“Люстра Чижевского” своими руками – Сделай сам на “Добро ЕСТЬ!”
Доброго времени суток, уважаемые посетители проекта «Добро ЕСТЬ!», раздела «Сделай сам»!
В сегодняшней статье, мы узнаем с вами, как можно сделать «Люстру Чижевского» в домашних условиях своими руками. Итак…
Большинство из нас уделяет много внимания тому, что мы едим и пьем, какой ведем образ жизни, и в то же время совершенно ничтожный интерес проявляем к тому, чем мы дышим.
«Построив себе жилище, — говорил профессор А. Л. Чижевский, — человек лишил себя нормального ионизированного воздуха, он извратил естественную для него среду и вступил в конфликт с природой своего организма».
В самом деле, многочисленные электрометрические измерения показали, что воздух лесных массивов и лугов содержит от 700 до 1500, а иногда и до 15 000 отрицательных аэроионов в кубическом сантиметре. Чем больше аэроионов содержится в воздухе, тем он полезнее. В жилых же помещениях их число падает до 25 в кубическом сантиметре.
Такого количества едва-едва хватает для поддержания процесса жизни. В свою очередь, это способствует быстрой утомляемости, недомоганиям и даже различным заболеваниям.
Увеличить насыщенность воздуха в помещении отрицательными аэроионами можно с помощью специального устройства — аэроионизатора, или ионизатора. Уже в 20-х годах профессором А. Л. Чижевским был разработан принцип искусственной аэроионизации и создана первая конструкция, впоследствии получившая название «Люстра Чижевского». На протяжении многих десятилетий аэроионизаторы Чижевского прошли всестороннюю проверку в лабораториях, медицинских учреждениях, в школах и детских садах, в домашних условиях и показали высокую эффективность аэроионизации как профилактического и лечебного средства.
С 1963 г., после знакомства с А. Л. Чижевским, автор этих строк занимается внедрением аэроионификации в быт, поскольку ученый считал, что аэроионизатор должен войти в наше жилище так же, как газ, водопровод и электрический свет. Благодаря активной пропаганде аэроионификации сегодня «Люстры Чижевского» изготавливаются некоторыми предприятиями.
К сожалению, высокая стоимость их не позволяет порою приобретать подобные устройства для дома. Не случайно многие радиолюбители мечтают построить аэроионизатор своими силами. Поэтому рассказ пойдет об устройстве простейшей конструкции, собрать которую под силу даже начинающему радиолюбителю.
Основные узлы аэроионизатора — электроэффлювиальная «люстра» и преобразователь напряжения. Электроэффлювиальная «люстра» (рис. 1) — это генератор отрицательных аэроионов. «Эффлювий» по-гречески означает «истечение». Это выражение характеризует рабочий процесс образования аэроионов: с заостренных частей «люстры» с большой скоростью (обусловленной высоким напряжением) стекают электроны, которые затем «налипают» на молекулы кислорода. Возникшие таким образом аэроионы тоже обретают большую скорость. Последняя обусловливает «живучесть» аэроионов.
От конструкции «люстры» во многом зависит эффективность работы аэроионизатора. Поэтому и к изготовлению ее следует отнестись с особым вниманием.
Конструкция Люстры ЧижевскогоОснова «люстры» — легкий металлический обод (например, стандартное гимнастическое кольцо «хула-хуп«) диаметром 750-1000 мм, на котором натягивают по взаимно перпендикулярным осям с шагом 35-45 мм оголенные или облуженные медные провода диаметром 0,6-1,0 мм.
Они образуют часть сферы — сетку, провисающую вниз. В узлах сетки впаяны иглы длиной не более 50 мм и толщиной 0,25-0,5 мм. Желательно, чтобы они были максимально заточены, поскольку ток, поступающий с острия, увеличивается, а возможность образования побочного вредного продукта — озона уменьшается. Удобно использовать булавки с колечком, которые обычно продаются в магазинах канцелярских принадлежностей (булавка цельнометаллическая одностержневая тип 1-30 — так называется продукция Кунцевского игольно-платинного завода).
К ободу «люстры» через 120° прикреплены три медных провода диаметром 0,8-1 мм, которые спаяны вместе над центром обода. К этой точке подводится высокое напряжение. За эту же точку «люстра» крепится с помощью рыболовной лески диаметром 0,5-0,8 мм к потолку или кронштейну на расстоянии не менее 150 мм.
Преобразователь напряжения необходим для получения высокого напряжения отрицательной полярности, питающего «люстру». Абсолютная величина напряжения должна быть не менее 25 кВ.
Только при таком напряжении обеспечивается достаточная «живучесть» аэроионов, обеспечивающая им проникновение в легкие человека.
Для помещения типа классной комнаты или школьного спортивного зала оптимальным является напряжение 40-50 кВ. Получить то или иное напряжение нетрудно, наращивая количество умножительных каскадов, однако чрезмерно увлекаться высоким напряжением не следует, поскольку появляется опасность возникновения коронного разряда, сопровождаемого запахом озона и резким снижением эффективности работы установки.
Схема простейшего преобразователя напряжения, прошедшего буквально двадцатилетнюю проверку на повторяемость [2], приведена на рис. 2,а. Особенностью его является непосредственное питание от сети.
Принцип действия Люстры Чижевского
Во время положительного полупериода сетевого напряжения через резистор R1, диод VD1 и первичную обмотку трансформатора Т1 заряжается конденсатор C1. Тринистор VS1 при этом закрыт, поскольку отсутствует ток через его управляющий электрод (падение напряжения на диоде VD2 в прямом направлении мало по сравнению с напряжением, необходимым для открывания тринистора).
При отрицательном полупериоде диоды VD1 и VD2 закрываются. На катоде тринистора образуется падение напряжения относительно управляющего электрода (минус — на катоде, плюс — на управляющем электроде), в цепи управляющего электрода появляется ток и тринистор открывается. В этот момент конденсатор C1 разряжается через первичную обмотку трансформатора. Во вторичной обмотке появляется импульс высокого напряжения (трансформатор повышающий). И так — каждый период сетевого напряжения.
Импульсы высокого напряжения (они двусторонние, поскольку при разрядке конденсатора в цепи первичной обмотки возникают затухающие колебания) выпрямляются выпрямителем, собранным по схеме умножения напряжения на диодах VD3—VD6. Постоянное напряжение с выхода выпрямителя поступает (через ограничительный резистор R3) на электроэффлювиальную «люстру».
Резистор R1 может быть составлен из трех параллельно соединенных МЛТ-2 сопротивлением по 3 кОм, a R3 — из трех-четырех последовательно соединенных МЛТ-2 общим сопротивлением 10…20 МОм.
Резистор R2 — МЛТ-2. Диоды VD1 и VD2 — любые другие на ток не менее 300 мА и обратное напряжение не ниже 400 В (VD1) и 100 В (VD2). Диоды VD3-VD6 могут быть, кроме указанных на схеме, КЦ201Г—КЦ201Е. Конденсатор С 1 -МБМ на напряжение не ниже 250 В, С2— С5 — ПОВ на напряжение не ниже 10 кВ (С2 — не ниже 15 кВ). Конечно, применимы и другие высоковольтные конденсаторы на напряжение 15 кВ и более. Тринистор VS1 — КУ201К, КУ201Л, КУ202К—КУ202Н. Трансформатор Т1 — катушка зажигания Б2Б (на 6 В) от мотоцикла, но можно использовать и другую, например от автомобиля.
Весьма привлекательно применение в аэроионизаторе телевизионного трансформатора строчной развертки ТВС-110Л6, вывод 3 которого соединяют с конденсатором С1, выводы 2 и 4— с «общим» проводом (управляющий электрод тринистора и другие детали), а высоковольтный провод — с конденсатором С3 и диодом VD3 (рис. 2,6). В этом варианте, как показала практика, желательно использовать высоковольтные диоды 7ГЕ350АФ либо КЦ105Г и другие диоды с обратным напряжением не менее 8 кВ.
Монтировать детали аэроионизатора следует в корпусе соответствующих габаритов так, чтобы между выводами высоковольтных диодов и конденсаторов было достаточное расстояние (рис. 3). Еще лучше после монтажа покрыть эти выводы расплавленным парафином — тогда удастся избежать появления коронного разряда и запаха озона.
Аэроионизатор не нуждается в налаживании и начинает работать сразу после включения в сеть. Изменять постоянное напряжение на выходе аэроионизатора можно подбором резистора R1 или конденсатора С1. Для некоторых экземпляров тринисторов иногда нужно подобрать резистор R2 по моменту открывания тринистора при минимальном сетевом напряжении.
Как убедиться в нормальной работе аэроионизатора?
Простейший индикатор — вата. Небольшой кусочек ее притягивается к «люстре» с расстояния 50-60 см. Поднеся (осторожно!) руку к остриям игл, уже на расстоянии 7-10 см ощутите холодок — электронный ветерок — «эффлювий». Это укажет на исправность аэроионизатора. Но для большей убедительности желательно проверить его выходное напряжение статическим вольтметром — оно должно быть не менее 25 кВ (для бытовых «Люстр Чижевского» рекомендуется напряжение 30-35 кВ).
Если нет нужного измерительного прибора, можно воспользоваться простейшим способом определения высокого напряжения. В П-образной пластине из органического стекла сверлят в центрах отгибов отверстия, нарезают резьбу М4 и ввертывают винты с заостренными концами головками наружу. Подключив один винт к выходному выводу аэроионизатора, а другой — к общему проводу, изменяют расстояние между винтами (конечно, при выключенном из сети устройстве) так, чтобы между их концами началось интенсивное свечение либо проскакивание пробойной искры. Расстояние в миллиметрах между концами винтов можно считать значением высокого напряжения аэроионизатора в киловольтах.
При работе аэроионизатора не должно быть никаких запахов. Это особо оговаривал профессор А. Л. Чижевский. Запахи — признак вредных газов (озона или окислов азота), которые не должны образовываться у нормально работающей (правильно сконструированной) «люстры». При их появлении еще раз нужно осмотреть монтаж конструкции и подключение преобразователя к «люстре».
Техника безопасности
Аэроионизатор — высоковольтная установка, поэтому при его налаживании и эксплуатации должны соблюдаться меры предосторожности. Высокое напряжение само по себе неопасно. Решающее значение имеет сила тока. Как известно, опасен для жизни ток свыше 0,03 А (30 мА), особенно если он протекает через область сердца (левая рука — правая рука). В нашем аэроионизаторе максимальная сила тока в сотни раз меньше допустимого. Но это вовсе не означает, что прикосновение к высоковольтным частям установки безопасно — вы получите ощутимый и неприятный укол искрой разрядки конденсаторов умножителя. Поэтому при всякой перепайке деталей или проводов в конструкции выключите ее из сети и замкните высоковольтный провод умножителя на заземленный (соединенный с общим проводом) вывод обмотки II (нижний по схеме).
О сеансах аэроионизации
При сеансе следует находиться не ближе 1-1,5 м от «люстры». Достаточная продолжительность ежедневного сеанса в обычном помещении 30-50 мин.
Особенно благотворное влияние оказывают сеансы перед сном.
Помните, что аэроионизатор не исключает вентиляцию помещения — аэроионизировать следует полноценный (т. е. нормального процентного состава) воздух. В помещении с плохой вентиляцией аэроионизатор надо включать периодически в течение всего дня через некоторые интервалы времени. Электрическое поле аэроионизатора очищает воздух от пыли. Кстати, для этих же целей, можно использовать и воздухоочиститель.
Разумеется, предложенная конструкция преобразователя напряжения — не единственная, предназначенная для повторения в любительских или промышленных условиях. Существует немало других устройств, выбор каждой из них определяется в зависимости от наличия деталей. Подойдет любая конструкция, обеспечивающая выходное постоянное напряжение не ниже 25 кВ. Об этом должны помнить все конструкторы, пытающиеся создать и реализовывать аэроионизаторы с низковольтным (до 5 кВ!) питанием. Пользы от таких устройств не было и быть не может [1].
Довольно высокую концентрацию аэроионов они создают (измерительные приборы это фиксируют), но аэроионы «мертворожденные», не способные достичь легких человека. Правда, воздух в помещении очищается от пыли, но ведь этого мало для жизнеобеспечения организма человека.
Нет надобности изменять и конструкцию «люстры» — отклонения от предложенной профессором А. Л. Чижевским конструкции могут привести к появлению посторонних запахов, вырабатыванию различных окислов, что в итоге снизит эффективность действия аэроионизатора. Да и называть отличающуюся конструкцию «Люстрой Чижевского» уже нельзя, поскольку ученый подобных устройств не разрабатывал и не рекомендовал. А профанация великого изобретения недопустима.
Автор: Б. ИВАНОВ, г. Москва
Литература
1. Чижевский А. Л. Аэроионификация в народном хозяйстве. — М.: Госпланиздат, 1960 (2-е изд. — Стройиздат, 1989).
2. Иванов Б. С. Электроника в самоделках. — М.: ДОСААФ, 1975 (2-е изд. — ДОСААФ, 1981).
3. Чижевский А. Л. На берегу Вселенной. — М.: Мысль, 1995.
4. Чижевский А. Л. Космический пульс жизни. —М.: Мысль, 1995.
Обсудить эту статью на форуме
https://forum.dobro-est.com/lustra-chijevskogo-svoimi-rukami-t331.html
Люстра Чижевского своими руками, схема и описание
Привет всем любителям электронных самоделок. Настала очередь рассказать вам об очередной самоделке. А речь сегодня пойдет о так называемой люстре Чижевского.
В последнее время развернулась большая полемика о пользе и вреде люстры Чижевского. Кому-то она помогает, для кого-то наносит вред, а кто-то равнодушен к её воздействию. Чтобы выяснить кто прав, а кто не прав, нужно рассматривать каждый конкретный случай в отдельности. В этой статье я не буду в этом разбираться, как-нибудь следующий раз.
Уже давно доказано, что отрицательные аэроионы хорошо воздействуют на весь организм человека, в тоже время положительно заряженные ионы угнетают организм. Были произведены замеры в лесонасаждениях, которые показали, что концентрация аэроионов может доходить, в густонаселенных зарослях до 15000 в одном кубическом сантиметре.
В то время как в жилой квартире может упасть число аэроионов до 25 в одном кубическом сантиметре. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что нужно увеличивать число отрицательно заряженных ионов. Для этого нам понадобится люстра Чижевского, которую мы сделаем своими руками. Практически 100 лет назад профессор Чижевский разработал метод ионизации воздуха. Он доказал что именно отрицательно заряженные частицы благотворно воздействует на человека.
Люстра Чижевского состоит из двух частей. Это сама люстра, как её ещё называют электроэффлювиальная люстра. И блока высоковольтного преобразователя, на выходе которого должны мы получить от 25-30 киловольт.
Для изготовления высоковольтного преобразователя напряжения я использовал самую простую схему люстры Чижевского. Она не содержит транзисторов, каких-либо дефицитных радиодеталей. В схеме используется минимум радиокомпонентов:
Эта схема получила большое распространение. В качестве источника высокого напряжения здесь используется умножитель напряжения, построенный на 6 высоковольтных диодах VD3-VD8, и 6 конденсаторах C3-C8.
Детали устройства:
- Высоковольтная катушка Б51, или подобная
- Тиристор КУ202Н
- Диод Д202К -2 штуки
- Резисторы 33 килоома, 1 мегаом 2 ватта
- Резистор 1 килоом, 7 Вт
- Конденсатор 1 микрофарад 400 вольт
- Конденсаторы 390 пикофарад, 16 киловольт -6 штук
- Диоды высоковольтные, 6 штук
Теперь более подробно рассмотрим основную плату преобразователя напряжения и плату умножителя напряжения. На платье преобразователя смонтированы все основные радиодетали устройства:
Высоковольтная катушка с мотоцикла, Б51-12в.
Её можно заменить на любую другую с автотехники. Также можно использовать трансформатор строчной развёртки ТВС-110Л6 или подобный :
В наше время гораздо доступнее купить высоковольтную катушку с мопеда или скутера, например вот такую:
Конденсатор C1 желательно использовать на напряжение и ниже 400 вольт, но в моём случае используется конденсатор на напряжение 300 вольт, пока работает без нареканий:
Семи ватный резистор R1, номиналом 1 килоом, взят с лампового телевизора. Если у вас отсутствует такой резистор, то можно соединить несколько двух ватных резисторов параллейно, чтобы в итоге получился номинал один килоом:
Остальные радиодетали располагаются рядом, и соединяются навесным монтажом:Правильно собранный преобразователь напряжения для люстры Чижевского, должен начать работать сразу. Перед первым запуском, высоковольтный провод бобины, следует расположить возле общего провода на небольшом расстоянии, приблизительно около 5 мм.
Если не соблюсти это расстояние, а сделать его гораздо больше, допустим 3-4 см, то может произойти пробой высоковольтной катушки, внутри самой бобины. После этого подаем питание на всю схему, соблюдая правила безопасности. Если схема не запустится, следует подобрать тиристор VS1. Так как тиристоры даже с одной партии имеют большой разброс своих характеристик, то на подбор тиристора следует обратить особое внимание.
Внимание! Будьте осторожны. Данный высоковольтный преобразователь не имеет гальванической развязки по сети. Практически все радиодетали находятся под сетевым напряжением. Чтобы себя хоть как-то обезопасить, старайтесь фазу подавать на резистор R1, а ноль на общий провод.
Для питания люстры необходимо напряжения от 25 киловольт до 30 киловольт, а если использовать в помещениях с высокими потолками, то напряжение нужно поднимать до 50 киловольт. Чтобы обеспечить такое напряжение, необходим множитель, состоящий как минимум из 6 диодов и 6 конденсаторов. Только в этом случае можно получить необходимое напряжение.
В связи с этим на ум приходит сразу использовать высоковольтный множитель, который применяется в телевизорах кинескопного типа. Я тоже долго думал, как его приспособить к люстре Чижевского. Но, к сожалению, на аквадаг кинескопа подается плюс напряжения. А чтобы нам получить отрицательные аэроионы, нам нужно подавать на люстру, именно минус высокого напряжения. А так как все высоковольтные диоды и конденсаторы залиты одним компаундом, то полярность поменять не получится. Поэтому я взял несколько умножителей напряжения с телевизора и при помощи лёгких ударов молотка попытался их разбить и извлечь конденсаторы и диоды. В некоторой степени мне это удалось. Там где вывода оторвались под корень, пришлось их подпаивать. Некоторые фрагменты компаунда пришлось обтачивать на наждаке. В качестве доноров я использовал вот такие умножители напряжения УН 8,5/25-1.2-А:
В результате у меня получился вот такой множитель. За основу был взят кусок оргстекла и при помощи проволочных хомутиков были закреплены высоковольтные диоды и конденсаторы:
Чтобы не ошибиться с полярностью высоковольтных диодов, и соединить их правильно по схеме, необходимо знать в какую сторону проводит ток каждый высоковольтный диод.
К сожалению это проверить при помощи мультиметра не получится, так как каждый диод состоит из большого количества шайб, одиночных диодов, то внутреннее сопротивление каждого диода очень высоко и мультиметр будет показывать бесконечность. Чтобы выйти из этой ситуации нужно воспользоваться мегомметром. Но прежде при помощи обычного диода, нужно определить на каких клеммах у мегомметра плюс, на каких минус. Затем прозвонить каждый высоковольтный диод и пометить на нём плюс или минус. После этого не составит труда соединить конденсаторы и диоды в одну схему, чтобы у нас получилось высокое напряжение:
Конечно, чтобы избежать всего этого геморроя, можно использовать нормальные высоковольтные диоды типа КЦ201Г–КЦ201Е или Д1008. Но, к сожалению, в моём захолустье их найти просто невозможно, а в то в советское время через интернет заказать было просто нельзя. Поэтому я решил воспользоваться этим неординарным способом добычи высоковольтных диодов и конденсаторов.
Обе собранные платы нужно разместить в каком-либо корпусе.
Люстра Чижевского своими руками
Подошло время рассказать об изготовлении самой люстры для ионизатора. Для эффективной ионизации воздуха нужно использовать именно заостренные иголочки, которые должны располагаться на некоторой плоскости. Конечно, в идеальном варианте нужно использовать как можно больше площадь излучаемой поверхности. В качестве основания для люстры можно использовать алюминиевый обруч «хула-хуп», диаметром до 1 м. Но согласитесь, иметь в квартире такую большую люстру будет нецелесообразно, да и занимать она будет очень много места. Поэтому я решил сделать по компактнее, так как главное в люстре это величина высокого напряжения, а всё-таки площадь это второстепенно. Главное соблюсти правило — наличие заостренных иголочек.
В итоге у меня получилась вот такая конструкция:
При изготовлении этой люстры Чижевского я придерживался вот этой схемы:
Основание периметра было выполнено из медной проволоки диаметром 2,4 мм. Затем были натянуты взаимно перпендикулярно проволока диаметром 1 мм. В результате получилась вот такая сетка с ячейками 35 мм. Затем в каждый узел, получившийся сетки были впаяны острые иголки длиной 45 мм. Иголки я нарубил зубилом, из мотоциклетного тросика который используется для сцепления. Конечно, можно использовать заводские иголки с колечком, но мне показалось, что они будут больно жёсткие, не такие эластичные. Так как иголки выполнены из стали, то припаять их не так просто. Чтобы пайка не вызывало трудностей, предварительно кончик каждый иголки нужно облудить при помощи паяльной кислоты, а если у вас она отсутствует, то при помощи ацетилсалициловой кислоты (аспирин):
После изготовления люстры Чижевского, настала очередь испытать её.
Для этого берём сам излучатель, подвешиваем к потолку. Я же вешаю к люстре освещения, ниже её где-то на 1 м. Чтобы изолировать излучатель, подвешивать саму люстру нужно на рыболовную леску. В центр люстры подключаем высоковольтный провод от высоковольтного преобразователя. Также, по моему мнению, следует питание на люстру подавать по следующей схеме: фазу подаём на резистор R1, a ноль на общий провод. По моему мнению, это особо важно в квартире железобетонного здания, так как арматура бетонных плит, по сути, является землёй, и излучение будет более эффективно, если ноль питания сети будет подаваться в общий провод, в общем как указано на схеме:
Затем подаём сетевое питание на высоковольтный преобразователь, и проверяем люстру в действии. При её работе не должно выделяться никаких запахов, особенно озона, а также легких газов при коронировании, который может возникнуть при плохой изоляции высоковольтных конденсаторов или диодов. Если поднести руку со стороны иголок то чувствуется лёгкий холодок уже с расстояния порядка 20 см.
Честно сказать это непередаваемое ощущение, когда ветра нет, а, кажется, что он есть. Если в квартире полностью выключить свет, то на кончике каждый иголочки видно светящуюся точку, через которую происходит разряд. Если с нижней стороны люстра поднести указатель низкого напряжения, то газоразрядная лампа, в этом указателе начинает светиться с 80 см, а если указатель подносить всё ближе и ближе, то она разгорается ярче.
Хотя напряжение на люстре достигает 30 кВт, то ток очень мал, и он не может принести вред окружающим. Чтобы нам косвенно убедиться в величине высокого напряжения, нужно поднести металлический предмет, крепко держа его в руке и оценить величину разряда. По длине дуги можно косвенно судить о величине напряжения, приняв простую формулу, что на 1 см приходится 10 киловольт напряжения, соответственно для 30 киловольт необходимо расстояние около 30 мм, что я и проделал:
Как видите напряжение пробоя не менее 25 мм, соответственно работа люстры будет эффективна.
Практика показала, что именно для этой люстры Чижевского, которую мы сделали своими руками, небольшой площади, данный высоковольтный преобразователь достаточно эффективен. Нагрев резистора R1 не такой большой, он еле тёплый. Катушка зажигания Б51- вообще холодная. Диоды и конденсаторы умножителя напряжения еле уловимо тёплые. Так как терапевтический эффект от применения люстра Чижевского наступает через 30 минут, то данный преобразователь можно использовать, не опасаясь за перегрев, и гораздо дольше.
Насколько может оказаться данное устройство полезно для здоровья, или наоборот оно навредит, может показать только время. Так что не стесняйтесь, изготавливаете люстру. Надеюсь, она добавит здоровье. Всем спасибо, что дочитали до конца, до новых встреч, всем до свидания.
Самодельная люстра Чижевского. Делаем ионизатор воздуха дома своими руками
Сегодня о здоровье и здоровом образе жизни не говорит только ленивый. Люди много делают для улучшения своего окружения, они стараются выбирать только такую пищу, которая не может навредить их организму.
Вполне естественно, что все стали вспоминать способы оздоровления, которые были массово распространены во времена наших родителей. Например, сегодня снова стала актуальной люстра Чижевского. Сделать его своими руками не так просто, но все затраченные усилия того стоят!
Что это за люстра?
Тут необходимо сделать небольшое отступление, рассказав о том, что это за люстра. Каково его использование? Что ж, давайте раскроем этот вопрос подробнее.
Профессор А. Л. Чижевский, труды которого ныне практически забыты, когда-то говорил о человеческой глупости в той части, в которой речь шла о совершенно беспорядочном отношении людей к воздуху. К воздуху, которым каждый из нас дышит в любую секунду своего существования.
Он особо подчеркнул роль отрицательно заряженных ионов в формировании здоровья органов дыхательной системы человека. Ученый привел в пример тот факт, что в воздухе среднего размера лесного луга или поляны содержится до 15 000 отрицательно заряженных ионов в кубических сантиметрах! Для сравнения, в аналогичном объеме воздуха средней городской квартиры содержится не более 15-50 ионов!
Для чего, практический эффект
Разница видна невооруженным глазом.
К сожалению, человек склонен недооценивать сухие факты, а потому давать более конкретную информацию. Дело в том, что низкое содержание ионов в воздухе способствует развитию заболеваний органов дыхания, приводит к быстрой утомляемости и снижению работоспособности.
Вы когда-нибудь замечали, что, работая на открытом воздухе, вы гораздо меньше устаете? В частности, при работе в квартире иногда достаточно выполнить пару мелких работ по дому, чтобы почувствовать себя совсем разбитым. Это негативное влияние небольшого содержания отрицательных ионов в воздухе.
Бороться с этим и помогает Люстра Чижевский. Мы попробуем сделать его своими руками. Данная статья посвящена этому.
Базовые узлы
Важнейшим элементом устройства является электроэффлювиальная «люстра», а также трансформатор, преобразующий напряжение. Собственно, «люстрой» в данном случае и называется сам генератор отрицательных ионов. С его лопастей стекают отрицательно заряженные ионы, которые затем просто прилипают к молекулам кислорода.
Благодаря этому последние получают не только отрицательный заряд, но и высокую скорость передвижения.
Механическая основа
Для основы используется металлический обод, диаметр которого должен быть не менее метра. Через каждые четыре сантиметра на него натягиваются медные провода (голые) диаметром примерно 1 мм. Они должны образовать своеобразную полусферу, которая будет несколько провисать вниз.
В углах этой сферы должны быть впаяны иглы, длина которых составляет пять сантиметров, а толщина не превышает 0,5 мм. Важный! Иглы должны быть максимально заточены, так как в этом случае снижается вероятность образования озона, который в домашних условиях крайне вреден.
Кстати, именно поэтому люстра Чижевского своими руками должна быть изготовлена максимально ответственно, с точным соблюдением всех схем сборки. В противном случае вы можете получить оборудование, которое не поможет улучшить ваше здоровье.
Замечания по креплению
К ободу крепятся три медных провода, соединенных между собой под углом 120°.
Диаметр – не менее 1 мм, ровно по центру люстры они сварены между собой. Именно к этой точке следует прикладывать высокое напряжение.
Важно! К этой же точке необходимо прикрепить анкерное крепление, которое будет находиться на расстоянии не менее полутора метров от потолка или потолочной балки. Напряжение должно быть не менее 25 кВ. Только при такой величине достаточна жизнеспособность ионов, позволяющая им выполнять свои оздоровительные функции.
Электрические схемы и принцип работы
Но самое главное в нашем повествовании — схема люстры Чижевского, без которой вряд ли можно собрать что-то полезное. Сразу учтите, что в обычной квартире вы вряд ли найдете все необходимое для сборки, так что придется заглянуть в радиомагазин.
При прохождении положительного полупериода, за счет резистора R1, диода VD1 и трансформатора Т1 конденсатор С1 полностью заряжается. Тринистор VS1 в этом случае обязательно блокируется, т. к. ток через его управляющий электрод не проходит.
Если полупериод отрицательный, диоды VD1 и VD2 заблокированы. Напряжение на тринисторном катоде значительно снижено по сравнению с управляющим электродом. Таким образом, на катоде образуется минус, а на управляющем электроде получается положительный электрод. Соответственно происходит образование тока, в результате чего транзистор открывается. При этом полностью разряжается конденсатор С1, который проходит через первичную обмотку трансформатора.
Так как трансформатор используется вольтодобавочный, во вторичной обмотке появляется импульс высокого напряжения. Описанный выше процесс происходит в течение каждого периода напряжения. Учтите, что высоковольтные импульсы необходимо выпрямлять, так как при разряде через первичную обмотку возникают затухающие колебания.
Используйте для этой цели выпрямитель, который собран на диодах VD3-VD6. Именно с его выхода и поступает напряжение (не забудьте поставить резистор R3) на ту самую “люстру”.
Описанную нами схему люстры Чижевского можно также найти в любом советском журнале для любителей радиотехники, но в любом случае полезно описать ее принцип действия.
Без этого будет сложнее разобраться в некоторых нюансах сборки.
Важная информация
Резистор R1 можно составить из трех МЛТ-2, соединенных параллельно. Сопротивление каждого – не менее 3 кОм. Из них же изготовлен резистор R3, но здесь МЛТ-2 можно взять аж четыре штуки, а их общее сопротивление должно быть порядка 10…20 МОм.
На R2 берем один МЛТ-2. Не стоит брать дешевые разновидности всех вышеперечисленных компонентов: такой блок питания для люстры Чижевского запросто может стать причиной возгорания, просто не выдерживая напряжения.
Диоды VD1 и VD2 можно взять практически любые, но сила тока должна быть не менее 300 мА, а величина обратного напряжения – не менее 400 В (диод VD1) и 100 В (VD2). Если говорить о ВД3-ВД6, то для них можно взять КЦ201Г-КЦ201Е.
Конденсатор С1 берем МВМ, выдерживающий напряжение не ниже 250 В, С2 и С5 берем ПЭА, рассчитанный на напряжение не менее 10 кВ. Кроме того, С2 должен выдерживать не менее 15 кВ. Конечно, вполне допустимо взять любые другие конденсаторы, выдерживающие ток 15 кВ и более.
В этом случае самодельная люстра Чижевского обойдется дешевле. Как правило, многие необходимые компоненты можно вытащить из старой радиоаппаратуры.
Тринистор и трансформатор
Тринистор VS1 можно выбрать из моделей KU201K, KU201L или KU202K-KU202H. Трансформатор Т1 вполне можно сделать из классической катушки зажигания Б2В (6В) от любого советского мотоцикла.
Впрочем, никто не запрещает взять для этого аналогичную деталь от автомобиля. Если у вас есть старенькая телевизионная трансформаторная линейка-развертка ТВС-110Л6, то очень даже хорошо. Третий его вывод необходимо подключить к конденсатору С1, второй и четвертый выводы подключить к общему проводу. Высоковольтный проводник необходимо подключить к конденсатору С3 и диоду VD3.
Примерно так своими руками сделана люстра Чижевского. Как видите, необходимо иметь хотя бы базовые знания в электронике. Не верьте тем шарлатанам в интернете, которые рассказывают о возможности сборки такой «люстры» из подручных материалов, так как это на самом деле нереально.
Как проверить конструкцию
Как убедиться, что построенная с такими работами конструкция нормально работает? Предлагаем использовать для этого самый надежный и примитивный инструмент – небольшой кусочек ваты. Даже самая простая люстра Чижевского, фото которой есть в статье, обязательно отреагирует на него.
Известно, что даже небольшой пучок хлопковых волокон начнет притягиваться к люстре с расстояния около полуметра. Если просто поднести руку к иглам люстры, то на расстоянии 10-15 см вы почувствуете отчетливый холодок, что будет свидетельствовать о полной исправности оборудования.
Кстати, если вы решили сделать компактный вариант ионизатора, то иглы можно заменить одной металлической пластиной с зубцами. Конечно, эффективность такого устройства будет значительно ниже, но для оздоровления воздуха вокруг рабочего места оно вполне подойдет.
Некоторые сведения о правильном проведении сеансов ионотерапии
Помните, что люстра Чижевского, отзывы о которой в большинстве случаев свидетельствуют о ее благотворном воздействии на организм, обязательно должна находиться на расстоянии не менее полутора метров от человека.
Сеансы следует проводить не более 45-50 минут. Лучше всего это делать перед сном, когда свежий ионизированный воздух поможет снять напряжение и зарядиться силами на следующий рабочий день.
Во-вторых, следует помнить, что душный и спертый воздух ионизировать бесполезно. Если в помещении будет одна углекислота, то пользы от этого мероприятия не будет абсолютно никакой.
Кстати, ионизатор можно эффективно использовать в южных регионах, где большой проблемой является сильное запыление воздуха. В этом отношении люстра Чижевского, чьи показания это подтверждают, может осаждать пыль даже в условиях низкой влажности.
Где можно применить?
Конечно, мы рассказали вам только об одной конструкции ионизатора, которая вполне пригодна для использования не только в бытовых, но и в промышленных условиях. В принципе, вы можете модернизировать схему самостоятельно. Следует только учитывать, что выходное напряжение должно быть не менее 25 кВ. Кстати, еще раз напомним, что в Интернете часто встречается схема (люстра Чижевского своими руками), на которой выходное напряжение на выпрямителе даже меньше 5 кВ!
Уверяем вас, что практической пользы такое устройство не несет.
Да, «бюджетная люстра» будет создавать определенную концентрацию отрицательно заряженных ионов, но по своей массе они будут слишком тяжелыми, а потому неспособными к циркуляции в воздушном потоке помещения.
Однако такие устройства можно с успехом использовать в качестве очистителя помещения от пыли в воздухе, которая просто будет осаждаться. В конце концов, люстра Чижевского — это ионизатор воздуха, а не продвинутый очиститель. Для этого гораздо лучше использовать обычный кондиционер.
Но! Помните также и о том, что любые кардинальные изменения в конструкции, которые предлагал сам Чижевский, категорически противопоказаны. Если вы не разбираетесь в электротехнике и физиологии, эксперименты приведут лишь к снижению КПД устройства, а также к генерации недостаточного количества ионов. Вы будете только тратить энергию, не получая ничего взамен.
В общем, люстра Чижевского своими руками (фото которой есть в статье) сделанная, даст прекрасную возможность сэкономить на дорогостоящем медицинском оборудовании, сделать свою жизнь более здоровой.
Создание ионизатора воздуха менее чем за 10$: Технический блог
Это проект, который я хотел сделать около 2 лет назад, но так и не собрался его построить. В этом нет ничего слишком необычного или сверхвысокотехнологичного. Любой, у кого есть какие-то способности к самоделке, должен быть в состоянии осуществить это, не вспотев. Я выложил в открытый доступ весь дизайн, ведомость материалов, и вы должны заказать детали и собрать его для себя менее чем за 10 долларов. Вы можете скачать файлы оборудования здесь. Проверьте устройство в действии здесь. Пришлите мне фотографии вашей сборки по электронной почте на адрес [email protected], если вам случится ее сделать. 😀
Предыстория
Моя нынешняя квартира в Мумбаи находится рядом с довольно оживленной дорогой. С тех пор, как я переехал, у меня всегда была проблема с пылью, оседающей каждую неделю на все, если я открываю окна. Убирать это каждую неделю – мучение. Поэтому я хотел купить очиститель воздуха для комнаты.
Тогда я подумал: «Насколько сложно будет построить его самому?». Провел небольшое исследование и пришел к выводу, что мне нужно сделать себе ионизатор (кстати, между ионизатором и очистителем есть большая разница, об этом позже в посте). Черт возьми, тогда жизнь и другие мои проекты встали на пути, и я так и не смог построить ни одного.
Несколько человек за последние несколько месяцев обращались ко мне и спрашивали, как я занимаюсь проектированием и созданием устройств и сложных систем (я занимаюсь консультационными проектами по технологиям для компаний). Поэтому я подумал, что должен детализировать относительно простой проект, проведя всех через мой мыслительный процесс и создав что-то с нуля.
Итак, начнем. Давайте построим ионизатор.
Фаза исследования:Честно говоря, я сделал это 2 года назад и примерно знал, что мне нужно построить. Но подыграй мне в этом. 🙂
Начните искать в Google то, что вы хотите построить.
Для начала давайте узнаем, что такое ионизатор, каков его основной принцип работы. В Вики написано
Ионизатор воздуха (или генератор отрицательных ионов, или люстра Чижевского) — это устройство, использующее высокое напряжение для ионизации (электрического заряда) молекул воздуха. Отрицательные ионы, или анионы, представляют собой частицы с одним или несколькими дополнительными электронами, придающими частице суммарный отрицательный заряд.
Это достаточно просто. Если вы продолжите читать остальную часть статьи, вы обнаружите, что ионизаторы воздуха используются для удаления частиц из воздуха путем придания частицам отрицательного заряда, и эти отрицательно заряженные частицы притягиваются к положительно заряженной поверхности (например, к стене). /земля). Затем частицы легко оседают (удаляются из воздуха). Это круто. Это именно то, что мы хотели сделать. Удаляйте частицы пыли из воздуха, чтобы меньше вдыхать.
Итак, с первых 5 минут поиска мы знаем, что нам нужно создать систему высокого напряжения, чтобы передать заряд частицам.
Эта информация поначалу меня немного тревожила, потому что я раньше не строил высоковольтные системы, и что-то может пойти не так довольно быстро, если я не буду осторожно с ней обращаться.
Далее мы ищем устройства, которые уже есть на рынке и основаны на той же технологии. Что я пытаюсь здесь увидеть, так это посмотреть, какие схемы люди использовали для создания этого раньше. Если на рынке есть устройство, использующее ту же технологию, учитесь у него.
Люди потратили бы много инженерных часов, чтобы построить это. Учитесь на этом, чтобы построить свою систему хотя бы похожей или, скорее, учиться на их ошибках и делать ее лучше.
Здесь Google также является вашим лучшим ресурсом. Я продолжаю видеть, что ионизаторы были построены даже в 1980-х годах. Если эта технология настолько старая, то я должен посмотреть на разборки продуктов, использующих ее. Затем поищите в гугле разборку ионизатора и вуаля, есть много видео, показывающих внутренности устройства. Я бы порекомендовал посмотреть видео BigClive по этому поводу.
Они действительно хороши.
Из этих видеороликов я сделал вывод, что высоковольтную систему можно построить с помощью умножителя напряжения, и это не так уж и страшно. Имея эту информацию, давайте перейдем к проектированию электрической системы.
Конструкция электрической системы:Умножители напряжения — это то, что нужно. Во-первых, узнайте все, что вы можете, из контента бесплатно.
Никогда Никогда не создавайте что-либо, не изучив всего, чему можно научиться бесплатно. Это очень важно.
Вам нужно потратить время на исследования, иначе вы совершите те же ошибки. Я потратил пару часов на изучение умножителей напряжения. Наиболее распространенным и простым решением является множитель Кокрофта-Уолтона.
Один из принципов, которого я стараюсь придерживаться даже при разработке сложного решения, — Keep IT Simple Stupid! Или ПОЦЕЛУЙ короче.
Итак, для меня Множитель Кокрофта-Уолтона — это путь вперед.
Он был разработан в 1932 году и до сих пор использовался в сотнях устройств. Так что это стабильное решение для нас. Больше поиска в Google помогло мне найти этого Дейва Джонса из видео EEVblog, объясняющего, как работает схема. Я настоятельно рекомендую вам просмотреть видео, чтобы изучить его подробно. Для тех, у кого нет времени, вот очень краткое объяснение его функционирования.
Схема в основном состоит из двух диодов и двух конденсаторов, соединенных встречно-параллельно. На вход этой схемы подается сигнал переменного тока с пиковым напряжением Впик . Таким образом, один каскад схемы сдвигает входной сигнал переменного тока вверх со смещением таким образом, что его выход будет на уровне 2Vp постоянного тока по сравнению с входом. Теперь, если вы добавите тот же второй каскад к этому выходу, выход будет увеличен до 4Vp по отношению к начальному входу. Теперь вы можете подумать, что он увеличится до 8Vp , добавив третью ступень, но получается просто 6Vp .
Таким образом, добавление дополнительных каскадов увеличит выходное постоянное напряжение. Это будет 2Vp, 4Vp, 6Vp, 8Vp, 10Vp, 12Vp и т. д. при измерении относительно входа. Хотя теоретически это то, чего мы ожидаем, на практике мы обнаружим потери в цепи, и выходная мощность не будет такой высокой, но для наших целей нам не нужна сверхточная точность.
Приступая к разработке нашей системы, мы хотим получить на выходе высокое напряжение постоянного тока (около 6-7 кВ). Чтобы схема была простой, я хочу питать ее напрямую от сети переменного тока 230 В (индийское напряжение составляет 230 В переменного тока). Предположим, что умножитель имеет 15 ступеней, поэтому эффективный выход постоянного тока в конце будет около 230В x 2 x 15 = 6900В (Теоретически, но практически должно быть намного меньше из-за потерь. Подробнее об этом читайте здесь). Этого достаточно для ионизации.
Я мог бы потенциально добавить трансформатор на вход, чтобы резко увеличить выходную мощность с меньшим количеством ступеней, но хотел сохранить простоту для первого прототипа.
Итак, давайте пока сохраним схему на 15 ступенях для входа сети переменного тока 230 В.
Теперь идет выбор компонентов. Схема для нас очень простая, всего два конденсатора и два диода на каскад. Теперь, как мы начнем выбирать его значения и, что более важно, его рейтинги?
Здесь вам нужно правильно понять работу схемы. Если внимательно посмотреть, то мы увидим, что на каждом этапе напряжение на диодах или конденсаторе не превышает 2Vp . Дифференциал всегда составляет 2Vp , поэтому нам не нужно тратить больше денег на приобретение высоковольтных конденсаторов или диодов. Поскольку наши входы имеют напряжение 230 В, подойдет любой конденсатор с номиналом 500 В или выше. Емкость конденсатора действительно не имеет значения в этой конструкции, поэтому я выбираю емкость 0,1 мкФ с номиналом 630 В. Для выбора между SMD и сквозным отверстием я хочу использовать SMD, потому что я привык паять детали SMD. В конце концов, если когда-нибудь в будущем потребуется подобрать и разместить детали SMD, это очевидный путь.
Из диодов я выбираю 1N4007 на 1000В. Итак, основные детали выбраны. Вся спецификация загружается вместе с файлами оборудования.
Теперь, когда мы выбрали важные компоненты, давайте выберем другие части. Мы хотим, чтобы это устройство было подключено к источнику переменного тока, поэтому на стороне выхода мы хотим сохранить резистор с большим значением, чтобы избежать какой-либо катастрофы (случайного прикосновения к цепи и предотвращения протекания большого тока через вас). Я также хотел бы уменьшить ток до абсолютного минимума, чтобы устройство не потребляло столько энергии при включении. Я выбираю два 10M Ом (номинал 0,25 Вт, допуск ±1%, упаковка 1206) резистор, который соответствует току в микроамперах (мкА), когда устройство включено.
В эти дни я использую LCSC.com, чтобы купить все свои общие части. Отличный выбор по отличной цене. Это намного дешевле, чем Digikey или Mouser. Базовый поиск дает мне этот резистор 1206W4F1005T5E, который соответствует нашим требованиям.
Я также хотел бы иметь небольшой светодиодный индикатор, который должен загораться, когда устройство подключено к сети переменного тока, чтобы указать, что питание включено. Конструктивное ограничение состоит в том, что прямой ток светодиода должен быть очень мал. Я уже использовал этот красный светодиод в других своих проектах, он достаточно хорошо светится при прямом токе 2 мА. Для ограничения тока выбираю два 51к Ом (230 В / 2 мА дает мне 115 кОм Ом приблизительно) резисторов. Я выбираю 2 резистора, так как они дают большую рассеиваемую мощность через две маленькие детали. (P=I 2 R: (2 мА) 2 x51k Ом = 0,2 Вт). Поэтому я выбираю резисторы 0,5Вт на 51к Ом . Деталь от LCSC: CR1210J51K0P05Z(51K Ом ±5% 0,5 Вт, корпус 1210)
Теперь осталось разобраться с выходным каскадом. В разборке, которую мы видели ранее, мы обнаруживаем, что для правильной передачи заряда частицам пыли нам нужна острая конечная точка, которая помогает в ионизации.
Поэтому я думаю использовать швейные иглы и припаять их к большой площадке на выходе, чтобы увеличить точки ионизации. Я выбрал список различных игл на местном рынке за 30 индийских рупий (0,4 доллара США). Подойдет любой проводящий материал с острым краем. Углеродные волокна с острыми концами – отличная замена. Больше острых точек, больше ионизация и оседание пыли намного быстрее.
Помня об этом, приступим к проектированию печатной платы. Я использую Eagle для этого проекта. Схему строю следующим образом. (Нажмите на нее, чтобы увеличить)
28 июня 2020 г.: На схеме есть обновление, исправляющее небольшую ошибку. Пожалуйста, проверьте здесь последние файлы схемы и подробности исправления.
Содержит 2 площадки для пайки входов переменного тока. 15 ступеней умножения, резисторы для уменьшения протекающего тока, большая площадка на выходе и схема светодиодного индикатора включения питания. Рекомендуется всегда использовать атрибуты в деталях, чтобы указать номера деталей, которые вы собираетесь использовать, чтобы в будущем было легче искать их и заказывать детали.
Вы можете скачать список частей файлов здесь. Электронные детали будут стоить вам 7,8 $ , при этом конденсаторы SMD составляют основную часть цены.
Что касается компоновки, я решил сделать ее длинной печатной платой. Соображения, которые вы должны принять во внимание, заключаются в том, что в конечном прототипе должны быть монтажные отверстия для установки печатной платы на стойках. Я использую отверстия M3 для крепления. Размеры моей печатной платы составляют 145 мм x 40 мм с входом на левом конце и большой выходной площадкой для пайки заостренных игл. Убедитесь, что направления вашего диода правильно отмечены, так как это значительно упростит процесс пайки во время сборки.
Обновление от 28 июня 2020 г.: Последние файлы макетов здесь.
Создайте Gerber-файлы печатных плат и отправьте их производителю печатных плат. Я использую JLCPCB в эти дни. Это настолько дешево, насколько это возможно с точки зрения цен на прототипирование.
Плата обойдется вам примерно в 0,8 доллара США (без учета доставки), если вы купите 10 штук. ZIP-файлы Gerber прилагаются к файлам оборудования. Вы можете загрузить их непосредственно на JLCPCB для расчета стоимости.
Если вы хотите удалить мое имя, дату и имя платы из файлов, отредактируйте файлы Eagle Board и замените их любым текстом, который вы хотите, а затем повторно экспортируйте файлы Gerber в Eagle.
Вот как будет выглядеть ваша печатная плата.
Импортируя его в Fusion 360, мы получаем потрясающий вид печатной платы.
Итак, что я сделал, так это объединил заказ на печатную плату от JLCPCB и заказ на электронику у LCSC. При совместном заказе вы получаете скидку на доставку в размере 15 долларов. Стоимость детали + печатная плата стоит около 9 долларов (без учета доставки). Пришлось ждать полторы недели, пока доставят. Мне нравится заниматься сборкой самостоятельно, поэтому я не воспользовался услугой JLC по сборке и размещению.
Сборка и проверка: Вот так выглядела печатная плата от JLCPCB.
(Для внешнего вида я использовал покрытие ENIG-RoHS. Покрытие HASL будет самым дешевым, и оно будет работать нормально).
Я собрал плату, припаяв SMD-детали. У меня ушло около часа. Я пошел дальше и купил себе 2-метровый медный провод и вилку в местном хозяйственном магазине, чтобы подключить его к розетке переменного тока. Я завязал на проводе узел, чтобы провод не выдергивался из вилки.
Закрепите акрил и печатную плату с помощью нейлоновых/пластиковых винтов (длина M3 x 5 мм) и 20-миллиметровых прокладок/стоек, чтобы удерживать ее в вертикальном положении по отношению к столу.
Я припаял 7 игл на выходной площадке следующим образом. Чем больше, тем веселее. Не обращайте внимания на разницу в высоте, это не имеет значения.
Пришло время включить его, подключив к розетке переменного тока и протестировав. Красный светодиод должен загореться, и в идеале устройство должно работать.
Чтобы быстро проверить, работает ли он, слегка смочите ладони водой и поднесите его близко к иглам (закройте, но НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ). Вы должны получить хороший дуновение прохладного воздуха, дующего от иголок. Это ионизация, которая происходит. Ионы отталкиваются и постоянно отталкиваются от кончика иглы.
Теперь, чтобы доказать, что это устройство действительно может осаждать дым и частицы пыли, я быстро установил прозрачную стеклянную банку, наполнил ее ароматным дымом, вставил иглы устройства в банку, включил его и вуаля, частицы дыма осели. вмиг. Проверьте это в действии ниже.
instagram.com/p/B6pRxfXJ_jU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” data-instgrm-version=”12″>Посмотреть этот пост в Instagram
Всем привет! Вот проект, о котором я писал пару недель назад. Это ионизатор воздуха. Это должно помочь в оседании плавающих частиц пыли в вашей комнате. Эффективная уборка вашей комнаты. Это аппаратный проект с полностью открытым исходным кодом, и вы можете создать его самостоятельно менее чем за 10 долларов. Подробно ознакомьтесь со сборкой проекта по адресу http://amaldev.blog/build-ioniser-in-under-10-dollars/ (ссылка на блог в биографии). В этом посте я попытаюсь провести вас через разработку небольшого проекта, такого как это и какие соображения следует принять во внимание. Когда вы смотрите видео, вы можете почувствовать, что работает вентилятор, но нет абсолютно никаких движущихся частей, и банка полностью закрыта. Эффект создается за счет того, что устройство очень быстро толкает ионы, помогая им осесть и тем самым удаляя их из воздуха.
Я планирую, чтобы он работал круглосуточно и без выходных в моей комнате, так как энергопотребление этого устройства незначительно, а эксплуатационные расходы обойдутся вам менее чем в 10 индийских рупий (0,14 доллара США) в год. Попробуйте построить его сами. Это должен быть забавный маленький проект. Дайте предложения, если что-то можно было бы сделать лучше в дизайне. 😀 #электроника #сделай сам #ионизатор #очиститель воздуха #cleanair #воздух #загрязнение #weekendproject #opensource #opensourcehardware #jlcpcb #prototyping #makers #science #magic @hackaday @adafruit @sparkfun @hacksterio @makersasylum @9кляп
Сообщение, опубликованное Amaldev (@amaldev.000)
Хотя на видео кажется, что дым движется, как будто воздух дует через него , воздуха нет вообще. Это закрытая банка. Эффект создается за счет того, что ионы отталкивают друг друга из-за электростатического отталкивания, и они очень быстро циркулируют через банку, чтобы осесть частицы дыма.
Теперь, когда мы доказали, что это работает. Я просто подключаю устройство к сети переменного тока и оставляю его включенным. Он должен без проблем осаждать большинство частиц пыли поблизости. Идеальным монтажным местом для этого было бы место возле окон, куда дует ветер, так что он ионизирует все частицы, проходя через иглы. Я планирую держать его включенным все время.
А как насчет энергопотребления, если оставить его включенным навсегда? Он очень маленький. На самом деле светодиодный индикатор является энергоемкой частью всей системы. Он потребляет около 2 мА. При расчете мощности за год это будет соответствовать 230 В x 2 мА x 24 часа x 365 дней = 4 кВтч. Исходя из тарифов на электроэнергию, это добавит к вашему счету за электроэнергию 4 индийских рупии (0,05 доллара США) в год. Если вы хотите сэкономить даже на этом, то удалите этот светодиод, потребляемая мощность будет в 1000 раз меньше, так как остальная часть схемы использует всего несколько мкА, и я сомневаюсь, что это даже зарегистрируется на вашем домашнем счетчике.
Таким образом, нет абсолютно никаких (или незначительных) текущих расходов.
Ну вот, вы сделали себе ионизатор менее чем за 10 долларов. Надеюсь, это уменьшит попадание частиц пыли в ваши легкие.
Обратите внимание: После попользовавшись им пару недель, вы обнаружите, что на нем осталось много пыли. расположились вокруг устройства. Это очень распространено. Вы хотите, чтобы пыль осела вниз, а не вдыхать его.
Для США и стран, использующих входное напряжение 110 В переменного тока, выходной постоянный ток будет намного меньше, но все же должен работать (намного медленнее), поскольку теоретическое выходное напряжение будет около 3 кВ.
Потенциальные улучшения устройства в будущем будут включать замену игл тонкопроводящими щетками из углеродного волокна. Больше количество тонких наконечников, больше ионизация. Если вы разбросаете эти советы по большой области, вероятность ионизации воздуха в большом объеме увеличится. Отсюда лучшее очищение.
Любые улучшения или ошибки в текущем дизайне, дайте мне знать в комментариях ниже.
Рада получить конструктивную обратную связь.
Надеюсь, вам понравилось читать об этом. Если вы это сделали, дайте мне знать, какой проект или связанные с технологиями вещи я должен взять на себя в комментариях ниже.
До следующего раза… 🙂
Постскриптум:
С тех пор, как этот пост был опубликован, несколько человек упомянули, что это также может генерировать озон. Конструкция генератора озона немного отличается (основной принцип коронного разряда остается прежним). Судя по тому, что я видел за последние 2 недели его эксплуатации, похоже, что он не выделяет озон (даже если да, то он должен быть пренебрежимо мал, так как я не чувствую запаха отбеливающего озона). Но на самом деле это не научный метод, я не измерял его мультиметром, чтобы подтвердить. Если у кого-то есть счетчик для измерения, пожалуйста, соберите это устройство за 10 долларов и сообщите показания. Я буду обновлять этот пост с показаниями.
Также я не упомянул в посте пункт про очистители воздуха и ионизаторы.
Ионизаторы не заменяют очистители воздуха с фильтром HEPA. Ионизаторы просто помогают оседать пыли из воздуха. Частицы все еще на полу. Он не улавливает частицы дыма с помощью фильтра, как в очистителях воздуха HEPA.
Советы по безопасности:
Кроме того, если вы планируете строить это, делайте это осторожно. Я предполагаю, что вы были бы достаточно умны, чтобы принять достаточные меры предосторожности с входами переменного тока и выходами постоянного тока высокого напряжения. Пожалуйста, не оставляйте его для детей, чтобы они могли с ним поиграть.
1. Убедитесь, что входные кабели переменного тока правильно припаяны к контактным площадкам, и убедитесь, что открытые контактные площадки не выходят за край печатной платы.
2. Убедитесь, что вы используете акриловый лист и не касаетесь элементов схемы, когда она включена. Поэтому разрядите конденсаторы, замкнув их металлическим проводником с изолированной ручкой, так как они сохраняют свой заряд в течение долгого времени.
