Установка стакана под розетку: Электрик на дом Москва круглосуточно и недорого

Приветствую вас на сайте Ewro-remont.ru. На этой странице мы поговорим о том как легко и просто, своими силами устанавливать розетки и выключатели.

Выдалбливаем место для подрозетника, провод уже подведен.

Подрозетники  устанавливают, как правило, после штукатурных работ. Дело в том, что при установке подрозетников или стаканов, как их еще называют, необходимо, чтобы край  подрозетника  был вровень со стеной, в крайнем случае, может быть немного глубже от края стены, но никак не выпирать из нее, иначе после установки розетки или выключателя, они также будут выпирать из стены. В том случае, если в дальнейшем на стене будет наклеиваться кафель, края подрозетника должен выпирать из стены на толщину кафеля и клея, то есть в среднем на 1-2 см.

Вмораживаем подрозетник по уровню.

При вмораживании подрозетника, провод заведен через ухо внутрь.

Подрозетники устанавливаются только в том случае, если розетка (выключатель) внутренняя, то есть на половину уходит в стену. Когда розетка (выключатель) наружный, подрозетники не ставятся.

При установке необходимо смотреть за тем, чтобы подрозетники выставлялись по уровню, как в вертикальном так и в горизонтальном положении, в зависимости от того как вы будете их ставить,

Подрозетник бетон ( уши для стыковки)

вертикально или горизонтально. Если конечно он будет не одинарный. Здесь нужно объяснить, подрозетники могут состоять из одного подрозетника ( когда розетка или выключатель двойной или тройной такие подразетники стыкуются с помощью ушей «выступов по бокам»), есть подрозетники уже цельные под две или три  розетки (выключателя).

В подрозетнике, места отмеченные пунктиром нужно отрезать. В дальнейшем через них будет проходить провод от одного подрозетника к другому.

Подрозетник бетон ( состыкован)

В ухе тоже вырезаем отверстие для приходящего провода.

Подрозетники могут различаться по форме, цвету, ушами (выступы по бокам) и т п. Главное их отличие заключается в том, что они делятся на две категории; первая для бетона, вторая для установки в гипсокартоне. Отличие в установке такое:

Подразетники для гипсокартона при установке распираются в стене как правило с помощью отвертки (специальными ножками, «лапками» сделанными в самом подрозетнике, причем формы «лапок» бывают самые разные).

Подрозетники для бетона вмораживаются в стену  различными штукатурными составами или гипсом(алебастром).

1. Нужно определиться, как будут устанавливаться подрозетники вертикально или горизонтально и на какой высоте они будут. Сейчас чаще всего высота розеток от пола 30 см, высота выключателей от пола 90 см. Также определяемся с количеством розеток (выключателей) в одной точке (то есть  одинарная,  двойная, тройная.).
2. Если подрозетник для гипсокартона, то в гипсокартоне делаем отверстие по уровню, по размеру подрозетника, и его туда вставляем,предварительно  заведя  эл- провод .(В каждом подрозетнике есть специальные впрессованные отверстия которые вырезаются ножом с той стороны с которой нужно и в том месте заходит эл-провод ,так же провод прокидывается внутри 2-3-4 состыкованных между собой подрозетников). После чего «лапки» закручивают, они распираются внутри стены.
3. Если подрозетник для бетона, то в стене с помощью  перфоратора,  также по уровню, выдалбливают отверстие, немного больше самого подрозетника, вставляют его туда, заводят в него провод и с помощью штукатурки,гипса, алебастра  вмораживают его, также по уровню. Работы с установкой подрозетников на этом завершены.

Когда начнется чистовая отделка, начинаем устанавливать розетки и выключатели. При установке обесточиваем систему

Если в квартире есть заземление то, скорее всего провод у вас из трех жил, если заземления не, то провод из двух жил. Выбирая розетки нужно смотреть – с заземлением они или нет.

Трехжильный провод. Белый фаза, синий ноль, желто зеленый земля.

Когда устанавливаем розетку без заземления, то жилы на проводе немного разделяются, зачищают и вставляют в места крепления в розетке и фиксируются. Жилы на таких проводах могут быть одного цвета или белого и синего. При правильном подключении – белая жила это фаза, синяя ноль.

Когда устанавливаем розетку с заземлением нужно точно проверить где фаза. Проверяют с помощью индикаторной отвертки, на индикаторе загорается лампочка. Как правило, на трехжильном бесцветном проводе фаза и ноль по краям, жила земля посередине. Если провод цветной то при правильном подключении белый провод — фаза, синий- ноль, желто-зеленый земля. Жилу земля фиксируют посередине, фазу и ноль по краям,  в местах крепления.

Подрозетник немного выпирает, он установлен на кухне — под фартук, эти 10 мм в дальнейшем закроет кафель.

Если розетка двойная или тройная, то провода приходящие к розетке  фиксируются в ней, наращиваются  и переходят на другую розетку.

Разетка тройная в фартуке.

Если выключатель один — одинарный:

Двойной выключатель. Подключение проводов: сверху фаза (белый провод), внизу два нуля.

После установки сердечника, устанавливаем рамку и кнопки выключателя.

Жила с фазой- белая вставляется в место для фиксации, куда указывает приходящая стрелочка. Жила ноль (на выключателе в отличии от розетки цвет может быть любым)  вставляется, куда указывает уходящая стрелочка.

Жила с фазой вставляется в место для фиксации, куда указывает приходящая стрелочка. Жила ноль  вставляется, куда указывает уходящая стрелочка. Вторая  жила ноль, вставляется куда указывает вторая  уходящая стрелочка.

УСТАНОВКА ДВУХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ. Фазу берем от первого выключателя №1

При установке второго и третьего выключателя, ноль как правило уже заведен а фазу берут от первого выключателя.

Указана фаза от выключателя, два других провода уже заведенный ноль №2

Вставляем также ( фаза-стрелочка приходящая, ноль уходящая). №3

Выключатели установлены. Осталось поставить рамку и кнопки. №4

После наклеивания обоев, либо покраски стен (декоротивки), устанавливают рамку на выключатели и розетки.

Тройной стакан. Два стакана под розетки один под интернет. В руке провод для интернета.

Двойной стакан. Розетка и интернет.

Чтобы состыковать алюминиевые и медные провода, пользуйтесь электрической колодкой.

Провода уложенные в гофру и сходящиеся в распределительную коробку.

Читаем также: Как подключить своими руками Теплый пол

Установка подрозетников: как провести монтаж самостоятельно

В благополучно забытые времена глобального дефицита скрытые розетки устанавливались навечно. Колодка с клеммами буквально замуровывалась в бетоне либо в кирпичной стене. Иногда совсем без монтажной коробки. О собственноручном ремонте электрической точки простые граждане мечтать не имели права. Сейчас с фиксацией и подключением модернизированного устройства без проблем справится новичок в электротехническом деле. Разработчиками розеток досконально продуман и отшлифован весь процесс их монтажа. Важным моментом процесса является установка подрозетников, благодаря которым ремонт и замена приборов не вызывает мизерных затруднений.

Критерии подбора установочной коробки

Подрозетник для силовой точки скрытой проводки представляет собой пластиковую коробку, напоминающую широкий и короткий стакан. На стенках его перфорацией намечены лючки для ввода в устройство проводов. Имеются приспособления для фиксации подрозетника в цельной или в полой стене и винты для присоединения механизма розетки.

Конструкция несложная, но будущему электрику, подбирающему подрозетник для предстоящей установки, следует учесть:

• Тип материала, из которого сооружена обустраиваемая стена. К цельной стене чаще всего коробку прикручивают саморезами через предназначенные для их ввинчивания отверстия. В полой перегородке из гипсокартонных плит крепление производится посредством винтовой регулировки распорных лапок. Есть универсальные варианты розеток с обоими форматами фиксации. Однако пользоваться распорными лапками лучше при обустройстве гипсокартонной перегородки, т.к. в кирпичной стене они не обеспечат достаточно прочного крепления.
• Форму и размеры подрозетника. Большинство предложенных к продаже розеток рассчитаны на беспрепятственную установку в круглую коробку с диаметром 68 мм, но нередко встречаются и квадратные установочные коробки
• Площадь сечения подсоединяемых к розетке проводов. Дело в том, что между механизмом розетки и дном ее пластикового «подстаканника» должны уложиться петли запаса двух силовых и одного заземляющего проводников.

Опытные электрики настоятельно советуют запасаться двадцатью см провода на случай ремонтов, замен и прочих электромонтажных операций. Минимальный, но не очень желательный запас должен составить хотя бы 10 см. Каждый раз при проведении каких-либо работ с механизмом розетки провода будут подрезаться, а их окончания зачищаться. В результате чего запас постепенно «растает».

Из-за нехватки длины провода придется наращивать: скручивать, паять, сваривать и др. Удлинение провода любым из перечисленных способов не только напрягает исполнителя и отнимает время, но и изменяет характеристики токоведущего компонента в точке соединения.

Запас проводов должен быть сформирован именно в петли или в «мягкие» складки. Образование резких заломов крайне нежелательно. Располагать петли на дне установочной коробки нужно так, чтобы зачищенные от изоляции отрезки проводов не соприкасались.

Токоведущие сердцевины проводов с сечением 2,5 квадрата и более указанного размера довольно жесткие. Свернуть и уложить их петлями под колодкой розетки будет весьма проблематично, если внутренняя глубина подрозетника 15-30 полезных см. Значит, для установки розетки, подключенной к источнику толстым кабелем, потребуется более глубокий подрозетник.

Алгоритм установки подрозетника в полнотелую стену

Владельцам деревянных бань проще. Им требованиями ПУЭ рекомендовано устройство открытой проводки и установка накладных розеток. У них не будет особых осложнений ни с прокладкой силовой линии, ни с креплением питающих точек. Собственникам культурно-гигиенических объектов из бетона или кирпича предстоит пройти путь тернистый и трудоемкий. Но прежде чем тронуться в выбранном направлении, следует выяснить, как установить подрозетник в полнотелую стену.

Стартовый этап: разметка

Домашнему мастеру, несведущему в тонкостях организации банной проводки, разметка вне сомнений представляется простейшим процессом. Ан нет. Придется блюсти свод законов ПУЭ:

• в парных и моечных помещениях, душевых отсеках и саунах установка розеток штепсельного типа со всеми полагающимися причиндалами запрещена;
• банную электросеть обязательно необходимо подсоединить к заземляющему контуру или к молниезащите;
• от дверного проема размещенной в бане душевой кабины розетку следует удалить как минимум на 60 см;
• источник питания банной проводки устанавливать разрешается в комнате отдыха;
• щиток следует оснастить дифавтоматом или иным средством защиты.

Есть совет, не обозначенный в правилах ПУЭ, но имеющий технически обоснованное право на существование. Подвести кабель к розетке лучше снизу, чтобы капли конденсата случайно не затекали в прибор. Особенно, если из-за неправильно установленного подрозетника между защитной рамкой и стеной окажутся прорехи. Высота расположения розетки выбирается произвольно в интервале 30 – 60 см от линии пола. Лимитов каких-либо у этого параметра нет: т.е. монтируем так, как самим для пользования будет удобно.

О вводе кабеля в подрозетник речь не зря заводилась. Под него ведь нужно будет штрабу долбить, что также относится к трудоемким и пыльным занятиям. Кабель денег стоит. Затем предстоит заделывать борозду штукатуркой, алебастром или цементным раствором. Опять затраты. Значит, во имя сокращения расходов нужно придумать заранее, как рационально расположить силовую линию, а потом:

• нарисуем на стене кратчайшую траекторию для будущего движения электродов и определим на ней оптимальную точку для монтажа коробки;
• через выбранную точку прочертим горизонталь с вертикалью, контролируя собственную интуицию уровнемером, угольником и отвесом;
• от центра их пересечения отложим отрезки, равные внешнему радиусу подрозетника;
• приложим данную установочную коробку к стене, обратив ее к себе тылом;
• совместим обозначенные точки с краями коробки и вычертим на сене ее абрис.

Знатно подготовились. Теперь можно приступать к формированию борозд и основного отверстия.

«Бурильно-дробильный» процесс

Бурить бетонную стену можно болгаркой. Но гораздо полезней запастись перфоратором с алмазной коронкой, применяемой для формирования широких отверстий. Некое подобие прицела карабина на стене мы вычерчивали неспроста. Центральная точка рисунка нужна для верного попадания в обозначенное место сверла кольцевой коронки. Сверло забурится в толщу стены первым и направит коронку в нужное русло. Не забудем про ограничитель глубины бурения. Он автоматически завершит работу инструмента по достижении намеченной цели. Глубину вычислим, добавив к высоте подрозетника 1,5 см для нанесения на дно отверстия сцепляющего раствора.

Последовательность бурения отверстия под установочную коробку:

• смочим участок стены, если наша коронка не предназначена для сухого бурения бетонных конструкций;
• оснастим перфоратор имеющимся у нас буром;
• установим сверло в обозначенную точку;
• придерживаясь режима «вращение с ударом», сделаем для начала пару пробных включений;
• бурим стену до остановки инструмента.

За неимением перфоратора можно воспользоваться ударной дрелью, а чтобы сделать рядом несколько нешироких отверстий и доработать углубление до нужных размеров зубилом. Можно вообще только зубилом «дырявить» стену, но это муторно и слишком долго.

Непосредственно установка монтажной коробки

Далее действуем согласно следующей технологической схеме:

• Примерим установочную коробку к сформированному отверстию. Пусть не пугает запас глубины. Штукатурка, цементный раствор или алебастр поможет выровнять все со стеной.Строительный алебастр твердеет слишком быстро для неопытных рук домашнего мастера. Крепить коробку в отверстии лучше с помощью штукатурки.
• Убедившись в успешном завершении работ с отверстием для подрозетника, подведем к нему штрабу по прочерченной траектории. Вот ее лучше прорезать болгаркой и добить зубилом.
• Выломаем намеченный производителем коробки люк в его боковине. Через полученное отверстие потом протянем кабель.
• Очистим пробуренное отверстие от цементной пыли и обработаем его грунтовкой.
• Наносим в отверстие штукатурку без показной щедрости.
• Вставляем в отверстие подрозетник так, чтобы выломанный люк для введения кабеля оказался напротив штрабы. Придавливаем коробку до установки заподлицо с «потерпевшей» стеной.
• Спустя 7-10 минут удаляем излишек штукатурки и выравниваем поверхность шпателем.
• Ждем пару часов отвердевания штукатурки, затем подводим к коробке проводку.
• Проложим кабель по предназначенной для него борозде, рассчитав, что примерно 20 см его нужно завести в подрозетник.
• Для временной фиксации кабеля в штрабе используем алебастр, потому что он быстро схватывается. Нашлепки алебастра наносим через каждые полметра.
• Отступив приблизительно 5 см от абриса отверстия под коробку, кабель фиксируем пластиковой скобой для надежности.

В завершении вводим силовую линию в люк подрозетника и… умиротворенно потираем руки, потому что установка коробки завершена.

Порозетники для шлейфа розеток монтируем точно так же. Только отверстие бурим большое, вычертив предварительно все контуры коробок на стене.  Для двух расположенных рядком розеток продается замечательная альтернатива – коробка на «два посадочных места».

Процесс установки подрозетника в полую стену

Срытую электропроводку прокладывают не только в монолитных стенах, но и в полых перегородках, выполненных из гипсокартона либо иного листового материала. Для монтажа тогда используют подрозетники с распорными лапками, обеспечивающими безупречную фиксацию коробки в полой стене.

Для высверливания широких отверстий теперь потребуется коронка для работы с гипсокартоном. Насадить ее можно не на перфоратор, а просто на дрель. Резать штробы вообще не нужно, кабель свободно ляжет между листами, прикрепленными к металлическому каркасу.

Действуем по следующей схеме:

• В коробке по аналогии с вышеописанным способом выламываем люк.
• Вставляем подрозетник в сформированное отверстие и вводим через люк кабель.
• Закручиваем два монтажных винта, подтягивающие лапки коробки. Они упрутся в материал стены с тыльной стороны. Винты закручиваем сразу не до конца, затягиваем поочередно. Сначала подкрутим немного один из них, затем второй, чтобы не было перекосов из-за деформации материала.

Установка коробок для распаячных узлов и выключателей в стены из гипсокартона производится точно также.

Дополнительный видео-инструктаж

Вдоволь налюбовавшись результатом своего труда, можно приступать к подключению механизма розетки. Укрепить его в подрозетнике можно либо посредством раздвижных лапок, либо простыми шурупами, для ввинчивания которых на стенках коробки имеются резьбовые отверстия. Неопытным домашним электрикам лучше воспользоваться шурупами, т.к. фиксация лапками не слишком надежна и может разочаровать азимутальным перекосом. Значит, прикрепим винтами, закроем сверху декоративной крышкой и будем с удовольствием пользоваться установленной собственными силами электрической точкой.

Коробки для розеток и выключателей(Подрозетники).Виды и установка

Старая розетка пришла в негодность, ее необходимо демонтировать, проштробить стену для монтажа новой розетки, укрепить подрозетник на стене. Коробки для розеток нужны для надежного крепления выключателя или розетки в приготовленном отверстии в стене. Для деревянных домов это изделие особенно актуально, так как подрозетник предохраняет стену от возгорания при неисправностях в розетке.

Материал коробок

Подрозетники изготавливают из нескольких материалов в зависимости от применения каждого вида изделия. Существуют основные материалы для подрозетников:

• Пластмасса. Она широко применяема. Есть варианты негорючей пластмассы, можно монтировать коробку для розеток в деревянной постройке.

• Металл. Изделия из металла все реже применяются в подрозетниках. Металл предохраняет стену от возгорания, но зато является проводником электрического тока. По соображениям безопасности такие коробки в последнее время не находят широкого применения.

• Дерево. Наружные типы розеток устанавливают на деревянную накладку, на стене. Такой способ применяется при наличии электропроводки открытого типа. Ранее таким методом пользовались часто, но сейчас от него практически отказались, так как в основном используется скрытая проводка в стене.

Коробки для розеток отличаются друг от друга по конструктивным особенностям. Есть стаканы для выключателей и розеток для монтажа в бетоне и в гипсокартоне. Разница заключается в том, что для гипсовых стен на стакане имеются прижимные лапки для фиксации стакана в стене.

Простые пластмассовые стаканы не отличаются по форме от металлических, используются для монтажа в бетон, газобетон или кирпич. Могут также устанавливаться в пеноблоки. Крепление таких стаканов осуществляется путем наложения алебастра слоем в приготовленное отверстие.

Также подрозетники разделяются по типам установки: открытого и скрытого. Открытый способ монтажа для стаканов применяют в случае фиксации на плинтусе, когда проводка прокладывается в плинтусе. Скрытый тип нами уже рассмотрен, это обычный подрозетник без ушек или с ними.

Коробки для розеток бывают круглые, овальные, и квадратные. Широко применяется круглое исполнение. Но иногда нужно использовать изделия другой формы, например, квадратные. В них можно вместить больше конструкции по объему. Стаканы формы овала необходимы для установки в них двух розеток, или розетку с выключателем.

Для монтажа блока розеток или выключателей существуют конструкции составных стаканов, которые имеют соединители. Из них собирают нужное количество стаканов в одно целое для удобства сборки.

Стаканы для розеток могут отличаться и глубиной. Их три вида: углубленные, стандартный вид и узкие стаканы. Такая конструкция выполнена для использования их в разных условиях. Например, коробка может служить распредкоробкой, если проводка выполнена без распределительных коробок.

Габаритные размеры подрозетников бывают разными. Стандартное исполнение – это 45 мм на 68 мм. Если учесть толщину стенок, то диаметр внутри станет 65 мм, а глубина 40 мм. В коробках узкого исполнения глубина 25 мм, а глубоких может быть 65 мм вместо 60.

Размеры квадратной формы коробки различаются, так как их изготавливают разные производители. Наиболее применяем размер 70х70 мм, но бывает размер 60х60 мм.

Часто мы задаемся вопросом, как сделать правильный выбор коробки для установки розетки или выключателя. В этом вопросе необходимо руководствоваться местом монтажа и установочными размерами. Если планируется установка розетки в гипсокартонной стене, то на коробке должны быть крепления и зажимы, предназначенные для этого. Если стена будет бетонной или из кирпича, то любая коробка подойдет, даже та, которая выполнена для гипсокартонной стены.

Лучше всего приобретать коробку для розетки вместе с покупкой самой розетки, так как можно сразу по розетке определить ее размеры для установки: глубину и диаметр.

Установка коробки для розеток или выключателя в стене из кирпича. Сначала готовим отверстие в стене. Для такой работы применяют электродрель с насадкой специального типа. Также можно пользоваться перфоратором. Если нет электрического инструмента, то вполне можно обойтись молотком и зубилом.

После выдалбливания отверстия установите в него коробку, убедитесь в достаточной глубине отверстия. Закрепить коробку лучше алебастром. Для этого диаметр отверстия и его глубина должны быть с запасом. В стакане нужно подготовить отверстия для прохождения проводов. Их места в коробке обычно уже приготовлены, выдавлены в пластмассе, нужно просто продавить их, и отверстие готово. В случае отсутствия таких мест, отверстия вырезаются самостоятельно при помощи ножа или другого режущего инструмента.

Теперь вставьте кабель в отверстие стакана, возьмите немного алебастра в виде раствора. Отверстие для коробки необходимо смочить водой. Промажьте отверстие раствором алебастра, а также и саму установочную коробку. Установите ее в отверстие и откорректируйте положение по горизонтали и вертикали. Для этого можно применить строительный уровень. Все операции нужно проводить быстро, так как алебастр очень быстро схватывается.

После затвердевания алебастра, нужно замазать пустоту, которая осталась вокруг пластмассового стакана. Когда раствор окончательно застынет, то можно начинать подключение проводов розетки и закреплять ее в стакане.

Часто бывает, что железный советский подрозетник слишком большой по диаметру, и современные розетки в нем имеют плохое крепление, перемещаются, хотя лапки крепления разведены до конца.

Порядок проведения работ:

• Отключаем питание в электрическом щите, либо на счетчике.
• Делаем контрольное включение лампы света, чтобы убедиться в отсутствии тока в сети.
• Демонтируем старую розетку, открутив у нее крышку, затем ослабив крепление.
• Отключаем провода от клемм розетки.
• Оцениваем состояние старой коробки: если она закреплена надежно, не болтается, имеется хорошая стенка, то новую коробку просто закрепляем к задней стенке старой. Для этого используем саморезы. При установке обратите внимание на расположение узкой и широкой частей стакана: широкая часть должна стоять горизонтально, а узкая – вертикально.

При вкручивании саморезов нельзя забывать об опасности повреждения проводов. Лучше притупить кончики саморезов, или сделать их короче, сточив на наждаке, чтобы предотвратить короткое замыкание проводки.

Для установки блока пластмассовых или металлических стаканов нужен такой же электроинструмент. Насадка на дрель понадобится с размером 80 мм, это больше, чем для одной розетки.

Разметку на стене для блока подрозетников делаем справа от жгута проводов, чтобы провода заходили в коробку в углу по диагонали. Там провода не будут мешать креплению саморезами. Если блок стаканов не наборный, а готовый, то в нем уже отмечены все расстояния для коробок и для проводов. Если разметки в нем не оказалось, то делаем это самостоятельно.

Горизонтальное положение нужно тщательно отмерить уровнем. На установленном блоке розеток будут хорошо заметны все огрехи установки. Корпус блока также обводим карандашом. Между отверстиями от насадки на дрель необходимо выдержать расстояния 71 мм, чтобы в них правильно расположились стаканы.

Сверлим дрелью отверстия, зубилом выдалбливаем перегородки между отверстиями. Примеряем провода. Чтобы блок для стаканов можно было расположить строго горизонтально, сверлим отверстия с коронкой большего размера, 80 мм. Узкая часть подрозетников на блоке уже сделана вертикальной. Переходы в блоке между подрозетниками обеспечивают вертикальное положение.

Если устанавливать на гипсокартон, то эта задача проще, так как не нужно пользоваться алебастром. Выполняются такие же операции: разметка, сверление отверстия, крепление. Коробка фиксируется на гипсокартонной стене особыми крепежными лапками. Они придавливаются при вкручивании саморезов в гипсокартон.

Такой стакан для выключателя или розетки является универсальным. Он может фиксироваться к тонким стенкам поверхностей. При выпирании коробки нужно уменьшить ее толщину, края отверстий в гипсокартоне обточить под углом.

Размеры универсального блока большие, так как между лапками расстояние больше, и равно 83 мм. Это удобно при монтаже нестандартного выключателя или розетки, у которых расстояние для крепления большое.

В случае с деревянными поверхностями поступают аналогично, для тонких стенок. Если это бревенчатые стены, то коробку закрепляют саморезами к дереву.

Если приобретен подрозетник универсального вида для стен из кирпича или дерева, то лапки демонтируются. В одинарном подрозетнике отверстия выполняют горячим ножом, чтобы не сломать корпус. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить руки, а также стены.

При установке стаканов на стены, предназначенные для штукатурки или для выкладывания плитки, отверстия сверлят не на всю глубину, так как еще добавится размер толщины плитки или штукатурки. Подрозетник делают немного выступающим. При выборе типа коробки для розеток или выключателей  необходимо учесть, что величина глубины выключателя или розетки иногда может отличаться от размера глубины самого стакана, а также и его диаметр.

Похожие темы:

Коробка под розетку в бетон: подготовка и установка

Установка точек подключения электроприборов в бетонных стенах жилых и административных зданий — задача, которая встречается часто. Значительное количество построек возведено и строят из бетона. Речь идет не только о размещении коробки под розетку, но и обо всем комплексе работ, который предусматривает грамотное создание сети скрытой электропроводки или дооснащение дополнительными точками питания. Данная технология позволяет сформировать безопасную и долговечную систему электропитания в доме, офисе.

Подготовительные работы

Установке розеток предшествует предварительная подготовка, включающая выбор места размещения коробки, определение количества точек питания, к какому участку электросети будет осуществляться подключение, выбор трассы прокладки штробы. В результате создаются электрическая схема подключения и чертеж строительных работ. Также подбираются необходимые материалы, оборудование и инструменты.

Материалы и инструменты

Электрическая часть базируется на розетках в комплекте, кабелях необходимого сечения. Для монтажа также потребуются: крестовая отвертка (на 2 мм), отвертка шлиц (на 4 мм), паяльник, припой, плоскогубцы, бокорезы, пинцет, нож. Формирование штроб осуществляется штроборезом (болгаркой).

Места установки подрозетников создаются перфоратором (ударной дрелью) с алмазной коронкой, необходимо также сверло с победитовым наконечником, насадка-лопатка. Потребуется молоток и зубило для очистки штроб и углублений под розетки. Строительная часть работ потребует иметь карандаш, рулетку, шпатель, гипсовую или алебастровую шпатлевку, жидкую грунтовку.

Разметка

На стену карандашом с помощью уровня наносятся горизонтальные и вертикальные линии, по которым пройдет прокладка штроб под провода. Отмечается на стене центр размещения розетки. Сделать установку нескольких единиц также просто. Для этого отмечают центр крайнего элемента блока.

Затем от него с шагом 71 мм (стандарт межосевого расстояния подрозетников) отмечаются строго по горизонтали центры остальных розеток. Высоту от пола можно установить любую, однако, есть европейский стандарт высоты — 300 мм. Разметка должна соответствовать общему замыслу так, чтобы минимизировать использование внешних электрических удлинителей.

Процесс установки

Предстоит сделать сугубо строительные и электротехнические работы. Создаются штробы для электропроводки, высверливаются коронкой углубления под коробки. В штробы укладывается кабель, который следует закрепить в бетонной стене. Кабель-канал шпатлюется. Затем на места устанавливаются подрозетники. После отделки стен розетки подключаются к кабелям.

Создание отверстий в стене

Перед проведением работ индикатором, реагирующим на излучение подключенной проводки, определяется отсутствие в зоне сверления и штробления электропроводки под напряжением. Аккуратное углубление в месте, где будет стоять розетка, можно сделать только алмазной коронкой. Ее внешний диаметр (68 – 70 мм), а также размеры подрозетника и розетки должны совпадать. Сначала в точке разметки сверлится бетонное основание сверлом диаметром около 8 мм. Затем, когда инструмент надежно вошел в стену, перфоратор выравнивается перпендикулярно поверхности, и далее работает коронка.

Она погружается в бетонную стенку на всю глубину корпуса. Насадкой-лопаткой выбивается цилиндр высверленного бетона. Дно отверстия выравнивается. Проводится примерка подрозетника. Так можно сделать необходимое количество отверстий.

Штробы нарезаются резчиком по схеме на стене двумя параллельными прорезями. Перфоратором или зубилом штроба освобождается от бетона и зачищается. Глубина и ширина штробы должна позволить уложить кабель (кабель в гофре) так, чтобы расстояние от его верхнего края до поверхности стен составляло 20 – 30 мм.

Монтаж электропроводки

Перед прокладкой изоляция и жилы кабеля проверяются. Электрические провода (гофра с кабелями внутри) укладываются на дно штробы и фиксируются алебастровым (гипсовым) раствором с шагом 200 – 250 мм. Лучше, когда ко всем розеткам подведен свой кабель.

По мере застывания раствора канавки равномерно заполняются фиксирующим составом вровень с поверхностью. Один конец кабеля выводится к распаечному узлу, но не подключается. Второй – с запасом длины в 150 – 200 мм следует закрепить в отверстии под розетку.

Подготовка и установка подрозетников

Проверяется и отключается электропитание. Коробка примеряется к отверстию. Изделие не должно иметь препятствий к установке вровень с поверхностью. Аналогично проверяется готовность к размещению блока розеток. Для этого подрозетники предварительно соединяются через имеющийся конструкционный переходник.

Лишние элементы конструкции обрезаются. Все мешающие материалы из углубления удаляются, оно очищается от пыли и грунтуется для обеспечения адгезии. Дается время на высыхание состава. В корпусе коробки путем продавливания удаляется фрагмент, через который продергивается кабель. Раствором алебастра (гипсовой смеси), имеющим плотную, но подвижную консистенцию, обмазываются стенки, дно отверстия и наружная часть подрозетника.

Изделие (блок) вдавливается в раствор. Глубина погружения верхнего края должна быть точно заподлицо с основанием стены, уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин. Следует выждать надежную фиксацию подрозетника в растворе. Затем убираются излишки состава, попавшие внутрь коробки.

Отделка стены

Шпателем убираются выступы вокруг места установки розетки. Неровности тщательно грунтуются. После высыхания грунтовки все щели и углубления между розеткой и стеной заполняются шпатлевкой и выравниваются заподлицо с поверхностью стены. Далее проводится оштукатуривание.

Подключение розетки

При предварительно обесточенной проводке подключается конец кабеля, который выведен к распаечному узлу. Далее напряжение включается. Индикаторной отверткой определяется фаза и ноль на жилах кабеля (фиксируется цветовая маркировка), конец которого выведен через подрозетник. Пакетник перед проведением последующих работ снова выключается. Корпус розетки разбирается на электрическую часть, рамку и декоративную крышку.

Конец провода освобождается от защитной изоляции на длину 8 – 10 мм. Жилы зачищаются, скручиваются и опаиваются оловом. Такая процедура повышает надежность работы сети. Жилы в соответствии с цветовой маркировкой вставляются в клеммы и плотно зажимаются (прикручиваются отверткой). Затем внутренняя часть монтируется в подрозетник.

С этой целью уже внутри «стакана» вращением винтов отверткой разводятся в стороны от электрической части упорные лапки, которые упираются в его стенки. Также можно воспользоваться шурупами из комплекта поставки, которыми внутренняя часть прикручивается к подрозетнику через монтажные отверстия. Проверяется горизонтальность крепления конструкции. Затем присоединяются рамка и декоративный корпус накладки. Розетка готова к проверке на работоспособность.

Полезные советы при работе

Помните о необходимости работать на обесточенных оголенных жилах. Наличие напряжения проверяется индикаторным фазоуказателем. Все рабочие инструменты должны иметь изолированные рукоятки. Расстояние между уложенными в штробы кабелями и потолком должно составлять не менее 200 мм, а газовыми трубами — свыше 350 мм. Штробы прорезаются только в горизонтальных и вертикальных направлениях с проверкой отсутствия в зоне работ скрытой проводки, находящейся под напряжением.

Выбирайте кабель, сечения которого с запасом хватит обеспечить потребляемую мощность включенных в розетку приборов. Не следует экономить на электрической арматуре. Розетки, которые дешевы, при подключении нагрузки могут начать нагреваться и расплавляться, что может вызвать короткое замыкание и пожар. Целесообразно разделить линии электросети, выделив потребителей в категории (постоянные, периодически используемые, освещение) и предназначив каждой из них свои кабели. Следует оставлять небольшой запас кабеля, который выведен в месте монтажа розетки, он пригодится.

Обеспечьте максимальное усилие закручивания при подключении опаянных жил кабеля к клеммам розетки. Нагревание, оплавление вилки и розетки может быть вызвано превышением допустимой нагрузки на кабель (при отсутствии других причин), что свидетельствует о просчете в выборе его сечения и необходимости замены. Подвижность некачественно установленного подрозетника легко устраняется повторной установкой в стену с соблюдением технологии.

Присутствие статического напряжения (треск при включении, выключении электроприборов) устраняется подключением к соответствующей клемме розетки жилы заземления (резервируется в кабеле). «Симптом», когда ощущается, что стена бьет током, вызывается взаимодействием близкорасположенной к розетке арматуры стен и попавшим в корпус подрозетника монтажным раствором. Устраняется очисткой внутреннего объема «стакана».

Вывод

Установка розеток в бетонную стену достаточно проста. Вместе с тем надежно закрепить изделие в стене позволяет соблюдение технологии работ. Применение эффективных инструментов, качественных материалов и соблюдение правил безопасного выполнения работ обеспечат длительную эксплуатацию электрической сети.

Установка розетки в бетонную стену

Правильная установка розетки в бетонную стену делается в несколько этапов, самым тяжелым из которых является вырезание отверстия в стене, куда и будет монтироваться устройство. Если есть нужные инструменты, опыт, или хотя бы большое желание сделать все самому, то эта задача будет вполне по силам любому домашнему мастеру.

Какие надо подготовить инструменты

Перед тем как установить розетку, следует подготовить следующие инструменты и детали – они понадобятся в таком порядке:

• Карандаш, маркер, уголек или что-либо, с помощью чего можно начертить на стене разметку.
• Линейка. Для одного устройства подойдет даже обычная школьная, а если будет устанавливаться блок розеток, то желательно большая.
• Уровень – пузырьковый или лазерный. На начальном этапе пригодится только при монтаже блока розеток.
• Дрель с насадкой «коронка по бетону». Если нет насадки, то подойдет сверло по бетону. Некоторые режут стену болгаркой. Если стена особо прочная, то не помешает вода, которая будет охлаждать коронку.
• Зубило и молоток – нужны для мелкой подгонки стенок отверстия.
• Подрозетник – обеспечивает жесткое крепление устройства в стене.
• Замазка – гипс, алебастр или цементный раствор.
• Шпатель, который можно поместить в подрозетник.
• Индикатор напряжения – по большому счету мог бы пригодиться и в начале, но не обойтись без него именно на этом этапе.
• Дополнительные провода – нужны, если производится монтаж нескольких точек.
• Нож – можно самый маленький.
• Плоскогубцы – желательно с кусачками.
• Розетка – ради нее все и затевается.
• Отвертка – чаще всего крестовая, но в некоторых случаях пригодится и шлицевая – все зависит от болтов, которые надо закручивать.

Подразумевается, что перед тем как устанавливать розетку в стену, к этому месту уже проведены провода и известно какой из них фаза и где ноль с заземлением. Если нет, то придется планировать широкомасштабные работы по пробиванию в стене штроб (канавок) для проводки. Для этого придется взять напрокат штроборез, готовиться высверливать их дрелью и перфоратором или вырезать болгаркой.

Опыт пробивания штроб в бетоне молотком и зубилом гарантированно будет лишним – обладание такими знаниями никогда не компенсирует времени затраченного на их приобретение.

Зачем делать разметку

Если устанавливать одну единственную розетку в бетонной стене, то по большому счету разметка не нужна. Нет особой разницы, если она будет расположена плюс-минус сантиметр. Другое дело, если рядом расположены другие розетки и у владельца помещения «взгляд перфекциониста». У некоторых людей это развито от природы и если какая-либо вещь выбивается из общей картины, то это будет вызывать раздражение.

Как итог – лучше потратить лишние несколько минут, чтобы высчитать и расчертить на стене место расположения будущей розетки. В обязательном порядке это надо сделать при монтаже блока розеток, которые будут располагаться вплотную друг к другу. Здесь пригодится уровень, правда если в помещении кривой пол, то придется подумать как сделать разметку – по уровню или параллельно поверхности пола.

Правильно сделанный «чертеж» разметки это горизонтальная линия, на которой отмечены центры отверстий для подрозетников. Чтобы следить, не соскочила ли с отметки коронка, разметка должна быть несколько больше ее диаметра. Самый надежный способ вычислить расстояние между центрами – сложить вместе крышки розеток и замерить расстояние между их серединами.

Сверление отверстия

Это самый пыльный и тяжелый кусок всей работы, хотя, все зависит от прочности бетона.

• Если используется коронка для сверления подрозетников, то первым делом в центре разметки высверливается отверстие для ее центральной оси, после чего в ход идет сама коронка.
• Немного дольше эта часть работы будет делаться, если в наличии есть только дрель с обычным сверлом по бетону. В таком случае придется высверливать дырки по окружности будущего подрозетника, а потом выбивать внутреннюю часть перфоратором или зубилом.
• Если периметр отверстия для подрозетника будет не круглым, а квадратным, то нарушения в этом никакого нет – все равно оно будет замазываться цементным раствором. Исходя из этого соображения, можно по касательной к диаметру будущего подрозетника сделать пропилы в стене болгаркой, извлечь внутреннюю часть и подправить остальное перфоратором или зубилом.
• В особо сложных случаях можно комбинировать эти способы – сперва насверлить отверстий сверлом, а затем работать по ним коронкой или болгаркой.

Итогом работы должно стать отверстие, в которое подрозетник, что будет устанавливаться, немного «проваливается» за поверхность стены.

Если сверлятся несколько дырок, то между ними обязательно надо прорезать переходы – для проводов.

Монтаж подрозетника

По сути, здесь надо просто вмуровать подрозетники в стену, но сделать это так, чтобы установленный пластиковый стакан своей верхней частью был вровень с ее поверхностью.

Готовится цементный или гипсовый раствор и шпателем намазывается на внутреннюю поверхность полученных отверстий. Затем туда вставляется подрозетник (перед этим в него надо не забыть завести провод) и выравнивается. При этом из стены выдавится некоторое количество раствора – его желательно убирать не сразу, а через несколько минут, когда он начнет застывать. Осталось немного подровнять полученный шов шпателем и ждать когда смесь полностью застынет – в зависимости от используемого материала это займет от получаса до суток.

Подробнее о монтаже подрозетника смотрите в этом видео:

Подключение проводки

Самая ответственная часть всей работы – подключить надо всего два или три провода (в зависимости от наличия заземления), но сделать это без ошибок.

Первым делом с помощью индикаторной отвертки следует убедиться, что проводка обесточена. Одна или две минуты, потраченные на отключение автоматического выключателя и проверку наличия напряжения, сделают работу гораздо комфортнее и безопаснее.

Зачистка проводов. С концов жил надо снять по 1,5-2 см изоляции. Далее оголенный кусочек загибается кольцом, а если это многожильный, то его еще можно разделить надвое, чтобы кончики проводов приобрели форму буквы «V».

Для увеличения площади контакта провода с клеммой, жилу надо немного сплющить плоскогубцами.

Подключение проводов. На розетке есть всего две клеммы токоведущих контактов и третья для заземления. Все они зажимаются болтами и вставить провода больше просто некуда. Если используется проводка с правильной цветовой маркировкой, то желто-зеленый провод идет на контакт заземления (он «висит» на пластине с «усами», торчащими вперед), синий на ноль и оставшийся на фазу (может быть любого другого цвета). Заземление обязательно надо подключать к предназначенному для нее контакту, а фазу с нолем к оставшимся – неважно в каком порядке.

Блок розеток подключается шлейфом или звездой. В первом случае к контактам одной розетки приходят провода от предыдущей и тут же уходят на следующую. Во втором – провода от каждой розетки идут в общую «точку сбора» и там соединяются – фаза к фазе, ноль к нолю. При этом надо учитывать, что ПУЭ запрещают подключение заземления шлейфом – так можно подсоединить фазу и ноль, а «землю» надо вести обязательно звездой.

Окончание монтажа

Когда проводка надежно «сидит» в контактах, внутреннюю часть розетки можно вставлять в подрозетник. Для этого надо подогнуть провода, чтобы они были параллельны задней стенке и затолкать все вовнутрь.

Фиксируется внутренняя часть в подрозетнике распорными лапками – чтобы они разошлись в стороны, надо затянуть крепежные болты, которые всегда расположены в лицевой части. Когда болт крутится по часовой стрелке, лапка уходит в сторону, а наоборот – просто обвисает вдоль корпуса. Иногда лапки мешают вставлять розетку в подрозетник, раскрываясь раньше времени, поэтому их или приматывают к корпусу ниткой или стягивают между собой канцелярской резинкой.

Дополнительно розетка может фиксироваться болтами, которые вкручиваются в лицевую часть подрозетника.

Последний шаг – прикручивание крышки. На ней есть центровочные штыри, поэтому закрепить ее на розетке неправильно достаточно проблематично. Когда все готово, то включается электричество и проверяется работа розетки, а также заземления. Проверка может быть сделана еще до установки внутренней части в подрозетник, но это уже кто как чувствует качество своей работы.

Пошаговая инструкция по установке и подключению розетки в этом видео:

Как итог – установка бытовой розетки в бетонную стену не является непосильной задачей даже для непрофессионала. Если же их придется устанавливать несколько штук, то все нюансы точно отложатся в памяти – впоследствии можно будет выступать уже в роли инструктора.

Прайс-лист-стоимость услуг электрика | Электрика56

       Вас интересует сколько стоят услуги электрика?

Или, может-быть : « Сколько стоит у вас точка?»

А нет у нас точек. У нас есть прайс -лист на услуги, который поможет Вам сориентироваться в ценах.

      Например розетки и выключатели у Вас оказались совсем не там, где они должны быть. Или их нет совсем. Так бывает.

     Для того, что-бы перенести розетку, нужно подготовить для нее место, то есть пробурить отверстие в стене. Стоимость зависит от материала стены (150р. если стена бетонная; 100 р. кирпич; 70р. — гипсокартон). Затем, необходимо решить, как к розетке будут подходить провода.

     Тут возможны варианты. Скрытая проводка — штробление по бетону — 150р/м; по кирпичу — 100р/м. Либо, если не хочется портить отделку стен, можно обойтись установкой кабель-канала (монтаж кабель-канала 30р/м).

     Затем, монтаж подрозетника к которому будет крепиться розетка — 50р. Укладка провода от распредкоробки до розетки в штробу или кабель-канал — 30р/м. Ну и собственно установка розетки — 50р.

     В итоге перенос розетки на расстояние в 1 метр по кирпичной стене обойдется в:

     Или нужна новая розетка для стиральной машины. Розетка будет накладная, провод пойдет в кабель-канале, расстояние от электрощитка до розетки — 5 метров. Значит 100р(установка розетки накладной)+40*5 (монтаж кабель-канала)+30*5 (укладка трехжильного провода сечением 2.5мм в кабель-канал) = 400р.

Если какие-то операции делать не нужно — они не считаются.

     Вот как-то так.

     Для более точного подсчета Вам необходимо позвонить и договориться о встрече на вашем объекте. Контакты тут.

Монтаж розетки/выключателя скрытых:

.

Монтаж розетки/выключателя накладных-100р/шт.

.

Штробление 20*20мм:

.

Укладка кабеля сечением до 4мм в штробу/кабель-канал—————————————————-30р/м,

Монтаж кабеля сечением до 4мм в гофре— 50р/м.

.

Монтаж автоматов защиты и электрощитков:

.

Установка люстры простой, светильника

типа Армстронг—————————————–200р/шт.

Подключение контроллера подсветки ——300р.

Подключение блока питания подсветки—-300р.

.

Установка вентилятора в вытяжку————300р/шт.

Демонтаж эл.оборудования —————–от 50р.

Указана стоимость работы электрика, без материалов.

Цены действительны для объема от 5т.р.

Небольшие заказы обговариваются индивидуально.

Транспортные расходы (закупка материалов, выезд за город), по договоренности.

штук в гипсокартоне, бетонных и кирпичных стенах

Без надежной проводки жизнь в квартире или доме сразу теряет комфорт. Чтобы условия были максимально удобными, стоит позаботиться обо всем, что связано с электрикой. Розеточные коробки не исключение. Без них просто невозможно качественно установить розетку, выдерживающую максимальные нагрузки.

Что такое розетка и какие бывают ее виды

Розетка – это особая коробка, изготовленная из различных материалов (обычно из пластика или металла).Основная задача этого инструмента – заделать дыры в стене и установить в них розетку.

Лучший материал для изготовления – пластик. Розетка на нем держится уверенно и надежно. Металлические розетки (их еще называют гильзами) обычно применяют только в деревянных домах, как того требуют меры безопасности. Снижение спроса на гильзы связано с тем, что такие устройства имеют более слабое крепление к розеткам (по сравнению с пластиковыми аналогами). Они также могут повредить важные провода своими острыми краями.

Типы розеточных коробок

Любая розетка не подходит для установки. Выбирать их нужно в зависимости от стены, в которой они будут установлены. Всего существует 2 группы:

• На бетонных стенах. Из названия становится очевидно, что установка таких розеток осуществляется в бетонную стену … Но кроме этого они подходят для покрытий из пенобетона, пенобетона, кирпича и керамзита.
• Для поверхностей из гипсокартона, а также для конструкций из фанеры и ДСП применяют инструменты другой группы.

Подготовительные работы

После покупки розетки следует провести специальные подготовительные работы. Это не займет много времени. Главное, провести качественную оценку стены.

Внимание! В некоторых случаях вместо одной розетки используется целый блок из нескольких комбинированных устройств. Устанавливая их, не забывайте о расстоянии между центрами каждой розетки.

Установка в бетон

Когда розетка куплена, подготовительные работы выполнены, можно переходить к установке.Однако установить розеточные коробки в бетонную стену голыми руками вряд ли удастся. Поэтому вам обязательно понадобятся следующие инструменты:

• Сверло со сверлом по бетону;
• Перфоратор;
• Сверла специальные для сверления бетона. Их диаметр должен соответствовать габаритам смонтированного устройства;
• Обычный карандаш и линейка;
• Долото с молотком;
• Шлифовальный станок со специальным ножом по бетону;
• Шпатель;
• Гипс.Подходит как для строительства, так и для медицины;
• Нож для бумаги

Необходимы такие инструменты, как шлифовальный станок или перфоратор. Если у вас нет личного инструмента, вы можете арендовать его в специализированных магазинах бытовой техники.

Когда весь арсенал собран, можно переходить к следующему этапу.

Разметка и проделывание отверстий под розетку

Перед установкой обязательно провести точную разметку места, где будет установлена ​​розетка.Высота будущих розеток и выключателей подбирается индивидуально, но при желании можно использовать следующие профессиональные стандарты:

• В жилых комнатах розетки размещают на высоте 30 см от покрытого пола;
• На кухне для удобства высота от пола достигает 120 см;
• Высота переключателя 90 см.

После определения оптимальной высоты розеточная коробка прикрепляется к желаемому месту. Контур обводим карандашом.

Теперь перед установкой осталось только просверлить нужное отверстие. Для этого на перфоратор надевается специальная круглая коронка. Он напоминает небольшой кусок трубы с острыми зубцами, который просверливает стену. Просверлите, пока сверло полностью не войдет в стену. После этого центральная часть при помощи стамески доводится до глубины.

Совет! Чтобы в короне было легче прорезать необходимые отверстия, по центру можно сделать разметку дрелью.

При отсутствии коронки можно использовать другие методы.Их 2, и каждый кардинально отличается. В первом случае используется перфоратор или дрель со специальной дрелью (викторов). По контуру отмеченного круга просверливаются специальные отверстия с максимально возможной глубиной. Они должны быть рядом друг с другом. После этого центральная часть выбивается стамеской. Преимущество этого метода – скорость. Использование коронки быстро нагревает электроинструмент, поэтому он должен периодически отдыхать. Поэтому на то, чтобы сделать 12-15 депрессий, может уйти целый день.В данном случае недостатка нет.

Также можно подготовить место для розетки с помощью болгарки. Для этого снова воспользуйтесь карандашом и линейкой. Очерченный круговой путь нужно преобразовать в квадрат, проведя по одной прямой с каждой стороны. После этого следует пройтись болгаркой по прямым линиям. Также, как и в предыдущих вариантах, середина выбивается стамеской.

Коррекция глубины

После того, как отверстие было проделано, вы должны проверить, полностью ли вставлена ​​в него розетка.В идеале устройство должно быть идеально заподлицо со стеной. В этом случае будущая розетка или выключатель будет вплотную к стене.

Совет! У розетки есть ненужный край. Когда вы его разрежете, устройство отлично впишется в стену.

После этого в стене делается строб, который позволит подвести провод. Он, в свою очередь, вставляется в розетку с тыльной стороны. Продев проволоку, инструмент вставляется в проделанное отверстие.

Заключительный этап

Практически все работы проделаны, осталось только закрепить розеточные коробки специальным раствором.Готовить его нужно в небольшом количестве и только перед запечатыванием, так как через несколько минут он начинает затвердевать. Для его приготовления в гипс нужно постепенно добавлять воду. Смесь постоянно перемешивается. В результате у вас должна получиться масса, которая по консистенции напоминает густую сметану.

Важно! Перед началом работ лунку следует промыть водой, удалив таким образом излишки пыли.

Когда вся влага впитается, шпателем в лунку закладывается раствор, в который вставляется розетка с проводом.Его следует устанавливать аккуратно, чтобы он не выступал, иначе в будущем будут заметны явные дефекты. После этого все трещины заделываются оставшимся раствором.

Установка в кирпичную стену

Установка розеток в кирпичную стену ничем не отличается от описанного выше варианта. То есть вам понадобятся все те же инструменты. Способ проделывания отверстий также подойдет любой из уже указанных. А вот установка розеток в гипсокартон несколько иначе.Об этом и пойдет речь далее.

Розетка в стене из гипсокартона

Перед установкой прибора тщательно подготовьте поверхность. Чтобы в процессе сверления она не рассыпалась и не ломалась, стену следует обработать большим количеством грунтовки, которая укрепит ее структуру.

Когда гипсокартон высохнет, можно приступать к сверлению отверстий. Для этого можно использовать как специальные коронки, так и простую дрель с применением монтажного ножа. Важно, чтобы отверстие было той же диагонали, что и установочная коробка.Для этого рекомендуется начать с разметки так же, как и в случае с бетонной стеной.

Когда отверстия готовы, в них вставляется коробка, из которой предварительно необходимо удалить все перемычки, не позволяющие протолкнуть кабель. Для обеспечения долговечности розетку следует затянуть винтами. Также сиденье (перед креплением) можно дополнительно зашпаклевать. Это также укрепит конструкцию.

Установка розетки

Установка розетки в розетку является завершающим этапом.Эта процедура занимает всего несколько минут, но вы должны придерживаться следующих правил:

• Снимите верхнюю крышку с самого начала. Для этого откручиваем болт по центру.
• После этого следует расслабить контакты, в которые вставляются провода. Во избежание перегрева в будущем контакты следует затягивать максимально плотно.

При проведении электромонтажных работ нам часто приходится сталкиваться с установкой розеток. Ведь на самом деле, несмотря на название, они используются не только для установки розеток.Например, чтобы установить такие же выключатели, вам понадобится еще и розетка. Установка последнего не является чем-то особенным или сложным, а вот как выбрать и как закрепить розетку в стене, будет не лишним знать.

Назначение и типы розеток

Основная функция розеточных коробок – надежно закрепить розетки и выключатели на стене при использовании скрытой проводки. А еще здесь находятся все провода и их подводка.

Однако при установке розеток и выключателей нужно знать, в каких случаях и какую розетку лучше использовать. Дело в том, что последних бывает несколько видов:

• Для бетонных и кирпичных стен.
• Для гипсокартона.
• Для деревянных стен.

Выбор производится исходя из материала стены. Итак, если стена в здании бетонная или кирпичная, то ящики для розеток рекомендуется покупать именно для этого типа стены. Для установки розетки такого типа нужно проделать в стене отверстие чуть большего диаметра, чем само стекло.Причем внутри он будет закреплен раствором. Такие модификации подходят не только для кирпичных или бетонных поверхностей, но и для пенобетона, керамзита или газобетона.

Что касается установки розеток в стены из гипсокартона, то здесь стекло подбирается специальными фиксирующими лапками, которые надежно зафиксируют изделие.

Для деревянных стен по правилам техники безопасности необходимо монтировать либо воздушную проводку и другие комплектующие, либо установить железную розетку в предварительно просверленное углубление, куда последняя крепится с помощью какой-либо крепежной арматуры.

Подготовка к работе

Конечно, для того, чтобы установить розетку в стену, нужно иметь инструменты и подготовить место для установки. По большому счету подготовка означает оценку стены и выбор подходящей розетки или розетки на случай, если вам нужно установить весь блок на несколько розеток.

Место установки размечено, и в ситуации с блоком нельзя забывать о межосевом расстоянии. В итоге само место готово, остается только выбрать необходимый инструмент:

Когда инструмент подготовлен, вы можете продолжить установку розеток.И здесь важно, какая поверхность используется.

Установка в бетон

Бетон или кирпич по понятным причинам особенно трудно обрабатывать. Однако есть несколько способов установки стеновых коробов в такие стены.

Самый простой и изящный из них – использовать коронку для создания отверстий. Выглядит как разрезанная трубка с зубьями из особо прочного материала. Как правило, бывают коронки разного диаметра, поэтому стоит задуматься, какая из них нужна в той или иной ситуации.Стандартный размер розетки – 67 мм, следовательно, коронка нужна немного больше, то есть 70 миллиметров. Далее в стене аккуратно просверливается отверстие по разметке. Причем коронка должна почти целиком входить в стену.

Теперь сверло с коронкой можно отложить в сторону и взять молоток и долото. Внутренняя часть легко выбивается, а затем аккуратно доводится до идеального состояния. И если просверленное коронкой отверстие идеально подходит по диаметру, то глубина не всегда одинакова.Поэтому необходимо взять розетку и, вставив ее в отверстие, проверить, подходит ли она. Он должен почти полностью входить в стену и даже с запасом в несколько миллиметров. Если глубины не хватает, то придется еще немного доделать отверстие.

Теперь через боковые отверстия розеточной коробки пропущен кабель, а само стекло максимально вставлено в подготовленное отверстие. Более того, в некоторых случаях рекомендуется даже обрезать передний край, чтобы изделие полностью вошло в стену, так как в противном случае очень велика вероятность того, что розетка или выключатель не будут плотно соприкасаться с поверхностью стены.

Стекло крепится к стене раствором алебастра или гипса. Хотя подойдет любой другой, но в этом случае придется долго ждать, пока он высохнет.

Перед тем, как приступить к фиксации, подготовленную лунку необходимо смочить водой, а затем налить внутрь немного раствора. Далее, не забывая пропустить провод, вставляется розетка и хорошо утопляется в отверстие. Здесь стоит обратить внимание, чтобы он не выходил за пределы поверхности.Теперь можно залить раствор в оставшиеся боковые пустоты и аккуратно разровнять шпателем. После высыхания раствора все будет готово для установки розетки в розетку.

Монтаж в гипсокартон

В случае с гипсокартоном все намного проще. Ведь сам гипсокартон как материал намного легче поддается обработке. Все, что потребуется от инструмента, – это отвертка, нож и шпатель. Хотя сделать ровное отверстие такой же коронкой и сверлом намного проще.

Розетка для гипсокартона имеет специальные распорные ножки, с помощью которых происходит надежная фиксация. Затем остается только обработать сиденье шпаклевкой. Это не только придаст более эстетичный вид, но и обеспечит надежную фиксацию изделия.

Работа с деревянной стеной

По большому счету установка розеток в деревянную стену мало чем отличается от их установки в бетон или кирпич. Единственное отличие – в самом ящике, так как он требует использования металлических изделий.Для остального также просверливается отверстие, после чего подгоняется под стекло. Крепление осуществляется саморезами. Также не забывайте, что разводка деревянных полов требует соблюдения ПУЭ.

Альтернативные методы создания отверстия

Часто бывает так, что коронок под рукой просто нет, и покупать не очень рационально. В этом случае можно и другими способами проделать отверстие для розетки.

Итак, для этих целей отлично подойдет болгарка с диском по бетону.С его помощью по разметке вырезается прямоугольная ниша, которую после установки стекла заливают гипсом или алебастром, а затем тщательно шпаклевывают.

Другой, довольно древний способ – проделать отверстие с помощью долота или шпателя , установленного в пробойнике. Процесс чрезвычайно сложный и энергоемкий, но полученный результат вполне удовлетворительный.

Некоторые нюансы

Несмотря на простоту установки коробки, есть некоторые нюансы, которые наиболее известны:

Установка розеток в любую стену не является чем-то особенным и сложным.Без риска выполнить такую ​​работу сможет даже новичок. И качественно. Главное – желание и знание некоторых нюансов.

Правильная технология, по которой осуществляется установка розеток, в большинстве случаев одинакова, за исключением некоторых нюансов, присущих их установке в стены из разных материалов. Если не учитывать необходимость опыта проведения электромонтажных работ в целом, монтаж розеток своими руками может выполнить любой желающий с минимальными навыками владения дрелью.

Необходимые инструменты и материалы

Когда ведутся масштабные электромонтажные работы, то все нужные инструменты, скорее всего, уже будут под рукой, но если на повестке дня только установка розеток, то вам понадобится следующее:

• Карандаш и уровень – для разметки стены и выравнивания блока стеновых коробов (при необходимости).
• Сверло с коронками для сверления розеток. Если коронок нет, то просто сверло по бетону (или по дереву, в том редком случае, когда в деревянной стене монтируется скрытая проводка).Также может пригодиться перфоратор или его режим на дрели.
• Пистолет-распылитель (может быть самодельный) для полива коронки при сверлении. Предотвращает появление пыли и растрескивание плитки, если розетка установлена ​​на кухонном фартуке.
• Алебастр, гипс или цементный раствор – для крепления розетки в стене.
• Мастерок или шпатель для нанесения алебастра. Его размер должен позволять укладывать смесь внутрь отверстия розетки.
• Розеточные коробки нужной конструкции подбираются в зависимости от материала стен.
• Дюбели – нужны в редких случаях, если материал стен мягкий и установить дюбели без дополнительных креплений проблематично.

Подробный обзор инструментов, необходимых для монтажа розеток в этом видео:

Остальное не относится к самой работе, но и метла, тряпки для уборки и, возможно, пылесос тоже пригодятся.

Разновидности розеток

Перед тем, как совершить необходимые покупки для начала установки, будет полезно разобраться, что это за розеточные коробки и как их правильно выбрать.

Их три основных типа – для установки в бетон или кирпич, гипсокартон или дерево. Каждый из них соответствует определенным правилам безопасности и обеспечивает должную простоту монтажа.

Установка в бетонную стену

Чаще всего необходимо устанавливать розеточные коробки в бетон или в кирпичную стену, поэтому техника такого монтажа проработана до мелочей и давно испробованы все возможные способы:

Теперь осталось дождаться полного застывания раствора, и на этом монтаж стандартной розетки в бетонную стену завершен.

Если по каким-то причинам кажется, что розеточная коробка не будет держаться внутри стены, то ее можно дополнительно закрепить дюбелями, для чего просверливаются 4 отверстия с уклоном 45 ° (шпора) к плоскости пола и стены. .

Кирпичная стена, розеточные коробки, штукатурка и плитка

Последовательность действий при установке розеток в обычной кирпичной стене несколько отличается от работы по чистому бетону. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются одинаково, но есть некоторые нюансы, выполнение которых необходимо продумать заранее.

Розетка должна быть установлена ​​заподлицо с внешней стороны стены. Если на бетон будут наклеены обои, то на кирпичную стену будет укладываться слой штукатурки. Конечно, можно заранее прикинуть, какой будет толщина штукатурки и немного вперед вынести розетку, но хлопот будет на порядок больше, чем при простом монтаже. Когда розетки планируются в ванной или на кухне, где будет дополнительно укладываться плитка, то расчеты еще более усложняются.

Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных замерах после каждого этапа работ – место размечается, к нему подключается проводка, наносится штукатурка, в нем вырезается отверстие, затем то же самое делают с плиткой во время его укладки.

Намного проще будет сделать в стене начальную выемку, куда можно спрятать провод (желательно плотно скрутить и закрепить по центру). Затем закройте отверстие крышкой – можно даже из плотного картона вырезать, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно зашпаклевать.Если плитка будет укладываться и необходимо соблюдать симметрию, то нелишним будет заранее прикинуть, какой узор она поместится в этом месте.

В этом видео показано, как установить кнопки смыва на гипсовую штукатурку:

Когда затвердеет штукатурный или плиточный клей, то начинается установка самой розетки – одной или на блок розеток. По нужным координатам осторожно, чтобы не зацепиться за проволоку, просверливается отверстие (если это плитка, то в момент сверления необходимо непрерывно поливать коронку или сверло).Далее проводится стандартная установка выбранных розеточных коробок – наносится шпатлевка, сам короб утоплен, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к установке розетки.

Монтаж в стене из гипсокартона

это современный материал, в работе с которым используются соответствующие инструменты и аксессуары. Не потребуется дырокол и раствор – весь процесс во много раз быстрее, но для установки в гипсокартон понадобится специальный короб для розеток – с дополнительными ножками, которые будут прижимать его к листу гипсокартона.

Хоть перфоратор тут и не пригодится, но сверло обязательно – с коронкой для сверления розеток или обычная дрель. Размечается место сверления и вырезается отверстие, диаметр которого должен совпадать с размерами розетки. Провод выводится наружу и продевается в розетку.

Если есть опасения, что гипсокартон слабый и в будущем розетка может просто вырваться из него, то с внутренней стороны на то место, где будут упираться колодки розетки, приклеивается фанера или другой плотный не крошащийся материал против.

Подробнее о монтаже розеток в гипсокартон смотрите в этом видео:

Скрытая проводка в деревянном доме

Это очень дорогое удовольствие. Хотя перфоратор здесь не нужен, затраты на рабочую силу во много раз выше, ведь по требованиям ПУЭ весь проложенный провод не должен никуда и ни при каких условиях соприкасаться с деревом.

стальная гофрированная проводка, металлические розеточные коробки

Обычные типы розеток здесь не подходят – ПВХ горит отлично и в случае короткого замыкания вероятность возгорания при их использовании очень высока.Тут не вопрос, какая розетка будет лучше или хуже – можно поставить только железные, толщина стенок которых сможет удержать образовавшуюся дугу от короткого замыкания внутри корпуса.

По этой же причине провода в такой разводке необходимо прокладывать в железной трубе, а все ее стыки с розеткой должны быть тщательно загерметизированы. Вся линия обязательно заземляется, поэтому к концам труб, сходящихся в розетке, дополнительно приваривается болт крепления заземляющего провода.

Исходя из этого, есть только один способ установить розеточную коробку, не превращая ее в бомбу замедленного действия – выполнить все требования ПУЭ:

• Для розетки просверливается необходимое отверстие сверлом и стамеской
• Если вы хотите сделать дополнительную защиту, дно ямы засыпают асбестом.
• В розетку вставляется провод и часть его подводящего патрубка, который соединяется с корпусом, который, в свою очередь, прикручивается к стене саморезами.

Эту, казалось бы, незамысловатую последовательность действий нужно выполнять со всей возможной осторожностью, ведь от этого зависит пожарная безопасность дома.

В этом видео показан монтаж розеток в бревенчатой ​​стене:

Нюансы выбора

Вообще, при выборе розетки необходимо, чтобы человек, их поднимающий, знал, где они будут использоваться – если вы приобрели собственную розетку из необходимого материала, то вопроса, как починить это устройство, возникнуть не должно.

Другое дело их элементарная проверка, особенно необходимо проверять те, которые будут закреплены в гипсокартоне, так как там есть подвижные части. Даже те из них, которые будут посажены в раствор, должны быть целыми и без трещин. Отдельно стоит проверить болты, которыми будет прикручиваться основание розетки к корпусу, а также примерить, чтобы розетка нормально зафиксировалась внутри. В общем, идеальный вариант – купить набор розеток и розеток.

Розеточные коробки требуются практически во всех местах, где устанавливаются электроприборы.Окончательный вид установленных розеток, выключателей и других инсталляционных изделий зависит от того, насколько ровно установлена ​​одна или несколько розеток. Конечно, ровность установки розетки не решает на 100% конечный результат – розетку или выключатель можно отлично вкрутить даже в криво «врезанную» розетку. Однако это не означает, что вы можете безответственно «размазывать» круглые установочные коробки (это официальное название розеток).

Неправильно установленная розетка может причинить массу неудобств при точной установке монтажных изделий.Поэтому настоятельно рекомендуется плоская установка монтажных коробок.

Кстати, розеточные коробки не всегда имеют округлую форму – есть квадратные монтажные коробки, рассчитанные на четыре модуля, по два в ряд. Да и вообще есть модели прямоугольной формы, которые по своему назначению заменяют несколько одинарных розеток подряд. Однако наиболее распространены именно круглые, поэтому остановимся на них.

На первый взгляд установка розетки в бетонную стену кажется несложным делом.В принципе, это действительно так, «размазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым у многих возникают затруднения, – это ровность монтажа, особенно нескольких комбинированных розеток.

Метод, который я хотел бы описать, далеко не нов. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько розеток подряд в любых стенах – бетонных, кирпичных, газобетонных.

Первый этап – разметка , нужно наметить горизонтальную и вертикальную оси каждой розетки.При установке нескольких коробок в ряд нужно выдерживать правильное расстояние между ними, чтобы будущая розетка или другие модули были правильно установлены. Оптимальное расстояние между осями (центрами) 71 мм. Однако есть изделия с расстоянием в соединительных элементах 70-72 мм. При установке 2-3 розеток это особого значения не имеет, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальных или горизонтальных) следует уточнить конкретные размеры устанавливаемых электрических точек той или иной серии.С хорошей стороны, соберите коробки розеток на столе в ряд, используя разъемы (обычно идут вместе с коробками) и прикрутите все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, выставил ли производитель правильный размер по осям или нет. Часто 5 розеток подряд могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если нет возможности примерить розетку, между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если внешняя ширина коробки 70 мм. (с лицевой каймой) – такие розеточные коробки без проблем устанавливаются с расстоянием между осями 71 мм.Если ширина 72 мм, то ось ящиков «сузить» будет сложно. Для 2-3 модулей подряд можно выдержать расстояние 72 мм, а вот для 5 подряд лучше выбирать другие изделия.

Итак, оси обозначены – розеточные коробки можно устанавливать как вертикальными, так и горизонтальными рядами. Но некоторые серии розеток не предназначены для образования вертикальных рядов (редко, но бывает), поэтому этот момент требует уточнения.

Второй этап – это пробоотборные отверстия для установки.В бетоне это можно сделать с помощью алмазной коронки для реверсивного сверла или шлифовального станка. Более простой способ – просверлить отверстия по кругу небольшим сверлом и выбить середину перфоратором. Оптимальный диаметр отверстия – 75 мм. – тогда беспрепятственно войдет любая розетка и останется щель для замазки. Глубина отверстия примерно 50-60 мм., Ящик должен полностью входить в стену. Аккуратно установленная коробка для скрытого монтажа должна быть заподлицо с тонкой штукатуркой стен или немного углублена относительно плоскости стены.

Для кирпичных, гипсовых и других более мягких (по сравнению с бетоном) стен подойдет ударная коронка для перфоратора. Этой коронкой можно сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно сокращается. В кирпичных стенах просверливают с ударом, в пенобетоне и гипсе – в режиме сверления без удара.

Когда отверстие проделано, в него примеряют розеточную коробку (или группу розеточных коробок), если все без проблем входит, подметают и загрунтовывают.

Следующим шагом будет создание выкройки … Многие установочные коробки оснащены соединителями для группирования. Коннекторы могут быть конструктивно частью розеточной коробки или укомплектованы отдельной деталью. В нашем способе установки разъемы совершенно не важны, их может вообще не быть. Роль эталонного шаблона, выдерживающего необходимые расстояния между крепежными винтами, выполняет самодельная деталь.

Для изготовления выкройки подходит любой кусок профиля, например PN27X28.В профиле размечаются и просверливаются отверстия под крепежные винты каждой розетки так, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всех последующих) оставалось расстояние 71 мм. Ну и расстояние между винтами в одной коробке 60 мм.

Профиль должен быть длиннее всей группы розеток, чтобы было место для крепления к стене. Для этого в профиле также просверливаются отверстия. Далее все коробки вкручиваются в выкройку с плоской стороны, для этого используются саморезы, идущие в комплекте с розеткой.

Примеряется собранная конструкция в заранее подготовленной нише. Ничто не должно мешать плотному прилеганию профиля к плоскости стены.

Ну и заключительная операция – намазывание … Для крепления розеток в бетоне, пенобетоне и кирпиче подходит широкий спектр материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, толстый фугень, ротбанд или золотая лента и другие. Также вполне подойдут цементные смеси, в том числе плиточный клей.Самое главное, шаблон не требует быстрого схватывания шпатлевки.

В подготовленное отверстие набивается шпатлевка и сверху вдавливаются розеточные коробки. Прижимать нужно до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Деталь выравнивается по горизонтальной оси группы розеток (или по вертикали при формировании вертикального ряда) и, просверлив отверстия, крепится к стене. Все излишки замазки, вышедшие из-под ящиков, удаляются небольшим шпателем.В розеточные коробки попадет и шпатлевка – после снятия шаблона она снимается без проблем.

При размазывании важно следить за тем, чтобы ни одна из розеток не выступала из плоскости стены. Если часть ящиков упала чуть глубже плоскости стены (что маловероятно), ничего страшного.

После схватывания шпаклевочной смеси шаблон откручивается, оставшиеся узелки счищаются шпателем. Установка завершена!

Для любителей «надежной надежности» можно посоветовать дополнительное усиление крепления саморезами.Непосредственно через дно розетки в стене просверливается отверстие и вкручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление бесполезно – саморез скручивается так же, как и есть. Удобно использовать саморезы с пресс-шайбой.

Как ни крути, но шпаклевочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место нанесения требует финишной шпатлевки. Поэтому лучшим решением для установки электрики будет установка до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется сразу же после снятия шаблона затянуть винты на месте. А чтобы они не мешали финишной шпаклевке, шурупы затягивают глубже плоскости стены.

Монтаж заподлицо на штукатурку

В целом, на готовую штукатурку проще установить, однако выставлять розеточные коробки перед штукатуркой никто не запрещает.Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы правильно выставить монтажные коробки перед штукатуркой, необходимо иметь уже выставленные штукатурные маячки. Подставляя правило на маяки, нужно проконтролировать, чтобы розеточные коробки не выступали за плоскость будущей оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного углубить ящики относительно правила на 1-2 мм, тогда точно не возникнет проблем с растяжением штукатурного раствора правилом.

Алгоритм встраивания практически не отличается от описанного выше, с той лишь разницей, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Управляя самолетом по правилу маяков, установите шаблонную панель. Между шаблоном и стеной вставляются любые клинья. После схватывания фиксирующего раствора крепежные винты снимаются или погружаются глубже, выступающие провода аккуратно загибаются в самих розеточных коробках.

При такой последовательности работ нужно внимательно следить, чтобы верх и низ коробок розеток не торчали из плоскости маяков.Чтобы решить эту проблему, лучше использовать широкую полосу для изготовления выкройки.

Установка ящиков для немодульных устройств

Подобные ситуации редки, но могут быть трудными, если их не принять во внимание. Если немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) устанавливаются в один ряд, то между ними необходимо выдерживать минимальное расстояние. В противном случае дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешевый термостат для электрического теплого пола – это изделие не имеет модульности и не вписывается в общие рамки с другими розетками.Конечно, есть термостаты, которые подходят к обычным рамкам, но они более дорогие и привязаны к определенному набору инсталляционной электрики. Поэтому, если используется прибор без общей рамки, обязательно соблюдать дистанцию!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, термостатов и прочего в окончательном виде имеют ширину 86 мм. Соответственно, между коробками для немодульных розеток должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм.Но это если «в шлифовке» и не совсем то, а если переключатель будет шире? Поэтому минимальное расстояние между осями монтажных коробок лучше сделать 90 мм. или больше.

Что ж, эта статья подошла к концу. Для установки розеток в бетон и другие материалы – более чем достаточно.

Установка одной новой точки в электросети не обойдется без розетки – этот пластиковый или металлический ящик, деревянная пластина выступает промежуточным звеном в проводке и отвечает за надежное крепление розетки или света выключатель.

Этот электрический элемент незаменим, поэтому важно знать все об установке розетки в стену своими руками, чтобы при планировании новой линии или замене старого устройства вы не тратили время и деньги на вызов электрик.

Ниже мы рассмотрим основные типы и размеры монтажных коробок, предлагаемых магазинами, а также пошаговые инструкции по их установке.

Работа с типами и типами

Розеточные коробки классифицируются по многим критериям, но основным считается их разделение по материалу изготовления.Итак, встречаются следующие модели:

Пластик, которые являются наиболее удобными и практичными, так как основание выполнено из негорючего материала, что увеличивает безопасность проводки и дает возможность использовать ее на деревянных поверхностях.

Металлические ящики более прочные, но из-за способности нагревать и проводить электричество отходят на второй план, уступая место более безопасным и практичным вариантам. Однако с производства эти модели не сняты, так как установка скрытых розеток в деревянных домах возможна только с металлической розеткой.

Деревянные планки ранее часто использовались при прокладке разводки открытого типа, являясь удобной промежуточной базой для крепления розетки непосредственно к стене. Сейчас их практически не происходит, только при установке самодельной электропроводки в банях, гаражах и других хозпостройках.

Изделия различаются по форме: круглые (универсальные), квадратные (более просторные) и овальные (или «двойные» розеточные коробки для установки двойной розетки или комплекта с выключателем).

Модели также различаются конструктивными особенностями:

• Наличие или отсутствие крепежных ножек (в пустотелых гипсокартонных стенах они необходимы, а розеточные коробки для гипсокартона, бетона, кирпича и газобетона фиксируются прослойкой). алебастра).
• Открытый или скрытый.
• Одиночные и композитные (композитные имеют специальные крепления, позволяющие собрать до пяти стаканов в один блок).
• Стандартный и Расширенный.

Размеры розеток также могут отличаться. Стандартной считается круглая модель диаметром 65 см и глубиной 40 см, но есть узкие варианты высотой 25 мм или утопленные на 80 мм. Размеры ящиков квадратной формы чаще всего составляют 70 на 70 мм, однако бывают и отклонения от норм.

Монтируем розетку

Монтаж данного изделия не отличается сложными манипуляциями, однако для деревянной, бетонной, кирпичной и гипсокартонной стены алгоритм действий немного изменится. Ниже приведены пошаговые инструкции, как установить розеточную коробку своими руками в каждом конкретном случае с подробным описанием и фото.

Обучение

На подготовительном этапе необходимо правильно выбрать тип розеточной коробки в зависимости от требуемой функциональности и материала стен.Также набор инструментов и расходных материалов будет общим для всех кейсов:

• Перфоратор или дрель;
• Подходящая насадка для стружки стен;
• Строительный уровень;
• Метр;
• Карандаш;
• Долото;
• Молоток;
• Шпатель;
• Шпатлевка.

Установка розетки

На этом этапе порядок и технология действий для каждого типа стен будет разной.

При установке в бетон и кладку выполните следующие действия:

• Отметьте контур будущей разводки на поверхности стены в соответствии с заранее намеченной схемой.
• Определите расположение розетки или выключателя, отметьте место «крестиком».
• Прикрепите купленную розетку к «крестику» (так, чтобы метка была строго по центру) и обведите контур.
• Просверлите канавку, в которой глубина отверстия для розетки будет равна сумме высоты стекла и запаса 5 мм.
• Прочистить получившееся отверстие, примерить розетку.
• Проведите жилки внутри просверленного круга, также проделайте отверстие в задней стенке розеточной коробки и протяните жилы через нее.
• Смочить отверстие, нанести тонкий слой замазки и аккуратно уложить стекло.
• Выровняйте поверхность, удалите излишки, дождитесь высыхания.

Несколько проще установить розетку в гипсокартон:

• Нанесите разметку, разметьте контур розетки.
• Вырежьте подходящее отверстие.
• Сделайте в стекле отверстие для проводов, вытащите их.
• Вставьте гнездо в стробоскоп.
• Затяните винты, расположенные по бокам корпуса, до плотной фиксации стекла.

Установка розеточной коробки в деревянную стену считается небезопасной даже при использовании металлической защиты. Если все же вы решили сделать скрытую проводку, то просверлите подходящие по размеру пазы, выведите проводку наружу и установите металлические стекла.

Важно действовать абсолютно точно, как с гипсокартоном, так как замаскировать неровности или лишние сантиметры будет проблематично. Однако все же рекомендуется монтировать открытую проводку на деревянных поверхностях.

При установке розетки не лишним будет придерживаться некоторых советов, которые существенно сэкономят энергию, время и деньги.

Установите задний короб после нанесения штукатурки на стену, но всегда перед отделкой шпаклевкой и оклейкой обоями. Такая процедура устранит ошибки, не испортит интерьер, но поможет скрыть ошибки локального ремонта.

Проверяйте правильность разметки с помощью уровня, чтобы в дальнейшем у вас не попали косо расположенные розетки.Особенно это актуально для установки блоков розеток.

Необязательно использовать старые отверстия при замене розеток и выключателей – достаточно прикрыть старый подъезд.

Если стена слишком тонкая для стандартного размера настенной коробки, рекомендуется установить накладные розетки. В крайнем случае допускается саморез по высоте монтажной втулки.

Нежелательно использовать для крепления пенополиуретан, так как он пожароопасен.

Приведенные пошаговые фото монтажа розеточной коробки наглядно демонстрируют, что в ее установке нет ничего сложного даже для новичка в электротехнике. Если возникла необходимость в таком ремонте, то смело беритесь за работу, вооружившись инструкцией, советами и приемами, описанными выше.

Фото розетки

Как установить стеклянные панели переключателей

Итак, вы устанавливаете зеркальное стекло или прозрачную пластину переключателя на стеклянное зеркало в вашей ванной комнате или новую фартук в вашем доме? Что ж, это должно быть легкое достижение, и это не так сложно, как вы думаете, так что «делайте это правильно».

Есть несколько вещей, о которых следует подумать, и во-первых, прозрачное стекло или зеркальные стеклянные панели переключателей плоские с обратной стороны, а не стандартные настенные пластины, которые вогнуты с тыльной стороны. Если вы думаете, что вам просто нужно достать отвертку, и вперед, не задерживайте дыхание, и вам нужно знать несколько вещей, прежде чем начать.

Есть два способа прикрепить этот стеклянный продукт к вашим емкостям, и вы увидите схемы обоих способов сделать это ниже.Итак, выберите, какой из них лучше всего подходит для вашей ситуации. На первом рисунке мы будем использовать дуплексную розетку. У некоторых есть два винта, а у некоторых только один, но все переключатели и розетки работают по одному и тому же методу. Пожалуйста, следуйте этим инструкциям, и установка стеклянных переключателей будет легкой задачей.

Начнем с того, что отключим электропитание от этого выключателя или розетки, снимем имеющуюся пластину со стены и открутим электрическую розетку с помощью крепежных винтов.Затем осторожно вытащите розетку из коробки, чтобы дать себе немного места для выполнения следующих регулировок, приведенных ниже в разделах 2–7, но убедитесь, что на эту розетку отключено питание, прежде чем начинать извлекать ее из коробки.

1. Убедитесь, что лицевая поверхность приспособления для распределительной коробки в стене находится на одном уровне со стеной, и прикрепите стеклянную пластину к приспособлению.

2. Если коробка в стене утоплена, необходимо установить распорку для винтов (шаги 4-7).В противном случае, затянув винты, вы втянете стеклянную пластину в коробку в стене, и она треснет или сломается.

3. Измерьте расстояние с углублением от поверхности передней стены до фланца распределительной коробки. Очень важно, чтобы если существующая коробка в стене находилась за плиточным щитком или зеркальным стеклом, вам нужно было разрезать виниловые трубки. поставляются на желаемую длину (возможно, 1/8 или 1/2 дюйма). Вытяните электрическую розетку так, чтобы задняя сторона монтажных петель (или, как мы любим называть их на дуплексной розетке, «уши Микки Мауса») были заподлицо со стеной, зеркалом или плиткой.

4. Отрежьте пластиковую распорную втулку на измеренную длину и установите на верхние и нижние крепежные винты за фланцами электрического приспособления. (См. Иллюстрацию выше).

5. Теперь с прикрепленными распорками поместите электрическое приспособление обратно в распределительную коробку в стене и прикрепите ее к распределительной коробке. Вы можете накинуть кусок изоленты на головки крепежных винтов распределительной коробки, так как они могут лежать на задней стороне стеклянной пластины переключателя и могут удалить отражающую краску с задней части, если они слишком сильно соприкасаются .

6. Поднесите стеклянную пластину к электрическому приспособлению и убедитесь, что приспособление плотно прилегает к задней части стеклянной коммутационной пластины. В противном случае стеклянная панель переключателя может прогнуться и сломаться, когда вы затянете ее на электрическую арматуру.

7. Помните, что стеклянная панель переключателя плоская на задней стороне , в отличие от обычной пластины переключателя, у которой вогнутая задняя часть, и розетка не может полностью выходить на переднюю часть стеклянной пластины переключателя, , и это нормальный , так как стекло скошено для облегчения доступа к вилке или переключателю.

8. Если стеклянная пластина переключателя не упирается в стену из-за того, что ваша коробка в стене находится слишком далеко, вам может потребоваться недорогая акриловая распорная пластина, которая занимает расстояние между стеной и задней стороной стекла. плита переключателя.

9. Все это может показаться сложным, но на самом деле это не так, поэтому не торопитесь, и ваши стеклянные панели переключателей будут отлично смотреться долгие годы.

10. Вы также можете выбрать любые зеркальные аксессуары для вашего проекта, чтобы придать им особый оттенок.

Не торопитесь и делайте это правильно, как и эти клиенты, которые с большим успехом прислали нам фотографии своих кухонь и ванн, поэтому посмотрите нашу фотогалерею ниже с некоторыми отличными идеями, о которых вы можете прочитать.

Как подключить видеорегистратор | Руководство по установке

Второе, что нужно сделать, – это понять, какой разъем для предохранителя использовать. Мы всегда рекомендуем выбирать гнезда для предохранителей номиналом от 10A до 30A (для обеспечения достаточного питания видеорегистратора).Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации транспортного средства, чтобы избежать гнезд для предохранителей, которые могут иметь отношение к определенным функциям безопасности в вашем автомобиле. Например, избегайте предохранителей, связанных с подушками безопасности, звуковым сигналом, программами контроля устойчивости и т. Д. Предохранители, управляющие некоторыми элементами, такими как радио, устройство открывания двери гаража, люк и т. Д., Обычно безопасны в использовании.

Почти для всех комплектов проводов необходимо подключить 3 провода: провод, идущий к постоянному предохранителю, провод, идущий к предохранителю выключателя зажигания, и другой провод, идущий к металлическому болту заземления. Постоянный предохранитель остается включенным (и, таким образом, продолжает обеспечивать питание), даже когда автомобиль выключен, предохранитель с замком зажигания выключается, когда автомобиль выключен, а металлический болт заземления предотвращает поражение электрическим током. Вы также можете встретить некоторые комплекты проводки только с 2 проводами, которые включают в себя провод постоянного тока или зажигания и всегда заземляющий провод.

Используйте тестер цепей или аналог, чтобы проверить, какой предохранитель исправен, а какой выключен при зажигании. Постоянный предохранитель остается включенным, когда автомобиль выключен, и наоборот для предохранителя при включении зажигания.Подходящий болт заземления должен быть только металлическим и не прикрепляться к другим материалам, например к пластику. После выбора правильных предохранителей подключите провод ne из комплекта проводки к постоянному предохранителю (обычно красный), тогда как другой провод войдет в предохранитель ACC / зажигания (обычно желтый). Ваш последний провод (в форме кольца или буквы C) подойдет к металлическому болту заземления. Лучше внимательно прочитать этикетки перед тем, как продолжить.

Затем, чтобы очистить провода, мы бы порекомендовали использовать дополнительный комплект предохранителей (включенный в наш основной установочный пакет) для более профессиональной и аккуратной установки.Этот распространенный метод установки также делает ваши предохранители более надежными и долговечными. См. Следующий шаг для получения дополнительной информации. В качестве альтернативы вы также можете обернуть провода вокруг ножки предохранителя – оберните ее несколько раз, чтобы соединение было плотным и надежным. Затем вы вставляете предохранитель обратно в гнездо для предохранителя, из которого он вышел.

Как установить потолочный вентилятор

Описание проекта

Умение

Стоимость

От 50 до 350 долларов США, в зависимости от размера и характеристик потолочного вентилятора.

Расчетное время

От 2 до 4 часов

Популярность потолочных вентиляторов продолжает расти, поскольку все больше и больше домовладельцев обнаруживают значительную круглогодичную экономию энергии. Летом потолочные вентиляторы создают прохладный ветерок, который снижает нагрузку на кондиционеры.Зимой в них циркулирует нагретый воздух, чтобы в комнате было тепло.

Установить потолочный вентилятор относительно просто, особенно если в пространство наверху можно попасть с чердака. Однако, даже если это не так, работа по-прежнему вполне выполнима. Здесь мы покажем, как заменить старый светильник новым потолочным вентилятором и светом в комнате без чердака наверху. Преимущество этого подхода в том, что вам не нужно прокладывать новую проводку. Вентилятор подключается к существующему кабелю от старого светильника.

Однако – и это очень важно – вы не можете просто повесить вентилятор на имеющуюся электрическую коробку.Он просто недостаточно прочен, чтобы выдержать дополнительный вес и вибрацию вентилятора. Предполагая, что у вас нет доступа к потолочному вентилятору сверху, вы должны либо использовать специальную вешалку и коробку для крепления вентилятора между балками, либо, что еще лучше, прикрутить «блиновую» коробку с рейтингом вентилятора (так называемую, потому что она очень тонкий) непосредственно к балке потолка.

Оптимальные размеры, скорость и размещение

Используйте эту формулу, чтобы найти лучший размер вентилятора для занимаемого пространства комнаты (той части комнаты, где люди собираются больше всего): занимаемое пространство (в квадратных футах), деленное на 4, равняется размаху лопастей (в дюймах).Лезвия ступеней немного опускаются для помещений с низкими потолками и расширяются, если потолки высокие.

Еще одно хорошее практическое правило – помнить, что размах лезвий менее 36 дюймов идеально подходит для помещений размером менее 75 квадратных футов, таких как ванны и уголки для завтрака. Пролеты от 36 до 42 дюймов работают в помещениях площадью до 225 квадратных футов, например в столовой. В больших гостиных и спальнях можно работать с лезвиями от 50 до 54 дюймов.

Убедитесь, что количество кубических футов воздуха, которое вентилятор перемещает в минуту (куб. Фут / мин), измеренное на высокой скорости, близко к лучшему в своем классе.Например, некоторые 52-дюймовые вентиляторы производят всего 2050 кубических футов в минуту, а другие – 7800. Вентиляторы с высоким cfm не только обеспечивают лучший ветерок, но и обычно имеют надежные двигатели, которые служат дольше и работают более тихо.

Для оптимальной производительности вентилятор должен быть подвешен на расстоянии не менее 1 1/2 фута от стены или наклонного потолка, на высоте 7-10 футов от пола и не менее 8 дюймов от потолка. Не подвешивайте вентилятор слишком близко к источникам света, так как вращающиеся лопасти под лампой будут вызывать раздражающее мерцание.

Обзор потолочного вентилятора

Как установить потолочный вентилятор

1. Снимите существующий светильник.

• Убедитесь, что в цепи отключено электричество, и осторожно снимите стеклянный плафон или шар со старого светильника.
• Отвинтите стопорную гайку или винты, которыми крепится светильник к потолку.
• Опустите приспособление и отсоедините провода, открутив пластиковые разъемы на концах проводов.

2. Снимите коробку и вырежьте новое отверстие

• Снимите старую электрическую коробку с потолка. Если он прибит к балке, подденьте его плоским стержнем. Если он подвешен на перекладине, возможно, вам придется снять металлическую пластину, чтобы открутить коробку; затем оторвите брус от балок.
• Прижмите коробку для блинов толщиной 1/2 дюйма к потолку по центру балки и обведите ее карандашом.
• Разрежьте по линии пилой для гипсокартона.

Наконечник : Держите насадку пылесоса рядом с пилой, чтобы улавливать пыль.

3. Установите новую электрическую коробку

• Пропустите электрический кабель, идущий от потолка, через выбивное отверстие в блинной коробке. (Убедитесь, что к выбивному отверстию прикреплен кабельный разъем.)
• Вставьте коробку в отверстие в потолке и плотно прижмите ее к нижней стороне балки.
• Прикрепите коробку к балке двумя прилагаемыми винтами с шестигранной головкой 1 1/2 дюйма № 10. Ввинтите винты с помощью дрели / отвертки с наконечником гаечного ключа 5/16 дюйма.
• Оберните оголенный медный провод кабеля вокруг винта заземления внутри коробки. Позвольте концу провода свисать.

4. Клей на потолочный медальон

• Нанесите небольшую полоску клея на уретановой основе на тыльную сторону потолочного медальона.
• Пропустите провода через медальон (вверху).
• Отцентрируйте медальон на коробке для блинов и нажмите. Закрепите его четырьмя гвоздями 6d, вбитыми в балку.
• Установить шляпки гвоздей и заполнить герметиком или шпаклевкой.

5. Установите потолочную пластину

• Поднесите металлическую потолочную пластину вентилятора к коробке для блинов и протяните провода через центральное отверстие.
• Прикрепите потолочную пластину к коробке двумя крепежными винтами 10-32 длиной 1 1/2 дюйма.

Совет : Если вы собираетесь красить медальон, сделайте это перед установкой потолочной пластины.

6. Соберите компоненты вентилятора

• Установив вентилятор на пол, пропустите провода, идущие от двигателя, через центр козырька.Установите навес поверх мотора.
• Затем пропустите провода через полую трубу со стержнем вниз.
• Ввинтите нижнюю штангу в верхнюю часть двигателя. Используйте гаечный ключ, чтобы затянуть стопорный винт с квадратной головкой на боковой стороне трубы.

Совет: на резьбу трубы нанесено заводское покрытие. Не удаляйте это покрытие; он удерживает трубу от откручивания.

7. Подключите провода

• Прикрепите одну сторону козырька к потолочной пластине.
• Соедините два зеленых провода с оголенным медным проводом, идущим от кабеля, с помощью скрученных соединителей. (Если проводка в вашей комнате отличается от показанной здесь, проконсультируйтесь с лицензированным электриком.)
• Соедините два белых провода.
• Затем подключите два черных провода.
• Поверните вентилятор вверх, чтобы он встал напротив медальона, и закрепите его двумя винтами.

8. Присоедините лезвия и фонари

• Присоедините каждую лопасть вентилятора к утюгу (кронштейн, который удерживает лопасть на вентиляторе).Затем прикрепите утюги к двигателю с помощью прилагаемых винтов.
• Вставьте корпус светильника вентилятора в провод, свисающий с нижней стороны двигателя вентилятора.
• Установить плафоны и лампочки.
• Прикрутите пластиковый держатель для пульта дистанционного управления к стене рядом с настенным выключателем.

Инструменты

Ищете помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь. Ознакомьтесь с этими подробными руководствами от команды обзора этого старого дома:

Как установить настенный электрический камин – Modern Blaze

Настенный электрокамин можно просто повесить практически на любую стену, как телевизор с плоским экраном или картину.Большинство настенных электрических каминов поставляются с кронштейнами и оборудованием, необходимым для установки.

Можно ли самому установить настенный электрический камин

Настенный электрокамин можно установить своими руками, потому что он не требует никаких конструктивных изменений. Вам может потребоваться помощь, если вы устанавливаете более крупный блок, потому что эти камины могут быть довольно тяжелыми.

Требования к допуску

Как правило, горючие материалы, такие как мебель, подушки, постельное белье, бумаги, одежда и занавески, должны храниться на расстоянии не менее 3 футов (0.9 м) от передней части камина, на расстоянии 1,5 фута от боковых сторон и никогда не приближайтесь к задней части или агрегату.

Этапы установки

Перед тем, как приступить к установке, убедитесь, что камин работает правильно – подключите его, поиграйте с теплом и светом, если все работает, переходите к установке.

1. Найдите безопасное место рядом с розеткой.

Найдите место рядом с розеткой. Никогда не используйте удлинитель. Главный кабель должен оставаться на задней стороне устройства и не должен касаться каких-либо горячих элементов.

Настенные электрические камины могут иметь тепло, исходящее от верхней части, передней и нижней части устройства.

В зависимости от типа камина, с которым вы работаете, вам необходимо предусмотреть соответствующие расстояния от легковоспламеняющихся предметов вокруг него. Пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего конкретного камина.

Полезно знать:

• Камины с верхним нагревом не следует размещать непосредственно под розеткой, поскольку тепло, исходящее сверху, может слишком сильно нагреть электрический шнур и вызвать пожар.
• Если вы ищете камин, который можно было бы повесить под телевизором, лучше всего подойдут нижние и передние обогреватели.
• Камины с нижним обогревом должны располагаться на высоте не менее 1,5 футов от пола, в то время как верхние и передние обогреватели не имеют этого ограничения и могут быть размещены как можно ниже.

2. Прикрепите кронштейн (-и) к стене.

Кронштейны для настенного монтажа и все оборудование входят в комплект поставки камина. Обязательно найдите гвоздики или используйте пластиковые анкеры, так как большинство каминов довольно тяжелые: 50-200 фунтов.

3. Прикрепите кронштейны к нижней части камина (некоторые модели).

У некоторых каминов есть нижние кронштейны для дополнительной поддержки. В этом случае – прикрепите кронштейны к нижней части устройства (на некоторых моделях они есть).

4. Повесить камин на кронштейн.

На тыльной стороне камина могут быть либо прорези (рис. А), либо крючки (рис. Б). Таким образом, вы либо вставляете прорези для замочной скважины на задней стороне камина поверх крючков на монтажном кронштейне.Или совместите крючки на задней стороне камина с прорезями на настенном кронштейне и вставьте крючки в прорези.

А) Б)

5. Прикрепите нижнюю часть камина к стене.

Если у вас есть дополнительный кронштейн внизу камина, самое время прикрепить его к стене.

6. Подключите шнур питания и наслаждайтесь.

ПРИМЕЧАНИЕ. Шнур питания обычно имеет три контакта (A). Если 3-слотовый плагин недоступен, необходимо использовать адаптер (C). Адаптер должен быть правильно заземлен на розетку.

Мы рассмотрели общий 6-этапный процесс подвешивания настенного электрокамина на стене. Он может немного отличаться в зависимости от бренда и вашего конкретного проекта.

Обратите внимание, что все электрические камины, продаваемые на нашем веб-сайте, поставляются с руководствами по установке, в которых содержатся подробные инструкции по установке каждого конкретного блока. Большинство руководств по продуктам опубликовано на нашем веб-сайте в формате PDF для загрузки на каждой странице продукта.

Вот несколько примеров руководств по продукции для настенных электрокаминов различных марок, которые мы храним:

И помните, если вы запутаетесь в какой-либо момент, вы всегда можете оставить комментарий ниже или связаться с нами с любыми вопросами.

Щелкните здесь, чтобы загрузить это руководство по установке

Щелкните здесь, чтобы сохранить это руководство по установке на Pinterest

Читать далее:

Руководство по покупке электрического камина

– Обжиговые печи | Керамическая керамическая печь, стеклянная печь, гончарные круги

Можно сэкономить много усилий и денег, потратив время на правильное планирование планировки вашей студии.

Наиболее важные вещи, которые следует учитывать при планировке вашей печи:

• Правильный зазор печи
• Хранение необожженной и обожженной посуды
• Требования к электрооборудованию и HVAC
• Требования к вентиляции –
  ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ КАНАЛИЗАЦИИ ENVIROVENT2
• Потребности будущего

Высота печи

Большинство строительных норм и правил обращаются к рекомендациям производителя при оценке надлежащих зазоров от горючих стен.Скатт предлагает, чтобы печи находились на расстоянии не менее 18 дюймов от любой стены. Частично зазор используется для минимизации тепла, которое отражается обратно на печатную плату печи. Печи без монтажных плат можно размещать на расстоянии 9 дюймов от стены.

Хранилище

В помещении печи будет удобно иметь стеллажи для размещения разжигаемой и выгружаемой из печи посуды. Убедитесь, что полки не устанавливаются над печами, а также оставьте достаточно места.

Требования к электрооборудованию и HVAC

Прежде чем вы сможете заказать печь, вы должны определить, какая мощность доступна в вашем здании.Наиболее распространенные напряжения – 208 вольт и 240 вольт. Многие люди думают, что у них есть напряжение 220 вольт, потому что большинство приборов рассчитаны на работу с любым напряжением и имеют маркировку 220. Наличие 220 вольт в США очень необычно. Для уверенности обратитесь к электрику.

Если вы находитесь в процессе поиска места, было бы желательно, чтобы электрик проверил мощность источника питания в здании. Источники питания с низким напряжением могут вызвать проблемы при розжиге, и их устранение очень дорогое.

Затем определите, какая фазная мощность находится в вашем здании. Большинство жилых домов имеют однофазное питание, которое состоит из 2-х проводов под напряжением и заземляющего провода. Во многих коммерческих помещениях имеется трехфазное питание, состоящее из трех проводов под напряжением и заземления. Любая фаза питания будет работать.

При выборе места для размещения печей старайтесь держаться на расстоянии 50 футов от блока выключателя. Если необходимо подать питание дальше, чем на 50 футов, вам необходимо увеличить калибр провода до блока выключателя.

Убедитесь, что общая доступная сила тока достаточна для работы всего оборудования и приспособлений, которые вы будете использовать. Увеличение силы тока, подаваемого в ваше здание, может оказаться очень дорогостоящим.

Обжиговые печи KM1227-3 поставляются с вилкой, прикрепленной к шнуру питания. Необходимо, чтобы электрик установил розетку в соответствии с вашей конкретной конфигурацией вилки.

EnviroVents потребуются стандартные розетки на 120 В в пределах 8 футов от каждой печи. Также неплохо иметь дополнительные розетки на 120 вольт для работы вентиляторов.Вентиляторы помогут снизить температуру в помещении и значительно ускорят охлаждение печи.

Если ваша студия будет расположена в таком месте, как торговый центр, где отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха или HVAC используются для всей конструкции здания, лизинговый офис захочет узнать, как ваше оборудование повлияет на эту систему. В частности, они захотят узнать, сколько тепла вырабатывают печи, что измеряется в британских тепловых единицах (BTU), и сколько воздуха из помещения вы выпускаете с помощью EnviroVent, которое измеряется в кубометрах в минуту.Всю эту информацию можно найти в разделе спецификаций этой брошюры.

Требования к вентиляции

Skutt EnviroVent 2 прост в установке. Определенное количество отверстий просверливается в крышке и дне печи либо на заводе, либо на месте. Подпружиненная статическая камера помещается под печью и натягивается между печью и полом под печью. Отверстия в дне печи просверливаются плотно, так что статическая камера может покрыть их все.Другой конец чашки соединен 3-дюймовым каналом с вентилятором, который обычно устанавливается на стене. На противоположном конце вентилятора воздух выводится через стену наружу.

Для получения конкретных инструкций по различным установкам Envirovent 2 обратитесь к Руководству по эксплуатации EnviroVent 2.

Рекомендуемый размер воздуховода для расстояния вентиляции см. В нашей Таблице размеров воздуховода EnviroVent 2.

Будущие потребности

Не забывайте учитывать будущий рост бизнеса, когда планируете планировку помещения для печи.Достаточно ли у вас места для установки еще одной печи? Спроектировано ли электропитание с учетом дополнительного потребления тока другой печи? Достаточно ли розеток для дополнительных вентиляционных отверстий и вентиляторов? Вы можете сэкономить много разочарований в будущем, решив эти проблемы сейчас.

– печи | Обжиговая печь для керамической посуды, обжиговая печь для стекла, гончарные колеса

Теперь, когда вы согласовали источник питания с электриком и заказали обжиговую печь у местного дистрибьютора (https: // skutt.com / shop / distribution-locator /), пора установить проводку.

Когда электрик приходит к вам домой, чтобы установить электропроводку и розетку для вашей печи, вы должны сообщить ему следующую важную информацию, рекомендованную для вашей печи:

• Калибр медной проволоки
• Тип розетки
• Расположение торговой точки
• Типоразмер выключателя

Важно нанять лицензированного и квалифицированного электрика для установки рекомендуемых компонентов электропроводки для вашей новой печи.Электрик также должен знать, что напряжение в печи должно соответствовать напряжению в вашем доме. Печи не похожи на многие другие электрические приборы или двигатели, с которыми знакомы электрики. Печи, как правило, не работают должным образом от ряда источников питания, в отличие от других приборов. Напряжение в вашем доме должно быть измерено в пределах +/- 3% от номинального напряжения печи. Например, если печь подключена к сети на 240 вольт, она рассчитана на правильную работу при подаваемом напряжении в диапазоне 232–247 вольт.

Две из наиболее распространенных проблем обжига печи, с которыми мы сталкиваемся, связаны с несоответствием напряжения между печью и зданием. Первая ситуация – недостаточное напряжение питания: печь на 240 вольт работает от источника питания 208 вольт. Поскольку 240-вольтовые печи довольно распространены, это может стать проблемой во многих школах, если электропитание не было подтверждено до покупки печи. В этом сценарии печь будет постоянно испытывать недостаток мощности и изо всех сил пытаться достичь высоких температур (конус 5-10). Он сможет достичь температуры глазури и бисквитного печенья с низким пламенем (конус 06-04), но это займет больше времени, чем обычно, потому что печь не получает полного напряжения, на которое были рассчитаны элементы.

Второй сценарий намного опаснее первого. Он включает в себя обжиговую печь на 208 вольт, работающую от источника питания 240 вольт. Мы наблюдаем это чаще, если кто-то покупает бывшую в употреблении печь в школе и устанавливает ее дома, или иногда, если печь перемещается из одного промышленного объекта в другой, и в этих местах нет подходящих источников питания. Тот факт, что оба места являются коммерческими, не означает, что у них одинаковый источник питания. Не предполагайте. Всегда проверяйте это заранее.Проблема в этом сценарии заключается в том, что печь будет перегружена, и это дополнительное напряжение приведет к ее повреждению. Печь на 208 вольт рассчитана на работу от 202-214 вольт (+/- 3%). Когда он получает 240 вольт, это на 15% больше, и этого достаточно, чтобы сжечь элементы и повредить реле и даже компьютерный контроллер.

Вы можете легко избежать всех этих проблем, убедившись, что источник питания в вашем месте соответствует вашей печи. Если есть несоответствие, часто самый простой и наименее затратный способ исправить проблему – это установить новый комплект элементов с соответствующим напряжением.Элементы являются единственной разницей между печами, рассчитанными на 208 вольт и 240 вольт *.

* Пожалуйста, проверьте максимальную температуру обжига, если вы преобразуете напряжение печи. В некоторых случаях максимальная температура будет снижена. Кроме того, обратите внимание, что есть и другие изменения проводки, если у вас есть рассогласование по фазе (1 против 3) между вашим источником питания и печью. Обратитесь в службу технической поддержки для получения дополнительной информации о любой из этих ситуаций.

Вы можете использовать инструмент Skutt Build-A-Spec (https: // skutt.com / shop / build-a-spec /), чтобы создать страницу для печати и передать электрику, где будет подробно представлена ​​вся важная информация о вашей печи, которую они должны знать.

Например, если источник питания в вашем доме однофазный, 240 вольт, и вы выбрали печь модели KM-1027-3, вам необходимо проинформировать электрика о следующих требованиях, предусмотренных Build-A-Spec инструмент:

• МЕДНЫЙ провод 6 калибра (очень важно, чтобы он был медным, а не алюминиевым)
• Розетка NEMA 6-50
• Потребление 48 А потребует минимум 50-амперный автоматический выключатель (а в некоторых случаях 60)

Калибр проводов

Калибр (толщина) проволоки важен для того, чтобы она была достаточно большой, чтобы выдерживать электрический ток в печи.Если он слишком маленький, проволока нагреется и может стать причиной пожара. Нет проблем с слишком большим размером провода, если не считать дополнительных расходов. Также важно, чтобы провод был медным, а не алюминиевым. Алюминиевые провода стоят дешевле, чем медные, но у них есть явные недостатки. Алюминиевые провода расширяются больше, чем медные, они подвержены коррозии и не выдерживают такой же силы тока, как медный провод такого же размера. Алюминий – хороший проводник электричества, но не так хорошо, как медь.Когда электричество проходит через алюминиевый провод, он немного нагревается. Когда он нагревается, он расширяется, а затем сжимается, когда остывает. Это расширение и сжатие со временем приводит к ослаблению проводных соединений. Ослабленные соединения могут разорваться и стать причиной пожара. Соединения можно повторно затянуть, но это требует дополнительного обслуживания и осмотра для ежегодного осмотра этих соединений. Алюминиевая проволока подвергается коррозии иначе, чем медная, на воздухе.В любом месте, где с алюминиевого провода была снята изоляция, следует нанести антиоксидантное покрытие, иначе образуется белая «ржавчина». Это окисление не является хорошим проводником электричества. Он создает сопротивление и, следовательно, тепло, что никогда не бывает хорошо в электропроводке. С другой стороны, медь окисляется очень медленно, но даже такое минимальное окисление не является вредным, потому что она по-прежнему является хорошим проводником электричества. Последнее беспокойство связано с размером провода (калибром).Алюминиевые провода не рассчитаны на то, чтобы выдерживать такое же количество ампер, как медный провод того же размера. Из приведенного выше примера нашей печи KM-1027-3 необходим провод 6-го калибра, потому что он потребляет 48 ампер. Медный провод 6-го калибра при 75 ° C рассчитан на ток 65 ампер, а алюминиевый провод 6-го калибра при 75 ° C рассчитан только на 50 ампер. Алюминиевый провод в этом сценарии будет легко израсходован, но медный провод легко справится с полной нагрузкой. Чтобы получить такую ​​же номинальную силу тока, алюминиевый провод должен быть большего размера, что начинает сводить на нет экономию затрат по сравнению с медью, но у вас все еще есть другие проблемы.Полностью используйте медь.

Есть несколько других обстоятельств, которые могут повлиять на то, какой калибр провода необходимо установить в вашем месте. Во всех случаях любое изменение будет заключаться в установке провода большего сечения, чем рекомендуется, но никогда не тоньше. Если расстояние от автоматического выключателя до печи превышает 50 футов, вам обычно следует установить проводку более толстого сечения (обычно на 2 размера больше на каждые 50 футов прокладки провода), чтобы свести к минимуму состояние низкого напряжения в печи.Кроме того, использование кабельной проводки (вместо отдельных проводов в кабелепроводе), подключение к более старому электрическому оборудованию (60 ° C, 75 ° C или 90 ° C) или установка в местах с более высокой температурой окружающей среды (горячий чердак) может потребовать использования более тяжелого калибр сечения провода. По поводу конкретных требований к установке проконсультируйтесь с электриком.

Кстати, если вы устанавливаете печь меньшего размера, но имеете разумные намерения установить печь большего размера в ближайшем будущем, было бы разумно подумать об установке проволоки большего калибра для начала.Он будет стоить немного дороже, но вам не придется потом вытаскивать его и прокладывать новые провода, если вы хотите установить печь большего размера в будущем. Для более крупной печи может потребоваться автоматический выключатель и розетка другого размера, но их часто легче заменить, чем проложить новые провода в стене.

Тип и расположение сосуда печи

Оставаясь с нашим примером KM-1027-3, инструмент Build-A-Spec перечисляет розетку NEMA 6-50. Это обозначение того, какой тип розетки будет соответствовать вилке на конце шнура питания печи.NEMA – это Национальная ассоциация производителей электрооборудования, и у них есть обозначения для каждой вилки и соответствующей розетки, упорядоченные по максимальным значениям силы тока. Skutt использует ограниченное количество заглушек для печей, которые мы производим, но есть множество других заглушек, доступных для многих других целей. Рекомендуется не менять оригинальную вилку на вашей печи, в некоторых случаях это может привести к аннулированию гарантии на вашу печь.

Место установки емкости должно быть справа от печи (с вашей точки зрения, если вы смотрели на переднюю часть печи) и приподнято примерно на 18 дюймов от пола.Штепсельная вилка заземления (круглое отверстие) на розетке должна находиться вверху. Такая ориентация позволяет шнуру питания свисать вниз, чтобы не было дополнительной нагрузки на соединения, когда печь подключена к электросети.

Шнур питания печи 6 футов в длину. Важно, чтобы при подключении печи к розетке шнур питания не касался корпуса печи (он может нагреться и расплавиться) и не должен вытягиваться настолько, чтобы вилка была напряжена при вставке в розетку.

Если ваша печь не указывает тип розетки, а вместо этого указывает, что ваша печь «с прямым проводом», это означает, что печь достаточно велика и / или потребляет значительную мощность, которую невозможно безопасно подключить обычным способом.Шнур питания от печи будет подключен непосредственно к небольшой коробке, называемой выключателем. В этом ящике есть рычаг «вкл / выкл», который отключает питание печи. Коробка будет расположена на стене, где обычно устанавливается обычная розетка. Затем выключатель подключается к панели главного выключателя таким же образом, как и любая другая розетка.

Автоматический выключатель

Последний компонент, который потребуется установить электрику, – это автоматический выключатель, предназначенный для вашей печи.Инструмент Build-A-Spec показывает максимальную потребляемую силу тока для каждой модели печи. Электрик может использовать эту информацию, чтобы рассчитать автоматический выключатель в соответствии с вашей установкой. Обычно рекомендуется использовать автоматический выключатель, который на 20% больше, чем максимальная потребляемая мощность, которая будет на нем.

В идеале, панель автоматического выключателя должна быть видна из печи (расположена в том же помещении или совсем рядом), чтобы при необходимости можно было легко отключить питание печи. Если панель автоматического выключателя находится далеко в другой части здания, то печь следует напрямую подключить к запорному выключателю.

Дополнительная схема подключения

В дополнение к специальной электропроводке, специально предназначенной для вашей печи, будет полезно иметь доступ к нескольким стандартным розеткам на 120 В рядом с вашей печью.