Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Схемы подключения светодиодов к 220В и 12В

Рассмотрим способы включения лед диодов средней мощности к наиболее популярным номиналам 5В, 12 вольт, 220В. Затем их можно использовать при изготовлении цветомузыкальных устройств, индикаторов уровня сигнала, плавное включение и выключение. Давно собираюсь сделать плавный искусственный рассвет , чтобы соблюдать распорядок дня. К тому же эмуляция рассвета позволяет просыпаться гораздо лучше и легче.

Про подключение светодиодов к 12 и 220В читайте в предыдущей статье, рассмотрены все способы от сложных до простых, от дорогих до дешёвых.

Содержание

  • 1. Типы схем
  • 2. Обозначение на схеме
  • 3. Подключение светодиода к сети 220в, схема
  • 4. Подключение к постоянному напряжению
  • 5. Самый простой низковольтный драйвер
  • 6. Драйвера с питанием от 5В до 30В
  • 7. Включение 1 диода
  • 8. Параллельное подключение
  • 9. Последовательное подключение
  • 10. Подключение RGB LED
  • 11. Включение COB диодов
  • 12. Подключение SMD5050 на 3 кристалла
  • 13. Светодиодная лента 12В SMD5630
  • 14. Светодиодная лента RGB 12В SMD5050

Типы схем

Схема подключения светодиодов бывает двух типов, которые зависят от источника питания:

  1. светодиодный драйвер со стабилизированным током;
  2. блок питания со стабилизированным напряжением.

В первом варианте применяется специализированный  источник, который имеет определенный стабилизированный ток, например 300мА. Количество подключаемых LED диодов ограничено только его мощностью. Резистор (сопротивление) не требуется.

Во втором варианте стабильно только напряжение. Диод имеет очень малое внутреннее сопротивление, если его включить без ограничения Ампер, то он сгорит. Для включения  необходимо использовать токоограничивающий резистор.
Расчет резистора для светодиода можно сделать на специальном калькуляторе.

Калькулятор учитывает 4 параметра:

  • снижение напряжения на одном LED;
  • номинальный рабочий ток;
  • количество LED в цепи;
  • количество вольт на выходе блока питания.

Разница кристаллов

Если вы используете недорогие LED элементы китайского производства, то скорее всего у них будет большой разброс параметров. Поэтому реальное значение Ампер цепи будет отличатся и потребуется корректировка установленного сопротивления. Чтобы проверить насколько велик разброс параметров, необходимо включить все последовательно. Подключаем питание светодиодов и  затем понижаем напряжение до тех пор, когда они будут едва светиться. Если характеристики отличаются сильно, то часть LED будет работать ярко, часть тускло.

Это приводит к тому, что на некоторых элементах электрической цепи мощность будет выше, из-за этого они будут сильнее нагружены.  Так же будет повышенный нагрев, усиленная деградация, ниже надежность.

Обозначение на схеме

Для обозначения на схеме используется две вышеуказанные пиктограммы. Две параллельные стрелочки указывают, что светит очень сильно, количество зайчиков в глазах не сосчитать.

Подключение светодиода к сети 220в, схема

Для подключения к сети 220 вольт используется драйвер, который является источником стабилизированного тока.

Схема драйвера для светодиодов бывает двух видов:

  1. простая на гасящем конденсаторе;
  2. полноценная с использованием микросхем стабилизатора;

Собрать драйвер на конденсаторе очень просто, требуется минимум деталей и времени. Напряжение 220В снижается за счёт высоковольтного конденсатора, которое затем выпрямляется и немного стабилизируется. Она используется в дешевых светодиодных лампах. Основным недостатком является высокой уровень пульсаций света, который плохо действует на здоровье. Но это индивидуально, некоторые этого вообще не замечают. Так же схему сложно рассчитывать из-за разброса характеристик электронных компонентов.

Полноценная схема с использованием специализированных микросхем обеспечивает лучшую стабильность на выходе драйвера. Если драйвер хорошо справляется с нагрузкой, то коэффициент пульсаций будет не выше 10%, а  в идеале 0%.

Чтобы не делать драйвер своими руками, можно взять из неисправной лампочки или светильника, если проблема у них была  не с питанием.

Если у вас есть более менее подходящий стабилизатор, но сила тока меньше или больше, то её можно подкорректировать с минимум усилий. Найдите технические характеристики на микросхему из драйвера. Чаще всего количество Ампер на выходе задаётся резистором или несколькими резисторами, находящимися рядом с микросхемой. Добавив к ним еще сопротивление или убрав один из них можно получить необходимую силу тока. Единственное нельзя превышать указанную  мощность.

Подключение к постоянному напряжению

..

Далее будут рассмотрены  схемы подключения светодиодов к постоянному напряжению. Наверняка у вас дома найдутся блоки питания со стабилизированный  полярным напряжением на выходе. Несколько примеров:

  1. 3,7В – аккумуляторы от телефонов;
  2. 5В – зарядные устройства с USB;
  3. 12В – автомобиль, прикуриватель, бытовая электроника, компьютер;
  4. 19В – блоки от ноутбуков, нетбуков, моноблоков.

Самый простой низковольтный драйвер

Простейшая схема стабилизатора тока для светодиодов состоит из линейной микросхемы LM317 или его аналогов. На выходе таких стабилизаторов может быть от 0,1А до 5А. Основные недостатки это невысокий КПД и сильный нагрев. Но это компенсируется максимальной простотой изготовления.

Входное до 37В, до 1,5 Ампера для корпуса указанного на картинке.

Для рассчёта сопротивления, задающего рабочий ток используйте калькулятор стабилизатор тока на LM317 для светодиодов.

Драйвера с питанием от 5В до 30В

Если у вас есть подходящий источник питания от какой либо бытовой техники, то для включения лучше использовать низковольтный драйвер. Они бывают повышающие и понижающие.  Повышающий даже из 1,5В сделает 5В, чтобы светодиодная цепь работала. Понижающий из 10В-30В сделает более низкое, например 15В.

В большом ассортименте они продаются у китайцев, низковольтный драйвер отличается двумя регуляторами от простого стабилизатора Вольт.

Реальная мощность такого стабилизатора будет ниже, чем указал китаец. У параметрах модуля пишут характеристику микросхемы и не всей конструкции. Если стоит большой радиатор, то такой модуль потянет 70% — 80% от обещанного. Если радиатора нет, то 25% — 35%.

Особенно популярны модели на LM2596, которые уже прилично устарели из-за низкого КПД. Еще они сильно греются, поэтому без системы охлаждения не держат более 1 Ампера.

Более эффективны XL4015, XL4005, КПД гораздо выше. Без радиатора охлаждения выдерживают до 2,5А. Есть совсем миниатюрные модели на MP1584 размером 22мм на 17мм.

Включение 1 диода

Чаще всего используются 12 вольт, 220 вольт и 5В. Таким образом делается маломощная светодиодная подсветка настенных выключателей на 220В. В заводских стандартных выключателях чаще всего ставится неоновая лампа.

Параллельное подключение

При параллельном соединении  желательно на каждую последовательную цепь диодов использовать отдельный резистор, чтобы получить максимальную надежность.

Другой вариант, это ставить одно мощное сопротивление на несколько LED. Но при выходе одного LED из строя увеличится ток на других оставшихся. На целых будет выше номинального или заданного, что значительно сократит ресурс и увеличит нагрев.

Рациональность применений каждого способа  рассчитывают исходя из требований к изделию.

Последовательное подключение

Последовательное подключение при питании от 220в используют в филаментных диодах и светодиодных лентах на 220 вольт.  В длинной цепочке из 60-70 LED на каждом  падает 3В, что и позволяет подсоединять напрямую  к высокому напряжению. Дополнительно используется только выпрямитель тока, для получения плюса и минуса.

Такое соединение применяют в любой светотехнике:

  1. светодиодные лампах для дома;
  2. led светильники;
  3. новогодние гирлянды на 220В;
  4. светодиодные ленты на 220.

В лампах для дома обычно используется до 20 LED включенных последовательно, напряжение на них получается около 60В. Максимальное количество используется в китайских лампочках кукурузах, от 30 до 120 штук LED. Кукурузы не имеют защитной колбы, поэтому электрические контакты на которых до 180В полностью открыты.

Соблюдайте осторожность, если видите длинную последовательную цепочку, к тому же на них не всегда есть заземление.  Мой сосед схватил кукурузу голыми руками и потом рассказывал увлекательные стихи из нехороших слов.

Подключение RGB LED

Маломощные трёхцветные RGB светодиоды состоят из трёх независимых кристаллов, находящихся в одном корпусе. Если 3 кристалла (красный, зеленый, синий) включить одновременно, то получим белый свет.

Управление каждым цветом происходит независимо от других при помощи RGB контроллера. В блоке управления есть готовые программы и ручные режимы.

Включение COB диодов

Схемы подключения такие же, как у однокристальных и трехцветных светодиодов SMD5050, SMD 5630, SMD 5730. Единственное отличие, вместо 1 диода включена последовательная цепь из нескольких кристаллов.

Мощные светодиодные матрицы имеют в своём составе множество кристаллов включенных последовательно и параллельно. Поэтому питание требуется от 9 до 40 вольт, зависит от мощности.

Подключение SMD5050 на 3 кристалла

От обычных диодов SMD5050 отличается тем, что состоит из 3 кристаллов  белого света, поэтому имеет 6 ножек.  То есть он равен трём SMD2835, сделанным на этих же кристаллах.

При параллельном включении с использованием одного резистора надежность будет ниже. Если один их кристаллов выходит из строя, то увеличивается сила тока через оставшиеся 2. Это приводит к ускоренному выгоранию оставшихся.

При использовании отдельного сопротивления для каждого кристалла, выше указанный недостаток устраняется. Но при этом в 3 раза возрастает количество используемых резисторов и схема подключения светодиода становится сложней. Поэтому оно не используется в светодиодных лентах и лампах.

Светодиодная лента 12В SMD5630

Наглядным примером подключения светодиода к 12 вольтам является светодиодная лента.

Она состоит из секций по 3 диода и 1 резистора, включенных последовательно. Поэтому разрезать её можно только в указанных местах между этими секциями.

 

Светодиодная лента RGB 12В SMD5050

В RGB ленте используется три цвета, каждый управляется отдельно, для каждого цвета ставится резистор. Разрезать можно только по указанному месту, чтобы в каждой секции было по 3 SMD5050 и она могла подключатся к 12 вольт.

Радиосхемы схемы электрические принципиальные. Светодиодные ночники из подручных материалов схема, инструкция Схема ночника на светодиодах с питанием 220в

Данная статья описывает простую схему светодиодного ночника включающегося при наступлении темноты. Питание его осуществляется от бестрансформаторного источника питания прямо от сети 220, тем самым удалось обойтись без применения габаритного трансформатора.

Описание работы ночника на светодиодах

В схеме ночника использованы сверхяркие светодиоды белого свечения (HL1…HL4), применяемые в фонарях, светильниках и различных лампах.

Каждый отдельный светодиод работает при напряжении примерно 3,6 вольта. Следовательно, эти четыре светодиода, подключенных последовательно, следует запитать от 14,4 вольта.

Необходимое напряжение светодиодного ночника создает стабилитрон VD5, запитанный от выпрямителя, выполненного по бестранформаторной схеме. Данная цепь состоит из гасящих радиоэлементов C1, R1, R2 и выпрямительного диодного моста VD1…VD4. Активация работы ночника происходит посредством фотодатчика RK1, который контролирует транзисторный ключ VT1.

В дневное время суток или при включенном общем освещении, сопротивление фотодатчика достаточно мало, по этой причине транзистор надежно закрыт.

При снижении освещенности фоторезистора, из-за увеличения его сопротивления, на базе транзистора появляется смещение напряжения, которое приводит к его открытию.

При достижении уровня отпирания, транзистор включает светодиоды HL1…HL4. И снова, при наступлении утра, величина фоторезистора снижается, и светодиоды выключаются. Регулировка уровня включения светодиодного ночника выполняется сопротивлением R3.

Детали . Емкость С1 – любой марки на напряжение более 400 вольт, емкость С2 на напряжение не менее 50 вольт. Стабилитрон VD5 на напряжение 16…18 вольт или можно соединить последовательно два на нужное напряжение. Диоды VD1…VD4 на напряжение более 400 вольт и на ток не менее 400 мА. Транзистор VT1 марки КТ503Г или аналогичный.

Светодиодный ночник

Сегодня ночники своими руками можно сделать из чего угодно. Но самой большой популярностью пользуются изделия, выполненные из светодиодной ленты.

Использование светодиодов в осветительных приборах несет много достоинств, о которых мы поговорим несколько ниже. Из такого материала можно сделать ночники самыми разнообразными способами. О наиболее популярных мы поговорим в этой статье.

Причины выбора

Светодиодный ночник своими руками изготавливают сегодня очень часто. Это связано с достоинствами основного элемента – светодиодов. К их положительным качествам относится:

  • энергосберегающая работа;
  • длительный срок службы;
  • доступность;
  • наличие нескольких схем применения;
  • качественное свечение;
  • отсутствие нагревания во время работы.

Сделать такого рода ночник будет рациональным и правильным решением. Рассмотрим наиболее популярные варианты изготовления такого светильника.

И старое сойдет

Ночник-фумигатор

Для начала разберем способ изготовления ночника из неработающего фумигатора.
В данной ситуации вам понадобятся следующие материалы:

  • старый нерабочий фумигатор;
  • 2 конденсатора;
  • резистор;
  • диоды;
  • 2 светодиода сверхяркого белого свечения.

Схема сборки содержит следующие этапы:

  • раскрываем корпус старого фумигатора;
  • удаляем из него неисправный нагревательный элемент;
  • на его место монтируем светодиоды.

Принцип работы прибора основан на том, что через конденсатор С1 (схема приведена ниже) поступает напряжение из электросети. На реактивное сопротивление этого конденсатора будет падать избыточное напряжение, попадая на выпрямительный мост VD1-VD4, который доступен для диодов КД209. При выходе напряжения с моста включается нагрузочный резистор R2, а конденсатор С2 осуществляет сглаживание пульсации.

В результате постоянное напряжение будет поступать на сверхяркие белые светодиоды HL1 и HL2 с конденсатора.

Обратите внимание! Напряжение для конденсатора С1 должно составлять более 400В. Это параметр необходимо учитывать при замене диодов выпрямительного моста.

Количество требуемых в данной ситуации светодиодов может быть различным. Схема от этого не претерпит принципиальных изменений в плане подключения.
Чтобы сделать такое устройство, необходимы навыки электрика и понимание в схемах электроприборов.

Ночник из зарядки

Многие люди в детскую комнату покупают маломощную лампу накаливания. Но такое приспособление будет относительно затратным. Поэтому здесь можно обойдись ненужными в домашнем обиходе изделиями, например старой зарядкой для мобильного телефона. Это один из наиболее часто встречаемых способов самостоятельно изготовить светодиодный ночник.
В список необходимых материалов здесь входит только старое зарядное устройство, резистор и светодиоды.

Обратите внимание! Покупать необходимо самые яркие по световым характеристикам светодиоды. Можно использовать и разноцветные светодиоды.

Поэтому этот вариант самодельного изготовления ночного осветительного прибора столь популярен.
Схема сборки светильника выглядит так:

  • узнаем мощность зарядного устройства;
  • с помощью закона Ома рассчитываем необходимое сопротивление для резисторов (токоограничительных). Заметьте, при неправильно проведенных расчетах, резисторы также будут подобранны неправильно, а это может привести к перегоранию компонентов электрической цепи. Кроме того данные расчеты помогут вам подобрать светодиоды, так как все они имеют разное напряжение;

Обратите внимание! Через диоды не должен проходить ток, который превышает 20 мА.

  • вскрываем старое зарядное устройство;
  • устанавливаем в его корпус новые компоненты по указанной ниже схеме.

Обратите внимание! Данная схема подойдет для узко и широконаправленных диодов.

Готовое устройство

  • при наличии совпадения диодов по напряжению, возможно их совместное подключение к одному резистору. В этой ситуации свет может получиться неоднородным, но такой недостаток не будет сильно бросаться в глаза;
  • паяем электрическую цепь;
  • изолируем все спаянные места соединений термоусадкой;
  • в корпус вклеиваем переднюю панель;
  • затем склеиваем все суперклеем;
  • устанавливаем ночничок в необходимом месте. Лучше установить его на потолке.

Получившийся светильник рекомендуется подключать к основному освещению. Например, отлично подойдет в данном случае люстра с двойным выключателем.
В результате вы получите осветительный прибор, мощность которого не будет превышать 7 Вт. При этом сделать его, следуя вышеописанной схеме, будет не очень проблематично.
Как видим, в качестве корпуса осветительного прибора можно использовать самые разнообразные электроприборы, которые уже вышли из строя или попросту не нужны. Именно этим и определяется достоинство изготовления ночников с помощью светодиодов. Для крупных устройств можно использовать целые куски светодиодной ленты. Все зависит от того, что вам в конечном итоге необходимо.
Помните, что ключом к успеху здесь является правильно спаянная электрическая схема. А наша статья вам в этом поможет.


Обзор кварцевых лампы для дезинфекции помещений
Как выбрать светодиодную ленту для подсветки потолка

Ночник – осветительный прибор, используемый как по прямому функциональному назначению, так и в качестве дополнительного элемента декора. Трудно переоценить роль данных светильников в формировании дизайна спальни, комнаты отдыха. В магазинах, на рынках электротехники можно отыскать разнообразные модели, но все они в определенных аспектах будут напоминать друг друга. Если хотите проявить фантазию и оригинальность, то создайте ночник из светодиодов своими руками.

Изготовить осветительный прибор для украшения спальни можно из подручных материалов, включая CD-диски, картонную или обычную бумагу, капроновые нити, листы фанеры, стеклянные или пластиковые бутылки и т.д. Вариантов настолько много, что уместить все в одной статье не выйдет. Акцент делается на светодиодных светильниках, поэтому устройства получаются менее энергоемкими и максимально безопасными.

Данный прибор характеризуется компактностью, простотой конструкции, что связано с применением несложной электрической схемы. Создать его самостоятельно сможет любой человек, задавшийся такой целью. При формировании дизайна ориентируйтесь на интерьер комнаты, в которой устройство будет установлено.

Для производства осветительных приборов могут использоваться старые электрические запчасти, полученные из вышедших из строя светильников и даже не имеющего отношения к ним оборудования, включая фумигаторы, зарядные устройства для мобильных телефонов, электрические вилки и т. п. Для украшения и создания неповторимой формы могут использоваться консервные банки, пластиковые или стеклянные стаканы, детские игрушки и даже шприцы (естественно, без иголки).

Если уверены в силах и хотите воплотить в жизнь необычный замысел, то может потребоваться покупка более дорогостоящих предметов и деталей.

В процессе выполнения работ по сборке светильника уделите огромное внимание электрической и пожарной безопасности. Если применяются светодиодные лампочки малой мощности, нельзя исключить вероятность возникновения короткого замыкания. Особенно неприятными последствия могут быть при эксплуатации ламп в детских комнатах. Старайтесь исключить даже самые невообразимые и маловероятные исходы.

Избегайте применения классических ламп накаливания или галогенок, поскольку они чрезмерно нагреваются во время работы. Светодиоды – идеальное решение. К тому же уменьшают количество потребляемой электроэнергии в 7-8 раз и будут экономичными даже при включенном освещении в течение целой ночи.

Конечно, можно подобрать маломощную лампу накаливания. На наглядном примере подсчитаем количество потребляемой энергии за год для лампы накаливания мощностью 25 Вт. Предположим, что ежедневно лампа работает 5-6 часов. В таком случае за 360-365 дней (ровно год) набежит 55-60 кВт. Показатель незначительный, но ведь можно сэкономить. При идентичной мощности диодные лампы будут намного ярче, поэтому, если светового потока от лампы накаливания 25 Вт достаточно, то купите светодиодную на 5 Вт (или меньше).

В схемах ночников, изготовленных из фумигаторов, зарядных устройств с понижением напряжения через резисторы, могут использоваться широко- и узконаправленные светодиоды. Выбирайте изделия с максимальной яркостью.

Узконаправленные устройства имеют ограниченный световой пучок, нацеленный лишь в одну сторону. Данный прибор будет хорошо смотреться вместе с основным источником освещения (например, люстрой), при этом обязательно нужно подключить люстру и ночник через двойной выключатель, чтобы можно было активировать устройства по отдельности.

Разновидности самодельных ночников

Ниже будут рассмотрены наиболее распространенные варианты изготовления ночных светильников своими руками.

Ночник из транзисторов в виде Луны

Для построения светильника понадобятся светодиодная лента и два транзистора, через которые подключают первый элемент. Первый транзистор будет автоматически регулировать устройство за счет падающего света, после чего – запускать второй транзистор, непосредственно включающий/отключающий гибкую плату.

Добавив в схему резистор, можно отрегулировать чувствительность и порог, с которыми срабатывают транзисторы и загорается подсветка.

Что касается оформления ночника, то перед началом работ найдите лист фанеры и выпилите из него круг. Основание должно напоминать букву «О». Воспользуйтесь принтером и распечатайте изображение Луны. Когда все будет сделано, возьмите в руки дрель и просверлите два отверстия. Одно - в верхней части, будет служить креплением ночника к стене, другое, в нижней – использоваться для протяжки кабеля.

Далее приклейте основание светильника к кругу фанеры, используя специальный клей ПВА по дереву. Предварительно придется зашкурить поверхности, сделав их идеально ровными и гладкими. Обязательно выполните обезжиривание, в противном случае адгезия будет слабой. Конструкция в целом максимально простая и понятная.

Спустя несколько часов (до полного высыхания) отмерьте отрезок светодиодной ленты, приложив плату вдоль края буквы «О». Отрежьте лишнюю часть в месте, указанном производителями (ищите изображение «ножниц»).

  1. Спаяйте провода и светодиодную ленту.
  2. Наклейте распечатанное изображение Луны на круг фанеры. Действуйте не спеша, разглаживая любые складки. Края нужно загнуть, сформировав «юбку», которую в дальнейшем придется отрезать.
  3. Дождитесь высыхания клея.
  4. Просверлите отверстие для установки фотоэлемента. Подберите место таким образом, чтобы элемент сочетался с приклеенным изображением.
  5. Удалите защитный слой, расположенный на тыльной части гибкой платы, после чего наклейте светодиодную ленту по периметру овала. Пропустите провод через заранее проделанное отверстие в нижней части (читайте выше).

  1. Данное отверстие нужно использовать для пропуска кабеля питания, идущего от источника (распределительного щитка, розетки и т.д.).
  2. Воспользуйтесь обычной нейлоновой стяжкой, чтобы собрать провода в один узел.
  3. Схему подключения транзисторов можно найти в интернете – она максимально проста. К сожалению, без основ электротехники здесь можно и не обойтись.
  4. Припаяйте провода к фотоэлементу и воспользуйтесь термоусадочной трубкой для улучшения изоляции.
  5. Припаяйте жилы от кабеля питания к рабочей плате.
  6. Крепить плату к светильнику рекомендуется при помощи липучек или других быстросъемных элементов.
  7. Разместите фотодатчик в заранее проделанное отверстие и зафиксируйте клеем.

Повесьте готовое устройство в комнату, где планируется эксплуатация, и наслаждайтесь полученным результатом. Используя импульсный блок питания, вы обезопасите себя и избежите лишних трат: при выключенном ночнике, но включенном в сеть блоке питания, последний практически не будет потреблять электроэнергию.

Светодиодный ночник из старой электрической вилки

Еще один простой ночник, который можно изготовить своими руками, делается из обычной электрической вилки. Конечно, в отличие от «каши из топора», создать светильник из одной вилки не выйдет, поэтому вам понадобятся светодиоды, два резисторных элемента, два конденсатора, стабилитрон и трубки из поливинилхлорида. Последние будут необходимы для изоляции проводов и исключения короткого замыкания.

Осмотрите вилку и удалите заземляющие контакты. Снимите хомут, затем сточите обод на светодиоде, используя надфиль.

Схема подключения электротехнических элементов схожа с применением фумигатора (прибор, подключаемый в розетку с «таблеткой» для отпугивания комаров и мух). Устройство разбирается, удаляется нагревательный элемент, а на свободное место монтируется светодиод. Напряжение от сети питания поступает через конденсатор. Избыточное напряжение воздействует на выпрямительный мост, на выходе активируется сопротивление и конденсатор, сглаживающий пульсацию. Напряжение сети должно быть около 400 В.

В данном случае вместо фумигатора используют электрическую вилку. Готовая схема размещается внутри плафона, форма которого может быть произвольной. Плафон создается самостоятельно или покупается в магазине (обычно это пластиковые или стеклянные изделия). Можете вырезать каркас ночничка из дерева, покрыв сверху защитным слоем специального лака и пропиткой, исключающей появление грибка или плесени и гниение.

В данном случае речь идет о декорировании устройства. В качестве электронной схемы можно выбрать любой из вариантов, описанных выше. Фанера является натуральным и экологически чистым материалом, простым в обработке. При помощи ручного или электрического лобзика вы с легкостью сможете придать ей желаемую форму.

В процессе изготовления такого светильника могут понадобиться лобзик, дрель, клей, гвозди, молоток и карандаш или другой канцелярский предмет для нанесения разметки.

Готовые изделия крепятся на стену, причем светящиеся элементы располагаются между стеной и листом фанеры выбранной формы. Вырежьте из фанеры изображение кошки и повесьте готовый светильник на стену. Смотрится просто шикарно и намного оригинальнее реализуемых в магазинах осветительных приборов.

Для создания «домашнего зоопарка» из ночников нужен шаблон животного, звезд и других предметов, который придется распечатать на большом листе бумаги. Вырежьте его по контуру, действуя максимально аккуратно. Распечатывать желательно на листе формата A3, но может устроить вариант на формате A4, если изготавливается небольшой светильник.

Приложите рисунок к фанере и обведите его карандашом или маркером по контуру. Далее нужно вырезать получившуюся фигуру и к тыльной части прикрепить светодиодную ленту. Найдите условный центр вырезанной фигуры, куда нужно прикрепить плату. Это позволит создать ночник с равномерным свечением во всех направлениях. Для крепления достаточно будет клеевого слоя, спрятанного под защитной пленкой на тыльной части светодиодной ленты.

Теперь нужно подумать о креплении светильника к стене. Чтобы получить лучший результат и избежать ситуации, когда свет практически не выходит за границы фигуры из фанеры, ночник не должен прилегать вплотную к стене. Приклейте к нему деревянный брусок или закрутите саморезами и уже на нем соорудите крепежный элемент (к примеру, «ушко», за которое устройство можно будет повесить на дюбель, торчащий из стены).

Обратите внимание, что вы можете вырезать несколько одинаковых фигурок, сделать из них ночники, но разместить под разными углами.

Данный вариант подразумевает вырезание метрики из фанеры с именем ребенка, супруги и т.д. Если хотите более оригинальный осветительный прибор, то попробуйте создать многоуровневый светильник из фанеры, вырезав различные фигуры и наложив их друг на друга за счет разницы в габаритах. Если размер такого устройства большой, то вместо светодиодной ленты рациональным будет применение led-лампы.

Не стоит эксплуатировать лампы накаливания или галогенки для фанерных, деревянных и бумажных ночников. У них чрезмерно высокая температура нагрева, что повышает уровень пожарной опасности.

Самоделка из неисправного фумигатора

Данный метод был частично описан выше, но давайте рассмотрим его подробнее. Для изготовления такого ночника понадобятся:

  • фумигатор – чтобы его не было жалко, возьмите прибор, вышедший из строя;
  • два конденсатора;
  • резистор;
  • диоды для выпрямительного моста;
  • два белых светодиода (хотя свечение и цветовая температура подбираются индивидуально, в соответствии с предпочтениями каждого потребителя).

Последовательность действий максимально просто: разбирается корпус фумигатора, удаляется нагревательный элемент и на его место монтируются светодиоды.

Принцип работы получившегося светильника выглядит следующим образом: напряжение сети поступает на конденсатор. Реактивное сопротивление устройства взаимодействует с избыточным напряжением и переходит на выпрямительный мост, состоящий из диодов КД209. Выходящее напряжение с выпрямительного моста активирует нагрузочный резистор, тогда как второй конденсатор отвечает за сглаживание пульсаций.

Итоговое постоянное напряжение питает белые диоды через конденсатор. Напряжение на первом конденсаторе должно быть не менее 400 В. Это важно учитывать при построении выпрямительного моста из диодов. Общее число светодиодов варьируется в зависимости от желаемого конечного результата. Независимо от выбора схема подключения остается прежней.

Зарядка для телефона в качестве блока питания

Практически у каждого человека в доме валяется зарядное устройство от старого мобильного телефона. Возможно, этот блок питания неисправен или просто валяется без надобности.

Осмотрите зарядку и определите ее мощность. Предположим, что данный параметр составляет 6 Вт. При помощи закона Ома рассчитайте сопротивление нужных резисторов для ограничения тока в зависимости от используемых светодиодов. Максимальный ток, проходящий через светодиод, не должен превышать 20 мА.

Если напряжение выбранных диодов одинаковое, то они могут быть подключены через один резистор. Свет все равно будет неоднородным, но такие перепады незначительны и незаметны для глаз человека. После завершения сборки зафиксируйте детали суперклеем и установите по центру потолка, рядом с люстрой.

Днем осветительный прибор будет незаметен, а в ночное время суток порадует приглушенным светом, достаточным для того, чтобы помещение не было таким темным и мрачным, каким его себе представляют дети. Мощность готового светильника составит 7 Вт, поэтому потребление электроэнергии будет минимальным.

Таким образом, для самодельного ночника можно взять корпус любого электрического прибора, вышедшего из строя. Это одно из главных преимуществ создания светильников своими руками. Более габаритные осветительные приборы изготавливаются из мощных светодиодных лампочек или цельных кусков гибкой ленты.

Выбор материалов, поэтапный процесс и мощность led-устройств зависит от желаемого конечного результата. Основные сложности связаны с пайкой электронной схемы, а декорировать устройство, к примеру, с помощью фанеры, не составит труда.

Если у кого остались неиспользованные кусочки светодиодных лент, подходящие корпуса от гирлянд или других устройств, можно собрать маленький прикроватный ночничок на одном (тройном) светодиоде 5050UW3C . За основу была взята схема светодиодного ночника в выключателе из журнала Радио, блок можно в выключателе и использовать:

Для упрощения и компактности монтажа сваял по-быстренькому небольшую платку, собрал и опробовал в работе:

Конденсатор для светильника взят 0,33х630В - это на ток светодиодов 20 мА. В сообщениях на форуме есть простая таблица по потребляемому току группы светодиодов, под разные плёночные конденсаторы. Фото готовой LED лампы и печатка :

В принципе, как ночник его вполне хватит, эти светодиоды идут по яркости 7000 мКанделл (7 лм) и как самый простой ночник самое то. Это обычный светодиод с ленты на рабочее напряжение одного элемента 3,2 В - в нём 3 кристалла на 20 мА, их там в каждой секции 3 штуки стоят включенных последовательно на 12 В, сами они не греются.

Что-то получилось типа тех ночников, что продают для детских кроваток или для ориентировки в темноте ночью. Ну а колба - пластиковая прессованная крошка, всё те же запасы от советских гирлянд, 3 штуки осталось, ранее собирал на ней .

К днищу корпуса прикрутил на болтик и ещё для надёжности приклеил разобранную промышленную вилку, они в пластмассе, я их разбираю и использую.

Потестировал лампу несколько часов, для пущей надёжности, думаю, резистор полуваттник заменить на 1 Вт, так как он хоть и не так сильно, но греется. Ну и поскольку корпус позволяет, на выходе диодного моста поставлю небольшой электролит на 100 мкФ - не помешает. Автор - Igoran .

Обсудить статью КАК СДЕЛАТЬ НОЧНИК

Радиосхемы. - Светодиодный "ночник"

Светодиодный "ночник"

категория

Радиотехника начинающим

материалы в категории

А. БУТОВ, с. Курба Ярославской обл.
Радио, 2003 год, № 3

Современные ультраяркие светодиоды белого цвета свечения позволяют собрать "ночник"-  компактное устройство для мягкого ночного комнатного освещения . Поскольку подобная конструкция не содержит ламп накаливания, она не боится падений, скачков напряжения и прочих нюансов, свойственных устройствам с лампами накаливания.

Схема и внешний вид светодиодного "ночника"

При включении ночника в сеть (через вилку ХР1) напряжение питания, избыток которого гасится конденсатором С1, поступает через защитный резистор R1 на диодный мост VD1. Выпрямленное напряжение стабилизируется стабилитроном VD2 и подается через резисторы R3 и R4 на цепочку из последовательно соединенных светодиодов HL1—HL4. При крайне левом по схеме положении движка переменного резистора R3 они светятся наиболее ярко. В этом режиме через светодиоды протекает ток 25 мА, их яркость превышает 5500 мКд, а прямое напряжение на каждом светодиоде составляет 3,2 В.

Поскольку уровень освещенности, создаваемый четырьмя светодиодами, может оказаться избыточным, его уменьшают переменным резистором R3, снижая ток через светодиоды до 1...З мА. Резистор R2 разряжает гасящий конденсатор С1 после выключения питания.

Резистор R1 — предохранительный невозгораемый, типа Р1-25. Его можно заменить на разрывной импортный Р1-7 или в крайнем случае установить обычный металлопленочный МЛТ-0,5. Резисторы R2, R4 — МЩ С1-4, С2-23, переменный R3 — малогабаритный, желательно проволочный ППБ-1А либо более распространенные СП-1, СПЗ-33, СП4-4. Допустимо использовать и резистор СПЗ-4, совмещенный с выключателем, обе группы контактов которого соединяют параллельно и включают в разрыв одного из сетевых проводов.

Конденсатор — К73-17, K73-24B, К73-16 на рабочее напряжение не менее 400 В. Подойдет и специальный импортный конденсатор, предназначенный для работы в цепи переменного тока при напряжении 220 В, который можно узнать по обилию надписей на его корпусе, например, CPF 250V X2.

Вместо диодного моста КЦ422Г подойдет КЦ407А, DB104—DB107, RB154—RB157. Мост можно собрать из четырех диодов, например, КД105Б, КД209А, КД221В, КД247Г, 1N4004. С указанными на схеме светодиодами стабилитрон КС515А допустимо заменить на Д815Ж, КС518А или двумя последовательно включенными Д814А, КС126Л, КС482А, 1N4738A. При использовании светодиодов с большим рабочим прямым напряжением либо установке большего количества светодиодов стабилитрон должен быть с большим напряжением стабилизации при токе 25 мА, например, Д816А—Д816В. Поскольку пленочные конденсаторы имеют небольшой разброс емкости, подбором резистора R4 удастся установить ток через светодиоды 20...22 мА при нулевом сопротивлении резистора R3 и сетевом напряжении 220 В.

Детали ночника смонтированы в самодельном корпусе, склеенном из полистирола. Штепсельную колодку для подключения к сети извлекают из неисправной опрессованной неразборной вилки или сетевого "адаптера". На вал переменного резистора, который необходимо укоротить, надевают ручку из изоляционного материала. Если регулировать яркость не нужно, переменный резистор исключают.

Ночник можно сделать более эффектным и ярким, если в дополнение к белым светодиодам включить последовательно с ними супер-яркие красные. например, L1503SRC/F, яркость которых при токе 20 мА достигает 4000 мКд.

ВНИМАНИЕ! Конструкция не имеет гальванической развязки от осветительной сети, поэтому при ее конструировании, налаживании и эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности

Простейшие схемы подключения светодиодов в 220 вольт без драйвера (самое простое питание светодиода от сети напряжением 220В)

Потому что нужно грамотно решить сразу две задачи:

  1. Ограничить прямой ток через светодиод, чтобы он не сгорел.
  2. Обеспечить защиту светодиода от пробоя обратным током.

Если проигнорировать любой из этих пунктов, светодиод моментально накроется медным тазом.

В самом простейшем случае ограничить ток через светодиод можно резистором и/или конденсатором. А предотвратить пробой от обратного напряжения можно с помощью обычного диода или еще одного светодиода.

Поэтому самая простая схема подключения светодиода к 220В состоит всего из нескольких элементов:

Защитный диод может быть практически любым, т.к. его обратное напряжение никогда не будет превышать прямого напряжения на светодиоде, а ток ограничен резистором.

Сопротивление и мощность ограничительного (балластного) резистора зависит от рабочего тока светодиода и рассчитывается по закону Ома:

R = (Uвх - ULED) / I

А мощность рассеивания резистора рассчитывается так:

P = (Uвх - ULED)2 / R

где Uвх = 220 В,
ULED - прямое (рабочее) напряжение светодиода. Обычно оно лежит в пределах 1.5-3.5 В. Для одного-двух светодиодов им можно пренебречь и, соответственно, упростить формулу до R=Uвх/I,
I - ток светодиода. Для обычных индикаторных светодиодов ток будет 5-20 мА.

Пример расчета балластного резистора

Допустим, нам нужно получить средний ток через светодиод = 20 мА, следовательно, резистор должен быть:

R = 220В/0.020А = 11000 Ом (берем два резистора: 10 + 1 кОм)

P = (220В)2/11000 = 4.4 Вт (берём с запасом: 5 Вт)

Необходимое сопротивление резистора можно взять из таблицы ниже.

Таблица 1. Зависимость тока светодиода от сопротивления балластного резистора.

Сопротивление резистора, кОм Амплитудное значение тока через светодиод, мА Средний ток светодиода, мА Средний ток резистора, мА Мощность резистора, Вт
43 7.2 2.5 5 1.1
24 13 4.5 9 2
22 14 5 10 2.2
12 26 9 18 4
10 31 11 22 4.8
7.5 41 15 29 6.5
4.3 72 25 51 11.3
2.2 141 50 100 22

Другие варианты подключения

В предыдущих схемах защитный диод был включен встречно-параллельно, однако его можно разместить и так:

Это вторая схема включения светодиодов на 220 вольт без драйвера. В этой схеме ток через резистор будет в 2 раза меньше, чем в первом варианте. А, следовательно, на нем будет выделяться в 4 раза меньше мощности. Это несомненный плюс.

Но есть и минус: к защитному диоду прикладывается полное (амплитудное) напряжение сети, поэтому любой диод здесь не прокатит. Придется подобрать что-нибудь с обратным напряжением 400 В и выше. Но в наши дни это вообще не проблема. Отлично подойдет, например, вездесущий диод на 1000 вольт - 1N4007 (КД258).

Не смотря на распространенное заблуждение, в отрицательные полупериоды сетевого напряжения, светодиод все-таки будет находиться в состоянии электрического пробоя. Но благодаря тому, что сопротивление обратносмещенного p-n-перехода защитного диода очень велико, ток пробоя будет недостаточен для вывода светодиода из строя.

Внимание! Все простейшие схемы подключения светодиодов в 220 вольт имеют непосредственную гальваническую связь с сетью, поэтому прикосновение к ЛЮБОЙ точке схемы - ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНО!

Для уменьшения величины тока прикосновения нужно располовинить резистор на две части, чтобы получилось как показано на картинках:

Благодаря такому решению, даже поменяв местами фазу и ноль, ток через человека на "землю" (при случайном прикосновении) никак не сможет превысить 220/12000=0. 018А. А это уже не так опасно.

Как быть с пульсациями?

В обеих схемах светодиод будет светиться только в положительный полупериод сетевого напряжения. То есть он будет мерцать с частой 50 Гц или 50 раз в секунду, причём размах пульсаций будет равен 100% (10 мс горит, 10 мс не горит и так далее). Это будет заметно глазу.

К тому же, при подсветке мерцающими светодиодами каких-либо движущихся объектов, например, лопастей вентилятора, колес велосипеда и т.п., неизбежно будет возникать стробоскопический эффект. В некоторых случаях данный эффект может быть неприемлем или даже опасен. Например, при работе за станком может показаться, что фреза неподвижна, а на самом деле она вращается с бешенной скоростью и только и ждет, чтобы вы сунули туда пальцы.

Чтобы сделать пульсации менее заметными, можно удвоить частоту включения светодиода с помощью двухполупериодного выпрямителя (диодного моста):

Обратите внимание, что по сравнению со схемой #2 при том же самом сопротивлении резисторов, мы получили в два раза больший средний ток. И, соответственно, в четыре раза большую мощность рассеивания резисторов.

К диодному мосту при этом не предъявляется каких-либо особых требований, главное, чтобы диоды, из которых он состоит, выдерживали половину рабочего тока светодиода. Обратное напряжение на каждом из диодов будет совсем ничтожным.

Еще, как вариант, можно организовать встречно-параллельное включение двух светодиодов. Тогда один из них будет гореть во время положительной полуволны, а второй - во время отрицательной.

Фишка в том, что при таком включении максимальное обратное напряжение на каждом из светодиодов будет равно прямому напряжению другого светодиода (несколько вольт максимум), поэтому каждый из светодиодов будет надежно защищен от пробоя.

Светодиоды следует разместить как можно ближе друг к другу. В идеале - попытаться найти сдвоенный светодиод, где оба кристалла размещены в одном корпусе и у каждого свои выводы (хотя я таких ни разу не видел).

Вообще говоря, для светодиодов, выполняющих индикаторную функцию, величина пульсаций не очень-то и важна. Для них самое главное - это максимально заметная разница между включенным и выключенным состоянием (индикация вкл/выкл, воспроизведение/запись, заряд/разряд, норма/авария и т.п.)

А вот при создании светильников, всегда нужно стараться свести пульсации к минимуму. И не столько из-за опасностей стробоскопического эффекта, сколько из-за их вредного влияния на организм.

Какие пульсации считаются допустимыми?

Все зависит от частоты: чем она ниже, тем заметнее пульсации. На частотах выше 300 Гц пульсации становятся совершенно невидимыми и вообще никак не нормируются, то есть даже 100%-ные считаются нормой.

Не смотря на то, что пульсации освещенности на частотах 60-80 Гц и выше визуально не воспринимаются, тем не менее, они способны вызывать повышенную усталость глаз, общую утомляемость, тревожность, снижение производительности зрительной работы и даже головные боли.

Для предотвращения вышеперечисленных последствий, международный стандарт IEEE 1789-2015 рекомендует максимальный уровень пульсаций яркости для частоты 100 Гц - 8% (гарантированно безопасный уровень - 3%). Для частоты 50 Гц - это будут 1.25% и 0.5% соответственно. Но это для перфекционистов.

На самом деле, для того, чтобы пульсации яркости светодиода перестали хоть как-то досаждать, достаточно, чтобы они не превышали 15-20%. Именно таков уровень мерцания ламп накаливания средней мощности, а ведь на них никто и никогда не жаловался. Да и наш российский СНиП 23-05-95 допускает мерцание света в 20% (и только для особо кропотливых и ответственных работ требование повышено до 10%).

В соответствии с ГОСТ 33393-2015 "Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности" для оценки величины пульсаций вводится специальный показатель - коэффициент пульсаций (Кп).

Коэфф. пульсаций в общем рассчитывается по сложной формуле с применением интегральной функции, но для гармонических колебаний формула упрощается до следующей:

Кп = (Еmax - Emin) / (Emax + Emin) ⋅ 100%,

где Емах - максимальное значение освещенности (амплитудное), а Емин - минимальное.

Мы будем использовать эту формулу для расчета емкости сглаживающего конденсатора.

Очень точно определить пульсации любого источника света можно при помощи солнечной панели и осциллографа:

Как уменьшить пульсации?

Посмотрим, как включить светодиод в сеть 220 вольт, чтобы снизить пульсации. Для этого проще всего подпаять параллельно светодиоду накопительный (сглаживающий) конденсатор:

Из-за нелинейного сопротивления светодиодов, расчет емкости этого конденсатора является довольно нетривиальной задачей.

Однако, эту задачу можно упростить, если сделать несколько допущений. Во-первых, представить светодиод в виде эквивалентного постоянного резистора:

А во-вторых, сделать вид, что яркость светодиода (а, следовательно, и освещенность) имеет линейную зависимость от тока.

Давайте попробуем приблизительно рассчитать емкость конденсатора на конкретном примере.

Расчет емкости сглаживающего конденсатора

Допустим, мы хотим получить коэфф. пульсаций 2.5% при токе через светодиод 20 мА. И пусть в нашем распоряжении оказался светодиод, на котором при токе в 20 мА падает 2 В. Частота сети, как обычно, 50 Гц.

Так как мы решили, что яркость линейно зависит от тока через светодиод, а сам светодиод мы представили в виде простого резистора, то освещенность в формуле расчета коэффициента пульсаций можем спокойно заменить на напряжение на конденсаторе:

Кп = (Umax - Umin) / (Umax + Umin) ⋅ 100%

Подставляем исходные данные и вычисляем Umin:

2.5% = (2В - Umin) / (2В + Umin) 100% => Umin = 1.9В

Период колебаний напряжения в сети равен 0.02 с (1/50).

Таким образом, осциллограмма напряжения на конденсаторе (а значит и на нашем упрощенном светодиоде) будет выглядеть примерно вот так:

Вспоминаем тригонометрию и считаем время заряда конденсатора (для простоты не будем учитывать сопротивление балластного резистора):

tзар = arccos(Umin/Umax) / 2πf = arccos(1. 9/2) / (23.141550) = 0.0010108 с

Весь остальной остаток периода кондер будет разряжаться. Причем, период в данном случае нужно сократить в два раза, т.к. у нас используется двухполупериодный выпрямитель:

tразр = Т - tзар = 0.02/2 - 0.0010108 = 0.008989 с

Осталось вычислить емкость:

C = ILEDdt/dU = 0.02 0.008989/(2-1.9) = 0.0018 Ф (или 1800 мкФ)

На практике вряд ли кто-то будет ставить такой большой кондер ради одного маленького светодиодика. Хотя, если стоит задача получить пульсации в 10%, то нужно всего 440 мкФ.

Повышаем КПД

Обратили внимание, насколько большая мощность выделяется на гасящем резисторе? Мощность, которая тратится впустую. Нельзя ли ее как-нибудь уменьшить?

Оказывается, еще как можно! Достаточно вместо активного сопротивления (резистора) взять реактивное (конденсатор или дроссель).

Дроссель мы, пожалуй, сразу откинем из-за его громоздкости и возможных проблем с ЭДС самоиндукции. А насчет конденсаторов можно подумать.

Как известно, конденсатор любой емкости обладает бесконечным сопротивлением для постоянного тока. А вот сопротивление переменному току рассчитывается по этой формуле:

Rc = 1 / 2πfC

то есть, чем больше емкость C и чем выше частота тока f - тем ниже сопротивление.

Прелесть в том, что на реактивном сопротивлении и мощность тоже реактивная, то есть ненастоящая. Она как бы есть, но ее как бы и нет. На самом деле эта мощность не совершает никакой работы, а просто возвращается назад к источнику питания (в розетку). Бытовые счетчики ее не учитывают, поэтому платить за нее не придется. Да, она создает дополнительную нагрузку на сеть, но вас, как конечного потребителя, это вряд ли сильно обеспокоит =)

Таким образом, наша схема питания светодиодов от 220В своими руками приобретает следующий вид:

Но! Именно в таком виде ее лучше не использовать, так как в этой схеме светодиод уязвим для импульсных помех.

Включение или выключение распложенных на одной с вами линии мощной индуктивной нагрузки (двигатель кондиционера, компрессор холодильника, сварочный аппарат и т.п.) приводит к появлению в сети очень коротких выбросов напряжения. Конденсатор С1 представляет для них практически нулевое сопротивление, следовательно мощный импульс направится прямиком к С2 и VD5.

К сожалению, электролитические конденсаторы, из-за своей большой паразитной индуктивности, плохо справляются с ВЧ-помехами, поэтому большая часть энергии импульса пойдет через p-n-переход светодиода.

Еще один опасный момент возникает в случае включения схемы в момент пучности напряжения в сети (т.е. в тот самый момент, когда напряжение в розетке находится на пике своего значения). Т.к. С1 в этот момент полностью разряжен, то возникает слишком большой бросок тока через светодиод.

Все это со временем это приводит к прогрессирующей деградации кристалла и падению яркости свечения.

Во избежание таких печальных последствий, схему нужно дополнить небольшим гасящим резистором на 47-100 Ом и мощностью 1 Вт. Кроме того, резистор R1 будет выступать в роли предохранителя на случай пробоя конденсатора С1.

Получается, что схема включения светодиода в сеть 220 вольт должна быть такой:

И остается еще один маленький нюанс: если выдернуть эту схему из розетки, то на конденсаторе С1 останется какой-то заряд. Остаточное напряжение будет зависеть от того, в какой момент была разорвана цепь питания и в отдельных случаях может превышать 300 вольт.

А так как конденсатору некуда разряжаться, кроме как через свое внутреннее сопротивление, то заряд может сохраняться очень долго (сутки и более). И все это время кондер будет ждать вас или вашего ребенка, через которого можно будет как следует разрядиться. Причем, для того, чтобы получить удар током, не нужно лезть в недра схемы, достаточно просто прикоснуться к обоим контактам штепсельной вилки.

Чтобы помочь кондеру избавиться от ненужного заряда, подключим параллельно ему любой высокоомный резистор (например, на 1 МОм). Этот резистор не будет оказывать никакого влияния на расчетный режим работы схемы. Он даже греться не будет.

Таким образом, законченная схема подключения светодиода к сети 220В (с учетом всех нюансов и доработок) будет выглядеть так:

Значение емкости конденсатора C1 для получения нужного тока через светодиод можно сразу взять из Таблицы 2, а можно рассчитать самостоятельно.

Вот здесь можно посмотреть, как еще сильнее усовершенствовать данную схему, добавив в нее стабилизатор тока на одном транзисторе и стабилитроне. Это существенно понизит пульсации и продлит срок службы светодиодов.

Расчет гасящего конденсатора для светодиода

Не буду приводить утомляющие математические выкладки, дам сразу готовую формулу емкости (в Фарадах):

C = I / (2πf√(U2вх - U2LED)) [Ф],

где I - ток через светодиод, f - частота тока (50 Гц), Uвх - действующее значение напряжения сети (220В), ULED - напряжение на светодиоде.

Если расчет ведется для небольшого числа последовательно включенных светодиодов, то выражение √(U2вх - U2LED) приблизительно равно Uвх, следовательно формулу можно упростить:

C ≈ 3183 ⋅ ILED / Uвх [мкФ]

а, раз уж мы делаем расчеты под Uвх = 220 вольт, то:

C ≈ 15 ⋅ ILED [мкФ]

Таким образом, при включении светодиода на напряжение 220 В, на каждые 100 мА тока потребуется примерно 1. 5 мкФ (1500 нФ) емкости.

Кто не в ладах с математикой, заранее посчитанные значения можно взять из таблицы ниже.

Таблица 2. Зависимость тока через светодиоды от емкости балластного конденсатора.

C1 15 nF 68 nF 100 nF 150 nF 330 nF 680 nF 1000 nF
ILED 1 mA 4.5 mA 6.7 mA 10 mA 22 mA 45 mA 67 mA

Немного о самих конденсаторах

В качестве гасящих рекомендуется применять помехоподавляющие конденсаторы класса Y1, Y2, X1 или X2 на напряжение не менее 250 В. Они имеют прямоугольный корпус с многочисленными обозначениями сертификатов на нем. Выглядят так:

Если вкратце, то:

  • X1 – используются в промышленных устройствах, подключаемых к трехфазной сети. Эти конденсаторы гарантированно выдерживают всплеск напряжения в 4 кВ;
  • X2 – самые распространенные. Используются в бытовых приборах с номинальным напряжением сети до 250 В, выдерживают скачек до 2.5 кВ;
  • Y1 – работают при номинальном сетевом напряжении до 250 В и выдерживают импульсное напряжение до 8 кВ;
  • Y2 – довольно-таки распространенный тип, может быть использован при сетевом напряжении до 250 В и выдерживает импульсы в 5 кВ.

Допустимо применять отечественные пленочные конденсаторы К73-17 на 400 В (а лучше - на 630 В).

Сегодня широкое распространение получили китайские "шоколадки" (CL21), но в виду их крайне низкой надежности, очень рекомендую удержаться от соблазна применять их в своих схемах. Особенно в качестве балластных конденсаторов.

Внимание! Полярные конденсаторы ни в коем случае нельзя использовать в качестве балластных!

Итак, мы рассмотрели, как подключать светодиод к 220В (схемы и их расчет). Все приведенные в данной статье примеры хорошо подходят для одного или нескольких маломощных светодиодов, но совершенно нецелесообразны для мощных светильников, например, ламп или прожекторов - для них лучше использовать полноценные схемы, которые называются драйверами.

Светодиодный ночник своими руками | Мастер Винтик. Всё своими руками!

Самодельный ночник на сверхъярких светодиодах

Раньше мы писали о доработке ночника «Луна». У него есть один недостаток — он питается от батарей и на долгое время включать его нельзя. Сегодня пойдёт речь: как сделать светодиодный ночник своими руками с питанием от сети?  Его можно сделать из доступных материалов всего за один час. А также рассмотрим вариант изготовления светодиодной лампы.

Ночник будем делать на светодиодах. Светодиоды потребляют ток намного меньше, чем лампы накаливания и срок службы у них больше.

Материалы для изготовления светодиодной лампы

Для изготовления ночника нам понадобятся:

  1. Негодная энергосберегающая лампа или старый ночник;
  2. Ненужное старое зарядное устройство от сотового телефона.
  3. Сопротивление 100-150 Ом, мощностью 2 Вт (зависит от марки светодиодов).

Светодиодная лампа своими руками

Шаг 1. Аккуратно, чтобы не травмироваться разбираем энергосберегающую лампу. Убираем стеклянную колбу и отсоединяем плату питания лампы. Всё это нам для ночника не пригодится, а для чего нибудь ещё детали с платы питания лампы могут и пригодиться. Так что их выбрасывать не нужно.

Шаг 2. Далее разбираем зарядное устройство от сотового телефона. Желательно взять устройство меньше по размерам, чтобы поместилось в корпус энергосберегающей лампы.

Шаг 3. Берём плату и её вход (~220 В) припаиваем к цокольным выводам лампы. Выход 5-6 В припаиваем светодиоды последовательно с сопротивлением 100-150 Ом и мощностью 2 Вт (зависит от марки светодиодов).

Шаг 4. Всё аккуратно собираем в корпус лампы и следим, чтобы контакты светодиодов не касались платы. Соединяем половинки между собой.

Всё! Светодиодная лампа готова!

Вариант лампы на других светодиодах.

Светодиодную лампу можно вкручивать в патрон ночника и подключать питание ~220В.

Светодиодный ночник своими руками

Часто ночнички заводского исполнения, включаемые в розетку на люминесцентных малогабаритных лампах выходят из строя. Если использовать корпус от такого негодного ночника, то корпус от энергосберегающей лампы нам не понадобится. Плату и светодиоды монтируем в корпусе ночничка. Плату со стороны ~220В подпаиваем к контактам «вилки» ночника, а выход 5-6 В к светодиодам. Такой ночник также можно включать в розетку.

Вариант самодельного ночника в корпусе от сетевого адаптера.

При желании ночник можно снабдить выключателем питания от старого компьютерного БП.

 Сергей В.



ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

П О П У Л Я Р Н О Е:
  • Стирка ультразвуком!
  • Внедрение передовых энергосберегающих технологий выдвинуло на передовые рубежи прогресса новое устройство бытового назначения — ультразвуковое стирающее устройство. Подробнее…

  • Схема бегущих огней — солнышко
  • Для анимации каких-либо игрушек, для подарка или просто для творчества можно собрать схему «бегущего огня».

    Эффект создания огней бегущих из центра к краям. Очень похоже на лучи солнышко.

    Характеристики: 

    • Кол-во каналов — 3;
    • Кол-во светодиодов — 18 шт;
    • Uпит.= 3…12В.

    Подробнее…

  • Как самому установить дверь?
  • При установке дверей своими руками возникают некоторые вопросы: выбор дверной коробки, наличников, петель, ручки с защелкой и т.д. А также при смене межкомнатных дверей возможно возникновение проблемы с дизайном и цветовым решением интерьера. Давайте подробнее рассмотрим: как же правильно установить дверь своими руками?

    Подробнее…


Популярность: 18 976 просм.

LED ночник с автовключением при наступлении темноты .

Привет Муська! Смотри что я купил =)))
Или продолжение обзоров всякой бесполезной мелочи.
Сегодня я расскажу о недорогом ночнике. Ночник с четырьмя светодиодами и автоматическом включении при наступлении темноты. Просто втыкаем его в розетку и забываем, а ночью он сам включается. Кому интересно — прошу!
Как всегда пару слов о доставке. Так как цена итак один бакс (почти), соответственно посылка шла без трека. Товар приехал за месяц, заказывал я его 30 января, приехал второго марта. Упаковка — обычный полиэтиленовый пакетик, а внутри коробочка с ночником.

Ничего информативного лично для меня, кроме всем знакомой надписи LED. Так же там, насколько я понял цвет ночника. Квадратики с цветом и иероглифами, там вроде как надо поставить галочку. Но всё дело в том, что ночник светит белым, а на коробке такого цвета вроде как нет. Ну да ладно.
Сам светильник.

На передней части у него 4 светодиода, закрытых пластиковой рассеивающей накладкой и глазок датчика освещённости. На первый взгляд он похож на те, что устанавливают в дачные светильники на солнечной энергии (вроде таких). Так же там есть надписи, что питание — переменка 220В, 50/60 герц и 0.5W мощности.

Сзади мы видим вилку. К сожалению вилка не подошла ни к одной моей розетке. Переходника в комплекте не было. За такую цену не страшно.

Но не беда. Я давно заказываю в Китае, и у меня есть парочка переходников. Несомненно с ним ночник немного больше выпирает из розетки, но это не критично.

Размер небольшой, как и вес. 6 х 6 х 2 см. Фото в розетке, для понимания масштаба прибора.

Теперь давайте посмотрим, как работает.
Скажу сразу, датчик очень чувствительный. Днем я воткнул его в розетку и закрыл глазок датчика пальцем — ничего не произошло. Не работает, подумал я. Уже хотел разбирать, может отпаялось что то по пути, но перед этим пошел в спальню, задернул плотные шторы и опять воткнул в розетку, и тут он еле еле засветился. Когда я закрыл весь ночник рукой, светодиоды вспыхнули в полную силу. Получается, что если включать в светлом помещении — на датчик всё равно попадает свет через тонкий пластиковый корпус. Ещё я понял, что там есть что то вроде диммера, да ещё и пропорционального! То есть данный ночник может плавно регулировать яркость светодиодов в промежутке времени от сумерек до полной темноты. Как это работает я постарался показать на видео. Попытаюсь избежать вопросов. Видео я снимал в полной темноте, и то, что ночник гаснет при приближении моей руки — объясняется тем, что свет, издаваемые диодами отражается от руки, попадает на датчик и он снижает яркость. Как то так. Датчик очень чувствительный, повторюсь.


Прошу меня простить за качество видео. Светосильных объективов у меня нет, снимал на никоновского кита 18-55.
В описании вроде как заявлен тёплый белый. Но диоды откровенно отдают фиолетовым. Мерцания нет, но читать при таком освещении я бы не стал.

Снимал можно сказать на авто настройках, только выбрал режим без вспышки. На самом деле свет не такой яркий, как на фото. Камера выбрала себе немного удлинённую выдержку. Морочиться с настройками и штативами не хотелось, жена собиралась укладывать ребенка и времени было мало.
Давайте вскроем.

Лицевая сторона снялась очень легко, я раскрутил только один шуруп.


Тут я увидел простейший блок питания, как в дешевых светодиодных «кукурузах». Так же тут стоит светочувствительный датчик. Плата односторонняя, точнее на другой стороне нет никаких электронных компонентов.

Несколько конденсаторов, несколько диодов и резисторов. Как называется та трёхножная приблуда — я не знаю. Электронщики, если что помогайте.
В общем — прибор годный, за свою то стоимость! В спальне он скорее всего жить не будет, спать при таком свете будет не очень. А вот в коридоре, между туалетом и ванной комнатой (у меня там есть розетка) — самое то! Чтобы идти ночью и не спотыкаться. Об кота, например =)
Кстати, Фима оценил ночник по достоинству )))

Всем спасибо за внимание =) Если что то упустил, спрашивайте.

Ремонт светодиодных ламп своими руками.

Фото 1. Самодельный сетильник
для светодиодной лампы.

 Я всегда говорил, что будущее за светодиодами. Это, прежде всего, благодаря их долговечности и экономии электроэнергии. Однако, сегодня, технология изготовления этих ламп ещё не совершенна, уже сама высокая цена говорит об этом, и приобретать это новшество ещё рано. Но ведь не слушает никто, и покупают, а потом с претензиями, - вот гляди, уже не работает.
 Но для меня это было похоже на разминку, когда на      мой стол положили пару бракованных ламп.

 Сказать по правде я впервые разглядывал эти лампы, сделанные из толстого стекла, они казались неразборными, что только подтверждало мою теорию об их несовершенстве, и пока я вслух  рассуждал об этом, один из слушателей взяв фен, просто нагрел по контуру стеклянный цилиндр и приклеенный круг стекла сам вышел из объятий. При высокой температуре увеличиваются линейные размеры, а клей становится эластичным.  В глаза сразу бросились два не запаянных светодиода (они были приподняты с одной стороны, такое бывает при падении). В другой лампе взорвался электролитический конденсатор. Но причина не только в нём, а в неисправности одного светодиода, который разорвав цепь, тем самым превратил напряжение на конденсаторе равное 100 вольтам в разность потенциалов 300 вольт, что и привело к взрыву.
Рис. 1. Электрическая схема светодиодной лампы.

 Один из вариантов схемы безтрансформаторного блока питания светодиодной лампы. Номинал конденсатора С1 зависит от количества светодиодов на ленте.

Рис. 2. Монтажная схема светодиодной лампы.
 Вот самая простая, а потому наиболее распространённая  электрическая схема светодиодных ламп без трансформаторов.  С неё и начнём. Но сначала немного теории.

 Конденсатор С1 играет роль гасящего резистора, поскольку на частоте переменного тока имеет сопротивление, но в отличие от резистора не рассеивает тепло и служит для уменьшения напряжения последовательной цепи. Иногда вместо одного конденсатора ставят два в параллель, для достижения необходимой яркости свечения. Для надёжной работы лампы их рабочее напряжение должно быть больше 450 вольт.

  Диодный мост служит для преобразования переменного тока в постоянный.

 Конденсатор С2 сглаживает пульсации 100 Гц выпрямленного напряжения моста. Его рабочее напряжение должно быть более 300 вольт.

Высокоомные резисторы R1, R2, параллельно конденсаторам С1 и С2, служат цели электробезопасности, для снятия зарядов с этих конденсаторов, чтобы не тряхнуло током, если коснуться цоколя только что снятой лампы.

Низкоомные резисторы R3, R4 - защитного назначения, ограничивающие броски тока, в ряде случаев срабатывают как предохранители, перегреваясь и выходя из строя, размыкая цепь питания при коротком замыкании.

 Из всех перечисленных радиокомпонентов меньше всего выходят из строя высокоомные резисторы и выпрямительные мосты.                                            Дедка за репку, бабка за дедку и т. д.


Рис. 3.

Терпеть не могу играть в шахматы, три хода, шах и мат, иногда это полезно, вдохновляет.  В то же время, чем не детская игра, «кто быстрее доберётся до цели».

 

 Как правило чаще выходит из строя один из светодиодов матрицы по причине короткого замыкания конденсатора С1. При замыкании этого конденсатора, увеличивается напряжение и ток на светодиодной матрице, и яркое свечение лампы длиться недолго, до момента, пока не выйдет из строя самый слабый элемент матрицы. Вышедший из строя светодиод, размыкает цепь, и напряжение на конденсаторе С2 достигает значения 300 вольт. Конденсатор С2 (его рабочее напряжение было 100 вольт) взрываясь, закорачивает цепь питания и выводит из строя низкоомные резисторы R3, R4, которые от предельно высокого тока моментально нагреваются, и их проводящий слой трескается, разрывая цепь питания.

Наверно это самая худшая сказка из моего детства, но намёк остаётся в силе – мало найти причину отсутствия свечения, необходимо также отыскать следствие.

Фото 2. Нечто похожее случилось с этой лампой. Замкнулся меньшего размера чип-конденсатор, а в результате большого тока выгорел чип-резистор (на нём можно заметить чёрную точку).

                                          Поиск неисправных компонентов


Это не планета солнечной системы, а паяное соединение светодиода с печатной платой. Горный пейзаж внизу снимка - сам припой или паяльная паста. Из-за нарушенной технологии процесса контактное соединение практически отсутствует.

 Итак, лампа вскрыта. Первое, что я сделал, тщательным образом посмотрел монтаж.

 1. Самое простое – провод отвалился от цоколя лампы. Такое уже было с энергосберегающими лампами.  Сам провод можно нарастить, а вместо паяного  или сварного соединения с алюминиевым цоколем можно применить резьбовое соединение.

 2. Разбухший или выгоревший электролитический конденсатор С2, я просто удалил. Для надёжности использовал конденсатор  с рабочим напряжением более 300 вольт. Лампа будет функционировать и без него.

 3. Тестером прозвонил низкоомные резисторы R3, R4, показания должны быть в пределах                 100 – 560 Ом (101 – 561 обозначение чип-резисторов). Один из резисторов не показывал своего значения, и я его  заменил.

 4. Теперь очередь конденсатора С1. Он заблокирован защитным резистором R1 от 100 кОм (104) и выше 510 кОм, (514, последняя цифра чип-резисторов подразумевает количество нолей) номинал которого покажет омметр, что говорит об исправности самого конденсатора, по крайней мере он не пробит. Этот конденсатор необходимо поставить на напряжение не менее 450 вольт. Иногда, в целях уменьшения габаритов, производители ламп ставят конденсаторы на меньшее рабочее напряжение, что приводит к их выходу из строя.

5. Теперь можно включить схему в сеть и измерить тестером постоянное напряжение на конденсаторе С2 или на токопроводящих площадках, где он стоял. Свечение отсутствовало, и при этом постоянное напряжение было 1,4 раза больше переменного напряжения сети 220 вольт и составило 308 вольт, что указывало на обрыв светодиодной матрицы, но на исправность диодного моста.

 6. Поиск неисправного светодиода начинаю с визуального осмотра, отключенной от сети лампы. Внешне такой элемент отличается от других черной точкой на поверхности кристалла.  Итак, подозреваемый элемент найден, но для уверенности можно воспользоваться тестером и сравнивать сопротивление перехода каждого светодиода в прямом включении. Оно должно составлять около 30 кОм.

 Если все элементы матрицы показывают одинаковое сопротивление, и при её подключении свечение отсутствует, а постоянное напряжение на конденсаторе С2 резко упало до единиц вольт, то это говорит о неисправности конденсатора С1. Скорее всего он будет в обрыве.

 Не советую делать так, как делал сам. Завернув свободную руку за спину, другой рукой, острым пинцетом у включённой лампы замыкал токопроводящие площадки каждого светодиода по очереди, до момента, пока не загорится вся матрица. Так легко отыскать элемент, из-за которого лампа будет тускло светить, моргать или включаться на непродолжительное время. Возможно, сам элемент будет просто иметь плохой контакт с проводящей дорожкой из-за плохой пайки.
Рис.4.
 Есть ещё один способ проверки светодиодной матрицы (рис. 4.).  С помощью питания от контейнера с двумя батарейками с общим напряжением 3 вольта или от одной батарейки  с таким напряжением. С помощью последовательно соединённого резистора R = 100 Ом подсоединяю выводы с напряжением 3 вольта в соответствующей полярности к каждому светодиоду D, не выпаивая его из схемы и убеждаюсь в его свечении (он будет светиться только в прямом включении).
                           Внимание! 
 Прогресс не стоит на месте, и мне попалась светодиодная лампа, в которой светодиоды представлены в виде двух последовательно соединённых полупроводниковых кристаллов в одном корпусе, а это значит, что от напряжения 3 вольта они не загорятся. Для проверки используется та же схема (рис. 4), только с контейнером на 4-е батарейки, то есть необходимо иметь напряжение 6 вольт и резистор 100 Ом, ограничивающий ток.
 
Светодиодная лампа на 220 вольт с
 преобразователем напряжения.

 Эта лампа на 220 вольт выполнена с преобразователем на пониженное напряжение, что не даёт ей полностью погаснуть при выходе из строя одного светодиода. Что делать если её уровень освещённости упал и задрожал, словно от холода? Причина – в избытке тепла внутри цоколя. Жару не любят электролитические конденсаторы и сохнут от этого, их ёмкость падает, из-за чего и растёт пульсация выпрямленного диодным мостом напряжения, которая и вызывает дрожание света. Просто необходимо было заменить электролитический конденсатор.




Фото 3. 
                                                   Светодиодная лампа на 12 вольт.


Рис. 5  Схема соединений.

            Мне попался такой вариант ее схемы.

                                                          Опять теория.

Диодный мост (D1-D4) на клеммах лампы делает её универсальной, что позволяет подключаться к постоянному напряжению, не беспокоясь о переполюсовке,  кроме того, даёт возможность использовать лампу с низковольтным источником переменного напряжения с интервалом от 6 до 20 вольт, (для постоянного с интервалом от 8 до 30 вольт).

 За такой большой разброс напряжения отвечает преобразователь (микросхема CL6807, R1, R2, L1, D5). Его задача ограничивать ток с ростом напряжения. В отличие от ограничивающего тока резистора, данный преобразователь, обладает высоким КПД = 95 процентам, он же экономит электроэнергию и, не выделяя излишки тепла, занимает меньше места, чем резистор.

Сами светодиоды - D6 - D9.

Фото 4. Лампа на 12 вольт. Достаточно снять линзу и перепаять светодиоды.

 Всё вроде хорошо, но лампы выходят из строя. Основная причина – некачественные светодиоды, (если точнее, некачественная сварка кристалла полупроводника к отводам для распайки). В этой схеме отключение будет парами, предварительно лампа будет подавать сигналы миганием.  Нахожу неисправный светодиод, поочерёдно подключаясь 3-х вольтовой конструкцией  (рис. 4) к каждому светодиоду отключенной лампы. Таким образом, из двух ламп можно восстановить одну, оставив запчасти для лучших времён, (кстати, красивые радиаторы для транзисторов).  



Но как быть, если вы не смогли починить лампу? Не расстраивайтесь. Из сломанной лампы можно сделать массу разнообразных поделок.
Фото 5 Заходите на огонёк.
        Поделки из сломанных светодиодных ламп.

Схема бестрансформаторного автоматического ночника

Этот бестрансформаторный полупроводниковый автоматический ночник работает без использования громоздкого трансформатора и автоматически включает некоторые светодиоды ночью и выключает их днем.

В этом посте мы узнаем, как сделать бестрансформаторную схему светодиодной лампы с автоматическим включением темноты, используя пару транзисторов и емкостный источник питания, устраняя необходимость в громоздких трансформаторах.

Компактная бестрансформаторная конструкция

Хотя концепция может показаться довольно знакомой и распространенной, основной особенностью схемы является ее низкое потребление тока и компактность.

Используемый здесь источник питания - емкостного типа, поэтому в нем нет трансформатора, что делает схему очень компактной и устанавливаемой в любом небольшом углу конкретного помещения.

Зачем нужны светодиоды

Использование светодиодов вместо лампы накаливания делает приложение очень экономичным и эффективным. Предлагаемая принципиальная схема автоматического переключателя дневных и ночных светодиодных фонарей показывает, что используется красный светодиод, однако белые светодиоды подойдут для применения лучше, так как они помогут осветить область лучше, чем красные светодиоды.

Как установить LDR

LDR должен быть расположен так, чтобы свет от светодиода не падал на него, только окружающий свет, который должен восприниматься, должен достигать LDR.

Как работает вся схема

Предлагаемую бестрансформаторную автоматическую схему светодиодной лампы дневного и ночного режима можно понять по следующим пунктам: Входное питание 220 В подается через резистор 10 Ом и другую нейтральную точку.

Резистор на 10 Ом помогает нейтрализовать начальный скачок напряжения или скачок напряжения, которые в противном случае могут быть потенциально опасными для последующих ступеней схемы.MOV или варистор, расположенный после резистора 10 Ом, усиливает защитную функцию устройства и заземляет все скачки, которые могут проникнуть после резистора 10 Ом.

Конденсатор снижает ток сетевого напряжения до более низких уровней, а мостовой выпрямитель, состоящий из четырех диодов, выпрямляет напряжение до постоянного тока.

Конденсатор емкостью 1000 мкФ фильтрует выпрямленное напряжение, и плавный постоянный ток подается на схему управления, состоящую из двух транзисторов.

Первый транзистор подключен как компаратор, который сравнивает разность потенциалов на переменном резисторе и проводит, когда напряжение на нем повышается до уровней насыщения.
Вышеупомянутый подъем уровня напряжения происходит, когда соответствующая величина света падает на поверхность LDR.

Когда сопротивление LDR падает ниже установленного порога из-за более сильного внешнего освещения, транзистор становится проводящим. Коллектор вышеуказанного транзистора мгновенно заземляет базу следующего транзистора и выключает его.

Соответствующие светодиодные индикаторы, подключенные к коллектору второго транзистора, также немедленно выключаются. Противоположная реакция происходит, когда свет над LDR падает ниже установленного порога, вероятно, в сумерках, когда солнце садится.

Светодиоды снова загораются и остаются включенными до тех пор, пока не наступит дневной клюв, а окружающий свет над LDR не достигнет установленного высокого порогового уровня. На следующем рисунке показана простая схема автоматической дневной и ночной светодиодной лампы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЦЕПЬ НЕ ИЗОЛИРУЕТСЯ ОТ СЕТИ И ПОЭТОМУ ЯВЛЯЕТСЯ СМЕРТЕЛЬНЫМ, ЕСЛИ ПРИКАСАТЬСЯ НА ПИТАНИИ БЕЗ ПРАВИЛЬНОГО КОРПУСА.

Модификация вышеуказанной схемы для активации лампы 220 В с помощью симистора

Вышеупомянутая схема на основе симистора может быть дополнительно улучшена путем использования контроллера операционного усилителя для достижения более чистого автоматического переключения лампы в темноте, как показано ниже:

О Swagatam

Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель. Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными идеями и руководствами по схемам.
Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные со схемами, вы можете взаимодействовать с ними через комментарии, я буду очень рад помочь!

Бестрансформаторный светодиодный светильник Схема светодиодной лампы

Бестрансформаторный контур со светодиодной лампой 220В переменного тока работает. Вместо полуполярных светодиодов используется конденсатор емкостью 1 мкФ для запуска трансформатора. В высоковольтных бестрансформаторных лампах все светодиоды соединены последовательно для изучения печатного чертежа... Проекты электроники, Бестрансформаторная светодиодная подсветка Схема светодиодной лампы «Светодиодные проекты, проекты силовой электроники, проекты простых схем», Дата 2019/08/03

Бестрансформаторная схема со светодиодной лампой 220 В переменного тока работает. Вместо полуполярных светодиодов используется конденсатор емкостью 1 мкФ для запуска трансформатора. Высоковольтные бестрансформаторные все светодиоды соединены последовательно, чтобы изучить чертеж печатных плат, подготовленный соответствующим образом при установке светодиодов + - не перепутайте концы.

Количество световых фонарей можно использовать, так как ночная работа неплохая. Раковина, маленькие комнаты, освещения в прихожей местами вроде хватает. Использование светодиодов, имеющих McD (мощность света) не менее 2000 .. В схеме светодиодного освещения используется бестрансформаторное около 55 штук белых светодиодов.

ВНИМАНИЕ! Схема бестрансформаторной светодиодной лампы работает с подключением высоковольтного конденсатора. Соблюдайте осторожность. просто ;

Материалы, которые будут использоваться на некоторых, позвольте мне сказать вам первый чертеж печатной платы без страховки, возможно, не использовать ее, но страховка предложит использовать шнур питания не менее 220 В переменного тока, который можно подключить к стеклянным предохранителям небольшого типа на рынке. . .1 мкФ 400 В емкость конденсатора на материале 1 мкФ пишут как обычно «105» автор также может писать рабочее напряжение 250 В переменного тока или 275 В переменного тока, вы можете использовать их + резистор 20 Ом, расположенный только на выходе, будет не менее 1 Вт

Proteus ARES электрическая схема светодиодного освещения на печатной плате:

СПИСОК ССЫЛКИ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ ФАЙЛОВ (в формате TXT): LINKS-19961.zip

Лучшая схема светодиодного освещения 220 В - Отличные предложения на схему светодиодного освещения 220 В от глобальных продавцов цепей светодиодного освещения 220 В

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для цепи светодиодного освещения 220 В.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая схема светодиодного освещения 220 В скоро станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели свою схему светодиодного освещения 220 В на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в схеме светодиодного освещения 220 В и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress - отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово - просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны - и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести led light circuit 220v по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Взломайте светодиодную лампу.


Этот проект представляет собой простой способ модификации существующей типовой китайской светодиодной лампы, работающей от сети, так, чтобы ее светодиоды работали с гораздо меньшей мощностью. Это значительно продлит срок службы светодиодов, в том числе замедлит потерю силы света с течением времени.(Светодиодные чипы и люминофоры ухудшаются при использовании.) Это также делает лампу идеальной для использования в качестве ночного светильника или для других применений, требующих слабого размытия освещения.
Этот проект подходит только для светодиодных ламп с большим набором маленьких светодиодов. Он не подходит для ламп, в которых используется небольшая группа светодиодов высокой мощности (1 Вт плюс), поскольку в этих лампах обычно используется импульсный источник питания с регулируемым током.

Этот проект включает модификацию продукта с питанием от сети, который, вероятно, изначально был построен плохо.Таким образом, он несет в себе риск поражения электрическим током, возгорания и взрывоопасного загрязнения нижнего белья даже при правильном выполнении.




Это типичная светодиодная лампа, поставляемая из Китая на ebay. Он был рассчитан на 240 В и с полностью вымышленной мощностью 2,5 Вт.


Внутри лампы (которая легко открывается при небольшом давлении) находится светодиодная печатная плата, содержащая семь 5050 тройных светодиодных чипов, соединенных последовательно, что дает в общей сложности 21 светодиод с общим прямым напряжением около 65 В.Источник питания представляет собой очень простой емкостный капельницу, который очень часто встречается в светодиодных лампах, в которых используется массив обычных светодиодов на 20 мА. Используется емкостная капельница, поскольку она проста и чрезвычайно эффективна. Он не рассеивает падение напряжения, как это делало бы резистивный ограничитель тока, а вместо этого пропускает «часть» тока через каждую половину цикла переменного тока в сети.

Этот проект применим только к лампам, в которых используется группа маленьких светодиодов. Он не подходит для светодиодных ламп высокой мощности, в которых используется небольшое количество светодиодов высокой мощности.(Я просто подумал, что упомяну об этом еще раз.)



Вот пример другой лампы трубчатого типа, в которой используется аналогичное устройство источника питания для ограничения тока через последовательную цепочку из 48 светодиодов. Особенно интересно отметить, что некоторые китайские ebayers продают аналогичные лампы без пластиковых куполов. Таким образом, любой, кто вставит его в патрон лампы под напряжением, подвергнется серьезному поражению электрическим током из-за сетевого питания и открытых паяных соединений. КЛАССНО!


Это схема ламп, которая очень типична для этих устройств с небольшими вариациями, когда резистор иногда размещается на стороне светодиодов выпрямителя, а иногда используется низковольтный электролитический конденсатор высокого напряжения на стороне постоянного тока, чтобы немного сгладить его.
Схема обычно состоит из четырех компонентов. Конденсатор, который ограничивает ток путем зарядки поочередно на каждой половине синусоиды сети, небольшой резистор номиналом от 470 кОм до 1 МОм на конденсаторе для его разряда при отключении питания, резистор большей мощности с номиналом обычно от 220 Ом до 1000 Ом, который ограничивает максимальный пусковой ток для защиты светодиодов, и выпрямитель (иногда один модуль или четыре отдельных диода), который преобразует источник переменного тока с ограничением по току в постоянный.
Ток, протекающий через цепь, зависит от напряжения сети, частоты сети, количества последовательно включенных светодиодов и емкости конденсатора. Типичные значения конденсаторов в нашей сети 230 В, 50 Гц в Соединенном Королевстве составляют от 100 нФ до 470 нФ.



Это печатная плата лампы, демонстрирующая использование четырех отдельных диодов для формирования мостового выпрямителя, большого красного металлизированного полиэфирного конденсатора, используемого для ограничения тока, небольшого разрядного резистора 1 МОм и металлического пленочного резистора на 680 Ом, рассчитанного примерно на ватт, который также, вероятно, превратится в грубый предохранитель, если цепь выйдет из строя.


Это то, что мы хотим изменить. На данный момент это конденсатор емкостью 330 нано Фарад, рассчитанный на 400 В, чтобы обеспечить пиковое напряжение нашего британского источника питания 230 В. Я собираюсь заменить его на конденсатор емкостью 100 нФ, который эффективно пропускает менее трети тока.

Если вы хотите получить приблизительное представление о токе в цепи с помощью математики, читайте дальше. Если нет, переходите к следующему шагу.

Чтобы получить ток через цепь, нам нужно вычесть общее прямое напряжение всех светодиодов из напряжения сети.Таким образом, для используемого здесь света это будет питание 230 В минус 63 В на его светодиодах (количество светодиодов, умноженное на 3 В), что дает общее падение напряжения 167 В. Теперь нам нужно рассчитать эффективное сопротивление конденсатора, называемое емкостным реактивным сопротивлением. Формула для этого: 1, деленная на (2 Pi F C), где Pi равно 3,14, F - частота сети (обычно 50 или 60 Гц), а C - емкость в фарадах. Имейте в виду, что конденсаторы, которые мы используем, имеют нанофарады!
Я избавлю вас от математического горя, сказав, что 100 нФ имеет приблизительное реактивное сопротивление 32 кОм, 220 нФ = 16 кОм, 330 нФ = 10 кОм и 470 нФ = 6 кОм.Это очень приблизительные значения для справки. Есть еще масса математических выкладок, которые можно применить, но мы оставим это на усмотрение ученых-энтузиастов.
Исходя из этого, исходный ток через светодиоды был бы около 16 мА, но снизится до 5 мА после того, как крышка будет изменена на 100 нФ.



Работа сделана! Это довольно легко сделать, особенно с небольшим количеством фитиля для удаления припоя, который помогает всасывать излишки припоя. Новый конденсатор представляет собой металлизированный полиэстер 100 нФ, 400 В. Код на нем следующий: - 2G104K, который выходит из строя как 2G = 400 В постоянного тока, 104 - это один, ноль и четыре нуля в пикофарадах 100000 пФ = 100 нФ, а K означает допуск 10%.Могу я быть честным? Пришлось исследовать бит 2G = 400V. Большинство этих крышек просто указывают напряжение на корпусе, но эта маленькая, поэтому для напряжения использовался код промышленного стандарта. Цифра 2 заставила меня задуматься, не прислал ли мне мой поставщик конденсатор на 200 В с заниженным номиналом, но после МНОГО поисков в Google я обнаружил, что 2G на самом деле показывает 400 В.
Теперь соберите лампу, убедившись, что плата источника питания и плата светодиодов должным образом разделены во избежание коротких замыканий.


Подключите его к обесточенному патрону и попросите кого-нибудь включить его, пока вы стоите в другом конце комнаты, плотно закройте глаза, стисните зубы и засовывайте пальцы в уши. Нет взрыва? Уйма красот светодиодов? Работа сделана!

Учебное пособие по физике: новый взгляд на электрическую энергию

В предыдущем разделе Урока 3 подробно описывалась зависимость тока от разности электрических потенциалов и сопротивления. Ток в электрическом устройстве прямо пропорционален разности электрических потенциалов, приложенной к устройству, и обратно пропорционален сопротивлению устройства.Если это так, то скорость, с которой это устройство преобразует электрическую энергию в другие формы, также зависит от тока, разности электрических потенциалов и сопротивления. В этом разделе Урока 3 мы еще раз вернемся к концепции мощности и разработаем новые уравнения, которые выражают мощность через ток, разность электрических потенциалов и сопротивление.

Новые уравнения мощности

В Уроке 2 было представлено понятие электроэнергии.Электрическая мощность была определена как скорость, с которой электрическая энергия подается в цепь или потребляется нагрузкой. Уравнение для расчета мощности, подаваемой в цепь или потребляемой нагрузкой, было получено равным

.

P = ΔV • I

(Уравнение 1)

Две величины, от которых зависит мощность, связаны с сопротивлением нагрузки по закону Ома. Разность электрических потенциалов ( ΔV ) и ток ( I ) могут быть выражены в терминах их зависимости от сопротивления, как показано в следующих уравнениях.

ΔV = (I • R) I = ΔV / R

Если выражения для разности электрических потенциалов и тока подставить в уравнение мощности, можно вывести два новых уравнения, которые связывают мощность с током и сопротивлением, а также с разностью электрических потенциалов и сопротивлением. Эти выводы показаны ниже.

Уравнение 2:

P = ΔV • I

P = (I • R) • I

P = I 2 • R

Уравнение 3:

P = ΔV • I

P = ΔV • (ΔV / R)

P = ΔV 2 / R

Теперь у нас есть три уравнения для электрической мощности, два из которых получены из первого с использованием уравнения закона Ома.Эти уравнения часто используются в задачах, связанных с вычислением мощности на основе известных значений разности электрических потенциалов (ΔV), тока (I) и сопротивления (R). Уравнение 2 связывает скорость, с которой электрическое устройство потребляет энергию, с током в устройстве и сопротивлением устройства. Обратите внимание на двойную важность тока в уравнении, обозначенную квадратом тока. Уравнение 2 можно использовать для расчета мощности при условии, что известны сопротивление и ток.Если одно из них неизвестно, то необходимо будет либо использовать одно из двух других уравнений для расчета мощности, либо использовать уравнение закона Ома для расчета количества, необходимого для использования уравнения 2.

Уравнение 3 связывает скорость, с которой электрическое устройство потребляет энергию, с падением напряжения на устройстве и сопротивлением устройства. Обратите внимание на двойное значение падения напряжения, обозначенное квадратом ΔV. Уравнение 3 можно использовать для расчета мощности при условии, что известно сопротивление и падение напряжения.Если одно из них неизвестно, то будет важно либо использовать одно из двух других уравнений для расчета мощности, либо использовать уравнение закона Ома для расчета количества, необходимого для использования уравнения 3.

Концепции на первом месте

Хотя эти три уравнения предоставляют удобные формулы для вычисления неизвестных величин в физических задачах, нужно быть осторожным, чтобы не использовать их неправильно, игнорируя концептуальные принципы, касающиеся схем.Чтобы проиллюстрировать это, предположим, что вам задали такой вопрос: если 60-ваттную лампу в бытовой лампе заменить на 120-ваттную лампу, то во сколько раз ток будет в цепи этой лампы? Используя уравнение 2, можно предположить (ошибочно), что удвоение мощности означает, что количество I 2 должно быть удвоено. Таким образом, ток должен увеличиться в 1,41 раза (квадратный корень из 2). Это пример неправильного рассуждения, поскольку он удаляет математическую формулу из контекста электрических цепей.Принципиальное различие между лампочкой на 60 Вт и лампой на 120 Вт заключается не в силе тока в лампе, а в ее сопротивлении. У этих двух лампочек разные сопротивления; разница в токе - это просто следствие этой разницы в сопротивлении. Если лампы находятся в патроне лампы, который подключен к розетке в США, то можно быть уверенным, что разность электрических потенциалов составляет около 120 вольт. ΔV будет одинаковым для каждой лампы.Лампа мощностью 120 Вт имеет меньшее сопротивление; и, используя закон Ома, можно было бы ожидать, что он также имеет более высокий ток. Фактически, лампа на 120 Вт будет иметь ток 1 А и сопротивление 120 Ом; 60-ваттная лампа будет иметь ток 0,5 А и сопротивление 240 Ом.

Расчеты для 120-ваттной лампы

P = ΔV • I

I = P / ΔV

I = (120 Вт) / (120 В)

I = 1 А

ΔV = I • R

R = ΔV / I

R = (120 В) / (1 А)

R = 120 Ом

Расчеты для 60-ваттной лампы

P = ΔV • I

I = P / ΔV

I = (60 Вт) / (120 В)

I = 0.5 ампер

ΔV = I • R

R = ΔV / I

R = (120 В) / (0,5 А)

R = 240 Ом

Теперь, правильно используя уравнение 2, можно понять, почему удвоение мощности означает, что будет удвоенный ток, поскольку сопротивление также изменяется при замене лампы. Расчет тока ниже дает тот же результат, что и выше.

Расчеты для 120-ваттной лампы

P = I 2 • R

I 2 = P / R

I 2 = (120 Вт) / (120 Ом)

I 2 = 1 Вт / Ом

I = SQRT (1 Вт / Ом)

I = 1 А

Расчеты для 60-ваттной лампы

P = I 2 • R

I 2 = P / R

I 2 = (60 Вт) / (240 Ом)

Я 2 = 0.25 Вт / Ом

I = SQRT (0,25 Вт / Ом)

I = 0,5 А


Проверьте свое понимание


1. Что будет толще (шире) - нить накала 60-ваттной лампочки или 100-ваттная? Объяснять.

2.Рассчитайте сопротивление и силу тока ночной лампочки 7,5 Вт, подключенной к розетке в США (120 В).

3. Вычислите сопротивление и силу тока электрического фена мощностью 1500 Вт, подключенного к домашней розетке в США (120 В).

4. Поле на настольной пиле показывает, что сила тока при запуске составляет 15 ампер. Определите сопротивление и мощность двигателя за это время.

5. На наклейке на проигрывателе компакт-дисков написано, что он потребляет ток 288 мА при питании от 9-вольтовой батареи. Какая мощность (в ваттах) у проигрывателя компакт-дисков?

6. Тостер на 541 Вт подключается к бытовой розетке на 120 В. Какое сопротивление (в омах) тостера?

7.Цветной телевизор имеет ток 1,99 А при подключении к 120-вольтовой электросети. Какое сопротивление (в Ом) у телевизора? А какая мощность (в ваттах) у телевизора?

Как подключить светодиод к источнику переменного тока 220 В (с расчетом)

Описание:

В этом проекте я объяснил, как подключить светодиоды с источником переменного тока 220 В с помощью принципиальной схемы.Я также объяснил, как спроектировать бестрансформаторную схему питания светодиода 220V AC с расчетом.

Схема подключения:

Схема светодиода 220 В переменного тока очень проста и эффективна. Здесь я подключил последовательно 8 светодиодов (5 мм, 3 В) и запитал схему от бестрансформаторного источника питания.

Необходимые компоненты для этой цепи светодиода 220 В:

  1. 0,22 мкФ Конденсатор 400 В переменного тока
  2. 100 мкФ Конденсатор постоянного тока 35 В
  3. 560 Ом 1 Вт резистор
  4. 1M 0.25-ваттный резистор
  5. 1N4007 Диод (4 шт.)
  6. 5-мм светодиоды (3 В) (8 шт.)
  7. Zero PCB

Сделайте цепь светодиода 220 В переменного тока на макетной плате

Сначала я сделал схему на макетной плате для тестирования. В обучающем видео я измерил все напряжение с помощью мультиметра, чтобы показать, как работает схема.

Обучающее видео по цепи светодиода 220 В переменного тока:

В этом видео я объяснил все детали этой цепи светодиода 220 В переменного тока.

Расчет для бестрансформаторного источника питания

Чтобы спроектировать любой бестрансформаторный источник питания с конденсаторным отводом, сначала необходимо рассчитать значение емкости.

Как рассчитать значение емкости для бестрансформаторного источника питания?

1. Нам необходимо знать входное напряжение (Vrms) и требуемое выходное напряжение (Vreq) и ток (Iout).

2. Рассчитайте импеданс (Z).
Z = (( Vrms X 1.41 ) - Vreq ) / Iout

3. Вычислите необходимое значение емкости (C).
C = 1 / ( 2 X 3,14 X частота X Z )

Я подробно объяснил в обучающем видео.

Сделайте схему светодиода на печатной плате

После тестирования схемы светодиода на макетной плате я сделал схему на нулевой плате.

Поместите печатную плату в коробку

Поскольку мы используем источник переменного тока 220 В, я поместил печатную плату в пластиковый короб, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.

Всегда соблюдайте соответствующие меры безопасности при подключении источника питания 220 В.

Наконец-то !!

Теперь я легко могу подключить схему к сети переменного тока 220В. Здесь я буду использовать эту светодиодную схему в качестве ночника.

Надеюсь, вам понравился этот проект электроники.

Вы также можете подписаться на нашу новостную рассылку , чтобы получать больше таких полезных проектов электроники по электронной почте.

Пожалуйста, поделитесь своими отзывами об этом проекте Arduino. Спасибо за уделенное время.

Схема автоматического выключателя ночного светодиодного освещения с использованием перезаряжаемых солнечных батарей

Автоматически изменяет темный угол дома, чтобы он стал ярче.

Это автоматическая система ночного освещения со светодиодным дисплеем.

Нет сети переменного тока, но может работать от солнечного зарядного устройства.

Не сомневайтесь, как это работает или это просто?

Узнать больше.

Из-за некоторых домов не удобны розетки. Итак, система зарядки с солнечной батареей.

Умеренно удобен в использовании.

Ночью светодиод загорается, а светодиод днем ​​не горит. Электричеством от солнечных батарей заряжается 12-вольтовая батарея.

Вы готовы? Приступим.

Рекомендации по проектированию схем

Нам нужны лампы, которые автоматически зажигаются в темноте или ночью.

Но место, которое их устанавливает. Нет электрического кабеля переменного тока. Поэтому я использую аккумулятор на 12 вольт в качестве источника постоянного тока. Что подходит для светодиодных ламп.

Я использую светодиоды на 12 В и 1,5 Вт, как показано на рисунке 1. Они потребляют меньше энергии, чем обычные лампы.

А также долгий срок службы (20 000 часов наработки). Но дороже, чем вообще примерно в 2 раза.


Рисунок 1: Светодиодная лампа 12 В 1,5 Вт

Но для аккумулятора также требуется цепь зарядного устройства постоянного тока. Которые мы хотели бы использовать солнечные элементы. Потому что его легко использовать в местах, где есть солнечный свет. Для преобразования постоянного напряжения от 17 вольт до 22 вольт по 10 ватт на единицу.

Читать дальше: Схема автоматического ночного освещения с использованием SCR

Посмотрите на Рисунок 2: солнечные элементы, которые мы используем.Я получил их от великого друга. Хотя и очень древний, но все же полезный.


Рисунок 2: Солнечные элементы в качестве источника зарядного устройства

Как это работает

В случае этого автоматического светодиодного переключателя ночного света мы должны экономить энергию, поэтому я спроектировал его с основными деталями ниже:

  • LDR или фоторезистор используется для датчик световой активации. Это дешево и удобно.
  • Цифровая микросхема CMOS № CD4069 - это инверторный вентиль, очень полезный и дешевый.
Схема простого датчика ночного освещения

Далее мы разработаем упрощенный датчик ночного освещения, как показано на рисунке 3.Вот пошаговый процесс:

Во-первых, 12 В проходит через VR1 (потенциометр) на LDR1 (фоторезистор) и R1.

Рекомендую: Простая батарея 1,2 В AA Схема солнечного зарядного устройства

Во-вторых, светодиод LED1 будет ярко светиться. Или когда LDR1 не получает свет или ночное состояние.

Теперь его сопротивление высокое. Таким образом, падение напряжения на обоих LDR1 и R1 имеет высокое состояние или «1».

Мы увидим, что R1 последовательно соединяется с LDR1. Для ограничения тока через них не слишком много.

Затем посмотрите на IC1a, IC1b, R2, R3, которые собраны вместе как буферный вентиль. Они работают аналогично форме триггеров Шмитта (подробности мы увидим позже).

Далее, на выходе вывода 4 IC1b высокий логический уровень, равный 12 вольт. Это вызывает свечение светодиода LED1, и R4 снижает ток для светодиода LED1.

Вот несколько связанных сообщений, которые тоже могут оказаться полезными:

Рисунок 3: Схема простого датчика ночного освещения

Буферный затвор и драйвер транзистора

Во всяком случае, в соответствии с требованиями схемы.Следует добавить «третье» - использование транзистора вместо реле. Поскольку драйвер транзистора использует меньший ток, чем реле.

Вы можете видеть на рисунке 4. Q1 и Q2 соединены в соединение Дарлингтона, очень много выигрышей. Q2 (TIP31) может использовать ток ниже 2А. Так что легко использовать с 12-вольтовой светодиодной лампой мощностью 1,5 Вт или током 0,125 А.

Кроме того, IC1c и IC1d, IC1e, IC1f смешиваются как буферные вентили. Это простые усилители тока. Для увеличения тока до драйвера транзистора.

Мы используем полностью 6 инверторных пакетов IC1. Это того стоит


Рисунок 4: Буферный затвор и драйвер транзистора

После этого посмотрите на некоторые работающие компоненты:

  • C1-220uF 25V электролитный конденсатор для фильтра плавного тока
  • C2-0.1uF 50V - керамический конденсатор в виде шипа съемник IC1-digital IC.
  • D4-diode-1N4007 используется для поглощения всплесков тока от светодиодных ламп для защиты внешних транзисторных драйверов и буферных схем затворов CMOS.

Полная принципиальная схема

Затем мы видим полную схему на Рисунке 5. Мы добавляем схему зарядного устройства солнечных элементов для 12-вольтовой батареи 2,5 Ач в качестве источника питания этой схемы.


Рисунок 5: полная схема

Вот пошаговая инструкция:

Батарея может работать в течение длительного времени 2,5 А / 0,125 А: 20 часов. Обычно нам нужно использовать его только 8 часов за ночь. Поэтому его можно легко использовать.

Из-за диапазона выходного напряжения солнечных элементов от 17 до 22 В.Итак, мы используем выход регулирования постоянного напряжения LM7815 на 15 вольт. Или в 1,5 раза больше напряжения аккумулятора.

Диод Д1-1Н4007 защищает обратную связь по напряжению от цепи зарядного устройства.

Оба конденсатора C3 и C5-470uF 35V фильтруют напряжение для максимально плавной фильтрации. И C4, C6 тоже фильтруют шум.

LED3 для индикации напряжения солнечных элементов и ограничения тока LED3, контролируемого R7.

Схема солнечного зарядного устройства напрямую подключается к аккумулятору. И S1-Switch используется для включения-выключения этой цепи.

Светодиод 2 показывает питание, а R6 - ограничение тока.

LED1 указывает на цепь секции светочувствительного элемента.

Связано: Схемы наружного солнечного освещения

Как собрать и протестировать

В этом проекте мы собираем детали на перфорированной печатной плате. И, подключение к универсальной плате PCB.

Посмотрите на: Рисунок 6

Затем протестируйте его, как показано на видео ниже.


Рис. 6. Сборка деталей на перфорированной плате


Испытательная схема.

Затем соберите простую схему солнечного зарядного устройства в виде Рисунок 7

Также ознакомьтесь с этими статьями:

Посмотрите на Рисунок 8 # это установка этого проекта в реальном месте.


Вот Рисунок 9: Автоматический контроллер ночного освещения


См. Рисунок 10: Передняя часть зарядного устройства солнечных батарей.
На рисунке 11 показано внутреннее пространство коробки для солнечного зарядного устройства.
Рисунок 12: Используйте гофрированный кабельный канал для правильной проводки вне помещения.
Application

Этот проект прост, но вы должны использовать солнечные элементы на солнце весь день и использовать большие размеры или большую мощность более 10 Вт.

В первый день может не полноценно работать. Вы ждете, что на третий день все будет хорошо.

Две недели назад этот проект так хорошо работал. Всем в моей семье это нравится. Я думаю, он прослужит долго и тоже сэкономит деньги.

Список компонентов

Q1: 2N3904, 45 В 100 мА Транзистор NPN
Q2: TIP31, 30 В 2A NPN транзистор
IC1: CD4069 ___ Шестой инвертор CMOS
IC2: LM7815, 15-вольтный стабилизатор постоянного тока IC
LDR1:

Электролитический конденсатор
C1: 220 мкФ 35 В
C3, C5: 470 мкФ 35 В

Керамический конденсатор
C2, C4, C6: 0.1 мкФ 50 В
0,25 Вт Резисторы, допуск: 5%
R1, R7: 1,5 кОм
R2: 22 кОм
R3: 220 кОм
R5: 10 кОм
R4, R6: 1 кОм
VR1: 100 кОм, переменный резистор или потенциометр
Перфорированная плата
Коробка , провода, солнечные батареи, светодиодные лампы 12В и др.

ПОЛУЧИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Я всегда стараюсь сделать Electronics Learning Easy .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *