как сделать щуп и делитель, простая схема
Автор Aluarius На чтение 11 мин. Просмотров 4.4k. Опубликовано
Осциллограф — это устройство, помогающее увидеть динамику колебаний. С его помощью можно выявлять различные поломки и получать нужные данные в радиоэлектронике.
Цифровой осциллограф своими руками
Для того, чтобы смастерить осциллограф своими руками, нужно подготовить:
- KIT-набор или конструктор.
- Паяльник, сплав металлов, флюс.
- Кусачки.
- Инструмент для пайки – третья рука.
- Тестер.
- Отвертка плоского типа.
- Смартфон со штекером 3, 5 мм.
Все вышеперечисленное потребуется чтобы сделать самодельный осциллограф.
Описание процедуры изготовления:
Этап первый. Сначала разбор KIT-набора. Тут у нас есть плата для печати, которая выполнена на алом текстолите с уже распаянным на ней микроскопическим процессором.
Для того чтобы не допустить ошибок при сборке имеется англоязычная инструкция, в ней показаны номиналы всех компонентов, их месторасположение, для большего удобства есть места, чтобы ставить галку на той детали, которую вы уже установили, что очень упрощает работу, также в конце расписана настройка кита. В наборе присутствуют высококачественные щупы с разъемом. Так как в комплекте есть СМД-элементы, то паяльник в этом случае понадобится с тоненьким жалом. Теперь переходим непосредственно к сборке осциллографа на 20 мгц своими руками, схема в этом поможет.
Этап второй. Первое, что будем устанавливать на плату, так это SMD-компоненты, в данном случае это резисторы, их сопротивление написано на упаковке. Сами номиналы выделены на их корпусе числовым кодом.
Поставьте на плату СМД-транзистор с 3 выводами.После припаяйте микроскопическую схему, совмещая ключ на корпусе в форме точки с ключом на плате. С SMD-деталями закончили, теперь можно переходить к DIP-компонентам.
Этап третий. По такому же принципу ставим остальные ДИП-резисторы, то есть те, которые вставляются в дырочки на плате.
Узнать их сопротивление можно несколькими методами, посредством мультиметра, цветовой маркировки, а также в онлайн-калькуляторе, где нужно лишь ввести цвет полос с корпуса.
После монтажа, припаяйте резисторы, закрепите плату в приспособлении «третья рука». Потом необходимо убрать остатки выводов посредством бокорезов. При работе будьте внимательны, так как можно случайно убрать дорожку с платы.
Этап четвертый. Резисторы установлены, теперь начинайте припаивать неполярного типа конденсаторы, маркировка которых обозначается цифрой, к примеру, конденсатор с №104 на корпусе имеет номинал, который равен 10*10 в 4 степени, а значит его емкость = 100000 пикофарад = 0,1 мкф, расположите их на плате по инструкции.
Далее, вставьте полярного типа конденсаторы. На их покрытии указан минусовой контакт белоснежной полоской, а плюсом считается длинная ножка. На самой плате таким же образом подписан плюс, номиналы сверяем по инструкции.
Этап пятый. На плате разложите катушки индуктивности, определять их номиналы не нужно, так как они все идентичные. Установите их по правилам, после чего припаяйте с обратной стороны платы. Потом вставьте транзисторы, их номер есть как на корпусном покрытии, так и на плате, на ней красуется рисунок, который повторяет форму корпуса, согласно чему и надо поставить их. После припаяйте транзисторы выводы к контактам. В наборе также должно быть два диода, их требуется установить согласно маркировке на корпусе.
Этап шестой. Для индикации припаяйте зеленый светодиод, длинная ножка это плюс, короткая минус, на самой плате для монтажа выделен плюсовой контакт.
Практически все детали уже стоят на плате, осталось впаять разъемы, клавиши и переключатели.
После этого припаяйте контакты к экрану.
Этап седьмой. Плата полностью готова, поставьте ее на специальные ножки из пластика из набора. Теперь необходимо сделать перемычку в месте JP3. Перед подключением экрана к плате, требуется проверить собранный девайс, для этого потребуется мультиметр. Подключаем питание 9 вольт к прибору и в режиме измерения напряжения выставляем минусовой щуп мультиметра к контакту на плате с надписью GND, а плюсовой к контакту 3,3 вольт, который находится чуть выше СМД-транзистора, на мультиметре должно быть такое напряжение, т. е 3,3 В. После этой проверки отключаем питание и делаем перемычку в зоне JP4, а уже потом ставим модуль дисплея.
Шаг восьмой. Так как агрегат еще не настроен, то использовать его нет смысла, поэтому для начала выполним настройку. Запустите осциллограф, и переместите 2 переключатель в позицию 0,1. В, нижний в X5, а верхний переставьте на ДС.
Плюсовой крокодил подключите к контрольной точке в виде перемычки.
Кривую перенесите немного ниже, нажмите на правую клавишу снизу, тем самым переключаясь на левый ползунок, который теперь можно отрегулировать средними кнопками + или -.
Выставьте более ровненькую линию на графике посредством регулировки емкости переменных конденсаторов, используя отвертку.
Шаг девятый.
Теперь стоит подключить телефон с программой генератора сигналов через выход аудио к щупам осциллографа. На смартфоне измените частоту, на дисплее агрегата появится график, который можно увеличивать и уменьшать, полная инструкция к тому, как этим пользоваться также присутствует в комплектации. Для радиолюбителей этот кит-набор будет самым настоящим подарком.Важно! Чтобы сделать Осциллограф на микроконтроллере ATMEGA32А. нужно использовать другую схему.
Схемы самодельных осциллографов на микросхемах
Сначала разберем несложную схему осциллографа на мк, который собран всего на 3 транзисторах.
Для налаживания усилителя или любого иного радиолюбительского девайса, в схеме в которой присутствуют электрического типа колебания, очень удобен осциллограф, с помощью которого можно понаблюдать за формой сигнала.
Здесь приведено описание осциллографа созданного из трех транзисторах, двух диодов и электронно-лучевой трубочки. Схема устройства осциллограф на мк представлена на изображении №1:
Несложно смастерить любительские осциллографы, схемы ведь вполне понятные.
Oscillo состоит из усилителя отклонения вертикального луча на транзисторе ВТ1, генераторной установки развертки на транзисторе ВТ2 и усилителя горизонт. отклонения на ВТ3. Для устранения искажений усилительный агрегат на ВТ1 охвачен отрицательными обратными связями (через Р4 и Р6). С коллектора ВТ1 усиленного типа напряжение подается через конденсатор С2 на одну из пластинок вертикального отклонения луча.
Генераторная установка развертки на ВТ2 функционирует в лавинном режиме.
Частотный диапазон задающего генераторного прибора развертки разделен на 4 поддиапазона. Резистор Р13 нужен для плавного изменения частоты внутри поддиапазона. Синхронизация частоты генераторной установки выполняется частотой изучаемого сигнала, напряжение которого через С3 и Р9 подается в цепочку базы ВТ2, уровень синхронизации контролируется резистором Р11.
С выхода умножителя, напряжение пилообразного типа передается через С11, Р18 на базу ВТ3, а с его коллектора через С12 на пластинку горизонт. отклонения луча.
При амплитуде пилообразного напряжения на выходе усилителя 70В длина горизонт. линии на дисплее трубочки составляет 50 мм. Яркость и фокусирование луча регулируются переменными резисторными девайсами Р23, Р24, а перемещение луча по вертикали и горизонтали – резисторными приборами Р10 и Р15. Из-за слабой чувствительности осциллографа, его стоит дополнять усилителем, схема которого представлена на изображении №2:
Усилитель может находиться как внутри корпуса, так и отдельно от него.
При сборке конструкции трансформатор питания нужно разместить так, чтобы ось его катушки была продолжением продольной оси трубочки. Также, трубку потребуется заключить в магнитный экран.
Собранный осциллограф не нужно настраивать, особенно если он ЮСБ. Иногда генератор развертки начинает функционировать не сразу, в такой ситуации надо поменять ВТ2.
Вспомогательная я усилительная приставка включается в разрыв схемы в точке «А», вход усилителя подсоединить к С1 а выход к базе ВТ1. Если усилитель реализуется в виде отдельного самодельного блока в осциллографе, то делитель на Р1-Р3 надо расположить в этом же блоке.
В осциллографе можно использовать транзисторы ВТ1, ВТ3 – КТ502Е, КТ632Б, МП26Б, КТ3157А; ВТ2 – КТ3107, КТ361, КТ203Б, В. Диоды ВД1 и ВД2 должны быть рассчитаны на обратного типа напряжение не ниже 700 В – Д217, Д218, КД203Г и так далее.
Теперь рассмотрим вторую схему, стандартного импульсного осциллографа, который помогает контролировать сигналы в приборах аналогового и цифрового типа.
Показанная вам схема осциллографа очень похожа на предыдущую, но не во всем.
Основой агрегата является ЭЛТ 5ЛО38 и источник питания от приемника. Канал вертикального отклонения выполнен на лампе Н1. Есть 2 входа вертикального отклонения. На вход Х1 передают сигналы импульсного или переменного напряжения. Чувствительность входа 0,5 вольт на 1 деление.
Переменный резисторный прибор Р24 нужен для плавной настройки чувствительности.
Переключатель С2 помогает выбрать режим чувствительности. Выключатель С3 создан для выбора входного сигнала тока. Если постоянную часть сигнала видеть не надо С3 отключен, если С3 замкнуть, то входной сигнал проходит весь, запуская все. Для просмотра слабоватых сигналов присутствует второй вход Х2. Сигнал, поступающий на него, усиливается предварительно. В этом случае на вход устройства переходит лишь переменное напряжение.
Чтобы активировать вход Х2 необходимо переключить С2 в нижнее по схеме положение. Резистор Р2 нужен для балансировки измерительного прибора по вертикали, а Р1 по горизонтали. Резистором Р11 выставляется уровень синхронизации, чтобы изображение осциллограммы сигнала на дисплее нормально держалось. Резистором Р5 контролируется напряжение на фокусирующей сетке трубочки. Р6 регулирует настройки яркости.
Важно! Usb осциллограф своими руками сделать намного сложнее, как и коммутатор.
Датчик разряжения и индуктивная линейка для осциллографа
Теперь подробнее рассмотрим дополнительные приспособления. А точнее датчик разряжения для осциллографа и индуктивную линейку. С помощью подключенного измерительного преобразователя разряжения к осциллографу можно произвести оценку состояния механики мотора по графику разряжения во впускном коллекторе при прокрутке двигателя и другое.
Индуктивные датчики-линейки используются для проверки систем зажигания, бортового питания, различных средств измерения, а также исполнительных механизмов.
Поиск неисправностей выполняется с помощью визуального контроля формы сигнала искрового разряда выводимого на мониторе ПК, к которому подсоединены осциллограф с линейками. Сигналы снимаются бесконтактным образом. Для съема сигналов применяется емкостные и индуктивные экспресс-датчики.
Как сделать щуп для прибора самостоятельно, в чем его особенности
Ну и под конец, стоит изучить измерительные пробники и узнать, как можно сделать их самостоятельно.
Пробник-это реальный прибор, который обеспечивает электрического типа соединение контрольной точки с входом осциллографа. Он нужен почти повсеместно при осциллографических измерениях, так как обычно соединение между контрольной точкой и входом осциллографа нельзя обеспечить посредством других соединительных девайсов, таких, как специализированная кабельная сборка.
Исходя из этого, можно прийти к выводу, что пробник является нужной частью измерительного тракта осциллографа и его хар-ки также важны для достоверности новых измерений, как и любые иные части тракта измерений. Поэтому, к выбору версий пробников и вопросу их правильной эксплуатации надо подходить также ответственно, как и к выбору главного измерительного устройства-осциллографа.
Как сделать кабельный щуп для низкочастотного виртуального осциллографа, инструкция:
Схема пробника для осциллографа, которую, сейчас будем рассматривать очень простая. Если отыскать указанные микроскопические схемы, то установка займет всего сутки.
Из плюсов схемы стоит выделить полную гальванического типа развязку до 3 кВ. Из минусов — малую частоту сигналов, которые можно изучать. Для прямоугольника 20 кГц будет предельное значение. Если настраивать с небольшим сдвигом фазы, то синус можно смотреть около 50 кГц.
Щуп для осциллографа своими руками — советы по установке и калибровке
Основание конструкции — гальванически изолированная усилительная приставка ACPL-790. Отсюда главное ограничение частот работы зонда. Устройство для усиления питается от преобразователя напряжения изолированного типа. Входной сигнал (макс.300 мВ) снимается с резисторного делителя для осциллографа.
В отображенном экземпляре рассчитано на 2,5 кВ постоянного тока на входе. У AD620 скорость возрастания сигнала на выходе микросхемы 0,3 В/мкс. Питание усилительной приставки измерения также от преобразователя ±5 вольт. На входе двадцать резисторов в две полосы.
При высоких напряжениях на них выделится огромная мощность, при 2,5 кВ около 3 Вт.
Плата с размером 100×65 мм прекрасно подходит для маленького корпуса из пластика. Производство платы для печати — китайское. После завершения работы и проверки, всю высоковольтную часть ОПП и элементов стоит покрыть лаком. Питание — от внешнего БП на 24 В.
Калибровка: применялось напряжение 220 В и высококачественный мультиметр цифрового типа. Настраивайте подстроечники до тех пор, пока на экране не появятся показания Vrms.
Осциллографры являются просто незамениными устройствами в работе, но для того чтобы правильно их эксплуатировать в домашних условиях, нужно понимать как они устроены, идеи, на основании которых они разработаны, а также знать какие хар-ки прибора считаются существенными. Благодаря ним даже можно проверить давление в цилиндре. Если вы не хотите покупать устройство, вы можете сделать его самостоятельно, в этом вам помогут схемы цифровых осциллографов. Читайте здесь как сделать осциллограф на Ардуино для компьютера.
Осциллограф своими руками, реально? Да! DSO138, осциллограф-конструктор
DIY DSO138 Digital Oscilloscope Electronic Learning Kit цена $20.
29
Товар получен бесплатно для обзора
Продолжение небольшой серии обзоров о всяких самодельных вещах для начинающих радиолюбителей.
Скажу сразу, это конечно не Тектроникс, и даже не DS203, но по своему интересная штучка, хоть по сути и игрушка.
Обычно перед тестами сначала вещь разбирают, здесь сначала надо собрать 🙂
На мой взгляд, осциллограф это “глаза” радиолюбителя. Этот прибор редко обладает высокой точностью, в отличие от мультиметра, но позволяет увидеть процессы в динамике, т.е. в “движении”.
Иногда такой секундный “взгляд” может помочь больше, чем день ковыряния с тестером.
Раньше осциллографы были ламповыми, потом их сменили транзисторные, но отображался результат все равно на экране ЭЛТ. Со временем на смену им пришли их цифровые собратья, маленькие, легкие, ну а логическим продолжением стало появление и конструктора для сборки такого прибора.
Несколько лет назад я на некоторых форумах встречал попытки (порой удачные) разработать самодельный осциллограф.
Конструктор конечно проще их и слабее по техническим характеристикам, но могу сказать с уверенностью, собрать его сможет даже школьник.
Разработан этот конструктор фирмой jyetech. Страничка этого прибора на сайте производителя.
Возможно специалистам этот обзор покажется излишне подробным, но практика общения с начинающими радилюбителями показала, что они так лучше воспринимают информацию.
В общем обо всем я расскажу немного ниже, а пока стандартное вступление, распаковка.
Прислали конструктор в обычном пакетике с защелкой, правда двольно плотном.
Как по мне, то для такого набора очень не помешала бы красивая упаковка. Не с целью защиты от повреждений, а с целю внешней эстетики. Ведь вещь должна быить приятной уже даже на этапе распаковки, ведь это конструктор.
В пакете находилось:
Инструкция
Печатная плата
Кабель для подключения к измеряемым цепям
Два пакетика с компонентами
Дисплей.
Технические характиристики устройства очень скромные, как по мне это скорее обучающий набор, чем измерительный прибор, хотя и при помощи даже этого прибора можно проводить измерения, пусть и простые.
Также в комплект входит подробная цветная инструкция на двух листах.
В инструкции расписана последовательность сборки, калибровки и краткое руководство по использованию.
Единственный минус, это все на английском, но картинки сделаны понятно, потому даже в таком варианте большая часть будет понятна.
В инструкции даже обозначены позиционные места элементов и сделаны “чекбоксы”, где надо ставить галочку после завершения определенного этапа. Очень продуманно.
Отдельным листом идет табличка со списком SMD компонентов.
Стоит отметить, что существует как минимум два варианта устройства. На первой исходно распаян только микроконтроллер, на втором распаяны все SMD компоненты.
Первый вариант рассчитан на чуть более опытных пользователей.
В моем обзоре учавствует именно такой вариант, о существовании второго варианта я узнал позже.
Печатная плата двухсторонняя, как и в прошлом обзоре, даже цвет тот же.
Сверху нанесена маска с обозначением элементов, одна часть элементов обозначена полностью, вторая имеет только позиционный номер по схеме.
С обратной стороны маркировки нет, есть только обозначение перемычек и наименование модели устройства.
Плата покрыта маской, причем маска очень прочная (невольно пришлось проверить), на мой взгляд то что надо именно для начинающих, так как тяжело что то повредить в процессе сборки.
Как я выше писал, на плату нанесены обозначения устанавливаемых элементов, маркировка четкая, претензий к этому пункту нет.
Как я выше писал, на плате предустановлен микроконтроллер STM32F103C8
Это 32 битный микроконтроллер, базирующийся на ARM 32-bit Cortex™-M3 ядре.
Максимальная частота работы 72МГц, также он имеет 2 x 12-bit, 1 μs АЦП.
С обоих сторон платы указана ее модель, DSO138.
Вернемся к перечислению комплектующих.
Мелкие радиодетали, разъемы и т.п. упакованы в небольшие пакетики с защелкой.
Высыпаем на стол содержимое большого пакета. Внутри находятся разъемы, стойки и электролитические конденсаторы. Также в пакете находятся еще два маленьких пакетика 🙂
Раскрыв все пакеты мы видим довольно много радиодеталей.
Хотя с учетом того что это цифровой осциллограф, то я ожидал больше.
Приятно то, что SMD резисторы подписаны, хотя как по мне, не мешало бы подписать и обычные резисторы, или дать в комплекте небольшую памятку по цветовой маркировке.
Дислей упакован в мягкий материал, как оказалось, он не скользит, потому болтаться в пакете не будет, а печатная плата защищает его от повреждений при транспортировке.
Но все равно, я считаю что нормальная упаковка не помешала бы.
В устройстве применен 2.4 дюйма TFT LCD индикатор со светодиодной подсветкой.
Разрешение экрана 320х240 пикселей.
Также в комплект входит небольшой кабель. Для подключения к осциллографу применен стандартный BNC разъем, на втором конце кабеля пара “крокодилов”.
Кабель средней мягкости, “крокодилы” довольно большие.
Ну и вид на весь набор в полностью разложенном виде.
Теперь можно перейти к собственно сборке данного конструктора, а заодно попробовать разобраться, на сколько это сложно.
В прошлый раз я начинал сборку с резисторов, как с самых низких элементов на плате.
При наличии SMD компонентов сборку лучше начать с них.
Для этого я разложил все SMD компоненты на прилагаемом листе с указанием их номинала и позиционного обозначения на схеме.
Когда приготовился уже паять, то подумал, что элементы в слишком мелком, для начинающего, корпусе, вполне можно было применить резисторы размером 1206 вместо 0805. Разница в занимаемом месте незначительна, но паять проще.
Вторая мысль была – вот потеряю сейчас резистор и не найду. Ладно я, открою стол и достану второй такой резистор, но не у всех есть такой выбор. В данном случае производитель позаботился об этом.
Всех резисторов (жалко что и не микросхем) дал на один больше, т.е. в запас, очень предусмотрительно, зачет.
Дальше я немного расскажу о том, как паяю такие компоненты я, и как советую делать другим, но это просто мое мнение, естественно каждый может делать по своему.
Иногда SMD компоненты паяют при помощи специальной пасты, но она нечасто есть у начинающего радиолюбителя (да и у неначинающего тоже), потому я покажу как проще работать без нее.
Берем пинцетом компонент, прикладываем к месту установки.
Вообще часто я сначала промазываю место установки компонента флюсом, это облегчает пайку, но усложняет промывку платы, вымыть флюс из под компонента иногда бывает сложно.
Поэтому я в данном случае использовал просто 1мм трубчатый припой с флюсом.
Придерживая компонент пинцетом, набираем на жало паяльника капельку припоя и припаиваем одну сторону компонента.
Не страшно если пайка получилась некрасивая или не очень прочная, на данном этапе достаточно того, что компонент держится сам.
Затем повторяем операцию с остальными компонентами.
После того как мы таким образом закрепили все компоненты (или все компоненты одного номинала), можно спокойно припаять как надо, для этого поворачиваем плату так, чтобы уже припаянная сторона была слева и держа паяльник в правой руке (если вы правша), а припой в левой, проходим все незапаянные места. Если пайка второй стороны не устраивает, то поворачиваем плату на 180 градусов и аналогично пропаиваем другую сторону компонента.
Так получается проще и быстрее, чем запаивать каждый компонент индивидуально.
Здесь на фото видно несколько установленных резисторов, но пока припаянных только с одной стороны.
Микросхемы в SMD корпусе маркируются точно так же как в обычном, слева около метки (хотя обычно слева снизу если смотреть на маркировку) находится первый контакт, остальные считаются против часовой стрелки.
На фото место для установки микросхемы и пример, как она должна устанавливаться.
С микросхемами поступаем полностью аналогично примеру с резисторами.
Выставляем микросхему на площадках, припаиваем любой один вывод (лучше крайний), немного корректируем положение микросхемы (при необходимости) и запаиваем остальные контакты.
С микросхемой- стабилизатором можно поступить по разному, но я советую припаивать сначала лепесток, а потом контактные площадки, тогда микросхема точно будет ровно прилегать к плате.
Но никто не запрещает припаять сначала крайний вывод, а потом все остальные.
Все SMD компоненты установлены и припаяны, осталось несколько резисторов, по одному каждого номинала, откладываем их в пакетик, может когда нибудь пригодятся.
Переходим к монтажу обычных резисторов.
В прошлом обзоре я рассказывал немного о цветовой маркировке. В этот раз я скорее посоветую просто измерить сопротивление резисторов при помощи мультиметра.
Дело в том, что резисторы очень мелкие, а при таких размерах цветовая маркировка очень плохо читается (чем меньше площадь закрашенного участка, тем сложнее определить цвет).
Изначально я искал в инструкции список номиналов и позиционных обозначений, но не нашел, так как искал их в виде таблички, а уже после монтажа выяснилось, что они есть на картинках, причем с чекбоксами для отметки установленных позиций.
Из-за моей невнимательности мне пришлось сделать свою табличку, по которой я рядом разложил устанавливаемые компоненты.
Слева отдельно виден резистор, при составлении таблички он был лишним, потому я оставил его под конец.
С резисторами поступаем похожим образом как в прошлом обзоре, формуем выводы при помощи пинцета (либо специальной оправки) так, чтобы резистор легко становился на свое место.
Будье внимательны, позиционные обозначения компонетов на плате могут быть не только надписаны, а и ПОДписаны и это может сыграть с вами злую шутку, особенно если на плате присутствует много компонентов в один ряд.
Вот тут вылез небольшой минус печатной платы.
Дело в том, что отверстия под резисторы имеют очень большой диаметр, а так как монтаж относительно плотный, то я решил выводы загибать, но несильно и потому в таких отверстиях держатся они не очень хорошо.
Из-за того, что резисторы держались не очень хорошо, я рекомендую не набивать сразу все номиналы, а установить половину или треть, потом запаять их и установить остальные.
Не бойтесь сильно обкусывать выводы, двухсторонняя плата с металлизацией прощает такие вещи, всегда можно припаять резистор хоть сверху, чего не сделаешь при односторонней печатной плате.
Все, резисторы запаяны, переходим к конденсаторам.
Я поступил с ними также как с резисторами, разложив согласно табличке.
Кстати у меня все таки остался один лишний резистор, видимо случайно положили.
Несколько слов о маркировке.
Такие конденсаторы маркируются также как и резисторы.
Первые две цифры – число, третья цифра – количество нулей после числа.
Получившийся результат равен емкости в пикофарадах.
Но на этой плате есть конденсаторы, не попадающие под эту маркировку, это номиналы 1, 3 и 22пФ.
Они маркируются просто указанием емкости так как емкость меньше 100пФ, т.е. меньше трехзначного числа.
Сначала запаиваю мелкие конденсаторы согласно позиционным обозначениям (тот еще квест).
С конденсаторами емкостью 100нФ я немного ступил, не добавив их в табличку сразу, пришлось делать это потом от руки.
Выводы конденсаторов я также загибал не полностью, а примерно под 45 градусов, этого вполне достаточно чтобы компонент не выпал.
Кстати, на этом фото видно, что пятачки, соединенные с общим контактом платы, выполнены правильно, есть кольцевой промежуток для уменьшения теплоотдачи, это облегчает пайку таких мест.
Как то я немного расслабился на этой плате и вспомнил о дросселях и диодах уже после запаивания керамических конденсаторов, хотя лучше было их впаять перед ними.
Но особо ситуацию это не изменило, потому перейдем к ним.
В комплекте к плате дали три дросселя и два диода (1N4007 и 1N5815).
С диодами все ясно, место подписано, катод обозначен белой полосой на самом диоде и на плате, перепутать очень сложно.
С дросселями бывает немного сложнее, они иногда также имеют цветовую маркировку, благо в данном случае все три дросселя имеют один номинал 🙂
На плате дроссели обозначаются буквой L и волнистой линией.
На фото участок платы с запаянными дросселями и диодами.
В осциллографе применено два транзистора разной проводимости и две микросхемы стабилизаторы, на разную полярность.
В связи с этим будьте внимательны при монтаже, так как обозначение 78L05 очень похоже на 79L05, но если поставить наоборот, то вы скорее всего поедете за новыми.
С транзисторами немного проще, хоть на плате и указана просто проводимость без указания типа транзистора, но тип транзистора и его позиционное обозначение можно без труда посмотреть по схеме или карте установки компонентов.
Выводы здесь формовать заметно тяжелее, так как отформовать надо все три вывода, лучше не спешить, чтобы не отломать выводы.
Формуются выводы одинаково, это упрощает задачу.
На плате положение транзисторов и стабилизаторов обозначено, но на всякий случай я сделал фото, как они должны быть установлены.
В комплекте был мощный (относительно) дроссель, который используется в преобразователе для получения отрицательной полярности и кварцевый резонатор.
Им выводы формовать не надо.
Теперь о кварцевом резонаторе, он изготовлен под частоту 8МГц, полярности также не имеет, но под него лучше подложить кусочек скотча, так как корпус у него металлический и он лежит на дорожках.
Плата покрыла защитной маской, но я как то привык делать какую нибудь подложку в таких случаях, для безопасности.
не удивляйтесь, что я в начале указал что процессор имеет максимальную частоту 72МГц, а кварц стоит всего на 8, внутри процессора есть как делители частоты, так иногда и умножители, потому ядро вполне может работать например на частоте 8х8=64МГц.
Почему то на плате контакты дросселя имеют квадратную и круглую форму, хотя сам по себе дроссель – элемент неполярный, потому просто впаиваем его на место, выводы лучше не загибать.
В комплекте дали довольно много электролитических конденсаторов, все они имеют одинаковую емкость в 100мкФ и напряжение в 16 Вольт.
Их надо запаивать обязательно с соблюдением полярности иначе возможны пиротехнические эффекты 🙂
Длинный вывод конденсатора это плюсовой контакт. На плате присутствует маркировка полярности как около соответствующего вывода, так и рядом с кружком, отмечающим положение конденсатора, довольно удобно.
Отмечен плюсовой вывод. Иногда маркируют минусовой, в этом случае примерно половина кружочка заштриховывается. А еще есть такой производитель компьютерного железа как Асус, который заштриховывает плюсовую сторону, потому всегда надо быть внимательным.
Потихоньку мы подошли к довольно редкому компоненту, подстроечному конденсатору.
Это конденсатор, емкость которого можно изменять в небольших пределах, например 10-30пФ, обычно и емкость этих конденсаторов невелика, до 40-50пФ.
Вообще это элемент неполярный, т.е. формально не имеет значения как его впаивать, но иногда имеет значение как его впаивать.
Конденсатор содержит шлиц под отвертку (типа головки маленького винтика), который имеет электрическое соединение с одним из выводов. ТАк вот в данной схеме один вывод конденсатора подключен к общему проводнику платы, а второй к остальным элементам.
Чтобы было меньше влияние отвертки на параметры цепи, надо впаивать его так, чтобы вывод соединенный со шлицом соединялся с общим проводом платы.
На плате указана маркировка как впаивать, а дальше по ходу обзора будет и фотка, где это видно.
Кнопки и переключатели.
Ну здесь тяжело что то сделать неправильно, так как очень тяжело их вставить как нибудь не так 🙂
Скажу лишь, что выводы корпуса переключателей надо припаять к плате.
В случае переключателя это не просто добавит прочности, а и соединит корпус переключателя с общим контактом платы и корпус переключателя будет работать как экран от помех.
Разъемы.
Самая сложная часть в плане пайки. Сложная не точностью или малогабаритностью компонента, а наоборот, иногда место пайки тяжело прогреть, потому для BNC разъема лучше взять паяльник помощнее.
На фото можно увидеть –
Пайка BNC разъема, дополнительного разъема питания (единственный разъем здесь, который можно поставить наоборот) и USB разъема.
С индикатором, а вернее с разъемами для его подключения, вышла небольшая неприятность.
В комплекте забыли положить пару двойных контактов (пинов), они тут используются для закрепления стороны индикатора, обратной сигнальному разъему.
Но посмотрев на распиновку сигнального разъема я понял, что некоторые контакты можно запросто откусить и использовать вместо недостающих.
Я мог открыть ящик стола и достать оттуда такой разъем, но это было бы неинтересно и в какой то степени нечестно.
Запаиваем гнездовые (так называемые – мамы) части разъемов на плату.
На плате присутствует выход встроенного генератора 1КГц, он нам потом понадобится, хоть эти два контакта и соединяются друг с другом, но мы все равно впаиваем перемычку, она будет удобна для подключения “крокодила” сигнального кабеля.
Для перемычки удобно использовать обкушенный вывод электролитического конденсатора, они длинные и довольно жесткие.
Находится эта перемычка слева от разъема питания.
Также на плате присутствует пара важных перемычек.
Одну из них, под названием JP3 надо закоротить сразу, делается это при помощи капельки припоя.
Со второй перемычкой, немножко сложнее.
Сначала надо подключить мультиметр в режиме измерения напряжения в контрольной точке, находящейся над лепестком микросхемы-стабилизатора.
Второй щуп подключается к любому контакту соединенному с общим контактом платы, например к USB разъему.
На плату подается питание и проверяется напряжение в контрольной точке, если все в порядке, то там должно быть около 3.3 Вольта.
После этого перемычка JP4, находящаяся чуть левее и ниже стабилизатора, также соединяется при помощи капли припоя.
На обратной стороне платы есть еще четыре перемычки, их трогать не надо, это технологические перемычки, для диагностики платы и перевода процессора в режим прошивки.
Возвращаемся к дисплею. Как я выше писал, мне пришлось откусить несколько контактных пар, чтобы применить их взамен отсутствующих.
Но при сборке я решил выкусить не крайние пары, а как бы из середины, а крайнюю запаять на место, так будет сложнее перепутать что то при установке.
Хоть на дисплее и наклеена защитная пленка, я бы рекомендовал при припаивании разъема накрыть экран куском бумаги, в таком случае капли флюса, который кипит при пайке, будут отлетать на бумагу, а не на экран.
Все, можно подавать питание и проверять 🙂
Кстати, один из диодов, который мы запаивали ранее, служит для защиты электроники от неправильного подключения питания, со стороны разработчика это полезный шаг, так как спалить плату неправильной полярностью можно в секунду.
На плате указано питание 9 Вольт, но при этом оговорен диапазон до 12 Вольт.
В тестах я пита плату от 12 Вольт блока питания, но попробовал и от двух последовательно соединенных литиевых аккумуляторов, разница была только в чуть меньшей яркости подсветки экрана, думаю что применив стабилизатор 5 Вольт с низким падением и убрав защитный диод (или подключив его параллельно питанию и установив предохранитель), можно вполне спокойно питать плату от двух литиевых аккумуляторов.
Как вариант, использовать преобразователь питания 3.7-5 Вольт.
Так как запуск платы прошел успешно, то перед настройкой плату лучше промыть.
Я пользуюсь ацетоном, хотя он запрещен к продаже, но есть небольшие запасы, как вариант еще использовали толуол, ну или в крайнем случае медицинский спирт.
Но плату надо промыть обязательно, целиком “купать” ее не надо, достаточно пройтись снизу ваткой.
Особое внимание надо уделить переключателям режимов работы и входному разъему.
Хоть частоты и не очень высокие, но паразитное сопротивление, которое дает флюс, может сделать плохое дело.
В конце ставим плату “на ноги”, используя комплектные стойки, они конечно чуть меньше чем надо и немного болтаются, но все равно так удобнее, чем просто класть на стол, не говоря о том, что выводы деталей могут поцарапать крышку стола, ну и так ничего не попадает под плату и не закоротит ничего под ней.
Первая проверка от встроенного генератора, для этого подключаем “крокодил” с красным изолятором к перемычке около разъема питания, черный провод никуда подключать не надо.
Чуть не забыл, несколько слов о назначении переключателей и кнопок.
Слева расположены три трехпозиционных переключателя.
Верхний переключает режим работы входа.
Заземлен
Режим работы без учета постоянной составляющей, или АС, или режим работы с закрытым входом.
Хорошо подходит для измерения переменного тока.
Режим работы с возможностью измерения постоянного тока, или режим работы с открытым входом. Позволяет проводить измерения с учетом постоянной составляющей напряжения.
Второй и третий переключатели позволяют выбрать масштаб по оси напряжения.
Если выбран 1 Вольт, то это означает, что в этом режиме размах в одну масштабную клетку экрана будет равен напряжению в 1 Вольт.
При этом средний переключатель позволяет выбрать напряжение, а нижний множитель, потому при помощи трех переключателей можно выбрать девять фиксированных уровней напряжения от 10мВ до 5 Вольт на клетку.
Справа расположены кнопки управления режимами развертки и режима работы.
Описание кнопок сверху вниз.
1. При коротком нажатии включает режим HOLD, т.е. фиксация показаний на дисплее. при длинном (более 3 секунд) включает или выключает режим цифрового вывода данных параметра сигнала, частоту, период, напряжения.
2. Кнопка увеличения выбранного параметра
3.
Кнопка уменьшения выбранного параметра.
4. Кнопка перебора режимов работы.
Управление временем развертки, диапазон от 10мкс до 500сек.
Выбор режима работы триггера синхронизации, Авто, нормальный и ждущий.
Режим захвата сигнала синхронизации триггером, по фронту или тылу сигнала.
Выбор уровня напряжения захвата сигнала триггера синхронизации.
Прокрутка осциллограммы по горизонтали, позволяет просмотреть сигнал “за пределами экрана”
Установка позиции осциллограммы по вертикали, помогает при измерении напряжений сигнала и когда осциллограмма не влазит на экран..
Кнопка сброса, просто перезагрузка осциллографа, как выяснилось иногда бывает очень удобна.
Рядом с кнопкой есть зеленый светодиод, он моргает когда осциллограф синхронизировался.
Все режимы при выключении прибора запоминаются и включается он потом в том режиме, в котором его выключили.
Еще на плате есть разъем USB, но как я понял, он в этом варианте не используется, при подключении к компьютеру выдает что обнаружено неизвестное устройство.
Также есть контакты для перепрошивки устройства.
Все режимы, выбранные кнопками или переключателями, дублируются на экране осциллографа.
Версию ПО я не обновлял, так как стоит последняя на текущий момент 113-13801-042
Настройка прибора очень проста, помогает в этом встроенный генератор.
Скорее всего при подключении к встроенному генератору прямоугольных импульсов вы увидите следующую картину, вместо ровных прямоугольников будет либо “завал” угла верха/низа, вниз или вверх.
Корректируется это вращением подстроечных конденсаторов.
Конденсаторов два, в режиме 0.1 Вольта подстраиваем С4, в режиме 1 Вольт соответственно С6. В режиме 10мВ корректировка не производится.
Регулировкой необходимо добиться ровных прямоугольных импульсов на экране, как это показано на фотографии.
Я посмотрел этот сигнал другим осциллографом, на мой взгляд он достаточно “ровный” для калибровки данного осциллографа.
Хоть конденсаторы и установлены правильно, но даже в таком варианте небольшое влияние от металлической отвертки присутствует, пока удерживаем жало на регулируемом элементе, результат один, стоит убрать жало, результат чуть меняется.
В таком варианте либо подкручивать маленькими сдвигами, либо использовать пластмассовую (диэлектрическую) отвертку.
Мне такая отвертка досталась с какой то камерой Хиквижн.
С одной стороны у нее крестовое жало, причем срезанное, именно для таких конденсаторов, с другой – прямое.
Так как данный осциллограф больше прибор для изучения принципов работы, чем действительно полноценный прибор, то и проводить полноценное тестирование я не вижу смысла, хотя основные вещи покажу и проверю.
1. Совсем забыл, иногда при работе внизу экрана вылазит реклама производителя 🙂
2. Отображения цифровых значений параметра сигнала, подан сигнал от встроенного генератора прямоугольных импульсов.
3. Вот такой собственный шум входа осциллографа, в интернет я встречал упоминания об этом, а так же о том, что новая версия имеет меньший уровень шумов.
4. Для проверки, что это действительно шум аналоговой части, а не наводки, я перевел осциллограф в режим с закороченным входом.
1. Переключил время развертки в режим 500сек на деление, как по мне, ну это уж совсем для экстремалов.
2. Уровень входного сигнала можно менять от 10мВ на клетку
3. До 5 Вольт на клетку.
4. Прямоугольный сигнал частотой 10КГц с генератора осциллографа DS203.
1. Прямоугольный сигнал частотой 50КГц с генератора осциллографа DS203. Видно что на такой частоте сигнал уже сильно искажен. 100КГц подавать уже не имеет особого смысла.
2. Синусоидальный сигнал частотой 20КГц с генератора осциллографа DS203.
3. Сигнал треугольной формы частотой 20КГц с генератора осциллографа DS203.
4. Пилообразный сигнал частотой 20КГц с генератора осциллографа DS203.
Дальше я решил немного посмотреть как ведет себя прибор при работе с синусоидальным сигналом, поданным от аналогового генератора и сравнить его со своим DS203
1. Частота 1КГц
2. Частота 10КГц
1. Частота 100КГц, в конструкторе нельзя выбрать время развертки меньше 10мс, потому только так 🙁
2.
А вот так может выглядеть синусоидальный сигнал частотой 20КГц, поданный с DS203, но в другом режиме входного делителя. Выше был скриншот такого сигнала, но поданный в положении делителя 1 Вольт х 1, здесь сигнал в режиме 0.1 Вольт х 5.
Ниже видно как выглядит этот сигнал при подаче на DS203
Сигнал 20КГц, поданный с аналогового генератора.
Сравнительное фото двух осциллографов, DSO138 и DS203. Оба подключены к аналоговому генератору синуса, частота 20КГц, на обоих осциллографах выставлен одинаковый режим работы.
Резюме.
Плюсы
Интересная обучающая конструкция
Качественно изготовленная печатная плата, прочное защитное покрытие.
Собрать конструктор под силу даже начинающему радиолюбителю.
Продуманная комплектация, порадовали запасные резисторы в комплекте.
В инструкции хорошо расписан процесс сборки.
Минусы
Небольшая частота входного сигнала.
Забыли положить в комплект пару контактов для крепления индикатора
Простенькая упаковка.
Мое мнение. Скажу коротко, был бы у меня в детстве такой конструктор, я был бы наверное очень счастлив, даже несмотря на его недостатки.
А если длинно, то конструктор приятно порадовал, я считаю его хорошей базой как в получении опыта сборки и наладки электронного устройства, так и в опыте работы с очень важным для радиолюбителя прибором – осциллографом. Пусть простым, пусть без памяти и с низкой частотой, но это куда лучше возни с аудиокартами.
Как серьезный прибор считать его конечно нельзя, но он таким и не позиционируется, а как конструктор, более чем.
Зачем я заказал этот конструктор? Да просто было интересно, ведь все мы любим игрушки 🙂
Надеюсь что обзор был интересен и полезен, жду предложений по поводу вариантов тестирования 🙂
Ну и как всегда, дополнительные материалы, прошивки, инструкции, исходники, схема, описание – скачать.
Метки: gearbest, Электроника, обладаю
Набор для самостоятельной сборки цифрового осциллографа — KIT-09484
Устаревший КОМПЛЕКТ-09484 RoHS
Примечание: Снятый с производства продукт
Этот продукт был исключен из нашего каталога и больше не продается.
Эта страница доступна для тех, кто ищет спецификации и просто любопытных.
Избранное Любимый 0
Список желаний
Пенсионер КОМПЛЕКТ-09484 RoHS
Примечание: Снятый с производства продукт
Этот продукт был исключен из нашего каталога и больше не продается. Эта страница доступна для тех, кто ищет спецификации и просто любопытных.
- Описание
- Функции
- Документы
В этот комплект входит все необходимое для создания собственного полнофункционального цифрового осциллографа.
После того, как вы настроите его и запустите, осциллограф будет иметь до 5 млн отсчетов в секунду, 8-битное разрешение, максимальное входное напряжение до 50 В пик-пик и многое другое!
В этот комплект входит полузаполненная печатная плата со всеми уже припаянными компонентами для поверхностного монтажа. Все компоненты, оставленные для пайки, являются сквозными. Это самая сложная задача для комплектов для сквозных отверстий.
Этот комплект прекрасно сочетается с нашим комплектом датчиков BNC! Для работы осциллографа требуется источник питания 9 В; питание не включено.
Примечание: Сейчас мы поставляем новую версию этого комплекта. Номер детали 109-06200-00C. Будут новые картинки.
- Напряжение питания 9 В постоянного тока
- Потребляемый ток <280 мА
- 5 млн выборок в секунду (только в режиме АВТО)
- 8-битное разрешение
- Глубина памяти на 256 сэмплов
- Аналоговая полоса пропускания 1 МГц
- Чувствительность 100 мВ/дел-5 В/дел
- Полное сопротивление 1 МОм
- Максимальное входное напряжение 50 В от пика до пика
- Муфта постоянного/переменного тока
- Сохранение и отображение до 6 снимков в памяти
- Передача снимка экрана на ПК в виде растрового файла (последовательный адаптер не входит в комплект)
- ЖК-дисплей с подсветкой* 110x65x25 мм
- Вес: 70 г
- Инструкции по сборке
- Инструкция по эксплуатации
- Список деталей
- Схема
- Поиск и устранение неисправностей
- Прошивка (Ютуб)
- Как пользоваться осциллографом
Набор для самостоятельной сборки цифрового осциллографа Справка и ресурсы по продукту
- Видео
- Необходимые навыки
Название видео
Основной навык:
Пайка Этот навык определяет сложность пайки конкретного изделия.
Это может быть пара простых паяных соединений или потребуются специальные инструменты для оплавления.
2 Пайка
Уровень навыка: Новичок – Количество контактов увеличивается, и вам придется определять полярность компонентов, а некоторые компоненты могут быть немного сложнее или расположены близко друг к другу. Вам может понадобиться припой или флюс.
Просмотреть все уровни навыков
Основной навык:
Сделай самБудь то сборка комплекта, взлом корпуса или создание собственных деталей; Навык «сделай сам» заключается в знании того, как использовать инструменты и методы, связанные с ними.
1 сделай сам
Уровень навыка: Нуб – Требуется базовая сборка.
Возможно, вам придется предоставить свои собственные основные инструменты, такие как отвертка, молоток или ножницы. Электроинструменты или специальные детали не требуются. Инструкции будут включены и легко следовать. Может потребоваться шитье, но только с включенными выкройками.
Просмотреть все уровни навыков
Основной навык:
Электрические прототипыЕсли для этого требуется питание, вам нужно знать, сколько, что делают все контакты и как его подключить. Возможно, вам придется обращаться к таблицам данных, схемам и знать все тонкости электроники.
2 Электрическое прототипирование
Уровень навыка: Новичок . Вам может потребоваться узнать немного больше о компоненте, например, об ориентации или о том, как его подключить, в дополнение к требованиям к питанию. Вам нужно будет понять поляризованные компоненты.
Просмотреть все уровни навыков
- Комментарии 55
- Отзывы 0
Отзывов пока нет.
Краткое руководство по покупке осциллографа 2022
Ханг 0 Комментарии How-To, Makers, осциллограф, прототипирование
Мультиметры хороши, но осциллографы — это следующий уровень, поэтому вот краткое руководство о том, как купить осциллограф 2022. Что касается отслеживания напряжения и исправления шатких цепей, они лучшие в том, что они делают, поэтому осциллограф хорошая инвестиция. Однако прицел хорошего качества может быть дорогостоящим, но за год я понял, что он стоит каждой копейки.
Содержание- Что такое осциллограф?
- На что обратить внимание перед покупкой.
- Заключение
Осциллограф — это инструмент, используемый для отслеживания изменений напряжения во времени путем отображения электронных сигналов в виде сигналов. Они обычно используются электронщиками и инженерами. Кроме того, любители электроники и производители регулярно используют осциллографы в своих проектах.
На что следует обратить внимание перед покупкойРекомендуется изложить все свои ожидания и требования. Таким образом, вы можете просто сопоставить осциллограф с вашими личными предпочтениями. Ответив на все вопросы, можно приступать к покупкам.
- Какой у вас бюджет?
- Портативный или стационарный?
- Какие характеристики осциллографа вам нужны?
1.
ЦенаИз-за высокой стоимости осциллографа мы настоятельно рекомендуем знать, что вы хотите от осциллографа. Дешевле не всегда лучше, вы можете взглянуть на 5 лучших бюджетных осциллографов для любителей 2021 года, если у вас ограниченный бюджет.
2. Портативность
Осциллограф является достаточно чувствительным измерительным прибором. Если вы планируете путешествовать с осциллографом, вам обязательно понадобится портативная версия с дополнительной защитой и подходящий футляр для переноски.
3. Основные технические характеристики осциллографа
Полоса пропускания
Полоса пропускания, возможно, является одной из самых важных характеристик (если не , то наиболее важной), когда дело доходит до выбора осциллографа. Это указывает на сигнал с самой высокой частотой, которую прицел способен зафиксировать.
Если частоты, которые вы обычно измеряете, находятся на верхнем конце спектра, для начала вам понадобится пара сотен мегагерц или гигагерц.
Пропускная способность, которая находится более или менее в среднем диапазоне (от 50 МГц до 500 МГц), обычно является безопасным выбором. Вы можете найти более подробные причины важности полосы пропускания для вашего решения об осциллографе здесь.
Частота дискретизации
Частота дискретизации используется цифровым осциллографом для восстановления сигнала. Вы должны убедиться, что осциллограф может обрабатывать сигналы, с которыми вы будете работать. Кроме того, когда дело доходит до частоты дискретизации, вам нужно перепроверить спецификации. Большинство осциллографов имеют две разные частоты дискретизации (также называемые режимами):
- выборка в реальном времени
- выборка эквивалентного времени (или повторяющаяся выборка)
Глубина памяти
Глубина памяти работает рука об руку с частотой выборки. Цифровые осциллографы преобразуют форму волны в числа путем ее дискретизации. Затем данные сохраняются в так называемой «буферной памяти».
