Уровень для установки подрозетников: Электрик на дом Москва круглосуточно и недорого

Установка подрозетников в бетонную, кирпичную или гипсокартонную стену

Правильная технология, по которой производится установка подрозетников в большинстве случаев одна и та же, за исключением некоторых нюансов, присущих их монтажу в стены из разных материалов. Если не брать во внимание необходимость наличия опыта при проведении электромонтажных работ в целом, установка подрозетников своими руками может быть выполнена любым человеком с минимальными навыками по владению дрелью.

Содержание

• Необходимые инструменты и материалы
• Разновидности подрозетников
• Установка в бетонную стену
• Кирпичная стена, подрозетники, штукатурка и кафель
• Монтаж в гипсокартонную стену
• Скрытая проводка в деревянном доме
• Нюансы выбора

Необходимые инструменты и материалы

Когда проводятся масштабные работы по электропроводке, то все нужные инструменты скорее всего уже будут под рукой, но если на повестке дня стоит только монтаж подрозетников, то понадобится следующее:

• Карандаш и уровень – для разметки стены и выравнивания блока подрозетников (если таковой надо устанавливать).
• Дрель с коронками для сверления подрозетников. Если коронок нет, то просто сверло по бетону (или по дереву, на тот редкий случай, когда монтируется скрытая проводка в деревянной стене). Также может пригодиться перфоратор или его режим на дрели.
• Пульверизатор (можно самодельный) для поливания коронки во время сверления. Предотвращает появление пыли и предупреждает растрескивание кафеля, если подрозетник монтируется на кухонный фартук.
• Алебастр, гипс или цементный раствор – чтобы закрепить подрозетник в стене.
• Мастерок или шпатель, которым будет накладываться алебастр. Его размер должен позволять заложить смесь внутрь отверстия для подрозетника.
• Подрозетники нужной конструкции – подбираются в зависимости от материала стены.
• Дюбели – нужны в редких случаях, если материал стены мягкий и установить подрозетники без дополнительных креплений проблематично.

Подробный обзор инструментов необходимых для монтажа подрозетников в этом видео:

К самой работе остальное не относится, но еще пригодятся веник, тряпки для уборки и, возможно, пылесос.

Разновидности подрозетников

Перед тем, как сделать необходимые покупки для начала монтажа, нелишне будет понять, какие бывают подрозетники и как правильно их выбрать.

Всего их есть три основных вида – для монтажа в бетон или кирпич, гипсокартон или дерево. Каждый из них отвечает определенным правилам безопасности и обеспечивает должное удобство монтажа.

• Стандартный подрозетник. Это пластиковый стакан с прорезями на дне, через которые заводится кабель. Кроме этого, благодаря этим прорезям стакан лучше фиксируется в гипсе, алебастре или другом растворе.
• Для гипсокартона. Полностью на основе стандартного, но дополнительно в нем есть лапки, которые притягиваются от дна к верху болтами и надежно фиксируют подрозетник в стене.
• Для дерева. Сюда надо подобрать железные подрозетники – они не так часто продаются, но долго выбирать их не придется – их выпускает не такое уж и большое количество производителей.

Установка в бетонную стену

Устанавливать подрозетники в бетон или в кирпичную стену приходится чаще всего, так что методика такого монтажа отработана до мелочей и все возможные способы давно испробованы:

• Установка подрозетников в бетон начинается с разметки. Если розетка на стене планируется одна, то плюс-минус сантиметр роли не сыграет, но когда устанавливается блок розеток, то от правильности разметки зависит насколько ровно он будет впоследствии выставлен.

Здесь есть простое правило – лучше нарисовать карандашом метку, размером большую чем коронка – если отверстие окажется немного смещенным от центра, то все еще можно выровнять, когда придет очередь вмазывать подрозетники на место.

• Дальше производится сверление отверстий подрозетников в бетоне – когда разметка сделана правильно и есть нужный инструмент, то проблем возникнуть не должно. Правильно выполненный монтаж стандартных подрозетников в бетонной стене подразумевает сверление отверстия миллиметров на 5 больше, чем сам устанавливаемый подрозетник. Если нет коронки для сверления бетона, то можно использовать обычное сверло с победитовым наконечником – по периметру размеченной окружности высверливаются отверстия, а внутренняя часть выбивается. Если дрель или перфоратор отсутствуют, но есть болгарка, то для подрозетников в бетоне допускается сделать прямоугольное отверстие – все равно их надо вмазать в стену раствором.
• Примерка подрозетника. Установить подрозетник в бетонную стену надо заподлицо, а также проверить чтобы в него свободно заходил кабель. Так как дальше в отверстие будет накладываться замазка, то конец провода лучше заранее замотать изолентой, если это не было сделано раньше.
• В отверстие накладывается слой замазки с таким расчетом, чтобы вдавить подрозетник и часть ее вылезла наружу. В таком положении все оставляется на несколько минут, чтобы раствор начал схватываться и потом уже аккуратно снять со стены его ненужную часть.

Теперь осталось выждать пока раствор полностью не застынет и на этом установка стандартного подрозетника в бетонную стену завершена.

Если по каким либо причинам кажется что подрозетник не будет держаться внутри стены, то дополнительно его можно закрепить дюбелями, под которые сверлятся 4 отверстия с уклоном в 45° (враспор) к плоскости пола и стены.

Так же рекомендуем посмотреть эти два видео с рассказом о тонкостях установки подрозетников:

Кирпичная стена, подрозетники, штукатурка и кафель

Последовательности действий при установке подрозетников в обычную кирпичную стену несколько отличается от работ по чистому бетону. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются такие же, но есть некоторые нюансы, выполнение которых надо обдумывать заранее.

Подрозетник должен быть установлен заподлицо к внешней части стены. Если на бетон клеятся обои, то на кирпичную стену будет укладываться слой штукатурки.

Конечно можно заранее прикинуть какая будет толщина штукатурки и вынести подрозетник немного вперед, но мороки при этом будет на порядок больше, чем при простой установке. Когда же планируются розетки в ванной или на кухне, где дополнительно будет уложена плитка, то расчеты еще больше усложняются.

Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных измерениях после каждого этапа работ – размечается место, к нему подводится проводка, накладывается штукатурка, в ней вырезается отверстие, потом то же самое делается с плиткой во время ее укладки.

Гораздо проще будет сделать первоначальное углубление в стене, куда можно будет спрятать провод (его желательно плотно скрутить и закрепить по центру). Дальше закрыть отверстие крышкой – ее можно даже вырезать из плотного картона, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно шпаклевать. Если будет укладываться плитка и надо выдержать симметрию, то нелишне будет заранее прикинуть, каким рисунком она будет укладываться в этом месте.

В этом видео показано как установить подрозетники на гипсовую штукатурку:

Когда штукатурка или плиточный клей застынут, то начинается непосредственно монтаж самого подрозетника – одного или для блока розеток. По нужным координатам аккуратно, чтобы не зацепить провод, высверливается отверстие (если это плитка, то в момент сверления надо непрерывно поливать коронку или сверло). Дальше выполняется стандартная установка выбранных подрозетников – накладывается замазка, в нее утапливается сама коробка, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к монтажу розетки.

Монтаж в гипсокартонную стену

Это современный материал, в работе с которым используются соответствующие инструменты и комплектующие. Здесь не нужен будет перфоратор и раствор – весь процесс проходит в разы быстрее, но для установки в гипсокартон нужен специальный подрозетник – с дополнительными лапками, которые будут прижимать его к гипсокартонному листу.

Хотя перфоратор тут не пригодится, но обязательно нужна дрель – с коронкой для сверления подрозетников или обычным сверлом. Размечается место сверления и вырезается отверстие, причем его диаметр должен совпадать с размерами подрозетника. Провод выводится наружу и продевается в подрозетник.

Дальше подрозетник просто вставляется в отверстие и на нем затягиваются болты от регулировочных лапок – они раскрываются изнутри и подтягиваются к листу гипсокартона, плотно притягивая к нему подрозетник.

Если есть опасения что гипсокартон слабый и в будущем розетка может из него попросту выломаться, то изнутри на то место в которое будут упираться лапки подрозетника приклеивается фанера или другой плотный, не крошащийся материал.

Подробнее о монтаже подрозетников в гипсокартон смотрите в этом видео:

Скрытая проводка в деревянном доме

Это очень дорогое удовольствие. Хоть здесь и не нужен перфоратор, но трудозатрат в разы больше, ведь по требованиям ПУЭ весь установленный провод нигде и ни при каких условиях не должен контактировать с деревом.

проводка в стальной гофре, металлические подрозетники

Обычные виды подрозетников здесь не годятся – ПВХ отлично горит и в случае короткого замыкания вероятность пожара при их использовании очень высокая. Здесь нет вопроса какие подрозетники будут лучше или хуже – поставить можно исключительно железные, толщина стенок которых сможет удержать внутри корпуса возникшую дугу от короткого замыкания.

По этой же причине провода в такой проводке должны быть уложены в железную трубу и все ее стыки с подрозетником должны быть тщательно загерметизированы. Вся магистраль в обязательном порядке заземляется, поэтому на концы труб, что сходятся в подрозетнике, дополнительно приваривается крепежный болт для заземляющего провода.

Исходя из этого, есть только один способ, как установить подрозетник, не превращая его в бомбу замедленного действия – выполнить все требования ПУЭ:

• Для подрозетника дрелью и стамеской высверливается необходимое отверстие
• При желании сделать дополнительную защиту, дно отверстия прокладывается асбестом.
• В подрозетник заводится провод и часть подводящей его трубы, что подсоединяется к корпусу, который в свою очередь враспор прикручивается к стене шурупами.

Эта, казалось-бы несложная последовательность действий должна быть выполнена со всей возможной тщательностью, ведь от этого зависит пожарная безопасность дома.

В этом видео показана установка подрозетников в стену из бревна:

Нюансы выбора

В целом, подбирая подрозетник, надо чтобы подбирающий их человек знал, где их будут использовать – если приобретен свой подрозетник для нужного материала, то вопроса как закрепить это устройство возникнуть не должно.

Другое дело это их элементарная проверка, особенно хорошо надо проверять те, которые будут закреплять в гипсокартоне, так как там есть движущиеся детали. Даже те их них, что будут сажать на раствор должны быть целыми и без трещин. Отдельно стоит проверить болты, которым к корпусу будет прикручиваться основание розетки, а также примерить, чтобы розетка нормально фиксировалась внутри. Вообще идеальный вариант – покупка розеток и подрозетников комплектом.

5 правил как установить розетку в подрозетник

Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).

Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.

Безопасность и инструмент

В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом, а не конкретно на эту розетку.

Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

Подготовьте необходимый инструмент:

• отвертка крестовая

• мини уровень

• пассатижи

Также могут понадобиться:

• гильзы ГМЛ

• термотрубка

• пресс клещи

Углубленный подрозетник

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что называется разницу.

Длина зачистки изоляции

При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.

Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.

А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.

Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

• удобства монтажа

• глубины подрозетника

Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.

Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

Подключение розеток шлейфом

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

• категорически нельзя

• можно в отдельных случаях

• можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.

Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что “Pe” проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.

То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Расположение суппорта

Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.

Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.

Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.

Фаза слева или справа

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

• желто-зеленый провод – земля

• синий или бело-синий – ноль

• разноцветный или белый – фаза

После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

Только после этого, все закрепляется без проблем.

Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

Высота установки розеток и выключателей от пола

Если вы строите новый дом или делаете капитальный ремонт в квартире, то обязательно столкнетесь с проблемами электрики. Лучше всего не переделывать имеющуюся бытовую электрическую сеть, а заново установить проводку, продумав до мелочей расположение коммутационных аппаратов. В этом случае возникают вполне естественные вопросы – какая должна быть высота розеток от пола, где установлены выключатели?

Содержимое

• Базовые опции
• Общие требования и правила
• Кухня
• Ванная

Основные опции

Официально принятых стандартов не существует. Есть только рекомендации и требования по установке розеток и выключателей относительно коммуникаций (газ, вода, трубы отопления). В остальном главное, чтобы эксплуатация электрооборудования была комфортной и безопасной.

Будете ли вы устанавливать коммутационные аппараты самостоятельно или обратитесь за помощью к профессиональному электрику, имейте в виду, что есть два наиболее распространенных варианта, на какой высоте от пола их можно установить:

• установка розеток и выключателей по т.н. «евростандарту»;
• “Советская” система установки.

Все эти понятия условные, на самом деле европейских стандартов и советских систем не существует, просто так удобнее различать и определять, какой должна быть высота установки розеток и выключателей.

Первый вариант получил распространение сравнительно недавно, когда на постсоветском пространстве стало модно проводить ремонтные работы в домах и офисах и называть это «европейским ремонтом».

Разницы между ремонтами в Европе, Америке или России нет, они могут быть как хорошими и качественными, так и не очень.

Но так уж получилось, что хороший и качественный ремонт ассоциировался с пунктуальными и аккуратными европейцами и получил приставку «евро». И тот, который не очень сильно отождествлялся со всем советским и заслужил соответствующее название.

Исполнение “Евро” предполагает высоту розетки от пола 0,3 м, а выключателя – 0,9 м. По советским нормам выключатель монтировался на уровне плеч и головы среднего человека (1,6-1,7 м), а розетки – 0,9-1 м от пола.

Вариант размещения розетки для ТВ на видео:

Нельзя сказать, какой из этих двух вариантов предпочтительнее, здесь все сугубо индивидуально. В «евро» версии для управления освещением нет необходимости поднимать руку вверх для включения выключателя, он находится на комфортном уровне опущенной человеческой ладони. Кроме того, такое коммутационное устройство может включать и выключать ребенок.

Расположение выключателя на расстоянии 1,6-1,7 м выгодно, когда необходимо установить под ним какую-либо мебель (шкаф, книжный шкаф, холодильник).

Розетка «Евро», расположенная почти у самого пола, опасна для маленького ребенка, который только научился ползать и интересуется всем, что попадется ему на глаза. При этом, конечно, предпочтительнее монтировать розетки по советскому варианту на уровне 1 м от пола.

А вот что касается розеток, которые постоянно подключены к какой-то технике, например телевизору, компьютеру или музыкальному центру, то их лучше монтировать как можно ближе к полу, чтобы провода не тянулись через всю стену и портить внешний вид комнаты.

Общие требования и правила

Электромонтажники имеют основной нормативный документ – Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Некоторые «специалисты» пренебрегают этим документом, но тогда качество монтажа электропроводки ложится на их совесть.

нажмите, чтобы увеличить

Правила созданы для того, чтобы ими руководствоваться, поэтому дадим вам основные рекомендации, какое расстояние от пола до розетки или выключателя необходимо в различных помещениях:

• В подсобных или подсобных помещениях высота монтируемых розеток от пола в пределах 0,8-1 м. Ее можно увеличить до 1,5 м, если подвести провода сверху.
• Очень важно, чтобы расстояние от распределительного устройства до газовых труб было более 0,5 м.
• В жилых и служебных помещениях высота розеток от пола должна быть такой, чтобы к ним было удобно подключать электроприборы. Все зависит от того, как оформлен интерьер комнат, а также от их функционального назначения, но монтировать розетки выше 1 м от пола не рекомендуется.

Возможна установка розеток на специальные плинтуса из негорючих материалов.

• Высота установки выключателей варьируется от 0,8 до 1,7 м. Их рекомендуется монтировать на стены со стороны, где расположены дверные ручки. Если осветительные приборы управляются шнурами, то допускается ставить выключатели для них под потолком.

• В помещениях, где постоянно находятся дети, высота устанавливаемых розеток и выключателей регламентируется цифрой не менее 1,8 м от уровня пола. Очень важное условие: все розетки в детских учреждениях должны иметь автоматическую защиту, которая после выдергивания вилки закроет розетку.
• Запрещается установка розеток в санузлах и душевых бань, саун и прачечных. Их разрешается устанавливать только в ванных комнатах квартир и гостиничных номерах. Но они должны иметь защиту УЗО (устройство защитного отключения), а также располагаться в зоне 3 (разделение санузлов на зоны будет рассмотрено ниже). Розетки в санузлах должны быть установлены на расстоянии не менее 0,6 м от дверей душевых кабин.

В последнее время широкое распространение получила установка напольных моделей розеток, питание к которым подводится в специальных плинтусах (кабель-каналах). Они очень хороши с точки зрения дизайна (практически незаметны), но при влажной уборке помещений необходимо соблюдать осторожность, чтобы в них не попала вода.

В наших жилых домах есть помещения, заслуживающие отдельного разговора об установке в них розеток. Это и кухня, напичканная огромным количеством различной бытовой техники, и санузел, представляющий собой опасное помещение из-за сырости и повышенной важности. Поговорим об этих комнатах подробнее.

Кухня

Главное условие для электроэлемента, устанавливаемого на кухне, – он не должен быть ближе 0,6 м к водопроводным трубам и раковине. То же самое касается газовых труб и плит, необходимо выдерживать расстояние между ними и розетками (выключателями) не менее 0,5 м.

О дизайне розеток на кухне в видео:

Вообще с электропроводкой кухни ситуация самая сложная. Во-первых, есть много коммуникаций – отопление, водоснабжение, канализация, газ. Во-вторых, бытовой техники, требующей отдельного электроснабжения, на кухне гораздо больше, чем в любых других помещениях (стиральная машина, водонагреватель, варочная поверхность, электрическая духовка). При этом необходимо монтировать розетки таким образом, чтобы к ним всегда был открытый доступ.

На кухнях установку этих коммутационных аппаратов лучше всего производить на трех уровнях от пола:

• Первый уровень (или ниже) 0,15-0,20 м. На этом уровне монтируются розетки для электроприборов, требующих постоянного или длительного подключения к сети (стиральная машина, посудомоечная машина, холодильник, электроплита, измельчитель отходов).
• Второй уровень (или средний) 1,0-1,2 м. На этой высоте делаются выключатели элементов освещения и розетки для бытовой кухонной техники (СВЧ, тестер, блендер, комбайн, электрочайник, хлебопечка, кофеварка, мультиварка , так далее. ). П.). Точное расстояние выбирайте сами, в зависимости от конфигурации мебели на кухне.

Чтобы было удобно включать вилки бытовой техники, разместите розетки немного выше столешницы.

• Третий уровень (или верхний) 2,0-2,5 м. К розеткам, расположенным на этой высоте, подключаются вытяжной вентилятор, дополнительное освещение рабочих зон, телевизор. Ни сами коммутационные приборы, ни шнуры, идущие к ним, интерьер кухни не испортят, ведь они практически незаметны за мебелью (навесными шкафами).

Розетки допускается размещать под столешницей или внутри кухонных шкафов. Для этого в стенках мебели необходимо проделать специальные отверстия. Это поможет сэкономить немного места, не нарушая общий вид.

Минимальное расстояние от пола до выпускного отверстия должно быть не менее 0,1 м, иначе в него может попасть вода при влажной уборке (мытье полов).

Ванная комната

Это помещение условно разделено на несколько зон:

• Зона 0 (внутренняя часть самой ванны или душевого поддона).
• Зона 1 (наружная вертикальная поверхность ванной комнаты).
• Зона 2 (это, по сути, зона 1, увеличенная на 0,6 м).
• Зона 3 (остальная часть ванной).

Розетки можно устанавливать только в зоне 3. Даже если очень хочется монтировать их возле зеркала, чтобы было удобно пользоваться феном, электробритвой или машинкой для стрижки, это категорически невозможно (если зеркало не в зоне 3). Кроме того, розетки должны иметь степень защиты IP44 из-за постоянной повышенной влажности в ванной комнате.

Уровень от пола, на котором рекомендуется устанавливать розетки в санузлах, также может иметь три положения:

1. Розетка для подключения стиральной машины может быть установлена ​​на уровне от 0,3 до 1,0 м.
2. Дополнительно для подключения мелких бытовых электроприборов устанавливаются розетки на высоте 1,1-1,2 м.
3. Для подключения котла коммутационный аппарат лучше монтировать на высоте 1,7-1,8 м.

В ванных комнатах запрещается устанавливать розетки ниже 0,15 м от пола. Это связано со знакомой ситуацией, когда забыли открыть водопроводный кран или сломалась бытовая техника, в результате чего случился потоп.

Попадание воды в коммутационные аппараты не допускается!

Наглядно о расположении розеток и выключателей в видео:

Выключатели обычно размещают вне ванных комнат.

Как видите, строгих правил размещения розеток нет. Здесь только полезные советы, рекомендации и индивидуальные требования. Обязательно учитывайте их при планировании мест установки коммутационных устройств.

Установка выключателей и розеток – Руководство для начинающих

Когда дело доходит до установки новых светильников и светильников дома, всегда может потребоваться некоторая сборка! Во многих случаях вы можете обратиться за помощью к обученному электрику. Это, пожалуй, самый безопасный и эффективный способ установки выключателей и розеток. Однако, если вам когда-нибудь понадобится заменить или установить выключатель света или розетку в короткие сроки, стоит знать, что делать!

Это руководство расскажет вам об общих моментах, которые необходимо помнить об установке выключателей и розеток. Вскоре вы сможете настроить свои фантастические новые светильники из нашего интернет-магазина как профессионал!

Пожалуйста, обратите внимание – это только для использования в качестве общего справочного руководства. Если вы не знаете, как самостоятельно установить и подключить выключатели и розетки, всегда консультируйтесь со специалистом.

Перед работой с электричеством обязательно наденьте соответствующие средства защиты, например, соответствующие перчатки.

Правила техники безопасности, о которых следует помнить

Этот момент может быть очевидным, но когда дело доходит до электромонтажных работ, безопасность имеет жизненно важное значение. При неправильном обращении или неправильном обращении электричество может убить! Поэтому очень важно проявлять максимальную осторожность. Опять же, если вы когда-нибудь почувствуете неуверенность в установке или подключении выключателей и розеток самостоятельно, проконсультируйтесь с местным экспертом.

Перед включением нового выключателя или розетки необходимо отключить питание. Обычно это означает поиск блока предохранителей и автоматических выключателей. Домашнее освещение обычно подключается к одной или нескольким цепям, а их предохранители обычно маркируются. Вы можете отключить эти предохранители, но может быть безопаснее сразу отключить все питание.

Вы также должны убедиться, что розетка или выключатель, с которыми вы работаете, полностью выключены с помощью испытательного оборудования. Вам понадобится тестер напряжения для освещения и тестер для других розеток.

Убедитесь, что никто другой не включит цепь или предохранитель, и осторожно отвинтите существующий фитинг. Вам также необходимо убедиться, что внутри чисто и чисто, чтобы не осталось мусора.

Когда дело доходит до правильных инструментов для работы, вам понадобится как минимум отвертка! Проверьте, какой конец вам нужен — крестообразный или крестообразный — и держите под рукой дюбели и шурупы. В зависимости от того, что вы хотите установить, вам может понадобиться инструмент для зачистки проводов и перфоратор.

Хорошая новость заключается в том, что установка новых или запасных розеток/выключателей света относительно проста. Если вы впервые занимаетесь установкой или заменой, будьте уверены, что сделать это сейчас проще, чем когда-либо прежде. Крышки розеток и выключателей, а также комплекты проводки, которые вы покупаете в розетках DIY, также должны иметь полезные инструкции.

Установка выключателя света

При установке нового выключателя света важно ознакомиться с его внутренним устройством. Вы, вероятно, столкнетесь с лицевой панелью (внешняя пластиковая) и металлической внутренней частью, называемой монтажной коробкой. Это стандарт для пластиковых выключателей света. В металлических переключателях все немного по-другому — мы скоро к этому подойдем.

Примечание. Это руководство описывает замену/установку простого светильника. Другие, такие как двойные переключатели, потребуют небольшого дополнительного руководства!

Снимите существующую лицевую панель, которую необходимо прикрепить парой простых винтов. Держите винты в стороне. Отличный совет здесь, чтобы сделать быстрое фото вашей проводки. Таким образом, вы будете точно знать, как все это соединяется вместе, когда все сказано и сделано.

На обратной стороне вашего выключателя вам нужно будет открутить дальше — это даст вам доступ к проводам. Теперь вы сможете снять старый фитинг или лицевую панель. Аккуратно снова присоедините и затяните провода к новому выключателю почти так же, как и к предыдущему фитингу.

Однако, если вы переходите на металлический выключатель света, вам необходимо заземлить провода. Это важно, чтобы вас не ударило током! Заземление защищает вас, отправляя ложные токи «обратно на землю». Это мера безопасности, которая имеет решающее значение для подключения и установки любого электрического блока.

Давайте вернемся к этой идее металлической внутренней части. Ваш заземляющий провод имеет зеленый и желтый цвета, а в пластиковом выключателе он крепится к металлической внутренней части. Нет такого внутреннего с металлическим переключателем. В металлическом выключателе света вам необходимо убедиться, что заземляющий сердечник прикреплен к лицевой панели.

Следя за фотографией проводки, осторожно отсоедините провода от существующей установки. Снимите сердечник заземления и прикрепите его к новой лицевой панели. Затем заменить провода по прежнему моду тоже на новую лицевую панель.

Если вы вообще не видите заземляющий провод или не знаете, как выполнить этот шаг, обязательно обратитесь к электрику.

Когда все провода подключены к новой лицевой панели и переключателю, закрепите все обратно и включите питание для проверки.

Можно ли переделать выключатель света?

Вы можете заменить один переключатель на что-то более удобное. Например, некоторые светильники поставляются с диммерами. В других случаях вы можете установить датчик движения. Возможно, вы даже захотите перейти на двойной или мультипереключатель (например, на нашу 4-местную тележку Studio Range ).

Переход на любой из этих альтернативных вариантов вполне возможен. Однако они потребуют от вас немного больше работы. В качестве альтернативы всегда стоит обратиться за помощью к профессиональному электрику.

При использовании мультипереключателей вам нужно помнить, что вам необходимо сразу же заменить исходный одиночный фитинг. Вам понадобится по крайней мере двухсторонний переключатель — и вам понадобится трехжильный заземляющий кабель для подключения обоих переключателей в устройстве. Мульти-переключатели могут быть сложными и даже опасными в настройке, поэтому обязательно проявляйте исключительную осторожность. Опять же, эти типы коммутаторов могут работать лучше всего при профессиональной поддержке.

Диммерные выключатели немного проще в обращении. Они бывают разных форм и стилей, но концепция очень похожа. После того, как вы отсоединили все исходные провода, вам нужно будет подключить заземляющие провода к диммеру. Для этого вам в идеале понадобится проволочная гайка, чтобы закрыть ее и подключить к зеленым или оголенным проводам в самой коробке.

Затем вы должны затянуть диммер и внимательно следить за всеми предоставленными инструкциями. Заменить диммер стандартным так же просто, но опять же, стоит следовать любым конкретным инструкциям, которые вы получаете.

При использовании датчиков движения вам всегда нужно убедиться, что в вашем существующем фитинге есть нейтральный провод. Как правило, это черный или синий цвет, и он подключается, как и следовало ожидать, с помощью обычного переключателя. Следуйте процедуре, которую мы перечислили выше, и не торопитесь!

Переделать выключатель света не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Как упоминалось ранее, домашняя проводка прошла долгий путь!

Начало работы с розетками

Во многих отношениях установка простой розетки намного проще, чем установка выключателя света! Замена или установка новых розеток — это просто случай принятия решения, какой вариант вы предпочитаете — скрытый или накладной монтаж. Розетки, такие как Vintage Range Double , просты в установке и использовании.

Основное различие между розетками для скрытого монтажа и розетками для поверхностного монтажа заключается в том, что они крепятся к стене. Розетка для скрытого монтажа, как и следовало ожидать, находится на одном уровне со стеной, что означает, что она «встроена» и выглядит плоской. Розетка для поверхностного монтажа немного выступает и встречается чаще.

У обоих есть свои плюсы и минусы. Розетки для поверхностного монтажа, как правило, намного проще в обращении и установке. Однако они не выглядят стильно, как варианты скрытого монтажа! С розеткой для скрытого монтажа вам часто придется вырыть небольшое углубление в штукатурке стены, чтобы вставить ее. При желании вы также можете переключаться между ними.

Как и при установке выключателя света, вы всегда должны убедиться, что питание отключено. По крайней мере, вы должны убедиться, что цепь или предохранитель вашей розетки отключены. Для абсолютной безопасности имеет смысл отключить всю цепь. Эта работа вряд ли займет у вас много времени, поэтому вам не придется отключать все питание часами.

Обязательно проверяйте цепь с помощью тестера разъемов после отключения питания. Это делается для того, чтобы цепь не была под напряжением и чтобы вы могли продолжить и внести коррективы.

Также убедитесь, что у вас есть заземляющая трубка — зеленая и желтая — под рукой, если внутри есть оголенная проводка. Крайне важно, чтобы вы надели это, чтобы избежать любого шанса поражения электрическим током.

Вам следует поискать существующие трубы или кабели в стенах. Сверлить их случайно никогда не бывает хорошей идеей!

Для поверхностного монтажа вам понадобится спиртовой уровень, дюбели, карандаш и как минимум дрель. Молоток тоже помогает!

Установка сокета

Опять же, начнем с поверхностного монтажа. С существующей розеткой для поверхностного монтажа вам нужно будет отвинтить лицевую панель розетки и удалить кабельные соединения внутри. Возьмите новую розетку и протяните кабели через разъемы. Привинтите и установите новую лицевую панель на место, при необходимости установите дюбели.

Если вы устанавливаете совершенно новую розетку, вам нужно будет тщательно отметить точки крепления на стене. Используйте карандаш и новую лицевую панель гнезда в качестве шаблона. Всегда проверяйте, нет ли ничего позади того места, где вы хотите вкрутить новую головку!

Просверлите отверстия для дюбелей и забейте их молотком. Аккуратно прорежьте кабельный ввод в вашей новой розетке. Затем прикрепите коробку к стене с помощью шурупов в дюбелях.

Если вы проводите кабель в розетку с большого расстояния, обязательно установите короб. Это поможет держать кабель на одном уровне со стеной. Его можно измерить, обрезать по размеру и закрепить на стене с проложенным кабелем. Также будет крышка, которую вы также можете закрепить на транке.

Подведите кабели к точкам подключения в коробке, следуя инструкциям, приведенным в вашем руководстве.

При использовании фитингов заподлицо вам потребуется атаковать штукатурку. Это означает, что вам нужно будет просверлить стену, чтобы пройти глубже вашей коробки, создавая контур. В идеале у вас должен быть какой-то шаблон с вашим новым сокетом.

Вам нужно будет аккуратно отколоть гипс в соответствии с вашими рекомендациями и на требуемую глубину. Это будет означать использование молотка и очистку области — так что будьте осторожны! Отсюда вы можете сверлить и заглушать, как при поверхностном монтаже. Подсоедините кабели к соединениям и проверьте.

Возможно, вы обнаружите, что у вас есть каркасная стена, в которой вы хотите установить новую розетку. Если это так, или если вы не уверены, вам необходимо проконсультироваться с профессиональным установщиком.

Вывод

Выключатели и розетки бывают всех форм, размеров и стилей. Будь то промежуточный переключатель (например, наш Vintage Range 1 Gang из сатинированной латуни с черной отделкой ) или что-то другое, мы можем помочь.