Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Как выпаять микросхему из платы паяльником в домашних условиях

Существует большое разнообразие инструментов для пайки, но не все из них универсальны. Для некоторых целей требуются специализированные устройства, которые обладают особой формой жала, принципом работы, температурным режимом и прочими характеристиками. Рассматривая, как паять микросхемы паяльником, стоит обратить внимание на то, каким инструментом производится данная операция.

Как выбрать паяльник

Прежде чем узнавать, как правильно припаять микросхему, стоит разобраться с моделью устройства. Здесь подходит инструмент, мощность которого будет находиться в пределах 15-30 Ватт. Этого вполне достаточно, чтобы припаивать детали схем и плат, при этом не навредив им. Для данного дела подойдет акустический паяльник, отличающийся компактностью и низким уровнем теплоемкости. Он оптимален и для сборки схем. Помимо этого встречаются еще промышленные модели, рассчитанные на более широкий круг операций.

Выбирая, каким паяльником паять микросхемы, необходимо остановиться на модели с 3-х направляющим заземляющим штекером. Техника с таким устройством позволяет избежать рассеивания во время протекания тока через прибор. Образование тепла производится за счет замыкания тока в наконечнике. Сейчас встречается достаточно моделей, которые могут предоставить нужный уровень качества работы и обладают требуемыми параметрами, так как количество маломощных аналогов увеличивается.

Паяльная станция

Это устройство оказывается сложным, и для его освоения требуется большой опыт работы. Есть несколько способов, как выпаять микросхему из платы паяльником такого рода, но за счет более высокой мощности здесь возникает вероятность навредить. В станции, как правило, автомат соединяется с источником переменного тока. Средняя мощность составляет около 80 Ватт. При освоении техники пайка с ней становится значительно легче. К преимуществам относятся:

  • длительный срок эксплуатации;
  • возможность точной регулировки температуры с относительно небольшой погрешностью;
  • возможность распайки кабелей;
  • пайка алюминия, нержавейки, стали и прочих сложных для соединения металлов;
  • легко проводится пайка труб из пластика, что делает устройство более универсальным, чем сам паяльник.

Станция обладает широкой сферой применения, поэтому, например, задача «как выпаять микросхему из платы» и подобные ей не вызывают большого труда. Сложность в освоении и высокая стоимость ограничивают распространение устройства для других. В сравнении с обыкновенным паяльником здесь намного выше потребление электроэнергии.

Как подобрать подходящий припой и флюс

Рассматривая способы, как припаять провод к плате паяльником, или осуществить другую подобную операцию, нужно помнить о правильности выбора припоя. От этого зависит многое. Для пайки микросхем подходят далеко не все виды припоев. Стандартно используют канифоль, но если речь идет об очень тонких соединениях, которые присутствуют в микросхемах, то лучше применять кислоту. Канифоль может привести к разрушению контактов и основных узлов устройства.

Если вы рассчитываете, как припаять микросхему в домашних условиях, то оптимальным решением становится припой, в котором 60% олова, а остальное приходится на свинец и его примеси. Так работа контактов не затрудняется, а узлы схемы не портятся.

Как правильно паять паяльником: последовательность действий

Большинство видов пайки происходит по одной и той же технологии, за исключением некоторых отличий. Освоив элементарные операции, намного проще научиться последующим методикам.

Лужение жала. Перед началом работы всегда требуется очищать жало до новой операции. При лужении нужно покрыть его тонким слоем припоя, чтобы улучшить свойства во время пайки, в частности, повысить теплообмен между припоем и спаиваемым материалом.

Разогрев. Жало должно быть хорошо разогрето перед использованием. Его температура по всей поверхности должна быть равномерной. Лучше всего, если устройство будет с регулятором температуры, в ином случае, придется следить за тем, чтобы жало не перегрелось.

Смазка платы. Плату необходимо промазать кислотой, чтобы можно было нормально работать без остановки. Если получилось слишком большое количество расходного материала, то его стоит убрать.

Чистка насадки. Верхняя часть насадки покрывается флюсом, чтобы поверхность была полностью закрыта, при этом не было остатков. Лучше всего удалять их при помощи специальной губки или тряпки.

Как паять плату

Чтобы разобраться, как правильно паять микросхемы паяльником, следует освоить несколько вполне простых, но очень важных этапов:

  1. Подготовка поверхности. Чтобы обеспечить прочный контакт, поверхность должна быть тщательно очищена от всего постороннего. В ином случае, на месте соединения повышается сопротивление. Для обезжиривания платы подойдет мыльный раствор, который нужно нанести салфеткой. Если схема загрязнена твердыми отходами, требуется применять специальный состав или ацетон.
  2. Расположение. После того как схема будет очищена, на ней нужно будет правильно расположить контакты. Начало процесса следует вести с мелких плоских деталей, после чего переходить к более крупным, таким как транзисторы, конденсаторы и прочее. Это необходимо для сохранности чувствительности компонентов. Благодаря правильному подбору мощности, температурное воздействие не влияет на свойства платы, только если совсем не переусердствовать с нагревом.
  3. Нагрев. Припой следует нанести на самый конец жала, чтобы увеличить теплопроводность металла в рабочем участке. Чтобы нагреть соединение, включенный паяльник нужно упереть жалом в компоненты платы. Как правило, хватает 2-3 секунд для достижения нужного результата.
  4. Нанесение припоя. Когда свинец полностью разогрелся, можно приступать к нанесению материала. Паять следует аккуратно, при этом необходимо следить за участком разжижения, чтобы перейти дальше, чем это требуется.

После окончания пайки необходимо удалить все лишние остатки. Это нужно делать только после полного остывания.

Советы и хитрости

Имея опыт, как правильно выпаивать микросхемы феном, и в совершении прочих операций с платами, можно выделить определенные особенности, которые помогут улучшить качество процесса. Сюда стоит отнести:

  • Необходимость держать наконечник в чистоте. Это позволяет сохранять свойства теплопроводности жала. Таким образом, нельзя запускать его состояние, чтобы пайка была качественной.
  • После окончания пайки места соединения стоит перепроверить. Это делается визуально с помощью лупы, чтобы там не было трещин и отслоений.
  • Чувствительные детали желательно ставить последними, а в первую очередь уделять внимание мелким соединениям.
Заключение

Есть масса способов, как без паяльника припаять провод к плате, или выпаять контакты со схемы с помощью подручных устройств. Они не отличаются высоким уровнем и надежностью. Лучше всего выбирать профессиональную технику, которая даст качественный и безопасный результат. Главное, чтобы паяльник обеспечивал тонкость работы с мелкими деталями.

Видео: Как выпаять микросхему тремя разными способами

Как выпаять smd компоненты. Как быстро распаять SMD компоненты. Демонтаж микросхемы в smd исполнении

Когда какая-нибудь аппаратура выходит из строя, совсем не обязательно сразу же выкидывать ее в мусор. Если вы увлекаетесь электроникой и радиотехникой, разумнее будет произвести выпаивание рабочих элементов микросхемы. Вдруг, в будущем понадобится конденсатор, транзистор либо резистор, если вы решите сделать . В этой статье мы расскажем, как выпаять радиодетали из платы, чтобы не повредить ничего.

Что для этого понадобиться?

Существует множество приспособлений для выпаивания деталей. Конечно же, не обойтись радиолюбителю без паяльника, который и будет основным помощником в этом деле. Однако помимо паяльника, для того, чтобы выпаять элемент, вам понадобятся:

Также нужно подготовить рабочее место. Оно должно быть с хорошим освещением. Лучше всего, если лампа находится над рабочим местом, чтобы свет падал вертикально, не создавая теней.

Методики демонтажа

Итак, сначала мы расскажем о самой популярной технологии – как выпаять деталь из платы паяльником без дополнительных приспособлений. После чего вкратце рассмотрим более простые способы.

Если вы хотите выпаять электролитический конденсатор, достаточно захватить его пинцетом (либо крокодилом), прогреть 2 вывода и быстро, но аккуратно изъять их из платы.

С транзисторами дела обстоят точно также. Капаем на все 3 вывода припоем и извлекаем радиодеталь из платы.

Что касается резисторов, диодов и неполярных конденсаторов, очень часто их ножки загибают во время пайки с обратной стороны платы, что вызывает сложно при выпаивании без дополнительных приспособлений. В этом случае рекомендуется сначала разогреть один вывод и с помощью крокодильчика, с небольшим усилием вытянуть часть детали из схемы (ножка должна разогнуться). Потом уже аналогичную процедуру выполняем со вторым выводом.

Это мы рассмотрели методику, когда под рукой нет ничего кроме паяльника. А вот если вы приобрели набор игл, тогда выпаять элемент будет еще проще: сначала разогреваем паяльником контакт, после чего одеваем на вывод иглу подходящего диаметра (она должна проходить через отверстие в микросхеме) и ждем, пока припой остынет. После этого достаем иглу и получаем оголенный вывод, который с легкостью можно вывести. Если несколько ножек у радиодетали, действуем также – разогреваем контакт, надеваем иглы, ждем и снимаем.

Все, о чем мы рассказали в этой статье, вы можете наглядно увидеть на видео, в котором предоставлена технология выпайки элементов из платы:

Кстати вместо специальных игл можно использовать даже обычные, которые идут со шприцом. Однако в этом случае изначально нужно сточить конец иглы, чтобы он был под прямым углом.

Выпаять деталь с помощью демонтажной оплетки также не сложно. Перед началом работы намочите конец обмотки спирто-канифольным флюсом. После этого наложите оплетку в месте выпаивания (на припой) и прогрейте жалом паяльника.

В результате разогретый припой должен впитаться в оплетку, что позволит освободить выводы радиодеталей.

С оловоотсосом дела обстоят аналогичным образом – взводится пружина, разогревается контакт, после чего наконечник подносят к расплавленному припою и нажимают кнопку. Создается разрежение, которое и втягивает припой внутрь оловоотсоса.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выпаять радиодетали из платы в домашних условиях. Надеемся, предоставленные методики и видео уроки были для вас полезными и интересными. Напоследок хотелось бы отметить, что можно выполнить выпаивание элементов из микросхемы строительным феном, но мы не советуем так делать. Фен может повредить находящиеся рядом детали, а также ту, которые вы хотите извлечь!

Интересное

Многие задаются вопросом, как правильно паять SMD-компоненты. Но перед тем как разобраться с этой проблемой, необходимо уточнить, что же это за элементы. Surface Mounted Devices – в переводе с английского это выражение означает компоненты для поверхностного монтажа. Главным их достоинством является большая, нежели у обычных деталей, монтажная плотность. Этот аспект влияет на использование SMD-элементов в массовом производстве печатных плат, а также на их экономичность и технологичность монтажа. Обычные детали, у которых выводы проволочного типа, утратили свое широкое применение наряду с быстрорастущей популярностью SMD-компонентов.

Ошибки и основные принцип пайки

Некоторые умельцы утверждают, что паять такие элементы своими руками очень сложно и довольно неудобно. На самом деле, аналогичные работы с ТН-компонентами проводить намного труднее. И вообще эти два вида деталей применяются в различных областях электроники. Однако многие совершают определенные ошибки при пайке SMD-компонентов в домашних условиях.

SMD-компоненты

Главной проблемой, с которой сталкиваются любители, является выбор тонкого жала на паяльник. Это связано с существованием мнения о том, что при паянии обычным паяльником можно заляпать оловом ножки SMD-контактов. В итоге процесс паяния проходит долго и мучительно. Такое суждение нельзя считать верным, так как в этих процессах существенную роль играет капиллярный эффект, поверхностное натяжение, а также сила смачивания. Игнорирование этих дополнительных хитростей усложняет выполнение работы своими руками.


Пайка SMD-компонентов

Чтобы правильно паять SMD-компоненты, необходимо придерживаться определенных действий. Для начала прикладывают жало паяльника к ножкам взятого элемента. Вследствие этого начинает расти температура и плавиться олово, которое в итоге полностью обтекает ножку данного компонента. Этот процесс называется силой смачивания. В это же мгновение происходит затекание олова под ножку, что объясняется капиллярным эффектом. Вместе со смачиванием ножки происходит аналогичное действие на самой плате. В итоге получается равномерно залитая связка платы с ножками.

Контакта припоя с соседними ножками не происходит из-за того, что начинает действовать сила натяжения, формирующая отдельные капли олова. Очевидно, что описанные процессы протекают сами по себе, лишь с небольшим участием паяльщика, который только разогревает паяльником ножки детали. При работе с очень маленькими элементами возможно их прилипание к жалу паяльника. Чтобы этого не произошло, обе стороны припаивают по отдельности.

Пайка в заводских условиях

Этот процесс происходит на основе группового метода. Пайка SMD-компонентов выполняется с помощью специальной паяльной пасты, которая равномерно распределяется тончайшим слоем на подготовленную печатную плату, где уже имеются контактные площадки. Этот способ нанесения называется шелкографией. Применяемый материал по своему виду и консистенции напоминает зубную пасту. Этот порошок состоит из припоя, в который добавлен и перемешан флюс. Процесс нанесения выполняется автоматически при прохождении печатной платы по конвейеру.


Заводская пайка SMD-деталей

Далее установленные по ленте движения роботы раскладывают в нужном порядке все необходимые элементы. Детали в процессе передвижения платы прочно удерживаются на установленном месте за счет достаточной липкости паяльной пасты. Следующим этапом происходит нагрев конструкции в специальной печи до температуры, которая немного больше той, при которой плавится припой. В итоге такого нагрева происходит расплавление припоя и обтекание его вокруг ножек компонентов, а флюс испаряется. Этот процесс и делает детали припаянными на свои посадочные места. После печки плате дают остыть, и все готово.

Необходимые материалы и инструменты

Для того чтобы своими руками выполнять работы по впаиванию SMD-компонентов, понадобится наличие определенных инструментов и расходных материалов, к которым можно отнести следующие:

  • паяльник для пайки SMD-контактов;
  • пинцет и бокорезы;
  • шило или игла с острым концом;
  • припой;
  • увеличительное стекло или лупа, которые необходимы при работе с очень мелкими деталями;
  • нейтральный жидкий флюс безотмывочного типа;
  • шприц, с помощью которого можно наносить флюс;
  • при отсутствии последнего материала можно обойтись спиртовым раствором канифоли;
  • для удобства паяния мастера пользуются специальным паяльным феном.

Пинцет для установки и снятия SMD-компонентов

Использование флюса просто необходимо, и он должен быть жидким. В таком состоянии этот материал обезжиривает рабочую поверхность, а также убирает образовавшиеся окислы на паяемом металле. В результате этого на припое появляется оптимальная сила смачивания, и капля для пайки лучше сохраняет свою форму, что облегчает весь процесс работы и исключает образование «соплей». Использование спиртового раствора канифоли не позволит добиться значимого результата, да и образовавшийся белый налет вряд ли удастся убрать.


Очень важен выбор паяльника. Лучше всего подходит такой инструмент, у которого возможна регулировка температуры. Это позволяет не переживать за возможность повреждения деталей перегревом, но этот нюанс не касается моментов, когда требуется выпаивать SMD-компоненты. Любая паяемая деталь способна выдерживать температуру около 250–300 °С, что обеспечивает регулируемый паяльник. При отсутствии такого устройства можно воспользоваться аналогичным инструментом мощностью от 20 до 30 Вт, рассчитанным на напряжение 12–36 В.

Использование паяльника на 220 В приведет к не лучшим последствиям. Это связано с высокой температурой нагрева его жала, под действием которой жидкий флюс быстро улетучивается и не позволяет эффективно смачивать детали припоем.

Специалисты не советуют пользоваться паяльником с конусным жалом, так как припой трудно наносить на детали и тратится уйма времени. Наиболее эффективным считается жало под названием «Микроволна». Очевидным его преимуществом является небольшое отверстие на срезе для более удобного захвата припоя в нужном количестве. Еще с таким жалом на паяльнике удобно собирать излишки пайки.


Использовать припой можно любой, но лучше применять тонкую проволочку, с помощью которой комфортно дозировать количество используемого материала. Паяемая деталь при помощи такой проволочки будет лучше обработана за счет более удобного доступа к ней.

Как паять SMD-компоненты?

Порядок работ

Процесс пайки при тщательном подходе к теории и получении определенного опыта не является сложным. Итак, можно всю процедуру разделить на несколько пунктов:

  1. Необходимо поместить SMD-компоненты на специальные контактные площадки, расположенные на плате.
  2. Наносится жидкий флюс на ножки детали и нагревается компонент при помощи жала паяльника.
  3. Под действием температуры происходит заливание контактных площадок и самих ножек детали.
  4. После заливки отводится паяльник и дается время на остывание компонента. Когда припой остыл - работа выполнена.

Процесс пайки SMD-компонентов

При выполнении аналогичных действий с микросхемой процесс пайки немного отличается от вышеприведенного. Технология будет выглядеть следующим образом:

  1. Ножки SMD-компонентов устанавливаются точно на свои контактные места.
  2. В местах контактных площадок выполняется смачивание флюсом.
  3. Для точного попадания детали на посадочное место необходимо сначала припаять одну ее крайнюю ножку, после чего компонент легко выставляется.
  4. Дальнейшая пайка выполняется с предельной аккуратностью, и припой наносится на все ножки. Излишки припоя устраняются жалом паяльника.

Как паять при помощи фена?

При таком способе пайки необходимо смазать посадочные места специальной пастой. Затем на контактную площадку укладывается необходимая деталь - помимо компонентов это могут быть резисторы, транзисторы, конденсаторы и т. д. Для удобства можно воспользоваться пинцетом. После этого деталь нагревается горячим воздухом, подаваемым из фена, температурой около 250º C. Как и в предыдущих примерах пайки, флюс под действием температуры испаряется и плавится припой, тем самым заливая контактные дорожки и ножки деталей. Затем отводится фен, и плата начинает остывать. При полном остывании можно считать пайку оконченной.


Выпаивание микросхем с платы – задача нетривиальная, вне зависимости от типа контроллера. Отпаиваешь одну ножку, но пока занимаешься другой, она застывает. Можно отгибать ножки после отпаивания, но снова встает проблема отлома контактов. Возникает вопрос, как выпаять микросхему из платы паяльником? Ответ достаточно прост: использовать знания физики и подручные предметы. Существует ряд вариантов аккуратного снятия микрочипов с платы. Но сначала немного теории.

Типы микросхем

В настоящее время существует ряд корпусов, но наиболее широко распространены всего два, да и по факту все остальные разновидности являются вариантами двух основных типов:

  • DIP – грубо говоря, этот вариант корпуса для внутреннего монтажа, ножки этого контроллера помещаются в отверстия на плате;
  • SMD – этот тип микрочипов предназначен для поверхностного монтажа, в этом случае на плате размещаются «пятачки», к которым и припаяны ножки микросхемы.

Каждый вариант обладает своими достоинствами и недостатками. Но в рамках статьи интересны их особенности в плане распайки. Как выпаять микросхему в том или ином корпусе, разберём чуть ниже.

Демонтаж DIP-корпуса

Как уже отмечалось, эта разновидность микросхем отличается монтажом в отверстия на монтажной плате. Это налагает определённые ограничения на процесс её демонтажа. Для того чтобы аккуратно извлечь её ножки из отверстий, нужно удалить из места соединения припой, практически полностью освободив ножки. Нужно отметить, что поочерёдный нагрев и демонтаж отдельного контакта тут не подойдёт, так как, остывая, оставшийся на месте припой будет снова фиксировать микрочип на месте. Поэтому распайка DIP корпуса оптимальна следующими методами:

  1. Использование подручных средств – для этой цели подойдут иглы от медицинских шприцов или специальные полые трубочки, продающиеся сейчас в магазинах электротехники. Но вариант использования медицинской иглы наиболее дешевый и доступный. Для этого нужно подобрать иглу диаметром чуть меньше, чем посадочные гнезда для ножки микрочипа. Затем срезать её заостренную часть надфилем либо просто откусить, после чего напильником сточить сплющенную часть. После этого установив получившуюся полую трубку с ровным срезом на посадочное гнездо, просто нагреть её паяльником, освободив этим ножку чипа;
  2. Второй вариант – это перетягивание припоя с места припайки на медные провода, смоченные флюсом, таким, например, как спиртовая канифоль. Нагреваемый паяльником провод с флюсом постепенно перетягивает на себя припой с места пайки. Этот вариант занимает больше времени, но также достаточно эффективен;
  3. Использование паяльника с отсосом припоя – в этом случае особых сложностей в демонтаже не предвидится. Главное – контролировать температуру нагрева в зоне контакта, чтобы не повредить плату и саму деталь.

Эти варианты позволят быстро и качественно выпаивать DIP-корпуса с платы.

Важно! Основным требованиям к использованию паяльника в этом случае будет постоянный контроль над давлением и температурой в зоне пайки. Перегрев и излишний нажим может вывести деталь из строя.

Важно! При использовании иглы медицинского шприца можно упростить задачу по её обрезке, для этого перед обрезкой достаточно прокалить докрасна место среза.

SMD контролёры

Поверхностное крепление корпуса более легко поддаётся демонтажу. В этом случае можно использовать широкое жало паяльника и медный провод с флюсом и отпаивать сразу несколько контактов одновременно. Но есть и более интересные методы распайки:

  1. Использование металлической полосы или половинки бритвенного лезвия для распределения тепла паяльника на один ряд ножек микросхемы. В этом случае на ряд контактов с одной стороны устанавливается стальная полоска и прогревается жалом до плавки припоя, после чего эта сторона чуть приподнимается над платой. Затем таким же образом плавится припой с другой стороны чипа;
  2. Использование длинного отрезка медной оплётки с нанесённым на неё флюсом. Отрезок укладывается на ножки микросхемы с одной стороны и прогревается паяльником; вытягивая на оплётку припоя, деталь приподнимаем пинцетом. Затем таким же образом убираем припой с другой стороны контроллера;
  3. Технически интересным вариантом является использование сплавов Розе или Вуда. Капли этого припоя наносятся на контакты и прогреваются, этим снижается температура плавления припоя. Далее припой постепенно прогревается, и микросхема демонтируется;
  4. Использование фена или паяльной лампы. Для использования этого инструмента на места пайки наносится флюс. После чего поверхность и деталь прогреваются, и пинцетом микросхема снимается с монтажных пятачков.

Нужно отметить, что каждый вариант демонтажа используется в конкретных условиях, главная задача в этом случае – подобрать наиболее оптимальный с точки зрения безопасности вариант и при его использовании не повредить саму деталь или дорожки платы.

Важно! При демонтаже микросхемы важно помнить, что любые детали или узлы на плате имеют свой температурный минимум, его превышение приведёт к выводу микросхемы из строя.

Использование подручных средств и паяльника при монтаже или демонтаже микроконтроллеров вполне оправдано, но требует как минимум наличия навыков работы с паяльником. При их отсутствии стоит предварительно потренироваться на ненужных деталях. Этот процесс позволит приобрести нужный опыт, как отпаять микрочип без повреждений, кроме того выбрать наиболее оптимальный вариант работы с конкретной платой и типом корпуса микросхемы.

Видео

Как правильно паять SMD? Рано или поздно всем электронщикам приходилось сталкиваться с таким вопросом.

Бывают случаи, когда простым паяльником не подобраться к SMD элементам . В этом случае лучше всего использовать паяльный фен и тонкий металлический пинцет.

В этой статье мы с вами поговорим о том, как же правильно запаивать и отпаивать SMD. Тренироваться будем на трупике телефона. Красным прямоугольничком я показал, что мы будем отпаивать и запаивать обратно.

За дело берется Паяльная станция AOYUE INT 768


Для фена нужна подходящая насадка. Выбираем самую маленькую, так как отпаивать и припаивать будет маленькую smd-шку.


А вот вся конструкция в сборе.


С помощью зубочистки наносим флюсплюс на smd-шку.


Вот так мы ее смазали.


Выставляем на паяльной станции температуру фена 300-330 градусов и начинаем жарить нашу детальку. Если припой не плавится, то его можно разбавить сплавом Вуда или Розе с помощью тонкого жала паяльника. Как увидим, что припой начинает плавиться, с помощью пицента аккуратно снимаем детальку, не задев smd-шки, которые рядом.


А вот и наша деталька под микроскопом


Теперь припаяем ее обратно. Для этого чистим пятачки (если вы не забыли – это контактные площадки) с помощью медной оплетки.


После того, как мы их почистили от лишнего припоя, нам нужно сделать бугорки с помощью нового припоя. Для этого на кончике жала паяльника берем совсем чуть-чуть припоя.


И делаем бугорки на каждой контактной площадке.


Ставим туда smd-детальку


И пригреваем ее феном, до тех пор, пока припой не растечется по стенкам детальки. Не забывайте про флюс, но его надо очень немного.


Готово!


В заключении хотелось бы добавить, что данная процедура требует умение работать с мелкими детальками. Сразу все не получится, но кому это надо, со временем научится припаивать и выпаивать SMD-компоненты. Некоторые умельцы припаивают smd-шки с помощью паяльной пасты. Паяльную пасту я использовал при запаивании BGA микросхем в этой статье.


Все чаще применяются SMD детали в производстве, а так же среди радиолюбителей. Работать с ними удобней, так как сверлить отверстия для выводов не нужно, а устройства получаются очень миниатюрными.
SMD компоненты вполне можно использовать и повторно. Тут опять появляется очевидное превосходство поверхностного монтажа, потому что выпаивать мелкие детали гораздо проще. Их очень просто сдувать специальным паяльным феном с платы. Но если у вас такого не окажется под рукой, то вас выручит обычный бытовой утюг.

Демонтаж SMD деталей

Итак, у меня сгорела светодиодная лампа, и я не буду её чинить. Я её распаяю на детали для будущих своих самоделок.


Разбираем лампочку, снимаем верхний колпак.


Вытаскиваем плату из основания цоколя.


Отпаиваем навесные компоненты и детали, провода. В общем должна быть плата только с SMD деталями.


Закрепляем утюг вверх тормашками. Делать это нужно жестко, чтобы он в процессе пайки не опрокинулся.
Использование утюга ещё хорошо тем, что в нем есть регулятор, который будет довольно точно поддерживать установленную температуру поверхности подошвы. Это огромный плюс, так как поверхностные компоненты очень боятся перегрева.
Выставляем температуру около 180 градусов Цельсия. Это второй режим глажки белья, если мне не изменяет моя память. Если пайка не пойдет - постепенно увеличивайте температуру.
Кладем плату от лампочки на подошву перевернутого утюга.


Ждем 15-20 секунд пока плата прогреется. В это время смачиваем флюсом каждую детальку. Флюс не даст перегрева, это будет своеобразный помощник при распайки. С ним все элементы снимаются без труда.


Как только все хорошо разогреется, все детали можно смахнуть с платы, ударив плату о какую-нибудь поверхность. Но я сделаю все аккуратно. Для этого возьмем деревянную палочку для удержания платы на месте и с помощью пинцета будем отсоединять каждый компонент платы.
Голая плата в конце работы:


Выпаянные детали:

Топ 9 способов выпаять микросхему


Новички, которые только начинают постигать азы пайки, испытывают сложности с выпаиванием микросхем. Это действительно не просто, но только если не пользоваться хитрыми приемами. Рассмотрим лучшие из них.

Выпаивание микросхемы паяльником


Если в наличие есть только паяльник, то нужно смазать место пайки флюсом и прогревать все выходы водя жалом по ним. С обратной стороны микросхема поддевается пинцетом или отверткой. Необходимо ее оттягивать. Требуется разогреть равномерно все выходы, и когда они расплавятся, то компонент демонтируется.

Использование иголки от шприца


Выводы компонентов смазываются флюсом, затем они поочередно прогреваются жалом и на них надевается иголка от шприца. Так как она из стали, то олово к ней не липнет. Как следствие внутри нее останется выпаянная ножка компонента, а сама иголка потом легко выйдет из застывшего снаружи припоя.

Работа оловоотсосом


Очень легко выпаять микросхему оловоотсосом. Перед работой на нем взводится курок, затем паяльником расплавляется припой на ножке. После этого сопло инструмента приставляется к жидкому олову и нажимается кнопка. В результате тот вбирает в себя весь припой.



Использование оплетки (провод ПЩ)


Можно применять специальную оплетку для впитывания припоя. Она смачивается флюсом и прикладывается к выходу микросхемы. Нужно расплавить олово, и оно перетечет на оплетку, так как она обладает гигроскопичностью.

Вместо покупной, можно использовать оплетку из ТВ кабеля. За счет большого размера, она впитывает намного больше олова.
Также вытягивает олово многопроволочная жила из обычного кабеля. Она не настолько хороша как оплетка, но тоже работает.

Применение спирали из проволоки


Можно зачистить провод, и накрутить его медную жилу на иголку или тонкое шило.

Полученная смоченная флюсом спираль прикладывается к разогретому выводу компонента. Олово перетечет в эту трубку, и ножка останется свободной. Пока припой не застыл, его можно вытряхнуть из инструмента, чтобы использовать спираль дальше.

Отвод припоя трубкой изоляции провода


Нужно снять изоляцию с провода. Эта трубка натягивается на разогретый вывод с расплавленным оловом. Нужно подождать пару секунд и сорвать ее. Весь припой окажется в ней, а ножка микросхемы освободится.

Разбавление припоя сплавом Розе


Небольшое количество сплава Розе нужно расплавить возле выходов компонента, чтобы он попал на припой. Разбавленное им олово будет расплавляться при меньшем нагреве. Это позволит не перегревая плату подогреть все ножки паяльником и вытащить микросхему.


Демонтаж феном


Выходы микросхемы можно разогреть паяльным феном и просто снять нужный компонент. Лучше всего в этот момент оттягивать его на обороте пинцетом. Это быстро и просто, но при использовании фена происходит перегрев платы.

Выпаивание феном и сплавом Розе


Можно залудить ножки микросхемы сплавом Розе, а затем расплавить разбавленное олово феном. Сплав после этого нужно убрать, чтобы при дальнейшей пайке он не портил свежий припой.


Смотрите видео


ПАЙКА SMD ДЕТАЛЕЙ БЕЗ ФЕНА

Все понимают, как можно с помощью обычного паяльника ЭПСН, мощностью 40 ватт, и мультиметра, самостоятельно ремонтировать различную электронную технику, с выводными деталями. Но такие детали сейчас встречаются, в основном только в блоках питания различной техники, и тому подобных силовых платах, где протекают значительные токи, и присутствует высокое напряжение, а все платы управления, сейчас идут на SMD элементной базе.

На плате SMD радиодетали

Так как же быть, если мы не умеем демонтировать и впаивать обратно SMD радиодетали, ведь тогда минимум 70% от возможных ремонтов техники, мы уже самостоятельно не сможем выполнить... Кто нибудь, не очень глубоко знакомый с темой монтажа и демонтажа, возможно скажет, для этого необходимы паяльная станция и паяльный фен, различные насадки и жала к ним, безотмывочный флюс, типа RMA-223, и тому подобное, чего в мастерской домашнего мастера обычно не бывает.

Паяльная станция

У меня есть дома в наличии, паяльная станция и фен, насадки и жала, флюсы, и припой с флюсом различных диаметров. Но как быть, если тебе вдруг потребуется починить технику, на выезде на заказ, или в гостях у знакомых? А разбирать, и привозить дефектную плату домой, или в мастерскую, где есть в наличии соответствующее паяльное оборудование, неудобно, по тем или иным причинам? Оказывается выход есть, и довольно простой. Что нам для этого потребуется?

Что нужно для хорошей пайки

  • 1. Паяльник ЭПСН 25 ватт, с жалом заточенным в иголку, для монтажа новой микросхемы.

  • 2. Паяльник ЭПСН 40-65 ватт с жалом заточенным под острый конус, для демонтажа микросхемы, с применением сплава Розе или Вуда.  Паяльник, мощностью 40-65 ватт, должен быть включен обязательно через Диммер, устройство для регулирования мощности паяльника. Можно такой как на фото ниже, очень удобно.

  • 3. Сплав Розе или Вуда. Откусываем кусочек припоя бокорезами от капельки, и кладем прямо на контакты микросхемы с обоих сторон, в случае если она у нас, например в корпусе Soic-8.

  • 4. Демонтажная оплетка. Требуется для того, чтобы удалить остатки припоя с контактов на плате, а также на самой микросхеме, после демонтажа.

  • 5. Флюс СКФ (спиртоканифольный флюс, растолченная в порошок, растворенная в 97% спирте, канифоль), либо RMA-223, или подобные флюсы, желательно на основе канифоли.

  • 6. Удалитель остатков флюса Flux Off, или 646 растворитель, и маленькая кисточка, с щетиной средней жесткости, которой пользуются обычно в школе, для закрашивания на уроках рисования.

  • 7. Трубчатый припой с флюсом, диаметром 0.5 мм, (желательно, но не обязательно такого диаметра).

  • 8. Пинцет, желательно загнутый, Г - образной формы.

Распайка планарных деталей

Итак, как происходит сам процесс? Кое-что почитайте тут. Мы откусываем маленькие кусочки припоя (сплава) Розе или Вуда. Наносим наш флюс, обильно, на все контакты микросхемы. Кладем по капельке припоя Розе, с обоих сторон микросхемы, там где расположены контакты. Включаем паяльник, и выставляем с помощью диммера, мощность ориентировочно ватт 30-35, больше не рекомендую, есть риск перегреть микросхему при демонтаже. Проводим жалом нагревшегося паяльника, вдоль всех ножек микросхемы, с обоих сторон.

Демонтаж с помощью сплава Розе

Контакты микросхемы у нас при этом замкнутся, но это не страшно, после того как демонтируем микросхему, мы легко с помощью демонтажной оплетки, уберем излишки припоя с контактов на плате, и с контактов на микросхеме.

Итак, мы взялись за нашу микросхему пинцетом, по краям, там где отсутствуют ножки. Обычно длина микросхемы, там где мы придерживаем ее пинцетом, позволяет одновременно водить жалом паяльника, между кончиками пинцета, попеременно с двух сторон микросхемы, там где расположены контакты, и слегка тянуть ее вверх пинцетом. За счет того что при расплавлении сплава Розе или Вуда, которые имеют очень низкую температуру плавления, (порядка 100 градусов), относительно бессвинцового припоя, и даже обычного ПОС-61, и смещаясь с припоем на контактах, он тем самым снижает общую температуру плавления припоя.

Демонтаж микросхем с помощью оплетки

И таким образом микросхема у нас демонтируется, без опасного для нее перегрева. На плате у нас образуются остатки припоя, сплава Розе и бессвинцового, в виде слипшихся контактов. Для приведения платы в нормальный вид мы берем демонтажную оплетку, если флюс жидкий, можно даже обмакнуть ее кончик в нее, и кладем на образовавшиеся на плате “сопли” из припоя. Затем прогреваем сверху, придавив жалом паяльника, и проводим оплеткой вдоль контактов.

Выпаивание радиодеталей с оплеткой

Таким образом весь припой с контактов впитывается в оплетку, переходит на нее, и контакты на плате оказываются очищенными полностью от припоя. Затем эту же процедуру, нужно проделать со всеми контактами микросхемы, если мы собираемся запаивать микросхему в другую плату, или в эту же, например после прошивания с помощью программатора, если это микросхема Flash памяти, содержащая прошивку BIOS материнской платы, или монитора, или какой либо другой техники. Эту процедуру, нужно выполнить, чтобы очистить контакты микросхемы от излишков припоя. После этого наносим флюс заново, кладем микросхему на плату, располагаем ее так, чтобы контакты на плате строго соответствовали контактам микросхемы, и еще оставалось немного места на контактах на плате, по краям ножек. С какой целью мы оставляем это место? Чтобы можно было слегка коснувшись контактов, жалом паяльника, припаять их к плате. Затем мы берем паяльник ЭПСН 25 ватт, или подобный маломощный, и касаемся двух ножек микросхемы расположенных по диагонали.

Припаивание SMD радиодеталей паяльником

В итоге микросхема у нас оказывается “прихвачена”, и уже не сдвинется с места, так как расплавившийся припой на контактных площадках, будет держать микросхему. Затем мы берем припой диаметром 0.5 мм, с флюсом внутри, подносим его к каждому контакту микросхемы, и касаемся одновременно кончиком жала паяльника, припоя, и каждого контакта микросхемы. Использовать припой большего диаметра, не рекомендую, есть риск навесить “соплю”. Таким образом, у нас на каждом контакте “осаждается” припой. Повторяем эту процедуру со всеми контактами, и микросхема впаяна на место. При наличии опыта, все эти процедуры реально выполнить за 15-20 минут, а то и за меньшее время. Нам останется только смыть с платы остатки флюса, растворителем 646, или отмывочным  средством Flux Off, и плата готова к тестам, после просушивания, а это происходит очень быстро, так как вещества применяемые для смывания, очень летучие. 646 растворитель, в частности, сделан на основе ацетона. Надписи, шелкография на плате, и паяльная маска, при этом не смываются и не растворяются.

Единственное, демонтировать таким образом микросхему в корпусе Soic-16 и более многовыводную, будет проблематично, из-за сложностей с одновременным прогреванием, большого количества ножек. Всем удачной пайки, и поменьше перегретых микросхем! Специально для Радиосхем - AKV.

   Форум

   Форум по обсуждению материала ПАЙКА SMD ДЕТАЛЕЙ БЕЗ ФЕНА

как выбрать паяльник и микроскоп? Как правильно выпаять микросхему из платы? Наборы с маленькими паяльниками

Довольно часто электронные устройства бытового назначения выходят из строя по причине того, что перегорела какая-либо микросхема, называемая чипом. Исправить поломку можно, обратившись к услугам сервисной мастерской, но нужно быть готовыми к тому, что ремонт там обойдется недешево. Если у вас имеются хотя бы минимальные навыки работы с паяльником, заменить электронный чип можно своими силами. Справиться с такой задачей поможет электрический паяльник, предназначенный для паяния мелких деталей. Вооружившись этим устройством, вы сможете выпаять старый сгоревший микрочип и выполнить пайку нового чипа к печатной плате.

Какой паяльник выбрать?

Маленький электрический паяльник является важным инструментом, предназначенным для работ с микросхемами. Модификации такого микропаяльника могут обладать различными свойствами и характеристиками.

Хороший профессиональный паяльник, выполненный в формате мини, обладает регулятором температуры нагрева.

С его помощью можно нанести тончайший слой компонентов расплавленного припоя, а также нагреть контактные выводы у радиодетали для монтажа или демонтажа микросхемы из печатной платы. Некоторые виды электрических миниатюрных паяльников обладают особенностями, которые могут быть пригодны только для выполнения одного типа работ.

Разновидности

Электрические профессиональные паяльники позволяют ремонтировать даже лазерный тип устройств. В соответствии с тем, какой тип нагрева предусмотрен у этого инструмента, паяльники разделяют на следующие виды.

Нихромовый

Нагревательным элементом паяльника является проволока из нихрома, не только хорошо проводящая электрический ток, но и быстро нагревающаяся. Конструкция электроинструмента имеет спираль из нихрома, расположенную в специальных изоляторах, позволяющих сохранять тепловую энергию. Приспособление является бытовым, простым в использовании и ударопрочным. Недостатком станет быстрое перегорание спирали, которую придется заменять.

Импульсный

Обладает способностью быстро нагреваться и стоек к механическим воздействиям. Конструкция содержит образователь частот со встроенным трансформатором.

При нагреве частота повышается, а затем снижается до необходимых рабочих параметров.

Жало паяльника входит в состав электроцепи путем подключения к токосъемникам, расположенным на вторичной обмотке. Модель оснащена кнопкой включения, которая при нажатии мгновенно разогревает паяльник, а при ее отпускании инструмент остывает.

Керамический

Дорогая, но хрупкая модель, быстро разогревающаяся для работы. Конструкция содержит керамические стержни, подсоединенные к контактам напряжения, благодаря которым происходит разогрев паяльника. Паяльник служит долго, но у него высок риск механического повреждения: если жало выйдет из строя, заменить его не получится.

Индукционный

Конструкция содержит катушку индуктора и специальное ферромагнитное напыление на жале, обеспечивающее создание магнитного поля. При разогреве электропаяльника до определенной температуры дальнейшее нагревание прекращается. После падения температуры нагрев возобновляется, что и обеспечивается покрытием из ферромагнитного состава. Автоматический подогрев экономит электроэнергию, но чтобы выбрать рабочий диапазон температур, приходится менять съемные наконечники.

Специалисты в области радиоэлектроники рекомендуют обратить внимание на специальные паяльные станции, где нагрев происходит за счет индукторной катушки.

Электропаяльнику в этом случае не требуется автоматический терморегулятор, но выбор температурного режима придется подбирать путем смены жал, входящих в комплект такой паяльной станции.

Паяльная станция – дорогой инструмент, предназначенный для выполнения объемных и множественных работ. Паяльная станция оснащена автоматическим термостатом и контроллером, к которым при необходимости через специальные гнезда можно подключить не только паяльник, но и другие электроинструменты для паяния.

Характеристики

У паяльника с тонким жалом, используемого для паяния микрочипа, имеются следующие характеристики.

  • Рабочая мощность. Оптимальным вариантом будут модели будет параметр в 20-35 Вт, так как более высокая мощность электроинструмента спровоцирует перегрев или прожог микросхемы.
  • Контроллер (термостат). Удобный в применении инструмент должен иметь приспособление, которое удерживает нагрев жала до параметров, не превышающих 300°C.
  • Вид жала. Удобно, если у электрического паяльника имеется набор сменных насадок в виде срезанного жала под углом 45°, а также комплект тонких конусных вариантов. Поверхность жала у хорошего паяльника покрыта защитным слоем, который препятствует образованию нагара. Такой вариант предпочтительнее медного жала, которое требуется постоянно зачищать.
  • Конструкция. Кабель паяльника должен обладать удвоенной изоляцией, сечение провода выбирают от 2,5 мм. Шнур должен быть пластичным и не перекручиваться. Ручка инструмента не может быть тяжелой и выскальзывать из пальцев.
  • Размеры и вес. Устройство выбирают легкое и небольшое по размеру, так как в процессе работы его принято держать так же, как и карандаш. Большие паяльники с рукояткой из дерева будут неудобными из-за веса, их не получится правильно захватить пальцами.

Чтобы успешно осуществить пайку микросхем, необходимо выбирать маломощные устройства: чем ниже данный показатель, тем больше будет возможностей не испортить дорогостоящие радиоэлементы во время паяния.

Популярные модели

Теперь дадим краткий обзор популярных моделей, применяемых для паяния радиодеталей.

Другие приспособления и материалы

Процесс паяния микрочипов и радиодеталей подразумевает наличие не только паяльника, но и дополнительного оборудования.

Можно также приобрести:

  • флюс для защиты поверхности металла от образования окислительной пленки;
  • проволоку припоя для выполнения процесса паяния, толщина которой – 0,5-1 мм;
  • набор сменных насадок (жал) различных форм и размеров;
  • увеличительное стекло с держателем или очки-лупу, увеличивающие в 10-20 крат;
  • бинокулярный стереоскопический микроскоп с длинным фокусом и подсветкой рабочей области;
  • держатель-подставку, куда можно положить разогретый в процессе работы паяльник;
  • специальный антистатический коврик и браслет для защиты микросхем от действия статического электричества;
  • влажную ткань или специальное приспособление для очистки жала паяльника от нагара;
  • металлическую плетенку для удаления лишнего количества припоя;
  • шприц для удаления остатков припоя, оставшихся от демонтажа старого микрочипа и для переноса припоя во время работы в область паяния;
  • пинцет для удерживания миниатюрных микросхем;
  • органический растворитель либо этиловый спирт для удаления заводского защитного лака на микросхеме, а также для удаления остатков флюса после выполнения работы;
  • небольшую кисточку для нанесения жидких составов.

Для удобства выполнения паяльных работ перечисленные инструменты необходимо приготовить заранее и расположить на столе в удобном порядке.

Технологии пайки

Для начинающих радиолюбителей научиться правильно паять в домашних условиях помогут пошаговые инструкции. Перед работой важно изучить подготовку деталей к работе, температуру плавления олова, правила нанесения флюса. Работу с микросхемами можно осваивать поэтапно. Например, для начала выпаять из платы старую деталь. Потренироваться выпаивать можно на каких-либо старых бытовых приборах, вышедших из строя.

После того как будет освоено выпаивание, можно переходить к процессу паяния и попробовать спаять дорожку в радиодетали.

Микросхемы производятся двух типов. DIP-чипы имеют штырьковые выводы, которые запаивают в отверстия с обратной стороны платы. SOIC-чипы имеют планарные выводы, которые паяют с лицевой стороны микросхемы к ее площадкам.

Последовательность паяльных работ зависит от вида детали. Есть следующие виды паяния.

Радиоэлементов

Чтобы отпаять SOIC-чип, нужно смыть растворителем защитный лак с выводов микросхемы, а затем очистить от лака и саму плату, используя этиловый спирт. Затем на выводы при помощи кисточки наносят флюс. Далее потребуется взять припой и запаять все выводы чипа с каждой стороны, замкнув их. Для этого жалом проходят по всем точкам выводов, распределяя по ним припой. Припоя рекомендуется брать много, чтобы после того, как вы уберете паяльник, он оставался в расплавленном состоянии. Только в этом случае у вас получится взять чип пинцетом и удалить его. Если микросхема приклеена в области платы, потребуется обрабатывать припоем каждый вывод поочередно, а затем поднимать его с помощью пинцета вверх, над платой. После завершения отпаивания вводов потребуется взять нож и удалить чип, стараясь не повредить при этом плату.

Припаять SOIC-чип можно, применяя метод «волны припоя», суть которого сводится к эффекту капилляра, когда расплавленный состав припоя протекает между площадкой платы и выводом микрочипа, образуя там каплю.

Последовательность действий в этом случае начинается с того, что на контакты вывода наносят жидкий флюс, чтобы облудить их. Затем микросхему помещают на плату и располагают точки ввода с соответствующими местами крепления. Далее нужно припаять по диагонали каждый вывод, чтобы не было перекоса и смещения чипа. После этого флюс вновь наносят на припаянные точки вывода и при помощи жала с припоем распределяют припой по выводам равномерно. Если между двумя выводами образуется мостик из припоя, его удаляют металлической плетенкой, помещая ее поверх образовавшейся перемычки.

Чипов

Чтобы отпаять DIP-чип, нужно смыть лаковое покрытие в области паяния при помощи ацетона, следы которого затем убирают этиловым спиртом. Разогретой насадкой-жалом прикасаются к ножке чипа, расположенной с оборотной стороны платы. Жало удерживают в этом месте до тех пор, пока имеющийся припой не расплавится. Затем припой собирают шприцем, втягивая внутрь. Подобное действие выполняют со всеми выводами чипа, после чего их можно будет вынуть из отверстий платы.

При выполнении процесса припаивания потребуется следить за тем, чтобы чип не перегревался, поэтому прикасаться жалом к ножке чипа можно только 2-3 секунды, а затем, чтобы выполнить повторные касания, потребуется охлаждать рабочую область пайки.

Перед выполнением процесса паяния выводы чипа необходимо облудить. Для этого на выводы чипа наносят флюс, не касаясь самой микросхемы, и обрабатывают насадкой с набранным на нее припоем. После лужения выводы чипа имеют гладкую и серебристую поверхность. Далее микрочип закрепляют на плате, используя для этого припой и фиксируя деталь на отведенном участке платы.

Рекомендации

Для правильного выполнения паяльных работ рекомендуется использовать мощность паяльника, не превышающую 10 Вт. Большинство электроинструментов работает от напряжения сети в 220 В, но в некоторых моделях предусмотрен блок питания, понижающий напряжение до показателей 36 или 12 В. Паяльники, способные понижать электрическое напряжение, считаются лучшим вариантом для работы с микросхемами.

Что касается толщины жала электропаяльника, то этот параметр колеблется от 1 до 2 мм. В большинстве случаев для работы удобно пользоваться конусовидными насадками. Выбирая модель электрического паяльника, целесообразно отдать предпочтение варианту с автоматическим терморегулятором, который поддерживает заданную температуру и позволяет добиться отличных результатов в процессе паяльных работ.

Как паять микродетали обычным паяльником, смотрите далее.

Как безопасно выпаять транзистор, микросхему, диод из платы

Занимаясь ремонтом бытовой техники домашний мастер довольно часто сталкивается с необходимостью замены электронных компонентов, расположенных на платах или смонтированных навесным методом.

Работать в этом случае необходимо аккуратно, иначе можно повредить полупроводниковый слой, пережечь дорожки или даже разрушить корпус.

Для того, чтобы выпаять транзистор, микросхему или диод необходимо знать и соблюдать определенные правила монтажа. Читайте их в этой статье.


Принципы безопасной работы с полупроводниковыми радиодеталями

Температурные условия

Все электронные приборы созданы для эксплуатации при нормальной температуре. Они не могут длительно выдерживать перегрев и плохо воспринимают импульсные температурные воздействия: выходит из строя полупроводниковый переход, нарушаются контакты, разгерметизируется корпус радиодетали.

Однако, основными способами их монтажа остаются сварка или пайка, обеспечивающие разогрев контактных площадок и соединение их при остывании.

Используемые марки легкоплавких припоев типа ПОС-60 или ПОС-40 начинают переходить в жидкое состояние при нагреве до 183 градусов, а при охлаждении на воздухе быстро остывают и создают надежный контакт.

Сохранность работоспособности транзистора, диода, микросхемы, конденсатора обеспечивается за счет короткого времени расплава и застывания припоя на ножке радиодетали.

Конструкция плат

Для обеспечения безопасной пайки следует представлять конструкцию платы, на которую крепится радиодеталь. На практике наибольшее распространение имеют модели с:

  • одним;
  • или двумя слоями токопроводящих дорожек из медной фольги, на которые наносится припой.

Они наклеены на диэлектрические пластины из стеклопластика или гетинакса.

Кроме этих моделей в специальных высокоточных электронных приборах работают многослойные платы со сложным устройством токопроводящих дорожек различной конструкции.

Монтаж деталей на них пайкой, используя припой, осуществляют роботы в заводских условиях.

Домашнему мастеру качественно выполнить подобную работу в быту довольно сложно.

Необходимый инструмент

Паяльник

Старые модели

Обеспечить нормальный прогрев контактных дорожек плат и выводов полупроводников позволяет правильно подобранный паяльник.


Универсальной конструкцией обладает старая модель ЭПСИ типа «Момент» с мощностью 65 ватт. Ее не сложно изготовить собственными руками.

Раньше широко использовались модели резистивного типа с нагревательным элементом из тонкой нихромовой проволоки.

Современные паяльники

Под конкретные условия пайки сейчас можно приобрести различные виды моделей, снабженные всевозможными функциями.


Например, для выпаивания микросхем, транзисторов и диодов специально создан паяльник с отсосом олова.

Он быстро разогревает слой застывшего припоя и легко удаляет его в жидком состоянии с контактной площадки.

Держатели радиодеталей

При нагреве ножки транзистора для залуживания и пайки всегда следует отводить тепло от корпуса и полупроводникового слоя каким-либо металлическим предметом.


С этой целью обычно применяют пинцет или зажим типа крокодил. Однако, удобнее всего работать медицинским инструментом с тонкими ножками, которым пользуются хирурги при проведении операций.

Фиксация электронных плат

Радиодетали и платы обычно имеют маленькие размеры, требуют надежной фиксации в пространстве. Паять их на весу опасно: небольшое неверное движение способно повредить всю конструкцию.


При работе с ними одна рука уже занята: в ней паяльник. А второй необходимо выполнять еще какие-то дополнительные действия. Выручают в этом случае заводские или самодельные тиски, держатели, струбцины. Ими необходимо обязательно пользоваться.

Иглы для пайки

Их в момент расплава припоя вставляют внутрь гильзы платы для отделения ножки радиодетали от контактной дорожки.


Домашнему мастеру можно купить готовый набор в магазине, например, через интернет в Китае или своем городе.

Для этих же целей хорошо подходят медицинские иглы от шприцов. Их наконечники требуется обточить до прямого угла.

Инструмент для удаления расплавленного олова

Существует несколько способов, позволяющих убрать жидкий припой из места расплава:

  • стряхивание на пол, стол или другую поверхность;
  • сметание кисточкой или щеткой;
  • отсос;
  • впитывание в специальную оплетку.

Первые два метода относятся к экстремальным, ими пользуются в крайних случаях. Для нормальной качественной работы подходят два последних способа.

Метод отсоса жидкого олова

Приспособленный для него инструмент называют оловоотсосом. Внешний вид и конструкция одной из многочисленных моделей показана на картинке.


Перед работой у него взводят пружину. Когда припой расплавлен до жидкого состояния, то наконечник устройства прикладывают к нему и нажатием кнопки заставляют усилием освобожденной пружины придать движение поршню для обеспечения разрежения, которое и втягивает жидкий металл в специальную полость.

Демонтажная оплетка

Она изготавливается плетением из мягкой медной проволоки. Работать с ней довольно просто: на расплавленный припой накладывают отрезок оплетки, а он быстро впитывает в себя жидкое олово.


Демонтажная оплетка продается в строительных магазинах. Альтернативой ей может служить экранирующая жила от старого коаксиального кабеля для телевизоров, выпускаемая еще в советские времена. Ее пропитывают флюсом их спирта и канифоли.

Как безопасно выпаять транзистор, микросхему, диод

Условия пайки

Создавая рабочее место следует обратить особое внимание на его освещение. Паять радиодеталь при полусумраке нельзя. Если же зрение не позволяет четко видеть все детали, то необходимо надевать корректирующие очки.

Электронная плата должна быть четко зафиксирована в пространстве, а телу обеспечено устойчивое положение. Лучше всего работать сидя или стоя на обоих ногах, уверенно удерживая паяльник. Ведь любое неверное движение нанесет невосполнимый вред.

Технология демонтажа радиодеталей

Наконечник паяльника следует точно устанавливать на слой припоя, расположенный в гнезде одной ножки транзистора и быстро расплавлять его.


Затем в это место вводят с обратной стороны иглу и отделяют олово от ножки. Если имеется демонтажная оплетка или оловоотсос, то пользуются ими.

Когда конструкция радиодетали позволяет использовать металлический зажим для отвода тепла от корпуса, то обязательно применяют его.

Если же место для установки наконечника паяльника сильно ограничено, то работают без использования теплосъема.


В этом случае особое внимание обращают на продолжительность пребывания радиодетали при повышенной температуре.

Особенности демонтажа микросхем

Расположение ножек микросхемы строго в ряд позволяет выполнять расплав припоя во всех гильзах контактных площадок платы с одной стороны корпуса. Это довольно рискованный метод, но в большинстве случаев при хороших навыках он заканчивается успехом.

Его применяют тогда, когда нет под рукой описанных выше инструментов для удаления расплавленного олова, а работу необходимо выполнить быстро.

Подобные операции хорошо обеспечивает трансформаторный паяльник с наконечником из медной проволоки, которую можно перегнуть по форме ножек микросхемы.

Под корпус микросхемы подкладывают шило или тонкое лезвие отвертки. Им действуют в качестве рычага, сдвигают, поэтапно вытаскивают сразу все ножки из гнезд в момент расплавления олова, но не раньше.

Не стоит пытаться полностью извлечь микросхему за один прием, ее достаточно немного выдвигать поэтапно с каждой стороны. При этом следят за температурой корпуса и дают возможность ему остывать.

Подобным методом мне удалось извлечь микросхему К554СА3 из старой платы для работы ее компаратором в самодельном сумеречном выключателе.


У старых платах часто ножки радиодеталей загибали с обратной стороны и пропаивали. Их сложнее демонтировать. Придется расплавлять олово на каждой ножке, надевать на загиб иглу и ей выравнивать контактную проволоку, чтобы она нормально вышла через отверстие гильзы.

Предлагаю ознакомится с видеороликом владельца Radioblogful “Как выпаять микросхему тремя разными способами”

Для решения возникающих вопросов используйте возможность комментирования статьи. Сейчас вы можете поделиться ею с друзьями через соц сети.

Полезные товары Полезные сервисы и программы

Как выпаять микросхему из платы паяльником — 4 способа

Когда какая-нибудь аппаратура выходит из строя, совсем не обязательно сразу же выкидывать ее в мусор. Если вы увлекаетесь электроникой и радиотехникой, разумнее будет произвести выпаивание рабочих элементов микросхемы. Вдруг, в будущем понадобится конденсатор, транзистор либо резистор, если вы решите сделать электронную самоделку. В этой статье мы расскажем, как выпаять радиодетали из платы, чтобы не повредить ничего.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 427
Источник: https://samelectrik.ru/uchimsya-bezopasno-vypaivat-radiodetali-iz-plat. html

Что для этого понадобиться?

Существует множество приспособлений для выпаивания деталей. Конечно же, не обойтись радиолюбителю без паяльника, который и будет основным помощником в этом деле. Однако помимо паяльника, для того, чтобы выпаять элемент, вам понадобятся:

  1. Пинцет. Для извлечения разогретых радиодеталей. Вместо пинцета можно взять зажим типа крокодил (показан на фото ниже). Преимущество зажима в том, что он надежно захватит деталь и к тому же станет хорошим теплоотводом.
  2. Полые иглы для демонтажа. Приобрести их будет не проблема, стоимость небольшая. С помощью игл можно выпаять радиодеталь быстро и аккуратно, о чем мы расскажем ниже.
  3. Демонтажная оплетка. Служит так называемой губкой, которая впитывает расплавленный припой в себя, очищая этим самым плату.
  4. Оловоотсос. Название говорит само за себя. Незаменимая вещь для частого выпаивания радиодеталей из плат в домашних условиях.

Также нужно подготовить рабочее место. Оно должно быть с хорошим освещением. Лучше всего, если лампа находится над рабочим местом, чтобы свет падал вертикально, не создавая теней.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 1077
Источник: https://samelectrik.ru/uchimsya-bezopasno-vypaivat-radiodetali-iz-plat.html

Типы микросхем

В настоящее время существует ряд корпусов, но наиболее широко распространены всего два, да и по факту все остальные разновидности являются вариантами двух основных типов:

  • DIP – грубо говоря, этот вариант корпуса для внутреннего монтажа, ножки этого контроллера помещаются в отверстия на плате;
  • SMD – этот тип микрочипов предназначен для поверхностного монтажа, в этом случае на плате размещаются «пятачки», к которым и припаяны ножки микросхемы.

Каждый вариант обладает своими достоинствами и недостатками. Но в рамках статьи интересны их особенности в плане распайки. Как выпаять микросхему в том или ином корпусе, разберём чуть ниже.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 646
Источник: https://elquanta.ru/sovety/kak-vypayat-mikroskhemu.html

Необходимый инструмент

Паяльник

Старые модели

Обеспечить нормальный прогрев контактных дорожек плат и выводов полупроводников позволяет правильно подобранный паяльник.


Универсальной конструкцией обладает старая модель ЭПСИ типа «Момент» с мощностью 65 ватт. Ее не сложно изготовить собственными руками.

Раньше широко использовались модели резистивного типа с нагревательным элементом из тонкой нихромовой проволоки.

Современные паяльники

Под конкретные условия пайки сейчас можно приобрести различные виды моделей, снабженные всевозможными функциями.


Например, для выпаивания микросхем, транзисторов и диодов специально создан паяльник с отсосом олова.

Он быстро разогревает слой застывшего припоя и легко удаляет его в жидком состоянии с контактной площадки.

Держатели радиодеталей

При нагреве ножки транзистора для залуживания и пайки всегда следует отводить тепло от корпуса и полупроводникового слоя каким-либо металлическим предметом.


С этой целью обычно применяют пинцет или зажим типа крокодил. Однако, удобнее всего работать медицинским инструментом с тонкими ножками, которым пользуются хирурги при проведении операций.

Фиксация электронных плат

Радиодетали и платы обычно имеют маленькие размеры, требуют надежной фиксации в пространстве. Паять их на весу опасно: небольшое неверное движение способно повредить всю конструкцию.


При работе с ними одна рука уже занята: в ней паяльник. А второй необходимо выполнять еще какие-то дополнительные действия. Выручают в этом случае заводские или самодельные тиски, держатели, струбцины. Ими необходимо обязательно пользоваться.

Иглы для пайки

Их в момент расплава припоя вставляют внутрь гильзы платы для отделения ножки радиодетали от контактной дорожки.


Домашнему мастеру можно купить готовый набор в магазине, например, через интернет в Китае или своем городе.

Для этих же целей хорошо подходят медицинские иглы от шприцов. Их наконечники требуется обточить до прямого угла.

Инструмент для удаления расплавленного олова

Существует несколько способов, позволяющих убрать жидкий припой из места расплава:

  • стряхивание на пол, стол или другую поверхность;
  • сметание кисточкой или щеткой;
  • отсос;
  • впитывание в специальную оплетку.

Первые два метода относятся к экстремальным, ими пользуются в крайних случаях. Для нормальной качественной работы подходят два последних способа.

Метод отсоса жидкого олова

Приспособленный для него инструмент называют оловоотсосом. Внешний вид и конструкция одной из многочисленных моделей показана на картинке.


Перед работой у него взводят пружину. Когда припой расплавлен до жидкого состояния, то наконечник устройства прикладывают к нему и нажатием кнопки заставляют усилием освобожденной пружины придать движение поршню для обеспечения разрежения, которое и втягивает жидкий металл в специальную полость.

Демонтажная оплетка

Она изготавливается плетением из мягкой медной проволоки. Работать с ней довольно просто: на расплавленный припой накладывают отрезок оплетки, а он быстро впитывает в себя жидкое олово.


Демонтажная оплетка продается в строительных магазинах. Альтернативой ей может служить экранирующая жила от старого коаксиального кабеля для телевизоров, выпускаемая еще в советские времена. Ее пропитывают флюсом их спирта и канифоли.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 3218
Источник: https://HouseDiz.ru/kak-bezopasno-vypayat-tranzistor-mikrosxemu-diod-iz-platy/

Демонтаж DIP-корпуса

Как уже отмечалось, эта разновидность микросхем отличается монтажом в отверстия на монтажной плате. Это налагает определённые ограничения на процесс её демонтажа. Для того чтобы аккуратно извлечь её ножки из отверстий, нужно удалить из места соединения припой, практически полностью освободив ножки. Нужно отметить, что поочерёдный нагрев и демонтаж отдельного контакта тут не подойдёт, так как, остывая, оставшийся на месте припой будет снова фиксировать микрочип на месте. Поэтому распайка DIP корпуса оптимальна следующими методами:

  1. Использование подручных средств – для этой цели подойдут иглы от медицинских шприцов или специальные полые трубочки, продающиеся сейчас в магазинах электротехники. Но вариант использования медицинской иглы наиболее дешевый и доступный. Для этого нужно подобрать иглу диаметром чуть меньше, чем посадочные гнезда для ножки микрочипа. Затем срезать её заостренную часть надфилем либо просто откусить, после чего напильником сточить сплющенную часть. После этого установив получившуюся полую трубку с ровным срезом на посадочное гнездо, просто нагреть её паяльником, освободив этим ножку чипа;
  2. Второй вариант – это перетягивание припоя с места припайки на медные провода, смоченные флюсом, таким, например, как спиртовая канифоль. Нагреваемый паяльником провод с флюсом постепенно перетягивает на себя припой с места пайки. Этот вариант занимает больше времени, но также достаточно эффективен;
  3. Использование паяльника с отсосом припоя – в этом случае особых сложностей в демонтаже не предвидится. Главное – контролировать температуру нагрева в зоне контакта, чтобы не повредить плату и саму деталь.

Эти варианты позволят быстро и качественно выпаивать DIP-корпуса с платы.

Важно! Основным требованиям к использованию паяльника в этом случае будет постоянный контроль над давлением и температурой в зоне пайки. Перегрев и излишний нажим может вывести деталь из строя.

Вытягивание припоя

Важно! При использовании иглы медицинского шприца можно упростить задачу по её обрезке, для этого перед обрезкой достаточно прокалить докрасна место среза.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2088
Источник: https://elquanta. ru/sovety/kak-vypayat-mikroskhemu.html

Как выпаять микросхему из платы феном

Самым быстрым способом отпаять радиодеталь, или распаять большие схемы, это применение фена. Стоит учитывать, что данный способ может нарушить работу или вывести из строя деталь. Поэтому в последующем, перед тем как паять деталь, извлеченную при помощи фена, необходимо проверить ее на работоспособность мультиметром.

Для работы потребуется:

  • Фен;
  • Плоская отвертка.

Фиксируем в удобном положении плату, из которой будет выпаиваться нужная микросхема. Под нее поддевается плоская отвертка (используется в качестве рычага). С обратной стороны платы, потоком горячего воздуха от фена разогреваются все контакты микросхемы.

При нагревании контактов феном, старайтесь не задерживать поток воздуха на одном участке. Так снижается вероятность вывода из строя микросхемы.

После того, как олово начинает плавиться, при помощи отвертки начинаем приподнимать микросхему. Проделываем данную работу до полного извлечения микросхемы. После этого (при замене детали), удаляются остатки олова с поверхности платы, и осуществляется пайка рабочей микросхемы.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1094
Источник: http://6watt.ru/bytovaya-tekhnika/remont/kak-vypayat-mikroskhemu-iz-platy-payalnikom

SMD контролёры

Поверхностное крепление корпуса более легко поддаётся демонтажу. В этом случае можно использовать широкое жало паяльника и медный провод с флюсом и отпаивать сразу несколько контактов одновременно. Но есть и более интересные методы распайки:

  1. Использование металлической полосы или половинки бритвенного лезвия для распределения тепла паяльника на один ряд ножек микросхемы. В этом случае на ряд контактов с одной стороны устанавливается стальная полоска и прогревается жалом до плавки припоя, после чего эта сторона чуть приподнимается над платой. Затем таким же образом плавится припой с другой стороны чипа;
  2. Использование длинного отрезка медной оплётки с нанесённым на неё флюсом. Отрезок укладывается на ножки микросхемы с одной стороны и прогревается паяльником; вытягивая на оплётку припоя, деталь приподнимаем пинцетом. Затем таким же образом убираем припой с другой стороны контроллера;
  3. Технически интересным вариантом является использование сплавов Розе или Вуда. Капли этого припоя наносятся на контакты и прогреваются, этим снижается температура плавления припоя. Далее припой постепенно прогревается, и микросхема демонтируется;
  4. Использование фена или паяльной лампы. Для использования этого инструмента на места пайки наносится флюс. После чего поверхность и деталь прогреваются, и пинцетом микросхема снимается с монтажных пятачков.

Нужно отметить, что каждый вариант демонтажа используется в конкретных условиях, главная задача в этом случае – подобрать наиболее оптимальный с точки зрения безопасности вариант и при его использовании не повредить саму деталь или дорожки платы.

Использование фена

Важно! При демонтаже микросхемы важно помнить, что любые детали или узлы на плате имеют свой температурный минимум, его превышение приведёт к выводу микросхемы из строя.

Использование подручных средств и паяльника при монтаже или демонтаже микроконтроллеров вполне оправдано, но требует как минимум наличия навыков работы с паяльником. При их отсутствии стоит предварительно потренироваться на ненужных деталях. Этот процесс позволит приобрести нужный опыт, как отпаять микрочип без повреждений, кроме того выбрать наиболее оптимальный вариант работы с конкретной платой и типом корпуса микросхемы.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2218
Источник: https://elquanta.ru/sovety/kak-vypayat-mikroskhemu.html

Как выпаять конденсаторы из материнской платы

Конденсаторы различных видов, выполняют важную функцию в работе любой микросхемы. Пропускают или не пропускают ток, накапливают определенный заряд, сдвигают фазу и еще много функций. И выход из строя одного из них, влияет на работу всей системы. Поэтому своевременная замена способствует бесперебойной работе схемы.

Чтобы выпаять конденсаторы из материнской платы, не нужно иметь особых навыков

Для замены потребуется:

  • Паяльник;
  • Припой.

Не многие знают, что конденсаторы имеют одну особенность – толстые контактные ножки. Пайка конденсаторов не составляет труда. Но процесс их выпаивания из – за данной особенности, несколько сложнее. Определяется это тем, что ножки очень трудно прогреть. Для того, что бы сделать работы легче и быстрее, воспользуйтесь предложенным способом.

Данный способ поможет гораздо качественнее прогреть ножки конденсатора, и избежать повреждения находящихся рядом токопроводящих дорожек на плате.

Паяльник или паяльная станция, разогревается до максимальной температуры. На жало наносится определенное количество припоя (что бы получилась небольшая капля). Далее, используя разогретую каплю припоя, нагреваем ножки конденсатора до нужной температуры.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1237
Источник: http://6watt.ru/bytovaya-tekhnika/remont/kak-vypayat-mikroskhemu-iz-platy-payalnikom

Видео

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 5
Источник: https://elquanta.ru/sovety/kak-vypayat-mikroskhemu.html

Оловоотсос своими руками (видео)

Теперь, зная несколько способов выпаивания радиодеталей и микросхем, вы с легкостью сможете определить каким, и в каком случае воспользоваться. А применение некоторых хитростей, поможет сделать работу грамотно и с пониманием.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 304
Источник: http://6watt.ru/bytovaya-tekhnika/remont/kak-vypayat-mikroskhemu-iz-platy-payalnikom

Кол-во блоков: 13 | Общее кол-во символов: 17252
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:
  1. https://samelectrik. ru/uchimsya-bezopasno-vypaivat-radiodetali-iz-plat.html: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 1504 (9%)
  2. https://HouseDiz.ru/kak-bezopasno-vypayat-tranzistor-mikrosxemu-diod-iz-platy/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 4781 (28%)
  3. http://6watt.ru/bytovaya-tekhnika/remont/kak-vypayat-mikroskhemu-iz-platy-payalnikom: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 6010 (35%)
  4. https://elquanta.ru/sovety/kak-vypayat-mikroskhemu.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 4957 (29%)

Step by Step PCB Жала для паяльников для новичков

Традиционный, старый тип припоя представляет собой смесь свинца (Pb) и олова (Sn). Этот тип припоя (60/40 - Pb / Sn) плавится при 200 ° C и обычно состоит из 60 процентов олова и 40 процентов свинца. Однако сегодня желательно использовать бессвинцовый припой, чтобы избежать токсичной окружающей среды. Бессвинцовый припой - это более современный сплав, который по-прежнему содержит олово, но заменяет свинец нетоксичными металлами, такими как медь и серебро. Типичный бессвинцовый припой плавится при 220 ° C.Свинец ядовит при проглатывании, вдыхании или всасывании через кожу. Свинец может в конечном итоге вызвать повреждение мозга или смерть, поэтому используйте вентилятор для вентиляции рабочего места и мойте руки после работы с припоем на основе свинца.

Рисунок 1: Пайка компонентов со сквозным отверстием на печатной плате. (Изображение: Эрик Арчер, CC BY-SA 2.0 через Wikimedia Commons.)

Необходим приличный паяльник с контролем температуры . Убедитесь, что у выбранного вами утюга есть легко заменяемые наконечники. Если вы новичок в пайке, рекомендуется использовать термостойкий силиконовый кабель, чтобы он не расплавился при прикосновении к горячему утюгу.Кроме того, вам понадобится подставка для пайки, влажная губка для очистки паяльного жала и припой. Паяльная оплетка отводит излишки припоя в случае ошибки, а для «больших разливов припоя» есть ручной инструмент, называемый вакуумным насосом для удаления припоя или «присосой для припоя», который отсасывает излишки припоя.

Новички в пайке могут также захотеть использовать радиатор, так как тепло, вызванное процессом пайки, может повредить некоторые компоненты. Радиаторы устраняют некоторые проблемы, вызванные избыточным теплом, предотвращая чрезмерное повышение температуры таких компонентов, как герконы, транзисторы и интегрированные микросхемы (ИС).Даже простой зажим из кожи аллигатора предпочтительнее, чем ничего, так как он легко ложится на бумажник и рассеивает тепло, поэтому вы можете дольше прикладывать тепло во время пайки и не повредить компоненты. Чтобы использовать зажим, прикрепите его к проводу, который находится между корпусом компонента и предполагаемым паяным соединением.

Внутри припоя для электроники вы можете найти небольшую сердцевину из флюса, которая улучшает текучесть припоя, но также вызывает коррозию. Флюс также является химическим очищающим средством. [1] При плавлении припой очищает металлические поверхности.Припой может правильно стекать по чистой металлической поверхности (т. Е. Не окисляться). Если окисление является проблемой, перед пайкой вы можете взять мелкозернистую наждачную бумагу и аккуратно стереть окисленный материал, чтобы соединения, выполненные припоем, были надежными. Окисленные покрытия возникают естественным образом и могут создавать барьер между припоем и выводами или проводами, который может мешать потоку электронов, действуя как изолятор. Однако припой доступен не только для электроники. Сантехники используют его, чтобы «пропотеть» трубы и арматуру, а в витражах используется свинец, проникающий между кусками стекла, стыки которых необходимо спаять, чтобы скрепить стекла.Припой для сантехники или витражей нельзя использовать для электроники.

Рис. 3. Припой для электроники имеет канифольный флюсовый сердечник, который улучшает текучесть. Изображение: Кевин Хэдли (собственная работа) [CC-BY-SA-3.0], через Wikimedia Commons Обратите внимание, что для электроники припой подходящего размера имеет диаметр около 1 мм и канифольный стержень. Водопроводный припой имеет кислотный припой, а припой для витражей имеет твердый сердечник диаметром 1/8 дюйма (~ 3 мм). Однако не используйте ни один из них для электроники.

Независимо от того, что вы паяете (сантехнику, витражи или электронику), не кладите паяльник ни на что, кроме подставки для паяльника. Можно сделать самодельную подставку, которая отталкивает наконечник от поверхностей, но паяльники могут вызвать серьезные ожоги, возгорание и появление токсичных паров горючих материалов.

Препарат

Для чистки кончика утюга можно использовать губку. Намочите губку на подставке для пайки и отожмите лишнюю воду, так как она должна быть влажной, а не насквозь мокрой.Если на вашей подставке нет губки, подойдет обычная губка из продуктового магазина. Не покупайте губку, пропитанную моющими средствами. Не покупайте губку типа «волшебный ластик» с мелкопористой поверхностью. Вам нужно немного трения, чтобы стереть мусор, образующийся при пайке. Натуральные губки приемлемы, но излишне дороги и не подходят для протирки жала паяльника. Губку некуда положить? Вы можете намочить дешевую губку, сложить ее пополам и положить в банку с кормом для тунца или кошки краями вверх.Наконечник припоя хорошо очистит эти края.

Поместите паяльник на подставку и подождите от 30 секунд до нескольких минут (в зависимости от вашего паяльника), чтобы он нагрелся до 400 ° C. Ваш паяльник достаточно горячий, когда немного припоя быстро тает на жало, что вы должны сделать перед запуском. Когда припой начинает плавиться, легкое лужение наконечника припоем способствует хорошей теплоотдаче при начале пайки.

Паяльные компоненты под заказ

Начните с какой-нибудь организации, разложив все свои компоненты и пометив их.Организация может сделать процесс менее напряженным. Многие компоненты имеют сквозное отверстие, что означает, что вы будете вставлять ножки компонентов через отверстие на печатной плате.

Перед тем, как приступить к пайке микросхем или других компонентов, которые также чувствительны к разряду статического электричества, обязательно заземлите себя и наденьте заземленный браслет, предназначенный для предотвращения накопления статического разряда. Это похоже на ремень безопасности; никто не хочет этого делать, но это должно быть привычкой ради безопасности. Большинство микросхем никогда не демонстрируют повреждения, вызванные статическим разрядом сразу после этого.Однако характеристики микросхем, безусловно, могут ухудшиться намного быстрее, если они будут повреждены изношенным, скользящим по ковру наполнителем для печатных плат. Если вы должны припаять ИС без браслета, по крайней мере, заземлите себя перед тем, как брать ИС. (По своим масштабам статический разряд может сделать с чипсами во многом то же, что микробы могут сделать с людьми. Вы не можете этого увидеть, но он может нанести серьезный ущерб.)

Когда вы припаиваете компоненты к печатной плате, это помогает начать с пайки компонентов, которые в наименьшей степени подвержены тепловыделению.Начните с пайки разъемов IC (пока еще не добавляя чип в сокет). Далее припаиваем резисторы. Следующими будут конденсаторы, начиная с конденсаторов ниже 1 мкФ. Затем припаяйте любые колпачки на 1 мкФ или выше, которые, скорее всего, будут электролитическими (которые очень похожи на крошечную жестяную банку).

Затем припаиваем диоды, светодиоды, затем транзисторы. Транзисторы более склонны к повреждению из-за чрезмерного нагрева, поэтому, чтобы быть осторожным, закрепите радиатор (зажим из крокодила) на ножке транзистора рядом, но не касаясь банки, если это возможно.Затем добавьте провода, перемычки и любые другие компоненты. Плата уже может быть захламлена, но вам нужно разместить свои ИС в последнюю очередь. Установите микросхему на место, затем плотно и равномерно надавите на нее. Обратите внимание, что некоторые ИС будут в антистатической упаковке из-за статической чувствительности, и вы должны оставить их в упаковке до тех пор, пока они не понадобятся.

В процессе пайки

Держите паяльник за основание ручки, как карандаш, чтобы не обжечься наконечником.Паяльник должен контактировать с ножкой или выводом компонента и дорожкой на печатной плате. Затем подержите металлический наконечник на желаемом соединении / стыке на пару секунд и нанесите немного припоя на наконечник припоя, где он касается стыка. Припой должен плавиться и плавно течь. Используйте только столько припоя, чтобы образовалось крошечное соединение в форме вулкана. Затем удалите припой и утюг, оставив только что соединенные компоненты на несколько секунд, пока соединение не затвердеет. Стык должен быть конусообразным и блестящим.Если нет, повторно нагрейте и введите еще припой или средство для удаления припоя и попробуйте еще раз.

Удаление припоя

Если вы не являетесь хорошо испытанным роботом, вам нужно будет в какой-то момент удалить припой с соединения. Будь то изменение положения, удаление или добавление компонента, есть два способа выполнить работу.

Первый метод - использовать демонтажный насос с соплом электростатического разряда (ESD). Электростатический разряд защищает ИС, которые могут быть повреждены статическим электричеством.Для начала вы нажимаете подпружиненный поршень вниз до фиксации, настраивая насос. Затем приложите железный наконечник и сопло к стыку и подождите несколько секунд, пока припой не расплавится. Чтобы освободить плунжер и всосать расплавленный припой, просто нажмите кнопку на насосе для удаления припоя. Удалите как можно больше припоя и повторите при необходимости. Наконец, не забывайте время от времени опорожнять насос, откручивая насадку и выбрасывая маленькие деформированные шарики припоя в мусор. (Никогда, никогда не позволяйте детям или домашним животным есть красивые, блестящие шарики припоя.)

Другой способ распайки стыка - это наложить припойную оплетку или фитиль. Устройство для снятия паяльной оплетки действует как фитиль для расплавленного припоя; она стекает из стыка на тесьму.

Сначала приложите железный наконечник и конец медной оплетки к стыку. Затем, когда припой начнет плавиться, он потечет из стыка на оплетку. Потом просто снимаем оплетку и потом пайку. (Если оплетка будет последней, припой может быстро затвердеть и приклеить всю оплетку к стыку, который вы пытаетесь очистить.) Отрежьте и выбросьте покрытую припоем часть оплетки.

В большинстве случаев вы сможете легко удалить провод или компонент после того, как он остынет. Если нет, снова примените паяльник, чтобы расплавить оставшийся припой, осторожно потянув за компонент, чтобы освободить его. (Будьте осторожны, чтобы не обжечься.)

Чипы больше не большие, поэтому их легко паять

К сожалению, большие чипы PDIP, которые были распространены десять или два года назад, сейчас очень трудно найти.Многие производители сейчас вообще не делают свои микросхемы в упаковке PDIP, поскольку большая часть пайки выполняется машинами для набивки печатных плат в больших объемах. Любая компания, которая до сих пор производит чип в корпусе, достаточно большом, чтобы его можно было легко припаять вручную, - это святая. Никто не зарабатывает деньги на больших упаковках, поскольку большая часть электроники должна быть как можно меньше, чтобы сэкономить деньги, особенно при больших тиражах. Тем не менее, не только любители должны создавать прототипы; Каждый продукт начинается с дюжины или около того прототипов, которые используются для тестирования и настройки в реальной жизни перед запуском в серийное производство.

Примечание. В этой статье вкратце описаны наиболее важные аспекты сквозной пайки. Однако на YouTube и на многих других сайтах есть сотни учебных пособий, демонстрирующих искусство пайки в видеороликах, которые невозможно описать в одной статье. Одной из наиболее сложных задач пайки является пайка очень маленьких устройств с крошечными ножками / выводами / контактами, которые расположены очень близко друг к другу и находятся на поверхности печатной платы, а не через отверстия в печатной плате, такие как устройства для поверхностного монтажа (SMD).

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Flux_ (металлургия)

Горшок для микропайки

| Доступна подробная принципиальная схема

Для создания качественного паяного соединения необходима подготовка компонентов. Очень важно очистить выводы компонентов, провода и контактные поверхности перед пайкой изопропиловым спиртом. Помните, что лужение выводов компонентов и проводов делает фактическую пайку соединений быстрой и эффективной. Лужение включает нанесение тонкого слоя припоя на концы компонентов / проводов, что в значительной степени способствует передаче тепла к паяным соединениям.

Очевидно, вам нужно снять эмаль с медного провода (провод ЭКВ / магнита), чтобы подготовить его к пайке. Однако лужение провода малого сечения (> 18SWG) с помощью обычного паяльника довольно громоздко.

Вы можете использовать эту самодельную ванну для микропайки не только для снятия термоудаляемой эмали, но и для нанесения тонкого слоя припоя на зачищенную часть. Обратите внимание, что выводы проводов, которые изолированы эмалью, не удаляемой нагреванием, следует очистить соскребом перед процессом микролужения.

Этот проект, сделанный своими руками, представляет собой настоящий проект по переработке, поскольку он превращает популярный элемент паяльника в емкость для микропайки для вашей лаборатории электроники. В основе этого проекта лежит элемент паяльника Soldron мощностью 25 Вт (рис. 1). Другой необходимый компонент - это стандартное 5-миллиметровое сопло горячего воздуха для паяльной станции SMD с горячим воздухом, как показано на рис. 2. Помимо этого, вам понадобится лишь несколько недорогих компонентов и принадлежностей, как указано в списке деталей!

Фиг.1: Паяльный элемент с насадкой

Строительство

Сначала вставьте сопло горячего воздуха непосредственно в наконечник паяльника. Затем закрепите насадку на наконечнике с помощью высокотемпературного герметика / клея. Сопло образует ванну для припоя. Когда паяльный элемент нагревается, сопло тоже нагревается. На рис. 1 показан пример конструкции ванны для микропайки.

Рис.2: Сопло и другие аксессуары

Рис.3 показана очень простая схема источника питания, которую можно легко построить на небольшом куске перфорированной макетной платы. Напряжение сети 230 В переменного тока подается на элемент паяльника через выключатель. Диод 1N4007 преобразует сеть 230 В переменного тока в безопасное напряжение питания для элемента паяльника. Красный светодиод показывает состояние включения / выключения.

Рис.3: Схема источника питания микросхемы припоя

Процедура лужения

Заполните горшок для микропайки достаточным количеством припоя, включите его и дайте ему нагреться до нужной температуры.По мере того, как температура в ванне повышается, вы можете увидеть, как тает припой в ванне. Через несколько минут в ванне можно увидеть расплавленный припой. Затем определите длину провода / вывода компонента, который необходимо зачистить. Вставьте конец провода в припой и подождите несколько секунд. Наконец, медленно вытащите вывод из припоя. Без сомнения, вы получите красиво луженый провод / вывод компонентов! На рис. 4 показано лужение зачищенного конца провода.

Фиг.4: Лужение до и после

Осторожно. Этот горшок для микропайки предназначен для опытных любителей электроники.

Неопытным лицам, не знакомым с инструментами для термической пайки и характеристиками расплавленного припоя, не следует его использовать. Для этого сделайте предупреждение об использовании горячей посуды.


Советы и приемы для успешной пайки - Как паять в электронике Учебное руководство

Автор: Луиза Логан

Пайку можно представить как микросварку в котором куски металла соединяются вместе с помощью наполнитель i.е. припой (сплав олова и свинца) при низкой температуре. Уделяя время внимательному и умелая пайка электрических компонентов гарантирует, что схемы работают впервые. Неряшливый бросился работа по пайке заставит вас вернуться, чтобы сделать исправления. Здесь вы узнаете отличную технику для пайка успех.

Необходимые компоненты

  1. Паяльник - (25-40 Вт используется для печатных плат Доски).Его наконечник обычно никелирован.
  2. Паяльная проволока - Толщина ее зависит от типа работа, которую вы выполняете. Обычно используется проволока 18 калибра. в работе электронных схем. Обычно он состоит из СН-63 (37% свинца и 63% олова).
  3. Паяльная стойка - Это удерживает паяльник, когда он не используется. В паяльник сильно нагревается и его хорошая сохранность Практикуйтесь в использовании паяльной стойки.
  4. Печатная плата или Правильно просверленная доска Vero
  5. Светодиодные фонари или любые другой электронный компонент
  6. Очки защитные

Меры предосторожности, о которых необходимо знать

  • Безопасность следует надевать защитные очки, чтобы защитить глаза от испарений. расплавленного припоя, который может вызвать раздражение.
  • Не держите паяльник за медные дорожки для более 5 секунд. При нагревании может достигать температура около 400-500 ° C и может повредить ваш дизайн.
  • Когда паяльник не используется размещен на подставке так, чтобы никакие электрические, физические или может произойти механическое повреждение.
  • При пайке берем следите за тем, чтобы ни одна из медных дорожек не была замкнута накоротко расплавленным припоем.Если да, удалите короткозамкнутый дорожку и снова припаять.

Размещение компонентов правильно

На следующем рисунке показан такой процесс.

  1. Поместите припаянный компонент. Брать осторожность при размещении светодиода; более длинный конец - анод. Полярность имеет значение!
  2. Правильно согните деталь в место.
  3. Вставьте компонент в печатную плату.
  4. Изгиб компоненты выводов и прижмите их к печатной плате.
  5. Вот так компонент должен выглядеть на печатной плате. Теперь это готов к пайке.

Пайка

Это техника пайки обеспечивает прочный, яркий металлический, прочный стык без хлопьев. Может применяться к любому электронному компоненту, который необходимо припаять.

  1. Очистите печатную плату спиртом.
  2. Коснитесь кончика паяльника к участкам вокруг стыка. Это нагревает вашу медную дорожку (не делайте этого больше чем 5 секунд, иначе медная дорожка получит поврежден)

  1. Поместите паяльную проволоку рядом с паяльником и переместите его по стыку на небольшой круг, пока он не дойдет до паяльника.

  1. Расплавьте припой, достаточный для соединения, а затем убрать утюг.Расплавленный металл должен покрыть все элементы стыка.

  1. Удалить пайку проволока, а затем утюг.

Хорошее паяное соединение оптимальное количество припоя и равномерно распределяется без выступов. Рассмотрим следующие сценарии хороших и плохих методов пайки.

Луиза Логан работает инженером в Элемент 14 Farnell, компания, специализирующаяся на высоком качестве электронные компоненты.Ей нравится делать свое собственное электронные проекты и обучение племянников электронные схемы.

Пайка для поверхностного монтажа - Restarters Wiki

Монтаж на поверхность и микропайка может быть сложной задачей, но вы можете многое сделать без дорогостоящего оборудования. На этой странице мы покажем вам инструменты и методы, необходимые для начала работы.

Сводка

Современные электронные устройства всех видов, как правило, используют методы поверхностного монтажа, при которых компоненты припаяны к поверхности печатной платы, а не конструкцию «сквозных отверстий», в которой выводы проходят через отверстия в плате и припаиваются к ней. Другая сторона.Устройства для поверхностного монтажа, как правило, меньше, часто намного меньше, чем их аналоги для сквозного монтажа, что затрудняет ремонт. Тем не менее, как здесь описано, многое еще возможно.

Безопасность

Осторожно с паяльником - он может сильно ожог.
Избегайте вдыхания паров флюса или соседнего пластика, который может перегреться.

Необходимые инструменты

Для серьезных работ по поверхностному монтажу необходима правильная паяльная станция для поверхностного монтажа.Это будет включать паяльник с тонким наконечником, паяльник с горячим воздухом и, в идеале, пинцет для пайки, но это будет стоить трехзначную сумму. Для случайной разовой работы вы, возможно, не сможете оправдать это, но, тем не менее, вы можете многое сделать, дополнив инструменты, которые у вас, вероятно, уже есть, добавив еще несколько, всего за несколько фунтов. Вот минимум:

  • Паяльник с битой 1 мм (или более мелкой).
  • Тонкий припой - 22SWG (0,028 дюйма или 0.711 мм) или, желательно, тоньше.
  • Ручка для припоя.
  • Фитиль для припоя.
  • Увеличительное стекло и / или близкие рабочие очки.
  • Пинцет тонкий.

Утюг

Все утюги, кроме самых дешевых, имеют сменные насадки, и вы, вероятно, можете получить бит диаметром 1 мм для утюга, который у вас уже есть. Но это должен быть небольшой паяльник, которым можно манипулировать больше как карандашом, чем ломом.

Во время работы положите запястье на скамью или другую твердую опору, чтобы минимизировать дрожание рук, и держите ручку утюга близко к элементу, управляя им движениями пальцев, а не запястья или руки.

Флюс

Люди могут сказать вам, что вам не нужен флюс, поскольку в припое есть флюс. Фактически, он содержит только минимум, и этого недостаточно для поверхностного монтажа.

Увеличительное стекло

Каким бы хорошим ни было ваше зрение, вы все равно найдете увеличительное стекло бесценным для осмотра. Подойдет тот, который обычно сопровождается «рукой помощи».

Чтобы получить действительно четкое представление о мельчайших деталях, стоит приобрести ювелирную лупу с 5-кратным или 10-кратным увеличением.Немного попрактиковавшись, вы сможете держать его в глазнице, оставив обе руки свободными.

Правильный способ использовать любую лупу - поднести ее к глазу, а затем расположить голову или работу так, чтобы она была в фокусе.

Дополнительную информацию о лупах и приспособлениях для осмотра можно найти на отдельной странице.

Типы компонентов для поверхностного монтажа

Статья в Википедии о технологии поверхностного монтажа дает много информации об устройствах (включая изображения некоторых из них) и процедурах, используемых для работы с ними.

Резисторы и конденсаторы бывают нескольких стандартных размеров, размер указывается кодом, например 1206 обозначает устройство размером 0,12 x 0,06 дюйма. Другие распространенные размеры - 0805 и 0603, интерпретируемые аналогично.

ИС

выпускаются в различных корпусах, не все из которых можно припаять или распаять без специальных инструментов или оборудования.

Устройства SOIC (малые габаритные интегральные схемы) являются самыми простыми, поскольку у них расстояние между выводами составляет 1,27 мм (0,05 дюйма).

Устройства SSOP или TSSOP ([тонкий] термоусадочный корпус с мелкими контурами) обычно имеют расстояние между выводами 0.65 мм (0,025 дюйма), их сложно припаять вручную, но все же возможно при значительной осторожности.

Устройства LCC (безвыводные держатели микросхем) не имеют выводов, которые загибаются под устройством и могут быть припаяны, если припой стечет с площадки на контакт на боковой стороне устройства.

QFN (четырехъядерный плоский без выводов) и MLP (корпус с микро выводными рамками) имеют контактные площадки снизу, доходящие до краев, и хотя их можно припаять, при осмотре трудно сказать, что все контактные площадки были должным образом. припаял.

Устройства BGA (решетка с шариками) имеют шарики припоя в сетке на их нижней стороне, которые припаяны к контактным площадкам под устройством. Все основные ИС в смартфоне - это, как правило, устройства BGA. Для работы с ними практически необходимо специальное оборудование.

Последние 2 или 3 типа могут быть удалены только с помощью теплового пистолета, и было бы очень сложно, если вообще возможно, установить замену с помощью стандартных инструментов.

Пайка на поверхность, ручная пайка

При обычной пайке вы можете относительно легко увидеть и исправить любые плохие соединения, но при поверхностном монтаже важно, чтобы все соединения были в порядке с первого раза.Вот почему без флюса не обойтись.

Резисторы, конденсаторы, индукторы и диоды - это 2-контактные устройства, и будет 2 контактных площадки, к которым необходимо припаять концы. ИС (интегральные схемы) имеют больше ножек, по одной контактной площадке на ножку.

Нанесите флюс на обе или все контактные площадки, затем слегка залудите только одну из них, используя не больше припоя, чем необходимо. В случае ИС выберите угловую площадку.

Теперь правильно расположите устройство над подушечками. Удерживайте его на месте, слегка надавив на него кончиками тонкого пинцета или точной отвертки.Приложите паяльник к контактной площадке, касаясь ножки микросхемы или конца 2-контактного устройства. Подержите его там примерно на секунду, пока припой не расплавится, затем нанесите еще немного припоя на ножку или конец устройства. Припой должен стечь по ножке, соединив ее с контактной площадкой. Продолжайте удерживать устройство на месте в течение секунды или двух после извлечения утюга и до тех пор, пока припой не затвердеет.

Теперь он будет закреплен одним концом или одной ногой. Внимательно осмотрите его, чтобы убедиться, что другой конец или все остальные ножки расположены правильно.Если ИС очень немного смещена, вы можете просто нажать на нее, сгибая припаянную ножку, в противном случае снова наложите утюг и осторожно измените его положение, если это необходимо.

Теперь нанесите еще немного флюса и припаяйте все остальные ножки, начиная с одной в противоположном углу. В каждом случае прикладывайте утюг на секунду или около того, чтобы нагреть площадку и ножку перед нанесением минимального количества припоя. Слишком много припоя приведет к образованию перемычки между двумя контактными площадками.

С помощью фитиля для припоя можно удалить перемычки между выводами.Нанесите немного флюса на фитиль (без него не получится) и нанесите его на подушечки с перемычкой. Теперь прижмите его к контактным площадкам с помощью паяльника, и как только припой расплавится, вытяните фитиль и утюг вместе от контактных площадок протирающим движением. Возможно, вам придется повторить процесс.

Пайка горячим воздухом и инфракрасным излучением

Альтернативный метод - использовать паяльную пасту с термофеном или инфракрасной печью, но контроль температуры становится важным фактором. Эта инструкция показывает, как это можно сделать.

Паяльная паста представляет собой смесь порошкового припоя и флюса и обычно поставляется в шприце. К сожалению, срок его хранения ограничен, поэтому его лучше хранить в холодильнике, чтобы продлить срок его службы. С помощью шприца можно наложить «червяк» из пасты на ряд соседних подушечек и поместить компонент сверху. Когда он плавится, поверхностное натяжение вытягивает припой на контактные площадки и зазоры между ними.

В идеале вы должны использовать термовоздушный паяльник, который подает воздух с контролируемой температурой.С достаточной осторожностью вы можете использовать газовый паяльник с соплом горячего воздуха или какой-либо другой пистолет с горячим воздухом с узким соплом, но вам нужно будет очень внимательно следить за тем, чтобы паяльная паста полностью расплавилась, при этом убедитесь, что вы ничего не перегревайте. Настоятельно рекомендуется потренироваться на макулатуре. С газовым утюгом очень легко сильно перегреть плату или паяемые компоненты.

Можно преобразовать печь-гриль или микроволновую печь с грилем в печь для пайки, но необходимо добавить датчик температуры и управляющую электронику, чтобы повышать температуру, удерживать ее, а затем постепенно снижать, все в соответствии с рекомендациями производителей комплектующих.

Переделка

Снятие деталей

Снять компоненты для поверхностного монтажа сложнее, чем припаивать их к плате, поскольку в идеале вам придется нагревать несколько паяных соединений одновременно. Поднимая устройство до того, как припой расплавился, вы рискуете оторвать медную дорожку от платы, и это может быть трудно отремонтировать, если это произойдет.

Профессиональный метод

Профессиональный способ - использовать тепловую пушку с маленькой насадкой, которая может поставляться с хорошей паяльной станцией для поверхностного монтажа.Если у вас нет одного из них, вы можете использовать газовый паяльник с насадкой для теплового пистолета. Но вы должны быть осторожны, чтобы не подвергать соседние компоненты слишком сильному нагреву, так как вы плохо контролируете температуру.

Для резисторов, конденсаторов и любых других небольших 2-контактных устройств вы можете приобрести пару пинцетов для пайки. С их помощью вы можете расплавить припой на обоих концах и снять устройство с платы, и все это одним действием.

Паяльник стандартный

В случае резисторов и конденсаторов меньшего размера ваша стандартная насадка паяльника может быть шире, чем само устройство. В этом случае вы можете приложить паяльник к обоим концам одновременно и сбросить его с контактных площадок, когда припой расплавится.

Или нанесите флюс на фитиль для припоя и наложите его на устройство. Когда вы прижимаете утюг к фитилю, он не только распространяет тепло на оба конца устройства, но и вбирает большую часть припоя. Через пару секунд вы сможете «стереть» устройство с контактных площадок, при этом утюг все еще прижимает фитиль и устройство.

Ампутация ноги

С микросхемами и разъемами, если они мертвы или легко заменяются, лучший способ - просто отрезать ножки ремесленным ножом, а затем удалить ампутированные ножки по отдельности или по несколько с помощью паяльника.

Сплав для распайки

Простой метод, который хорошо работает с ИС даже с большим количеством выводов, а также хорошо работает с разъемами с большим числом выводов, - это использование припоя с очень низкой точкой смешения. Обычно это сплав, содержащий висмут и плавящийся при температуре менее 150 ° C.

Сначала удалите излишки припоя с помощью фитиля. Затем нанесите паяльником немного сплава для удаления припоя, позволяя ему растечься по всем контактам устройства с обеих (или всех) сторон устройства. Он смешается с исходным припоем и останется расплавленным достаточно долго, чтобы снять устройство с платы.

Фитиль для распайки

Если у вас нет сплава для удаления припоя и ни один из предыдущих методов не работает или недоступен вам, сначала удалите как можно больше припоя с помощью фитиля для припоя. Затем осторожно поочередно поднимайте кончик ножа на каждый конец устройства, расплавляя припой на как можно большем количестве ножек на этом конце. Работайте очень осторожно и терпеливо, чтобы не отрывать гусеницы от доски.

Ремонт гусениц

Мелкие повреждения, такие как поломка поднятых гусениц, можно отремонтировать с осторожностью.Во-первых, соскребите припой с части дорожки, чтобы создать новую площадку для пайки. Вам понадобится небольшой отрезок тонкой медной проволоки, например, одна жила от гибкого многожильного провода. Обычно проще всего взять слишком длинную жилу и припаять один конец (не забудьте о флюсе), прежде чем согнуть ее, придав ей форму, и припаять ее к другой стороне разрыва. Обрезайте его только после того, как припаяете оба конца.

Внешние ссылки

  • Видео iFixit Microsoldering 101 настоятельно рекомендуется, хотя они предполагают доступ к специализированному оборудованию.

Как удалить припой? (Улучшенный способ)

О том, как удалить припой, удаление припоя с печатной платы может быть проблемой. Вы, конечно, можете оставить там припой. Если припой не вызывает коротких замыканий или структурных проблем, вы можете нагреть его до тех пор, пока он не расплавится, а затем протолкнуть компоненты. Припой по-прежнему будет работать. Вы даже получите к нему связь.

Однако, если старый припой вызовет проблемы, у вас нет другого выбора, кроме как удалить его.К счастью, у вас есть несколько вариантов удаления этого припоя, и для каждого из них требуется какой-то инструмент.

Это руководство покажет вам, как его удалить, надеюсь, оно будет полезным.

Как удалить припой с печатной платы

Независимо от вашего проекта, у вас есть несколько способов удалить припой с печатной платы или отпаять ее. Эти способы варьируются от механических инструментов до ручных, но все они справятся со своей задачей.Для большинства проектов своими руками вам понадобится только демонтажный насос и оплетка.

Также есть фитиль для припоя. Помимо этого, существуют методы для более специализированных задач и контекстов. В любом случае выбор инструмента часто сводится исключительно к личным предпочтениям.

1.1 Выберите метод удаления припоя

Независимо от инструмента, удаление припоя сводится к нескольким простым методам. У всех есть достоинства и недостатки. Часто выбор сводится к тому, что вы распаиваете, насколько оно велико и где оно находится.

1.1.1 Шлифовка и зачистка

Ваши основные методы демонтажа припоя - это шлифование и соскабливание припоя. Эти методы займут некоторое время, но в большинстве случаев они будут работать. Кроме того, вам понадобится только нож, скребок или кирка.

Эти методы также являются наиболее контролируемыми и методичными. Все дело в ваших технических навыках. Единственный недостаток - усталость. Из-за этого большинство людей прибегают к шлифованию на заключительных этапах подготовки поверхности.

1.1.2 Обработка и фрезерование

Хотя вы захотите оснастить свой фрезерный станок микроскопом для обеспечения точности, вы можете отсверлить паяльную маску от печатной платы. На измельчение припоя уйдет гораздо меньше времени, но для этого потребуется высокий уровень навыков и опыта.

Сверло может врезаться в саму плату и повредить ее.

1.1.3 Химическая очистка

В этой технике используется жидкий химический растворитель, который необходимо наносить кистью или тампоном.Вы должны использовать этот метод только для удаления припоя с медных пластин или припойных поверхностей.

Даже в этом случае вы все равно захотите использовать малярную ленту или другой защитный материал для защиты вашей схемы. Растворитель разрушает припой, как средство для снятия краски, но он испортит основной материал, если вы позволите.

1.1.4 Микробластинг

Если вам необходимо удалить припой с большой площади поверхности, то вам нужно подвергнуть печатную плату микропескоструйной очистке.

В этом методе используются небольшие настольные системы, которые продвигают абразивные материалы в целевой области через наконечник в форме карандаша, который необходимо смыть после нанесения.Этот абразивный материал удаляет покрытие.

Как удалить припой из отверстий печатной платы

Вышеупомянутые методы работают с компонентами, монтируемыми на поверхность, но для пайки через отверстия требуется совсем другой подход. К счастью, у вас есть несколько полезных опций для распайки отверстий на печатной плате, независимо от того, хотите ли вы удалить компонент или излишки припоя.

2.1 Демонтажная лампа, насос или присоска для припоя

Также называемые присосками для припоя, лампы для демонтажа припоя в настоящее время являются наиболее популярным методом удаления припоя из отверстий на печатной плате.После закрепления и предварительного нагрева печатной платы и отверстия в тисках или держателе печатной платы вы отсасываете припой с платы, сжимая и затем выпуская лампочку из-за отверстия.

Чтобы предотвратить повреждение платы, вам следует время от времени повторно паять паяльник, так как этот метод также удалит с него припой.

Вы также можете приобрести эти инструменты с резиновой грушей или без нее. В этих демонтажных насосах плунжер заменяет колбу, но их работа идентична.

2.2 дрель

Если вы не можете использовать лампочку по какой-либо причине, вы можете попробовать удалить припой из отверстий на печатной плате с помощью дрели или штифтовых тисков.

Сверление - еще один распространенный метод распайки, но вы должны использовать достаточно маленькое сверло из углеродистой, кобальтовой или быстрорежущей стали, так как большинство отверстий в печатной плате имеют диаметр 0,029 дюйма. Негабаритные биты удалят следы внутри отверстия и повредили доску.

2.3 Демонтаж оплетки / фитиля

Больше не используется в повседневной жизни, некоторые техники до сих пор пользуются старой доброй оплеткой для распайки.Эти жгуты из крошечных плетеных медных проводов впитывают любой ближайший припой после нагрева. Чтобы использовать оплетку, вы помещаете новую оплетку поверх отверстия или припой и затем нагреваете до насыщения.

2.4 Комплексные решения

Помимо вышеперечисленных методов, вы можете найти несколько комбо-юнитов. Эти инструменты объединяют инструмент для демонтажа припоя с паяльником. Вы можете получить их либо с помощью распайки, либо с помощью плунжера. Эти инструменты позволяют выполнять демонтаж, оставляя руки свободными.

Вы даже можете найти их полностью электронные версии, которые автоматически высасывают припой за вас.Есть также несколько моделей, которые предназначены только для удаления припоя.

Как удалить припой без фитиля

Упомянутые выше методы являются наиболее распространенными способами удаления припоя с печатной платы, но это ни в коем случае не единственный способ сделать это.

Например, вам не нужен настоящий фитиль. Вам понадобится все, что впитает расплавленный припой. Подойдет любой многожильный провод, например старые кабели Ethernet категории 5. После снятия изоляции и скручивания проводов следуйте стандартным процедурам использования фитиля для припоя.

Если вам нужно что-то более эффективное, вы можете окунуть самодельный фитиль в припой перед его использованием.

Если у вас нет многожильных кабелей, вы можете вместо этого вытолкнуть припой тонким стержнем. Вы проталкиваете стержень через трюм, нагревая его с другой стороны, а стержень позаботится обо всем остальном.

Чтобы предотвратить пайку стержня, вам понадобится что-то, что не поддается пайке, например угольный грифель, нержавеющая сталь или деревянные зубочистки.

Как удалить припой без паяльника

До сих пор мы предполагали, что у вас есть паяльник и вы знаете, как им пользоваться. Однако что делать, если вы этого не сделаете? Для большинства этих техник утюг не требуется. Хотя они делают работу с припоем более удобной и быстрой, но в них нет необходимости.

Паяльник - это не более чем нагретый кусок металла. Таким образом, вы можете заменить его любым другим нагретым куском металла. Для этого отлично подойдут две длинные отвертки с плоской головкой и пропановая горелка.

Как правило, у вас будет одна отвертка, которую вы не добываете, обесцвеченная, а другая, на ваш взгляд, покрытая припоем.

Затем нагрейте отвертку для замены железа, пока она не станет красной, а затем используйте ее, как любой другой паяльник. Вы должны сделать это достаточно близко к области пайки, чтобы можно было использовать отвертку, прежде чем она остынет.

Вы используете другую отвертку как фитиль. Расплавленный припой должен легко прилипать к холодной отвертке.Только не используйте фитиль для отвертки, чтобы взломать припой, так как это может повредить вашу печатную плату и компоненты. Вы можете нагреть отвертку, чтобы счистить припой.

Как удалить старый припой

По мере старения припоя плавить его становится все труднее, особенно при использовании необходимого паяльника и присоски для припоя. Однако самое замечательное в припое заключается в том, что он не изменился с момента его изобретения.

Конечно, материалы, которые мы используем, были изменены для улучшения соединений, но современный припой плавится так же, как старый припой.Таким же образом удаляется старый припой. Вы наносите новый слой припоя, и в конечном итоге тепло расплавит старый материал под ним.

Затем вы удалите его с помощью любого из упомянутых выше методов удаления припоя.

Как удалить флюс для припоя

В зависимости от используемого припоя вы можете увидеть небольшое скопление флюса вокруг области пайки. Этот флюс в основном безвреден, так что вы можете оставить его там, но вы можете очистить его с помощью простой техники.

Как работает этот метод, будет зависеть от вашего припоя и флюса, поэтому вам нужно будет проверить документацию производителя.Некоторые эксперты говорят, что для удаления неочищенного флюса можно использовать изопропиловый спирт или дистиллированную воду, но это сопряжено с определенными рисками.

Вы также можете использовать одно из многих химических очистителей для флюса, представленных на рынке. Все они продаются в аэрозольных баллончиках, таких как лак для волос или крем для бритья.

После распыления флюса вы можете использовать жесткую кисть и набор зубочисток, чтобы удалить флюс из трещин и щелей. Когда вы закончите, вы можете использовать ватный тампон, чтобы высушить остатки чистящего средства и флюса.

Вы можете повторять этот процесс, пока не удалите все, вплоть до использования сжатого воздуха по мере необходимости.

Заключение

Хотя большая часть старого припоя не повредит вашу печатную плату или схему, бывают случаи, когда вам нужно тщательно очистить печатную плату от припоя. Для удаления припоя необходимо использовать инструмент для удаления припоя в сочетании с паяльником.

Когда у вас будут готовы все инструменты, вы можете приступить к удалению припоя с ваших плат и компонентов.Если вам нужна помощь в выборе подходящего инструмента для распайки для вашего проекта или инструкции по его использованию, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Различные методы пайки, необходимые для электроники

Пайка - это процесс фиксации одного или нескольких компонентов поодиночке путем растворения и пропуска припоя в стыке, который называется пайкой. Металлический припой имеет более низкую температуру плавления, чем обрабатываемая деталь. Процесс пайки может применяться в электрических и электронных проектах, сантехнике и т. Д.Процесс пайки выполняется в различных проектах электротехники и электроники, чтобы объединить компоненты с корнями печатной платы. Рабочие характеристики и работа схемы зависят от идеальной пайки, для этого нужен талант, и работа над хорошими методами пайки поможет вам создать отличную рабочую схему. В этой статье описываются методы пайки , для которых требуются паяльник, паяльник и флюс, а также печатная плата и принципиальная схема схемы.

Различные методы пайки

Методы пайки можно разделить на два, а именно мягкую пайку и твердую пайку.


Различные методы пайки
Мягкая пайка

Мягкая пайка - это процесс подгонки очень мелких составных деталей, обладающих низкой температурой разжижения, которые сломались во время процедуры пайки, выполняемой при высокой температуре. В этом процессе оловянно-свинцовый сплав используется в качестве наплавочного металла.Температура разжижения сплава наполнителя не должна быть ниже 400 ° C / 752 ° F. В качестве источника тепла для процедуры используется газовая горелка. Некоторые из примеров такого типа пайки металлов включают олово-цинк для соединения алюминия, олово-свинец для общего использования; цинк-алюминий для алюминия, кадмий-серебро для питания при высоких температурах; свинец-серебро для прочности выше комнатной температуры, ослабление конфронтации, олово-серебро и олово-висмут для электротехнических изделий.

Пайка твердым припоем

При этом типе пайки твердый припой объединяет два металлических элемента, распределяясь по отверстиям компонента, которые разблокируются из-за высокой температуры.Металлический наполнитель пространства выдерживает более высокую температуру, превышающую 450 ° C / 840 ° F. Он состоит из двух элементов: серебряной пайки и пайки.

Серебряная пайка

Это незагрязненный метод, позволяющий производить небольшие компоненты, проводить ненормальное обслуживание и наращивать инструменты. В нем используется сплав, содержащий серебро в качестве металлического наполнителя. Хотя серебро обеспечивает свободную индивидуальность, пайка серебром не рекомендуется для заполнения пространства, и поэтому для точной пайки серебром рекомендуется использовать другой флюс.

Пайка припоем

Этот тип пайки представляет собой процедуру соединения двух выводов из основных металлов путем образования жидкого металлического заполнителя пространства, который проходит за счет притяжения сосуда через стыки и охлаждается, образуя прочное соединение за счет диффузии и атомный магнетизм. Это дает очень прочный сустав. В качестве наполнителя пространства используется латунь.

Необходимые инструменты для пайки

Инструменты, необходимые для пайки, включают паяльник, припойный флюс, паяльную пасту и т. Д.

Необходимые инструменты для пайки
Паяльник

Здесь паяльник - это необходимое основное, которое используется как источник тепла для разжижения припоя. А паяльные пистолеты мощностью от 15 до 30 Вт подходят для большинства работ с электроникой или печатными платами. Для пайки тяжелых компонентов и кабеля вам потребуется утюг повышенной мощности около 40 Вт или более крупный паяльник. Основное различие между пистолетом и утюгом заключается в том, что железо выглядит как карандаш и состоит из точечного источника тепла для точной работы, тогда как пистолет похож на пистолет по форме с высокой точкой мощности, возбуждаемой простым протеканием электрического тока. через это.

Паяльник предназначен для ручной пайки электронных компонентов. Он отводит тепло, чтобы сделать припой более мягким, чтобы он мог попасть в разрывы между двумя рабочими выводами. Паяльники часто используются в рекреационных целях для настройки, защиты и незавершенного производства при сборке компонентов.

Флюс для припоя

Флюс - это химический очищающий агент. При пайке металлов флюс выполняет три функции: удаляет ржавчину с компонентов, подлежащих пайке; он закрывает воздух, в результате чего устраняется лишняя ржавчина, а легкое смешивание улучшает индивидуальность капель жидкого припоя.

Паяльная паста

Паяльная паста используется для подключения выводов включенных в комплект микросхем к концам соединений в схеме на печатной плате.

Пошаговый процесс пайки

Основная пошаговая процедура пайки выполняется следующими шагами

Пошаговый процесс пайки
  • Начните с небольших компонентов к более высоким компонентам и соединительным проводам
  • Поместите элемент в Печатная плата, убедившись, что она правильно расположена вокруг
  • Немного поверните провода, чтобы закрепить деталь.
  • Убедитесь, что паяльник нагрелся, и при необходимости очистите жало влажной губкой.
  • Поместите паяльник на компонент площадки и подайте конец припоя на плату.
  • Снимите припой и паяльник с платы.
  • Дайте терминалу остыть на несколько секунд.
  • С помощью пары резаков аккуратно обработайте клемму излишка компонента.
  • Если вы ошиблись, нагревая соединение утюгом, поместите кончик припоя съемника и нажмите кнопку.

Жала для паяльника

Пайка - это процесс, который требует практики. Наконечники для пайки должны помочь вам добиться успеха в ваших начинаниях, и если что-то пойдет не так, вы можете перестать практиковать это и приготовиться к серьезным задачам.

Жала для пайки

Используйте радиаторы: Радиаторы необходимы для соединительных проводов чувствительных устройств, а именно транзисторов и интегральных схем. Если у вас нет зажима, то плоскогубцы - отличный выбор.

Очистите кончик утюга, аккуратно: Чистый кончик утюга указывает на улучшенную теплопроводность и лучшее соединение. Используйте влажный кусок губки, чтобы очистить кончик между стыками. Держите кончик припоя хорошо луженым.

Проверка соединений: Когда собираются сложные схемы, рекомендуется проверять соединения после их пайки.

Припой крошечные детали Первоначально: Припаяйте клеммы перемычки, диоды, резисторы и все другие мелкие детали до того, как продвигаться вперед для соединения более крупных деталей, таких как конденсаторы и транзисторы.Это значительно упрощает сборку.

Подключите чувствительные компоненты на конце: Вставьте CMOS, MOSFET, IC и другие неактивные чувствительные детали на конце, чтобы не повредить их при подключении других компонентов.

Используйте достаточную вентиляцию: Избегайте вдыхания образующегося дыма и убедитесь, что в регионе, в котором вы работаете, имеется достаточная вентиляция, чтобы предотвратить увеличение токсичного дыма.

Итак, это все о типах пайки, необходимых инструментах и ​​хитростях и подсказках.Мы надеемся, что вы лучше понимаете эту концепцию. Кроме того, любые вопросы относительно этой концепции, пожалуйста, дайте свои ценные предложения, комментируя в разделе комментариев ниже. Вот вам вопрос , как выбрать хорошую пайку ?

Фото:

Основное руководство по пайке и демонтажу

Алан Уинстэнли
Воспроизведено с разрешения

Это письменное руководство поможет новичкам и новичкам получить эффективные результаты при пайке электронных компонентов.
Если у вас мало или совсем нет опыта использования паяльника, то EPE рекомендует попрактиковаться в технике пайки на некоторых свежих излишках компонентов и чистом картоне (прототипе), прежде чем экспериментировать с правильным конструктивным проектом. Это поможет вам избежать риска разочарования, когда вы начнете собирать свои первые прототипы.


© Wimborne Publishing Ltd, 1997. См. Уведомление об авторских правах в конце.


Паяльники

Самый фундаментальный навык, необходимый для сборки любого электронного проекта, - это пайка.Чтобы сделать идеальный сустав, требуется определенная практика, но, как и при езде на велосипеде, однажды выученное никогда не забывается! Идея проста: соединить электрические части вместе для образования электрического соединения, используя расплавленную смесь свинца и олова (припой) с помощью паяльника. Доступен большой ассортимент паяльников - какой из них подойдет вам, зависит от вашего бюджета и от того, насколько серьезно вы интересуетесь электроникой.

Каталоги

Электроника часто включают в себя подборку паяльников известных марок.Отличные британские производители включают всемирно популярные марки Antex, Adcola и Litesold. Другие популярные бренды включают марки Weller и Ungar. Самый простой электрический паяльник с питанием от сети может стоить менее 5 фунтов стерлингов, но ожидайте, что разумная модель будет стоить примерно 10-12 фунтов стерлингов - хотя, если вы действительно серьезны, можно потратить трехзначную сумму на «станцию» паяльника! Проверьте каталоги некоторых поставщиков на наличие некоторых типичных типов. Следует учитывать следующие факторы: -

Напряжение : большинство утюгов работают от сети с напряжением 240 В.Однако низковольтные устройства (например, 12 В или 24 В) обычно образуют часть «паяльной станции» и предназначены для использования со специальным контроллером того же производителя.

Мощность : Как правило, они могут иметь номинальную мощность от 15 до 25 Вт или около того, что нормально для большинства работ. Более высокая мощность не означает, что утюг нагревается - это просто означает, что у него больше мощности, чтобы справиться с большими стыками. Это также частично зависит от конструкции «бита» (наконечника утюга).Считайте, что утюг с более высокой мощностью просто более «неудержим», когда дело доходит до более тяжелых работ, потому что он не так быстро остывает.

Контроль температуры : самые простые и дешевые типы не имеют какой-либо формы регулирования температуры. Просто подключите их и включите! Терморегулирование «спроектировано» (физикой, а не электроникой!): Они могут быть описаны как «термически сбалансированные», так что они имеют некоторую степень «согласования» температуры, но в противном случае их выход не будет контролироваться.Нерегулируемые утюги представляют собой идеальный утюг общего назначения для большинства пользователей, и они обычно хорошо справляются с пайкой печатных плат и общим соединением проводов. Большинство из этих «миниатюрных» типов железа будет мало пригодным при попытке паять большие соединения (например, очень большие клеммы или очень толстые провода), потому что припаиваемый компонент будет «отводить» тепло от кончика утюга, охлаждая его. слишком много вниз. (Здесь может пригодиться более высокая мощность.)

Правильный утюг с регулируемой температурой будет намного дороже - например, в розницу от 40 фунтов стерлингов или более - и будет иметь некоторую форму встроенного термостатического контроля, чтобы гарантировать, что температура сверла (кончика утюга) поддерживается на фиксированном уровне (в пределах).Это желательно, особенно при более частом использовании, поскольку это помогает гарантировать, что температура не «перескакивает» между временами, а также гарантирует, что выходной сигнал будет относительно стабильным. У некоторых утюгов есть биметаллический полосовой термостат, встроенный в ручку, который дает слышимый «щелчок» при использовании: другие типы используют полностью электронные контроллеры, а некоторые могут регулироваться с помощью отвертки.

Еще дороже, паяльные станции стоят от 70 фунтов стерлингов и выше (паяльник может продаваться отдельно, поэтому вы можете выбрать тип, который вам больше нравится) и состоят из укомплектованного настольного блока управления, в который помещен специальный низковольтный паяльник. подключен.Некоторые версии могут иметь встроенное цифровое считывание температуры и иметь ручку управления, позволяющую изменять настройку. Температуру можно повысить, например, для пайки более крупных соединений или для использования припоев с более высокой температурой плавления (например, серебряного припоя). Они разработаны для самых взыскательных пользователей или для непрерывного производственного / профессионального использования. У лучших станций есть утюги, которые хорошо сбалансированы, с удобными ручками, которые остаются прохладными в течение всего дня. В наконечник или вал будет встроена термопара, которая контролирует температуру.

Антистатическая защита : если вы заинтересованы в пайке большого количества деталей, чувствительных к статическому электричеству (например, КМОП-микросхем или MOSFET-транзисторов), более совершенные и дорогие паяльные станции используют в своей конструкции рассеивающие статическое электричество материалы, чтобы гарантировать, что статическое электричество не накапливается на самом утюге. Вы можете увидеть их в списке как «ESD safe» (защита от электростатического разряда). Самые дешевые утюги не обязательно будут безопасными от электростатического разряда, но тем не менее, вероятно, будут отлично работать в большинстве хобби или образовательных приложений, если вы примете обычные антистатические меры предосторожности при обращении с компонентами.В этих обстоятельствах наконечник должен быть хорошо заземлен.

Биты : полезно иметь небольшой набор насадок от производителя (жала паяльника), доступных с различным диаметром или формой, которые могут быть изменены в зависимости от типа выполняемой работы. Вероятно, вы обнаружите, что привыкли и лучше всего работаете с кончиком определенной формы. Часто наконечники покрывают железом, чтобы продлить срок их службы, или вместо этого они могут быть покрыты ярким покрытием.В наши дни медные наконечники встречаются редко.

Запасные части : приятно знать, что запчасти могут быть в наличии, поэтому, если элемент взорвался, заменять весь утюг не нужно. Особенно это касается дорогих утюгов. Просмотрите некоторые из крупных каталогов почтового перевода.

Иногда можно встретить газовые паяльники, в которых для работы используется бутан, а не сеть. В них есть каталитический элемент, который, будучи нагретым, продолжает гореть горячим, когда над ними проходит газ.Сервисные инженеры используют их для ремонта там, где может отсутствовать электричество или где соединение сложно достать обычным утюгом, поэтому они действительно предназначены для периодического использования «на месте» для быстрого ремонта, а не для обычного строительства. или монтажные работы. Паяльный пистолет представляет собой паяльник в форме пистолета, обычно мощностью 100 Вт или более, и совершенно непригоден для пайки современных электронных компонентов: они слишком горячие, тяжелые и громоздкие для использования в микроэлектронике. Сантехника, может быть ..!

Паяльники

лучше всего использовать вместе с термостойким настольным держателем, чтобы горячий утюг можно было безопасно припарковать в перерывах между использованием. Паяльные станции уже имеют эту функцию, в противном случае необходима отдельная подставка для паяльника, желательно с держателем для губок для чистки наконечников. Теперь давайте посмотрим, как правильно пользоваться паяльником и как исправить положение, когда соединение выходит из строя.

Как паять

Обращаясь к реальным методам пайки, во-первых, лучше как-то закрепить работу, чтобы она не двигалась во время пайки и не влияла на вашу точность.В случае печатной платы довольно популярны различные удерживающие рамки, особенно с густонаселенными платами: идея состоит в том, чтобы вставить все детали с одной стороны («набить плату»), удерживая их на месте с помощью специальной прокладки из пеноматериала, чтобы Чтобы предотвратить их выпадение, переверните доску, а затем отрежьте провода кусачками, прежде чем делать соединения. Рама избавляет от чрезмерного переворачивания доски снова и снова, особенно с большими досками. Другие детали можно было бы крепко удерживать, например, в маленьких тисках моделиста.


В некоторых случаях паяным соединениям может потребоваться некоторая степень механической прочности, особенно с проводами, припаянными, например, к потенциометру или биркам переключателя, и это означает, что провод должен быть пропущен через бирку и закреплен перед нанесением припоя. Обратной стороной является то, что сложнее распаять соединение (см. Ниже) и удалить провод, если потребуется. В противном случае, в случае обычной печатной платы, провода компонентов изгибаются, чтобы пройти через плату, вставляются заподлицо с поверхностью платы, немного расширяются наружу, чтобы деталь захватывала плату, а затем припаяны.


На мой взгляд - мнения расходятся - обычно лучше сначала отрезать лишние провода, чтобы сделать соединение более доступным и избежать механических ударов по печатной плате. соединение. Однако в случае с полупроводниками я часто стараюсь оставлять обрезки до тех пор, пока соединение не будет выполнено, поскольку лишний провод поможет отвести часть тепла от полупроводникового перехода. Интегральные схемы можно либо припаять прямо на место, если вы достаточно уверены, либо, что лучше, использовать двойную розетку, чтобы предотвратить тепловое повреждение.Затем при необходимости чип можно заменить.

Детали, которые во время работы становятся горячими (например, некоторые резисторы), немного приподнимаются над платой, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Для некоторых компонентов, особенно для больших электролитических конденсаторов, может потребоваться сначала прикрутить монтажный зажим к плате, в противном случае деталь может в конечном итоге сломаться из-за вибрации.

Идеально спаянное соединение будет красивым, блестящим и будет надежным в эксплуатации.Я бы сказал, что:

  • Чистота
  • Температура
  • Время
  • Достаточное покрытие припоя

- ключевые факторы, влияющие на качество соединения. Небольшие усилия, затраченные сейчас на пайку идеального соединения, могут сэкономить вам или кому-то еще значительное количество времени на поиск неисправностей в неисправном соединении в будущем.

Основные принципы заключаются в следующем.

Действительно чистый

Во-первых, все без исключения части, включая сам наконечник утюга, должны быть чистыми, и свободными от загрязнений .Припой просто не «достанется» грязным деталям! Старые компоненты или медную плату, как известно, бывает трудно припаять из-за слоя окисления, который накапливается на поверхности выводов. Это отталкивает расплавленный припой, и это скоро станет очевидным, потому что припой будет «рассыпаться» в шарики, распространяясь везде, кроме тех, где он вам нужен. Грязь - враг качественной пайки!

Следовательно, абсолютно необходимо следить за тем, чтобы детали были свободны от жира, окисления и других загрязнений.В случае старых резисторов или конденсаторов, например, когда провода начали окисляться, используйте небольшой ручной напильник или, возможно, поскребите лезвие ножа или протрите их тонкой наждачной бумагой, чтобы обнажить свежий металл под ними. Картон и медная печатная плата обычно окисляются через несколько месяцев, особенно если на них есть отпечатки пальцев, а медные полосы можно очистить с помощью абразивной резины, например, агрессивного ластика, чтобы обнажить свежую блестящую медь под ними.

Также доступна щетка со стекловолоконной нитью, которая используется, как карандаш, для удаления любых поверхностных загрязнений.Они, как правило, образуют крошечные частицы, которые сильно раздражают кожу, поэтому избегайте случайного контакта с любым мусором. Затем протрите тряпкой, смоченной чистящим растворителем, большинство жирных следов и отпечатков пальцев. После подготовки поверхностей по возможности не прикасайтесь к деталям.

Другой побочный эффект грязных поверхностей - это склонность людей прикладывать больше тепла в попытке «заставить припой схватиться». Часто это принесет больше вреда, чем пользы, потому что в любом случае невозможно сжечь какие-либо загрязнения, а компонент может перегреться.В случае полупроводников температура весьма критична, и они могут быть повреждены из-за чрезмерного нагрева.

Перед тем, как использовать утюг для соединения, его следует «залудить» (покрыть припоем), нанеся несколько миллиметров припоя, затем протереть влажной губкой, подготавливая его к использованию: вы всегда должны делать это сразу с новой насадкой. , так или иначе. Лично я всегда повторно наношу очень небольшое количество припоя, в основном для улучшения теплового контакта между железом и соединением, чтобы припой текал быстрее и легче.Иногда перед самим соединением лучше залудить и более крупные детали, но, как правило, в этом нет необходимости. работай. (Все печатные платы EPE «залуживаются валиком» для сохранения их качества и облегчения пайки.) Стоящий продукт - средство для очистки наконечников Weller's Tip Tinner & Cleaner, небольшая 15-граммовая баночка пасты, на которую вы наносите горячий утюг - продукт очищает и формует утюг, готовый к использованию. Эквивалент - Adcola Tip-Save.

Обычный припой для электроники обычно состоит на 60% из свинца и на 40% олова и содержит соответствующий «флюс», который помогает расплавленному припою легче течь по стыку.Флюс удаляет оксиды, возникающие при нагревании, и выглядит как бурая жидкость, пузырящаяся на стыке. Кислотные флюсы (например, используемые сантехниками) нельзя применять. Для специальных работ доступны и другие припои, в том числе алюминиевый и серебряный. Также изготавливаются припои разного диаметра; 20-22 SWG (19-21 AWG) имеет диаметр 0,91-0,71 мм и подходит для большинства работ. Выберите 18 SWG (16 AWG) для более крупных соединений, требующих большего количества припоя.

Температура

Еще одним шагом к успешной пайке является повышение температуры всех деталей примерно до одинакового уровня перед нанесением припоя.Представьте, например, что вы пытаетесь припаять резистор на печатной плате: гораздо лучше нагреть оба медных печатных платы. и вывод резистора одновременно перед нанесением припоя, так что припой будет легче течь по стыку. Нагревание одной части, но не другой, - гораздо менее удовлетворительное соединение, поэтому постарайтесь сначала убедиться, что утюг контактирует со всеми компонентами, прежде чем прикасаться к нему припоем. Температура плавления большинства припоев находится в районе 188 ° C (370 ° F), а температура наконечника железа обычно составляет 330–350 ° C (626–662 ° F).

Пришло время
Затем соединение следует нагреть с помощью сверла в течение нужного времени - в течение которого на соединение наносится небольшой кусок припоя. Не допускайте попадания расплавленного припоя на стык с помощью утюга! Чрезмерное время приведет к повреждению компонента и, возможно, медной фольги печатной платы! Нагрейте соединение кончиком утюга, затем продолжайте нагревание, нанося припой, затем снимите утюг и дайте стыку остыть. При наличии опыта это займет всего несколько секунд.Продолжительность нагрева зависит от температуры вашего утюга и размера стыка - более крупным деталям требуется больше тепла, чем более мелким, - но некоторые детали (полупроводниковые диоды, транзисторы и микросхемы) чувствительны к теплу и не должны нагреваться дольше несколько секунд. Новички иногда покупают небольшой прикрепляемый тепловой шунт, который напоминает пару алюминиевых пинцетов. В случае, например, транзистора, шунт присоединяется к одному из выводов рядом с корпусом транзистора. Любое избыточное тепло затем отводит тепловой шунт, а не в переход транзистора, тем самым спасая устройство от перегрева.Новички находят их обнадеживающими, пока не наберутся опыта.

Покрытие припоя

Последний ключ к успешному паяному соединению - это нанесение соответствующего количества припоя. Слишком много припоя - ненужные отходы и может вызвать короткое замыкание на соседние стыки. Слишком мало, и он может не поддерживать компонент должным образом или может не полностью сформировать рабочее соединение. Сколько применять, реально приходит только с практикой. Всего несколько миллиметров, достаточно для "среднего" размера.c.b. совместное, (если такое есть).

Способы распайки

Неправильно выполненное паяное соединение будет электрически "шумным", ненадежным и, вероятно, со временем ухудшится. Возможно, он вообще не подключился к электричеству или мог работать изначально, а затем вызвать сбой оборудования в более поздний срок! Трудно судить о качестве паяного соединения только по внешнему виду, потому что вы не можете сказать, как на самом деле образовалось соединение изнутри, но, следуя рекомендациям, нет причин, по которым вы не должны получать идеальные результаты.

Шов с плохой формой часто называют «сухим швом». Обычно это происходит из-за грязи или жира, препятствующих правильному плавлению припоя на деталях, и часто это заметно из-за тенденции припоя не «растекаться», а вместо этого образовывать шарики или шарики, возможно, частично. В качестве альтернативы, если кажется, что для растекания припоя требуется слишком много времени, это еще один признак возможного загрязнения и того, что соединение потенциально может быть сухим.

Несомненно, настанет время, когда нужно будет удалить припой из стыка: возможно, заменить неисправный компонент или починить сухой стык.Обычный способ - использовать демонтажный насос, который работает как небольшой подпружиненный велосипедный насос, только наоборот! (Более требовательным пользователям, использующим КМОП-устройства, может потребоваться насос, защищенный от электростатического разряда.) Подпружиненный плунжер отпускается нажатием кнопки, и расплавленный припой затем втягивается в насос. Чтобы очистить соединение таким образом, может потребоваться одна или две попытки, но небольшой демонтажный насос - бесценный инструмент, особенно для p.c.b. работай.

Иногда бывает эффективно добавить больше припоя, а затем полностью удалить припой с помощью насоса, если припой удалить особенно неудобно.Однако необходимо следить за тем, чтобы платы и детали не были повреждены чрезмерным нагревом; сами насосы имеют P.T.F.E. сопло, устойчивое к нагреванию, но время от времени требующее замены.

Отличной альтернативой насосу является использование распаянной оплетки, в том числе известной американской «Soder-Wick» (так в оригинале) или Adcola «TISA-Wick», которые упакованы в небольшие катушки-дозаторы. Этот продукт представляет собой специально обработанную тонкую медную оплетку, которая втягивает расплавленный припой в оплетку, где он затвердевает.Лучше всего использовать кончик горячего утюга, чтобы прижать небольшой отрезок оплетки к стыку, который нужно распаять. Затем утюг расплавит припой, который будет втянут в оплетку. Будьте предельно осторожны, чтобы не дать припою остыть вместе с оплеткой, приставшей к изделию, иначе вы рискуете повредить p.c.b. медные дорожки, когда вы пытаетесь оторвать оплетку от стыка.

Я рекомендую купить небольшую катушку с распаянной оплеткой, особенно для больших или сложных стыков, которые потребуют нескольких попыток с помпой.Он удивительно эффективен, особенно на сложных стыках, где демонтажный насос может оказаться проблемой.

Краткое описание, устранение неисправностей и первая помощь

Краткое описание создания идеального паяного соединения

  1. Все детали должны быть чистыми, обезжиренными и обезжиренными.
  2. Постарайтесь надежно закрепить работу.
  3. «Залудите» железный наконечник небольшим количеством припоя. Сделайте это немедленно, впервые применив новые советы.
  4. Очистите жало горячего паяльника влажной губкой.
  5. Многие люди затем добавляют к очищенному наконечнику небольшое количество свежего припоя.
  6. Нагрейте все части шва утюгом менее секунды или около того.
  7. Продолжайте нагревание, затем нанесите только достаточное количество припоя для образования надлежащего соединения.
  8. Снимите утюг и безопасно верните его на подставку.
  9. На то, чтобы припаять средний p, требуется самое большее две-три секунды.c.b. соединение.
  10. Не перемещайте детали, пока припой не остынет.

Руководство по поиску и устранению неисправностей

  • Припой не «схватывается» - есть жир или грязь - снимите припой и очистите детали. Или материал может не подходить для пайки свинцово-оловянным припоем.
  • Шов кристаллический или зернистый - был перемещен, прежде чем ему дали остыть, или шов не был должным образом нагрет - слишком маленький утюг / слишком большой шов.
  • Паяное соединение образует «шип» - вероятно, перегретый, выжигающий флюс.

Первая помощь

Если вам не повезло получить ожоги, требующие лечения, вот что делать: -

  1. Немедленно охладите пораженный участок холодной проточной водой, льдом или даже замороженным горошком в течение десяти минут.
  2. Удалите все кольца и т. Д. До начала отека.
  3. Наложите стерильную повязку для защиты от инфекции.
  4. Не наносите лосьоны, мази и т. Д. И не прокалывайте волдыри, которые образуются позже.
  5. При необходимости обратитесь за профессиональной медицинской помощью.

Написано Аланом Уинстанли Электронная почта на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *