как правило, это левый верхний угол. Гофротрубу срезают перед вводом.
• Приложить кабель к гребенке и зафиксировать пластиковым хомутом.
• Промаркировать согласно схеме.
• Ввести в щиток оставшиеся кабеля.
• Приложить заглушки и отметить на ней минимальную глубину вырезов.
• Закрепить заглушку винтами.

Разделение кабелей

В электрощите дополнительный слой изоляции на кабели можно удалить, но аккуратно. При отсутствии опыта лучше использовать строительный нож с пяткой или обратиться к опытному электрику. Не стоит игнорировать повторную маркировку, она исключит в будущем прозвон всех проводов в доме или квартире. Можно использовать малярный скотч, который клеится на конце кабеля.

При вводе оставляют длину кабелей, которая равна удвоенной высоте элетрощита. Дело в том, что провода в щитке будут уложены в обход препятствий, то есть не по прямо траектории. В противном случае придется натягивать или наращивать.

Порядок разделки:

• Соблюдайте последовательность. Пример, начало сверху слева на право, а потом внизу слева на право.
• Взять вводный кабель и запустить пятку под изоляцию или сжать конец плоскогубцами.
• Плавно от себя перемещать нож к вводу, держа кабель натянутым.
• За несколько миллиметров до маркировки вывести нож.
• Отделить оболочку с торца до жил и подрезать ножом.
• Отрезать малярный скотч и обернуть провод на расстоянии 5-10 см от края. Прописать на нем номер линии согласно схеме.
• Повторить все с остальными кабелями.

Общий вид после разделки показан на фото ниже.

Защита проводов

Отделочные работы всегда сопровождаются пылью и грязью. Электрический щит должен быть надежно защищен от них. Монтаж лучше совершать после основной отделки помещения, так как шпаклевка или краска могут испортить оборудование на несколько сот долларов. Высокая влажность при поклейки обоев негативно сказывается на функционировании модулей.

Защитные мероприятия:

• Изолентой и колпачками заизолировать концы проводов.
• Снять со щитка дверцы и рамки.
• Провода уложить в щиток соблюдая выбранные последовательности и направление. Не должно быть резких изгибов.
• Из картона сделать крышку и закрепить ее по всему периметру молярным скотчем. Некоторые производители включают одноразовые крышки в комплект.

Предварительная сборка

Монтаж электрощита является достаточно трудоемкой работой даже для опытного электрика. Приобретать лучше модели подороже, а монтаж производить в чистом помещении. Предварительная сборка обеспечит необходимыми навыками для дальнейшего подключения.

Необходимый инструмент:

• набор диэлектрических отверток;
• стриппер для снятия изоляции;
• пассатижи, круглогубцы;
• кусачки или бокорезы;
• ножовка по металлу;
• мультиметр;
• строительный нож;
• шуруповерт;

Компоновка модульных устройств

Одну схему можно реализовать различным методами. У каждого специалиста свои предпочтения, но наиболее распространены два варианта:

• Линейная схема. Первым будет стоять автомат ввода или выключатель нагрузки. Далее согласно схеме – УЗО с дифференциальными автоматами, а потом по порядку автовыключатели. Схема наиболее распространена, так как двухполюсный вводный автовыключатель позволяет раздавать ноль и фазу на все дифавтоматы и УЗО с помощью двухполюсных гребенок. Минус – при сбоях проблематично выявить виновный участок. Решить это поможет цветовая маркировка групп.
• Групповая схема. Начианется с автомата ввода или выключателя нагрузки. Далее расположены автоматические выключатели слева на право. Если они относятся к групповому УЗО, то на рейку сперва монтируют УЗО, а потом автоматы группы. Схема более логичная, но сложная в реализации.

Принципы монтажа

Основные принципы:

• Соединения выполняются проводом одного сечения с кабелем на вводе. К примеру, на щит идет ВВГнг 3*6 кв.мм, тогда для соединения используют ПВ1, ПВ3 на 6 кв.мм.
• Вход всегда на модульные устройства только сверху, а выход – внизу. Нет исключений даже для устройств, которые имеют подобную возможность.
• Для моножильных проводов используют наконечники НШВИ с нужным сечением. Зажимать их в клеммы шин и модулей запрещено.
• Нельзя зажимать два провода в одной клемме. Для раздачи фазы требуется применить наконечник НШВИ 2.
•  Соединения производить только цельными отрезками.

Установка и соединение модульных устройств

К этому моменту должно быть все составлен, согласовано и куплено. Стоит продумать способ сборки мусора. Этапы монтажа:

• Предварительно расставить модульные аппараты. Первыми идут выключатели нагрузки, потом УЗО и дифавтоматы. Кросс-модули или шины рабочего нуля выставляют внизу, немного удаляя от автоматических выключателей.
• Закрепить ряды специальными фиксаторами на рейке.
• Сверить правильность размещения и отпустить зажимные клеммы.
• Отметить места шин-гребенок. Их отмеряют и разрезают ножовкой. Закрыть торцы заглушкой.
• Подключить гребенки к силовым проводам универсальными вводными клеммами.
• Раздать фазу с нижнего контакта автоматического выключателя. Провод должен перпендикулярно входить в зажимную клемму, описывая петлю до ½ расстояния между модулям.
• При необходимости два провода опрессовать НШВИ 2 и поместить под клемму.
• Рабочий ноль идет с выходной клеммы снизу и раздается проводом на выходные клеммы УЗО.
• Соединить нулевые выходы УЗО с нулевыми шинами. Провода должны проходить за DIN-рейкой. Несколько проводом можно стянуть хомутом.
• Все соединения с усилием затянуть отверткой или шуруповертом. Контролируют правильность монтажа и наминал модулей.
• Подать напряжение на вводной автомат кабелем с штепсельной вилкой. Включить вводный автомат, а потом поочередно все УЗО. С помощью «тест» проверить работоспособность. Нерабочие УЗО заменяют.
• Проверить наличие напряжение с помощью мультиметра на входных клеммах автовыключателей, при выключении – на выходе.
• Выключить модульные аппараты, обесточить щиток.

Окончательный монтаж щитка

На этом этапе происходит окончательный монтаж щита на штатное место. Порядок работы:

• Для исключения внезапной подачи напряжения повесить табличку «Не включать».
• Снять защитный картон со щита, при необходимости очистить от строительного мусора.
• Аккуратно вставить рейку с модульным оборудованием. Закрепить все саморезами.
• Закрепить на место шину рабочего нуля N и защитного нуля PE. Если кабеля от щита идут вверх, то РЕ будет наверху и наоборот. Шину N желательно закрепить около РЕ или с противоположной стороны.
• Распределить провода по пускам фазный L, нулевые рабочие N и нулевые защитные PE.
• Провода PE направить к соответствующей шине и последовательно закрепить. Важно соблюдать очередность. Лишние концы обрезать и зачистить на 10 м стриппером, опрессовывают НШВИ. Провода маркируют.
• Металлический корпус и дверцы подключаются проводом через специальные зажимы к шине защитного нуля.
• В пучке N выделить провода для подключения к нулево шине группового УЗО. С них делают отдельный пучок. Сборку плавно поворачивают на 90 градусов, провода обрезают и зачищают.
• Остальные провода из пучка поочередно подключить к главной нулевой шине. К ней же подключить нулевой вход вводного выключателя нагрузки.
• Примерить фазные проводки к клеммам атовыключателя и дифавтоматов. Промаркировать и обрезать.
• Подключить рабочий ноль ввода и фазу на верхние клеммы автоматического выключателя.
• Проверить правильность схемы и маркировку. Зажать клеммы с усилием 0,8н*м.
• Произвести пусконаладочные работы.

Сборка и подключение электрощитка требует определенного опыта. При наличии сомнений в собственных силах лучше обратиться к специалисту. В противном случае может пострадать дорогостоящее оборудование, а повторный монтаж все равно будет производить электрик.

Экранированный кабель: все, что вам нужно знать

Знание окружающих территорий при прокладке кабеля Ethernet может помочь вам принять решение о покупке. Учитывая множество типов и категорий кабелей Ethernet, важно знать, когда и где использовать каждый тип. Некоторые из самых популярных кабелей, используемых сегодня, — это неэкранированные кабели Ethernet. Они обычно используются в жилых и коммерческих установках. По большей части эти типы кабелей будут в состоянии выполнять свою работу, но иногда вам может понадобиться дополнительная защита с вашим кабелем. Обычное требование к дополнительной защите кабеля Ethernet — это когда поблизости есть электромагнитные помехи. Вкратце, EMI — это помехи сигнала. Ну, подробнее об этом позже. Вместо неэкранированного кабеля в этом случае вам понадобится экранированный кабель. Экранированный кабель имеет много типов и слоев, поэтому важно понимать его использование, преимущества и характеристики.

Что такое кабельный экран?

Экранирование в кабеле представляет собой металлическое покрытие или оболочку, закрывающую изолированные жилы, отдельные группы жил внутри жилы или только жилу кабеля.

Экраны обычно изготавливаются из фольги или плетеных металлических нитей. Они часто представляют собой луженую медь, голую медь, алюминий или другой электропроводный материал. Но по большей части вы увидите их с фольгой или оплеткой в ​​сетевом кабеле.

Преимущества экранированного кабеля

Чтобы воспользоваться преимуществами экранированного кабеля Ethernet, в первую очередь важно, чтобы кабель был правильно заделан, соединен и заземлен. Другой термин, который вы можете встретить для обозначения заземления, — это заземление. Когда это будет сделано, вы можете ожидать, что экранирование:

• Уменьшит излучаемый сигнал от кабеля
• Уменьшение последствий поражения электрическим током
• Ограничение влияния внешних электромагнитных помех на проводники экранированного кабеля

Экранированные кабели Success

Успех вашего кабеля Ethernet в окружающей среде зависит от многих различных факторов. Как мы упоминали ранее, правильно настроенный кабель является ключом к его общему успеху, но что также важно в кабеле, так это сам экран. Помимо надлежащих заделок, эффективность экрана зависит от факторов, которые необходимо учитывать:

• Тип и толщина материала экрана
• Количество и размеры отверстий в щите
• Эффективность соединения заземления

Чтобы коснуться этого, важно понимать типы экранирования (которые мы рассмотрим чуть позже) и толщину экрана. Чем больше экранирования в экранирующем кабеле, тем лучше. Вы заметите, что в кабелях более высокой категории, где необходимо достичь высоких частот, они имеют несколько слоев экранирования, чтобы помочь получить эти более высокие частоты. Несколько слоев помогают увеличить толщину экранирования.

Количество и размер отверстий в экране кабеля — еще один фактор, о котором следует помнить. Двухслойные экраны, часто встречающиеся в кабелях более высокой категории, имеют слой фольги, а затем слой оплетки поверх него. Количество отверстий в этих экранах влияет на общую производительность экрана в кабеле. Косы, так как они созданы, будут иметь отверстия вдоль своей структуры, и это нормально, поскольку они действуют как второй слой. Когда дело доходит до оплетки на вашем кабеле, вам нужно обратить внимание на степень покрытия. Важно получить кабель с хорошим покрытием на экране и оплетке, если они есть и то, и другое. Для первого слоя, который обычно представляет собой слой фольги, в фольге не должно быть отверстий. Любые трещины в оболочке кабелей также влияют на производительность. Сигнал может просачиваться через любые отверстия в экране, если есть какие-либо трещины или отверстия. Вот почему так важно иметь экранированный кабель на катушке для установки. Кабель на катушке имеет более равномерную укладку и развертывание. Потянув экранированный кабель из вытяжной коробки может привести к трещинам в оболочке кабеля, что в первую очередь может уменьшить любые преимущества, которые вы получаете от экранированного кабеля.

Типы экрана

Некоторые типы экрана, которые вы можете увидеть:

• Плетеный провод
• Спираль
• Обратная спираль
• Металлическая фольга (спиральная или продольная)
• Комбинация обоих
• Металлические трубы
• Проводящие неметаллические материалы

Какой экран лучше всего подходит для кабеля?

Со всеми различными типами экранированных и структурированных кабелей Ethernet вы можете быть удивлены, узнав, что лучшим экраном для кабеля на самом деле является металлическая трубка. Металлическую трубку часто называют трубопроводом. Трубопроводом в данном случае является металлическая трубка. Было показано, что он очень эффективен для экранирования кабеля на всех частотах. Металлический кабелепровод используется, и его можно увидеть в некоторых сценариях, но из-за его твердости и прочности его, скорее всего, слишком сложно использовать в большинстве установок. Здесь на помощь приходит экранированный кабель.

Когда выбирать экранированный кабель?

Теперь поговорим о том, когда выбирать экранированный кабель. Возможно, вам просто нужна дополнительная защита от электромагнитных помех или, поскольку ваш кабель предназначен для более высоких частот, вам может потребоваться экранированный кабель. Некоторые из этих сценариев могут помочь при принятии решения об использовании экранированного кабеля:

• Область представляет собой электромагнитное поле, в котором будет проходить кабель. Вы можете измерить эти площади в вольтах на метр
Необходимо соблюдать правила электромагнитной совместимости
• . Кабель, работающий в системе, которая должна быть спроектирована так, чтобы соответствовать пределам излучения ЭМС этой системы
• Физическая среда и механические требования, в которых необходимо добавить экраны для поддержки кабеля
• Зоны, содержащие радиопередатчики/приемники, линии электропередач, радары, двигатели, электродвигатели, электронные балласты и радиовещательные башни.
• Врачебные кабинеты, больницы, лаборатории или фабрики.

Заключение

Экранированный кабель является отличным средством против электромагнитных помех или любых помех сигналам в вашей сети. Они бывают разных типов, и вы должны быть в состоянии получить правильный для ваших конкретных потребностей. По большей части, если вы используете кабель Cat5e-Cat6A в своем доме, тогда неэкранированный кабель подойдет для вашей сети. Если вы живете рядом или работаете рядом с источником питания, возможно, стоит поискать экранированный кабель. Также важно знать, что если вы используете экранированный кабель, весь канал должен быть экранирован. Сюда входят гнезда Keystone и разъемы RJ45. Это гарантирует, что ваш кабель получит все преимущества экранирования. Категории с более высокими характеристиками, такие как кабели Cat7A и Cat8, будут поставляться с экранированием для достижения таких высоких частот. Как всегда, если у вас возникнут дополнительные вопросы по этой теме, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь.

Экранированный кабель: все об экранированных кабелях, типах и применениях

Экранированный кабель — типы и применения

Служебные экраны представляют собой спирально намотанные группы проволочных жил малого сечения, окружающие изоляцию проводника(ов). Их легко разматывать и заделывать, но они склонны к относительной индуктивности, поскольку наматываются на кабель. Они являются наиболее гибкими экранированными кабелями и часто используются в аудиоприложениях. Обслуживаемые экраны обычно припаяны или обжаты к наконечнику или концевой клемме.

Плетеные экраны переплетаются друг с другом и образуют плотный, но гибкий цилиндр из проводов. Это может привести к необходимости расплетать или ослаблять плетение, чтобы заделывать его, хотя это позволяет легко заделывать коаксиальный разъем и сохраняет экран на всем пути до корпуса разъема. Покрытие 95% не является чем-то необычным для высококачественных экранированных кабелей.

Чаще всего косички формируются из групп проволок малого сечения, известных как «несущие». Они уложены бок о бок, образуя ленточный многолучевой проводник. Оплетки также могут быть «полосатыми» с использованием сплошных лент из проводящего материала, обеспечивающих более однородную внутреннюю поверхность коаксиального проводника. Это является преимуществом на очень высоких частотах, и в сочетании с другими конструкциями экранов образует очень эффективный барьер от электромагнитных помех.

Плетеные экраны коаксиальных кабелей  обычно оканчиваются в полевых условиях путем обжима или зажима, а иногда припаиваются или оканчиваются косичкой с термоусадочным экраном. Этот последний подход распространен в жгутах проводов самолетов. Плетеные некоаксиальные экраны можно припаивать, если проводники внутри одеты так, чтобы выходить из экрана через открытое пространство в оплетке, или их можно заделывать косичкой из термоусадочного экрана.

Экраны из фольги  состоят из металлизированной гибкой пластиковой (майларовой, полиимидной и т.  д.) обертки, навитой по спирали вокруг проводника(ов). Металлизированный слой очень тонкий — порядка 0,0003 дюйма. Покрытие фольгой может быть фактически 100%, хотя его сопротивление намного больше, чем у другого экрана, описанного здесь, и поэтому его способность шунтировать шум ограничена. По этой причине защита от электромагнитных помех лучше всего достигается при использовании экранов из фольги в сочетании с плетеными (лучшие проводники) экранами.

Фольговые экраны, поскольку они обычно алюминиевые, обязательно обжимаются, хотя некоторые совмещены с «проводом заземления», который контактирует с фольгой и может быть припаян.

Сплошной экран  состоит из металлической трубки, жесткой или полужесткой, обычно из меди или алюминия, вокруг диэлектрика и центрального проводника. Полужесткие коаксиальные кабели этой конструкции можно формировать вручную, хотя рекомендуются инструменты для гибки труб, особенно для гладких труб. (Кабели большего размера могут иметь гофрированную трубку. ) Покрытие составляет 100 %, а сопротивление низкое. Нет лучшего щита.

Типичные области применения твердоэкранированных типов включают короткие фиксированные коаксиальные перемычки внутри прибора или наземные антенные фидеры.

Сплошные экраны обычно припаиваются или зажимаются. Паять алюминиевые сплошные экраны нецелесообразно.

Покрытие экрана

зависит от дизайна и уровня качества — от плохого до идеального. Не каждое приложение оправдывает дорогостоящее стремление к совершенству. Степень необходимости зависит от частот, вызывающих озабоченность, и восприимчивости к шуму (или силы сигнала для функций сдерживания экрана) цепи.

Shield Termination не следует воспринимать легкомысленно, так как в разъемах возникает больше проблем, чем в любой другой части кабеля.

Во всех случаях целостность экрана лучше всего, если экран цел (без оборванных жил или отслаивающейся фольги) и подготовлен для максимального контакта с разъемом. Это включает в себя чистоту. Инструкции производителя разъема заслуживают серьезного внимания.

Эффективность щита

Независимо от конструкции, щит будет невосприимчив к наведенному шуму настолько, насколько обеспечивает его эффективность. Это означает, что экран будет «перехватывать» и/или отклонять магнитные или электрические поля, которые мешают необходимому сигналу. Факторами являются частота, амплитуда и физическое расстояние. Решение проблем, связанных с шумом — индуцированным или источником — включает в себя экранирование.

Эффективность экранирования представляет собой отношение напряженности поля падающей волны (источника) к допустимой напряженности поля. Обычно выражается в дБ.

Экраны могут функционировать как отражатели или поглотители (шунтируя на землю) излучаемых электрических или магнитных полей. Поскольку в системах авионики мы обычно занимаемся безудержной радиочастотой, мы сосредоточимся на свойствах экранов, которые наиболее эффективны на высоких частотах.

Отражение нежелательных сигналов можно сравнить с зеркалом. Поверхность экрана является рабочим элементом, и, по правде говоря, проводимость этой поверхности — кожи — играет наиболее важную роль в высокочастотных приложениях. Это одна из важных причин для серебряного покрытия экранирующих проводов, используемых в высокопроизводительных кабелях.

Проводимость меди под отражающей поверхностью хорошо подходит для поглощения, отводя мешающий сигнал на землю. Хотя медь не так эффективна, как сталь, при поглощении частот ниже 1 ГГц, в целом она является более эффективным экраном, если учитывать как поглощение, так и отражение.

Поскольку щит разработан, не обязательно верно, что слой за слоем щиты более уместны, чем простые хорошо сделанные щиты. Иногда, однако, наслоение может загораживать отверстия (интерстиции — места пересечения элементов оплетки), что важно, потому что даже точечное отверстие — это окно для шума на высоких частотах.

Экраны

полезны для сдерживания помех, а также для защиты от них, служащих для уменьшения влияния шума, который может быть наведен в соседних кабелях или жгутах проводов.

Проверка на утечку в экранах коаксиальных кабелей рассказывает о том, как справиться с радиочастотной «пробкой», которая сейчас более агрессивна, чем когда-либо предполагалось.

Принято считать, что 100% экранирование, например, обеспечиваемое жесткими или полужесткими кабелями, является идеальным. Что менее очевидно, так это то, что коаксиальные кабели MIL-C-17 далеки от идеала. Возможно, именно поэтому все более популярными становятся многослойные кабели PIC с малыми потерями — возможно, и по другим причинам, например, из-за потерь или веса, — но они также обеспечивают значительно улучшенные коэффициенты утечки.

Тестирование с помощью анализатора цепей конструкций PIC-коаксиальных кабелей, включающих оплетку из внутренней полосы с серебряным покрытием, 100%-ную оплетку из металлизированного полиимида и внешнюю оплетку из плотной проволоки, показали характеристики, близкие к характеристикам полужестких кабелей. Сравнительное тестирование показывает утечку порядка 55-75дБ для RG142 и 85-90дБ для PIC S44193.