Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

3 правила как заменить автомат под напряжением и без

Рано или поздно, каждый из нас может столкнуться с моментом, когда приходит время заменить автоматический выключатель в электрощитке.

Случиться это может по разным причинам:

  • подгорели контакты
  • автомат перестал держать нагрузку
  • частые ложные срабатывания и т.д.
Наиболее распространенный случай - это выгорание контактов.

Если автомат у вас начал выбивать, а никаких следов его повреждения нет (почерневший корпус или подгоревшая изоляция на проводе), сначала найдите причину его срабатывания и никогда не спешите менять автомат на большую величину. 

Запомните, что автоматы выбираются в первую очередь исходя из сечения подключенного к ним кабеля, и уже только потом смотрят на нагрузку.

Но если в вашем случае пришло все таки время замены, следует знать как это сделать правильно.

Рассмотрим два варианта:

  • замена автомата со снятием напряжения
  • замена под напряжением

Как заменить автомат в щитке

Выражение "замена автомата со снятием напряжения" означает, что отключен должен быть не только данный выключатель, но и снято все напряжение до него. Как правило, для этого выключают вводной автомат, рубильник или пакетник, питающий весь распредщиток.

После отключения при помощи индикаторной отвертки или мультиметра, нужно проверить и убедиться в отсутствии напряжения на контактах.

Далее ослабляем винтовые зажимы на выключателе сверху и снизу.

Сделать это можно как крестовой, так и плоской отверткой, так как профиль винтов в модульных автоматах рассчитан под любую из них. 

Хотя профессиональные электрики для этого используют специальный инструмент с профилем Pz/fl или Ph/sl.

Что это такое и нужно ли это вам, можете ознакомиться в отдельной статье.

Если контакты до этого грелись и заплавились, то такой винт выкрутить у вас не получится.

Такое очень часто случается на алюминиевой проводке. Данный металл со временем ослабевает и начинает течь. Контакт прослабляется все больше и больше.

Говорят, что новые алюминиевые провода, сделанные из сплавов 8030 и 8176, которые совсем недавно опять разрешили использовать в домашней электропроводке, лишены этих недостатков.

Однако только многократная практика, может подтвердить или опровергнуть эти заявления производителей. 

Так вот, при невозможности открутить винт, просто перекусываете бокорезами или пассатижами сами провода в чистом месте там, где нет оплавления или почернения изоляции.

Подключать в новый автомат нужно только зачищенные, чистые концы провода. Иначе вся ситуация у вас очень скоро повторится опять.

Далее отводите провода в сторону и приступаете к демонтажу выключателя.

Как снять автомат с рейки

Практически все современные модульные автоматы крепятся на дин-рейку. Она может отличаться размерами и профилем, но принцип монтажа любых коммутационных аппаратов на ней одинаков.

Найдите снизу выключателя П-образную проушину. Вставьте в нее небольшую плоскую отвертку и потяните вниз.

Если у вас двух или трехполюсный автомат, УЗО или диффавтомат, таких проушин может быть две штуки. Оттягивать придется каждую из них.

Далее, не вынимая отвертку, делаете с помощью нее как рычагом, легкое движение вверх и освобождаете нижнюю часть автомата с Din-рейки.

Затем приподнимаете сам корпус автомата вверх и полностью снимаете его с крепежа.

Вроде бы все просто и элементарно, но в тесных условиях маленькой щитовой, все эти хрупкие проушины часто ломаются. На старых выключателях это не проблема, а вот новый экземпляр стоит поберечь.

Еще один нюанс заключается в том, что некоторые проушины подпружинены. Стоит вытащить из них отвертку и они тут же возвращаются назад.

Особенно это неудобно на двух и трехполюсных моделях. Приходится проявлять чудеса ловкости.

Кроме того, вышеописанный демонтаж легко производится на одиночных автоматах или аппаратах подключенных как сверху, так и снизу при помощи обычного одножильного провода. Но есть выключатели, которые стоят внутри целой сборки, запитываемой через так называемую фазную гребенку.

Это очень удобная и надежная вещь, которой давно пользуются все электромонтажники. Так вот, если вам нужно поменять автомат именно в таком ряду или цепочке, придется откручивать все контакты, всех выключателей, куда заходит эта гребенка.

Затем ее вытаскивать и только после этого демонтировать нужный выключатель. Иным способом этого сделать у вас не получится.

Если у вас автомат старого образца, который намертво крепится на винтах с резьбой, непосредственно к металлическому основанию, то здесь основная проблема будет связана с откручиванием этих самых винтов.

За долгое время они могут и заржаветь. Поэтому заранее запаситесь WD-40. Может даже придется их высверливать.

Вместо них рекомендуется устанавливать уже модульные экземпляры. Для этого крепят на саморезы короткий кусочек дин-рейки, а уже на нее садят новый выключатель.

Монтаж автомата в щитке

Монтаж нового модульного аппарата выполняется в обратном порядке. Сначала на дин-рейку садится верхняя часть выключателя.

Затем отверткой оттягивается проушина и прижимается нижняя. После чего нижний захват отпускается и защелкивается на свое посадочное место.

Осталось подключить контакты. Если у вас до этого были многожильные проводники, обжатые соответствующими наконечниками, то вы просто заводите их обратно в верхние и нижние зажимы и затягиваете винты.

Если жила была без наконечника, то есть большая вероятность в ее деформации, изгибе и т.д.

В этом случае, при наличии запаса провода, старый кончик лучше выкусить и зачистить его заново. После чего, отверткой зажать свежий, не деформированный проводник.

При этом не перестарайтесь с усилием затяжки. На недорогих модульных автоматических выключателях, винты очень легко срываются. Также опасна и "недотяжка" контактов.

Каждый зажим в таких устройствах нужно "тянуть" с определенным усилием, рассчитанным производителем аппарата. 

Профессионалы используют в этом деле специальные динамометрические отвертки. 

Какие еще ошибки могут вас подстерегать при такой простой казалось бы операции, как замена автомата? Первая и самая распространенная - это попадание под зажимной контакт провода с изоляцией.

Вторая - подключение нескольких жил разного сечения под одну клемму.

Довольно часто, под один и тот же автомат заводят сразу по две жилы. Главным образом это применяется на верхних клеммах, где такие жилы выступают в роли перемычек.

В этом случае лучше использовать заводскую гребенку или конструкцию как на фото ниже.

После подключения проводов, подаете напряжение на автомат, включив вводной выключатель. Далее необходимо проверить как себя ведет новый аппарат под нагрузкой.

Втыкаете в розетки дома электрические приборы и смотрите, чтобы на контактах выключателя не было никаких искрений, потрескиваний, нагрева и других посторонних эффектов.

Нагрев лучше всего проверять с помощью пирометра.

Если он у вас конечно имеется.

Замена автомата под напряжением

Теперь рассмотрим случай, когда у вас нет возможности отключить напряжение, а подгоревший автомат, так или иначе требуется заменить.

Это может произойти по причине отсутствия вводного выключателя или рубильника. Либо вам необходимо заменить именно его.

Иногда пакетник меняют на этот самый выключатель, который далее будет играть роль вводного.

Кстати, в этом случае вместо простого автомата, ставьте выключатель нагрузки. Что это такое и почему именно его необходимо монтировать на вводе, читайте в отдельной статье. 

Вся эта работа обычно происходит в подъезде. Упрощенная схема типичного этажного электрощитка (для одной квартиры) в большинстве многоэтажек, выглядит следующим образом.

Сбоку проходит так называемый стояк. Четыре провода с тремя фазами и нолем.

От этого ноля, как правило зануляется и весь корпус щитовой. В отдельных местах изоляция с жил стояка снята и установлены специальные зажимы, в простонародии называемые "орехи".

Через них фаза и ноль поступают на пакетный переключатель (пакетник).

В домах с капитальным ремонтом, вместо него уже стоят вводные выключатели.

Кстати, пакетник довольно не безопасная штука и очень часто при переключениях перекрывает его металлический корпус.

Поэтому опытные электрики включают и выключают подобные устройства, отвернувшись и убрав глаза.

Далее с пакетника напряжение поступает на электросчетчик. После прибора учета, ноль идет на зажимную колодку, а фаза через автомат на вашу квартиру. Там уже стоит отдельный распредщиток.

Автоматов в подъездном щитке обычно установлено 3 шт, но у многих до сих пор задействовано только два (свет+розетки).

Никогда не беритесь за замену автоматов под напряжением в щитках, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Даже все далее приведенные советы, вам не помогут избежать неприятных последствий в таких распредустройствах.

Подобная работа возможна только там, где вся коммутационная аппаратура надежно закреплена и отсутствуют плохо изолированные скрутки, счалки и т.п.

Первое, что хотелось бы отметить, если у вас нет никакого опыта в работе с электричеством, никогда не занимайтесь самостоятельной заменой аппаратов защиты под напряжением.
Пригласите для этого дела опытных электриков.

Советы будут относиться в первую очередь к тем, кто уже имеет представление о данной работе, и не раз ремонтировал, собирал щитки или менял автоматы, но без напряжения.

Запомните главное правило - работа под напряжением должна выполняться только специальным изолированным инструментом, прошедшим испытание до 1000В, и предназначенным для такого вида деятельности.

Никаких отверток с голыми жалами или плоскогубцев, с перемотанными изолентой ручками.

Данный изолированный инструмент выпускается со специальной расцветкой и имеет соответствующие надписи.

Второе - работать нужно не голыми руками, а в перчатках. 

Если у вас есть диэлектрические, это наилучший вариант.

При этом на ногах также должна быть обувь, а не простые тапочки. Вполне уместен будет и сухой резиновый коврик из ванной.

Третье - вся работа в электрощитке под напряжением, подобна хирургической операции. И как при любой операции, рядом с вам обязательно должен присутствовать второй человек. В одиночку никогда не занимайтесь подобным.

Пошаговая инструкция и опасности при замене

А теперь рассмотрим сам порядок работы. Сначала выключаете автомат, который требуется заменить.

Менять вы его будете хотя и под напряжением, но без нагрузки. Далее очень важно определить, с какой стороны подходит питание и какой из проводников у вас остается под напряжением.

Не всегда питание на автомат подается сверху, поэтому проверяйте индикаторной отверткой оба зажима. На одном из них лампочка будет светиться, на другом нет.

Здесь стоит сделать важное отступление. Если у вас напряжение на автомат подается через гребенчатую шинку, то спешу вас огорчить - легко и безопасно заменить один выключатель без обесточения, у вас скорее всего не получится.

Вы не сможете элементарно демонтировать старый автомат из этой самой шинки, не отсоединив ее от всех остальных аппаратов в цепочке. А это весьма осложняет задачу.

После того как выяснили, где находится питающий проводник, откручиваете изолированной отверткой винты. Сначала тот, на котором напряжения нет. Потом на втором, где есть 220В.

Что здесь советуют делать профессионалы? Когда будете откручивать второй винт, второй рукой пассатижами, обязательно придерживайте жилу. В момент ослабления контакта, проводник может выскочить или отпружинить в самую неожиданную сторону.

Вы заранее должны предвидеть и предотвратить эту ситуацию. Особенно это касается случаев, когда питающая жила в натяжку идет отводом от ореха с подъездного стояка.

Без пассатиж с изолированными ручками проводники в щитовой лучше не трогать. Даже в перчатках.

Если же сделать этого не возможно, по причине недостатка места, то все операции по перемещению проводников, старайтесь проделывать одной рукой. Вторую при этом следует спрятать за спину.

Если вы фазный провод не откручиваете, а выкусываете бокорезами, делайте это как можно дальше от металлической планки в щитке. Так как в момент перекусывания жилы, лезвия кусачек автоматически оказываются под напряжением.

И если вы ими случайно коснетесь любой части корпуса, будет большой бада-бум! Так как все металлические детали в эл.щитовой являются общим нолем. Соответственно, случайное соприкосновение с ними, тут же вызовет короткое замыкание.

Причем в общем щитке со счетчиками других квартир, это однофазное КЗ, быстро может перейти в межфазное, с гораздо более серьезными последствиями.

После того, как опасный провод демонтирован, на его конец одевается кембрик, кусок термоусадки или он просто обматывается изолентой.

Ваша задача - изолировать его любым доступным способом, пока вы будете менять автомат.

При замене трехфазного вводного модульного автомата под напряжением, все эти операции проводятся поочередно с каждой фазой. 

Только не забудьте отметить и запомнить фазировку и правильное расположение фаз.

Когда позволяет запас, отсоединенный проводник отведите как можно дальше. При этом будьте осторожны с его вторым концом, которым он подключен, например к пакетнику или ореху в стояке.

При сильных изгибах жила может отломиться или просто выскочить из плохо зажатого контакта. И тогда делов у вас прибавится.

Если подобная неприятность все же случилась на орешке, то пересоединить на нем провод без погашения всего стояка не получится. В этом случае гораздо безопаснее немного раскошелиться и купить один прокалывающий зажим.

Такими подключают под напряжением вводной кабель на проводах СИП. 

Он имеет специальную конструкцию с прокалывающими зубьями. За счет них, вам даже не придется снимать изоляцию с основной фазы по стояку.

Нередко бывают случаи, когда нужно перебрать всю 3-х фазную щитовую в подъезде, а отключения не дают.

В такой ситуации, откусываете старые отводы от стояка, выполненные на орехах и выкидываете все лишнее. Далее без напряжения, спокойно и безопасно собираете новую схему и подключаете все заново к стояку через прокалывающие зажимы.

Но вернемся к нашему автомату. После удаления проводов с него, снимаете старый автомат по инструкции описанной в самом начале. Монтируете на его место новый.

Подключаете к нему сначала провод без напряжения, а затем, сняв изоляцию (кембрик, термоусадку) с кончика фазной жилы, аккуратно пассатижами заводите ее в автомат.

Все что осталось - это хорошо затянуть контакты. Включаете нагрузку и проверяете работоспособность аппарата.

Статьи по теме

Замена автомата в щитке своими руками: полная инструкция

Все электротехнические устройства имеют свой срок службы. Когда-нибудь нужна и замена автоматического выключателя. Отремонтировать его невозможно, а защитить домашнюю сеть от перегрузок необходимо. Конечно, такие работы должны выполняться специалистами. Но иногда возникают ситуации когда, имея минимальные электротехнические навыки эту работу можно выполнить и самостоятельно.

Причины замены автоматических предохранителей

Автоматический предохранитель цепи — удобное устройство.

Если раньше, как многие еще помнят, электрическую цепь защищали так называемые пробки с предохранителем внутри, то теперь эта задача выполняется автоматическим размыканием цепи, если номинальный ток, на который рассчитан прибор, превышен.

Скачок напряжения всегда нежелателен, так как это чаще всего приводит к выходу из строя всего электрооборудования в доме.

Устройство обладает сразу двумя защитными контурами:

  1. Электромагнитным. Небольшая индуктивная катушка с подвижным сердечником внутри. Если сила тока увеличивается — сердечник втягивается — цепь размыкается.
  2. Тепловым. Металлическая пластина при коротком замыкании нагревается, что приводит к срабатыванию размыкателя.

В первом случае прибор сработает при коротких замыканиях.

Во втором — при больших сетевых перегрузках.

Если автомат работает в штатном режиме, он нас не беспокоит настолько, что его работу мы не замечаем. Но в редких случаях и он может выйти из строя. Главное вовремя заметить неисправность предохранителя цепи. По каким признакам это можно определить:

  • Прибор не держит расчетную нагрузку;
  • Непредвиденные и частые срабатывания.

К неисправной работе устройства могут привести:

  • Выгоревшие зажимные контакты;
  • Заводской брак.

Сходу распознать причину поломки защитного предохранителя трудно. Если срабатывает тепловая защита, снаружи прибора видимых признаков вы не обнаружите. Неопытные пользователи чаще всего сразу меняют на защиту с большим номиналом. Так сказать с гарантией от ложных срабатываний. Но это тоже не правильно. Такой автомат может просто не заметить, что в вашей сети произошла перегрузка. А это чревато перегревом электропроводки и пожаром.

Если был установлен прибор с расчетным номиналом по перегрузке, то логично будет перед тем как поменять старый автомат в щитке подобрать аналогичный. Но не на самый дешевый в магазине, а на автомат от известного производителя. Да такой товар всегда дороже. Но ваше спокойствие за свое имущество этого стоит.

Проще всего заметить поломку визуально. Можно сразу увидеть небольшое или полное прогорание зажимных контактов. Причина кроется в слабом соединении. Особенно это касается алюминиевых проводов. Материал сам по себе очень мягкий, а под нагрузкой способен поплыть. Контакт ослабевает и начинает греться. И это будет продолжаться до тех пор, пока прижимная пластина не выгорит полностью. Чтобы этого не произошло, опытные электрики советуют хотя бы раз в год протянуть все контакты на автомате.

Исключительно редкая причина поломки — заводской брак. Как правило, это выясняется уже сразу после подключения прибора к сетевым нагрузкам. Если предохранитель куплен в магазине и сохранился чек — лучше сразу пойти и заменить его на другой. Но опять же — не экономьте. Нужен автомат от проверенных изготовителей.

Если поломался автомат

Перед началом работы производится отключение электричества. Это обязательно, если замена автомата в щитке выполняется своими руками. На распределительном щите, как правило, есть общий рубильник, с помощью которого возможно прекратить подачу электроэнергии во всем доме или квартире.

Более глобальные работы требуют согласования с электрической компанией, и все последующие электротехнические мероприятия выполняются специалистом с допуском на эти работы.

Автоматы старого типа

Может так случиться, что потребуется замена чьего-то автомата старого типа.

Тут могут возникнуть сложности с демонтажными работами. Винты от времени прикипают или вообще становятся ржавыми и хрупкими. Можно попробовать смочить старые крепления жидкостью WD-40. Но если и в этом случае крепёжные винты не поддаются, придется перекусить провода с помощью бокорезов.

Если необходима замена автомата в щитке старой конструкции на новые — их демонтируют. Теперь становится возможным разместить их на ДИН-рейке. Всё что нужно — сделать замеры свободного пространства и вставить рейку нужной длины. А ее размещение на свободном месте в щитке предполагается на срединной оси старых выключателей.

Для работы потребуется шуроповерт, чтобы проделать отверстия диаметром 1–2 мм для саморезов по металлу. Но тут есть небольшая проблема. Старые предохранители сняты, значит квартира обесточена. Как вариант можно протянуть переноску от соседей. Но проще использовать аккумуляторный шуруповерт.

Все что осталось — установить новые выключатели:

  1. Устанавливаем предохранители на рейку.
  2. Прижимаем их снизу.
  3. Защелкиваем.
  4. Устанавливаем провода.
  5. Включаем общий рубильник.
  6. Проверяем.

Предохранители нового типа

В современных щитках все автоматы устанавливаются на DIN-рейку. Процесс демонтажа и замена неисправного автомата в этом случае значительно упрощается.

Для этого надо отвести защелку в сторону. Тут понадобится подходящая плоская отвертка. Ее необходимо вставить в П-образную проушину защелки, нажать и отвести в сторону. Предохранитель приподнимаем вверх и тянем к себе. Всё. Предохранитель у нас в руках.

Задача немного усложняется, если перед вами двух — либо трёхполюсный автомат. В них таких крепящих проушин две. Процесс тот же, но отверток нужно также две, чтобы оттянуть обе защелки одновременно. Бывает что сами проушины подпружинены. Тут необходима определенная ловкость рук или помощник.

Если в схеме фазная гребенка

Способ соединения проводов с автоматами через гребенку популярен у электромонтеров. Собственно говоря, особых сложностей при демонтаже предохранителя в этом случае тоже нет.

  1. Надо открутить контакты всех автоматов подключенных к гребенке.
  2. Вытащить ее из щитка.
  3. Демонтировать неисправный прибор.

Установка нового выключателя

Теперь нам надо понять, как заменить автомат в щитке на новое устройство. Последовательность работ та же, но в обратном порядке:

  1. С помощью отвертки-индикатора проверяем отсутствие напряжения на проводах.
  2. Верхнюю часть предохранителя накидываем на рейку.
  3. Зажимную проушину оттягиваем отверткой, низ предохранителя прижимаем к рейке и защелкиваем на рейке.
  4. Если была установлена гребенка-объединитель, то устанавливаем ее обратно на свое место.
  5. Заводим контактные провода в зажимы и затягиваем отверткой.

Важно! Не забываем, что по правилам электромонтажных работ подводящий провод должен заводиться сверху.

Обычно с подключением проводов проблем не возникает, особенно если до вас электромонтажники постарались на провода установить обжатые наконечники. Если это не так, то есть вероятность деформации кончика провода. Поэтому лучше деформированный кончик провода перекусить кусачками и снова зачистить от изоляции. Вот после этого можно с уверенностью устанавливать проводку на место и зажимать отверткой.

Теперь на автомат можно подавать напряжение. Для этого общий выключатель надо вернуть в исходное положение.

Осталось проверить новое устройство на работоспособность. В доме подключаем электроприборы, а на щитке смотрим на контакты. Если признаков нагрева или искрений нет — работа по замене проведена правильно.

Работа в щитке под напряжением

Мы не рекомендуем новичкам менять предохранительные устройства в щитке, не обесточив линию.

Но могут возникнуть ситуации, когда при проведении работ на линии нет возможности обесточить сеть. Приходится работать под напряжением. Замена неисправного автомата под напряжением — весьма опасное мероприятие. Это может привести к поражению электрическим током.

Опытные электрики с допуском на электромонтажные работы могут заменить автомат в щитке под напряжением без отключения общего рубильника.

И все-таки мы напомним — на этот счет есть основные правила по работе с оборудованием под напряжением:

  1. Для работ необходимо использовать специальные инструменты, прошедшие испытание напряжением в 1кВт. Самодельная изоляция ручек и отвертки с незащищенным наконечником не допустимы.
  2. На руках должны быть надеты специальные диэлектрические перчатки.
  3. Под ногами должен быть резиновый коврик. Работа в резиновых тапочках на босу ногу запрещена.
  4. Все работы на электрооборудовании должны проводиться вместе с напарником. Именно он окажет первую помощь при поражении электрическим током.

Порядок работы

  1. Неисправный автомат выключают.
  2. Тот человек кто должен менять — проверяет наличие напряжения на всех выводах отверткой-индикатором.
  3. Если в схеме предусмотрено подключение через фазную шину, необходимо отключение всех контактов и отсоединение от группы предохранителей.
  4. В первую очередь откручиваются винты под напряжением.
  5. Провод, под напряжением необходимо, удерживая пассатижами, отвести в сторону.
  6. Откусывать провод под напряжением нужно предельно внимательно. Провод может отскочить и вызвать короткое замыкание.

    Важно! Необходимо помнить о последствиях КЗ. Могут пострадать все счетчики на этаже, а это уже ЧП.

  7. После извлечения провод нужно заизолировать изолентой.

    Важно! Если происходит замена предохранителя в трехфазном подключении, необходимо помнить что и откуда откручивается. Нельзя допустить смены фазировки. Провода также отводятся в сторону и изолируются. Не рекомендуется сильный перегиб проводов, чтобы не произошло перелома.

  8. Неисправный автомат извлекают и на его место устанавливается исправный.
  9. Подключение начинается в обратной последовательности с тех жил, на которых нет напряжения.
  10. Провода под напряжением заводят в предохранитель пассатижами.
  11. Контакты протягиваются отверткой.

Теперь можно проверить новый автомат на работоспособность. Также включаются все потребители электричества, и проверяется состояние контактов предохранителя.

Правовой вопрос

Если возникает необходимость замены приборов защиты квартирного оборудования, часто задают вопрос — за чей счет будут выполняться работы? Тут все просто. Если произошла поломка до счетчика со стороны подъезда — замену оплачивает управляющая компания. Все что после счётчика — ответственность жильца.

Заключение

Напоминаем еще раз. Если нет необходимого опыта аналогичных работ, рекомендуем даже не пробовать самому заменять неисправные электродетали. Лучше вызвать квалифицированного электрика и оплатить счет за работу профессионала. Он все работы проведет с гарантией качества, быстро и не рискуя своей или вашей жизнью.

Видео по теме

Как заменить автоматический выключатель?

Бывает и такое что приходится менять автоматический выключатель. Ниже подробно разберемся как заменить автоматический выключатель? Будет только конкретика и подробные фотографии. Тут вы также сможете разобраться как установить и демонтировать автоматический выключатель. Смотрим...

Причины из-за которых меняют автоматические выключатели

  1. Сгорел автоматический выключатель (расплавился корпус, образовался сильный нагар в области контактов и т.д.).
  2. Не возможно хорошо затянуть подходящие или отходящие провода (сорвана резьба, съедены шлицы на болтах и отвертка их не берет).
  3. Необходимо установить автоматический выключатель другого номинала, производителя или другой характеристики.

Как заменить автоматический выключатель?

Как правило автоматический выключатель стоит в распределительном щите - поэтому открываем его дверку. Обязательно обесточьте щиток, так как замена автомата весьма опасное мероприятие. Смотрим фото ниже, где представлен среднестатистический щиток. Здесь мы будем менять автомат нагрузки №2 (это второй справа не считая входной).

После обесточивания щитка обязательно индикатором проверьте отсутствие напряжения. Как говорят - "Береженого Бог бережет". Откручиваем отходящий провод на нагрузку и убираем его в сторону...

Теперь нужно снять гребенку запитывающую все автоматы. Для этого необходимо ослабить верхние болты у всех автоматических выключателей. Убираем гребенку...

Снизу оттягиваем защелку крепления. Она может принимать два положения: открыто и закрыто, а также у некоторых производителей она может пружинить и сама возвращаться в закрытое положение.

В моем случае она фиксируется в открытом положении.

Теперь низ автомата немного тянем на себя и поднимаем его сразу вверх.

Вот и все автоматический выключатель демонтировали...

Теперь ставим новый автоматический выключатель... Я взял просто другого производителя, но вы перед монтажом убедитесь в правильности выбора автоматического выключателя.

Ставим на место объединяющую гребенку...

И подключаем отходящий провод...

В целях экономии многие не всегда для подключения автоматических выключателей используют гребенку. Делают это перемычками из кусков жилы подходящего провода. Как заменить автоматический выключатель в этом случае?

Здесь нужно снять только две перемычки которые подключены к заменяемому автомату...

Дальнейшая замена автомата производится как я уже описал выше.

Вот и разобрались как заменить автоматический выключатель? Остались вопросы, пишите их в комментариях.

Улыбнемся:

Совет молодому электрику:
- Если ваши руки в диэлектрических перчатках, то неважно откуда они растут.

сложно, но и можно не всем

Вечного двигателя пока не изобрели, поэтому все устройства рано или поздно откажутся работать. Большее неудобство, сравнимое с катастрофой локального масштаба, доставляет поломка автомата, находящегося в электрощитке. Из-за его сложной схемы ремонт невозможен, но чтобы сохранить электробезопасность квартиры, требуется срочная замена защитного коммутационного аппарата. Немногие сталкивались с такой ситуацией, поэтому редкий человек осведомлен, как заменить автомат в щитке под напряжением. Подобные работы — прерогатива специалиста, однако каждый жилец должен знать хотя бы в теории причины выхода из строя и то, как действовать в подобных ситуациях.

Причины необходимости замены

Автомат имеет сразу два защитных контура — электромагнитный и тепловой. Первый включается в работу, когда возникают короткие замыкания, второй контур срабатывает при перегрузках сети. Особенно трудно бывает распознать причину отказа автоматического выключателя после того как сработала тепловая защита, потому что никаких видимых дефектов на оборудовании не обнаруживается.

Гораздо чаще признаки поломки налицо, это частичное либо полное выгорание зажимных контактов. Виновато обычно их ненадежное соединение. Если был использован мягкий алюминий, то в будущем неизменно появятся проблемы: контакт ослабевает из-за того, что металл «плывет». Чтобы не допустить чрезвычайной ситуации, подтягивать контакты необходимо несколько раз в год.

Наиболее редкая причина — заводской брак, который нередко «заявляет» о себе сразу после ввода выключателя в эксплуатацию. Чтобы обезопасить себя в будущем, лучше приобретать изделия от надежных производителей. В этом случае можно быть уверенными, что характеристики купленного автомата полностью соответствуют требованиям, предъявляющимся к этим устройствам.

Из-за сложной схемы и невысокой цены оборудования восстановлением автоматов заниматься нецелесообразно, поэтому после поломки покупают аппарат с аналогичными характеристиками. Замена их для профессионалов — сущий пустяк.

Демонтаж неисправного автомата

Отключение электричества — первый этап перед заменой устройства, отказывающегося работать. Делают это с помощью вводного выключателя, который находится в электрическом щите на лестничной площадке. Нередко возникает необходимость и в его замене, тогда требуется получить разрешение в энергетической компании: эти аппараты опломбированы, а самовольный срыв пломбы неминуемо приведет к приличному штрафу.

После согласования замены работу выполняет специалист. Убедившись в исправности оборудования, он ставит пломбу. Перед демонтажом старого автомата обязательно проверяют обесточивание сети с помощью простого индикатора тока — отвертки.

Старые автоматы

Дальнейшие действия зависят от возраста жилого дома. В старых зданиях для демонтажа автоматического выключателя откручивают длинный винт, которым крепятся устройства. В этом случае нередко возникают затруднения, если винты прикипели или заржавели. Можно рассчитывать на помощь WD-40, но если крепежи не поддаются, провода откусывают бокорезами.

Новые приборы

Новые щитки упрощают операцию, так как в них автоматы фиксируют на DIN-рейку (DIN-рельс). Чтобы снять устройство, в отверстие защелки (П-образную проушину), располагающейся в низу выключателя, вставляют отвертку, оттягивают ее. Потом, не вынимая инструмент, ею же делают легкое движение вверх, оно высвобождает нижнюю часть устройства с рейки. Затем корпус приподнимают вверх, снимая весь выключатель с рельса.

Если автомат двух- либо трехполюсный, дифференциальный или УЗО, то проушин может быть две. В этом случае вооружаются сразу двумя отвертками, так как оттягивать обе защелки необходимо одновременно. Еще одна сложность подстерегает, когда пара проушин еще и подпружинена. В этой ситуации мастеру приходится проявлять особенную ловкость рук, либо звать кого-то на «подмогу».

Если на пути фазная гребенка

Этот способ очень надежен, поэтому часто используется у электромонтажников. Если необходимо поменять выключатель в такой цепочке либо ряду, откручивают контакты абсолютно всех автоматов, запитываемых с помощью гребенки. Потом ее вытаскивают, а нужный автомат демонтируют. Другого способа добиться желанной цели не существует.

Монтаж нового выключателя

Для установки купленного устройства последовательность работ обратная. Сначала на DIN–рельс сажают верхнюю часть аппарата. Снова действуют отверткой: оттягивая проушину, прижимают на место нижнюю до щелчка. С подключением контактов проблем не возникает, когда используются многожильные, обжатые наконечниками, проводники. В этом случае их заводят обратно в зажимы — верхние и нижние, а винты затягивают.

Если жила не имеет наконечника, то существует риск ее деформации, поэтому старый кончик откусывают, когда есть достаточный запас провода. Когда он отсутствует, лучше не использовать его вторично, так как необходимая надежность электрического контакта не гарантирована. При любых обоснованных подозрениях на дефекты (оплавление изоленты, следы подгорания) эти участки также удаляют. Провод зачищают и зажимают отверткой.

После завершения подключения на автомат подают напряжение, вернув вводной выключатель в рабочее положение. Последний шаг — проверка работы аппарата под нагрузкой. Дома в розетки втыкают сетевые вилки, включают электроприборы, затем следят, чтобы ни на одном контакте автомата не было потрескиваний, искрений, признаков нагрева. Последний симптом электрики тестируют пирометром, позволяющим определить корректную работу устройства — соответствие характеристикам срабатывания расцепителей.

Замена в щитке под напряжением

Подобного рода занятия не рекомендованы новичкам, приглашение опытного мастера в этом случае — единственный разумный вариант. Такую операцию самостоятельно может выполнить лишь тот, кто уже имеет немалый опыт замены данного оборудования без электричества. Но и этим домашним мастерам-электрикам необходимо ознакомиться с правилами опасной/безопасной работы.

  1. Замена оборудования возможна, если используют изолированные электромонтажные инструменты, прошедшие проверку напряжением не менее 1000 В. Плоскогубцы, ручки которых перемотаны изолентой, а также отвертки с голым наконечником запрещены.
  2. Нельзя работать голыми руками, поэтому необходимы перчатки. Оптимальный вариант — диэлектрические. Заниматься заменой опасного оборудования в домашних тапках запрещено. Обеспечить безопасность способен простой резиновый коврик.
  3. Операция по замене электрооборудования всегда подразумевает присутствие ассистента, так как он окажет необходимую помощь, если что-то пойдет не так, как ожидалось.

Порядок работы

В первую очередь автомат, требующий замены, выключают. Производят проверку того проводника, что остается под напряжением. Так как питание не всегда подводят сверху, отверткой-индикатором тестируют оба зажима.

Тех, у кого напряжение идет через гребенчатую фазную шину, на пути поджидают сложности, так как легкой, быстрой и безопасной замена без обесточивания не будет. Демонтаж невозможен без отсоединения одного аппарата из цепочки, и в этом главная «закавыка».

Сначала изолированной отверткой откручивают винты того проводника, который не находится под напряжением. Затем на втором, с 220 В. Здесь важно удерживать его пассатижами, в противном случае провод, освобожденный от «оков», может отскочить в любую сторону. Надо повторить, что без инструмента с изолированными ручками лезть в электрический щиток подобно камикадзе строго не рекомендуется. При недостатке места провода перемещают одной рукой, а вторую прячут за спину.

Фазный проводник, откусываемый бокорезами, необходимо удалить на максимальное расстояние от металлической планки, находящейся в щитке, потому что лезвия боковых кусачек окажутся под напряжением при контакте с проводом. Случайное касание другого металла мгновенно вызовет короткое замыкание. Общий щиток, в котором находятся счетчики всех квартир этажа, — причина перехода однофазного КЗ в многофазное, а такое ЧП уже угрожает серьезными последствиями.

После извлечения опасный провод сразу изолируют термоусадочной трубкой, кембриком либо изолентой. Замена под напряжением трехфазного вводного аппарата требует поочередных операций с каждой фазой. В этом случае надо отмечать и запоминать их точное расположение и фазировку. Отсоединенный провод отводят как можно дальше, с его вторым концом также избегают контактов. Однако сильно изгибать его не рекомендуется, потому что жила может сломаться либо внезапно выскочить из зажима.

После отсоединения проводов старый автомат демонтируют, затем на его места ставят новый прибор. Подключение жил начинают с той, где нет напряжения. Сняв изоляцию с фазной, ее заводят в автомат пассатижами. Контакты затягивают, после чего приступают к уже традиционной проверке работоспособности устройства.

Так как заменить автомат в щитке под напряжением непросто и небезопасно, лучше и не пытаться проводить эту операцию без необходимого опыта. Грамотный электрик сделает работу качественно, быстро и безо всякого риска. Как проходит операция по замене автоматического выключателя с точки зрения профессионала, можно увидеть в этом ролике:

Видео загружается...

Замена автомата в щитке - Наши статьи

  Автоматы для защиты от сбоев в работе электрической сети, конечно же, могут ломаться и выходить из строя. Поэтому замена автоматов в старом щитке является востребованной в сфере электромонтажных услуг Санкт Петербурга. Для начала стоит узнать о принципе работы автоматических выключателей. Все современные автоматы по умолчанию оснащены тепловой и токовой защитой.
 
  При увеличении потребления тока в электрической линии, обычно происходит отключение прибора. В этом случае говорят, что выбило автомат в щитке, или же стиральная машина выбивает автомат. После такого сбоя в работе, рубильник естественно нужно опять взвести. Это происходит за счет роста нагрузки, на которую ранее не было рассчитано предохраняющее устройство. Что же делать? Можно, например, демонтировать старый автомат на 16 А и установить новый на 25 А или 32 А. После такой замены, теперь не выбивает автомат в доме, и, казалось бы, можно радоваться новой бытовой технике, компьютеру и т.д. Однако в этой ситуации есть одно большое «НО».
 
Замена автомата в подъездном щитке недорого: Хозяева или нанятые ими люди, которые делают электромонтаж самостоятельно, думают, что замена старого автомата на новый прибор с большим номиналом является обычным делом. В действительности всё далеко не так, потому, что автомат защищает не только электрические приборы от выхода из строя, но и электропроводку от сгорания жил и возгорания оболочки, что может привести к пожару. Поэтому замена автомата в щитке своими руками – не лучший выход из положения, доверьте эту столь ответственную и небезопасную работу профессиональным электрикам сервиса "Электрик на Дом".
 
  Тепловая защита автомата также предусмотрена неспроста. Дело в том, что после нагревания прибора до определенной температуры, далее происходит отключение. Такая ситуация обычно происходит при резком увеличении нагрузки энергопотребления или если в устройстве плохо зажаты контакты. Поэтому запомните, что клеммы автомата рекомендуется подтягивать как минимум раз в год.
 
  Если вы все еще думаете, что с электромонтажными работами справится любой человек с руками и головой, то ошибаетесь. Настоятельно просим вас не забывать, что любые работы с электричеством и электрическими устройствами, приборами – это высокий риск и работа с повышенной опасностью. Потому если не уверены, то даже не допускайте подобных мыслей и пригласите профессионального электрика, который имеет опыт работы и все необходимые инструменты.
 
Ремонтировать или просто заменить автомат? Если у вас машинка выбивает автомат, то теперь вы точно знаете, что делать. Подчеркнем, что автоматические выключатели обычно не ремонтируются. Эти приборы действительно сложно устроены, но причина не в этом, а потому, что стоимость их небольшая. Если выбивает автомат плиты, или он попросту сломался, то быстрее и проще будет заменить его, на новое устройство.
 
  Невзирая на то, что изоляция проводников в щите распределения довольно надёжная, и контактные зажимы удобны, перед работой по демонтажу и установке автомата лучше его полностью обесточить. Это означает, что необходимо полное отключение линии, на которой установлен данный электрический прибор.
 
Замена автомата в щитке – по ценам доступным всем: Если у вас обнаружилась одна из вышеперечисленных неприятностей, то советуем обратиться за помощью к нашим опытным электрикам. Наши мастера профессионалы заменят старый автомат в электрощитке быстро и недорого.

  Вызвать специалиста-электрика вы можете в любое время и в любой район города Санкт Петербурга. Для получения дополнительной информации и консультаций по вопросам установки и замены автоматических выключателей звоните нам в любой день недели – мы работаем без обеда и выходных.
 

КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА · ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ · ЯВЛЯЮТСЯ НАШИМ ПРИОРИТЕТОМ!

Замена автомата в щитке в Москве

Если у вас постоянно выбивает пробки, найдите на Юду квалифицированного исполнителя и узнайте стоимость замены автомата в щитке. Опытные специалисты, имеющие все необходимые сертификаты и группы допуска, недорого, качественно и быстро поменяют такие устройства:

  • одно-, двух- и трехполюсные автоматы на 380 или 220 Вольт
  • УЗО, дифавтоматы с двумя или четырьмя полюсами
  • электропроводку и любые другие компоненты системы электроснабжения, подлежащие замене

Чтобы узнать, сколько стоит замена автоматических выключателей, сделайте заказ на Юду и вызовите электрика для расчета стоимости, диагностики и заключения договора.

Частные мастера и сотрудники фирм, зарегистрированные на Юду, строго соблюдают требования техники безопасности и правила устройства электроустановок. Исполнители выполняют задачу в срок, цена работ доступна каждому.

От чего зависит стоимость электромонтажа

Если вам нужна недорогая замена автоматов в щитке, цена электромонтажных услуг на YouDo вас устроит. Отсутствие посредников между исполнителями и заказчиками позволяет устанавливать расценки на 20-30% дешевле средней стоимости подобных предложений в городе Москва. Сумма на замену автомата в щитке рассчитывается индивидуально, так как зависит от следующих факторов:

  • цена на оборудование
  • необходимость работать в выходные и праздничные дни, на высоте свыше трех метров
  • удаленность объекта (квартиры, офиса, коттеджа, частного дома) от МКАД
  • технические характеристики УЗО и автоматических выключателей – номинального тока (160А для квартир, 1000А для промышленных зданий), рабочего напряжения (380 или 220В) и т.д.

Неправильная диагностика и неграмотная установка автомата угрожает безопасности и стабильной работе сети, поэтому доверьте работу по электрике специалистам, прошедшим регистрацию на Юду.

Создайте задание с указанием желаемой стоимости замены или напрямую вызовите мастера, оформив заказ после изучения важных данных:

  • отзывы владельцев коттеджей, квартир и офисов, поменявших электропроводку, автоматы в щитках
  • примерные расценки на услуги с выездом
  • рейтинги
  • примеры работ

Причины возникновения проблем с электрикой

Если у вас постоянно выбивает пробки, обратитесь к квалифицированным специалистам города Москва, зарегистрированным на Юду, для диагностики и устранения неисправностей. Автоматы срабатывают в большинстве случаев при следующих явлениях:

  • короткое замыкание в цепи, перегрузка
  • повреждение электропроводки

К выбиванию пробок могут привести и поломки самих автоматических выключателей – тогда необходимо в кратчайшие сроки произвести замену автоматов. Для этого электрики города Москва, предлагающие услуги по приемлемой стоимости, выполнят такие работы:

  • демонтаж устройств
  • осмотр целостности силовых линий
  • установку новых автоматов

Выезд будет выполнен в любое время. Вызовите электрика, чтобы узнать стоимость замены автомата в щитке и воспользоваться качественной помощью по доступным ценам.

Замена автоматических выключателей в щитке

Замена автоматического выключателя

К основным неисправностям автоматического выключателя относятся случаи частого отключение из-за срабатывания тепловой защиты и работы автомата на предельном токе. Также автомат может иметь заводской брак.

Проверка напряжения на автоматах

Автоматические выключатели лучше брать известных брендов, заводского брака у них меньше, хотя тоже есть. Экономить в данном случае не нужно, безопасность важнее и служить качественный автоматический выключатель будет дольше. Ремонт автомата своими руками не имеет смысла из-за его сложности и потери надежности, лучше приобрести новый.

Наиболее часто автоматы отказывают из-за использования алюминиевых проводов, или не плотного контакта. Алюминиевые провода со временем, ослабляют контакты и если их не подтягивать раз в 2 года, они ослабнут, и будут нагреваться. Со временем нагрев увеличивается, начинает обгорать алюминиевый провод и слышится легкое потрескивание. Контакты нагреваются, нагревается биметаллическая пластина, срабатывает тепловой расцепитель и отключает автомат.

После многочисленных отключений выключателя упругость биметаллической пластины уменьшается, и надежность теплового расцепителя падает. Такой выключатель нужно также менять, даже если вы хорошо почистили контакты. Замену на автоматический выключатель в щитке необходимо делать, если остались старые электрические пробки или автоматические пробки. При замене автоматического выключателя важно подбирать ток с учетом сечения электропроводки.

Как заменить автоматический выключатель в щитке

Перед заменой необходимо обесточить участок щитка, где производятся электрические работы. Если необходимо заменить выключатель, стоящий на отдельной линии, тогда выключают вводной автомат. После отключения, проверяют отсутствие напряжения исправным пробником или мультиметром. Иногда нет возможности снять напряжение или автомат опломбирован. В этом случае приглашают электрика обслуживающего ваш участок.

Неисправность автомата

Если снять напряжение на вводе, тогда делать замену автоматических выключателей в щитке можно самостоятельно. Когда не откручиваются провода из-за приваренных контактов, их отрезают под самые контакты. При монтаже электрощитка всегда оставляют запас проводов. Если же провод выгорел или оплавилась проводка, его меняют полностью. Жилу зачищают и оставляют запас провода.

При замене автомата нужно хорошо зачищать жилы, иначе контакты будут вновь подгорать. Если удалось открутить провода, их раздвигают, чтобы не мешали работе. Автомат крепится на din-рейке. Чтобы его снять, нужно тонкой отверткой внизу автомата потянуть за ушко вниз (на пружине), а выключатель на себя. Автомат легко снимется. Устанавливается выключатель на din-рейку в обратной последовательности.

Верх выключателя ушком одевают на рейку, а низ осторожно придавливают до упора и щелчка. Далее защищенные провода прикручивают к контактам с допустимым усилием. Закончив установку, подают напряжение и проверяют контакты и провода на плотность затяжки, отсутствие искрения и на ложное срабатывание защиты. Если меняется старый автомат с креплением на длинных винтах, то после его снятия нужно поставить din-рейку на саморезы.

Приобретая автоматический выключатель, мы надеемся на соответствие всех характеристик. Самостоятельно проверить их не удастся, так как нужно специальное оборудование. Возможно, автомат вы приобретете с заводским браком, который удастся обнаружить не сразу. Поэтому должен стоять ещё и вводной автомат как резервный. Если не будет срабатывать выключатель на линии, то его подстрахует автомат на вводе.

Установка автоматов на DIN-рейку

Обычно вводные автоматы стоят на лестничной площадке, где температура ниже, чем в квартире и, следовательно, их характеристики немного загрублены. Но вариант заводского брака редкий, будем надеяться на лучшее. Если меняете автоматический выключатель более мощным, учитывайте ток по сечению проводов.

Как исправить трещины в приборной панели автомобиля

Приборная панель вашего автомобиля может ухудшиться за годы пребывания на солнце и общего износа. Время и другие факторы приведут к появлению трещин. Чтобы оживить приборную панель вашего автомобиля, необходима нежная заботливая забота. Для этого вам понадобится терпение, несколько инструментов и наполнитель. Это работа, на выполнение которой нужно несколько часов.

Шаг 1: Подготовка

Хорошо очистите приборную панель автомобиля.Любые скопления грязи и копоти необходимо удалить. Сахарное мыло полезно для этой задачи, поскольку оно действительно избавляет от скопившейся грязи на дереве и виниле. После очистки приборной панели автомобиля необходимо время, чтобы полностью высохнуть, прежде чем продолжить.

Шаг 2: Расширьте трещину

С помощью универсального ножа вам нужно расширить трещины до V-образной формы. Если есть большое количество трещин, вам нужно медленно работать со всей приборной панелью и подготовить каждую из них, сделав V-образную форму. Постарайтесь сделать каждую букву V как можно меньше, но достаточно большой, чтобы ее можно было заполнить.Не оставляйте рваных краев. Это позволит заполнить трещины. Просто расширьте его достаточно, но не переборщите.

Шаг 3: Очистите участок

Хорошо очистите участок и избавьтесь от любых мелких частиц пыли и мусора. Для нанесения силикона на приборную панель автомобиля требуется гладкая чистая поверхность. Осторожно протрите его и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем продолжить. Перед тем, как продолжить, необходимо время высыхания в течение одного-двух часов.

Шаг 4: Маска

Приклейте малярный скотч с каждой стороны трещины, которую вы собираетесь заполнить.Это сделано для того, чтобы силикон не попал на хорошие участки приборной панели автомобиля. Вы не хотите, чтобы силикон капал на места, которые не нужно заполнять.

Шаг 5: Силикон

Силикон - хорошее вещество для этой работы, так как он высыхает прозрачно и имеет элементы расширения и сжатия, которые предотвратят растрескивание в будущем при изменении температуры. Это как резина; он тянется. Это делает его идеальным составом для использования на приборной панели автомобиля, которая может подвергаться воздействию солнца, жары и холода.Температура в салоне вашего автомобиля постоянно меняется из-за использования кондиционера и обогревателя. Заполните трещины силиконом и убедитесь, что он гладкий. Дайте ему высохнуть. Это займет около 15 минут. Когда он высохнет, вы можете снять ленту. Если вашей силиконовой поверхности нужна текстура, ее нужно создать во время высыхания и до удаления ленты.

Шаг 6: Окрашивание краской

У вас есть возможность покрасить большую трещину виниловой краской, предназначенной для салона автомобилей.Если вы собираетесь это сделать, дайте ему высохнуть около трех часов, прежде чем наносить его на силикон. Это сделает приборную панель вашего автомобиля настолько близкой к новой, насколько вы сможете сделать ее без замены.

Как исправить трещины в приборной панели

Приборная панель автомобиля подвергается гораздо большему злоупотреблению, чем люди думают. На приборной панели быстро скапливаются пыль и влага. Всякий раз, когда вы включаете обогреватель или кондиционер, вы подвергаете приборную панель изменениям температуры.

Солнце является самым разрушительным из всех, поскольку оно постоянно светит на приборную панель, и его лучи увеличиваются через стекло. И если вы также учитываете использование приборной панели в качестве ударной установки на стоп-сигналах, неудивительно, что винил трескается. Вы можете доставить автомобиль к местному механику или дилеру, чтобы он отремонтировал или заменил его, или вы можете сделать это самостоятельно. В этой статье вы узнаете, как отремонтировать треснувшую приборную панель с помощью недорогих материалов, не тратя много времени.

Шаг 1. Подготовка приборной панели

Чтобы обеспечить прочное соединение, приборная панель должна быть чистой.Тщательно протрите его тряпкой для очистки приборной панели. Чтобы трещина была хорошо заделана, она должна быть ровной. Используйте универсальный нож, чтобы обрезать части винила, которые отслаиваются от приборной панели или скручиваются.

Шаг 2 - Устранение мелких трещин

Их легче всего отремонтировать, если вы доберетесь до них достаточно быстро. Вам понадобится силикон под покраску. Не все силиконовые герметики можно окрашивать. Заполните трещину силиконовым герметиком и дайте ему застыть. Силикон рекомендуется наносить как минимум в два слоя.Вам нужно ввести достаточно силикона, чтобы заполнить трещину, а не просто заполнить ею поверхность. Если над трещиной появился лишний силикон, просто смочите палец и разгладьте его. Когда силикон высохнет, вы можете покрыть его виниловой лентой, а затем покрасить и растушевать края до нужного цвета.

Найдите силикон под покраску на Amazon

Шаг 3. Устраните большие трещины

Если ваша приборная панель сильно потрескалась, вам необходимо принять серьезные меры для ее ремонта.Как можно больше заполните трещины силиконовым герметиком, как вы это делали на шаге 1. Альтернативой силикону может быть двухкомпонентный эпоксидный раствор или другой промышленный наполнитель. Это зависит от размера трещины.

Залить трещину так, чтобы наполнитель слегка переливался. Разгладьте его влажным пальцем. Если вы используете эпоксидный или металлический наполнитель, отшлифуйте его. Покройте вершину трещины стекловолоконной смолой. Это создаст очень прочный ремонт из-за переплетенных волокон. Дайте стекловолоконной смоле полностью застыть, а затем нанесите бондо на стекловолокно.Это заполнит пустоты в тканых волокнах. Дайте Bondo застыть в течение нескольких часов, а затем отшлифуйте его до поверхности приборной панели.

Теперь вы можете смешать виниловую краску под цвет приборной панели и нанести ее на bondo. Обязательно растушуйте края, чтобы они соответствовали окружающим областям.

Шаг 4. Замена сильно поврежденной приборной панели

Приборная панель с сильными трещинами не может быть отремонтирована должным образом. В этом случае его следует заменить.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Следует ли мне самостоятельно отремонтировать комбинацию приборов или купить замену? - ISS Automotive Solutions

Когда комбинация приборов перестает работать, легко дребезжать. Сломанная комбинация приборов означает, что вы не получаете важную информацию о своем автомобиле. Если вы здесь, возможно, вы захотите узнать, является ли замена или ремонт комбинации приборов хорошим решением. Кроме того, какой вариант лучше?

Как эксперты по комбинации приборов, мы укажем вам верное направление.Замена комбинации приборов - гораздо лучший вариант, чем ее ремонт. Прочтите, чтобы узнать почему.

Замена комбинации приборов всегда лучший вариант

Вашим первым вариантом всегда должна быть замена комбинации приборов. Это потому, что качественная замена комбинации приборов уже откалибрована и протестирована. Это означает, что если вы правильно установите заменяющую комбинацию приборов, вы будете знать, что она работает.

У вас нет такой уверенности, когда вы пытаетесь отремонтировать кластер самостоятельно.Когда вы делаете это самостоятельно, у вас нет возможности проверить свою комбинацию приборов. Если вам повезет, комбинация приборов будет работать правильно, но вы не узнаете этого, пока не соберете все вместе. Если вам не повезет, вы соберете все обратно, а затем обнаружите, что комбинация приборов тоже:

  • Некоторое время работает правильно, а затем снова выходит из строя
  • Совсем не работает

Лучший способ сэкономить время и деньги - заменить комбинацию приборов на качественную от уважаемой компании (например, ISS Automotive).

Почему важно, чтобы ваша комбинация приборов работала постоянно

Комбинация приборов - довольно важная часть. Он показывает важную информацию о вашем автомобиле, например:

  • Скорость
  • Температура двигателя
  • об / мин
  • Давление масла

В этом посте более подробно рассказывается, почему ваша комбинация приборов является очень важной частью.

Неисправная комбинация приборов не отображает правильную информацию о вашем автомобиле.Это может привести к плохим последствиям. Например:

  • Вы можете получить штраф за превышение скорости, если ваша комбинация приборов не показывает правильную скорость.
  • В некоторых штатах неисправная комбинация приборов может привести к тому, что ваш автомобиль не пройдет техосмотр.
  • Неисправная комбинация приборов может не предупредить вас о проблемах с электрооборудованием или двигателем, которые могут привести к дорогостоящему ремонту.

Если вам нужна надежная комбинация приборов, лучше всего заменить неисправный блок.Конечно, вам нужна качественная комбинация приборов, а именно:

  • Сделано для вашей марки и модели.
  • Сделано авторитетной компанией с отличной репутацией.

Комбинации приборов производства ISS Automotive отвечают всем требованиям. Мы являемся сертифицированной ISO компанией, которая производит приборные панели по принципу «включай и работай» с качеством оригинального оборудования. Мы специализируемся на комбинации приборов для автомобилей GMC и некоторых других марок. Ознакомьтесь с нашим инвентарем комбинаций приборов, чтобы узнать, есть ли у нас такая для вашего автомобиля!

Замена комбинации приборов не является незаконной

Некоторые автовладельцы озабочены заменой собственных комбинаций приборов.Это потому, что они беспокоятся, что одометр обнулится. Вам не нужно беспокоиться об этой проблеме. В современных автомобилях пробег хранится в электронном виде в вашем автомобиле. В этом посте более подробно рассказывается о получении точного пробега.

Замена комбинации приборов в вашем автомобиле является полностью законной.

Оставить ремонт профессионалам

Замена комбинации приборов всегда лучший вариант. Но это не всегда возможно.Иногда бывает невозможно найти подходящую замену комбинации приборов для вашего автомобиля. В таком случае его можно отремонтировать. Однако всегда оставляйте это профессионалам. Почему?

Профессиональная банка:

  • Избегайте дальнейших проблем при ремонте комбинации приборов
  • Найдите все проблемы, которые лежат в комбинации приборов
  • Проверить комбинацию приборов после ремонта

Вы ищете квалифицированных и опытных специалистов для ремонта вашей комбинации приборов? Не смотрите дальше, чем ISS Automotive.У нас есть услуги по ремонту комбинации приборов с доставкой по почте. Это простой и быстрый процесс:

  1. Снимите неисправную комбинацию приборов с автомобиля
  2. Отправьте нам по почте
  3. Начнем ремонт в течение 24 часов с момента получения

У нас вы получите качественный ремонт. У нас более 70 лет опыта в ремонте комбинации приборов. Мы также используем запасные части оригинального качества. Посмотрите здесь свою марку и модель, чтобы узнать, есть ли у нас услуги по ремонту комбинации приборов для вашего автомобиля!

Что делать, если загорается индикатор батареи на приборной панели

Как часто вы думаете о автомобильном аккумуляторе? Если вы похожи на большинство людей, ответ - «никогда», пока не возникнет проблема.Индикатор автомобильного аккумулятора на приборной панели может сигнализировать о любом количестве проблем под капотом, от поврежденного аккумулятора до сбоя в генераторе. Но прежде чем отключать соединительные кабели или беспокоиться о возможном ремонте, найдите время, чтобы определить, почему горит индикатор батареи на приборной панели. Это может быть быстрое решение!

Что означает индикатор батареи?

Если при запуске двигателя загорается индикатор автомобильного аккумулятора, значит, вам все в порядке! Этот свет загорается, когда вы впервые включаете машину, - это совершенно нормально.Свет погаснет через несколько секунд.

Но если свет горит во время движения, будьте внимательны. Вы, вероятно, заметите и другие признаки слабого заряда батареи, например, медленно открывающиеся электрические стеклоподъемники или стереосистему, которая не включается.

Светящийся индикатор батареи может быть вызван рядом проблем, в том числе:

  • Отсоединенный или корродированный кабель аккумулятора
  • Проблема с генератором или регулятором напряжения
  • Поврежденные элементы или пластины внутри батареи
  • Неисправность проводки в системе зарядки автомобиля

Индикатор батареи на приборной панели в основном означает, что батарея не заряжена.Ваш автомобиль не получает достаточного напряжения от автомобильного аккумулятора для правильной работы. Ему нужно больше «сока»!

Устранение неполадок индикатора батареи

А теперь поговорим о лампе автомобильного аккумулятора ! Это может означать, что пришло время заменить батарею. Но свет также может быть вызван незначительной (и легко устранимой) проблемой, такой как коррозия или ослабление зажимов. Так что наденьте защитные перчатки, обратитесь к руководству пользователя, а затем внимательно следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы самостоятельно устранить неисправность аккумулятора.

  • Проверить на коррозию. В некоторых транспортных средствах пары от регулярной эксплуатации могут вызвать скопление коррозии на верхней части клемм аккумулятора, особенно в летние месяцы или в регионах с круглогодичной теплой погодой. Чтобы проверить наличие коррозии, снимите все крышки с клемм в верхней части аккумулятора. Если вы видите белое или зеленоватое вещество на верхней части батареи или вокруг клемм, у вас коррозия! Хотя коррозия аккумулятора является обычным явлением, она может препятствовать передаче электричества от аккумулятора к остальной части вашего автомобиля.Не прикасайтесь к коррозии аккумулятора голыми руками, так как это может вызвать раздражение кожи. Вместо этого перейдите к следующему совету по устранению неполадок.
  • Очистите клеммы аккумулятора. Если вы заметили значительную коррозию или другую грязь вокруг клемм аккумулятора, это может быть причиной того, что на вашем автомобильном аккумуляторе горит индикатор. К счастью, очистить клеммы аккумулятора можно легко и недорого с помощью обычных предметов домашнего обихода и небольшого количества смазки для локтей. Просто снимите крышки клемм, отсоедините кабели аккумуляторной батареи и тщательно протрите клеммы.
  • Затяните кабельные зажимы. Иногда индикатор автомобильного аккумулятора загорается из-за слабого соединения между аккумулятором и кабелями, которые к нему подключаются. Пока у вас открыт капот, убедитесь, что зажимы надежно закреплены на клеммах аккумулятора. Если вы заметили, что зажимы ослабли, используйте небольшой гаечный ключ или плоскогубцы, чтобы затянуть их, пока они не плотно прилегают к клеммам. Обратитесь к руководству по эксплуатации за конкретными инструкциями, относящимися к марке / модели вашего автомобиля.

Что делать, если индикатор автомобильного аккумулятора (все еще) горит

Вы проверили и очистили от коррозии, а также затянули все незакрепленные кабели аккумулятора. Но индикатор батареи все еще горит ?! Причиной может быть механическая проблема, например, проблема с генератором переменного тока или регулятором напряжения. Или это может быть что-то систематическое, например неисправная проводка.

Что дальше? Отправляйтесь в Firestone Complete Auto Care для быстрой и бесплатной проверки аккумулятора.Мы проверим состояние вашей батареи, а затем порекомендуем отремонтировать или при необходимости заменить батарею. Не попадайте в затруднительное положение из-за проблем с аккумулятором! Найдите ближайшую к вам компанию Firestone Complete Auto Care сегодня и зарядитесь душевным спокойствием.

Как отремонтировать индикатор «Check Engine»

Пэт Госс
Сложность: Умеренная
Расчетное время: 60 минут

Пэт Госс - давний технический специалист и владелец гаража Госса в Сибрук, штат Мэриленд, а также соведущий телешоу PBS, MotorWeek.

Получение точного желтого индикатора «Check Engine» или «Service Engine Soon» диагностика часто утомительна и дорога. К счастью, если вам случится быть технически подкованным и иметь основные инструменты, вы, вероятно, справитесь с работой самостоятельно и избегайте посещения дорогостоящей ремонтной мастерской.

Предназначенный для предупреждения водителей о проблемах с выбросами, контролируемыми компьютером, Индикатор «Проверьте двигатель» на самом деле является частью системы выхлопных газов автомобиля. Фонари "Check Engine" стали стандартным оборудованием, когда автомобильные бортовые компьютеры получили распространение в 1981 году.Начиная с 1996 модельного года, Протокол OB-II стал стандартом для автопроизводителей. С тех пор каждый для нового автомобиля, проданного в США, требуется лампа "Check Engine", в основном, чтобы соответствовать правилам Агентства по охране окружающей среды. Но по прошествии стольких лет фары "Check Engine" остаются для многих загадкой. техников и автосервисов.

Как работает лампочка "Check Engine"
Вот очень упрощенная версия того, как работает индикатор «Check Engine».Автомобильные компьютеры используют входные сигналы от датчиков для управления сигналы подачи топлива и искры, переключения коробки передач и другие функции. Компьютер автомобиля постоянно отслеживает все входные сигналы. это может повлиять на выбросы. Если какой-либо из контролируемых сигналов выходит за пределы в соответствии с установленными правительством ограничениями, компьютер включает световой индикатор «Check Engine».

Компьютер также определяет, соответствует ли проблема критериям для установки. код. Однако вместо того, чтобы определять неисправную часть или систему, эти коды относятся к части или системе, на которую влияет то, что потерпели неудачу, что сделало их больше запутывающими, чем полезными.

Как работают кислородные датчики
Поскольку эта система кодов может сбить с толку даже опытных специалистов, она часто приводит к ненужному ремонту. Кислородные датчики, например, чрезвычайно надежен, но каждый год без необходимости заменяются миллионы, в основном из-за большого количества проблем, из-за которых компьютер установить код датчика кислорода.

Легкие кислородные датчики "Check Engine" проверяют количество кислорода в выхлопные газы выходят из двигателя. Датчик сравнивает кислород внутри выхлопная система для кислорода в воздухе за пределами датчика.Богатый выхлоп имеет меньше кислорода; у худого больше. Количество кислорода в выхлопе напрямую связанных с топливовоздушной смесью, поступающей в двигатель. Богатый вход смесь топлива и воздуха производит выхлоп с меньшим содержанием кислорода, в то время как обедненная смесь производит выхлоп с большим количеством кислорода.

Чтобы понять, как световой датчик кислорода "Check Engine" знает разница между богатым и худым, думайте об этом, как о батарее. Датчики кислорода содержат кристалл, чувствительный к кислороду. Эти кристаллы производят небольшое напряжение, когда на одной стороне больше кислорода кристалл, чем другой.Когда смесь постная, наблюдается небольшой разница в содержании кислорода между выхлопом и атмосферой, поэтому кристалл выдает низкое напряжение. Выхлоп из богатой смеси имеет меньше кислорода, чем в воздухе, поэтому кристалл производит более высокое напряжение. Обычный напряжение колеблется от 100 милливольт (бедная) до 900 милливольт (богатая).

Напряжение, создаваемое кислородным датчиком, поступает непосредственно на автомобильный компьютер. Когда смесь богатая и напряжение датчика высокое, компьютер реагирует, подавая команду на обедненную смесь.Бедная смесь дает больше кислорода в выхлопе и падение напряжения, из-за чего компьютер для управления богатой топливной смесью. В результате топливно-воздушная смесь постоянно колеблется между богатым и худым. Цикл богатого постного мяса повторяется много раз в секунду, производя среднюю топливную смесь на полпути между две крайности.

Коды датчика кислорода
Какое отношение это имеет к кодам датчика кислорода? Богатый кислородом избыток воздух не может сгореть полностью и выходит из двигателя вместе с выхлопом.Избыток кислород в выхлопе заставляет кислородный датчик всегда производить одно и то же напряжение и в конце концов перестанет переключаться с богатой на обедненную смесь. Без колебания напряжения с датчика кислорода, топливная смесь блокируется. В компьютер следит за тем, насколько и как часто меняется напряжение, и если оно не соответствует требованиям, компьютер включает свет и устанавливает код. К сожалению, компьютер не может определить, почему датчик не работает. переключение с богатой на обедненную смесь, поэтому ограничивается настройкой проверочного двигателя код датчика кислорода.

Такой подход обычно создает дорогостоящие проблемы, потому что большинство людей столкнувшись с кодом датчика кислорода, установите новый датчик, очистите код и Предположим, что автомобиль отремонтирован. Но «исправление» обычно недолговечно, потому что ничего толком не исправили. Основная проблема все еще существует.

Рано или поздно лампочка «Check Engine» снова загорается. Почему? Клиринг коды также стирают мониторы компьютера. Эти подпрограммы в компьютер постоянно смотрит на отдельные схемы, и если все мониторы находятся в состоянии «Установлено и готово», индикатор «Проверить двигатель» не может загореться.Мониторы не сбрасывается до тех пор, пока не будут выполнены определенные условия вождения. завершенный.

Поскольку некоторые условия движения, необходимые для сброса мониторов, не часть обычного ежедневного вождения, это может занять дни, недели, а иногда даже месяцев на полный сброс. В итоге легкий ремонт "Check Engine" часто какое-то время работают нормально, но в итоге свет и тот же код возвращение. Когда код сбрасывается, обычно предполагается новый кислородный датчик. неисправен и заменен по гарантии.Но без должного тестирования и ремонт, процесс повторяется.

Как избежать проблем с индикатором "Check Engine"
Может показаться, что это слишком много для объяснения основных моментов работы с кодами и Загорается сообщение «Check Engine», но если вы не знаете, как и почему возникают проблемы, вы не знаю, как их избежать. Вот правильная процедура.

Аккумулятор обеспечивает электроэнергию для работы автомобиля, но также контролирует и стабилизирует напряжение в системе. Каждый раз, когда вы ставите диагноз "Проверка "Двигатель", важно начать с проверки аккумулятора.An автомобильный компьютер похож на любой другой компьютер; правильное входное напряжение критический. Плохой аккумулятор может вызвать проблемы с электрическими и электронными устройствами. запчасти, в том числе компьютер. Это может даже вызвать загорание "Check Engine".

Затем проверьте генератор и обратите особое внимание на состояние его диоды. Генератор вырабатывает переменный ток (AC), но автомобили работают от постоянного тока (DC), что делает преобразование необходимым. Преобразование переменного тока в постоянный сделано с серией диодов внутри генератора.Однако диоды иногда не удается выполнить полное преобразование, позволяя пропускать переменный ток в электрическую систему автомобиля. В результате получился сбитый с толку компьютер. Мусор на входе, мусор на выходе, как любят говорить программисты.

Поскольку некоторые автомобильные кислородные датчики обычно выдают сигналы переменного тока для компьютер, ложный сигнал переменного тока от неисправного диода («мусор на входе») может сделать ваш Компьютер выдает ошибочные выходные сигналы («мусор на выходе»). Компьютер не может различать сигнал переменного тока от датчика и ложный сигнал от датчика генератор.Это может привести к грубому переключению передач, проблемам с производительностью, кодам и т. Д. и, да, лампочка "Check Engine". В этом случае загорается индикатор «Check Engine». и коды, вероятно, будут ложными. Поэтому, если вы не соблюдаете процедуру вы почти наверняка замените все еще исправные детали.

После проверки состояния аккумуляторной батареи и генератора выполните тщательный визуальный осмотр всех шлангов и проводов. Ты ищешь потертые или пропитанные маслом провода, вакуумные шланги и все остальное, что выглядит подозрительный.

Следующий шаг требует критически важного тестового оборудования, которого у вас, вероятно, нет. Подключите двигатель к анализатору двигателя, который не следует путать с компьютерным сканером. Анализатор двигателя использует два основных тестера для Определите, что все базовые части функционируют должным образом. Базовые части контролировать подачу топлива и подавать высокое напряжение для зажигания свечей зажигания. В две части оборудования - это осциллограф, позволяющий смотреть на электричество так, как оно перемещается по деталям, а анализатор выхлопных газов для измерения выхлопной трубы выбросы для диагностических целей.Это чрезвычайно важные тесты потому что в базовых системах много сбоев, из-за которых "Проверить «Двигатель», индикаторы и коды.

Наконец, пришло время получить коды, а для этого нужен недорогой код. считыватель из магазина автозапчастей или онлайн-источника. Чтобы исправить связанные с кодом проблемы, вам понадобится информация заводских испытаний из такого источника, как Alldata или заводское руководство по эксплуатации. Вам также понадобится безопасная для компьютера контрольная лампа. и цифровой вольт-омметр (ДВОМ).

Расшифровка кодов
Просто помните, коды не говорят напрямую, что не так, поэтому вам нужно проверить найти настоящего виновника.Вот где приходит истинное значение кодов в игру. Единственное, что действительно говорит вам код, - это какой тест выполнять. чтобы изолировать истинную проблему.

Каждый числовой код имеет процедуру проверки с соответствующим номером. После этого test направит вас к проблеме, если вы соблюдаете правила. Каждый шаг каждого теста должен выполняться в абсолютной последовательности. Пропуск шагов или выполнение шагов вне очереди может сделать весь тест бесполезным. Тесты также могут дать вам напряжение, сопротивление, температуру или время. спецификации, которые являются точными значениями.Закрыть не в счет.

Соблюдая надлежащие процедуры тестирования, вы избавитесь от надоедливой проверки Двигатель "свет, не нарушая банк. Если вы можете использовать простой тест оборудование и прочитайте и следуйте инструкциям, вы можете сделать свет "Check Engine" ремонт просто как у профи.

© Copyright 2005 Pat Goss, все права защищены.

Как исправить распространенные проблемы с беговой дорожкой 2021

Мы все знаем, что беговые дорожки - отличное дополнение к домашнему тренажерному залу. Они обеспечивают эффективную и относительно безопасную тренировку сердечно-сосудистой системы.Как и большинство тренажеров, беговая дорожка может иногда работать со сбоями, особенно если вы часто ее используете. Беговые дорожки бывают самых разных размеров, форм и функций, но есть несколько ключевых проблем, которые возникают на большинстве типов беговых дорожек. Своевременность - ключ к успеху. Вы можете минимизировать ущерб и время простоя, если будете действовать быстро. Узнайте, как починить беговую дорожку, с помощью этих эффективных советов по обычному ремонту беговой дорожки.

Неравномерная скорость

Если скорость меняется во время бега, с вашей машиной может быть проблема.Начните с проверки рекомендованной скорости в руководстве пользователя. Установите рекомендованную настройку машины, но не заводите машину. Понаблюдайте за беговой дорожкой в ​​течение нескольких минут, чтобы увидеть, не заедает ли полотно. Часто это признак того, что вам нужен новый ремень. Если машина выключается, возможно, проблема в двигателе или в машине неисправна электрическая цепь.

Скользящее полотно

Если при использовании беговой дорожки вы чувствуете скольжение, возможно, беговая дорожка нуждается в небольшом ремонте.Чтобы устранить проблемы беговой дорожки, связанные с проскальзыванием, выровняйте и натяните беговое полотно. Ремни могут проскальзывать при слишком сильном трении или при чрезмерном натяжении. Чтобы проверить, не слишком ли натянут ремень, приподнимите его по центру. Должен быть зазор примерно от двух до трех дюймов. В противном случае ремень, вероятно, слишком тугой.

Нет дисплея

Когда возникают проблемы с дисплеем консоли, решение обычно относительно простое. Чтобы исправить дисплеи консоли беговой дорожки, проверьте длину шнура питания и видимых проводов.Изношенные батареи или обжатые шнуры необходимо заменить. Ремонт беговой дорожки, связанный с магнитным датчиком на маховике, будет включать в себя тщательный осмотр. Возможно, магнит упал, и его необходимо заменить. Если в консоли возникает статическое электричество, возможно, потребуется сбросить автоматический выключатель. Отключите шнур питания на 60 секунд, чтобы решить эту проблему.

Запах гари

Если вы заметили запах гари от беговой дорожки, это может указывать на что-то серьезное. Немедленно выключите беговую дорожку и отсоедините шнур питания от стены.Распространенные причины запаха гари от беговой дорожки включают трение между декой и спиной или короткое замыкание в проводке, электронике или двигателе. Эти проблемы могут стать причиной пожара, что потребует немедленного ремонта беговой дорожки.

Нерабочий двигатель

Ремонт неработающего двигателя беговой дорожки может оказаться одним из наиболее дорогостоящих ремонтов беговой дорожки, с которыми может столкнуться владелец. Может потребоваться замена двигателя, если он работает на полной скорости, не может быть отрегулирован и продолжает не работать или работает плохо.Беговые дорожки, которые включаются на полной скорости, часто имеют проблемы с неисправными цепями, что приводит к проблемам с безопасностью. Для ремонта или замены схемы или двигателя может потребоваться профессиональное внимание.

Лента с подогревом

Слишком большое трение по беговой ленте может привести к ее нагреву и неправильной работе. Беговые дорожки требуют смазки, чтобы ограничить трение между платформой и ремнем. Когда трение увеличивается до определенного значения, машина автоматически отключается.Это может быть причиной того, что машина внезапно перестает работать. Попробуйте смазать ремень. В конечном итоге может потребоваться его замена.

При изучении того, как починить беговую дорожку, часто возникают зависания. Хотя упомянутые выше проблемы довольно распространены, решение не всегда бывает простым. Перед повторным использованием тренажера, возможно, потребуется полностью заменить детали беговой дорожки. Важно научиться правильно ремонтировать беговую дорожку, чтобы избежать травм и повреждения тренажера.Поиск и устранение неисправностей беговой дорожки может помочь определить неисправность тренажера. Это также даст вам возможность отремонтировать или заменить деталь самостоятельно или с помощью квалифицированного специалиста по ремонту.

Не нашли здесь то, что искали? Ознакомьтесь с Руководством покупателя беговой дорожки для получения дополнительной полезной информации.

Ремонт треснувшей приборной панели - приборная панель с мягкой подкладкой

На передней панели Datsun 280Z имеется большой разрез в виниле, открывающий лежащий под ним пенополиуретан.Винил сморщен по каждому краю, что потребует довольно широкого ремонта. В этом видео показаны пошаговые процедуры восстановления этой панели. Мы заполним недостающую пену сварочным стержнем FiberFlex, нанесенным с помощью безвоздушного аппарата для сварки пластмасс.

В конце видео мы демонстрируем, как использовать Flextex VT компании Polyvance для изменения текстуры приборной панели после ремонта.

Не пытайтесь сваривать стержни FiberFlex с помощью азотно-пластикового сварочного аппарата.

Ознакомьтесь с нашими СОП по ремонту мягкой панели приборов и СОП по FlexTex VT!

Во время работы всегда надевайте соответствующее защитное снаряжение!

Сообщите нам свои мысли об этом видео, оставив комментарий на YouTube!
Щелкните здесь: https: // www.youtube.com/watch?v=_x8qtvG-Y8U

Используемых продуктов:

Примечание. Это список продуктов Polyvance , которые можно использовать для ремонта. В этот список не входят шлифовальные машины, шлифовальные машины или другие обычные инструменты, которые вам понадобятся. Если у вас есть вопросы, звоните в службу технической поддержки по телефону 800-633-3047.

Примечания к видео:

  • Очиститель для пластика Super Clean был переименован в Super Prep.
  • Многие из наших заказчиков, которые делают это своими руками, не имеют воздушного компрессора и пистолета-распылителя, которые необходимы при распылении Flextex.Поскольку мы не производим аэрозольные текстурные спреи, сейчас мы поставляем SEM 39853 Texture Coating в аэрозольных баллончиках. Это аэрозольный спрей с текстурой, показанный на видео в 5:53.
  • Для этого видео предоставлены субтитры на английском языке. Нажмите кнопку CC, чтобы включить или выключить их.
  • Продолжительность этого видео никоим образом не отражает фактическое время, необходимое для выполнения полного ремонта, и поэтому не должна использоваться для оценки.

Расшифровка стенограммы на английском языке:

На передней панели Datsun 280Z имеется большой разрез в виниле, открывающий лежащий под ним пенополиуретан.Винил сморщен по каждому краю, что потребует довольно широкого ремонта. На этом чертеже показано поперечное сечение поврежденной приборной панели с загнутым вверх расколотым винилом и вспененным кратером под ним.

Это первый этап ремонта - вскрытие трещины и удаление скрученного винила. Края винила следует скосить как можно больше, чтобы переход был плавным. Следующим этапом процесса ремонта будет заполнение недостающей пены сварочным стержнем FiberFlex.Обратите внимание, что FiberFlex наносится по краям винила. Нашим последним шагом будет нанесение Padded Dash Filler по всей области, следя за тем, чтобы края ремонтируемой области оставались заглубленными под ними, чтобы минимизировать любые эффекты ореола.

Первым делом очистите поверхность очистителем для пластика 1000 Super Clean, чтобы удалить любые силиконовые повязки, которые могли быть наложены.

С помощью инструмента Dremel с барабанной шлифовальной машинкой или роторной шлифовальной машинкой отшлифуйте сморщенное виниловое покрытие, пока оно не станет достаточно плоским.Отшлифуйте назад, чтобы обнажить винил, который все еще имеет прочное соединение с нижележащей пеной. Вытрите пенополиуретан шлифовальной машинкой, чтобы обнажить пену снизу. Срежьте края винила как можно больше шлифовальной машинкой. Отшлифуйте зону ремонта наждачной бумагой зернистостью 80 с помощью шлифовальной машины двойного действия.

Используйте инструмент для безвоздушной сварки пластмасс Polyvance со сварочным стержнем FiberFlex, чтобы полностью заполнить пену с V-образной канавкой. FiberFlex соединится с пеной и образует прочную, но гибкую основу для наносимого наполнителя.Как только FiberFlex остынет, отшлифуйте его с помощью шлифовальной машины DA. Если остались какие-либо углубления, повторно нанесите FiberFlex, дайте остыть и снова отшлифуйте.

Очистите поверхность от пыли сжатым воздухом.

Нанесите 1060FP Filler Prep на область, которая будет заполнена.

Смешайте 2050-9 Padded Dash Filler с кремовым отвердителем. Полностью перемешайте, пока шпатлевка не станет однородного цвета. Нанесите Padded Dash Filler на ремонт, на несколько дюймов с каждой стороны сварной области, чтобы скрыть края области с V-образной канавкой.Отшлифуйте наполнитель зернистостью 80, затем наждачной бумагой зернистостью 180. Когда закончите, наполнитель должен по-прежнему покрывать края винила, чтобы они оставались погруженными под наполнитель.

Отшлифуйте всю приборную панель наждачной бумагой с зернистостью 180, чтобы удалить большую часть существующей текстуры.

Нанесите 1050 Plastic Magic на комбинезон, чтобы грунтовка прилипла к приборной панели. Нанесите грунтовку на водной основе Polyvance, чтобы заполнить имеющуюся текстуру.

Отшлифовать комбинезон наждачной бумагой с зернистостью 240 и 320.

При необходимости нанести точечную замазку на ремонтируемый участок, отшлифовать, затем повторно нанести грунтовку.Продолжайте шлифовать и грунтовать, пока поверхность не станет достаточно гладкой, а место ремонта не будет скрыто.

На приборную панель можно изменить текстуру с помощью нашего аэрозольного текстурного спрея для домашних мастеров. Нанесите три легких слоя, «разбрызгивая» капли краски на поверхность, чтобы имитировать текстуру.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *