Схема электрогитары: Распайка электрогитары – схемы распайки и подключения, с двумя и тремя звукоснимателями, распайка бас гитары

Распайка электрогитары – схемы распайки и подключения, с двумя и тремя звукоснимателями, распайка бас гитары

Распайка электрогитары – это действия, которые позволяют улучшить качество звучания инструмента. Они предполагают изучение схемы конкретной гитары, что имеется у музыканта. Каждый инструмент имеет свою схему распайки и экранировки, которой нужно придерживаться. Распайка производится с целью ремонта или улучшения электрогитары. Существуют общие принципы работы с электроникой, которые гитарист может освоить и осуществить на практике самостоятельно.

Распайка гитары

С 2 звукоснимателями

Схема электрогитары с двумя звукоснимателями, ползунковым переключателем с 3-мя позициями, по одной ручке тона и громкости предполагает следующий принцип:

1. Сигнал каждого датчика идет на переключатель.
2. Сигнал с выхода с помощью ручки тона передается на ручку громкости.
3. С ручки громкости сигнал распространяется на джек.

2 громкости и 1 общий тон предполагают использование рычажкового переключателя. Принцип заключается в:

1. Передаче провода с датчика на регулятор громкости.
2. Подключении выходов с потенциометров на входы переключателя.
3. Пропуске выходов с переключателя на джек посредством рычага переключения тона.

С 3 звукоснимателями

Схема электрогитары с тремя звукоснимателями предполагает те же действия, что и распайка инструмента с 2 звукоснимателями.

Экранировка

Электрогитары высокого качества и такой же стоимости имеют заводскую экранировку. Она выполняется с помощью лаков двух видов:

• графитового;
• с примесью медного порошка.

Задача экранировки – защищать сигнал от шумов и наводок.

Распайка

Звукосниматели подключаются двумя способами:

1. Параллельным.
2. Последовательным.

Первый способ – самый простой, подходящий для начинающих гитаристов. При параллельной распайке подключаются соединенные друг с другом две катушки. Звукосниматель передает свою часть звука, а громкость и насыщенность звука при переключении немного меняются. Благодаря этой схеме датчики переключаются плавно независимо от вида звукоснимателей – синглов или хамбакеров.

Параллельная распайка звукоснимателей на электрогитаре – это возможность переключаться с одного на два звукоснимателя одновременно, сохраняя при этом умеренную громкость. Зато последовательный метод отличается изменчивостью звука при переключении – его громкость увеличивается.

Это подключение объединяет мощность двух звукоснимателей, требуя от них полной отдачи звука. При этом их звучание по отдельности превосходит совместное звучание по насыщенности. Последовательная схема пайки электрогитары подразумевает работу 2 катушек в 1 хамбакере. В телекастере или стратокастере сингловые звукосниматели работают отдельно. Два одновременно работающих датчика зазвучат громче после последовательной пайки.

Приведенные схемы можно смешивать ради эксперимента – чтобы послушать, как будет звучать конкретный инструмент.

Возможные проблемы и нюансы

При экранировке электрогитары необходимо учесть:

• особенность материала. Нельзя применять для экранировки конфетные обертки и другие изделия, которые не проводят ток. Также не допускается крепить фольгу на суперклей;
• качество исполнения. Неаккуратно и небрежно выполненная экранировка приведет к замыканию сигнального провода и других частей электрогитары;
• место экранирования. Не нужно трогать части инструмента, где нет открытых мест для наводок пайки и неэкранированных проводов. Экран размещается под темброблоком и нигде больше;
• монолитность экрана. Не допускаются пропуски или значительные щели, иначе экран не сможет выполнять функцию приема наводок на себя. Крышка темброблока тоже покрывается экраном.

Чтобы избежать пропадания низких частот из-за паразитной емкости, когда сигнальный провод располагается параллельно к экрану, а экранированный провод, подобно конденсатору, приобретает некоторую емкость, следует использовать неэкранированный сигнальный провод во время пайки темброблока.

Стыки алюминиевого скотча должны контактировать между собой и прилегать. Слой клейковины на скотче может не дать нужного эффекта, поэтому рекомендуется использовать флюс – специальное вещество для пайки алюминия.

При распайке учитывают следующие нюансы:

1. Сигнальные провода удаляются от экрана на самое большое расстояние.
2. Нельзя допускать возникновение земляной петли – неодинаковые потенциалы в точках, где заземляются силовые кабеля, а иногда – экраны. Разные «земли» будут приводить к возникновению паразитного тока и напряжения, что влечет шумы и помехи.

Главная задача при распайке – свести все минусы в точку, где только там они будут контактировать с экраном. В результате полезное и паразитное напряжение от экрана не будут смешиваться.

Распайка бас гитары

Ее принцип похож на распайку электрогитары.

Ответы на вопросы

1. Какой способ распайки самый популярный?	Параллельная распайка.
2. Можно ли часто делать распайку электрогитары?	Нежелательно распаивать часто, поскольку от этого страдают потенциометры.
3. Почему важно использовать схему темброблока?	Чтобы правильно установить все элементы.

Вывод

Распайка электрогитары – несложный процесс, который может производить музыкант самостоятельно. Достаточно изучить схему конкретного инструмента, выполнять все действия аккуратно и последовательно.

Распайка электрогитары

Итак, если ты читаешь эту статью, то это значит, что ты скорее всего решил самостоятельно распаять и улучшить звучание своего инструмента. Предупреждаю, что предложенная в этой статье схема распайки может отличаться от той, которая должна быть у твоей гитары в силу различия электрогитарного строения.

ЭКРАНИРОВКА.

Начнем с того, как нужно правильно экранировать гитару.
Вообще, у большинства приличных электрогитар есть заводская экранировка, выполненная в виде графитового лака или EMILAC (лака с порошком меди). Это дает хорошую защиту сигнала от наводок и шумов.
Выглядит она так:

Если же у тебя нет экрана такого типа, ты всегда можешь сделать его сам, заменив графит на алюминиевый поддон для готовки еды, алюминиевый или медный скотч.

Главные ошибки при экранировке:

• использование совершенно неподходящих материалов (обертка от конфет, другие, не проводящие ток поверхности, приклеенная на суперклей фольга и т.д.).
  
• Крайне небрежное исполнение. В таком случае экран может просто замыкаться с сигнальным проводом или другими частями схемы.
  
• Экранирование там, где этого делать не нужно. Экранировать нужно только открытые для наводок места паек и не экранированные провода. Экран не должен лежать на проводах или где-нибудь еще, только под темброблоком .
  

Экранированный провод , как и конденсатор, имеет некую емкость, так как сигнальный провод идет параллельно экрану. Из-за такой паразитной емкости и пропадают низкие частоты (чем меньше емкость общего экрана, тем чище звук). Чтобы не было такого эффекта, при пайке темброблока нужно использовать не экранированный сигнальный провод .

Крышку темброблока так же необходимо покрыть экраном. При экранировке нельзя допускать больших щелей или пропусков, так как экран является оболочкой, которая принимает на себя все наводки. Нужно сделать так, чтобы места стыков алюминиевого скотча не только плотно прилегали друг к другу, но и имели контакт (если клейкий слой на скотче не дает нормального контакта, то можно спаять его с помощью специального флюса для пайки алюминия). В случае, если темброблок крепится на пикгард, то можно покрыть экраном только эту часть.

А что же такое темброблок?
По своей сути гитарный темброблок — это особая коммутационная схема, которая располагается внутри корпуса музыкального инструмента.
В темброблоке, сигнал со звукоснимателя попадает на переключатель датчиков (switch),громкость, тон и выходной jack.
По своей сути экран в темброблоке является продолжением экрана в сигнальном кабеле.

Перейдем к самой распайке электрогитары.

Найти свою схему распайки можно вот на этом сайте:

www.seymourduncan.ru

А я покажу, как это сделано у меня:

В данной схеме есть два потенциометра на 500 ком, трехпозиционный переключатель, гнездо под jack 6.3 мм. Между контактом потенциометра тона и общим минусом стоит конденсатор на 47 нФ и 100 вольт. Он нужен для фильтрации высоких частот.
Нужно учесть, что при пайке необходимо максимально отдалять сигнальные провода от экрана, а так же нельзя допускать земляных петель.

«земляная петля – это неодинаковость земель, иными словами – разные потенциалы в точках заземления силовых кабелей двух или нескольких аппаратов(блоков внутри аппарата), иногда – заземленных экранов. Ну а там, где разность потенциалов – там соответственно напряжение и ток (паразитный), появление которого выражается в шумах и постоянных помехах.»

Суть заключается в том, чтобы все минусы схемы сводились ровно в одну точку и контактировали с экраном только в этой точке. Таким образом напряжение, идущее с экрана в виде паразитного сигнала не будет смешиваться с полезным сигналом.

Этот способ распайки называется разводка земли звездой:

В моем случае минусы со всей схемы сводятся к одной точке – потенциометру громкости, где и контактируют с экраном.

Здесь я рассказал об основных тонкостях распайки и экранировки электрогитары. И помните, криво получится само собой, так что если хотите сделать как надо, нужно потрудиться.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как делается нестандартная схема распайки электрогитары: mux22 — LiveJournal

Коллега из мастерового чата попросил меня придумать распайку для заказного инструмента. Распайка не то чтобы сложная, но необычная. Половина мастеров от подобных работ отказывается – и зря: копаться в схемах очень интересно и непыльно.

На примере этой распайки я покажу, как построить нестандартную схему с нуля.

Начнем с условий, заданных клиентом:

1 – Bridge pickup blendable coil splitter, то есть крутим пот – уменьшается влияние катушки, такой плавный сплит-койл для бриджа.

2 – Neck pickup blendable coil splitter – то же самое для нека.

3 – Параллельное/последовательное подключение датчиков между собой

4 – On/Off switch for the neck pickup тут включаем-выключаем нек целиком

5 – On/Off switch for the bridge pickup аналогично с бриджем

6 – Normal or low cut switch – как в оригинале, свитч на обрезку низких частот

7 – Master volume knob – громкость на все, пуш-пулл на бридж параллельный режим датчика

8 – Master tone knob – тон на все, пуш-пулл на нек параллельный режим датчика

Прочее: датчики Fokin, на отсечке должны работать внешние катушки.

Явных технических противоречий в этой задаче нет. Можно придраться к удобству и практичности: промежуточные положения “плавной отсечки” из пунктов 1 и 2 нужны редко, а вращать эти крутилки от края до края неудобно – они утоплены в панель.

Есть и другие соображения подобного рода, однако ко мне обратились не за ними. И если схему в принципе можно сделать работоспособной – давайте делать.

*

Проектирование схемы я обычно начинаю с отображения логического пути сигнала. При этом я опускаю земляные провода, дополнительные ноги элементов и прочие мелочи, несущественные для понимания принципа работы.

Для примера – вот обычный потенциометр, или пот:

У него три контакта; на финальной схеме я их все нарисую. Однако в “логическом” представлении потенциометр громкости – это элемент, у которого есть ВХОД и ВЫХОД. Сигнал входит в него и преобразуется. В результате этих преобразований он выходит наружу либо практически не изменившимся (когда пот выкручен на максимум), либо ослабшим, вплоть до нуля (на минимуме).

Это значительное упрощение, в котором теряется много нюансов. Но если об этом не забывать, такой эскиз оказывается полезен для оценки общей логики распайки.

*

Начнем распутывать клубок требований заказчика.

В первую очередь,  гитара не обойдется без джека. Стало быть, и на эскизе он будет, причем в конце цепи. Кроме того, у гитары есть общая громкость 7 и общий тон 8, а также общий частотный фильтр 6.

На данной картинке тон (ФВЧ) – это дополнительный переключатель, обрезающий нижние частоты на ягуар-подобных гитарах. Простой тон – всем знакомая бесполезная ручка 🙂 В отличие от первого, он изображен параллельно громкости, а не последовательно в цепи; это более моя привычка, чем что-либо еще, но корни этой привычки – в разнице между типичными схемами фильтров НЧ и ВЧ.

Дальше наша схема делится на совершенно одинаковые ветви, идущие к катушкам датчиков.

Это упрощает исходное задание клиента – но только чуть-чуть. Клиент просил сделать отдельные выключатели датчиков и переключатель, который врубает датчики последовательно. Фактически это означает, что из датчиков N и B можно собрать четыре комбинации:

N отдельно

B отдельно

NB параллельно

NB последовательно

На моей логической схеме эти четыре режима выбирает крупный ромб. На самом же деле ромб размазан по трем физическим элементам. Я мог бы отвести каждому из них отдельный блок, но наглядно показать их взаимодействие было бы сложно. Поэтому так.

То же самое касается крутилок отсечки и пуш-пулов на параллельное включение катушек. Фактически, эти четыре элемента разделены попарно, и каждая пара занимаются выбором режима работы своего датчика:

Катушки последовательно

Катушки параллельно

Одна катушка (отсечка)

Опять же, взаимодействие двух элементов управления трудно показать на моей примитивной схеме, так что вместо них я просто изобразил, что катушки датчиков можно подключать по-разному (этим заведуют мелкие ромбики).

*

Теперь можно рисовать настоящую схему. Вот элементы, расставленные в примерном соответствии с перевернутой панелью гитары:

Начнем опять с самых простых вещей – джека, громкости, тембра и частотного фильтра (второй этаж пушпулов пока не трогаем):

Красным кружочком помечена точка, куда будет приходить сигнал с остальной схемы.

Распайка громкости и тембра – стандартная; на большинстве моделей электрогитар она такая же. Частотный фильтр как на Fender Jaguar, только номинал кондера я поменял на 2 нФ (в оригинале 3) – мне кажется, при таком значении фильтр лучше работает с хамбакерами.

Займемся теперь датчиками. Напомню, что подключение катушек у каждого из них контролируется двумя элементами. Тут важный нюанс: два двухпозиционных переключателя (пуш-пул и верхний потенциометр, выполняющий роль “плавного” переключателя) дают четыре возможные комбинации, тогда как вариантов подключения катушек планируется три. Распишу подробно:

	Пуш-пул опущен	Пуш-пул поднят
Отсечка на минимум	Хамбакер последовательно	Хамбакер параллельно
Отсечка на максимум	Отсечка	???

Чтобы разобраться, удобно нарисовать два переключателя отдельно:

Слева – стандартная распайка DPDT-переключателя на параллельное/последовательное включение катушек хамбакера (цветовая кодировка – SD, самая популярная и привычная). Справа – еще один переключатель на отсечку. Нам надо понять, к чему подключить пурпурный контакт.

Можно сделать так, чтобы переключатель отсечки ничего не делал при поднятом пушпуле. Таблица в этом случае будет такой:

	Пуш-пул опущен	Пуш-пул поднят
Отсечка на минимум	Хамбакер последовательно	Хамбакер параллельно
Отсечка на максимум	Отсечка	Хамбакер параллельно

А схема – такой:

Я буду придерживаться этого варианта. Если есть идеи получше – пишите.

Вот как это выглядит на основной схеме, с поправкой на цветовую кодировку Фокина:

Фрагмент с пушпулами крупно (белый провод датчиков показан серым):

*

Следующий этап – подключение датчиков друг к другу. Помимо стандартных “нек, бридж, оба параллельно” у нас есть еще отключение обоих датчиков нижним блоком, характерное для Jaguar, а также последовательное включение датчиков на переключателе верхнего блока.

Сложность тут та же, что и на предыдущем этапе: комбинаций переключателей больше, чем нужных вариантов, а контактных групп на переключателях не так много, чтобы можно было добавить что-то новое. Поэтому я поступлю так же, как и в прошлый раз: сделаю верхний переключатель игнорирующим нижний блок. Для этого придется чуть повозиться.

Стандартная распайка тумблера последовательного включения датчиков такова:

Она легко гуглится, в т.ч. на сайте сеймурдункана. Пользоваться ей не следует, потому что в одной из позиций стандартного трехпозиционника гитара со включенным тумблером не будет играть вообще – причем это не короткое замыкание, а обрыв, т.е. еще и гудеть может. Причина в том, что вход переключателя, обычно занятый нековым датчиком, при последовательном включении никуда не подключается (см. левый нижний угол распайки).

К счастью, можно пошевелить мозгами и придумать вариант получше:

Теперь в последовательном режиме выход с бриджевого датчика приходит на оба контакта переключателя датчиков – поэтому как им ни щелкай, звук будет один и тот же. Тумблер обходит переключатель датчиков – если его включить, последний игнорируется.

Осталось применить эти принципы к нашей схеме.

Нижний блок с тремя переключателями скопирован с ягуара без изменений. Подключение бриджевого датчика к пуш-пулу я чуть поправил: теперь белый провод не идет на землю напрямую. Подключением к нему земли заведует верхний переключатель, к которому идет фиолетовый провод. При последовательном включении белый провод подключается к выходу с некового датчика.

(также я зарисовал экран датчика отдельно – вон он, снизу с колечком)

*

Последний этап – поправить врожденный дефект схемы ягуара. Дело в том, что если выключить оба датчика на нижнем блоке, гитара хоть и не будет играть, но гудеть вполне может. Гудение это – той же природы, что и у шнура, не вставленного в гитару. Причина простая: переключатели размыкают цепь, тогда как для полной тишины нам нужно еще и закоротить сигнальный контакт джека с землей.

К счастью, на большинстве ягуаровских переключателей есть вторая контактная группа. Обычно она пустует, и мы ей воспользуемся:

Теперь, когда ОБА датчика выключаются, выход соединяется с землей, поэтому уж точно не издает никаких звуков.

Вот итоговая схема:

На ней опущены мелкие нюансы типа заземления струн и корпусов элементов – однако любой специалист и так знает, что их надо припаивать, а маглов не жалко.

*

Все схемы в этом посте нарисованы в draw.io. Совершенно дивная программа, рекомендую. Надеюсь со временем перенести сюда побольше своих распаек, а то сейчас их каждый раз приходится придумывать заново 🙂

Все мои статьи

Задонатить денег автору

Профсоюзный чат в телеграме

РАСПАЙКА ТЕМБРОБЛОКА ЭЛЕКТРОГИТАРЫ (ЧАСТЬ 4)

Привет друзья! Наконец-то закончилась моя длинная история с экранированием гитары. Буквально на днях собрал все до кучи и был приятно удивлен – моя электрогитара больше не фонит и значит, вся работа не прошла даром. Это приятно осознавать. Постараюсь теперь для вас все доступно и внятно изложить, чтобы вы случайно не накосячили. Итак, давайте же теперь разберемся с не легкой, на первый взгляд, задачей – распайка экранированного темброблока электрогитары.

Хочу еще раз напомнить, что все экранирование проводилось на моем экспериментальном образце LTD M-50 с двумя хамбакерами LH-150 фирмы ESP, о которых шла речь в прошлой статье об экранировании звукоснимателей. Если же у вас другая конфигурация датчиков и темброблока электрогитары, то принцип экранирования, описанный ниже и в предыдущих статьях практически одинаков. Единственные отличия могут быть лишь в схемах распайки. В этой статье мною будет рассмотрена лишь одна схема.

Ну а теперь перейдем к моему варианту (возможно, у многих из вас гитары подобного типа). Внимательно читаем и запоминаем, ну и конечно же, смело применяем на практике. Но перед тем как начнем всю эту возню с распайкой темброблока, подготовим весь необходимый инвентарь, который собственно должен состоять из:

• Паяльник
• Оловянный припой, канифоль
• Одножильный провод
• Кусачки
• Изолента
• Конденсатор 0,33 мкФ/400В
• Тестер

Собрав все необходимое можно приступать к работе.

 

Установка звукоснимателей

Сборку всей электроники мы начнем с датчиков. В моей схеме, корпуса хамбакеров не должны соприкасаться с фольгой, которой мы обклеивали ванночки. Поэтому чтобы обеспечить изоляцию этих элементов, необходимо поверх медной фольги наклеить обычный канцелярский скотч.

После того, как вы сделаете изоляцию скотчем, необходимо взять провод и припаять его в любом месте к медной фольге, лучше всего это делать ближе к отверстию (см. фото), чтобы в ванночке было меньше лишних проводов (это чисто эстетическая сторона, но вы можете припаять где угодно). Этот провод мы потом припаяем к экрану темброблока в одной точке с остальными проводами. Проделываем эти маневры с двумя звукоснимателями, просовываем все провода в отверстия, вытягиваем весь этот пучок в темброблоке, ставим на место хамбакеры и закручиваем.

 

Распайка темброблока

Когда я разбирал темброблок, то я практически отставил все как есть. Единственное, что пришлось отпаять, так это провода от звукоснимателей, гнездо джек и 3-х позиционный переключатель. Регуляторы громкости и тембра остались нетронутыми. Поэтому собрать все назад не составило особого труда.

Но перед тем как все ставить на свои места, необходимо было проделать отверстия в фольге под потенциометры и переключатель, после чего наклеить сверху фольги обычный скотч. После чего уже можно смело закручивать потенциометры и переключатель, а также обязательно проверить тестером, чтобы их корпус после установки не замыкался с фольгой.

Тоже самое, нужно сделать с отверстием под разъем «джек». Оно должно быть внутри полностью обклеено скотчем, дабы исключить замыкание с контактами гнезда. Не помешает дополнительно при пайке надеть кембрики на контактные лепестки джека, что значительно обезопасит от замыкания с экраном. Помимо этого, я решил поменять старый кабель на более качественный, т.к. фабричный меня не очень устраивал.

После установки всех элементов (потенциометры, переключатель, гнездо джек) на свои места, можно приступать к пайке. Всю распайку элементов я проводил согласно схеме изображенной ниже, на которой показан экранированный стратокастер.

Немного поясню для тех, кто не сильно разбирается в электрике. Штрих пунктиром обозначен экран, т.е. это вся фольга, которую мы наклеили в процессе экранирования. Земляной контакт «-» — это медная оплетка двухжильных проводов, а «+» — сигнальный провод внутри этой оплетки. Как видно на схеме, вся медная фольга, то бишь экран, соединяется с землей только лишь в одной точке – через конденсатор 0,33 мкФ.

Данная схема считается наиболее безопасной, в плане того, что эта емкость с запасом в 400 вольт, в случае пробоя лампы усилителя (хотя такое бывает редко) убережет вас от поражения током. Если вы не найдете такой конденсатор, то в принципе ничего страшного, можно припаять все напрямую без него. Да, и чуть не забыл, прикупите резиновые тапочки на всякий случай :).

Приступаем! Берем пучок проводов, которые мы вывели от экранов звукоснимателей и их ванночек и припаиваем к боковой стенке (экрану) темброблока, недалеко от регулятора громкости, таким образом собираем провода в «звезду». В эту же точку припаиваем провод, идущий от бриджа. Итого, у нас получилось 5 проводов – 2 от датчиков, 2 от ванночек, 1 от бриджа. Для удобства, я этот пучок проводов замотал в двух местах изолентой.

Следующие действия, согласно схеме, подразумевают соединение в одной точке всех минусовых проводов. Эту «звезду» мы соберем на корпусе потенциометра громкости, просто припаяем все медные оплетки на металлическую крышку.

Небольшое пояснение, звезда – это идеальный вариант разводки заземления, который исключает образование замкнутых контуров, вследствие чего устраняются наводки и шумы. Не рекомендуется также для этих целей использовать тонкие провода.

Теперь, когда все более менее понятно, соединяем все экраны и все минуса с помощью конденсатора. Припаивать его можно как угодно, т.к. он не имеет полярности.

Все, экран готов! Осталось только вернуть на свое место остальную проводку. Если вы перед разборкой запомнили, как все было изначально – поздравляю, у вас отличная память, а если нет, то надо это дело было заранее сфоткать. Припаиваем сигнальные провода от звукоснимателей и от крутилки «volume» к 3-х позиционному переключателю. К этой же крутилке паяем провод от разъема. Не забываем все проверять тестером, для надежности так сказать.

Рекомендую также в конце пайки еще раз проверить, не замыкаются ли потенциометры и разъем джека с медной фольгой. Если все окей и тестер не пищит, значит экранирование электрогитары вам удалось сделать правильно! В завершении сборки темброблока, необходимо аккуратно уложить все провода и накрыть крышкой, которая и замкнет в единое целое весь сделанный экран.

Вот собственно и все! На своем примере, я показал вам, как можно сделать экранирование электрогитары у себя дома с минимальными затратами. Надеюсь, вам было интересно изучить эту тему. Если же у вас будут какие-то вопросы, то можете смело задавать их в форме комментариев ниже, постараюсь всем ответить. Так что пробуйте, не бойтесь и все у вас обязательно получится. Удачи друзья!

Вариант подключения датчиков и темброблок для гитары Gibson Les Paul и подобных

Доброго времени суток, коллеги!
Это моя первая статья, поэтому прошу строго не судить. Разумная критика – с благодарностью принимается! На данный момент, к сожалению, не располагаю фотоаппаратом, и, ввиду данного факта, постараюсь коротко изложить суть на словах.
Перед Вами классическая схема темброблока электрогитары Gibson Les Paul и ей подобных от различных производителей.

Как показал мой продолжительный опыт общения с электрогитарами, темброблок, собранный по данной схеме, имеет один серьёзный недостаток.
Если вдруг, случайно или намеренно, движок любого из переменных резисторов R3 или R4 окажется в нижнем по схеме положении, то при среднем положении переключателя звукоснимателей не будет работать ни один из датчиков, т. к. выход электрогитары будет полностью посажен на землю.

Так же, в среднем положении переключателя звукоснимателей регуляторы тембра R1 и R2, если можно так выразиться, “перекрывают” работу друг друга. Сей факт, при игре на таких электрогитарах, меня сильно напрягает.

Предлагаю модернизированный вариант темброблока для электрогитар.

Как видите, из схемы убраны регуляторы громкости и тембра одного из датчиков, а из оставшихся сделан один общий выходной темброблок.

В освободившиеся от регуляторов отверстия в деке гитары вставлены миниатюрные тумблеры S2 и S3, показанные на схеме красным цветом. Эти переключатели, замыкая одну из полуобмоток датчика, превращают хамбеккеры в синглы, и с помощью этого темброблока можно нарулить гораздо больше вариантов звучания, чем даёт нам штатный блок регулировок, и наводок такая схема даёт меньше.

Ну вот вроде и всё! Спасибо за внимание!

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌻 Купон до 1000₽ для новичка на Aliexpress

Никогда не затаривался у китайцев? Пришло время начать!
Камрад, регистрируйся на Али по нашей ссылке. Ты получишь скидочный купон на первый заказ. Не тяни, условия акции меняются.

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Куплено и опробовано читателями или в лаборатории редакции.

 

Строение гитары. Детальный разбор схемы строения акустической и классической гитары

 

Содержание статьи

Строение гитары. Общая информация

В гитарном искусстве исполнители часто орудуют не только музыкальными терминами, но и обозначениями частей инструмента. Для того, чтобы понять многие моменты, необходимо знать строение гитары хотя бы в общих чертах. А если дело касается смены струн, регулировки отдельных компонентов или ремонта, то следует углубиться в эту тему дальше и больше. При объяснении большинства исполнительских технических моментов постоянно используется гитарная терминология. Без её знания, что называется, как без рук – играть можно, но в процессе придётся многое навёрстывать. Поэтому каждый регулярно занимающийся гитарист должен освоить первоначальные термины и обозначения.

 

Схема строения гитары

На предложенном рисунке показано строение гитары и обозначены её главные элементы. Хорошо, если у вас есть под рукой инструмент и вы можете найти их и на собственном примере. Информация по частям лучше усваивается, если знать для чего предназначена каждая деталь. Рассмотрим подробнее.

 

Корпус

Корпус – основная часть любой гитары. Он состоит из множества элементов, речь о которых пойдёт ниже. От строения и материала корпуса зависит мощность и тембр звука. Также от сборки зависит мобильность и прочность инструмента.

 

Нижняя дека

Она же задняя дека – это оборотная сторона гитары. Чаще всего полнота звучания зависит от дерева, из которого она сделана. Одна из несущих частей. Если рассматривать строение классической гитары, то для концертного исполнения «back» изготавливают из махагони, так как он обеспечивает наилучшие характеристики звука.

 

Верхняя дека

Наиболее важный элемент. Именно она является связующим звеном между извлечением звука из струны и передачи её колебаний в воздушную среду. Наиболее качественно изготавливать «Top» из цельного куска древесины. На классиках применяют кедр, альпийскую ель. На более дешёвых инструментах (в т.ч. акустических) применяют фанеру. Тембр и качество звука по большей части зависит именно от Топа.

 

Вырез (катавей)

Элемент, который в основном присутствует на эстрадных гитарах. Необходим прежде всего тем, кто любит исполнять соло на крайних ладах (дальше 12) и позволяет дотянуться до необходимых верхних нот.

 

Подставка (бридж)

Чаще деревянная пластина, которая придаёт жёсткости конструкции всего корпуса и позволяет оказывать сопротивление натянутой струне.

 

Канты

Располагаются по краям верхней деки и оказывают для неё защиту от внешних факторов. Создают небольшую дополнительную прочность для корпуса. Также придают и эстетический эффект за счёт своего оформления.

 

Стреплок

Пластиковая или металлическая «пуговица», которая устанавливается специально для закрепления ремня. Может быть одна или две.

 

Обечайка

Это часть, которая соединяет верхнюю и нижнюю деку. Является резонаторным проводником от ведущей верхней деки в нижнюю и обеспечивает формирование объёма звучания. В ширину примерно 10 см. Изготавливаются из того же материала, что и нижняя дека.

 

Нижний порожек

Ещё его называют «косточкой» (делается из пластика или из кости). Пластинка, которая имеет под собой подкладки для регулировки струн. Оказывает небольшое воздействие на саундовые свойства.

 

Розетка

Узорная окантовка вокруг голосника. На классических инструментах мастер может изобразить очень интересный рисунок. На акустиках сделана плотнее и оберегает часть под струнами от внешнего воздействия.

 

Резонаторное отверстие

Важный элемент для появления звука. Благодаря голоснику, гитара резонирует и высвобождает звуковые колебания из глубины корпуса. Если его закрыть, то получится глухое и очень тихое звучание, похожее на бубнёж.

 

Колышки для крепления струн

Также носят названия пины. Белые продолговатые куски пластика, которые имеют в сечении пазы для приложения туда струны. Пин вместе со струной опускается в отверстие подставки и надёжно «запечатывается».

 

Накладка (гольпеадор)

Пластиковая фигурная накладка, которая устанавливается на верхнюю деку чуть ниже розетки. Используется во фламенко-гитарах и эстрадных – основная цель сберечь деку от случайных ударов медиатором и от перкуссионных ударов пальцами и ладонью.

 

Гриф

Гриф гитары — вторая основная часть, на которой происходит натяжение струн, регулировка строя и собственно, игра левой рукой.

 

Накладка на гриф

Накладка на гриф – деревянное покрытие, которое занимает «рабочую» часть грифа.

 

Ладовые порожки

Металлические пластинки, отделяющие один лад от другого. Показывают длину, которую нужно зажимать, чтобы получить ту или иную высоту звука.

 

Голова грифа

Часть, которая содержит механизм для наматывания и настройки струн. Также часто используется для помещения логотипа фирмы.

 

Накладка на голову грифа

Изготавливается из того же материала, что и корпус. Плотная деревянная пластинка, которая покрывает голову грифа. Она укрепляет его и закрывает место соединения головы и «шеи».

 

Гребень головы

Элемент «Головы», который используют только как дизайнерское решение в эстетических целях. Различного рода мелкие детали создают отличия в инструментах разных производителей.

 

Колковая механика

Состоит из взаимосвязанных шестерёнок, которые закреплены металлическими пластинками с двух сторон грифа. Струны продеваются в продолговатые валики и наматываются с помощью ручек. У классических гитар открытый, у акустических – закрытый.

 

Читайте также: Чем отличается акустическая гитара от классической

 

Валики колковой механики на классической гитаре

В отличие от акустических механизмов – открыты «наружу».

 

Пятка

Деталь, которая соединяет гриф и корпус. Может быть приклеена или прикручена на шурупы. Чаще всего располагается на границе 12 и 14 ладов.

 

Накладка на пятку

Деревянное покрытие, создающее дополнительное соединение самой пятки грифа с обечайкой.

 

Струны

Металлические или нейлоновые – составляют главный элемент для создания звука.

 

Верхний порожек

Ещё называется «нулевым». Пластмассовая или костная пластиночка, служащая для установки струн в и фиксировании их в одном положении. Легко снимается и при необходимости подтачивается.

 

Маркеры ладов

Точки, которые служат для быстрого ориентирования по основным ладам – 5,7, 12 и т.д. Маркеры, расположенные на плоскости самого грифа, больше используются для украшения инструмента. Чаще всего в этих местах делают вставки из перламутра или твердого пластика.

 

Внутренняя часть

Электрические элементы используются в определённых типах гитар и могут быть установлены отдельно по желанию.

 

Система пружин

Занимает важную часть в строении гитары. От их качества зависит её прочность и расположение резонаторов. Колеблющаяся струна передаёт свою энергию в саму конструкцию. Звуковые волны проходят по узловым точкам от нижнего порожка. У пружины важная задача – распределить колебания так, чтобы на выходе получился нужный тембр и верное интонирование. Кроме того, веерная система пружин поддерживает всю конструкцию и обеспечивает её прочность.

 

Анкерный стержень

Расположен внутри грифа. Состоит из стали. Оберегает гриф от прогибания от силы натяжения струн. Регулировка анкера производится, когда необходимо изменить угол положения грифа (в случае нестроя, или звенят гитарные лады). У классических инструментов его нет.

 

Гайка для регулировки анкера

В электрогитарах располагается в основном в районе первого лада прямо за нулевым порожком. У акустик находится либо, как и у электро, либо внутри голосника, примерно в районе 20 лада.

 

Предусилитель

Есть на электроакустических гитарах. Задача – обработка сигнала, который идёт со звукоснимателя. Питается от батареек. Обладает эквалайзером для настройки тона. Часто обладает встроенным тюнером.

 

Звукосниматель

Так называемый «подпорожковый» звукосниматель – Under Saddle Transducer. Это небольшой проводок, обеспечивающий качество звучания. Обрабатывает дековые вибрации, преобразуя их в электрический сигнал, и передаёт их на преамп (см. выше).

 

Разъем типа «Джек»

Гнездо, вмонтированное в корпус гитары для подключения ее к внешним колонкам или усилителю. В основном разъемы типа «Джек» используют диаметром 6,3 мм.

Электрическая часть электрогитары

Электрогитара предназначена для исполнения партий соло и ритма в ансамблях электронных музыкальных инструментов. Приведена принципиальная схема электрической части для электрогитары с использованием трех звукоснимателей.

Принципиальная схема

Ее электрическая часть состоит из трех звукоснимателей (В1—В3), эмиттерного повторителя (V9)у кольцевого модулятора (V3—V6), генератора вибрато (V1, V2) и двухкаскадного предварительного усилителя ЗЧ (V7, V8).

Звукосниматель В1 установлен у грифа гитары,, В2 — между грифом и порожком, В3 — возле порожка. Уровни сигналов, поступающих от звукоснимателей на вход эмиттерного повторителя (УР), регулируют переменными резисторами R27, R29 и R39, образующими совместно с элементами R26, С10, С11, R28 и С12 RС-фильтры, подчеркивающие ту или иную часть спектра сигналов звукоснимателей.

С помощью выключателей S3—S5 к входу эмиттерного повторителя можно подключить либо сразу все звукосниматели, либо любой из них, либо в любом сочетании. Цепь, состоящая из переменных резисторов R34, R35, конденсаторов С13—С15 и выключателей S6, S7, позволяет в широких пределах изменять тембр звучания электрогитары.

 Рис. Электрическая часть электрогитары.

Кольцевой модулятор включается в работу одновременно с генератором вибрато переключателем S1. Сигналы звукоснимателей, прошедшие эмиттерный повторитель (V9), поступают в модулятор через трансформатор Т2, сигнал генератора вибрато — через трансформатор T1. Частоту вибрато изменяют переменным резистором R7, а его глубину — переменным резистором R9.

Частотно-модулированный сигнал усиливается транзисторами V7, V8 и поступает на переменный резистор R23, выполняющий функции регулятора громкости. Режим работы гитары (соло — ритм) выбирают переключателем S8.

Детали

Вместо транзисторов МП39Б в устройстве можно использовать любые другие германиевые малошумящие транзисторы (ГТ309Б, ГТ309Г, ГТ322А — ГТ322В и т. п.). Остальные транзисторы — любые германиевые структуры р-п-р со статическим коэффициентом передачи тока h31э > 30. Диоды Д104 можно заменить диодами Д101 — Д106, Д219, Д220, Д223.

Трансформаторы Т1 и Т2 наматывают на магнитопроводах Ш10 X 10 из пермаллоя. Обмотки I обоих трансформаторов должны содержать по 400… 500 витков, а обмотки II — по 800…1000 витков провода ГТЭВ-1 —0,1.

Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. – Радиолюбительские схемы.

Общие электрические схемы электрогитары

Примечание: каждая электрическая схема показана с модификацией тройного слива (резистор 220 кОм параллельно с крышкой 470 пФ), добавленный к регуляторам громкости.

Предварительно смонтированный стандартный узел ES-335

P-GMOD-6

Подключите шейный звукосниматель к косичке с маркировкой «N», а звукосниматель бриджа к косичке с маркировкой «B». Припаяйте провода пикапа к косичкам после установки этой сборки

Припаяйте токоведущий провод датчика к внутреннему проводнику гибкого провода и припаяйте провод заземления датчика к внешнему экрану гибкого провода.Возможно, вам будет проще использовать стяжку, чтобы удерживать провода вместе во время пайки.

Les Paul (короткая и длинная штанги) Стандартные сборки с предварительно смонтированной проводкой

P-GMOD-3

Современная проводка

На старинных 2-проводных звукоснимателях внешний экран является заземляющим проводом. Его следует припаять к корпусам горшка объема (вместе с внешними экранами проводов селекторного переключателя).

“Современные” соединения потенциометра объема (крупным планом)

1. Заземлен

2. (1) вывод крышки, (1) вывод резистора, (1) провод селекторного переключателя

3. (2) выводы колпачка, (1) вывод резистора, (1) нагревательный провод датчика

Соединения потенциометра объема “Vintage” (крупным планом)

1. Заземлен

2.(2) выводы крышки, (1) вывод резистора, (1) селекторный переключатель

3. (1) вывод крышки, (1) вывод резистора, (1) провод под напряжением

Стандартная сборка с 3-проводным подключением в стиле PRS

P-GMOD-4

Припаяйте заземляющие провода датчика к корпусу потенциометра в любом удобном для вас месте.

SG Предварительно смонтированная стандартная сборка

P-GMOD-7

Заземлите заземляющий провод моста и экраны проводов датчика к корпусам потенциометров

Stratocaster 5-Way серии Vintage с предварительно смонтированной стандартной сборкой

П-ГМОД-2

Стандартная сборка 3-ходового кабеля Telecaster серии Vintage с кабелем

P-GMOD-1

Курт Прейндж (BSEE), инженер по продажам антикварной электроники, базируется в Темпе, штат Аризона.Курт начал играть на гитаре в возрасте девяти лет в Каламазу, штат Мичиган. Он мастер по изготовлению гитар и разработчик ламповых усилителей, которому нравится помогать другим музыкантам в бесконечном поиске звука.

Обратите внимание, что информация, представленная в этой статье, предназначена только для справочных целей. Amplified Parts не делает никаких заявлений, обещаний или гарантий относительно точности, полноты или адекватности содержания этой статьи и прямо отказывается от ответственности за ошибки или упущения со стороны автора.В отношении содержания этой статьи не дается никаких гарантий, подразумеваемых, выраженных или установленных законом, включая, помимо прочего, гарантии ненарушения прав третьих лиц, права собственности, товарной пригодности или пригодности для определенной цели. или его ссылки на другие ресурсы.

Основные схемы электрогитары 2: потенциометры и тональные конденсаторы

Часть 2: потенциометры и тональные конденсаторы

Что такое потенциометр?

Потенциометры, или для краткости «горшки», используются для регулировки громкости и тембра электрогитар.Они позволяют изменять электрическое сопротивление в цепи поворотом ручки.

Чертеж физических потенциометров с изображением клемм 1, 2 и 3

Схема потенциометра, изображающая клеммы 1, 2 и 3

Полезно знать фундаментальную взаимосвязь между напряжением, током и сопротивлением, известную как закон Ома, для понимания того, как работают схемы электрогитары.Звукосниматели гитары обеспечивают источник напряжения и тока, а потенциометры обеспечивают сопротивление. Из закона Ома мы можем видеть, как увеличение сопротивления уменьшает ток через цепь, а уменьшение сопротивления увеличивает ток. Если два пути цепи обеспечиваются от общего источника напряжения, больше тока будет проходить через путь наименьшего сопротивления.

Закон Ома

$$ V = I \ times R $$

, где ~ V ~ = напряжение, ~ I ~ = ток и ~ R ~ = сопротивление

В = ИК-диаграмма

Схема базовой электрогитары

Альтернативные названия функциональных терминалов

Клемма 1	“Холодный”
Клемма 2	“Стеклоочиститель”
Клемма 3	“Горячий”

Визуальное представление того, как работает потенциометр

На основе поворота на 300 градусов

Мы можем визуализировать работу потенциометра из рисунка выше.Представьте резистивную дорожку, подключенную от клеммы 1 к 3 потенциометра. Клемма 2 подключена к дворнику, который перемещается по резистивной дорожке, когда вал потенциометра поворачивается от 0 ° до 300 °. Это изменяет сопротивление между клеммами 1 и 2 и 2 и 3 одновременно, в то время как сопротивление между клеммами 1 и 3 остается неизменным. По мере увеличения сопротивления между клеммами 1 и 2 сопротивление между клеммами 2 и 3 уменьшается, и наоборот.

Регулировка тембра: переменные резисторы и тональные конденсаторы

Тональные потенциометры подключаются только с помощью клемм 1 и 2 для использования в качестве переменного резистора, сопротивление которого увеличивается при вращении вала по часовой стрелке.Тоновый потенциометр работает вместе с тональным конденсатором («колпачком»), чтобы служить регулируемым высокочастотным стоком для сигнала, производимого звукоснимателями.

Тональный контур

Сопротивление потенциометра одинаково для всех частот сигнала; однако конденсатор имеет сопротивление переменного тока, которое изменяется в зависимости как от частоты сигнала, так и от значения емкости, как показано в приведенном ниже уравнении.

$$ \ text {Импеданс конденсатора} = Z _ {\ text {конденсатор}} = \ frac {1} {2 \ pi f C} $$

, где ~ f ~ = частота и ~ C ~ = емкость

Импеданс конденсатора уменьшается при увеличении емкости или частоты. Высокие частоты видят меньшее сопротивление от того же конденсатора, чем низкие частоты. В приведенной ниже таблице показаны расчеты импеданса для трех наиболее распространенных значений градации звука при низкой частоте (100 Гц) и высокой частоте (5 кГц)

.

~ C ~ (емкость)	ƒ (частота)	~ Z ~ (импеданс)
.022 мкФ	100 Гц	72,3 кОм
0,022 мкФ	5 кГц	1,45 кОм
0,047 мкФ	100 Гц	33,9 кОм
0,047 мкФ	5 кГц	677 Ом
.10 мкФ	100 Гц	15,9 кОм
.10 мкФ	5 кГц	318 Ом

Когда потенциометр настроен на максимальное сопротивление (например,грамм. 250 кОм), все частоты (низкие и высокие) имеют относительно высокий путь сопротивления к земле. По мере того, как мы уменьшаем сопротивление потенциометра до 0 Ом, сопротивление конденсатора оказывает большее влияние, и мы постепенно теряем больше высоких частот на землю через тональную цепь. Если мы используем конденсатор более высокого номинала, мы теряем больше высоких частот и получаем более темный и жирный звук, чем если бы мы использовали более низкое значение.

Регулятор громкости: переменные делители напряжения

Объемные потенциометры подключаются с помощью всех трех клемм таким образом, чтобы обеспечить переменный делитель напряжения для сигнала от датчиков.Напряжение, создаваемое звукоснимателями (входное напряжение), подается между клеммами 1 и 3 потенциометра громкости, а выходное гнездо гитары (выходное напряжение) подключается между клеммами 1 и 2.

Уравнение делителя напряжения:

$$ V _ {\ text {out}} = V _ {\ text {in}} \ times \ frac {R_2} {R_1 + R_2} $$

Из уравнения делителя напряжения мы видим, что если ~ R_1 = 0 \ text {Ω} ~ и ~ R_2 = 250 \ text {kΩ} ~, тогда выходное напряжение будет равно входному напряжению (полная громкость).

$$ V _ {\ text {out}} = V _ {\ text {in}} \ times \ frac {250 \ text {kΩ}} {0 + 250 \ text {kΩ}} = V _ {\ text {in}} \ times \ frac {250 \ text {kΩ}} {250 \ text {kΩ}} $$$$ V _ {\ text {out}} = V _ {\ text {in}} $$

Если ~ R_1 = 250 \ text {kΩ} ~ и ~ R_2 = 0 \ text {Ω} ~, тогда выходное напряжение будет нулевым (без звука).

$$ V _ {\ text {out}} = V _ {\ text {in}} \ times \ frac {0} {250 \ text {kΩ} + 0} = V _ {\ text {in}} \ times \ frac { 0} {250 \ text {kΩ}} $$$$ V _ {\ text {out}} = 0 $$

Схема двухрезисторного делителя напряжения

Пример:

$$ V _ {\ text {in}} = 60 \ text {mV} \ text {,} R_1 = 125 \ text {kΩ} \ text {,} R_2 = 125 \ text {kΩ} $$$$ V _ {\ text {out}} = V _ {\ text {in}} \ times \ frac {R_1} {(R_1 + R_2)} $$$$ V _ {\ text {out}} = 60 \ text {mV} \ times \ frac {125 \ text {kΩ}} {(125 \ text {kΩ} + 125 \ text {kΩ})} $$$$ V _ {\ text {out}} = 60 \ text {mV} \ times \ frac { 1} {2} $$$$ V _ {\ text {out}} = 30 \ text {mV} $$

Конус потенциометра

Конус потенциометра показывает, как отношение выходного напряжения к входному будет изменяться в зависимости от вращения вала.Две приведенные ниже кривые конуса являются примерами двух наиболее распространенных конусов гитарных горшков, которые можно увидеть в паспорте производителя. Под поворотом понимается поворот вала потенциометра по часовой стрелке от 0 ° до 300 °, как на предыдущем чертеже.

Как узнать, когда использовать звуковой или линейный конический потенциометр?

Тип потенциометра, который вы должны использовать, будет зависеть от типа контура, для которого вы проектируете.Обычно для аудиосхем используется потенциометр звуковой конусности. Это связано с тем, что потенциометр звукового конуса работает по логарифмической шкале, которая является шкалой, в которой человеческое ухо воспринимает звук. Даже несмотря на то, что диаграмма конусности, кажется, имеет внезапное увеличение громкости по мере увеличения вращения, на самом деле восприятие увеличения звука будет происходить постепенно. Линейная шкала на самом деле (как ни странно) будет иметь более значительный эффект внезапного увеличения объема из-за того, как человеческое ухо воспринимает шкалу.Однако линейные потенциометры часто используются для других функций в аудиосхемах, которые напрямую не влияют на аудиовыход. В конце концов, оба типа потенциометров дадут вам один и тот же диапазон выходного сигнала (от 0 до полного), но скорость, с которой этот диапазон изменяется, варьируется между ними.

Как узнать, какое значение потенциометра использовать?

Фактическое значение потенциометра не влияет на соотношение входного и выходного напряжения, но влияет на пиковую частоту датчика.Если вы хотите, чтобы звук от звукоснимателей был ярче, используйте горшок с большим общим сопротивлением. Если вы хотите более темный звук, используйте меньшее общее сопротивление. Как правило, потенциометры 250 кОм используются с звукоснимателями с одной катушкой, а потенциометры на 500 кОм используются с звукоснимателями хамбакеров.

Горшки специализированные

Потенциометры

используются во всех типах электронных устройств, поэтому рекомендуется поискать потенциометры, специально предназначенные для использования в электрогитарах. Если вы делаете много раздутий громкости, вам нужно убедиться, что крутящий момент вала приятен для вас, и большинство горшков, разработанных специально для гитары, будут учитывать это.Когда вы начнете искать специальные горшки для гитары, вы также найдете специальные горшки, такие как двухтактные горшки, горшки без нагрузки и горшки для смешивания, которые отлично подходят для творчества и настройки вашей гитары, если вы поймете, как работают основные схемы электрогитары.

Курт Прейндж (BSEE), инженер по продажам антикварной электроники, базируется в Темпе, штат Аризона. Курт начал играть на гитаре в возрасте девяти лет в Каламазу, штат Мичиган. Он мастер по изготовлению гитар и разработчик ламповых усилителей, которому нравится помогать другим музыкантам в бесконечном поиске звука.

Обратите внимание, что информация, представленная в этой статье, предназначена только для справочных целей. CE Distribution не делает никаких заявлений, обещаний или гарантий относительно точности, полноты или адекватности содержания этой статьи и прямо отказывается от ответственности за ошибки или упущения со стороны автора. В отношении содержания этой статьи не дается никаких гарантий, подразумеваемых, выраженных или установленных законом, включая, помимо прочего, гарантии ненарушения прав третьих лиц, права собственности, товарной пригодности или пригодности для определенной цели. или его ссылки на другие ресурсы.

Три модуля гитарной проводки, которые необходимо попробовать – Premier Guitar

Все модификации проводки равны , а не . Некоторые добавляют немного удобства или новых тонких оттенков, в то время как другие представляют собой радикальные отклонения, открывающие новые творческие возможности для отважного гитариста.

Рассмотрим так называемую «винтажную» проводку или проводку «в стиле 50-х», в которой потенциометр и колпачок подключаются к среднему выступу регулятора громкости, а не к обычному третьему выступу. Учитывая огромное количество сообщений, которые эта тема собрала на сайтах любителей гитаристов, можно подумать, что это потрясающий вариант.Да, это крутой мод, который мне довелось копать, но на самом деле звуковые преимущества скромные: чуть меньше потери яркости при уменьшении громкости.

Эти проекты не такие. Каждый из них радикально меняет доступные тембры вашей гитары и способы доступа к ним. Они могут буквально изменить ваш стиль игры.

В этой статье предполагается, что вы знакомы с основными методами пайки. Если нет, посмотрите несколько руководств по пайке на YouTube. Мне не нужно напоминать вам о соблюдении всех предлагаемых правил безопасности, не так ли? (Хорошо, вам напомнили.)

Иногда лучший способ добавить мощности вашим низким тонам – это убрать басов с .

Mod # 1: PTB Tone Control
Что это такое: Вариант двухполосной схемы тона, которую Лео Фендер создал в конце своей карьеры для гитар G&L. В нем используются два регулятора тона: один обрезает высокие частоты, как обычный регулятор тембра, а другой отфильтровывает низкие. PTB означает «пассивные высокие / низкие частоты».

Преимущества: Этот мод – находка для игроков, стремящихся к большему контролю над звуками дисторшна, особенно с хамбакерами.При чистой игре результаты относительно незаметны. Но когда вы добавляете усиление, даже крошечные корректировки содержания низких частот вашего сигнала могут добавить ясности, яркости и приятных вариаций вашим хрустящим тонам.

Просто спросите любого сообразительного сборщика педалей или 7-струнного гитариста с низкой настройкой: иногда лучший способ добавить мощности вашим низким тонам – это убрать баса с . Это потому, что самые низкие частоты в вашем сигнале непропорционально перегружают усилитель и эффекты. Откачивание небольшого количества басов может добавить ясности и сосредоточенности.При экстремальных настройках фильтрация может производить резкие, пронзительные тона, похожие на звуки педали ВЧ 60-х годов (неплохая вещь). Если вам когда-либо приходилось сталкиваться с тонами с высоким коэффициентом усиления, из-за которых ваш усилитель пердит, вот вам лекарство от метеоризма.

Стоимость: Исходная схема G&L требует альтернативных значений потенциометров, но в данном проекте используются потенциометры 500K, которые можно найти в большинстве гитар хамбакеров, поэтому все, что вам нужно, это проволока, припой и несколько конденсаторов. На гитаре с тремя ручками вы получаете один общий регулятор громкости и два основных регулятора тембра, но жертвуете индивидуальными регуляторами громкости для каждого звукоснимателя.На гитаре с четырьмя ручками у вас все еще есть независимые регуляторы громкости, но вы теряете независимые регуляторы тембра.

Как это звучит: Исх. 1а демонстрирует управление срезанием высоких частот – здесь ничего удивительного. Пр. 1b имеет обрезку басов. С таким чистым тоном он немного тонкий, хотя вы можете услышать разницу, если сосредоточитесь на низких нотах. Но Ex. 1c добавляет германиевый Fuzz Face в винтажном стиле с максимальными усилением и громкостью. С широко открытым регулятором тембра гитары сигнал легко пересиливает мой винтажный коричневый цвет Fender – ваш типичный пук Fuzz Face.По мере того, как я постепенно обрезаю низкие частоты с помощью гитары, тон приобретает большую силу и ясность. Я остаюсь на грифе – единственное, что меняется, – это настройка басового регулятора гитары. Экстремальные настройки в конце клипа могут казаться резкими в отдельности, но они могут быть идеальными в контексте диапазона. В конце клипа я снова увеличиваю настройку баса, чтобы подчеркнуть, насколько изменился тон. Это не сложно.

Как это работает: Схема 1a изображает оригинальную схему Льва:

Сигнал от ваших звукоснимателей или селектора звукоснимателей направляется на двухтоновые потенциометры.Поток на 500 кОм и конденсатор 0,022 мкФ обеспечивают обычную регулировку среза высоких частот. Между тем, потенциометр 1M и крышка меньше 0,0022 мкФ отфильтровывают низкие частоты. (Обратите особое внимание на нули и десятичные точки в этих значениях ограничения!) Снижение высоких частот создает свой эффект обычным образом: путем отвода сигнала на землю. Но срез басов вообще не идет на землю – фильтр нижних частот соответствует вашему сигналу. Его вывод идет в горшок громкости (250к в оригинале). Умный!

Диаграмма 1b показывает мою адаптацию для гитары хамбакера с тремя ручками, с использованием существующих 500 000 горшков:

Для наглядности я обозначил заземляющие соединения треугольником, направленным вниз.Как вы, наверное, знаете, все заземляющие провода должны быть соединены друг с другом электроникой. (Один из удобных способов – припаять все провода заземления звукоснимателя, заземление выходного разъема, заземление селектора звукоснимателя и провод заземления моста к задней части регулятора громкости, а затем провести перемычку для заземления регулятора высоких частот. , все горшки должны быть заземлены, но здесь нет необходимости заземлять низкочастотный горшок.)

Diagram 1c – версия для гитар с четырьмя ручками, таких как традиционные Les Paul.Единственное отличие: на гитарах с тремя ручками сигнал обычно идет от звукоснимателей к селектору звукоснимателей и горшкам. Но на гитарах с четырьмя регуляторами громкости регуляторы громкости расположены перед селектором звукоснимателей, чтобы обеспечить независимую регулировку громкости для каждого звукоснимателя.

Пошаговое руководство «Сделай сам»: Необязательно выполнять шаги в этом порядке – это всего лишь один метод.

Поскольку я понятия не имею, как сейчас устроена ваша гитара, я начал со свежего набора горшков. Моя демонстрационная гитара – трехкнопочная Hamer 20th Anniversary, у которой есть селектор звукоснимателей в полости управления рядом с горшками [ Фото 1a.]

В Фото 1b я завершил заземление, как описано выше, хотя я подключил заземление выходного разъема к задней части ВЧ потенциометра. Белый провод – это выход селектора звукоснимателей, подключенный здесь к выводу 3 регулятора высоких частот. (Помните: при просмотре горшков сзади выступы вниз, выступ 3 находится слева, а выступ 1 – справа.) Этот провод обычно подключается к выступу 3 регулятора громкости, но эта схема направляет сигнал через бас. горшок первым.

В Photo 1c я добавил конденсатор с высокими частотами между клеммой 2 ВЧ потенциометра и землей.Я использовал 0,022 мкФ (также известный как 223). Для большего среза попробуйте большее значение, например 0,033 мкФ (333) или 0,047 мкФ (473). Чем больше крышка, тем больше разрез.

Фотография 1d добавляет компоненты, отсекающие низкие частоты. Поскольку выходной сигнал селектора звукоснимателей должен питать оба потенциометра, я протянул провод от вывода 3 регулятора высоких частот к выводу 3 регулятора низких частот. Я добавил колпачок на 0,0015 мкФ (152) между ушками 3 и 2. Здесь значения потенциометра работают в противоположном направлении: чем меньше колпачок, тем сильнее срезание низких частот.Если 0,0015 мкФ звучит слишком сильно, попробуйте увеличить до 0,0022 мкФ (222). Я добавил провод к ушку регулятора громкости 2, который подключается к зажиму регулятора громкости 3. Подсоедините выступ регулятора громкости 2 к выходному разъему, и все готово.

Версия с четырьмя ручками. Процедура аналогична для гитар с четырьмя регуляторами. Единственное отличие: поскольку регуляторы громкости расположены выше по потоку от селектора звукоснимателей, сигнал проходит непосредственно от выступа 2 басового регулятора к выходному разъему, а не через регулятор громкости.

Басовый горшок с реверсивным бревном? Хотя вы можете получить прекрасные результаты, используя существующие потенциометры вашей гитары, исходная схема G&L требует 1M потенциометра с обратным логарифмом («C» в C1M означает обратный логарифм). Со стандартным звуковым конусом потенциометра эффект быстро проявляется в верхней части диапазона горшка. С помощью потенциометра с обратным логарифмом вы получаете постепенное начало среза низких частот, которое, возможно, будет легче точно настроить. Проблема в том, что практически невозможно найти горшок С1М стандартного формата 24 мм. Вы можете получить 16-миллиметровую версию у поставщиков запчастей для педалей, но она не подойдет для Les Paul, требующих длинных стержней.Поэкспериментировав с различными вариантами, я вернулся к стандартному банку в 500к, потому что, когда я добираюсь до этого контроля, я обычно хочу , чтобы минимумов быстро испарились.

Mod # 2: Nashville Strat
Что это такое: Stratocaster-версия «Нашвилльской проводки», трюкового мода Telecaster, популяризированного сессионными кошками Music City. Некоторые игроки Tele добавляют третий звукосниматель (плюс ручку смешивания), расширяя диапазон тонов комбинированного звукоснимателя. Та же самая проводка отлично работает в Strat – без затрат и хлопот по установке третьего датчика.

Преимущества: Доступ к потрясающему набору звуков комбинированных звукоснимателей, включая внешние звукосниматели вместе – великолепный цвет, недоступный при использовании обычной проводки Strat. Вы можете не только выбирать между четырьмя крутыми комбинированными звуками, но также изменять смесь для получения более тонких эффектов, чем у традиционных 2-х и 4-х позиций Strat.

Независимо от того, в каком положении находится селектор звукоснимателей, вы всегда имеете доступ к так называемым «не совпадающим по фазе» звукам через потенциометр.

Стоимость: Для этого мода требуется 3-позиционный селектор звукоснимателей Tele-style вместо обычного 5-позиционного переключателя Strat. Вы также жертвуете только звуком среднего звукоснимателя. Средняя ручка становится регулятором смешивания звукоснимателей, а третья ручка служит глобальным регулятором тембра.

Как это звучит: Пр. 2 демонстрирует ассортимент тонов с комбинированными звукоснимателями, которых нет в обычном Strat. (Демо-гитара представляет собой страт «по частям» с тремя звукоснимателями в виде губной помады.Хотя их характер отличается от характеристик традиционных звукоснимателей Strat, это хорошее представление о диапазоне доступных тонов.) У вас также есть доступ к традиционным тонам позиции 1 и 5.

Игра на гитарах, подключенных таким образом, изменила мой взгляд на звуки комбинированных звукоснимателей. В каком бы положении ни находился селектор звукоснимателей, у вас всегда есть доступ к так называемым «не совпадающим по фазе» звукам через потенциометр. Управление наложением становится чем-то вроде настройки диафрагмы камеры: в минимальном положении звук прямой и четкий.По мере того, как вы перемещаете ручку, тона становятся мягче, красивее и рассеяннее. Я считаю, что это более музыкальный и интуитивный подход к формированию тона.

Как это работает: Нейловый и бриджевый звукосниматели подключены как на традиционном Tele, при этом средняя установка селектора звукоснимателей совмещает два звукоснимателя. Между тем, средний звукосниматель направляется непосредственно к выходному разъему, минуя регуляторы тембра и громкости ( Схема 2 ).

Это может показаться нелогичным: не хотите ли вы, чтобы регулятор тембра влиял на оба звукоснимателя в настройках комбинированного звукоснимателя? Но, кажется, так это звучит лучше.Откат высоких частот на тембрах с комбинированным звукоснимателем, как правило, лишает их крутого характера с подавлением фазы. Таким образом, при уменьшении высоких частот тона все равно становятся темнее / теплее, но при этом сохраняют приятную воздушность. Попробуйте и убедитесь!

Пошаговое руководство «сделай сам»: In Photo 2a Я заменил 5-позиционный селектор звукоснимателей Strat на 3-позиционный Tele-style. Я продел провод через два крайних левых выступа на пружинной стороне селектора и два крайних правых выступа на противоположной стороне. Кроме того, я соединил звукосниматели бриджа и грифа, как показано на рис. Схема 2 .

В Фото 2b Я добавил все заземляющие соединения. Три провода заземления звукоснимателя, выходное заземление и заземление моста припаяны к задней части потенциометра громкости, а дополнительные провода заземляют потенциометры смешивания и тона. (Все потенциометры должны быть заземлены в этой цепи. Не имеет значения, где они подключаются физически, если они подключаются электронным способом.)

К выходному разъему необходимо подключить выходы управления громкостью и смешением. На снимке , фото 2c я снял пластину разъема, чтобы установить второй провод, который будет подключаться к выступу 2 блендера.(В качестве альтернативы вы можете добавить Y-образное соединение внутри основной полости управления, усилив соединение термоусадочной трубкой.)

На фото 2d показаны соединения объемного бака. Один провод выходного разъема подключается к выступу 2, а выход селектора звукоснимателей (крайний правый выступ на стороне без пружины, если смотреть в этой ориентации) подключается к выступу 3. Проушина 1 согнута и припаяна к боковой стороне гнезда для заземление, как обычно.

Проводка управления смешиванием изображена на фото , фото 2e .Горячий провод от среднего звукоснимателя подключается к контакту 3, минуя регуляторы тембра и громкости. Второй провод выходного разъема подключается к клемме 2.

На фото 2f показана проводка потенциометра. Контакт 3 подключается к контакту 3 потенциометра. Припаяйте один конец тонального конденсатора к контакту 2, а другой – к задней части горшка, заземляя его. Я использовал стандартное значение 0,022 мкФ (223), хотя вы можете увеличить его до 0,033 мкФ (333) или 0,047 мкФ (473) для более сильного эффекта – чем больше крышка, тем больше срез высоких частот. .Если вам нравится звучание вашего текущего ограничения тона, просто используйте его здесь. Вот и все!

Бонусный наконечник для бриджевого звукоснимателя: Как и многие пользователи Strat, я испытываю любовь / ненависть к традиционному бридж-звукоснимателю. Он отлично работает, когда вам нужен чистый, пронзительный звук, но обычно не хватает массы. Некоторые игроки исправляют это, устанавливая хамбакеры или другие звукосниматели с более высокой мощностью в позиции бриджа. Но вместо того, чтобы пытаться уловить тона Гибсона из бриджевого звукоснимателя Strat, я предпочитаю бриджевый звукосниматель Tele-стиля размера для Strats, такой как превосходный Seymour Duncan Twang Banger.Благодаря металлической базовой пластине в стиле Tele, он обеспечивает жесткие резкие звуки с большей массой, чем традиционные звукосниматели Strat, не отказываясь от этого прекрасного шипения Fender.

Фото 1д.

Памятка по конденсаторам

Вас смущает номенклатура конденсаторов? Присоединиться к клубу!

Чтобы получить полное представление о том, как работают конденсаторы и как они маркируются, Google «Значения конденсаторов». А пока вот удобная шпаргалка, в которой показаны наиболее распространенные значения ограничения для гитарных приложений.

Первое число в каждой паре – это значение в фарадах, единицах измерения емкости. «ΜF» означает микрофарад – миллионную долю фарада. Люди часто заменяют «мкФ» на «мкФ», чтобы избежать проблем с использованием греческой буквы. Его также иногда пишут как «MFD».

Второе число в каждой паре – это сокращенный способ обозначения этих значений, и обычно это число, которое вы найдете на самих заглавных буквах.

Значения отображаются в порядке возрастания. Выделенные зеленым цветом являются типичные значения для обычных регуляторов тембра с обрезкой высоких частот.Красные – хорошие начальные значения для элементов управления обрезкой басов в этих проектах. Если какое-то конкретное значение не работает для вас, просто увеличивайте или уменьшайте значение, пока не услышите то, что вам нравится.

• 0,0001 мкФ (101)
• .00015 мкФ (151)
• .00022 мкФ (221)
• .00033 мкФ (331)
• .00047 мкФ (471)
• 0,00068 мкФ (681)
• 0,001 мкФ (102)
• 0,0015 мкФ (152)
• 0,0022 мкФ (222)
• .0033 мкФ (332)
• 0,0047 мкФ (472)
• 0,0068 мкФ (682)
• 0,01 мкФ (103)
• 0,015 мкФ (153)
• 0,022 мкФ (223)
• 0,033 мкФ (333)
• 0,047 мкФ (473)
• 0,068 мкФ (683)
• 0,1 мкФ (104)

Что касается материала конденсатора: что звучит лучше всего? Керамические колпачки? Майлар? Металлическая пленка? Слюда? Тантал? Неважно. В этих приложениях нет заметной разницы между разными материалами колпачков.Используйте колпачки в винтажном стиле, если вам важно, выглядит ли ваша контрольная полость винтажно.

Это спорное утверждение, так что вы можете не согласиться. Но не ожидайте, что к вам будут относиться всерьез, если вы не предоставите воспроизводимые звуковые доказательства, демонстрирующие ощутимые звуковые различия между двумя колпачками из разных материалов, но равной ценностью в стандартных схемах гитарного звука. Любой, кто это сделает, получит мои скромные извинения.

Конденсаторные хаки. Если вам не хватает идеального значения цоколя, помните, что вы можете соединить вместе два цоколя параллельно, как показано на фото , фото 1e .

На этот раз математика проста: емкость параллельных конденсаторов равна сумме их значений. Например, если у вас нет 0,0015 мкФ, вы можете сделать его, спаяв вместе две общие крышки, 0,001 мкФ (102) и 0,00047 мкФ (471) для общей емкости 0,00147 мкФ – хорошо в пределах допустимого диапазона 0,0015 мкФ.

Mod # 3: Varitone Variation
Что это такое: Оригинальный Varitone, который использовался в таких винтажных Гибсонах, как ES-345 и ES-355, представляет собой противоречивую схему.Вместо стандартных колпачков и кастрюль с тройным вырезом в нем используется поворотный переключатель, каждое положение которого проходит через конденсатор разного размера. Также требуется индуктор, который создает серию режекторных фильтров. (Другими словами, схема удаляет не весь сигнал выше определенной частоты, а только определенную часть выше и ниже этой частоты.)

Хотя у Varitone есть поклонники, он никогда не пользовался большой популярностью. Недоброжелатели утверждают, что это отстой, а его настройки слишком тонкие и «шарлатанские» для многих игроков.Но даже если вам не нравятся оригинальные звуки Varitone, вы можете использовать его общую концепцию с большим эффектом. (Например, если вы опустите катушку индуктивности, вы потеряете немного острого резонанса, который отталкивает некоторых игроков.)

Возможно, вы захотите использовать свои горшки для чего-то другого, кроме традиционного – например, для управления встроенными эффектами.

Преимущества: Схемы с несколькими конденсаторами могут обеспечить мгновенный доступ к широкому диапазону избранных настроек, а также к другим, недоступным с помощью обычного регулятора тембра.Вместо того, чтобы возиться с горшком, вы можете перейти к желаемому тону одним щелчком переключателя.

Стоимость: При замене потенциометра тона переключателем тона вы теряете доступ к настройкам, которые «падают между щелями» положений переключателя. Также вам понадобятся различные переключатели и заглушки, в зависимости от того, как вы настраиваете мод.

Как это звучит: Я подключил тоновую схему с несколькими капсюлями и двумя переключателями в «частичном» Jazzmaster с P-90 и струнами с плоской обмоткой. Пр.3a демонстрирует мои три настройки переключателя высоких частот. Вы слышите мои три настройки обрезки низких частот в Ex. 3б . Как и в случае с модом PTB, вариации могут быть тонкими с чистыми тонами. Но когда я добавляю кастомный германиевый бустер в Ex. 3c , все становится намного более драматичным. Весь клип исполняется на звукоснимателе бриджа – меняются только настройки переключателя тембра.

Как это работает: В обычной тональной схеме используется один конденсатор, который срезает тональные сигналы выше определенной частоты.(Значение cap определяет частоту среза.) При продвижении потенциометра больше сигнала через конденсатор направляется на землю для получения более темного звука. Вы меняете , количество среза, но не частоту среза.

Мультиконденсаторные переключатели позволяют вам выбирать собственный набор частот среза, но как только конденсатор задействован, он задействуется полностью. Таким образом, вместо того, чтобы вырезать переменное количество сигнала на фиксированной частоте, вы сокращаете фиксированное количество сигнала на разных частотах.

Схема 3a показывает основную идею.Центральный выступ поворотного переключателя подключается к выступу 3 регулятора громкости, как обычный регулятор тембра. Вы протягиваете конденсаторы возрастающей мощности через выступы, выстилающие периметр горшка, так что при перемещении переключателя включается новый колпачок. Остальные клеммы крышек заземляются – обычно путем связывания их вместе, обертывания термоусадочной трубкой и пайки сборки к точке заземления. (Большинство поворотных переключателей позволяют указать количество активных положений с помощью зубчатой ​​шайбы на валу горшка.)

Это крутой мод, но есть одна веская причина не беспокоиться: кто-то нас опередил. Именно так работают сменные тоновые регуляторы Stellartone ToneStyler. Это прекрасные продукты, и если вы можете позволить себе такую ​​цену (цены начинаются от 75 долларов), я рекомендую их. Фотография 3a показывает мою самодельную партию вместе с ToneStyler – какой вы, , предпочли бы вставить в свою гитару? (К тому же я ненавижу жесткость и неуклюжесть обычных поворотных переключателей.)

Вместо этого давайте рассмотрим подход, в котором используются мини-переключатели, а не большой поворотный переключатель.Они ограничивают вас тремя настройками для каждого переключателя, в отличие от целых дюжины настроек поворотного переключателя. Но есть как минимум две веские причины пойти по этому пути: мини-переключатели легко установить практически на любую гитару, а добавить кастрюли может быть проблематично. И бывают случаи, когда вы можете захотеть использовать свои горшки для чего-то другого, кроме традиционных, например для управления встроенными эффектами. (Что, кстати, является предметом предстоящей статьи Premier Guitar .)

Существует много типов мини-переключателей, но этот проект требует включения / выключения / включения DPDT, которые имеют два ряда выводов под пайку и три положения переключателя. Диаграмма 3b показывает, как они работают – и как настроить их как элементы управления срезанием высоких и низких частот.

Трехпозиционный переключатель высоких частот. Для переключателя с обрезкой высоких частот подключите вход к левому центральному наконечнику, а заземляющий провод к правому центральному наконечнику, как показано на Фото 3b .

Когда переключатель находится в нижнем положении, сигнал проходит через все, что вы подключаете к двум верхним ушкам. В Photo 3c я проделал резьбу на первой из двух тройных крышек – a.022 мкФ (223) – через верхние проушины.

Фотография 3d добавляет вторую границу тона – 0,0033 мкФ (332) – между нижним левым выступом и верхним правым выступом. Он задействован, когда переключатель находится в среднем положении. Между двумя нижними выступами ничего нет – когда переключатель находится в верхнем положении, ограничитель тона не активен, и ваш тон широко открыт.

Мои значения ограничения настроены в соответствии с тем, как я обычно использую элементы управления с тройным срезом: либо чтобы немного уменьшить края, либо стать очень темным. При такой настройке я получаю звук открытия при нажатии переключателя.В среднем положении наблюдается небольшое срезание высоких частот из-за относительно небольшого конденсатора на 0,0033 мкФ. А в верхнем положении я получаю гораздо более темный тон за счет большего конденсатора 0,022 мкФ. Вы можете изменять эти значения по своему вкусу – просто помните, что большие крышки сокращают более высокие частоты.

ФОТО 3e

Трехпозиционный переключатель обрезки низких частот. Схема подключения аналогична переключателю с отсечкой низких частот, но с одним ключевым отличием: в то время как срезание высоких частот направляет сигнал на землю, отсечение низких частот должно быть вставлено в поток сигнала, как и в проекте PTB выше.Сигнал поступает через левый средний язычок и выходит через правый средний язычок, как показано на Фото 3e . Кроме того, я добавил перемычку между двумя нижними выступами, поэтому, когда переключатель находится в верхнем положении, сигнал проходит через переключатель, не встречая конденсатора. (Чтобы изменить ориентацию, просто поверните переключатель на 180 градусов.)

На фото , фото 3f , я добавил два конденсатора, как в схеме с высокими частотами. Я использовал .0033 мкФ (332) для легкого срезания басов в среднем положении, и a.0015 мкФ (152) для более экстремального среза. Выберите свои собственные значения ограничения, помня, что чем меньше значение ограничения, тем сильнее срезание низких частот.

Наконец, Схема 3c показывает мой регулятор тембра с двумя переключателями / шестью настройками, который слышен в Ex. 3c . Со значениями, которые я использовал, результат аналогичен приведенному выше моду PTB, но с двумя дополнительными преимуществами: я могу быстро переключаться на нужный мне тон. И, просверлив два небольших отверстия в накладке для мини-переключателей, я освободил свой бывший тональный горшок для другой задачи: управления бортовым усилителем.

Моды в режиме. Я призываю тех, кто любит приключения, попробовать все три способа. Их легко исправить (за исключением отверстий под защитную накладку), и даже если вы не будете разбираться в результатах, я был бы удивлен, если бы в процессе не предлагались альтернативные идеи, которые вам больше нравились. Вы узнаете много о гитарной электронике, когда откроете для себя свой окончательный мод.

Полное руководство по конденсаторам для электрогитары

Разбивка значений конденсаторов

Итак, теперь, когда мы посмотрели, как конденсатор на самом деле изменяет сигнал, и избирательно подходили к этому с помощью переменного резистора, давайте получим числа вниз.С каждым конденсатором будут связаны два числа – значение и напряжение. Прежде чем мы перейдем к важным вопросам, я хочу просто сузить круг ваших интересов и отметить, что номинальное напряжение на конденсаторе не будет иметь значения в 99% случаев, когда дело доходит до электрогитар.

Почему ?

Номинальное напряжение – это, по сути, количество электричества, которое может пройти в любой момент времени, прежде чем оно сгорит или ухудшится. В цепь пассивной гитары подается всего несколько вольт, поэтому обычно достаточно любого номинала, превышающего 6 или 7 вольт … Я не могу вспомнить время, когда я даже сталкивался с конденсатором, который был бы не более чем подходящим.Активные звукосниматели добавляют в схему немного больше энергии, обычно благодаря батарее на 9 В.

Иногда настройки датчиков модифицируются для работы от двух 9-вольтных батарей – все равно почти ничего, если учесть, что большинство конденсаторов рассчитаны на сотни напряжений.

Значение конденсатора либо написано прямо на предмете, либо помечено некоторыми цветными полосами, которые вы можете декодировать. Бумага в масляных конденсаторах часто имеет буквенно-цифровой код, связанный с ними, который вы можете просто запустить через Google для быстрой идентификации, но керамические, электролитические, танталовые, слюдяные и поли пленочные колпачки будут иметь цветные полосы, требующие немного времени. математика, чтобы работать.Следующие таблицы помогут расшифровать электролитические и полиэтиленовые крышки (прочтите здесь для остального):

Коды значений конденсатора

Цвет

Первый #

Второй #

Множитель

0

0

x1

± 20 пФ

± 2,0 пФ

Коричневый

1

1

x10

± 1 пФ ± 00005

1 пФ

Красный

2

2

x100

± 2 пФ

± 0,25 пФ

Желтый

4

4

000

9102,000 Зеленый

5

5

x100000

± 5 пФ

± 0,5 пФ

Серый

8

8

x0.01

+80 pF / -80

Белый

9

9

x0.1

± 10 пФ

± 1,0 пФ

Цветовые коды напряжения конденсатора

Цвет

Тип J

Тип K

Тип L

Тип L

N

Если вы хотите узнать больше о системе цветового кода, я бы рекомендовал прочитать это руководство из Руководства по электронике. А если вы предпочитаете пропустить все это и просто получить быструю помощь в определении загадочной крышки, воспользуйтесь этим калькулятором кодов.

Емкость конденсатора измеряется в фарадах, но емкости, с которыми мы имеем дело для наших простых гитарных схем, невелики и обычно измеряются в микрофарадах (мкФ) или пикофарадах (пФ). Если вы пытаетесь перейти от одного к другому, один пикофарад составляет одну миллионную микрофарада ( например, 4700 пФ = 0,047 мкФ). Вот наиболее распространенные значения:

Цветовые коды напряжения конденсатора

Значение (мкФ)

Значение (пФ)

Treble Bleed

.01 мкФ

10,000 пФ

Наименьшее кровотечение (самое яркое)

,1 мкФ

100000 пФ

Максимальное размытие (самое темное)

По мере увеличения тембра Вы поймете почему, если не пропустили мое длинное объяснение с самого начала. Говоря об общих ценностях, вот эмпирическое правило (и еще одна переменная, которая вас утомит): рейтинг банка! Обычно вы встретите гитарные компании, использующие 250 000 горшков для звукоснимателей сингл и 500 000 горшков для хамбакеров.С идентичным сигналом, проходящим через переменные резисторы 250 кОм и 500 кОм, можно ожидать, что тон потенциометра 250 кОм будет темнее, а сигнал 500 кОм будет ярче.

Причина этого тангенса в том, что производители также связывают определенные значения крышки с размером горшка:

Практика сочетания крышек с горшками таким образом не противоречит интуиции (темный горшок с темным cap?), а просто настройка настраивается для отражения тональных качеств звукоснимателя.Многие люди предлагают сначала поэкспериментировать с крышками, которые ниже стандартного значения, поставляемого с вашей гитарой, потому что это приведет к наиболее значительным изменениям. Мне нравится делать небольшой переключатель конденсатора с поворотной ручкой и использовать пару зажимов типа «крокодил», чтобы вставить его в схему после удаления оригинального конденсатора, таким образом я могу без особых хлопот протестировать кучу тонов. В большинстве случаев я не знаю, какие ценности выбираю … и мне это нравится, потому что это позволяет мне сосредоточиться на том, что действительно важно.

Вы, вероятно, задаетесь вопросом, могут ли правильные потенциометр и конденсатор воздействовать на все звуки, которые вы, возможно, пытаетесь достичь с помощью различных конденсаторов. Колпачок влияет на тон, даже когда ручка тона полностью открыта, поэтому выбор значения очень важен. Вы не изменяете значение ограничения с помощью переменного резистора, а просто пропускаете частоты, которые пропускаются, чтобы сбрасывать или удерживать в цепи значение ограничения.

Итак, нам нужно рассмотреть множество переменных: 1 .Пикапы, 2 . Горшки, 3 . Максимальные значения . Все они вносят свой вклад в конечный продукт по-своему, и знание того, как они работают, может сэкономить вам много времени, когда вы пытаетесь добиться определенного голоса. Причина, по которой я ставлю на них числа, заключается в том, что это последовательность, в которой их следует рассматривать … вы можете просто перейти к следующему пункту. Также бывает, что каждый компонент упорядочен по тому, насколько он влияет на ваш тон. Звукосниматели, очевидно, являются наиболее важными, но означает ли это, что конденсатор – это то, что так или иначе не имеет значения? YouTube предоставляет множество доказательств “шумихи” (как называют это критики).Хорошей отправной точкой является эта серия из четырех частей. Я выскажу свое личное мнение о тональных различиях чуть позже, а пока мы можем сделать плавный переход к…

Электронные схемы для гитар

Эта страница предназначена как базовое введение в схемы электрогитары, основанные на пассивных компонентах. Для чего-либо более сложного или более подробного объяснения вам следует поискать более подробную документацию или курс по электронике.

Большинство пассивных гитарных схем состоит из одних и тех же «базовых» модулей, т.е.е. регуляторы громкости и тембра, которые подключаются параллельно или последовательно, часто через переключатель, который позволяет вам выбирать различные комбинации ваших звукоснимателей. На следующих диаграммах «входной сигнал» будет либо проводом, идущим от вашего датчика, либо «выходным сигналом» от предыдущего модуля. Последний «выход сигнала» будет подключен к выходному разъему.

Важным понятием в электронных схемах (не только для гитар) является «земля» . землю в цепи опорного напряжения, который используется во всем контуре, и обозначается следующим символом:.Название происходит от ранних электронных схем, таких как телеграфы, которые фактически использовали землю, или землю , сам как одно соединение и одиночный провод как другое. Например, во многих активных цепях отрицательный полюс батареи используется в качестве «земли». В гитарных схемах заземлением всегда является внешнее кольцо выходного разъема (т.е. оно подключено к самому большому металлическому сегменту вилки).
Использование общей земли для всего позволяет выразить сигналы любой другой точки в цепи одним единственным значением, являющимся разницей между этим сигналом и землей.Это также упрощает схемы, потому что вместо того, чтобы рисовать соединения между всеми заземленными точками, их можно просто пометить символом заземления. При экранировании цепи внутри клетки (или металлической коробки, как метод фольги, описанный на главной странице), вы всегда должны соединять эту клетку с землей. Причина очевидна: заземленная клетка (действующая как клетка Фарадея) улавливает все шумовые сигналы и предотвращает их попадание на сигнальные провода. Поскольку земля используется в качестве эталона, не имеет значения, сколько шума она принимает (теоретически, если предположить, что земля является идеальным проводником по всей цепи).

Регулятор громкости – Регулятор тембра – Переключатель звукоснимателя – Активные схемы – Схема моей второй гитары – Опасно Уилл Робинсон! Некоторые проблемы безопасности…

Регулятор громкости

Это схема штатного регулятора громкости. Используемый компонент представляет собой потенциометр , часто сокращается до «горшок» или иногда «горшок» . На фото справа изображена типовая модель. Он состоит из графитовой дорожки, соединяющей два внешних штифта, и конуса, который скользит по этой дорожке при повороте вала.Таким образом, импеданс между средним штырем и внешними штырями может быть изменен от нуля до полного импеданса R графитовой дорожки. Потенциометр на схеме виден снизу, то есть валом, направленным от вас. Импеданс выражает соотношение между напряжением и током и измеряется в Ом, обозначается символом Ω. В частности, импеданс – это мера степени, в которой ток «задерживается» при определенном напряжении. Более высокое значение означает, что при том же напряжении будет протекать меньший ток.При определенных условиях импеданс равен электрическому сопротивлению.

Значение импеданса горшка R важно. При слишком низком значении амплитуда сигнала будет потеряна даже при установке регулятора на «max», при слишком высоком значении полезный диапазон регулятора громкости будет уменьшен, и схема может стать более чувствительной к шуму. Хорошее практическое правило – использовать горшок со значением, примерно в десять раз превышающим импеданс того, что подключено к его входу. Если этот вход является датчиком, вы можете найти его импеданс в его технических данных или измерить его с помощью подходящего оборудования.Конечно, когда этот вход состоит из более чем одного датчика, вам нужно будет правильно рассчитать фактическое входное сопротивление, которое я не буду объяснять в этом вводном тексте. Когда несколько звукоснимателей можно переключать в различных комбинациях, и этот микс служит входом для потенциометра, результирующий общий импеданс будет изменяться, и вам нужно будет использовать значение потенциометра R , что является компромиссом. В этом случае может быть предпочтительнее выбрать консервативно высокое значение, чем низкое. Этой проблемы можно избежать, используя активные схемы, но это выходит за рамки этого текста.

Для гитар традиционно используются потенциометры около 470 кОм. Частично это связано с устаревшими схемами на электронных лампах с высоким импедансом, но не совсем необоснованно, учитывая, что гитарные звукосниматели могут иметь импеданс до 16 кОм. Однако 470 кОм – это очень высокий показатель по сравнению с современными стандартами, и его следует избегать.

Как вы можете видеть на рисунке, металлический корпус горшка должен быть подключен к заземлению вашей схемы. Если ваши кастрюли имеют цельнометаллический корпус и установлены на токопроводящей пластине, достаточно заземлить один (и только один) корпус ваших кастрюль.После этого как тарелка, так и все остальные кастрюли будут автоматически заземлены. В противном случае вам придется припаять заземляющий провод к каждому корпусу электролизеров. Избегайте создания петель в цепи заземления: контуры заземления являются источником шума.

Важно: вы всегда должны использовать логарифмические потенциометры для таких аудиосхем. Это обозначается буквами «LOG B» или «B» на корпусе горшка. По этой причине такие потенциометры также иногда называют горшками «звуковой конус» .Не используйте линейные потенциометры с обозначением «LIN A» или «A». Причина этого в том, что человеческое ухо имеет логарифмический отклик (как по объему, так и по частоте) . Горшок «B» фактически заставит амплитуду изменяться (приблизительно) по экспоненциальной кривой, если вы повернете ручку по часовой стрелке, и это именно то, что нам нужно. Существуют также потенциометры «LOG C» (так называемые «антилогарифмические»), которые перевернуты по сравнению с потенциометрами B. Это уж точно не то, что вам нужно.

Регулятор тембра

Стандартный регулятор тембра состоит из сопротивления, соединенного последовательно с емкостью.Отсюда и название «RC-фильтр», , который является одним из простейших возможных фильтров нижних частот. Это работает следующим образом: способность конденсатора проводить электричество увеличивается с увеличением частоты. При подключении конденсатора между сигналом и землей высокие частоты будут «замкнуты накоротко», а низкие тона будут проходить. Имейте в виду, что R от RC-фильтра – это , а не потенциометр в этой цепи, это эквивалентное последовательное сопротивление входящего сигнала.Горшок просто позволяет контролировать степень «заземленности» высоких тонов.

RC-фильтр, как показано выше, имеет точку отсечки f _c , которая может быть вычислена как f _c = 1 / (2π R C ). Грубо говоря, частоты ниже этой точки остаются неизменными, а частоты выше нее ослабляются. Емкость, необходимая для получения желаемого значения f _c при определенном R , определяется как C = 1 / (2π R f _c ).Имейте в виду, что импеданс горшка здесь не играет роли: f _c не будет затронут поворотом ручки тона, только степень ослабления.

При подключении одиночного датчика к этому элементу управления R в приведенной выше формуле – это импеданс датчика (который равен , а не , как его последовательное сопротивление постоянного тока, но вы можете предположить, что это для простоты ). При подключении чего-то более сложного, например, комбинации датчиков или выходов других цепей, все становится сложнее, и вам снова потребуются более глубокие знания об электронике для расчета точных значений.Для тех, у кого нет таких знаний или с формулафобией: не волнуйтесь. Вы можете продвинуться довольно далеко, используя несколько простых практических правил и немного поэкспериментировав. Формулы показывают, что для более низких импедансов необходимо использовать более высокие емкости, чтобы получить ту же частоту отсечки. Чтобы снизить точку отсечки (удалить более высокие тона), вам также необходимо использовать более высокие значения емкости.

Емкость выражается в «микрофарадах» (мкФ) или в «нано-фарадах» (нФ) для меньших значений, при этом 1 мкФ = 1000 нФ.В типичной гитарной схеме вы можете найти значения около 20 нФ, что даст отсечку на 1 кГц для датчика 8 кОм (например, для хамбакера). Для датчика на 3 кОм, такого как Stratocaster с одной катушкой, потребуется конденсатор 50 нФ, чтобы получить такую ​​же отсечку 1 кГц. Хорошей новостью является то, что фольговые и керамические конденсаторы с небольшими номиналами, как эти, крошечные и очень дешевы. Это означает, что вместо того, чтобы тщательно все рассчитывать, вы могли бы просто пойти в ближайший магазин электроники и купить весь набор в диапазоне, скажем, от 10 нФ до 330 нФ, и поэкспериментировать, чтобы найти значение, которое дает хороший звук, который в конечном итоге единственное, что действительно имеет значение.

Значение потенциометра R _pot и тип (например, Log B) должны выбираться таким же образом, как и для регулятора громкости. Опять же, слишком маленькое значение банка приведет к заметной потере тройных ударов даже при выключенном контроле. Есть и другие способы создания переменного резистора из горшка, чем показано на рисунке, например. просто заземлив только средний контакт или заземлив крайний правый контакт и подключив сигнал к среднему контакту с неподключенным оставшимся контактом. Однако это не рекомендуется, потому что неподключенный штифт горшка будет «болтаться», потенциально действуя как крошечная антенна для шумовых сигналов.Чем больше заземленных элементов в вашей цепи, тем меньше риск шума.

Селекторный переключатель подборщика

Сделать схему селектора звукоснимателей можно несколькими способами. Например, вы можете предоставить мини-переключатель для включения / выключения каждого датчика. Но если вы хотите, чтобы на гитаре было как можно меньше беспорядка, возможно, будет лучше использовать один селекторный переключатель. Самая популярная модель – переключатель Stratocaster, имеющий пять положений. Если у вас есть три звукоснимателя A, B и C, это позволяет вам переключать ваши звукосниматели в комбинациях A, A + B, B, B + C и C.Как это работает, показано ниже. Вы также можете использовать переключатель с двумя датчиками и дополнительными цепями регулировки тембра.

DIY Fever – Создание собственных гитар, усилителей и педалей

Электропроводка гитар 101

Содержание

Проводка с одной катушкой

Звукосниматели с одной катушкой

проще всего подключить, потому что они обычно имеют только два вывода – горячий и заземленный.Катушки некоторых хамбакеров подключены внутри, и их можно подключить к проводам, как и звукосниматели с одной катушкой. Поэтому мы будем называть их оба «звукоснимателями с двумя проводниками». Провода заземления обычно подключаются к общей точке заземления, а горячие выводы подключаются к цепи и выключаются из нее. Давайте посмотрим на стандартный переключатель в стиле Strat.

Примечание: если смотреть со стороны клемм, мостик – это тот, который ближе к шейному датчику!

Обычно имеет 8 клемм – два полюса по 4 клеммы на каждой.Каждый полюс имеет одну общую клемму и 3 переключаемых. Первое, что вам нужно выяснить, это какой терминал общий. Обратите внимание, что клемма слева всегда подключена к рычагу – это наша общая клемма. Остальные три клеммы подключаются к рычагу только в определенных положениях переключателя. В схематическом виде каждый полюс будет выглядеть следующим образом.

Единственная разница между 3- и 5-позиционными переключателями состоит в том, что 5-позиционный переключатель соединяет две клеммы с общей клеммой в положениях 2 и 4: центральную и одну внешнюю.На схеме выше показано положение 2, которое соединяет мостовую и среднюю клеммы; на изображении ниже показано, как это обычно представлено на диаграммах.

Для подключения трех двухпроводных датчиков нам нужен только один полюс. Общий идет на вход потенциометра, а 3 переключаемых контакта подключены к выходам звукоснимателей. Таким образом, мы выберем один датчик в положениях 1-3-5 и два датчика, подключенных параллельно в положениях 2-4. Когда средний звукосниматель имеет обратную полярность, шум в позициях 2–4 нейтрализуется, и они будут подключены в так называемом режиме «хамбакер».

Мы будем использовать оставшийся полюс для переключения потенциометров. Типичный страт-провод имеет два регулятора тембра – один для среднего и один для шейного датчика. Мы хотим включить регулятор тембра шейного / среднего тона, когда включен шейный / средний звукосниматель. Для этого общий вывод второго полюса подключается к общему выводу на первом полюсе (выход датчика), а шейный и средний выводы второго полюса подключаются к их соответствующим гнездам. Когда включен шейный звукосниматель, второй полюс переключает выход на регулятор тембра шейки, как и предполагалось.Что происходит в позиции 4 (включены гриф и средний звукосниматели)? Оба горшка будут включены и будут работать параллельно. Перемещение любого регулятора тона изменит общее сопротивление ограничителя тона и изменит тон. Результат ниже:

Схема подключения хамбакера

– Les Paul

Селекторные переключатели звукоснимателей

в стиле Les Paul просты и удобны в подключении. Сложная часть подключения Les Paul заключается в наличии отдельных регуляторов тембра и громкости для обоих звукоснимателей и более длинных проводов между полостью регулятора и переключателем.

Типичный переключатель в стиле Les Paul имеет 4 контакта с одной стороны и заземление / экран с другой. Внешние клеммы подключаются или отключаются от ближайшей внутренней клеммы, в зависимости от положения. Мы будем использовать их в качестве входных сигналов для регуляторов громкости. Поскольку у нас только один выход, две внутренние клеммы соединены вместе и служат выходом.
Я пройдусь по стандартной схеме подключения Les Paul и объясню, что происходит в каждой позиции.

• Положение вывода (только мостовой звукосниматель): переключатель соединяет мостовой датчик датчика с выходным контактом (ами), но оставляет шейный датчик неподключенным.
• Среднее положение (оба датчика): оба датчика находятся в цепи и подключены к выходному терминалу, который выполняет параллельное соединение (обратите внимание, что оба датчика все еще соединены внутри последовательно, но шейка и мост объединены параллельно).
• Ритмическое положение (только шейный звукосниматель): то же, что и для бриджевого звукоснимателя, но в обратном порядке – бриджевый звукосниматель отключается, но шейный датчик подключается к выходным клеммам.

Примечание: , в отличие от проводки в стиле Strat, регуляторы громкости и тембра располагаются перед переключателем, а выход переключателя идет непосредственно на гнездо.

Электропроводка хамбакера – 4 проводника

4-проводные хамбакеры приятно подключать, потому что они предлагают множество комбинаций для игры. У некоторых звукоснимателей есть еще один неизолированный провод, который используется для экранирования и всегда должен быть заземлен. У производителей есть свой цветовой код, поэтому убедитесь, что вы нашли правильный цветовой код, прежде чем что-либо подключать. Ниже представлена ​​диаграмма цветового кода для распространенных производителей пикапов.

Чтобы проверить правильность подключения проводов, попробуйте измерить сопротивление постоянному току на каждой паре проводов.Выводы, которые принадлежат одной катушке, должны иметь сопротивление в пару килоом, а если нет, они должны измерять бесконечность.

Катушка намотка

Этот метод возможен только с 4-проводными датчиками или датчиками, у которых уже есть выводы катушки вместо всех четырех выводов. Отвод катушки – это соединение между двумя катушками в хамбакере, которое иногда называют «последовательным звеном». У звукоснимателей в винтажном стиле метчик катушки находится внутри звукоснимателя, что означает, что мы не можем с ним играть. Наличие отвода катушки дает нам несколько вариантов подключения:

• Катушки серии (стандарт): подключите горячий провод к выходу, заземляющий провод к земле и оставьте отвод катушки неподключенным.Обеспечивает максимальную отдачу.
• Разделение хамбакера # 1: путем заземления ответвителя катушки и подключения горячего вывода к выходу, мы делаем катушку ближе к земле бесполезной, потому что оба ее вывода заземлены. Остается катушка ближе к горячему свинцу. Поскольку у нас только одна катушка, она сама по себе не гудит. Обычно хамбакер разделяют, чтобы его можно было подключить к другой катушке параллельно, что делает комбинацию бесшумной, особенно на гитарах H-S-H.
• Разделение хамбакера # 2: путем заземления горячего провода и подключения отводной катушки к выходу, который у нас остается с катушкой ближе к земле. Некоторые звукосниматели имеют асимметричные катушки, и даже симметричные катушки будут звучать по-другому, потому что тот, который ближе к бриджу, будет звучать немного ярче. Вот почему полезно иметь оба варианта.
• Параллельные катушки: соединение ответвлений катушки должно быть разорвано для такого типа проводки, поэтому трехпроводные датчики не могут быть подключены таким образом.Идея состоит в том, чтобы соединить начало каждой катушки с концом другой катушки. Один из этих контактов будет горячим, другой – заземленным. Параллельные катушки будут звучать больше как звук одиночной катушки, заметно тише и неглубоко, чем при последовательном соединении.

Многополюсные переключатели (также известные как 4-полюсные переключатели, также известные как супер-переключатели)

Это самые универсальные 5-позиционные переключатели. Они имеют 4 полюса, каждый полюс имеет одну общую и 5 переключаемых клемм, что в сумме составляет 24 клеммы. С таким количеством соединений вы можете подключить практически любую комбинацию звукоснимателей, которую только можете себе представить.Полюса смонтированы на двух пластинах, по два полюса в каждой. Общие клеммы обычно представляют собой две внешние клеммы на каждой пластине. На рисунке ниже показан многополюсный переключатель, два полюса на передней пластине обведены разными цветами.

На приведенной ниже схеме

показана схема переключателя, где все 4 полюса обведены красным, а все клеммы отмечены – C означает «общий», а с 1 по 5 – клеммы, которые подключаются к общей в определенном положении.

Единственным недостатком является то, что эти переключатели физически больше, чем большинство других типов переключателей, и их установка в полостях, проложенных для некоторых меньших переключателей, может быть сложной задачей.

Теперь давайте рассмотрим один пример подключения с использованием супер-переключателя, и, надеюсь, вы разберетесь, как он работает где-нибудь в процессе. Ниже приведена схема, взятая с сайта DiMarzio, на которой показаны два хамбакера. Я отметил полюса 1-4 рядом с общими клеммами.

1. Положение 1 (мостовой хамбакер, последовательное соединение): полюса 1, 3 и 4 не действуют в этом положении, потому что ничего не подключено к клеммам, которые соответствуют положению 1.Остается полюс 2, который соединяет горячий вывод мостового звукоснимателя с выходом (вход регулятора громкости).
2. Позиция 2 (внешние катушки, параллельное соединение): эта более интересна, потому что все полюса что-то делают. Полюс 1 соединяет отвод мостовой перемычки с землей, эффективно разделяя перемычку от перемычки. Полюс 2 соединяет горячий вывод мостового датчика с выходом. Полюс 3 соединяет отвод катушки звукоснимателя с полюсом 4, который соединяет его с выходом. В итоге мы получаем катушку от ответвления катушки мостового датчика до горячего вывода и катушку от заземления шейного датчика до вывода катушки.Из-за способа подключения полюсов 2 и 4 эти две катушки будут подключены параллельно.
3. Позиция 3 (оба хамбакера): Полюса 1 и 3 ничего не делают, поэтому мы их проигнорируем. Полюс 2 соединяет горячий вывод мостового звукоснимателя с выходом, а полюс 4 соединяет горячий вывод шейного звукоснимателя с выходом. Катушки каждого хамбакера соединены последовательно, а сами хамбакеры – параллельно.
4. Позиция 4 (внутренние катушки, параллельное соединение): Это похоже на позицию два, только что перевернутую.Полюс 1 соединяет ответвление перемычки звукоснимателя с выходом через полюс 2. Полюс 3 заземляет ответвитель шейки датчика, а полюс 4 соединяет горячий вывод шейного датчика с выходом. Это оставляет нам катушку звукоснимателя моста от земли к отводу катушки и катушку звукоснимателя шейки от ответвления катушки до горячего вывода. Опять же, они параллельны.
5. Положение 5 (шейный хамбакер, последовательное соединение): Аналогично положению 1. Полюса 1, 2 и 3 ничего не делают, а полюс 4 соединяет горячий провод шейного датчика с выходом.

Регуляторы громкости

Объемные потенциометры подключены как простые делители напряжения.Более высокие значения имеют более высокое сопротивление заземления и более низкое последовательное сопротивление, поэтому через них проходит больше сигнала. При максимальном уровне потенциометр имеет нулевое последовательное сопротивление и полное сопротивление заземления. Сигнал идет по пути наименьшего сопротивления, но большая часть его проходит. Однако некоторые сигналы, в основном высокие, будут потеряны. При низких значениях банка (250K) это будет более заметно, чем при более высоких (500K и 1M) банках. Вот почему типичные значения потенциометра для более ярких звукоснимателей с одной катушкой составляют 250K, а для более теплых хамбакеров – 500K, а иногда и 1M.

Типичная установка горшка объема показана ниже. Вход поступает либо напрямую от селекторного переключателя (стиль Strat, общий регулятор громкости), либо от провода горячего звукоснимателя (стиль Les Paul, отдельные регуляторы громкости). Выход идет либо на выходной разъем для гитар в стиле Strat, либо на переключатель для гитар в стиле Les Paul.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, – это конусность горшка. Два наиболее часто используемых конуса – это линейный и логарифмический. Линейный конус, как следует из названия, линейно увеличивает сопротивление во всем диапазоне.Это нормально для некоторых приложений, но не для объемных горшков. Наши гуманоидные уши работают по логарифмическому принципу, поэтому регуляторы громкости должны иметь логарифмическую конусность, чтобы мы могли слышать плавный переход между более тихими и громкими настройками. Если объем внезапно подскакивает в диапазоне первых 20-30% объема банка, а затем почти ничего не делает в остальном диапазоне, вероятно, вы получили линейный банк вместо логарифмического.

Регуляторы тона

На большинстве гитар установлен хотя бы один регулятор тембра.Они могут быть назначены на конкретный звукосниматель (Strat или Les Paul) или работать в качестве основного регулятора тембра (Ibanez и другие). В электронном виде это переменный фильтр нижних частот. Чем меньше сопротивление, тем больше высоких частот срезается, что означает, что более высокие значения потенциометра будут звучать немного ярче (обычно 500K против 250K). Значения конденсаторов обычно варьируются от 0,022 мкФ (22 нФ) до 0,047 мкФ (47 нФ), но многие люди находят эти значения слишком большими и вместо них устанавливают конденсаторы гораздо меньшего размера. Сообщается, что значения 10 нФ, 6,8 нФ или даже меньше работают достаточно хорошо (я использовал 10 нФ в своем последнем моде).Чтобы помочь вам определиться между значениями ограничения и составом, посетите этот сайт. На нем размещено несколько полезных видео с анализом значения ограничения и состава.

Вы заметите, что когда он достигает нуля, звук очень быстро становится очень мутным. Это потому, что у нас нулевое сопротивление между сигналом и крышкой. Чтобы предотвратить это, некоторые люди ставят небольшой резистор (10 кОм или около того) между горшком и крышкой. Таким образом, мы не повлияем на работу потенциометра при более высоких настройках (510K очень близко к 500K), но при более низких настройках это предотвратит достижение нуля, поскольку мы всегда добавляем 10K последовательно.

Горшки звукового сигнала холостого хода

Даже при максимальном контроле тембра некоторые высокие частоты срезаются. Чтобы пропустить все частоты, вы можете либо получить горшок без нагрузки, либо сделать его. CTS делает их для Fender, и они просто разрывают соединение между стеклоочистителем и проводящим элементом, когда горшок достигает максимума. Кроме того, у них есть отступ, поэтому, когда они достигают максимального значения, они «щелкают», и их не так просто повернуть обратно. Чтобы сделать свой собственный, просто отрежьте (или покройте лаком для ногтей) элемент около конца, чтобы сопротивление между дворником и противоположным выступом было бесконечным при максимальном значении, при более низких настройках оно должно было отображаться как обычно.

Примечание: горшки без нагрузки не работают для регулировки громкости! Не пытайтесь их использовать.

Если вы спросите меня, они не стоят того. Горшки Fender издают раздражающий щелчок, и нелегко испортить свои собственные горшки для получения очень тонкого результата.

Тройной выпуск

Регуляторы громкости не ослабляют все частоты последовательно. Высокие частоты затухают быстрее, что приводит к потере высоких частот при уменьшении громкости. Цепи сброса высоких частот (или яркие заглушки) предназначены для компенсации потери высоких частот и создания звука гитары на более низкой громкости, максимально приближенного к звуку с максимальной громкостью.Производители гитар / звукоснимателей используют или рекомендуют несколько различных схем сброса высоких частот. Их объединяет то, что они устанавливаются поперек регулятора громкости гитары (входной и выходной клеммы).

• Одинарная крышка, от 100 пФ до 500 пФ, иногда даже больше. Ibanez использует 330 пФ на многих моделях RG, некоторые PRS имеют 180 пФ или около того. Эта конфигурация хорошо работает с более высокими настройками регулятора громкости, но при очень низких настройках (30% или ниже) он становится действительно ярким.
• Цоколь, включенный параллельно резистору.ДиМарцио и Сеймур Дункан рекомендуют эту конфигурацию. Типичные значения – 560 пФ и 300 К. Предполагается, что он обеспечит более постоянный сброс высоких частот, но наличие резистора параллельно с потенциометром испортит конусность потенциометра. При опускании банка он фактически приближается к банку ~ 190K, потому что 500K || 300К дает около 190К.
• Цоколь последовательно с резистором (не имеет значения, что будет первым). Кинман рекомендует это для одиночных катушек, но он также неплохо работает и для хамбакеров. Я установил конденсатор на 1 нФ последовательно с резистором 130 кОм, и он отлично работает.Резистор предназначен для ограничения эффекта крышки, и включение его последовательно с крышкой означает, что он не должен так сильно влиять на конусность электролизера. Чем больше ограничение, тем шире частотный диапазон, поэтому скачок высоких частот не такой резкий. Пока что это моя любимая схема сброса высоких частот.

Примечание: некоторые люди на самом деле предпочитают спад высоких частот потенциометра громкости, поэтому вам следует попробовать несколько различных настроек и найти ту, которая вам нравится.

гитарных тембров | Octave Doctor

Значение емкости конденсатора определяет точку отсечки высоких частот, отводимых на землю.Конденсаторы большего номинала имеют более низкую точку отсечки частоты и пропускают больше сигнала на землю, чем конденсаторы более низкого номинала. Это придает сигналу более темный и мутный тон. Гитары с звукоснимателями с одной катушкой часто используют конденсаторы 0,047 мФ, тогда как гитары с хамбакерами часто используют конденсаторы 0,022 мФ. Эти значения не высечены на камне, и некоторые эксперименты с другими значениями могут дать результаты, которые вам больше нравятся.

Существует много типов конденсаторов, и большинство из них могут использоваться в этом приложении, за исключением поляризованных электролитических конденсаторов.Могут использоваться керамика, пленка и бумага в масле. Тип используемого конденсатора не влияет на тон вашей гитары. Цепи с более высоким номинальным напряжением физически больше, поэтому крышка на 600 В будет больше, чем крышка на 25 В. Если полость управления в гитаре имеет ограниченное пространство, вам может потребоваться более низкий предел напряжения, в противном случае не нужно беспокоиться о емкости напряжения, поскольку сигнал с вашей гитары составляет всего милливольты. Единственное, что имеет значение, это значение емкости.

Эта зависимость только от значения емкости – ТОЧНО то, что ожидал бы любой квалифицированный инженер-электрик.Инженеры-электрики выбирают конденсаторы на основе нескольких свойств, включая допуск и тип диэлектрика. Например, для некоторых радиосхем требуются конденсаторы с жестким допуском, 5% или даже 1%. Для многих радиосхем требуются конденсаторы, которые не сильно изменяются при изменении температуры. Керамические конденсаторы в основном являются микрофонными, а полиэфирные – нет. Конденсаторы из поликарбоната стабильны для использования в аудиогенераторах. Керамические конденсаторы обладают низким сопротивлением утечки и стабильны во времени. Есть много факторов, но в применении к гитаре хорошо подойдет практически любой современный конденсатор.

В следующий раз, когда вы услышите или прочтете, что конденсаторы Orange Drop, Emerson paper-in-oil, Vitamin Q или Bumblebee имеют звук лучше, чем эти дешевые колпачки на вашей гитаре, не верьте этому. Распространяя такие мифы, некоторые компании пытаются оправдать смехотворные цены на конденсаторы, стоящие сущие копейки. До недавнего времени Гибсон продавал конденсаторы типа «шмели» в винтажном стиле. Позже было обнаружено, что Гибсон формовал конденсаторы стоимостью гроши в новом корпусе, а затем продавал их как старые конденсаторы переиздания по цене 180 долларов за пару.