Схема энергосберегайки: Схема “энергосберегайки” и переделка драйвера в светодиодный

Схема “энергосберегайки” и переделка драйвера в светодиодный

В предыдущих обзорах уже переделывал драйвер от «энергосберегайки» под светодиодный. Думал, что рассмотрел все варианты. Но нет, есть ещё более простой и надёжный, кардинально упрощающий реализацию. Да, он не лишён недостатков. Возможно, для кого-то эти недостатки очень существенны, кому-то пофиг. Если интересно, заходим.
Вот запасы, я их уже показывал.

Нет, это не моё. Просто набрал на работе списанных лампочек на эксперименты.
В первом своём обзоре заказал на пробу только одну «светоматку». После её удачного опробования заказал ещё три (10 Вт и две по 100 Вт холодного и тёплого цвета свечения). Заказал в декабре 2016 года. Через месяц пришли. На дворе 2018-ый год.

Доставка с предысторией.

Трек типа LP00062014671739 отслеживается только до границы.
На тот момент стоваттную матрицу покупал у продавца за US $1.77. За ту цену, что рисует сейчас, покупать не стоит.

Заказал ещё не из-за того, что они такие хорошие, а из-за того, что дешёвые и удобные в использовании. На самом деле «светоматки» ПОСРЕДСТВЕННОГО качества на АЛЮМИНИЕВОЙ подложке. Но если использовать не на всю мощность, то послужат долго.
Стандартный пакет с пупыркой внутри, кинули прямо в ящик. Почта Грузии, однако. Наверное, так удобнее.
Метки маркером это я поставил. Там где заводские метки прицепляться и подпаиваться не очень удобно.

Прозвонил мультиметром и нарисовал.
Все характеристики (размеры в том числе) написаны на странице продавца (магазина).

Извините, что так подробно напоминаю, но многим читателям не нравится, когда я делаю ссылки на свои предыдущие обзоры. Очень неудобно перелистывать туда-сюда. Проще читать последовательным текстом.
Размеры можно «заценить» на фоне более понятных предметов.

Кстати, паяются исключительно.
Вот только радиатор алюминиевый.

А вот и схема «энергосберегайки». Она под номером 1. Схемы у разных производителей несущественно отличаются. Присутствуют упрощения или наоборот добавляются элементы для лучшей и более долговечной работы. Но суть одна.

На первом рисунке (схема №1) собственно схема с элементами (красного цвета), которые нужно убрать. На втором, третьем и четвёртом варианты переделки оконечной части под светодиодный драйвер (схема «допилинга»).
У всех этих схем свои недостатки и достоинства. Но у всех есть одно общее преимущество – ничего сверху дросселя МОТАТЬ НЕ НУЖНО, и один существенный недостаток – НЕТ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ с электрической сетью.
В схеме №4 пульсации самые минимальные и для глаз и для живучести «светокристаллов», но самые большие потери на выпрямительных диодах.
Схема №2 более экономична в этом плане (потери на выпрямительных диодах в два раза меньше), но требует наличия уже двух «светоматок».
Схема №3 самая простая. Никаких выпрямительных диодов, просто подключаем пару «светоматок» встречно параллельно вместо люминесцентной нагрузки. У этой схемы больше всего побочных эффектов, хотя она самая простая в исполнении и у неё наименьшие потери. Ещё один недостаток этой схемы — в случае порчи одной матрицы, вторая выгорает автоматически из-за высокого обратного напряжения.
Кстати, одновременное использование светодиодов холодного и тёплого свечения позволяет добиться более приятного оттенка.
Уже писал, что поверх обмотки дросселя «энергосберегайки» ничего мотать не нужно. Соответственно не нужно подбирать драйвера с большим окном дросселя. Просто подключаемся к освободившимся контактам на плате драйвера.
В качестве донора использую неисправные люминесцентные лампочки («энергосберегайки»).
Для экспериментов у меня осталось несколько 20-тиваттных драйверов.

Размер окна не позволяет ничего подмотать, использую как есть.

Все драйверы от неисправных лампочек, и не факт, что работают.
Но дефект оказался стандартным – вспухший конденсатор сетевого выпрямителя. Именно поэтому я их давно выпаял у всех четырёх. Ставить лучше заведомо бОльшую ёмкость. Чем больше ёмкость, тем меньше пульсации. Я поставил на 10 мкФ.

Собрал макетку.

Выпрямительный мостик я использовал из позапрошлой лабораторки. Он на КД226-ых. Диоды Шоттки здесь не рулят. Слишком большое обратное напряжение. А они, как правило, низковольтные. У меня есть SR5100, но они только на 100 В.
Включил. Работает.

Проверка на пульсации.

Достал осциллограф. Некоторые моменты лучше отсеять сразу. Посмотрю пульсации. Только факты.
Эта информация чисто ознакомительная, хотя для многих и интересная.
На самих диодах смотреть пульсации бессмысленно.

Проверял по методике из ГОСТа.

Эти пульсации считать бессмысленно, они слишком малы. В данном случае я ловил пульсации частотой 100 Гц. Это НЕ последствия преобразования, там другая частота порядка нескольких десятком кГц. Это результат сглаживания по входу выпрямителя 220 В «энергосберегайки». Не зря поставил такую ёмкость.

Решил глянуть на помехи от преобразователя. Подключил уже другой прибор.

Чисто ознакомительно. Пульсации частотой почти 40 кГц на утомляемость глаз не влияют.

С пульсациями разобрались.
Продолжая традиции своих обзоров, измерил КПД получившейся конструкции.
Для его определения необходимо знать, сколько потребляет от сети, и сколько потребляет «светоматки» по постоянному току. Ничего сложного. Мультиметр и ваттметр мне в помощь.
При напряжении 232 В мощность потребления от сети всего 9,8 Вт. Светильник нагружен лишь на половину своей номинальной мощности. Именно поэтому пульсации оказались настолько малы. Я проверил и других драйверах, других фирм. Приблизительно всё тоже самое.
Я не знаю, как правильно назвать – это свойство или особенность подобных драйверов. Номинальную мощность они отдают при падении напряжения в нагрузке ближе к 100 В. Например, при подключении последовательно двух «светоматок» (падение напряжения около 60 В) мощность возрастает до 14 Вт. Для полноценного использования драйвера с максимальным КПД необходима светодиодная сборка на напряжение никак не менее 100 В.
Продолжаю. Ток через матрицу 0,251 А. Напряжение на «светоматках» я тоже измерил. Оно составило 28,28 В.

Мощность по постоянному току (чисто светодиодная) Р=28,28В*0,251А=7,1Вт.
Ƞ=7,1Вт/9,8Вт*100%=72%
Для самоделки очень даже неплохо. Большая часть полезной энергии теряется на выпрямительных диодах, до 10 %.
По яркости соответствует лампе накаливания 75 Вт. Недогруженные светодиоды поражают своим КПД (об этом напомню чуть позже).
После экспериментирования пощупал самые проблемные места. Транзисторы и дроссель/трансформатор были еле тёплые. За них больше не переживаю. Самым нагретым местом была сама матрица. Но и она не была горячей, рука спокойно терпит. Не мудрено при такой мощности…

Кстати, теплоотводящая подложка светодиодов НЕ соединена ни с каким выводом. Это хорошо с учётом отсутствия гальванической развязкой с сетью.
Повторю ещё один эксперимент. Я его уже проделывал и не один раз.

Зависимость «энергоэффективности» матрицы от мощности (тока).

Принцип прост. Я подаю на матрицу ток через калиброванные промежутки (для удобства восприятия) с блока питания, при этом не забываю про напряжение на матрице (т. к. при увеличении тока, хоть и не намного, оно тоже будет увеличиваться) и освещённость. Все данные свёл в таблицу. Остальные данные в таблице – получены путём расчета (перемножением и делением измеренных величин). Это необходимо для получения более наглядных цифр. Ещё раз повторю, показания люксметра сняты для построения графика, не более того.

Экспериментировал в режиме отсечки по току. Блок питания имеет ограничение по напряжению (30В) и току (10А). В данном случае не хватило напряжения для раскачки матрицы на полную. При этом ток ограничился на величине 0,84А. Напряжение больше не росло. Но динамику понятно и по тем цифрам, что имею.
С помощью полученной таблицы и построю график зависимости «энергоэффективности» матрицы от той мощности (тока), которую через неё пропустил.

Как видно из графика, чем выше мощность, проходящая через матрицу, тем ниже «энергоэффективность». Если постараться сказать проще, чем меньше мощность от номинала, тем бОльшая мощность переходит в свет, а не в тепло.
На этом лабораторную работу можно считать оконченной. Работа проведена, вывод сделан. Перехожу к практическим занятиям.
Напомню, что есть у меня светильник на балконе.

Корпус из жести (сталь), будет служить дополнительным теплоотводом.

Всё лишнее убрал.

Я уже вживлял самодельные светильники. После последней лабораторки даже на место уже повесил. Но вот пришла новая идея, и пришлось всё снова демонтировать.
В качестве радиатора использовать алюминиевый лист (толщиной 2мм) от списанной аппаратуры.

Место крепления матрицы к радиатору необходимо очистить от краски и смазать теплопроводящей смазкой.
Особая красота не требуется. Всё будет скрыто плафоном.
Кроме самого драйвера где-то нужно разместить выпрямитель. Затем подключить всё это через клеммник на балконе. А пока всё выглядит так.

Светит обычно, ничего особенного.

И в сборе.

В заключение немного напомню: паять и клепать лампочки — занятие неблагодарное, хотя и интересное. Заводская пайка конечно же надёжней. Гораздо проще пристроить какую-нибудь готовую светодиодную лампочку. Но самоделки работают намного надёжнее. А если руки чешутся – вообще никто не остановит!
Ещё хотел бы предостеречь. Схема не имеет гальванической развязки с электрической сетью.
В целях безопасности корпус светильника должен быть обязательно заземлён, а все эксперименты должны проводиться с особым вниманием и осторожностью.
Как правильно распорядиться сведениями из моего обзора, каждый решает сам в меру своей испорченности :). Я же при написании своего обзора руководствовался только благими намерениями.
Надеюсь, что хоть кому-то помог. Кому что-то неясно по поводу этой самоделки, задавайте вопросы. С остальным – кидайте в личку, обязательно отвечу.
На этом ВСЁ!
Удачи!

СХЕМА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ЛАМПЫ

СХЕМА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ЛАМПЫ

     Энергосберегающие лампы с цоколем, аналогичным обычной лампе накаливания, успели стать довольно популярными. Но несмотря на рекламные характеристики долговечности, выходы из строя этих ламп происходят часто. Разборка корпуса КЛЛ проводится с помощью плоской отвертки, которой проводят постепенно отжимая защелки по периметру. В цоколе лампы установлена плата электронного блока, которая соединена проводами с баллоном лампы с одной стороны и двумя проводами с цоколем с дрогой стороны. 

     Прежде всего при ремонте необходимо проверить целостность нитей лампы, сопротивление нитей должно быть 10-15 Ом. Ещё одной типичиной неисправностью является выход из строя транзисторов генератора ИП. Если наблюдается мерцание лампы, скорее всего имеется пробой высоковольтного конденсатора, включенного между нитями накала лампы.

     Здесь приводится сборник схем энергосберегающих ламп различных моделей и производителей. В принципе все эти схемы не сильно отличаются друг от друга и подходят к абсолютному большинству энергосберегающих ламп. 

     В архиве представлен сборник схем энергосберегающих ламп таких моделей:

• – Схема энергосберегающей лампы LUXAR;
• – Схема энергосберегающей лампы Bigluz;
• – Схема энергосберегающей лампы Luxtek;
• – Схема энергосберегающей лампы BrownieX;
• – Схема энергосберегающей лампы Isotronic;
• – Схема энергосберегающей лампы Polaris;
• – Схема энергосберегающей лампы Maway;
• – Схема энергосберегающей лампы Philips.

     Если причиной выхода из строя лампы является перегорание нитей подогрева стеклянной колбы, такую люминецентную лампу можно питать постоянным током, а рабочий преобразователь стоит использовать для питания обычных длинных ламп дневного света. Если причиной отказа энергосберегающей лампы является именно плата – с помощью данных схем починить её будет не проблема. Ну а когда от лампы остался только корпус с патроном – остаётся лишь переделать её в светодиодную.

     ФОРУМ по энергосберегающим люминесцентным лампам.

   Бытовая техника

Светодиодный драйвер из «энергосберегайки». Лабораторная работа №4

Давно что-то я не делал обзор про свои самоделки. Тут как раз пришла «светоматка» из Китая на 100Вт. Решил смастерить ещё один светодиодный светильник (в дополнение к моим предыдущим). На этот раз решил использовать драйвер от «энергосберегайки». Думаете нельзя? Можно, но нюансы имеются.
Кому интересно, заходим.
Я давно хотел применить в дело кучу драйверов.

Нет, это не все мои. У меня за всё время испортилось только две лампочки. Одна из них из-за плохого выключателя (дребезг контактов), перегорела в момент включения. Другая — стояла в туалете и испортилась от слишком частого вкл/выкл. Эти лампочки (что на фото) я взял (с разрешения) на предприятии, где работаю. Там их много списывают. Взял, чтобы использовать цокольную часть для своих самодельных светодиодных лампочек. Но оказывается, можно найти применение и поинтереснее.
В интернете попалась вот эта статейка:
oldoctober.com/ru/smps/
А почему бы нет, подумал я.
«Светоматку» заказал в конце сентября. В середине ноября получил (полтора месяца). Трек LP00059578672952. Отслеживается только по Китаю.

Стандартный пакет с пупыркой внутри, кинули прямо в ящик. Почта Грузии, однако. Почему пакет из Грузии, я не понял (заказывал у китайца).

Метки маркером это я поставил. Там где заводские метки, ни прицепиться, ни припаять толком нельзя. Прозвонил мультиметром и нарисовал.
Все характеристики (размеры в том числе) написаны на странице продавца (магазина).

Размеры «заценить» можно на фоне более понятных предметов:).

Кстати, паяются исключительно.
Пора объяснить, почему выбрал именно 100Вт.
Светодиодную продукцию из Китая подключаю всегда с запасом по мощности. А что такое 10Вт, да ещё с запасом? Дай бог будет светить как 60Вт-ная лампочка накаливания. У меня полно таких конструкций. У 20-тиваттной цена сразу подскакивает вдвое. А размеры 20/30/50/100вт одинаковые. Рабочее напряжение тоже одинаковое (в пределах 30В). И цена не сильно отличается. Зато, какой запас по мощности! Спалить во время эксперимента тоже шансов меньше.
А вот и схема. Схемы у разных производителей «энергосберегаек» несущественно отличаются. Присутствуют упрощения или наоборот добавляются элементы для лучшей и более долговечной работы. Но суть одна.

На первом рисунке собственно схема с элементами (красного цвета), которые нужно убрать. На втором и третьем два варианта преобразователя для светодиодной матрицы (схема переделки).
Поверх обмотки дросселя «энергосберегайки» нужно намотать несколько (десятков) витков провода. Дроссель превращается в трансформатор. Затем выходное напряжение трансформатора нужно выпрямить и сгладить.
Существуют две схемы двухполупериодных выпрямителей. Две и зарисовал.
2. Мостовая схема.
3. Схема со средней (нулевой) точкой.
Мостовая схема позволяет экономить медь, но рассеивает в два раза больше энергии на диодах.
Схема со средней (нулевой) точкой более экономична в этом плане, но требует наличия двух совершенно симметричных вторичных обмоток. Асимметрия по количеству витков или расположению может привести к насыщению магнитопровода.
Именно по этой причине неприемлема схема с одним диодом, как в блоках питания телевизоров 3УСЦТ.
В качестве донора использую драйвер от неисправной люминесцентной лампочки («энергосберегайки»).
Но не все подойдут.

Эти сложно будет применить в дело. Слишком маленький просвет у дросселя. Мотать дополнительные витки будет некуда.
Этот уже можно применить. Просвет большой.

Но я нашёл ещё более приемлемый вариант. Размер окна просто фантастический. Такой дроссель был только один.

Я старался подписывать мощность драйверов при демонтаже.

Для экспериментов взял 20-тиваттный драйвер.
Сразу припаял перемычку от дросселя согласно схеме переделки.

Поверх обмотки дросселя намотал 14 витков эмалированного провода (для тестирования).

Мотал, не выпаивая из платы. Подключил на выход мостик из наших КД226, конденсатор 470мкФ и мощные нагрузочные сопротивления.

Подключил, работает.
При нагрузке 51 Ом на выходе 10,3В. При нагрузке 10 Ом – 8,5В (никакой стабилизации: ни по току ни по напряжению). Прикинул, для 30В мне понадобится 45-50 витков. Нашёл эмалированный провод (из старых запасов) диаметром 0,5 (с изоляцией).
45-50 витков многовато, но окно большое. Должно влезть. Итого два метра провода.
Дроссель выпаял.

Первичку изолировал липкой китайской лентой на тряпичной основе (если вдруг, не расплавится при нагреве).

Сердечник тоже заизолировал (временно), чтобы не царапать провод во время намотки. Мотать придётся, не разбирая. Такие дроссели (трансформаторы) более одного раза не разбираются (не собираются). Они склеены.
Первый ряд мотал виток к витку. Понял, что идеально уложить два метра провода через окошко не получится. Остальные мотал в навал. Для последнего витка еле щёлку нашёл.

Макетка выглядит так.

Трансформатор на место пока впаивать не стал. Включил.

Работает.
Некоторые моменты лучше отсеять сразу. Достал осциллограф. Смотрим пульсации. Только факты.
Сначала посмотрел, что приходит на светоматрицу. Вход осциллографа «закрытый». Эта информация чисто ознакомительная.

Частота 100Гц (кто бы сомневался), размах пульсаций 4В. Не путать с напряжением на матрице, оно около 30В.
А эта картинка того, что видит наш глаз (то, что фиксирует фотодиод). Вход осциллографа «открытый».

Величину пульсаций считаю по формуле из ГОСТа.

У меня получилось около 11%.
Пришло время посмотреть Санитарные нормы. СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». В зависимости от предназначения помещения максимально допустимые пульсации от 10 до 20%. Лампочка в эти пределы попадает. НО…

В российских нормах освещения установлено, что глубина пульсации освещенности на рабочих местах не должна превышать 20%, а для некоторых видов работы 15 или даже 10 процентов. На самом же деле, это устаревшие показатели и для комфортной работы для мозга (глаз не воспринимает пульсацию и идет нагрузка на мозг — быстрая утомляемость и меньшая продуктивность на рабочем месте) пульсация должна быть не более 4-5% абсолютно на любом рабочем месте.

В данном случае пульсации 100Гц. Это не последствия преобразования. Это недостаточное сглаживание по входу выпрямителя 220В «энергосберегайки». Оно почти у всех так. Для них это не так критично.
Я совершенно упустил из виду, что драйвер б/у, при чём сильно. Решил измерить входную ёмкость. Естественно, сначала выпаял, затем разрядил. Измерил.

Если учесть, сколько она проработала, неплохой результат. Но раз уж выпаял, всё равно заменил.

Снова измерил величину пульсаций.

У меня получилось около 5%. Снизились более чем в два раза. Теперь можно и в детскую ставить.
Какой же КПД самодельного драйвера? Для его определения необходимо знать, сколько потребляет от сети, и сколько потребляет «светоматка» по постоянному току. Ничего сложного. Мультиметр и ваттметр мне в помощь. Мощность колеблется в зависимости от напряжения в сети.
При мощности потребления от сети 24,8Вт, ток через матрицу 0,63А. Напряжение на «светоматке» я тоже измерил. Оно составило 30,9В.

Мощность по постоянному току Р=30,9В*0,63А=19,5Вт.
Ƞ=19,5Вт/24,8Вт*100%=78%
Неплохой результат. Если учесть, что на выходе двухполупериодный выпрямитель по мостовой схеме с диодами КД226. Для несведущих объясню. При мостовой схеме выпрямителя последовательно полезной нагрузке постоянно подключены два выпрямительных диода (в данном случае КД226), которые рассеивают на себе часть энергии, превращая её в бесполезную (тепло). И эти потери можно посчитать.
Для наглядности восприятия подключил диод к блоку питания в режиме отсечки по току.

При токе 0,5А падение напряжения на выпрямительном диоде 1,0В! А их постоянно в работе два (две пары поочерёдно). Не трудно посчитать потери мощности при токе 0,63А. Р=0,63А*1,0В*2=1,26Вт! При замене на диоды Шоттки потери снизятся почти в 2 раза. Ещё в два раза можно снизить, применив схему со средней (нулевой) точкой. Но мотать 50 витков двойным проводом мне не хотелось, да и не уместил бы я. У меня только один выход. Заказал диоды Шоттки. Когда придут, поставлю.
Ещё пару слов про КПД. Когда тестировал при выходе на нагрузку 10В и токе в 1А (к примеру на матрицу 10Вт) КПД устройства составил приблизительно 50-60%! При такой нагрузке большие потери на выпрямительном мосту (более 2Вт). И сам драйвер снижает КПД при работе на неполную мощность. Это для сведения.
Драйвер даже на холостом ходу немало потребляет от сети.

Просто отключил матрицу от драйвера. Ничего не производя полезного, он уже берёт от сети 3,6Вт!
С КПД более менее разобрался. Более глубоко влезать не вижу особого смысла. Основные нюансы выделил.
Очень важным считаю другой вопрос.
Провёл ещё один эксперимент. Взял на работе ЛАТР и посмотрел, как ведёт себя светильник при различных напряжениях в сети. А ведёт она себя весьма своеобразно. Вот, что измерил. Показания люксметра сняты для построения графика, не более того.

Мощность светильника немного меняется в зависимости от прогрева. Поэтому это среднестатистические данные после получаса работы.
Судя по таблице, мне придётся несколько лишних витков с трансформатора убирать. Напряжение в сети дома в среднем 225-230В. Мощность лампочки при таком напряжении 23-26Вт. Это больше, чем задано заводом изготовителем «энергосберегайки» для драйвера. Насиловать не буду.
Построил графики зависимости, так нагляднее.

Нет никакой стабилизации. При увеличении напряжения в сети, мощность светильника (и яркость соответственно) линейно возрастает. Увы и ах. Это плохо, конечно. Зато теперь знаю точно, что от него ожидать.
В подтверждение моих слов фото при напряжении в сети 230В (26Вт).

При напряжении в сети 190В мощность светильника снижается до 10Вт.

Вот такая печаль.
Забыл написать. Чтобы проводить эксперименты, светоматрицу закрепил на алюминиевый оребрённый радиатор (через теплопроводящую пасту) размером 100*80 (мм).

После экспериментирования пощупал самые проблемные места. Транзисторы и дроссель/трансформатор были еле тёплые. За них больше не переживаю. Самым нагретым местом была сама матрица. Поэтому её охлаждению необходимо уделить особое внимание.
Кстати, теплоотводящая подложка светодиодов НЕ соединена ни с каким выводом. Это хорошо.
Раз уж пошла такая пьянка, провёл ещё один эксперимент.
Принцип прост. Я подаю на матрицу ток через калиброванные промежутки (для удобства восприятия) с блока питания, при этом не забываю про напряжение на матрице (т. к. при увеличении тока, хоть и не намного, оно тоже будет увеличиваться) и освещённость. Все данные свёл в таблицу. Остальные данные в таблице – получены путём расчета (перемножением и делением измеренных величин). Это необходимо для получения более наглядных цифр. Ещё раз повторю, показания люксметра сняты для построения графика, не более того.

Экспериментировал в режиме отсечки по току. Блок питания имеет ограничение по напряжению (30В) и току (10А). В данном случае не хватило напряжения для раскачки матрицы на полную. При этом ток ограничился на величине 0,84А. Напряжение больше не росло. Но динамику понятно и по тем цифрам, что имею.
С помощью полученной таблицы и построю график зависимости «энергоэффективности» матрицы от той мощности (тока), которую через неё пропустил.

Как видим из графика, чем выше мощность, проходящая через матрицу, тем ниже «энергоэффективность». Если постараться сказать проще, чем меньше мощность от номинала, тем бОльшая мощность переходит в свет, а не в тепло. На этом лабораторную работу можно считать оконченной. Работа проведена, вывод сделан. Перехожу к практическим занятиям.
Есть у меня светильник на балконе. В него и буду вживлять.
Корпус из жести (сталь), будет служить дополнительным теплоотводом.

Всё лишнее убрал.

В качестве радиатора буду использовать алюминиевый лист (толщиной 2мм) от списанной аппаратуры.

Место крепления матрицы к радиатору необходимо очистить от краски и смазать теплопроводящей смазкой.
Особая красота не требуется. Всё будет скрыто плафоном.
Кроме самого драйвера где-то нужно разместить выпрямитель. Его выполнил на отдельной плате.

Тоже особо не заморачивался. Взял кусок фольгтрованного гетинакса и сделал пропилы в нужных местах.
После того, как придут диоды Шоттки, мне придётся смотать несколько лишних витков с дросселя/трансформатора (подогнать мощность под стандартные 20Вт при 225В в сети). Затем впаять дроссель/ трансформатор на место в драйвер. И подключить всё это через клеммник на балконе. А пока всё выглядит так.

Светит обычно, ничего особенного.

Когда придут диоды, напишу про них дополнительный обзор. Думаю, что будет тоже интересно. Тогда и доведу всё до ума. Бессмысленно выполнять двойную работу.
В заключение немного напомню: паять и клепать лампочки — занятие неблагодарное, хотя и интересное. Заводская пайка конечно же надёжней. Гораздо проще пристроить какую-нибудь готовую светодиодную лампочку. Но самоделки работают намного надёжнее. А если руки чешутся – вообще никто не остановит!
Как правильно распорядиться сведениями из моего обзора, каждый решает сам в меру своей испорченности :). Я же при написании своего обзора руководствовался только благими намерениями.
Надеюсь, что хоть кому-то помог. Кому что-то неясно по поводу этой самоделки, задавайте вопросы. С остальным – кидайте в личку, обязательно отвечу.
На этом ВСЁ!
Удачи!

Электронный балласт лампы дневного света: схема и ремонт

Электронный балласт лампы дневного света: схема и ремонт

В наличии имелся неисправный драйвер от лампы дневного света 220 вольт 36Вт. Собрано неизвестной китайской конторой :). На плате наблюдались

• Горелый предохранитель (хорошо, что был).
• Ряд перемычек вместо деталей и нераспаянные детали.
• Генератор на 2х высоковольтных MJE13005 и рассыпухе других элементов. Транзисторы сгорели практически в прямом смысле слова – до трещин в корпусе.
• Феритовое колечко (TV1).
• Относительно крупный дроссель (L2), этак 8х8, мотаный проводом 0.3 – 0.4. Зазор в сердечнике около 1мм. Индуктивность неизвестна – положимся на китайских товарищей :).
• Выводы для лампы и никакого позистора для плавного пуска – обычное дело.
• Другие частые неисправности таких конструкций: обрыв накала лампы, плохая пайка или контакты, пробой конденсаторов.

Донором выступила плата от другого “энергосберегающего” китайца цокольного типа. На ней имелось 2 транзистора MJE13002 – на вид менее мощные, чем MJE13005, но впринципе, ведь и радиатор можно поставить :). Кроме того, у них меньшие допустимые напряжения но… на практике их часто используют. Впринципе, от мощной энергосберегайки можно и дроссель позаимствовать – схема и суть вся та же. Кроме того, решил таки защитить родную сеть от помех и сделать включение чуть плавнее – поставил на вход фильтрующую цепь L1-C1 (из того, что было под рукой).

Схема по итогам обследования и ремонта:

Некоторые пояснения по схеме.

• Горелый предохранитель заменил просто на тонкий волосок из многожитьного провода (вообще-то так делать на следует).
• Трансформатор TV1, в отличии от виденных мной рекомендаций, изначально намотан немного по-другому. По обмоткам: 1,3 – 4 витка; 2 – 9 витков. Так и оставил.
• Вместо R2, R3 у меня стояли перемычки – оставил.
• Как я понимаю, цепь R1-C3-VD8 – нужна для запуска генератора. R4-C4 – демпферная цепь – в простых модификациях этой схемы ее иногда не ставят.
• Диоды VD6, VD7 – защитные. Иногда попадаются схемы, где они в цепи баз. Вообще, защитный диод должен сажаться непосредственно на переход КЭ без всяких резисторов (но у меня их и нет :))
• Конденсаторы C9-C10 образуют “среднюю точку” – в данном случае их емконсть достачто низка (обычно в таких схемах ставят порядка 100nF).
• Кондесатор C5 задает ток через электроды. В большинстве цокольных “энергосберегаек” его емкость не превышает 4700Пф – здесь выше. По делу, параллельно ему должен стоять позистор (PTC), обеспечивающий прогрев электодов перед стартом, чтобы лампа дольше служила. Но позистора у меня не было, поэтому оставил как есть.
• Случается вопрос о возможности протекания сквозного тока в этой схеме. Одно из объяснений, которое я слышал – в нормальном режиме транзисторы не успевают сгореть :)

Подключалась лампа OSRAM 36Вт. Без мер предосторожности(!), тк этот балласт уже был когда-то 🙂 рабочий. На практике, при отладке рекомендуется включение ламп накаливания на 40-100 Вт в разрыв провода питания устройства, что-бы видно было где и что горит и сгореть не успело :). Я же включил амперметр переменного тока :).

Зажигиние лампы практически мгновенное. Светит ровно, ярко. Амперметр показывает ~0.2А (от сети), что, вобщем, ожидаемо. Транзисторы после 10 мин работы можно вполне потрогать пальцами, т.е. температура в пределах 50С, такой же примерно и дроссель. Радиаторов ставить не стал.

(!) Описанная схема использует опасные для жизни напряжения. Не проводите самостоятельно ремонт не имея должной квалификации.

Так же для черчения схемы использовалась программа sPlan 4.0 – ничего себе такая программа. Вот схема.

UPD: За несколько лет использования пробился и был заменен конденсатор C5, все остальное живет и здравствует.

3.01.2010 -2015

Простой драйвер светодиода от сети 220В

Для питания светодиоду требуется источник постоянного напряжения и устройство стабилизации тока – драйвер. А если требуется (или очень хочется) подключить светодиод к сети 220В? И светодиод, при этом, мощный? Простым резистором и диодом здесь не обойтись. Самый правильный, вернее, единственно правильный способ – использовать специализированный драйвер. Его можно даже самому собрать (читайте в статье «Схема драйвера для светодиодов от сети 220В»).

Впрочем, есть и менее правильные, но, в целом, рабочие варианты. Один из них – собрать стабилизатор тока для светодиода из обычной энергосберегающей лампы.

Прежде чем начнем, помните: все, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск! Мы не даем никакой гарантии, что получившийся прибор заработает у вас правильно. И не несем никакой ответственности за возможный ущерб или повреждения, которые, теоретически, могут случиться, если что-то пойдет не так, как задумано.

Предстоит работать с опасным для жизни напряжением в 220В и, скорее всего, без точной технической документации на конкретную переделываемую лампу. Если вы не знаете правил предосторожностей при работе с высоким напряжением, не сильно уверенно держите в руках паяльник, то лучше откажитесь от этой затеи – в конце концов, готовый драйвер от сети 220В стоит не так уж дорого.

Но, если интересно, то вперед!

Обычная энергосберегайка, она же компактная люминесцентная лампа или КЛЛ, содержит в себе электронное устройство, обеспечивающее поджег и горение газоразрядных ламп. КЛЛ имеют очень приличный срок службы – до 10 000 часов, но с течением времени яркость их свечения снижается, они начинаю сильнее греться, начинают мерцать или вообще перестают светить. При этом, чаще всего, из строя выходит именно «стеклянная часть» лампы, а ее электроника остается в полном порядке. Поэтому, для экспериментов вполне подойдет старая лампа, которая перестала работать, а вы ее почему-то не выбросили. Если есть выбор, то лучше взять лампу помощнее. У меня для опытов оказался пациент, изображенный на картинке в начале статьи.

Запыленная и пожелтевшая лампа Maxus 26W верой и правдой отслужила несколько лет и была заменена, поскольку светить стала чуть ли не вдвое тусклее, чем нужно.

Аккуратно, по пояску открываем лампу.

Аккуратно открытая энергосберегающая лампа

Видим балласт, от которого два провода уходят к цоколю и четыре к стеклянным колбам. Откусываем их все и извлекаем электронную часть. Только внимательно – один из цокольных проводов к плате может идти через висящий резистор. Он тоже нужен, откусывайте за ним.

Получилась вот такая штучка.

Извлеченный балласт люминесцентной лампы – до переделки

Теперь от разрушения ламп переключимся к изучению их принципиальных схем. Импульсный преобразователь (электронный балласт) компактных люминесцентных ламп может различаться деталями для конкретных ламп, но принципиально его схема выглядит так:

Принципиальная схема балласта компактной люминесцентной лампы

Желтым цветом выделено то, что может значительно отличаться от лампы к лампе в зависимости от производителя и ее мощности. В любом случае, оставляем эту часть безо всяких изменений. То, что отмечено синим, останется бесхозным после удаления ламп (стеклянных колб) и может быть безболезненно удалено с платы, дабы не мешало.

Получится примерно так:

Импульсный преобразователь после удаления “лишних” деталей

После удаления «синей» части схемы, останется два проводника, повисших в воздухе. Их нужно соединить друг с другом – закоротить. Найдем что с чем соединять на конкретной плате.

Обратная сторона платы импульсного преобразователя

Как видно, нужно закоротить выход дросселя (он же вход в колбы) с выходом из колб по кратчайшему пути. Электроника вашей лампы, скорее всего, внешне будет отличаться от того, что вы видите на картинке. Важно понять сам принцип.

Следующий шаг – сделать из дросселя трансформатор, выпрямить получившийся ток и запитать им светодиоды.

Дело в том, что люминесцентные лампы питаются напряжением высокой частоты (до 50КГц). Соответственно, намотав на дроссель вторичную обмотку, можно получить на ней нужное напряжение.

Аккуратно выпаиваем дроссель. Дальше очень творческая задача – его разобрать. Дроссель состоит из катушки с проводом, в которую сверху и снизу вставляются две половинки Е-образного феррита. Разобрать дроссель – это значит разъединить спаявшиеся за года половинки тонкого и хрупкого феррита (которые еще иногда заливают лаком), снять их и получить свободный доступ к катушке с проводом. Удалите ленту, которая расположена по периметру феррита, после чего нежно и не прикладывая больших усилий, попробуйте его разъединить. Помогает нагревание – например, аккуратно паяльником по всему периметру феррита. У меня получилось, правда, далеко не сразу.

Побежденный и разобранный дроссель

На открывшуюся катушку поверх наматываем вторичную обмотку. По моим наблюдениям один оборот вторичной обмотки дает в ней около 0.8В напряжения. В моих планах было запитать две линейки одноваттных светодиодов по 10шт. Для этого мне нужно около 30В напряжения. Итоговый ток требуется небольшой – до 200-250мА, поскольку светодиоды ну очень китайские.

В моем случае получилось 40 витков эмальпровода диаметром 0.25мм. Наматывайте аккуратно, поскольку дроссель потом нужно будет собрать обратно, т.е. вернуть ферриты на место. Не забудьте в конце узкой полоской изоленты или скотча скрепить между собой половинки феррита. Впаиваем дроссель обратно. Получится как-то так.

Результат работы – готовый “драйвер” из балласта энергосберегайки

Подключаем входное сетевое напряжение. Взрывов, фейерверков нет? Чудесно! Теперь аккуратно меряем переменное напряжение на выходах вторичной обмотки. Получилось то, что нужно? Здорово! Если нет, отключаемся от сети и отматываем (чтобы уменьшить) или добавляем (чтобы увеличить) несколько витков в обмотке. Разбирать дроссель для этого не нужно – просто аккуратно продевайте провод между катушкой и ферритом.

У меня две линейки светодиодов. Подключить их можно двумя способами – параллельно – для этого нужно предварительно выпрямить ток. Или встречно – для этого выпрямлять ток не нужно. На схеме это выглядит так.

Параллельное подключение двух линеек светодиодов

Параллельное подключение. Зеленая область – вторичная обмотка, диодный мост и светодиоды. Синяя линия – перемычка. Диодный мост собирается из быстрых диодов. Я взял 4 диода HER307.

Встречное подключение выглядит так:

Встречное подключение двух линеек светодиодов

Оба варианта имеют право на жизнь, я выбрал параллельное подключение с выпрямлением.

После сбора схемы подключите светодиоды через амперметр. Подключите питание. Если сила тока такая, как необходимо – отлично, если нет, то убирая/добавляя витки вторичной обмотки дросселя уменьшите или увеличьте ток.

Результат работы – светодиоды подключены и ярко светят.

У меня получилось около 200мА на две линейки по 10 светодиодов. Маловато, но для настольного светильника хватит.

Очень непривычно видеть подключение светодиодов напрямую от источника тока. Но здесь стабилизация тока достигается за счет точной стабилизации напряжения. И, в данном случае, если что-то произойдет с одной из параллельных линеек светодиодов, ток в оставшихся линейках не изменится, в отличие от обычного подключения через драйвер.

Правильно собранная схема должна иметь серьезный запас по мощности – у меня рабочая мощность 6 из 26 Вт. Ничего (кроме светодиодов) не должно существенно нагреваться в процессе работы (только проверяйте после отключения от сети).

В итоге получился компактный и практически бесплатный «драйвер», который позволил мне подключить светодиоды к сети 220В. Осталось соорудить корпус и смонтировать настольный светодиодный светильник. Но это уже другая история и о ней читайте в статье «Светодиодный светильник своими руками».

Также, имеются готовые модели драйверов для светодиодов, без которых никак не обойтись, если будет нужно получить мощный и яркий свет.

А у энергосберегайки плата это просто схема розжига лампы?

Как сбросить 6 кг за месяц

«Когда мы приступили к съемкам „Люди Х. Апокалипсис“, мне нужно было сбросить несколько килограммов, чтобы тело выглядело идеальным, — делится Оливия Манн, — и я сидела на очень строгой диете плюс трижды в неделю ходила на тренировки в зал. Но стоило съемкам закончиться, как мой вес рванул вверх и перевалил за 65 килограммов! При моем росте в 1 м 63 см это была катастрофа. Я кинулась тренироваться 7 раз в неделю,но чувствовала лишь истощение, упадок сил и ненависть ко всем окружающим. Тогда мне и попалась на глаза схема 80/20. И оказалось, что это мое спасение!»

Диета 80/20: описание

Система проста: 80% твоего суточного рациона должны составлять фрукты и овощи. Остальные 20% – все, что угодно (да, даже бургер можно). Сразу возникает вопрос, как нормальный человек может высчитать эти проценты, и ответ уже найден. Достаточно разделить приемы пищи на «здоровые» и «обычные». При оптимальном пятиразовом питании это означает, что 4 приема пищи состоят из овощей и фруктов, а 1 — из «всего остального», если ты ешь 3 раза в день — два приема пищи полностью диетические,а третий (хотя по счету он может быть хоть завтраком, хоть обедом) — сочетает немного овощей (или фруктов) и твою любимую пищу.

Автор системы Тереза Каттер говорит, что еще эффективнее рассчитывать недельный рацион по той же формуле: 20% привычной еды, а все остальное — овощи и фрукты. При таком планировании возможно даже проведение «дней непослушания», когда ты целый день ешь все, что захочется.

Ну и, конечно, следует сохранять рассудок: если в отведенный тебе”свободный” прием пищи ты проглотишь 2 порции картошки-фри, ничего хорошего из этого не выйдет.

А вот если у тебя планируется торжество или мероприятие, ты вполне можешь«сэкономить» для него некоторый запас прочности, например, отказываясь от нездоровой пищи в течение 3−4 дней, но позволяя себе не думать о том, можно ли тебе еще кусок пиццы или торта во время вечеринки.

«Но можно ли прожить на одних овощах и фруктах, это же вредно!» — скажешь ты. На самом деле ничего страшного не произойдет, если твой рацион будет максимально разнообразен. Стручковая фасоль и черешня, брокколи, цветная капуста и абрикосы,баклажаны, кабачки и яблоки, причем количество не ограничено, а порции не нормированы!

В чем же секрет диеты 80/20, помимо низкой калорийности?

В детоксе. С таким количеством клетчатки, которую рекомендуется употреблять в пищу,ты очистишь организм от токсинов, нормализуешь работу кишечника, выведешь застоявшуюся жидкость и наладишь метаболизм. Придерживаться «диеты» можно всю жизнь!

«Я сбросила 6 килограммов за месяц, и ни дня не была голодной, — говорит Оливия, — и я планирую так питаться всегда. Мой врач считает, что это полезно: у меня улучшились результаты обследований, внутренние органы стали лучше функционировать, но главное — мне не надо мучиться, зная, что вон тот десерт или этот стейк, та пицца или это печенье мне теперь недоступны».

см. Что такое палеодиета? ??️?‍⚕️

Ремонт энергосберегающей лампы Sylvania своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В одной из своих статей я рассказывал Вам, что для внутреннего освещения распределительных устройств (РУ) подстанций в основном мы применяем трубчатые и компактные люминесцентные лампы (КЛЛ).

Про их преимущества и недостатки читайте здесь.

В этой статье я расскажу Вам, как произвести ремонт компактной люминесцентной лампы Sylvania Mini-Lynx Economy мощностью 20 (Вт) производства Китай.

Данная лампа проработала на подстанции около 1,5 лет. Если режим ее работы перевести в часы, то получится в среднем около 2000 часов, вместо 6000 часов, заявленных производителем.

Идея с ремонтом люминесцентных ламп возникла тогда, когда мне на глаза попалась очередная коробка со сгоревшими лампами, которые планировали утилизировать. Подстанций много, объем ламп большой, соответственно, и сгоревшие лампы регулярно накапливаются.

Напомню Вам, что в люминесцентных лампах содержится ртуть, поэтому выбрасывать их с бытовым мусором не допустимо.

И вот я решил, по мере свободного времени, попытаться отремонтировать вышедшие из строя лампы, а заодно и поделиться с Вами информацией по их ремонту. Данную статью Вы можете использовать в своих интересах, ведь цены на КЛЛ лампы в настоящее время все еще относительно высокие, а значит и их ремонт все еще актуален.

Для начала приведу основные характеристики ремонтируемой лампы Sylvania Mini-Lynx Economy:

• мощность 20 (Вт)
• цоколь Е27
• напряжение сети 220-240 (В)
• тип лампы — 3U
• световой поток 1100 (Лм)

 

Ремонт энергосберегающей лампы своими руками

С помощью плоской отвертки с широким жалом нужно аккуратно отстегнуть защелки корпуса в местах соединения двух его половинок. Для этого вставляем отвертку в паз и поворачиваем ее в ту или иную сторону, чтобы отщелкнуть первую защелку.

Как только первая защелка откроется, продолжаем вскрывать остальные по периметру корпуса.

Будьте аккуратны, иначе при разборке можно сколоть корпус лампы или, не дай Бог, разбить саму колбу, тогда придется проводить димеркуризацию помещения из-за наличия в колбе паров ртути.

Компактная люминесцентная лампа состоит из трех частей:

• 3 U-образные дуговые колбы
• электронная плата (ЭПРА)
• цоколь Е27

Круглая печатная плата — это и есть плата электронного пускорегулирующего устройства (ЭПРА), или другими словами электронный баласт. Рабочая частота ЭПРА составляет от 10 до 60 (кГц). В связи с этим устраняется стробоскопический эффект «моргания» (значительно уменьшается коэффициент пульсаций ламп), который присутствует у люминесцентных ламп, собранных на электромагнитных ПРА (на основе дросселя и стартера) и работающих на частоте сети 50 (Гц).

Кстати, скоро мне принесут попользоваться прибор для измерения коэффициента пульсаций. Произведем замер и сравним коэффициенты пульсаций у лампы накаливания, у люминесцентной лампы с ЭПРА и с ЭмПРА, и у светодиодной лампы.

Подписывайтесь на новости сайта, чтобы не пропустить новые статьи.

Питающие провода от цоколя очень короткие, поэтому не дергайте резко, а то можно их оторвать.

В первую очередь нужно проверить целостность нитей накаливания. В данной энергосберегающей лампе их две. Они обозначены на плате, как А1-А2 и В1-В2. Их выводы намотаны на проволочные штыри в несколько витков без применения пайки.

С помощью мультиметра проверим сопротивление каждой нити.

Кто забыл, читайте подробное руководство о том, как пользоваться мультиметром (часть 1, часть 2 и часть 3).

Нить А1-А2.

Нить накала А1-А2 имеет обрыв.

Нить В1-В2.

Вторая нить В1-В2 имеет сопротивление 9 (Ом).

В принципе, перегоревшую нить можно определить визуально по затемненным участкам стекла на колбе. Но все равно без измерения сопротивления не обойтись.

Сгоревшую нить накаливания А1-А2 можно зашунтировать резистором с номиналом, аналогичным исправной нити, т.е. порядка 9-10 (Ом). Я установлю резистор сопротивлением 10 (Ом) мощностью 1 (Вт). Этого вполне хватит.

Впаиваю резистор с обратной стороны платы на выводы А1-А2. Вот, что получилось.

Между резистором и платой нужно установить прокладку (на фото ее пока нет). Теперь нужно проверить лампу на работоспособность.

Лампа горит. Теперь можно собрать корпус и продолжать ее эксплуатировать.

При таком ремонте запуск люминесцентной лампы будет происходить с некоторым мерцанием (порядка 2-3 секунд) – подтверждение тому смотрите в видео.

 

Неисправности, встречающиеся при ремонте ламп

Если нити накаливания в лампе исправны, то можно переходить к поиску неисправностей в электронной плате (ЭПРА). Визуально оцениваем ее состояние на наличие механических повреждений, сколов, трещин, сгоревших элементов и т.п. Также не забываем проверить качество пайки — это же китайское изделие.

В моем примере на вид плата чистая, трещин, сколов и сгоревших элементов не наблюдается.

Вот наиболее распространенная схема ЭПРА, которая используется в большинстве компактных люминесцентных лампах (КЛЛ). У каждого производителя есть свои небольшие отличия (разброс параметров элементов схемы в зависимости от мощности лампы), но общий принцип схемы остается тот же.

Выйти из строя могут следующие элементы платы:

• ограничительный резистор
• диодный мост
• сглаживающий конденсатор
• транзисторы, резисторы и диоды
• высоковольтный конденсатор
• динистор

А теперь поговорим о каждом элементе подробнее.

1. Ограничительный резистор

В схеме указан предохранитель FU, но зачастую он просто отсутствует, как в моем примере.

Его роль выполняет входной ограничительный резистор. При возникновении какой-либо неисправности в лампе (ток короткого или перегруз) ток в цепи растет и резистор сгорает, тем самым разрывая цепь питания. Резистор усажен в термоусадочной трубке. Один его вывод соединен с резьбовым контактом цоколя, а второй – с платой.

Я решил проверить этот резистор — он оказался целым, а значит можно сделать вывод, что короткого замыкания в цепи не было — произошел просто обрыв нити А1-А2. Сопротивление резистора составляет 6,3 (Ом).

Если у Вас резистор «не звонится», то в любом случае нужно искать причины по которым он сгорел (см. далее по тексту). При сгоревшем резисторе лампа гореть не будет.

2. Диодный мост

Диодный мост VD1-VD4 служит для выпрямления сетевого напряжения 220 (В). Выполнен он на 4 диодах марки 1N4007 HWD.

Если диоды «пробиты», то соответственно, производим их замену. При пробое диодов ограничительный резистор, как правило, тоже сгорает, а лампа перестает гореть.

3. Сглаживающий конденсатор

Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения.  Очень часто выходит из строя (теряет емкость и вздувается), особенно в китайских лампах, поэтому не лишним будет его проверить. При его неисправности лампа плохо включается и гудит.

На фотографии он зеленого цвета. Имеет емкость 4,7 (мкФ) напряжением 400 (В).

Кстати, это тот самый конденсатор, от которого мигает лампа, подключенная через выключатель с подсветкой.

4. Транзисторы, резисторы и диоды

На двух транзисторах VT3 и VT4 собран высокочастотный генератор (импульсный преобразователь). В качестве транзисторов применяются высоковольтные кремниевые транзисторы серий MJE13003 и MJE13001. Для моей 20-Ваттной лампы установлено два транзистора серии MJE13003 ТО-126.

Чтобы проверить транзисторы, их нужно выпаивать из схемы, т.к. между их переходами подключены диоды, резисторы и низкоомные обмотки тороидального трансформатора, что ложно отразится при измерении мультиметром. Зачастую выходят из строя резисторы R3 и R4 в цепи базы транзисторов — их номинал около 20-22 (Ом).

5. Высоковольтный конденсатор

Если лампа сильно мерцает или светится в районе электродов, то скорее всего причиной тому является пробой высоковольтного конденсатора C5, подключенного между нитями накала. Этот конденсатор создает высоковольтный импульс для появления разряда в колбе. И если он пробит, то лампа не загорится, а в районе электродов будет наблюдаться свечение из-за разогрева спиралей (нитей накаливания). Кстати, это одна из распространенных неисправностей.

В моей лампе установлен конденсатор B472J 1200 (В). Если он вышел из строя, то его можно заменить на конденсатор с более высоким напряжением, например, 3,9 (нФ) 2000 (В).

6. Динистор

Динистор VS1 (по схеме DB3) выглядит как миниатюрный диод.

При достижении между анодом и катодом напряжения около 30 (В) он открывается. С помощью мультиметра проверить динистор не возможно, только лишь его целостность — он не должен «звониться» ни в одном направлении.  Из строя выходит гораздо реже, нежели предыдущие элементы. У маломощных ламп динистор обычно отсутствует.

7.  Тороидальный трансформатор

Тороидальный трансформатор Т1 имеет кольцевой магнитопровод, на котором намотаны 3 обмотки. Количество витков каждой обмотки находится в пределах от 2 до 10. Практически не выходит из строя.

Хотел бы отметить то, что лампа Sylvania имеет холодный запуск, т.к. у нее в схеме отсутствует позистор РТС (терморезистор с положительным коэффициентом).

Это значит, что при включении лампы ток подается на холодные нити накала (спирали), что отрицательно сказывается на их сроке службы, т.к. они предварительно не прогреваются и при холодном запуске перегорают от скачка тока (аналогично, как у ламп накаливания). А у нас ведь как раз сгорела одна из нитей накала (А1-А2) и это является хорошим тому подтверждением.

При установленном позисторе РТС, ток последовательно проходит через позистор РТС и нити накала, тем самым плавно их разогревая. Затем сопротивление позистора РТС увеличивается, переставая шунтировать лампу, что приводит к резонансу напряжений на конденсаторе С5 и электродах лампы. Высокое напряжение пробивает газ в колбе и лампа зажигается. Это и называется горячим запуском лампы, что положительно сказывается на сроке службы нитей накала.

Почему же выходят из строя электронные компоненты платы?

Причин на самом деле может быть несколько: использование бракованных элементов, низкое качество изготовления, неправильная эксплуатация (частые включения, пониженная или повышенная температура). Как видите, среди вышедших из строя ламп имеются, как китайские производители, так и известные брендовые, типа Osram и Philips. Тут, уж, кому как повезет.

Если у Вас сгорели сразу две нити накала, а электронная плата ЭПРА осталась исправной, то ее можно использовать для питания обычной трубчатой люминесцентной лампы, тем самым избавившись от схемы дросселя со стартером, и уменьшив ее коэффициент пульсаций.

P.S. Уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика», у кого из Вас имеется опыт по ремонту энергосберегающих ламп, то буду рад, если поделитесь в комментариях своими наблюдениями. Спасибо за внимание.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Будущее «чрезвычайно» энергоэффективных схем – ScienceDaily

Центры обработки данных обрабатывают данные и распределяют результаты с поразительной скоростью, и такие надежные системы требуют значительного количества энергии – фактически столько энергии, что информационная связь Согласно прогнозам, к 2020 году на долю технологий будет приходиться 20% от общего потребления энергии в США.

Чтобы удовлетворить этот спрос, группа исследователей из Японии и США разработала основу для снижения энергопотребления при одновременном повышении эффективности.

Они опубликовали свои результаты 19 июля в журнале Nature Scientific Reports .

«Значительное потребление энергии стало критической проблемой в современном обществе», – сказала Оливия Чен, автор статьи и доцент Института перспективных наук Йокогамского национального университета. «Существует острая потребность в чрезвычайно энергоэффективных вычислительных технологиях».

Исследовательская группа использовала цифровой логический процесс, называемый адиабатическим квантовым параметром потока (AQFP).Идея, лежащая в основе этой логики, заключается в том, что постоянный ток следует заменить переменным током. Переменный ток действует как тактовый сигнал и как источник питания – по мере того, как ток меняет направление, он сигнализирует о следующей временной фазе для вычислений.

Логика, по словам Чена, могла бы улучшить традиционные коммуникационные технологии с доступными в настоящее время производственными процессами.

«Однако здесь отсутствует систематическая, автоматическая структура синтеза, которая позволяла бы преобразовывать логическое описание высокого уровня в структуры списка соединений адиабатической схемы Quantum-Flux-Parametron», – сказал Чен, имея в виду отдельные процессоры в схеме.«В этой статье мы устраняем этот пробел, представляя автоматический поток. Мы также демонстрируем, что AQFP может снизить потребление энергии на несколько порядков по сравнению с традиционными технологиями».

Исследователи предложили нисходящую структуру для вычислительных решений, которая также может анализировать собственную производительность. Для этого они использовали логический синтез – процесс, с помощью которого они управляют прохождением информации через логические вентили в блоке обработки. Логические элементы могут принимать небольшой объем информации и выдавать ответ «да» или «нет».Ответ может вызвать реакцию других ворот и продвинуть процесс вперед или полностью остановить его.

На этой основе исследователи разработали вычислительную логику, которая берет высокоуровневое понимание обработки и того, сколько энергии система использует и рассеивает, и описывает это как оптимизированную карту для каждого логического элемента в модели схемы. Исходя из этого, Чен и группа исследователей могут сбалансировать оценку мощности, необходимой для обработки через систему, и энергии, рассеиваемой системой.

По словам Чена, этот подход также компенсирует энергию охлаждения, необходимую для сверхпроводящих технологий, и снижает рассеяние энергии на два порядка.

«Эти результаты демонстрируют потенциал технологии и приложений AQFP для крупномасштабных, высокопроизводительных и энергоэффективных вычислений», – сказал Чен.

В конечном итоге исследователи планируют разработать полностью автоматизированную структуру для создания наиболее эффективной схемы схемы AQFP.

«Результаты синтеза схем AQFP очень многообещающие с точки зрения энергоэффективных и высокопроизводительных вычислений», – сказал Чен.«С будущим развитием и зрелостью технологии изготовления AQFP мы ожидаем более широких приложений, начиная от космических приложений и заканчивая крупномасштабными вычислительными объектами, такими как центры обработки данных».

История Источник:

Материалы предоставлены Йокогамским национальным университетом . Примечание. Содержимое можно редактировать по стилю и длине.

Автоматический выключатель управления энергопотреблением

Вход в автоматический выключатель энергоменеджмента

Два года назад Eaton начала сотрудничать с EPRI, Исследовательским институтом электроэнергетики, для полевых испытаний революционного «выключателя управления энергопотреблением» (EMCB) в 12 региональных коммунальных предприятиях США.S., простирающаяся от Северной Каролины до Гавайев, начиная с осени 2016 года. Eaton и EPRI разработали программу полевых испытаний, чтобы оценить, как эта новая технология для мониторинга и контроля энергии / нагрузки конечного потребления может помочь улучшить коммунальные услуги и оптимизировать энергосистему. .

EMCB

Eaton является первым в отрасли: интеллектуальным выключателем нового поколения, который обладает функциями безопасности стандартного автоматического выключателя со встроенным облачным подключением и встроенным интеллектом. Это ошеломляющее преобразование технологии автоматических выключателей и предлагает коммерческий учет для ответвлений, возможности связи и удаленный доступ.Выключатель можно контролировать и управлять без ущерба для традиционных функций безопасности выключателя.

Справедливо сказать, что сравнение EMCB с автоматическим выключателем похоже на сравнение смартфона с телефоном с дисковым набором номера. EMCB сочетает в себе беспрецедентный опыт Eaton в области защиты цепей с функциональностью Интернета вещей (IoT) и переносит его непосредственно на панель нагрузки. На самом деле EMCB Eaton имеет много общего с iPhone и Nest.

В начале цикла разработки Eaton установила важное партнерство с Electric Imp, компанией с ведущей в мире платформой Интернета вещей, основанной Хьюго Файнсом.Файнс возглавил группу разработчиков аппаратного обеспечения, отвечающую за первые четыре поколения Apple iPhone, а затем продолжил разработку и архитектуру аппаратного обеспечения для термостата Nest. Уникальная архитектура подключения к Интернету вещей Electric Imp позволила Eaton быстро удовлетворить ключевые бизнес-требования и технические требования, предъявляемые поставщиками коммунальных услуг: безопасность, гибкость, масштабируемость и надежность.

Кроме того, EMCB были разработаны с учетом простоты установки. Они модернизируются в существующие центры нагрузки Eaton (как существующие, так и устаревшие) и следуют той же установке, что и обычный автоматический выключатель.Таким образом, нет необходимости в дополнительном оборудовании в панели или специальных шлюзах в доме.

Мощные возможности подключения EMCB решают основные проблемы, которые не позволяли программам реагирования на спрос, спонсируемым коммунальными предприятиями, полностью раскрыть свой потенциал.

Продукты

Сократите ваши счета за электроэнергию – не меняя энергетические компании

СЭКОНОМЬТЕ ДО 25% НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ СЧЕТАХ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ!

Peak Energy Saver ™ для жилых помещений.

Peak Energy Saver снижает количество энергии, потребляемой от электросети, сохраняя электроэнергию, которая иначе терялась бы от двигателей в вашем доме.Устройство подает накопленную электроэнергию обратно в ваши приборы, снижая потребность в электроэнергии. Меньший спрос означает меньшие счета за электроэнергию! Простой в установке Peak Energy Saver был разработан с учетом потребностей домовладельцев, обеспечивает более низкие счета за электроэнергию, более длительный срок службы двигателя и прибора для всего оборудования внутри вашего дома. Бытовые клиенты по всей Северной Америке получают экономию от 10% до 25%. Большинство домовладельцев экономят от 18% до 20%, а некоторые получают до 25% от потребления электроэнергии (и, следовательно, счетов за электроэнергию).Устройство Peak Energy Saver сертифицировано UL и CSA. Peak Energy Saver не следует устанавливать в цепях с автоматическими резервными генераторами. Использование продуктов Peak Energy Technology – это еще не все, что вы экономите. Это разумное решение о покупке, имеющее множество положительных последствий для окружающей среды. Peak Energy Technology включает 90-дневную гарантию возврата денег! Вам нечего терять – кроме больших счетов за электричество. Peak Energy Saver – это больше, чем просто коробка; это законченный продукт.Вы получите установочный комплект и список рекомендуемых лицензированных электриков в вашем районе для установки устройства и комплекта. С пакетом Peak Energy Saver большинство установок может быть выполнено лицензированным электриком в течение часа, многие – всего за 30 минут. Это экономит ваши деньги, поскольку электрик обычно берет с вас плату, чтобы пойти в магазин за запчастями. При обычной ставке 100 долларов в час это может быть значительной экономией. Типичная цена Peak Energy Saver в доме составляет 480 долларов.Чтобы получить бесплатную оценку установки, позвоните по телефону 1-888-613-7775 или воспользуйтесь формой ниже.

Образец 1: Показывает панель автоматического выключателя и прилегающую территорию

Образец 2: Этикетка панели автоматического выключателя Фото

Образец 3: Можно читать мелкий шрифт на выключателе

Раскрыта афера с энергосберегающей коробкой

Ящик для экономии электроэнергии или ящик для экономии энергии, или а.k.a power saver – это настоящая афера. Многие люди стали жертвами этого продукта. В рекламе говорилось о снижении счета за электроэнергию на 30-60% каждый месяц с соответствующей демонстрацией того, что ток фактически становится меньше, когда подключен блок для экономии электроэнергии. убеждены их ложью. Как инженер-электрик / электронщик, практик и любитель, позвольте мне рассказать вам и поделиться небольшими знаниями о том, как работает эта рекламируемая коробка для экономии электроэнергии, и раскрыть ее большую аферу.

Полезные термины:

Реальная мощность – это истинная мощность, потребляемая каждым устройством, и это мощность, которую электроэнергетические компании рассматривают для зарядки своих клиентов.

Кажущаяся мощность – это общая мощность, включая потери мощности в линиях электропередачи или просто мощность, поставляемую электроэнергетическим предприятием.

Напряжение (В) – это напряжение на выходе из розетки

Ток (I) – это ток, протекающий к прибору или устройству после его подключения к розетке.

Power Factor (PF) – это множитель полной мощности, чтобы получить реальную или истинную мощность

Дайте мне немного математики:

Как энергетические компании взимают с нас плату за наше использование

Электрораспределительные компании взимают с нас плату за реальную потребляемую мощность, а не за полную мощность.Реальная мощность, потребляемая нашими приборами, определяется приведенным выше уравнением 2, которое является произведением напряжения, тока и коэффициента мощности.

Счетчик электроэнергии, используемый электроэнергетическими предприятиями, может определять напряжение, ток и коэффициент мощности, а также вычислять реальное или истинное потребление энергии.

Как поставщик проводит демонстрацию заявленного блока энергосбережения, чтобы убедить людей поверить их заявлению

В большинстве случаев торговый представитель приносит с собой электрический вентилятор и мультиметр.Они используют мультиметр для измерения тока, потребляемого электрическим вентилятором с блоком энергосбережения и без него. Изначально без энергосберегающего бокса ток на мультиметре высокий. Ток, измеренный после подключения энергосберегающего блока, определенно ниже, чем начальный ток. Обычные люди, конечно, удивляются и покупают такой, но они не понимают, что это экономия, как рекламируется!

Без подключенного блока энергосбережения

Без подключенного блока энергосбережения текущее показание высокое.

С подключенным блоком энергосбережения

После того, как они подключили коробку, ток намного ниже. Затем они пришли к выводу о большой экономии при использовании своего продукта.

НО ПОДОЖДИТЕ… Как они исполняют демо?

Показывают ли они фактическое энергопотребление с коробкой и без нее? Что они сделали, так это то, что прибор потреблял только ток. Они умножают ток на напряжение и утверждают, что это мощность, потребляемая электрическим вентилятором.Это еще не реальная мощность, потребляемая электровентилятором. Реальная мощность всегда включает коэффициент мощности, как показано в уравнении 2 выше.

Учитывая уравнение 2

На самом деле реальная мощность фиксированная. Например, электрический вентилятор мощностью 100 Вт. 100Вт означает реальную мощность.

Позвольте мне переписать приведенное выше уравнение

Реальная мощность постоянна, как и напряжение в розетке.Следовательно, приведенное выше уравнение зависит только от коэффициента мощности PF. Чем выше коэффициент мощности, чем ниже ток, или чем ниже коэффициент мощности, тем выше ток. Без энергосберегающего блока ток будет высоким, и он будет ниже после подключения блока, потому что сам блок увеличивает коэффициент мощности.

На демонстрации этого не делают. Я даже не думаю, что эти продавцы знают о коэффициенте мощности. Они не инженеры и не очень опытны и не разбираются в вопросах, связанных с электричеством.

Вы можете предложить этим людям получить реальный измеритель мощности, чтобы показывать реальную мощность. Я очень уверен, что они этого не сделают, потому что они будут показывать постоянную реальную мощность, потребляемую прибором.

Электрические компании взимают с нас плату за реальную потребляемую мощность. Реальная мощность всегда складывается из напряжения, тока и коэффициента мощности, а не только напряжения и тока. Если ток высокий при постоянном напряжении, реальная мощность будет такой же, поскольку коэффициент мощности низкий.Если ток низкий, не возбуждайтесь, потому что реальная мощность остается прежней, так как коэффициент мощности будет высоким.

Фактический проведенный эксперимент, доказывающий, что более высокий и более низкий ток приводят к одной и той же реальной мощности, и доказывает, что энергосберегающий блок является реальной аферой

В таблице ниже приведены фактические результаты характеристики потребляемой мощности конкретного оборудования (я имею в виду реальную или истинную мощность, которую будет считать распределительная компания).У меня есть три итерации, в которых я изменил эффективность моей схемы коррекции коэффициента мощности или A.K.A. энергосберегающее устройство, которое мы разрабатываем для наших продуктов. В качестве измерителя используется цифровой измеритель мощности Yokogawa WT310. Данные во всех столбцах измерены цифровым измерителем мощности Yokogawa WT310.

Первое испытание имеет наихудший коэффициент мощности, поэтому оно имеет наибольшее значение тока. Во втором испытании был зарегистрирован улучшенный коэффициент мощности, поэтому ток уменьшился. Третье испытание имеет лучший коэффициент мощности, равный почти единице (лучший случай для коэффициента мощности равен единице).У него самый низкий ток. Однако обратите внимание на энергопотребление, все три испытания имеют одинаковое энергопотребление около 275 Вт. Умножение напряжения (желтый столбец) и тока (синий столбец) даст не реальную мощность, а полную мощность. Рекламщики энергосберегающих коробок учитывают только входное напряжение и потребляемый ток, потому что их мультитестер считывает только напряжение и ток, но не коэффициент мощности. Они внушают потребителю или аудитории, что мощность, которую считала электрическая компания, является просто произведением напряжения и тока, но это не так.Явно нечестная и вводящая в заблуждение демонстрация.

Причина, по которой энергосберегающий блок не работает должным образом

Начнем с определения принципа действия заявленного энергосберегающего бокса. Это просто схема коррекции коэффициента мощности. Схема коррекции коэффициента мощности обеспечивает коррекцию коэффициента мощности таким образом, чтобы мощность, поставляемая энергетической компанией, была такой же, как мощность, фактически потребляемая потребителем. Идеальное значение коэффициента мощности – единица или 1.Когда коэффициент мощности равен единице, это уравнивает уравнения 1 и 2. Большая часть нагрузки потребителя является индуктивной по своей природе, например, электрический вентилятор, кондиционер и стиральная машина, и это лишь некоторые из них. Для индуктивной нагрузки коэффициент мощности всегда ниже 1. Заявленное энергосберегающее устройство фактически представляет собой коррекцию коэффициента мощности, которая в большинстве случаев является емкостной сетью для противодействия влиянию естественно индуктивной нагрузки. По мере уменьшения коэффициента мощности ток будет увеличиваться. По мере увеличения коэффициента мощности ток будет уменьшаться.Однако реальная мощность, потребляемая оборудованием / устройством, такая же. Реальную мощность невозможно измерить, просто используя мультиметр, как это делал рекламодатель. Рекламодатели должны использовать измеритель коэффициента мощности, чтобы продемонстрировать реальность, но я считаю, что они не предпримут никаких шагов, которые поставят под угрозу их бизнес.

Реальная функция заявленного блока энергосбережения

Энергосберегающий блок фактически представляет собой схему коррекции коэффициента мощности. Это емкостная цепь для противодействия влиянию индуктивных нагрузок (бытовые и промышленные нагрузки в основном индуктивные по своей природе).Это может быть пассивное или активное решение. Пассивное решение представляет собой простую емкостную цепь, эффективную только для линейных индуктивных цепей, но практически не влияющую на нелинейные системы. С другой стороны, активное решение использует активные устройства или схемы для корректировки коэффициента мощности схемы. Это очень эффективно как для линейных, так и для нелинейных систем, но очень дорого и сложно.

Ниже представлены осциллограммы напряжения и тока индуктивной цепи. Как видите, они не совпадают по фазе.В идеальном случае они должны совпадать по фазе. В этой схеме кажущаяся мощность всегда будет больше реальной мощности. Это недостаток для электроэнергетических компаний, поскольку они поставляют больше электроэнергии, чем фактически потребляют потребители.

Если включен или установлен пассивный коэффициент мощности, ток и напряжение станут синфазными, как показано ниже. Когда это происходит, кажущаяся мощность и реальная мощность будут равны (в идеале коэффициент мощности равен единице). Это очень хорошо для электрических компаний, поскольку они не тратят энергию зря.

Ниже представлены осциллограммы напряжения и тока нелинейных систем. Нелинейные системы включают выпрямитель и переключающий преобразователь. Форма напряжения неизменна (синусоида), но ток сильно искажен, что подчеркивает очень низкий коэффициент мощности.

Учитывая ту же мощность, потребляемую конечными пользователями, эффективное значение тока будет высоким, что приведет к более высоким потерям в линиях передачи и большим потерям в части электроэнергетической компании.При установленной схеме коррекции коэффициента мощности (особенно активной PFC) форма тока будет скорректирована и восстановит свою синусоидальную форму, как указано выше.

Заключение

Какой бы ни была номинальная мощность ваших приборов, это реальная мощность, которую электрические компании будут заряжать вам. Номинальная мощность или реальная мощность, потребляемая вашими приборами, всегда складывается из напряжения в розетке, силы тока и коэффициента мощности. Рекламодатели и продавцы учитывают только напряжение и ток, пренебрегая коэффициентом мощности.
Всегда помните, что при высоком токе коэффициент мощности низкий, что приведет к той же реальной мощности. Если ток низкий, коэффициент мощности будет высоким, что также приведет к такой же реальной мощности. Вы не можете сэкономить, используя энергосберегающий ящик.

Использование энергосберегающего бокса не дает потребителям экономии энергии. Электроэнергетические компании получают прямую выгоду от использования энергосберегающих ящиков в жилых помещениях. Однако, если все конечные пользователи будут использовать энергосберегающие блоки, дополнительных потерь на линиях электропередачи не будет, а затраты на генерацию будут ниже, поэтому жилые дома больше не будут нести их.Это означает, что жилые дома имеют экономию (очень небольшую) на стоимости генерации, которая в большинстве случаев превышает фактическое потребление энергии. Не покупайте идею сэкономить до 50% ежемесячного счета с помощью энергосберегающего бокса, потому что это мошенничество и очень нечестное заявление.

Следуйте за нами на Facebook.

Связанные

Электрооборудование: энергоэффективность – увеличение размера одного провода означает большую экономию

Установка провода только на один размер больше, чем требуется Национальным электротехническим кодексом, повышает энергоэффективность с существенной окупаемостью.Этот простой метод может обеспечить быструю окупаемость при одновременном повышении гибкости установки. За счет увеличения диаметра провода уменьшенные потери мощности компенсируют стоимость провода и сокращают затраты на электроэнергию.

Почему это важно?

Увеличивая размер провода в новой установке, инженер или подрядчик может продемонстрировать заказчику реальную экономию, а также преимущества меньшего количества выделяемого тепла и повышенной гибкости установки. Кроме того, когда вырабатывается меньше тепла, снижается потребность в энергии для вентиляторов и систем кондиционирования воздуха.

Конечно, при любой установке необходимо учитывать множество факторов. Но для большинства новых приложений, где стоимость рабочей силы и трубопровода для установки перевешивает стоимость провода, увеличенный размер провода окупается менее чем за два года. В то же время увеличенный размер проводов является страховкой от изменения будущих потребностей и обеспечивает более низкие падения напряжения. Некоторые компании, естественно, указывают провода на два или три сечения больше минимальных требований в нейтрали, которые часто перегружаются из-за гармоник.

Ключевыми элементами, которые влияют на окупаемость и, следовательно, на экономический стимул для установки большего сечения провода, являются рабочий цикл, коэффициент нагрузки и цена на электроэнергию. При использовании кабелепровода того же диаметра повышенная стоимость провода минимальна. Как показывают приведенные ниже примеры, окупаемость увеличения размера может быть довольно короткой даже в однофазных цепях освещения или коммерческих условиях в одну-две смены.

Насколько это важно для владельца?

Джим Кларксон, бывший корпоративный менеджер по энергетике компании Southwire, под крышей которой находится около 50 акров промышленных объектов в девяти штатах, требует, чтобы для всех нагрузок менее 100 А использовался провод на один размер больше, чем требуется по нормам.«В этих условиях гарантирована быстрая окупаемость», – говорит Кларксон. «Заявки большего размера рассматриваются в индивидуальном порядке».

Простой способ понять драматическое влияние размера провода на энергоэффективность и затраты – это изучить число в этих примерах, в котором установлен один провод сечением, превышающим минимальный размер кода. Все три примера включают отдельный полноразмерный заземляющий провод в соответствии с рекомендуемой практикой и используют медные проводники THHN.

Пример 1. Трехфазная цепь, питающая 125 л.с. Двигатель 460 В, работающий при 75% нагрузке, 250 футов от центра нагрузки, наработка 8000 часов в год. Предполагается, что потребляемая мощность составляет 75% от 156 ампер полной нагрузки (FLA).

	Провод 3/0	Провод 4/0
Размер кабелепровода	2 дюйма	2 дюйма
Расчетные потери (при нагрузке 75% и температурах проводника 44 и 40 ° C, соответственно)	708 Вт	554 Вт
Стоимость провода	$ 991	$ 1232
Стоимость канала	$ 365	$ 365
Дополнительные затраты		$ 241
Энергосбережение: при 75% нагрузке		1,237 кВтч / год
Экономия в долларах: 0 долларов.07 за кВтч окупаемости		$ 86,59 / год 2 года, 9 месяцев
Экономия в долларах: 0,10 доллара США за кВтч окупаемости		$ 123,70 / год 1 год, 11 месяцев
В этом примере окупаемость составляет менее 3 лет, а экономия сохраняется на неопределенный срок в будущем.

Пример 2. Та же экономия I ² R и быстрая окупаемость применимы и к однофазным системам.Возьмем, к примеру, однофазную осветительную нагрузку на 15 А, работающую непрерывно. Для упрощения предположим, что нагрузка сосредоточена на расстоянии 100 футов от панели.

	# 12 AWG	# 10 AWG
Размер кабелепровода	1/2 дюйма	1/2 дюйма
Расчетные потери (при нагрузке 15 А, 40 ° C и 37 ° C, соответствующие температуры проводника)	77 Вт	48 Вт
Стоимость провода	$ 11.82	$ 18,57
Стоимость канала	$ 42,00	$ 42,00
Дополнительные затраты		$ 6,75
Экономия энергии		254 кВтч / год
Экономия в долларах: 0,07 доллара США за кВтч окупаемости		$ 17.78 / год 5 месяцев
Экономия в долларах: 0,10 доллара США за кВтч окупаемости		$ 25,40 / год 3 месяца
Значительная краткосрочная окупаемость при однофазном запуске с гибкостью для будущих изменений нагрузки.

Пример 3. Даже когда требуется кабелепровод большего размера, можно быстро окупиться за счет увеличения диаметра провода. Рассмотрим случай трехфазной осветительной нагрузки на 40 А, соединенной звездой, работающей всего 4000 часов в год. Для упрощения предположим, что нагрузка сосредоточена в 200 футах от центра нагрузки. В этом примере в жестком металлическом кабелепроводе используется всего 5 проводников: три фазных проводника, нейтраль и полноразмерный заземляющий провод.

	# 8 AWG	# 6 AWG
Размер кабелепровода	3/4 дюйма	1 дюйм
Расчетные потери (при 100% нагрузке и 60 ° C и 45 ° C, соответствующие температуры проводника)	711 Вт	426 Вт
Стоимость провода	$ 117	$ 166
Стоимость канала	$ 128	$ 192
Дополнительные затраты		$ 113
Экономия энергии		1140 кВтч / год
Экономия в долларах: 0 долларов.07 за кВтч окупаемости		$ 79,80 / год 1 год 5 месяцев
Экономия в долларах: 0,10 доллара США за кВтч окупаемости		$ 114.00 / год 1 год
Обратите внимание, насколько холоднее работает провод №6. И окупаемость менее полутора лет при работе всего 4000 часов.

Повысьте эффективность схемы! Непосредственно связано с энергосбережением! Устройства питания со сверхнизкими потерями. -IGBT-

Всем привет.Меня зовут Исида из Renesas Electronics. Я занимаюсь производством силовых устройств и оказываю техническую поддержку нашим клиентам уже почти 10 лет. Я знаю, что это внезапно, но знаете ли вы силовые устройства Renesas? В дополнение к микрокомпьютерам, аналоговым продуктам и ИС управления питанием (PMIC), Renesas также предлагает продукты с дискретным питанием, которые могут работать при высоких напряжениях и токах, такие как полевые МОП-транзисторы, IGBT, симисторы и тиристоры. Каждый из наших продуктов с дискретным питанием отличается превосходными характеристиками и функциями.Тем не менее, похоже, что многие клиенты не знали, что у Renesas также есть устройства питания, хотя есть много продуктов с привлекательными функциями, это бесполезная трата!

Итак, в этом блоге я несколько раз представлю линейку и особенности продуктов питания с дискретным выходом. На этот раз я расскажу о продуктах IGBT, за которые я отвечаю.

Между прочим, БТИЗ Renesas предназначены для автомобильного и промышленного применения. У нас есть линейка продуктов в основном для инверторов электромобилей для автомобильных приложений и оборудования для управления энергопотреблением для промышленных приложений, требующих высокой эффективности.В этом посте я собираюсь представить наши IGBT для промышленных приложений.

Для получения информации о продукте IGBT щелкните здесь.

Устройство питания играет роль в преобразовании энергии. Среди устройств питания, особенно IGBT, играет важную роль в приложениях большой мощности. Его эффективность напрямую связана с энергосбережением, что является серьезной проблемой в нашем обществе. Renesas расширил свою линейку IGBT за счет добавления 8-го поколения (G8H), которое эволюционировало из 7-го поколения (G7H), которое является нашим текущим основным продуктом.В серии G8H новейшие технологии «тонкой пластины» и «миниатюризации» улучшили компромисс между потерями проводимости и коммутационными потерями, реализовав беспрецедентно сверхнизкие потери. Не удовлетворившись этим, мы также разрабатываем новый процесс G9H, который позволяет еще больше сократить потери.

Узнайте больше о IGBT G8H здесь.

Вот приложения, которым Renesas уделяет особое внимание.

Мы стремимся внести свой вклад в область управления энергопотреблением, такую ​​как возобновляемые источники энергии (производство энергии ветра и солнечной энергии), энергосистема, оборудование для хранения и зарядки энергии (ИБП и зарядные устройства для электромобилей), которые, как ожидается, вызовут значительный спрос в будущем в чтобы реализовать экологическое общество.

Модельный ряд продукции здесь.

Существует два типа форм продукта: вафельный и пакет. Для напряжения блокировки существует линейка от 600 В до 1250 В. Кроме того, мы также разрабатываем 1800 В для полупроводниковой продукции, предназначенной для более мощных ветроэнергетических установок и электрических сетей (производство планируется начать в ближайшее время). У нас есть продукты, которые можно оптимально подобрать в соответствии с разработкой заказчика.

Для получения подробной информации о линейке продуктов щелкните здесь.

Кроме того, давайте взглянем на нашу веб-страницу с результатами оценки эффективности оценочных плат, которые моделируются как схема каждого приложения, чтобы вы знали, что наши устройства также имеют хорошие характеристики в схеме приложения. Например, на рисунке ниже показана часть результатов оценки в цепи инвертора. Вы можете увидеть хорошую производительность Renesas IGBT по эффективности схемы, потерям мощности как продукта и рабочей форме волны.

БТИЗ

Renesas обеспечивают производительность, удовлетворяющую потребности клиентов, с низкими потерями и высокой эффективностью на самом высоком уровне в отрасли! Пожалуйста, примите это во внимание!

В будущем наша группа по производству дискретных силовых продуктов представит линейку продуктов, таких как МОП-транзисторы, симисторы, тиристоры и тепловые полевые транзисторы, в качестве вводной серии силовых устройств Renesas.

Пожалуйста, ждите этого с нетерпением.

Как сделать энергосберегающее устройство с помощью Utsource Service

Бытовое энергосберегающее устройство обычно используется в жилых домах для экономии энергии и уменьшения счетов за электроэнергию. Энергосберегающее устройство – это небольшое устройство, которое подключается к любой розетке переменного тока в доме. Кроме того, энергосберегающие устройства экономят до 40% энергии.

Главное преимущество энергосберегающих устройств заключается не в том, что они обеспечивают резервную систему в периоды низкого тока, а в том, что они защищают бытовую технику.Таким образом, функция энергосбережения не только защищает прибор, но и увеличивает его срок службы. Кроме того, они также снижают потребление энергии винтовой приводной и, следовательно, счета за электричество.

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ:

Давайте посмотрим, какие компоненты необходимы для этого

• 3-контактный верхний башмак
• Изолированный медный провод (1,5 мм)
• Маленькая пластиковая бутылка с крышкой (жесткая)
• UTSOURCE 15 мкФ, 440 В конденсатор

НЕОБХОДИМЫЕ УСТРОЙСТВА:

• Паяльник
• Отвертка
• Плоскогубцы
• Плоскогубцы

Принципиальная схема:

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ:

Шаг 1: Расставьте компоненты

Шаг 2: Откройте 3-контактный верхний штекер

Шаг 3: Возьмите 2 изолированных провода из 1.Размер 5 мм (длина около 10 см каждый)

Шаг 4 : Вставьте медные провода в отверстие заглушки и затяните винт с помощью отвертки

заглушку

Шаг 5: Правильно отсоедините оба провода от вилки, как показано ниже

Шаг 6: Закройте заглушку и затяните ее, теперь она выглядит, как показано ниже

Шаг 7: возьмите пластиковую бутылку, как показано ниже

Шаг 8: Сделайте отверстие в крышке бутылки припоем

Шаг 9: Вставьте провода затяжной заглушки в отверстие крышки

Шаг 10: Теперь припаяйте оба провода с подключениями конденсатора

Шаг 11: Правильно вставьте конденсатор в бутылку

Шаг 12: Плотно закройте крышку бутылки

Шаг 13: Теперь подключите вилку к розетке и включите прибор

Как это работает:

1.