Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

устройство и ремонт электрической педали, схема настройки привода, причины неисправностей

Швейная машинка

Швейная машинка для многих является не только помощником в реализации своих творческих задумок, но и устройством, помогающим справиться с непосильной ежедневной монотонной работой швеи. Для того чтобы эта работа шла без перебоев, нужно позаботиться о том, чтобы все детали машины были исправными, особенно педаль.

Устройство

Схема педали для швейной машины устроена чаще всего очень просто. Особенно это касается той детали, в которой полностью отсутствуют электронные запчасти. Чаще всего они бывают у ножных электрических машинок. Называют их педалями реостатного вида. Такая педаль состоит из одной детали – реостата, которая имеет большое количество графитовых пластинок, прилегающих друг к другу очень плотно. Он действует как выключатель или включатель электрического привода машины.

В отличие от обычных выключателей, педали с проволочным реостатом плавно и постепенно как включают, так и выключают швейную машинку.

С его помощью можно регулировать скорость работы, а также менять напряжение, которое подается на привод машинки. В результате этого изменяется частота его вращения, соответственно, и скорость самой работы.

Принцип работы

Если графитовые пластинки будут находиться в свободном состоянии, их сопротивление по отношению к электрическому току будет слишком большое. В этом случае ток не будет проходить сквозь сложенные вместе графитовые пластины, а значит, мотор не будет вращаться.

Но стоит пластинки хоть на несколько минут сдавить, их сопротивление в ту же секунду уменьшиться.

Если сделать это сильнее, количество тока значительно увеличится. А значит, мотор будет работать значительно мощнее, и швейная машинка будет работать более быстро. То есть швея сможет выполнить намного больше работы за один день.

Виды

Если рассматривать бытовые швейные машинки, то педаль к электрическому приводу может идти электронная и реостатная. Отличить их легко и просто. Реостатная педаль будет гораздо тяжелее по весу педали электронной. Это зависит от того, корпус сделан ее из металла или твердого пластика, который не подвергается деформации при резком перепаде температур. К тому же металлическая педаль сможет прослужить в машинке для шитья гораздо дольше, чем пластиковая. Ведь при падении на нее тяжелого предмета она останется неповрежденной.

Внутри такой педали находится большое количество графитных пластинок, достаточно плотно прилегающих друг к другу. Однако через определенный промежуток времени от того, что пластинки постоянно взаимодействуют друг с другом, может произойти их разрушение. Чаще всего это происходит у тех мастериц, которые используют швейную машинку ежедневно. В этом случае изношенные детали необходимо поменять на новые. А так как сделать это невозможно, то необходимо просто приобрести другой реостат.

В отличие от реостатной педали, электронная практически не имеет веса. Ведь ее наполнение – это различные микросхемы и радиодетали. Регулировать такие педали можно при помощи изменения величины тока или же изменяя частоту импульсов напряжения, которое подается на электромотор.

Однако стоит отметить еще одну педаль швейной машинки, которая считается раритетной.

Она встречается в таких моделях, как «Подольск» или Singer. Конечно, в плане использования она очень неудобна; многие считают, что легче работать с ней пальцем руки, а не ноги. Однако сама по себе это достаточно надежная педаль. Многие считают ее просто не убиваемой. Внутри нее не может разорваться проводка, не смогут прогореть графитовые пластинки, а что касается самого корпуса, то его не сможет разбить ни один человек. Поэтому тем, кто увидел ее в комплекте к своей швейной машинке, нужно радоваться. Ведь она сможет прослужить своим хозяевам дольше, чем сама машинка.

Как их установить?

В случае поломки педали машинки для шитья необходимо определить, к какому типу принадлежит. Если электрическая педаль швейной машинки реостатного вида, ее можно будет либо отрегулировать, либо отремонтировать.

Тем, у кого швейная машинка дополнена такой деталью, как электронная педаль, необходимо на некоторое время прекратить свою работу. Ведь в случае ее поломки потребуется обратиться к специалистам. Для ее ремонта необходима специальная аппаратура, а также хотя бы минимальные знания в такой области, как радиоэлектроника.

Помимо всего прочего, педаль швейной машинки также служит и для регулировки скорости шитья. Современные швейные машинки можно регулировать 2 способами.

  • специальным регулятором, установленным на корпусе швейной машинки. Особенно важен он в тех случаях, когда за машинкой часто работает ребенок. В этом случае можно выставить регулятор на самую низкую скорость.
  • Педалью. От того, с какой силой на нее жать, будет зависеть скорость шитья. Также можно отрегулировать холостой ход самой педали и плавное изменение оборотов. В некоторых машинках педаль оснащена переключателем режимов. В этом случае на слишком сложных местах можно выбрать низкую скорость.

В любом случае, если педаль хорошо отрегулирована, швея будет получать удовольствие от своей работы, ведь машинка будет работать легко и плавно.

Причины неисправностей

Существует много различных причин поломки педали швейной машинки. Однако, это не значит, что в каждом случае понадобится производить ремонтные работы. Для начала нужно убедиться в том, что поломалась именно педаль, а не какая-то другая деталь.

Сначала нужно проверить исправность мотора. Для этого надо к нему напрямую подсоединить шнур, идущий от розетки. Если причиной поломки является не мотор, тогда нужно посмотреть, какого типа педаль у швейной машинки. В том случае, если она электрическая, можно будет приступать к ее ремонту. Электронную педаль отремонтировать самостоятельно невозможно. Стоит ознакомиться с самыми распространенными причинами ее поломки.

  • В случае окисления контактов в самой педали или в вилке достаточно будет их просто зачистить, а затем восстановить. Тогда швейная машинка опять заработает. Сделать это можно при помощи обычной наждачной бумаги, которая не сможет их повредить при чистке.
  • Достаточно часто обрывается электрическая цепь внутри изоляционного шнура. Происходит это в результате небрежного отношения к соединительным проводам, которые идут к педали. Например, если часто и без причины вытягивать шнур из розетки, при этом тянут ее за шнур, а не за вилку, машинка может сломаться.
    Кроме этого, очень часто на шнур падают тяжелые предметы или попадает ножка стула. В этом случае необходимо просто заменить провод.

Однако делать ремонт своими руками в этом случае опасно, поэтому будет лучше обратиться за помощью к электрику.

  • Еще одна причина неисправности швейной машинки – это прогорание, а также замена графитовых пластинок. Первым признаком такой поломки считается снижение скорости в работе электрического привода швейной машинки. Кроме этого, при нажатии на педаль электромотор отзывается слишком слабо. Машинка начинает шить только через пару секунд после нажатия на педаль, а не сразу. Если открыть крышку и посмотреть на графитовые пластинки, можно увидеть только черную пыль. В этом случае их необходимо заменить на новые. Однако в магазине приобрести их будет невозможно.
    Кроме этого, напилить их при помощи ножовки тоже нельзя. Ведь толщина одной пластинки – всего 0,2 миллиметра.

Помимо этого, графит слишком быстро крошится и равномерно отпилить его будет невозможно. Поэтому в случае такой неисправности необходимо приобрести новую деталь полностью, а затем заменить ее.

  • Чаще всего реостатная педаль швейной машинки делается из жаростойкого пластика, который отличается от других материалов своей хрупкостью. Поэтому при падении на пластиковую педаль тяжелых предметов или в случае нечаянного падения ее на пол она может разбиться. В этом случае некоторые швеи пытаются ее склеить при помощи качественного клея. Однако педаль электрической швейной машинки имеет свойство нагреваться, отчего клей при долгой работе размягчается и детали, которые были соединены им, станут непрочными.
    Поэтому при нажатии на педаль ногой, она может просто развалиться на части, а в некоторых случаях даже ударить швею током. Поэтому лучше заменить ее на новую.
  • В электронных машинках для шитья также можно заметить, что не работает такая важная деталь, как педаль. Однако обнаружить неисправность можно только при помощи специальных приборов. Достаточно часто выходит из строя микросхема или же просто неисправен тиристор. В этом случае детали необходимо заменить на новые. Делать это лучше всего в специализированных центрах, где мастера после осмотра педали скажут свой вердикт. Однако некоторые опытные мастера, которые имеют немного навыков в работе с электронной техникой, пытаются сделать это самостоятельно.

Ремонт абсолютно не отличается от ремонта электрической педали. Также надо открыть педаль, тщательно осмотреть все подозрительные места, а затем пропаять их паяльником.

Кроме этого, каждая швея должна знать несколько правил пользования швейной машинкой. Прежде всего, после окончания ремонта, особенно если он был сделан самостоятельно, не стоит оставлять швейную педаль надолго включенной. Кроме этого, не стоит оставлять ее без присмотра, пока швея не убедится в ее полной исправности. В любом случае, когда швея уберет ногу с педали, к электродвигателю ни в коем случае не должен идти ток, особенно на выходных контактах, идущих к штекеру. Ведь в этом случае идет полное разъединение электроцепи.

Очень часто у новоиспеченных мастеров нет опыта в регулировке реостата. Поэтому достаточно часто они оставляют педаль включенной. А это приведет к ее постоянному перегреву, а значит, к скорой поломке.

Подводя итог, можно сказать, что такая деталь, как педаль швейной машинки, является достаточно важной. Ведь без нее не будет работать сама машинка. Поэтому в случае ее неисправности необходимо быстро бежать к мастеру или же решать проблему самостоятельно. В противном случае работа застопорится на долгое время.

.

Ремонт педали швейной машины продемонстрирован в видео.

Ремонт педали швейной машины чайка своими руками

Подробно: ремонт педали швейной машины чайка своими руками от настоящего мастера для сайта olenord. com.

Педаль для швейной машины частенько становится причиной “поломки” электропривода. Швейная машинка вдруг начинает периодически останавливаться и только после нескольких нажатий “до упора” на педаль возобновляет свой ход.
Бывает, что швейная машинка и вовсе останавливается, и хоть двумя ногами жми на педаль, работать она не будет. Первая мысль, которая приходит в голову в такой ситуации – “сгорел” двигатель.
На самом деле, сломалась швейная педаль, а не электродвигатель. Определить это можно хотя бы потому, что двигатель, прежде чем “сгореть” дает об этом знать. Появляется сильный запах жженой электропроводки, и сам он нагревается не меньше утюга.
Прежде чем решить, что “сгорел” двигатель, потрогайте его рукой, можно даже понюхать,

Собственно, ремонт педали швейной машинки во многих таких случаях и не нужен, поскольку причина может быть банально проста. Окислились контакты соединительных вилок или оборвался провод внутри изоляции шнура. Окисление контактов устранить несложно, просто нужно почистить контакты наждачной бумагой. А вот обрыв провода внутри проводки найти очень сложно, и потребуется тестер.
Обрыв провода внутри изоляции происходит по разным причинам, но в основном из-за небрежного отношения к соединительной проводке педали. Такое происходит при постоянном выдергивании вилки из розетки за шнур или попадании на шнур угловатых, тяжелых предметов, например ножки стула.
Можно заменить всю проводку, без поиска места обрыва. Но это может сделать только электрик и то не всегда, поскольку соединительные вилки часто не разбираются, поскольку отлиты на заводе вместе с контактами и проводкой.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Единственный выход в таком случае – купить новую педаль для швейной машинки, а иногда и в комплекте с двигателем, что конечно дороже. См. Как разобрать машинку и заменить электропривод.
Восстановить проводку самостоятельно вы не сможете и главное бессмысленно, поскольку обрыв может проявиться через некоторое время в другом месте. Раз появился один обрыв, то в скором времени появится и еще один. Да и вообще, мы категорически не рекомендуем ремонтировать своими руками электроприборы. Электричество – это дело “серьезное” и делать такие работы должен только специалист.

Схема швейной педали бытовых машин, не использующих электронику, очень проста и представляет собой выключатель, только в виде реостата, который состоит из множества графитовых круглых пластинок. Графитовые детали реостата “прогорают”, на их поверхности появляется налет, препятствующий электрическому току. В результате многолетней длительной работы швейной педали педаль выходит их строя, хотя внешних признаков этому вы не обнаружите.
Единственный признак этому, когда у машинки “пропадают” медленные обороты. Когда на педаль приходится давить “до упора”, чтобы швейная машина начала работать, и то, сразу на самых больших оборотах. Это явный признак того, что нужно купить новую педаль для машинки.
Если у вашей машинки педаль примерно такого образца, то можно корпус реостата сдвинуть. Этим можно отрегулировать плавную, без рывков работу электропривода машинки.

Электронные педали для швейной машинки не отремонтировать иногда даже мастеру по ремонту швейных машин. Скорее, это нужно делать телемастеру, поскольку внутри у нее стоит микросхема и плата из радиодеталей и обязательно потребуется схема и разные тестеры. И кстати, эти педали, имеющиеся в комплекте у многих моделей советских выпусков швейных машин Чайка и Подольск, очень часто ломаются.

Перестает такая педаль работать внезапно, но обязательно в самый неподходящий момент. По этому признаку вы легко и поймете, что педаль сломалась и навсегда. А если серьезно, то внутри педали просто выходит из строя главная радиодеталь (тиристор) и поэтому она резко прекращает работать.
Такие педали легко отличить от других. У них пластмассовый корпус и они намного легче других типов педалей, поскольку внутри находится только одна маленькая плата. Еще одно отличие – провод вмонтирован прямо в корпус педали и не отсоединяется, как например, у швейной педали к электродвигателю TUR-2.

Еще одна швейная педаль, часто используемая в швейных машинках, выполняющих строчку зигзаг, таких как Чайка, швейная машина Веритас, Подольск. Очень хорошая педаль и идет в комплекте с электродвигателем TUR-2, тоже хорошего качества. Правда, ее хрупкий корпус частенько ломается, но в этом виновата не педаль, а хозяйка швейной машины, которая небрежно относится к ней.

Корпус этой швейной педали очень хрупкий, а верхняя крышка удерживается небольшим отливом на нижнем корпусе. Частенько этот выступ при ударе или сильном нажатии ногой ломается и педаль “раскрывается”. Вот момент, когда вы и увидите, как устроена педаль.
Эту поломку можно устранить самостоятельно, но потребуется восстановить ограничитель любым удобным вам способом. Например, приклеить или прикрутить небольшой ограничитель из пластмассы или металла.

Для того, чтобы разобрать эту швейную педаль, необходимо вытащить втулку, соединяющую обе половинки педали. Где стоит эта втулка найти несложно, но вот обнаружить, что она еще и зафиксирована винтом сложно. Посредине нижней крышки на уровне втулки имеется отверстие, которое залеплено замазкой. Под замазкой и стоит тот винт, который надежно зажимает втулку. Отверните его, и втулка легко снимется.
Для чего нужна такая секретность? Скорее всего, чтобы не каждый мог разбирать довольно таки небезопасный электрический прибор. Надеюсь, вы тоже понимаете, что разбирать электропедали – это опасно.

После самостоятельного ремонта не оставляйте швейную педаль включенной в розетку на длительное время без присмотра. От неумелой регулировки реостата, швейная педаль может находиться во включенном режиме постоянно и перегреться.
Если убрать ногу с педали, на выходных контактах штекера, идущего к электродвигателю не должно быть напряжения, поскольку происходит полное разъединение электрической цепи. Но, вы можете нарушить эту цепь, сами того не зная.
Даже когда вы уберете ногу с педали, слабый ток все равно будет подаваться на реостат. Цепь замыкается, но вы этого не поймете, поскольку швейная машинка будет находиться без движения. В результате, и педаль и электродвигатель будут постепенно нагреваться и нагреваться, а дальше вы и сами знаете, что бывает.
Поэтому, если вы не сможете проверить это тестером, просто возьмите за правило, любую швейную электрическую машинку, даже новую, не оставлять включенной в розетке без присмотра и тем более надолго.

Ну, и последний “раритет”, имеющийся у “наших” машинок еще с советских времен. Особенно часто такую педаль можно встретить у прямострочных швейных машин, таких как Зингер, Подольск. Не знаю, кто придумал такую конструкцию, но то, что пользоваться этой швейной педалью удобней большим пальцем руки, чем ногой, это точно. А в остальном, это достаточно надежная и “вечная” швейная педаль. И проводка не разрывается у нее внутри изоляции. Захочешь, не порвешь, такой толстый провод. И реостат никогда не прогорает и даже расколоть корпус ее довольно сложно. Так что, если она идет в комплекте к электроприводу вашей швейной машине, и не надейтесь, будет служить еще долго.


Устройство современной швейной машины
Как устроена современная бытовая швейная машина с электроприводом. Основные неисправности узлов и механизмов.


Швейная машинка Веритас Рубина
Мнение мастера о том, какая швейная машинка самая лучшая. Подробно о б/у швейной машине Рубина и других стареньких моделях марки Веритас.


Преимущества горизонтального челнока
В чем преимущества горизонтального челнока. Как устроен такой челнок, возможные его неисправности и способы их устранения.


Электропривод швейной машинки
Так же как и педаль, электродвигатель не стоит ремонтировать самостоятельно. Тем более, что там и нечего ремонтировать. Двигатель либо работает, либо не работает. Если он не работает, и вы точно знаете, что нет другой причины этому, то значит, его нужно не ремонтировать, а заменить. А чтобы разобраться, когда его нужно менять прочитайте эту статью.


Швейная ручная машинка – устройство и ремонт привода
Если у вас есть такая машина, то ее можно переоборудовать. Вместо ручного привода поставить электропривод с педалью. Купите самый недорогой комплект. Только не перепутайте вращение двигателя, поскольку двигатель оверлока вращается в обратную сторону. Желательно, чтобы педаль для швейной машинки была не самая “дешевая” и имела керамический корпус.


Привод ножной швейной машины
Ножной привод тяжело использовать в прямом и переносном смысле. К тому же он сильно стучит, что, как правило, требует замены подшипника. Лучшее решение для сломанного ножного привода – использовать его как стол, а к машинке установить электродвигатель. И тогда управлять машинкой можно будет с помощью швейной педали.


Нитки швейные, какие лучше?
Чтобы не перегружать электродвигатель и педаль швейной машинки заодно, используйте эластичные и не слишком толстые нитки. Не следует также шить ткани, не предназначенные для пошива на бытовых швейных машинах. Электропривод от этого испытывает повышенные нагрузки, греется. И первым делом выходит из строя швейная педаль.


Иглы для швейных машин
Как может повлиять игла на работу педали швейной машины? Влияет не что-то одно, а многие факторы в комплексе. Например, толстые грубые ткани, тупая с изогнутым острием игла, непрерывная, без остановки работа двигателя и т.д. Все это становиться причиной того, что “сгорает” педаль швейной машинки.

All rights reserved © / 2011 / Sewing-Master.ru / How to repair sewing machine at home by yourself / MY-Project

У вас есть швейная машинка, и вы любите шить? Тогда этот сайт для вас. Профессиональные мастера подскажут вам как выполнить мелкий ремонт швейной, вязальной машинки. Опытные технологи поделятся секретами пошива одежды. Обзорные статьи подскажут, какую купить швейную или вязальную машину, утюг манекен и много других полезных советов вы найдете на нашем сайте.
Спасибо, что вы полностью просмотрели страницу.
Копирование и перепечатка статей сайта “Швейный мастер” без согласия автора запрещена.
Авторские права защищаются законом.

Многие пользуются швейными машинками с электроприводами. Бывает выходят из строя электроприводы швейных машин как отечественного, так и импортного производства. Заменить электропривод дорого, а вот отремонтировать электродвигатель или педаль можно в частых случаях и самому своими руками, сэкономив при этом не малую сумму.

Электроприводов у швейных машин много разных, но принцип один. Ниже один из них:

Электродвигатель Тип МШ-2, 220В, 0,5А, 40Вт

Электроприводы типов МШ-2 и МШ-2ЭР предназначены для бытовых швейных машин отечественного производства и некоторых моделей импортных машин, оверлоков и бытового инструмента (шлифмашин и т.д).

  • МШ-2ЭР:
  • МШ — электропривод для швейных машин;
  • 2 — номер модификации;
  • ЭР — электронный регулятор напряжения.
  • Климатическое исполнение УХЛ,
  • категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69.
  • Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69.
  • Эксплуатация внутри помещений при температуре окружающего воздуха от 10 до 35°С.
  • Среда невзрывоопасная, не содержащая химически активных смесей, приводящих к разрушению металла и изоляции.
  • Эксплуатация на расстоянии не менее 1 м от электронагревательных приборов.
  • Хранение в сухом отапливаемом помещении при температуре от 1 до 40°С.
  • Защита человека от поражения электрическим током соответствует классу 2 по ГОСТ 12.2.007. 0-75.
  • Электроприводы соответствуют требованиям ТУ 16-539.280-78.
  • Номинальное напряжение, В — 220
  • Частота питающей сети, Гц — 50
  • Номинальная мощность, Вт — 40
  • Номинальный ток, А, не более — 0,5
  • Частота вращения вала электродвигателя, мин-1 — 6000±1200
  • КПД, % — 45
  • Номинальный вращающий момент, Н·м — 0,0635
  • Расход электроэнергии, кВт·ч — 0,1
  • Масса, кг, не более — 1,8
  • Режим работы электродвигателя повторно-кратковременный с продолжительностью включения до 40% времени цикла.
  • Наибольшая продолжительность цикла 10 мин: пауза 6 мин, работа 4 мин.
  • Количество рабочих циклов не регламентируется.
  • Плавность регулирования обеспечивается при установке привода на швейную машину.
  • Средняя наработка на отказ — не менее 300 ч.

Электропривод МШ-2 состоит из однофазного коллекторного электродвигателя с последовательным возбуждением с кронштейном, работающего от сети переменного тока частотой 50 Гц и угольного пускорегулирующего реостата.
Электропривод МШ-2ЭР отличается от МШ-2 наличием электронного регулятора напряжения.
Регулирование частоты вращения вала двигателя осуществляется изменением напряжения, возникающим при изменении силы нажатия на педаль.
Направление вращения вала электродвигателя левое, если смотреть со стороны выходного конца вала.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электроприводов МШ-2 и МШ-2ЭР приведены на рисунке, ниже.

Электропривод МШ-2 (с угольным пускорегулирующим реостатом)

МШ-2ЭР (с электронной педалью)

Первым делом необходимо снять щетки. Старайтесь делать это аккуратно и не спеша, сама щетка соединена с пружиной и если ее не придерживать может вылететь, а при падении разбиться.

Щетки снимаются с помощью отвертки, необходимо надавить на держатель щетки и повернуть его на 90 градусов.

Пружина, фиксатор, графитовые щетки

Состояние щеток нормальное, трещины и сколы отсутствуют.

Теперь необходимо снять шкив с вала электродвигателя. Делается это просто, как показано на фото, надавливаем на фиксатор и снимаем шкив с вала. Опять же будьте внимательны, фиксатор с пружиной и может улететь, потом будете долго искать.

А здесь видно как установить шкив на место, фиксатор вставляем в отверстие на валу, придавливаем его отверткой и насаживаем шкив. Фиксатор под действием пружины войдет в отверстие шкива и зафиксирует его.

Осталось только раскрутить винты с гайками и снять корпус.

Год выпуска 1965, старичок древний, и судя по всему его ни разу не разбирали, возможно меняли щетки. Со временем смазка подшипников высохла, поэтому он сильно и нагревается.

Если надавить на основание подшипника то оно отойдет, получаем хороший доступ для чистки и смазки, ничего не скажешь, удобно.

Здесь видно во что превратилась смазка за долгие годы эксплуатации, подшипник проворачивается с усилием. Для исправной работы двигателя все его подшипники необходимо содержать в чистоте и регулярно использовать качественную смазку для подшипников. На ухудшение смазки подшипника электродвигателя укажут следующие изменения: замедление вращения или остановка колец подшипника, его нагревание или расплавка. Менять смазывающее вещество нужно при его загрязнении и появлении более густой консистенции.

Перед полной заменой смазки необходимо:

  • промыть подшипник керосином,
  • набить свежую смазку.

Руки и инструменты (деревянные или металлические лопаточки) должны быть чистыми. Пространство между шариками и обоймами заполнить смазкой по всему диаметру.

Смазываем и второй подшипник со стороны крыльчатки.

После нехитрых операций, двигатель заработал как новенький!

А вот второй двигатель МШ-2ЭР (с электронной педалью). Не хотел работать, периодически останавливался или не запускался.

При тщательном осмотре была обнаружена некачественная пайка, может быть заводской брак, а может окисление припоя в результате неправильной эксплуатации. Провод практически болтался, в результате чего электродвигатель нестабильно работал.

Пайка, припой элементов двигателя

Все детали и провод необходимо хорошо залудить, и припаять.
И не забываем про смазку. Она уже сильно загустела. Поэтому сначала очищаем подшипник от старой смазки и забиваем новую.

Мотор заработал стабильно, теперь его ждет долгая жизнь!

Скорость шитья обычно регулируется силой нажатия на педаль электропривода. Двигатель и регулятор оборотов присоединяются к электрической сети с помощью электрошнура. Запуск машины производится путем нажатия на педаль регулятора оборотов. Большему нажатию соответствует большая скорость шитья. После остановки машины необходимо снять ногу с педали во избежание непроизвольного пуска.

Существует множество типов регуляторов напряжения.
Основные типы:

  • угольный пускорегулирующий реостат.
  • электронный регулятор напряжения.

В педали с угольным реостатом имеется сборка угольных таблеток находящихся в керамическом корпусе. При надавливании на педаль , таблетки сжимаются, в результате чего сопротивление падает и двигатель запускается, чем сильнее сдавить таблетки тем меньше сопротивление и выше скорость двигателя. Основные неисправности в таких регуляторах как и везде, это неисправность кабеля, разъемов, вилки электропитания. Часто сгорают угольные таблетки, в этом случае необходима замена выгоревших таблеток. Если их нет то можно выточить их из графитовых щеток с помощью турбинки и надфиля.

Педаль для электропривода МШ-2

Конструкция довольно простая, имеется устройство подавления помех из конденсаторов и дросселей.

Устройство педали. Конденсатор, подавление помех

Перестал крутиться электродвигатель, но не сразу, сначала он то работал, то не работал.
Очень часто встречающаяся причина, плохая некачественная пайка. На фото видно, что эмалированный провод идущий от дросселя перед пайкой не был очищен от эмали и залужен. Просто повесили соплю, решили что и так будет работать.

Пришлось исправлять чужую оплошность, убирать сопли припоя, зачищать эмаль-провод, и нормально припаивать.

Попалась недавно педаль китайского производства.

Открывается легко, достаточно отверткой поддеть верхнюю крышку педали.

Регулировка напряжения ступенчатая, несколько скоростей. Достаточно простая и надежная, состоит из дросселя, диода и группы контактов.

Деталей мало, да и ломаться нечему, возможен выход их строя диода или подгорание контактов, иногда обрыв дросселя.

Учебно познавательный блог о швейных машинах на профессиональном уровне

У меня точь в точь такая же педаль, и тоже конденсатор сгорел, могу я напрямую подсоединить провода без конденсатора. Найти не могу конденсатор

Если бы, можно было бы, без конденсатора, его там бы не ставили наверное. Конденсатор нужен и с такими параметрами. как в видео.

Скажите, можно ли ход этой лапки сделать более плавный? Может через дополнительный реостат ? 

Ответ.

Ход и так должен быть плавным. Если нет проверьте машинку может подклинивает где то или ремень проскакивает, слабый. Нужно подтянуть. Всё это проверить. Может подгорели графитовые таблетки в педали, смотрите видео по швейной машине Подольск 142 № 180 Часть 2.

Инструкцию швейной машины Чайка можно использовать как руководство по эксплуатации любых моделей швейных машин, выполняющих строчку зигзаг типа Чайка: Чайка 2, Чайка 3, Чайка 134.

Эта инструкция швейной машинки Чайка подходит и для швейных машин Мальва и марки Подольск: Подольск 142, Подольск 142М и др.

Данная инструкция эксплуатации швейной машины Чайка дана в сокращенном виде, на основе инструкции завода изготовителя.
Эксплуатация и устройство швейной машины Подольск и Чайка практически однотипное, поэтому данное руководство по эксплуатации подойдет для всех моделей этих швейных машин, в том числе и для швейной машины Мальва. Они имеют одинаковое устройство и отличаются только наличием дополнительных видов строчки зигзаг. У некоторых моделей Чайка и Подольская имеется для этого дополнительное устройство (копир) и соответственно рычаг переключение режимов его работы. Устройство челночного хода, заправки нитки и параметры регулировки узлов и механизмов этих швейных машин практически одинаковые, за исключением установки некоторых настроек параметров работы челночного хода (в зависимости от модели машины).
Подробно о том, как настроить и выполнить мелкий ремонт швейных машин типа Чайка смотрите в других статьях в разделе посвященном ремонту швейных машин.

1. Челночное устройство. 2. Платформа. 3. Игольная пластина. 4. Лапка нажимная. 5. Игловодитель. i6. Рычаг подъема лапки. 7. Регулятор натяжения верхней нитки. 8. Крышки верхняя и фронтовая. 9. Рычаг нитепритягивателя. 10. Шайбы натяжения. 11. Указатель вида строчек. 12. Указатель ширины зигзага. 13. Стержень для катушки. 14. Моталка. 15. Маховик. 16. Рычаг смещения иглы. 17. Ручка зигзага. 18. Рычаг обратной подачи. 19. Ручка регулятора длины стежка. 20. Ручка регулятора подъема гребенки. 21. Двигатель материала. 22. Панель рисунков. 23. Ручка переключения блока копиров.

Тонкие сорта шелка, батист – № иголки 70, нитки – 65
Простынное полотно, коленкор, ситец, сатин, шелк, бельевые ткани – № иголки 80, нитки – 65
Тяжелые хлопчатобумажные ткани, бязь, фланель, тонкие шерстяные ткани, тяжелые сорта шелка – № иголки 90
Шерстяные костюмные – № иголки 100
Толстые шерстяные пальтовые ткани, сукно – № иголки 110

Иглу 1 нужно установить в иглодержатель 2 (при верхнем положении игловодителя) вверх до упора и закрепить винтом 3.
Плоская сторона колбы 4 (лыска) на игле должна быть обращена в противоположную сторону от работающего человека (рис. 4)

Заправка верхней нитки
Вытянуть катушечный стержень 13 вверх до упора из крышки рукава.
Установить ушко нитепритягивателя в верхнее положение поворотом маховика.
Поднять нажимную лапку.
Установить на стержень 13 катушку с нитками.
Заправлять верхнюю нитку нужно в такой последовательности. В отверстия 7 и 6 пластинчатого нитенаправителя, между шайбами 8 регулятора натяжения, далее вверх в ушко 4 нитепритягивательной пружины, вниз под нитспритягивательный крючок 3, вверх через отверстие рычага нитепритлгиватсля 5, вниз в проволочный нитенаправитель 2, в нитенаправитель 1 на игловодителе и вдеть в ушко иглы 9 со стороны работающего.

Заправка нижней нитки
Прежде чем заправить нижнюю нитку, нужно вытащить шпульный колпачок со шпулькой из челночного устройства, для чего необходимо поворотом маховика поставить иглу в верхнее положение. Выдвинуть задвижную пластинку, двумя пальцами левой руки захватить рычаг защелки шпульного колпачка и извлечь шпульный колпачок.

Намотать нитки на шпульку с помощью моталки. При намотке нитки на шпульку маховик машины должен вращаться вхолостую. Для этого нужно освободить фрикционный винт 1 (рис. 8).
Шпульку надеть на шпиндель моталки 2 так, чтобы пружина шпинделя вошла в прорезь шпульки. Катушку 1 с нитками поставить на катушечный стержень. Нитку с катушки заправить между шайбами натяжения 4, как показано на рис. 9, и затем намотать несколько витков па шпульку вручную. Моталку поджать к маховику. Далее производить намотку, вращая маховик с помощью привода.
После того как шпулька будет полностью намотана, резиновое кольцо моталки перестанет соприкасаться с маховиком, и намотка прекратится. Перед снятием шпульки моталку необходимо отвести влево от упора 3.
Заправить намотанную шпульку в шпульный колпачок и завести нитку под пружину натяжения, как показано на рис. 10. Оставить свободный конец нитки длиной 10-15 см.
Вставить шпульный колпачок со шпулькой, заправленной ниткой, в челночное устройство. При этом игла должна быть в верхнем положении.
Шпульный колпачок со шпулькой надеть на стержень 3 челночного устройства до упора. При этом палец 1 шпульного колпачка должен войти в гнездо 2 (рис. 11).

Для обеспечения легкого хода машины и предупреждения износа все места, указанные стрелками, должны смазываться одной-двумя каплями индустриального масла И-20А ГОСТ 20799-75.
Места смазки головки машины (рис. 17)
Места смазки механизма зигзага (рис 19)
Чистка и смазка челночного устройства (рис. 20)
Тяжелый ход машины, а иногда и заклинивание может происходить от загрязнения хода челнока. Ход засоряется обрывками ниток, очесами ткани, пылью.
См. также Смазка швейных машин
Для чистки хода челнока необходимо игловодитель поставить в верхнее положение. Вытащите шпульный колпачок 1, поворотом пружинного замка на себя снять накладное кольцо 2, вынуть челнок 3. Гнездо челнока 4 осторожно очистить щеткой-кисточкой от пыли грязи, ниток. При этом не допускается для чистки применять металлические предметы, чтобы не повредить чистоту рабочей поверхности Направление для челнока в корпусе хода и шпиндель моталки смазываются также 1-2 каплями масла.


Швейная машина “Чайка”, пожалуй, самая популярная модель швейной машины для дома, несмотря на обилие импортных швейных бытовых машин в магазинах. В свое время купить Чайку пришлось за немалые деньги, и она вроде шьет хорошо, вот только иногда петляет, в остальном же все целое и невредимое. Действительно сломать швейную машинку Чайка почти невозможно. Корпус из алюминия, детали все металлические, узлы крепкие и надежные – все в стиле советской техники. Но вот, к сожалению, строчка петляет
практически “с рождения”, в строчке иногда появляются пропуски, особенно на зигзаге и стучит при пошиве, словно пулемет.
Завод изготовитель прилагает в комплекте инструкцию для швейной машинки Чайка, где подробно указано как пользоваться машинкой и выполнять различные операции, даже имеется электрическая схема электродвигателя, устройство педали, но вот ни слова о том, как настроить и выполнить хотя бы мелкий ремонт швейной машины Чайка. Мы попытаемся восполнить это пробел инструкции и дать несколько рекомендаций как выполнить ремонт швейной машины Чайка своими руками.

Основная неисправность у машин типа “Чайка”, выполняющих строчку зигзаг и на его базе несколько видов отделочных строчек – это пропуски, петляние нижней и верней нитки, а также обрыв ее сверху и снизу. Швейная машинка Чайка, Чайка М, Чайка 142, Чайка 132, Чайка 134, Чайка 132 м, Чайка 142 М, Чайка 143, Чайка 3, Чайка 2 и Подольск 142, Подольск 125-1; Мальва и другие – все эти машины имеют одинаковое устройство и инструкцию по использованию и настройке, поэтому ремонт их практически одинаков, за исключением ремонта копира (в зависимости от модели машины) и установки параметров настроек челночного хода. Но поскольку наша задача научиться настраивать только строчку, ремонт многих узлов мы опустим. К тому же такой ремонт невозможно сделать своими руками, не имея профессиональных знаний и опыта в домашних условиях.

Прежде чем приступить к ремонту и настройке швейной машины Чайка самостоятельно, желательно сделать профилактический осмотр, чистку, смазку. Для этого отключите электродвигатель от сети, снимите верхнюю крышку (она крепится двумя винтами). Отсоедините лапку, снимите иголку и игольную пластину, крышку челночного механизма. Отсоедините машинку от деревянной подставки или стола. Разберите челночное устройство: шпульный колпачок, запорное кольцо, челнок. Теперь удалите с машинки, (особенно в отсеке челночного хода) пыль, грязь, очесы и хорошо смажьте машинным маслом все трущиеся, доступные места. Для очистки используйте жесткую небольшую кисточку для клея, а для смазки швейной машинки очень удобно использовать медицинский одноразовый шприц.

Обрыв нитки часто случается у швейных машин типа Чайка. Первая причина, приводящая к обрыву нитки – погнутое острие иголки, которое обрывает нитку во время ее движения. С помощью лупы очень хорошо видно состояние острия иголки. Используйте исправные иголки и предназначенные только для бытовых швейных машин, в соответствии См. инструкции для швейной машине Чайка, Подольск 142
Иголки для швейных машин должны быть в идеальном состоянии. Состояние иголки можно определить, проведя ногтем по острию иголки или с помощью лупы. Часто именно иголка становиться причиной появления пропусков в стежках, поломки иголки и других дефектов строчки.
Подбирайте номер иголки в зависимости от толщины ткани и ниток. Не используйте иголок промышленного образца с круглой колбой для бытовых швейных машин. Иголки для бытовых швейных машин имеют спил на колбе.
Для пошива различных тканей и материалов применяйте соответствующий тип иголки, например для пошив кожи иголка имеет четырехгранное острие, что облегчает прокалывание материала и способствует образованию петли на иголке при захвате ее носиком челнока.

Обрыв нитки может быть следствием многих неисправностей, например, если иголка при входе в игольное отверстие касается его, то периодически нитка будет обрываться. При выполнении прямой строчки иголка должна располагаться в центре отверстия игольной пластины, равномерно удалена от его сторон, а при выполнении операции зигзаг расстояние L должно быть одинаковым с R.
Продольная установка иглы в центре игольной щели осуществляется смещением рамки игловодителя, закрепленной двумя винтами на коромысле, в верхней части машинки (покрутите на строчке зигзаг маховое колесо и вы увидите это крепление). Ослабьте эти винты и установите, на прямой строчке иголку строго по центру (смещая рамку игловодителя). После проверьте положение иголки при левом и правом уколе. Вход иголки (при максимальной ширине зигзага), справа и слева будет равномерно удален от центра. Если иголка будет задевать край отверстия при максимальной ширине зигзага – обратитесь к мастеру, этот случай уже для него.

Поперечное положение иголки регулируется стержнем, укрепленным на пластине двумя винтами, и пластиной прижимающей рамку игловодителя к стержню кронштейна.
Регулировка этого узла достаточно сложная и требует опыта, но, к сожалению именно этот механизм способен самопроизвольно сбиваться при работе, особенно у швейных машин с электроприводом. Поэтому, если вы решили самостоятельно выполнить ремонт швейной машины Чайка, следует научиться регулировать это положение иголки, поскольку смещение иголки вперед – причина ее поломки, а смещение в сторону швеи – причина пропусков.
Регулировка поперечного положения иглы требует профессиональных знаний и опыта. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно его выполнить, обратитесь к мастеру, поскольку неправильное положение иголки может быть причиной разрегулировки других узлов, ремонту которых невозможно научиться по скучной книге, напичканной техническими терминами и схемами.
Обратите внимание на состояние игольной пластины. Отверстие е не должно “разбито” и иметь зазубрины. Лучше такую пластину заменить.

Это электропривод польского производства и основная часть швейных машин отечественного производства и не только, укомплектовывалась им. В этой статье мы рассмотрим, как отремонтировать электропривод.

Правильно он назывался – «Приводной комплект домашней швейной машины», но мы будем называть его электропривод. В свое время Бытовые Швейные Машины Подольского завода комплектовались этим приводом и он себя очень неплохо зарекомендовал. Некоторые мастера в перестройку чуть не сутками шили на наших швейных машинах «Чайка», «Подольск», даже ставили его на 22 класс и этот привод все «стерпел».

На рис. 1 показан комплект электропривода для швейной машины.
1. Педаль реостатного типа
2. Шнур электрический
3. Электропривод
4. Пассик
5. Кронштейн крепления
6. Шнур освещения (еще его называли хлыст)

Шнур электрический имеет три конца:
1. вилка, для подключения в розетку;
2. Двухконтактный штекер для подключения к педали;
3. Трехконтактный штекер для подключения к электроприводу.

Прежде чем разбирать корпус электропривода (3) необходимо демонтировать кронштейн крепления к швейной машине (1), для этого нужно открутить два винта (2), см. рис. 4

На кронштейне, в месте крепления к приводу и к швейной машине, установлены пластиковые прокладки специальной конфигурации. К машинным типа «Чайка» они установлены как на рис. 5. на машины ПМЗ кл. 2М их нужно установить наоборот.

Чтобы снять пластиковый корпус нужно открутить четыре болтика, см. рис. 6.
Внимание. Сторона, где находятся отверстия для болтиков это низ электропривода.

Отвернув все болтики, перевернув корпус отверстиями на ладонь левой руки, правой снимаем верхнюю крышку, см. рис. 7

На рисунке 8 показан внешний вид электропривода со снятой крышкой. Здесь:
1 – это кронштейн крепления обоймы подшипника в сборе,
2 – корпус, где крепится щетка с пружиной,
3 – щеточный аппарат (ламели),
4- обмотка статора. На щеточном аппарате показаны выгоревшие от короткого замыкания ламели.

Крупным планом ламели показаны на рис. 9
Чтобы снять (демонтировать) ротор электропривода, необходимо на корпусе щеток отогнуть заглушку и вытащить щетки с пружинками, открутить шесть болтов, указанных галками на рисунке 8.

Далее следует отпаять провода от корпуса щеток, но можно и не отпаивать, если нужна только замена ротора. Приподнимаем правую часть статора как на рис. 10 и вытаскиваем статор в сборе вправо. Кстати на рисунке явно видно, что один провод на штепсельной розетке отломан (тонкий зеленый).

На рис. 11 показаны болтики и кронштейны крепления подшипников (1) и специальная шайба, крепления железа статора (2) к корпусу электропривода.

Чтобы снять переднюю обойму подшипника необходимо:
1. Открутить винт 3 и стянуть шкив (4) вправо с пластиковой детали, обычно держится очень крепко;
2. Стянуть вправо пластиковую деталь (2), если держится очень сильно, то можно подсунуть пинцет или что-то коническое;
3. Снять корпус подшипника (1) и одну или несколько шайб. Одна из них будет фигурная. Смотри рис. 12

Часто неисправность возникает из-за того, что плохо пропаяны контакты на корпусах держателей щеток, рис. 13. Поэтому их лучше пропаять, пропаивать необходимо отогнув места пайки вверх, чтобы в корпус не попало олово.
Кстати, если поменять концы обмоток местами двигатель будет крутиться в обратную сторону. P. S . При установке этого привода на оверлок 51 класса это актуально.

На рисунке 14 показаны два ротора, верхний, который сгорел, нижний новый. Почему я не советую перематывать роторы, если Вы внимательно посмотрите на нижний ротор, то увидите серую блямбочку, на верхнем ее просто не видно. Это балансировали ротор на заводе, при перемотке не всегда могут отбалансировать и электропривод может быстро выйти из строя.

Установку ротора на место производим так же, как и снимали. Приподнимаем обмотку статора под наклоном вверх и заводим ротор справа налево. Смотри рис 15. Если после закрепления обойм подшипников ротор крутится туго, то необходимо удалить одну или несколько шайбочек и снова попробовать на легкость хода.

Последние закручиваем болты крепления обмотки статора, смотри рис. 16. Операцию производим таким образом, чтобы ротор нигде не задевал за статор и был точно по центру железа статора.

Пришла пора установить щетки на место, для этого закрепляем щетки на пружинке и вставляем в гнездо, сжимаем пружину и, придержав ее отверткой или пинцетом, загибаем вверх прилив на корпусе щеткодержателя. Смотри рис. 17.

Осталось поставить на место крышку корпуса и закрепить ее четырьмя винтами.
Посмотрим на штепсельную розетку электропривода, показанную на рис. 18. Мы видим здесь два болтика, ими прижаты провода от проводки для освещения. Если проводка не нужна, то нужно приоткрутить эти винты (2) и пластиковый винт (1) и вытащить хлыст. Не забудьте закрутить винты (2). Смотрим рис. 18.

Вот мы и собрали электропривод для швейной машины, проверили вручную легкость хода (ОБЯЗАТЕЛЬНО), затем собрали всю электросхему и произвели проверку работы двигателя на всех режимах при подаче напряжения.

Теперь переходим к педали.

Педаль у электропривода TUR 2 довольно таки крепкая, но ее все равно нельзя ронять или стукать ногой по ней. Корпус крепкий , но хрупкий и склеить его, как правило, не удается. Педаль всегда черного цвета.

Снизу педали имеется отверстие, в котором находится головка болтика, которым фиксируется шпилька крепления деталей корпуса педали. Обычно в этом отверстии находится гарантийная пломба. Иногда этот болтик прокручивается и шпильку невозможно вытащить, пока не открутим винт. В этом случае поступаем так: давим на шпильку отверткой или другим предметом и одновременно откручиваем болтик без нажима на него. Если повезет, то вы приоткрутите болтик и сможете вытащить шпильку, если нет, то только высверливать. В моем случае хватило упора шпильки. Рис. 20.

Отверткой либо другим цилиндрическим предметом меньшего диаметра выталкиваем шпильку, рис. 21. С противоположной от шпильки стороны Вам видна скобка, которая удерживает верхнюю деталь педали в крайнем верхнем положении.

Придерживая корпусные изделия, аккуратно поднимаем верхнюю часть педали с узкой стороны. Следим, чтобы не выскочила пружина и не поранила Вас. На рис. 22 показаны педаль изнутри
1. Прилив в верхней части педали, куда упирается второй конец пружины;
2. Прилив, с помощью которого при нажатии на педаль происходит передвижение специального устройства, замыкающего электрическую цепь;
3. Специальная пластина, замыкающая контакты (6) и педаль начинает работать на прямую, т.е. как кнопка;
4. Штифт крепления;
5. Пружина, размыкающая корпусные изделия;
6. Специальные Г-образные пластины, с резьбой для регулировочного винтика. К этим пластинам припаяны концы электропроводки.
Внимание – металл хрупкий.
7. Сопротивление;
8. Винт с гайкой. Когда гайка выходит из гнезда, винт невозможно выкрутить.

Одной из главных деталей педали являются два пенала (1), заполненных угольными пяточками. Эти пеналы крепятся в корпусе с помощью специальной скобки (2). От высыпания этих пяточков из пенала стоят Г-образные пластины (3).

Откручиваем винт крепления скобы пеналов, снимаем пеналы. На рис. 24 показаны детали пеналов. А на рис. 25 сами угольные пяточки крупным планом. Если эти пяточки уже имеют вохристую поверхность, то можно сделать следующее: Взять стекло, положить на него чистый ровный лист бумаги и аккуратно потереть одной и другой стороной пяточка. Если не уверены, то лучше собрать как есть. Если пяточки сломались и их не хватает, то можно добавить металлическую (ие) шайбы. Все отревизировали, собирайте пеналы. Собирать нужно в вертикальном положении, по нескольку пяточков, потряхивая корпус пенала, чтобы пяточки не становились на ребро. Последнюю ставим шайбу углублением наружу.

После сборки пеналов и установки их на место у Вас все должно выглядеть как на рисунке 23.

А вот сейчас будем ставить на место устройство включения педали в работу. Часто, при самостоятельном ремонте, здесь так наделают, что только менять детали нужно. Смотрим рис. 26. Здесь мы видим углубление (1) в корпусе, в него устанавливается нижний конец устройства своими острыми приливами снизу. Медный контакт, приклепанный к устройству, упирается в угольные цилиндрики, которые стоят первыми в пенале.

Теперь ставим пружину на устройство как показано на рис. 27. Придерживая пальцем устройство включения, одеваем верхнюю крышку педали таким образом, чтобы пружина попала на свой прилив, а треугольный прилив прижал устройство включения.

Если у Вас при сборке ничего не соскочило, вставляете шпильку на место. Теперь проверяем работу педали. Педаль должна работать следующим образом. При нажатии на педаль двигатель должен начать движение через время. То есть верхняя часть педали должна опуститься примерно на 1 см. При этом двигатель крутится медленно, ну как будто на обмотку статора подано примерно 120 – 140В. При дальнейшем нажатии обороты двигателя должны увеличиваться плавно до максимальных оборотов. Только после проверки закручиваете винт крепления шпильки.

Еще раз вернемся к виду педали со снятой крышкой. Цифрой 4 здесь отмечены регулировочные винты, которые после регулировки запаиваются.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Вот мы и отремонтировали электропривод, заодно произвели ревизию педали.

Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.6 проголосовавших: 20

Как отремонтировать педаль для швейной машины

Ножная электрическая педаль неисправна

Поломка ножной электрической педали для швейной машины, или оверлока ведет к невозможности использования вышеперечисленной техники. Может стать такое, что электромотор не откликается нажатием ногой на пускатель и швейная машинка не шьет.

Но также бывает что она срывается с места, как угорелая. Механизм работает на максимальной скорости, на какую только способен электропривод. И в первом и во втором случаях, становится ясным, что дальнейшее использование такой педали не представляется возможным.

Явно выраженные неисправности корректора оборотов легко устранить самостоятельно, своими руками. Немного сложнее исправляется плохая регулировка частоты вращения, или недобирание оборотов. Убедитесь, что неисправным является только пускатель швейной машины и попробуйте починить.

Пытаясь произвести ремонт электрической педали, вы ничего не потеряете. Если ничего не получится, всегда можно купить новую педаль, или электропривод хоть на машинку – хоть на оверлок. Сейчас такое приобретение не является проблемой, особенно в нашем интернет-магазине.

Ремонт швейной педали, с чего начать?

В ремонте ножной электрической педали для швейной машины, или оверлока существуют некоторые сложности, которые вам необходимо решить сразу. Во-первых убедитесь в том, что неисправна электрическая педаль швейной машины, что сломана только она и ничего больше. Проверьте отдельно мотор швейной машины, подсоединив к нему напрямую провод из розетки.

Далее убедитесь в целостности сетевого шнура электропривода швейной машины, проверьте его на обрыв, на повреждение изоляции и при необходимости подремонтируйте. Внимательно осмотрите контактный разъем ножной педали в месте соединения с контактной колодкой электрического шнура. Также проверьте соединение контактной колодки электрического шнура со швейной машинкой / оверлоком. На контактах не должно быть окислений и зеленой ржавчины. Пластик вокруг контактов не должен быть оплавленным.

Электрический шнур, соединяющий ножную педаль со швейной машинкой, имеющий видимое оплавление вокруг электрических контактов подлежит полной замене на новый. И лишь последовательно проделав наши рекомендации и устранив найденные неисправности, можно еще раз попробовать пошить на швейной машине с ножной педалью, которую вы считали неисправной.

Может всё и заработает, ну а если нет, то вы точно убедитесь в неисправности ножной электрической педали для швейной машины, что для ножной педали необходим ремонт или замена на новую.

Отличия в ремонте педалей с реостатом и электронных швейных педалей

Если ножная электрическая педаль для швейной машины / оверлока неисправна, то перед ремонтом убедитесь какого типа у вас педаль. Если электрическая ножная педаль для швейной машины реостатного типа, можете начинать её ремонтировать.

Если ножная педаль электронная ( внутри педали находятся различные микросхемы, радиодетали), то вам ещё потребуется специальная аппаратура и знания в области радиоэлектроники. Как отличить педаль реостатного типа от электронной педали? Реостатная ножная педаль для швейной машины тяжеленькая, увесистая, корпус ножной педали твердый, не прогибается при нажатии пальцем. А электронная ножная педаль такая легкая, как будто внутри у неё ничего нет.  Ремонт электронной ножной педали обычно доверяют специалисту-радиомонтажнику. Стоимость ремонта электронной ножной педали в сервисном центре обычно составляет 1500-2000 руб и является практически такой же, как и цена на покупку новой ножной педали для швейной машины.

Так что если у вас неисправная электронная ножная педаль для швейной машины / оверлока, лучше купите у нас новую и не тратьте свое драгоценное время впустую.

Если у вас электрическая ножная педаль реостатного типа, ремонт такой ножной педали будет произвести легче. Неисправности педалей реостатного типа можно выявить визуально. Чаще всего в ножной электрической педали с реостатом разбивается ее корпус. Так как реостатная педаль при длительной работе имеет свойство хорошо нагреваться, корпус такой педали изготавливают из специальный жаростойкой пластмассы.

Такой пластик очень хрупкий и любая ножная педаль, изготовленная из этого пластика, при падении на твердый пол – обязательно разобьется. Можно попытаться склеить воедино разбитые осколки ножной педали при помощи клея, но не забывайте что электрическая педаль для швейной машины имеет свойство к нагреву. При разогреве педали размягчается клей, соединяющий разбитые части педали, становится непрочным. И такая педаль может внезапно развалиться при нажиме ногой, а далее поразить вас электрическим током.

Склеивать ножную электрическую педаль реостатного типа можно, если от нее отвалилось  что-то незначительное. Но если в ножной педали разбилось соединение ( отвалилось ушко), соединяющее верхнюю и нижнюю половину педали, или она разбилась на несколько частей – такую педаль необходимо заменить на новую.

Специфика использования ножных электрических педалей реостатного типа также  не рекомендует резких нажатий на педаль, так дольше прослужит реостат. Нельзя надолго оставлять ножную электрическую педаль подключенной к сети. Если корпус ножной электрической педали для швейной машины не имеет визуальных повреждений, откройте педаль, осмотрите внутреннюю начинку, пошатайте провода, реостат педали и при необходимости укрепите их, если болтаются. Пропаяйте места соединений проводов, внутренних элементов педали паяльником. На этом можно сказать что ремонт ножной педали реостатного типа закончен, можете её пробовать в работе.

Если ничего не изменилось, значит в ножной педали прогорел реостат, необходима его замена. А так как реостаты для ножных педалей нигде не продаются, вам необходимо купить новую ножную педаль для швейной машины / оверлока.

Ремонт электронной педали для швейных машин похож на ремонт педалей реостатного типа. Все абсолютно также: вы открываете педаль, осматриваете, пропаиваете повторно паяльником подозрительные места. Вот и все, что вы можете сделать своими руками при ремонте швейной педали электронного типа.

Более сложный ремонт электронной ножной педали сможет осуществить только наладчик радиоэлектронной аппаратуры, имеющий у себя под рукой тестер, осциллограф и самое главное – знание своего дела. Далее мы предоставляем видео, в котором подробно расписано как отремонтировать ножную педаль для швейной машины своими руками, самостоятельно.

Как отремонтировать ножную педаль для швейной машины своими руками, видео

Электропривод, педаль и мотор для швейных машин Чайка, Подольск, Veritas (Веритас), Radom, Tikka и др., для наружной установки на швейную машину.

Ножная электрическая педаль для швейных машин BROTHER (БРАЙЗЕР), электромеханического типа с электрическим шнуром в комплекте, оригинальная.

Ножной корректор скорости, электрическая педаль для швейных машин JANOME (ДЖАНОМЕ) c электрическим шнуром, электронного типа.

Ножная педаль на швейные машины ASTRALUX (АСТРАЛЮКС), электрическая со встроенной защитой по перегрузке, обновлённая, усиленная.

Польский электропривод TUR-2, педаль-мотор-шнур электрический-приводной ремень-крепёж, для наружной установки на швейные машины старого типа.

Электрическая ножная педаль для оверлока JUKI (ДЖУКИ), на модели JUKI MO 654 DE, JUKI MO 644 DE, JUKI MO 51, для коверлока JUKI MO 735, электронного типа, родная.


Практическое руководство по ремонту ножных педалей для швейных машин и оверлоков своими руками. Посвящается тем, кто решил сэкономить ценой собственного здоровья. Последовательная методика добивания электрической швейной педали, вплоть до покупки новой в интернет-магазине.

Ремонт ножной педали для швейной машины

Типы и разновидности ножных педалей для швейных машин и оверлоков.

Устройство ножной электрической педали для швейной машины, или оверлока достаточно простое, особенно педали, в которой отсутствуют электронные детали. Такие  ножные электрические педали для швейных машин / оверлоков называются педалями реостатного типа. Внутри такой педали нет ничего, кроме единственной детали – педального реостата.

Реостат в ножной педали для швейной машины / оверлока выполняет функцию включателя и выключателя её электродвигателя ( электрического привода ). Реостат в ножной педали к швейной машине отличается от простого выключателя тем, что это плавный выключатель / включатель, постепенный.

Педальный реостат может управлять скоростью работы электропривода швейной машины, от минимальных оборотов, до максимальных, на которые рассчитан электромотор швейной машины / оверлока.

В зависимости от усилия нажима ногой на электрическую педаль швейной машины, меняется напряжение, подаваемое на электропривод швейной машины, следовательно меняется частота его вращения и, естественно, скорость шитья.

Все это понятно, но тогда как же устроен реостат в ножной педали для швейной машины / оверлока?

Как устроена ножная педаль для швейной машины/оверлока?

Конструкция реостата в ножной педали, регулирующей скорость работы швейной машины / оверлока, невероятно проста. Внутри реостата находятся тонко напиленные графитовые пластины, сложенные одна к другой.

Принцип работы педального реостата для швейной машинки / оверлока в следующем. Когда графитовые пластины реостата находятся в свободном состоянии,  сопротивление  электрическому току в них бесконечно велико. Ток не проходит сквозь батарею  сложенных одна к другой графитовых пластин, не подается на электропривод швейной машины и тот, соответственно, не вращается. На следующем фото показан примерный вид пластинок для реостата, но к сожалению они не заводского производства. Главный недостаток — запредельно большая толщина, тоньше сделать не удаётся. Чуть позже вы узнаете почему не стоит их использовать.

Но вернёмся к теме. Стоит лишь немного  сдавить графитовые пластины между собой, электрическое сопротивление между ними начнёт уменьшаться, и чем сильнее их сжимать, тем больше электрического тока будет подаваться сквозь реостат ножной педали на электропривод швейной машины, тем быстрее будет вращаться её моторчик, тем быстрее вы будете шить на швейной машине / оверлоке!

Устройство электрической ножной педали и её реостата ( педали реостатного типа) действительно очень простое. Многие посетители нашего сайта спрашивают: как починить ножную педаль с реостатом своими руками, как сделать педаль для JANOME самостоятельно, как в домашних условиях отремонтировать ножную педаль для швейной машины / оверлока?

Неисправности ножной педали швейной машины/оверлока

Давайте для начала разберемся, как определить исправен ли реостат ножной педали для швейной машины, или оверлока, как выявить неисправность реостата? Обычно одним из признаков неисправности реостата ножной педали является низкая скорость работы электропривода швейной машины, плохой отзыв электромотора на нажатие педали. Швейная машина начинает шить только на середине пути нажима ножной педали, или позже, а затем выходит на максимальные обороты.

В этом случае сместилась и сузилась регулировочная зона работы ножной педали (прогорел её реостат) Или вы нажимаете на педаль практически до самого конца, и только тогда швейная машинка срывается с места как бешеная – и в этом случае реостат тоже прогорел. Вместо тонко нарезанных графитовых кружочков, в реостате осталась одна угольная пыль. Иногда можно даже убедиться в этом перевернув ножную педаль и потрясти  ею в воздухе – оттуда посыпется черный мусор ( это остатки прогоревших графитовых пластин).

Ножной электрической педалью, в которой вы обнаружите такие признаки неисправностей, больше нельзя пользоваться. Её необходимо починить (если знаете как), либо выбросить и купить новую.

Ремонт ножной педали для швейной машины/оверлока своими руками

Ремонт своими руками электрической ножной педали для швейной машины, или оверлока теоретически возможен, особенно если это ножная педаль реостатного типа, с реостатом. Но вот если в педали прогорел реостат, посыпались графитовые пластины, то потребуется их замена на новые. Толщина плоских графитовых кругляшей в реостате составляет от 0.2 мм до 0.3 мм. Такие пластины нигде не продаются, купить их невозможно, а напилить ножовкой, пусть даже ножовкой по металлу не получится совсем. Вы никогда не сможете отпилить такую тонкую пластинку от куска графита — все будет постоянно крошиться.

Но у некоторых всё еще теплится надежда прикупить их отдельно. Оставьте и эту затею. Те графитовые пластинки, реализуемые в интернете сейчас, изготавливаются кустарным способом. При толщине от 2 до 2.5 мм и необходимом количестве 50 шт, размер состыкованной из них батареи составит 10-13 см. А это не только в реостат, даже в педаль не поместится! Наш вам совет — не связывайтесь с жуликами, предлагающими купить графитовые таблетки для реостата по заманчивой цене. Заменив родные на ихние, возможно вы добьётесь эффекта, но не в полной мере. Машинка начнет трогаться с рывка. О медленном режиме и плавном изменении скорости шитья придётся забыть. Приобретя этот контрафакт, вы не решите проблему, только даром время потеряете. А для тех, кто попытается изготовить кружочки самостоятельно, возникнет другой вопрос — где купить сам графит для реостата ножной педали, на атомной электростанции что-ли?

Как видите, в ремонте ножных педалей реостатного типа не возникает больших сложностей, кроме перечисленных выше. Конструкция их чрезвычайно проста. Так, например, устроены ножные педали в польских электроприводах TUR-2 и турецких комплектах электроприводов UNIVERSAL. Если проблемы с неисправностью ножной педали кроются именно в прогоревшем реостате, то не стоит даже пытаться произвести ремонт ножной педали для швейной машины / оверлока самостоятельно, своими руками, лучше займите их чем-нибудь другим (чище будут!).

Где купить ножную педаль для швейной машины/оверлока?

Что же делать, если сгорела педаль для швейной машины / оверлока? – прогорел реостат. Конечно купить новую ножную электрическую педаль для швейной машины, или новый швейный электропривод, заменить ножную электрическую педаль на новую и только в нашем интернет-магазине.

Далее мы представляем, какие ножные электрические педали для швейных машин и оверлоков можно купить  у нас сейчас.При выборе ножной электрической педали для швейной машины / оверлока обращайте внимание не на её форму, а на форму электрического разъёма ножной педали, которым педаль подключается к швейной машине, или оверлоку.

Смотрите, выбирайте и оформляйте свои заказы. Отправка ножных педалей для покупателей производится почтой в любую точку  Российской федерации, в день оформления заказа, или на следующий день.

Электропривод, педаль и мотор для швейных машин Чайка, Подольск, Veritas (Веритас), Radom, Tikka и др., для наружной установки на швейную машину.

Ножная электрическая педаль для швейных машин BROTHER (БРАЙЗЕР), электромеханического типа с электрическим шнуром в комплекте, оригинальная.

Ножной корректор скорости, электрическая педаль для швейных машин JANOME (ДЖАНОМЕ) c электрическим шнуром, электронного типа.

Ножная педаль на швейные машины ASTRALUX (АСТРАЛЮКС), электрическая со встроенной защитой по перегрузке, обновлённая, усиленная.

Польский электропривод TUR-2, педаль-мотор-шнур электрический-приводной ремень-крепёж, для наружной установки на швейные машины старого типа.

Электрическая ножная педаль для оверлока JUKI (ДЖУКИ), на модели JUKI MO 654 DE, JUKI MO 644 DE, JUKI MO 51, для коверлока JUKI MO 735, электронного типа, родная.

Педаль для швейной машины ремонт своими руками

Самое подробное описание: педаль для швейной машины ремонт своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Педаль для швейной машины частенько становится причиной “поломки” электропривода. Швейная машинка вдруг начинает периодически останавливаться и только после нескольких нажатий “до упора” на педаль возобновляет свой ход.
Бывает, что швейная машинка и вовсе останавливается, и хоть двумя ногами жми на педаль, работать она не будет. Первая мысль, которая приходит в голову в такой ситуации – “сгорел” двигатель.
На самом деле, сломалась швейная педаль, а не электродвигатель. Определить это можно хотя бы потому, что двигатель, прежде чем “сгореть” дает об этом знать. Появляется сильный запах жженой электропроводки, и сам он нагревается не меньше утюга.
Прежде чем решить, что “сгорел” двигатель, потрогайте его рукой, можно даже понюхать,

Собственно, ремонт педали швейной машинки во многих таких случаях и не нужен, поскольку причина может быть банально проста. Окислились контакты соединительных вилок или оборвался провод внутри изоляции шнура. Окисление контактов устранить несложно, просто нужно почистить контакты наждачной бумагой. А вот обрыв провода внутри проводки найти очень сложно, и потребуется тестер.
Обрыв провода внутри изоляции происходит по разным причинам, но в основном из-за небрежного отношения к соединительной проводке педали. Такое происходит при постоянном выдергивании вилки из розетки за шнур или попадании на шнур угловатых, тяжелых предметов, например ножки стула.
Можно заменить всю проводку, без поиска места обрыва. Но это может сделать только электрик и то не всегда, поскольку соединительные вилки часто не разбираются, поскольку отлиты на заводе вместе с контактами и проводкой.

Видео (кликните для воспроизведения).

Единственный выход в таком случае – купить новую педаль для швейной машинки, а иногда и в комплекте с двигателем, что конечно дороже. См. Как разобрать машинку и заменить электропривод.
Восстановить проводку самостоятельно вы не сможете и главное бессмысленно, поскольку обрыв может проявиться через некоторое время в другом месте. Раз появился один обрыв, то в скором времени появится и еще один. Да и вообще, мы категорически не рекомендуем ремонтировать своими руками электроприборы. Электричество – это дело “серьезное” и делать такие работы должен только специалист.

Схема швейной педали бытовых машин, не использующих электронику, очень проста и представляет собой выключатель, только в виде реостата, который состоит из множества графитовых круглых пластинок. Графитовые детали реостата “прогорают”, на их поверхности появляется налет, препятствующий электрическому току. В результате многолетней длительной работы швейной педали педаль выходит их строя, хотя внешних признаков этому вы не обнаружите.
Единственный признак этому, когда у машинки “пропадают” медленные обороты. Когда на педаль приходится давить “до упора”, чтобы швейная машина начала работать, и то, сразу на самых больших оборотах. Это явный признак того, что нужно купить новую педаль для машинки.
Если у вашей машинки педаль примерно такого образца, то можно корпус реостата сдвинуть. Этим можно отрегулировать плавную, без рывков работу электропривода машинки.

Электронные педали для швейной машинки не отремонтировать иногда даже мастеру по ремонту швейных машин. Скорее, это нужно делать телемастеру, поскольку внутри у нее стоит микросхема и плата из радиодеталей и обязательно потребуется схема и разные тестеры. И кстати, эти педали, имеющиеся в комплекте у многих моделей советских выпусков швейных машин Чайка и Подольск, очень часто ломаются.

Перестает такая педаль работать внезапно, но обязательно в самый неподходящий момент. По этому признаку вы легко и поймете, что педаль сломалась и навсегда. А если серьезно, то внутри педали просто выходит из строя главная радиодеталь (тиристор) и поэтому она резко прекращает работать.
Такие педали легко отличить от других. У них пластмассовый корпус и они намного легче других типов педалей, поскольку внутри находится только одна маленькая плата. Еще одно отличие – провод вмонтирован прямо в корпус педали и не отсоединяется, как например, у швейной педали к электродвигателю TUR-2.

Еще одна швейная педаль, часто используемая в швейных машинках, выполняющих строчку зигзаг, таких как Чайка, швейная машина Веритас, Подольск. Очень хорошая педаль и идет в комплекте с электродвигателем TUR-2, тоже хорошего качества. Правда, ее хрупкий корпус частенько ломается, но в этом виновата не педаль, а хозяйка швейной машины, которая небрежно относится к ней.

Корпус этой швейной педали очень хрупкий, а верхняя крышка удерживается небольшим отливом на нижнем корпусе. Частенько этот выступ при ударе или сильном нажатии ногой ломается и педаль “раскрывается”. Вот момент, когда вы и увидите, как устроена педаль.
Эту поломку можно устранить самостоятельно, но потребуется восстановить ограничитель любым удобным вам способом. Например, приклеить или прикрутить небольшой ограничитель из пластмассы или металла.

Для того, чтобы разобрать эту швейную педаль, необходимо вытащить втулку, соединяющую обе половинки педали. Где стоит эта втулка найти несложно, но вот обнаружить, что она еще и зафиксирована винтом сложно. Посредине нижней крышки на уровне втулки имеется отверстие, которое залеплено замазкой. Под замазкой и стоит тот винт, который надежно зажимает втулку. Отверните его, и втулка легко снимется.
Для чего нужна такая секретность? Скорее всего, чтобы не каждый мог разбирать довольно таки небезопасный электрический прибор. Надеюсь, вы тоже понимаете, что разбирать электропедали – это опасно.

После самостоятельного ремонта не оставляйте швейную педаль включенной в розетку на длительное время без присмотра. От неумелой регулировки реостата, швейная педаль может находиться во включенном режиме постоянно и перегреться.
Если убрать ногу с педали, на выходных контактах штекера, идущего к электродвигателю не должно быть напряжения, поскольку происходит полное разъединение электрической цепи. Но, вы можете нарушить эту цепь, сами того не зная.
Даже когда вы уберете ногу с педали, слабый ток все равно будет подаваться на реостат. Цепь замыкается, но вы этого не поймете, поскольку швейная машинка будет находиться без движения. В результате, и педаль и электродвигатель будут постепенно нагреваться и нагреваться, а дальше вы и сами знаете, что бывает.
Поэтому, если вы не сможете проверить это тестером, просто возьмите за правило, любую швейную электрическую машинку, даже новую, не оставлять включенной в розетке без присмотра и тем более надолго.

Видео (кликните для воспроизведения).

Ну, и последний “раритет”, имеющийся у “наших” машинок еще с советских времен. Особенно часто такую педаль можно встретить у прямострочных швейных машин, таких как Зингер, Подольск. Не знаю, кто придумал такую конструкцию, но то, что пользоваться этой швейной педалью удобней большим пальцем руки, чем ногой, это точно. А в остальном, это достаточно надежная и “вечная” швейная педаль. И проводка не разрывается у нее внутри изоляции. Захочешь, не порвешь, такой толстый провод. И реостат никогда не прогорает и даже расколоть корпус ее довольно сложно. Так что, если она идет в комплекте к электроприводу вашей швейной машине, и не надейтесь, будет служить еще долго.


Устройство современной швейной машины
Как устроена современная бытовая швейная машина с электроприводом. Основные неисправности узлов и механизмов.


Швейная машинка Веритас Рубина
Мнение мастера о том, какая швейная машинка самая лучшая. Подробно о б/у швейной машине Рубина и других стареньких моделях марки Веритас.


Преимущества горизонтального челнока
В чем преимущества горизонтального челнока. Как устроен такой челнок, возможные его неисправности и способы их устранения.


Электропривод швейной машинки
Так же как и педаль, электродвигатель не стоит ремонтировать самостоятельно. Тем более, что там и нечего ремонтировать. Двигатель либо работает, либо не работает. Если он не работает, и вы точно знаете, что нет другой причины этому, то значит, его нужно не ремонтировать, а заменить. А чтобы разобраться, когда его нужно менять прочитайте эту статью.


Швейная ручная машинка – устройство и ремонт привода
Если у вас есть такая машина, то ее можно переоборудовать. Вместо ручного привода поставить электропривод с педалью. Купите самый недорогой комплект. Только не перепутайте вращение двигателя, поскольку двигатель оверлока вращается в обратную сторону. Желательно, чтобы педаль для швейной машинки была не самая “дешевая” и имела керамический корпус.


Привод ножной швейной машины
Ножной привод тяжело использовать в прямом и переносном смысле. К тому же он сильно стучит, что, как правило, требует замены подшипника. Лучшее решение для сломанного ножного привода – использовать его как стол, а к машинке установить электродвигатель. И тогда управлять машинкой можно будет с помощью швейной педали.


Нитки швейные, какие лучше?
Чтобы не перегружать электродвигатель и педаль швейной машинки заодно, используйте эластичные и не слишком толстые нитки. Не следует также шить ткани, не предназначенные для пошива на бытовых швейных машинах. Электропривод от этого испытывает повышенные нагрузки, греется. И первым делом выходит из строя швейная педаль.


Иглы для швейных машин
Как может повлиять игла на работу педали швейной машины? Влияет не что-то одно, а многие факторы в комплексе. Например, толстые грубые ткани, тупая с изогнутым острием игла, непрерывная, без остановки работа двигателя и т.д. Все это становиться причиной того, что “сгорает” педаль швейной машинки.

All rights reserved © / 2011 / Sewing-Master.ru / How to repair sewing machine at home by yourself / MY-Project

У вас есть швейная машинка, и вы любите шить? Тогда этот сайт для вас. Профессиональные мастера подскажут вам как выполнить мелкий ремонт швейной, вязальной машинки. Опытные технологи поделятся секретами пошива одежды. Обзорные статьи подскажут, какую купить швейную или вязальную машину, утюг манекен и много других полезных советов вы найдете на нашем сайте.
Спасибо, что вы полностью просмотрели страницу.
Копирование и перепечатка статей сайта “Швейный мастер” без согласия автора запрещена.
Авторские права защищаются законом.

Учебно познавательный блог о швейных машинах на профессиональном уровне

У меня точь в точь такая же педаль, и тоже конденсатор сгорел, могу я напрямую подсоединить провода без конденсатора. Найти не могу конденсатор

Если бы, можно было бы, без конденсатора, его там бы не ставили наверное. Конденсатор нужен и с такими параметрами. как в видео.

Скажите, можно ли ход этой лапки сделать более плавный? Может через дополнительный реостат ? 

Ответ.

Ход и так должен быть плавным. Если нет проверьте машинку может подклинивает где то или ремень проскакивает, слабый. Нужно подтянуть. Всё это проверить. Может подгорели графитовые таблетки в педали, смотрите видео по швейной машине Подольск 142 № 180 Часть 2.

Многие пользуются швейными машинками с электроприводами. Бывает выходят из строя электроприводы швейных машин как отечественного, так и импортного производства. Заменить электропривод дорого, а вот отремонтировать электродвигатель или педаль можно в частых случаях и самому своими руками, сэкономив при этом не малую сумму.

Электроприводов у швейных машин много разных, но принцип один. Ниже один из них:

Электродвигатель Тип МШ-2, 220В, 0,5А, 40Вт

Электроприводы типов МШ-2 и МШ-2ЭР предназначены для бытовых швейных машин отечественного производства и некоторых моделей импортных машин, оверлоков и бытового инструмента (шлифмашин и т.д).

  • МШ-2ЭР:
  • МШ — электропривод для швейных машин;
  • 2 — номер модификации;
  • ЭР — электронный регулятор напряжения.
  • Климатическое исполнение УХЛ,
  • категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69.
  • Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69.
  • Эксплуатация внутри помещений при температуре окружающего воздуха от 10 до 35°С.
  • Среда невзрывоопасная, не содержащая химически активных смесей, приводящих к разрушению металла и изоляции.
  • Эксплуатация на расстоянии не менее 1 м от электронагревательных приборов.
  • Хранение в сухом отапливаемом помещении при температуре от 1 до 40°С.
  • Защита человека от поражения электрическим током соответствует классу 2 по ГОСТ 12.2.007. 0-75.
  • Электроприводы соответствуют требованиям ТУ 16-539.280-78.
  • Номинальное напряжение, В — 220
  • Частота питающей сети, Гц — 50
  • Номинальная мощность, Вт — 40
  • Номинальный ток, А, не более — 0,5
  • Частота вращения вала электродвигателя, мин-1 — 6000±1200
  • КПД, % — 45
  • Номинальный вращающий момент, Н·м — 0,0635
  • Расход электроэнергии, кВт·ч — 0,1
  • Масса, кг, не более — 1,8
  • Режим работы электродвигателя повторно-кратковременный с продолжительностью включения до 40% времени цикла.
  • Наибольшая продолжительность цикла 10 мин: пауза 6 мин, работа 4 мин.
  • Количество рабочих циклов не регламентируется.
  • Плавность регулирования обеспечивается при установке привода на швейную машину.
  • Средняя наработка на отказ — не менее 300 ч.

Электропривод МШ-2 состоит из однофазного коллекторного электродвигателя с последовательным возбуждением с кронштейном, работающего от сети переменного тока частотой 50 Гц и угольного пускорегулирующего реостата.
Электропривод МШ-2ЭР отличается от МШ-2 наличием электронного регулятора напряжения.
Регулирование частоты вращения вала двигателя осуществляется изменением напряжения, возникающим при изменении силы нажатия на педаль.
Направление вращения вала электродвигателя левое, если смотреть со стороны выходного конца вала.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электроприводов МШ-2 и МШ-2ЭР приведены на рисунке, ниже.

Электропривод МШ-2 (с угольным пускорегулирующим реостатом)

МШ-2ЭР (с электронной педалью)

Первым делом необходимо снять щетки. Старайтесь делать это аккуратно и не спеша, сама щетка соединена с пружиной и если ее не придерживать может вылететь, а при падении разбиться.

Щетки снимаются с помощью отвертки, необходимо надавить на держатель щетки и повернуть его на 90 градусов.

Пружина, фиксатор, графитовые щетки

Состояние щеток нормальное, трещины и сколы отсутствуют.

Теперь необходимо снять шкив с вала электродвигателя. Делается это просто, как показано на фото, надавливаем на фиксатор и снимаем шкив с вала. Опять же будьте внимательны, фиксатор с пружиной и может улететь, потом будете долго искать.

А здесь видно как установить шкив на место, фиксатор вставляем в отверстие на валу, придавливаем его отверткой и насаживаем шкив. Фиксатор под действием пружины войдет в отверстие шкива и зафиксирует его.

Осталось только раскрутить винты с гайками и снять корпус.

Год выпуска 1965, старичок древний, и судя по всему его ни разу не разбирали, возможно меняли щетки. Со временем смазка подшипников высохла, поэтому он сильно и нагревается.

Если надавить на основание подшипника то оно отойдет, получаем хороший доступ для чистки и смазки, ничего не скажешь, удобно.

Здесь видно во что превратилась смазка за долгие годы эксплуатации, подшипник проворачивается с усилием. Для исправной работы двигателя все его подшипники необходимо содержать в чистоте и регулярно использовать качественную смазку для подшипников. На ухудшение смазки подшипника электродвигателя укажут следующие изменения: замедление вращения или остановка колец подшипника, его нагревание или расплавка. Менять смазывающее вещество нужно при его загрязнении и появлении более густой консистенции.

Перед полной заменой смазки необходимо:

  • промыть подшипник керосином,
  • набить свежую смазку.

Руки и инструменты (деревянные или металлические лопаточки) должны быть чистыми. Пространство между шариками и обоймами заполнить смазкой по всему диаметру.

Смазываем и второй подшипник со стороны крыльчатки.

После нехитрых операций, двигатель заработал как новенький!

А вот второй двигатель МШ-2ЭР (с электронной педалью). Не хотел работать, периодически останавливался или не запускался.

При тщательном осмотре была обнаружена некачественная пайка, может быть заводской брак, а может окисление припоя в результате неправильной эксплуатации. Провод практически болтался, в результате чего электродвигатель нестабильно работал.

Пайка, припой элементов двигателя

Все детали и провод необходимо хорошо залудить, и припаять.
И не забываем про смазку. Она уже сильно загустела. Поэтому сначала очищаем подшипник от старой смазки и забиваем новую.

Мотор заработал стабильно, теперь его ждет долгая жизнь!

Скорость шитья обычно регулируется силой нажатия на педаль электропривода. Двигатель и регулятор оборотов присоединяются к электрической сети с помощью электрошнура. Запуск машины производится путем нажатия на педаль регулятора оборотов. Большему нажатию соответствует большая скорость шитья. После остановки машины необходимо снять ногу с педали во избежание непроизвольного пуска.

Существует множество типов регуляторов напряжения.
Основные типы:

  • угольный пускорегулирующий реостат.
  • электронный регулятор напряжения.

В педали с угольным реостатом имеется сборка угольных таблеток находящихся в керамическом корпусе. При надавливании на педаль , таблетки сжимаются, в результате чего сопротивление падает и двигатель запускается, чем сильнее сдавить таблетки тем меньше сопротивление и выше скорость двигателя. Основные неисправности в таких регуляторах как и везде, это неисправность кабеля, разъемов, вилки электропитания. Часто сгорают угольные таблетки, в этом случае необходима замена выгоревших таблеток. Если их нет то можно выточить их из графитовых щеток с помощью турбинки и надфиля.

Педаль для электропривода МШ-2

Конструкция довольно простая, имеется устройство подавления помех из конденсаторов и дросселей.

Устройство педали. Конденсатор, подавление помех

Перестал крутиться электродвигатель, но не сразу, сначала он то работал, то не работал.
Очень часто встречающаяся причина, плохая некачественная пайка. На фото видно, что эмалированный провод идущий от дросселя перед пайкой не был очищен от эмали и залужен. Просто повесили соплю, решили что и так будет работать.

Пришлось исправлять чужую оплошность, убирать сопли припоя, зачищать эмаль-провод, и нормально припаивать.

Попалась недавно педаль китайского производства.

Открывается легко, достаточно отверткой поддеть верхнюю крышку педали.

Регулировка напряжения ступенчатая, несколько скоростей. Достаточно простая и надежная, состоит из дросселя, диода и группы контактов.

Деталей мало, да и ломаться нечему, возможен выход их строя диода или подгорание контактов, иногда обрыв дросселя.

Электронный стабилизатор напряжения — памятка по выбору

Мы не будем сейчас пускаться в долгие разъяснения по каждому конкретному случаю. Мы приведем ряд полезных советов, которыми стоит руководствоваться при выборе на примере электронного стабилизатора Lider. Подробнее…

Часто в нагревательных приборах (утюгах, хлебопечках, электроплитках и т.п) устанавливают термопредохранители, которые от перегрева или от броска тока перегорают. В результате мы несём неисправный прибор в ремонт или вообще покупаем новый. Хотя можно своими руками отремонтировать утюг, хлебопечку, электроплитку и т.п. приборы. Для этого нужно: Подробнее…

Частая поломка игровых приставок – это обрыв питающего шнура у основания разъёма, а так же отпаивание или обламывание самого разъёма, питающего приставку. В том или ином случае игровая приставка не получает питание от источника и начинает «зависать» либо совсем выключается. Подробнее…

Представьте себе ситуацию: вы сели шить на швейной машине с ножным приводом, жмете на педаль, а швейная машинка никак не реагирует. Или так: только что машина шила нормально, но вдруг перестала. Вам приходится несколько раз давить на педаль «в пол», только после этого она начинает работать. Знакомая ситуация? Первая же мысль — что-то с двигателем. Возможно, что это действительно так, но тогда это легко проверить, достаточно потрогать рукой привод для швейной машины и понюхать его. В случае поломки двигателя, он будет горячий и появится запах жженой проводки. Если запаха нет и температура электродвигателя обычная — значит, дело не в нем, а в педали. Вы — житель столицы и у вас нет времени искать, а потом долго добираться до ремонтной мастерской? Тогда вам нужен ремонт педали швейной машины на дому в Москве.

Педаль для швейной машины бывает электронная и реостатная. Вы можете без труда определить, какая педаль у вас просто по весу: легкая, почти невесомая педаль — электронная, ведь в ней только одна микросхема. Реостатная — более тяжелая. У обеих разновидностей чаще всего неисправность возникает из-за окисления контактов внутри самой педали или в вилке. Окисление контактов со временем неизбежно, ведь в любом помещении присутствует влажность. Вторая причина — если внутри питающего провода произошел разрыв. Нарушение целостности провода может произойти из-за механического воздействия: домашнее животное погрызло, на провод упал тяжелый предмет, резко дернули за шнур, а не за вилку, когда вынимали из розетки.

В реостатной педали самым слабым звеном является корпус педали — при небрежном обращении с ним — ударах, резких нажатиях — пластмасса может сломаться. В этом случае ремонт педали швейной машины не имеет смысла, так как прочным это соединение не будет, проще купить новую педаль. Еще одна характерная поломка — износ реостата, который бывает после долгой и интенсивной эксплуатации. Такая неисправность не наступает внезапно, педаль постепенно выходит из строя, переставая реагировать на нажатия так, как раньше.

У электронных педалей (швейные машины типа Janome, Brother и другие) неисправность микросхемы приводит к моментальной остановке работы двигателя и дальнейшие попытки привести ее в действие не приносят успеха.

Все зависит от характера поломки и вашей квалификации. Если у вас есть навыки электрика, то вы сможете зачистить окислившиеся контакты, зашкурив их наждачной бумагой. Поменять вилку или весь питающий провод — тоже задача для вас будет не сложная. Если отломился ограничитель на педали типа TUR-2 (швейные машины Чайка, Подольск и Veritas) его можно попробовать восстановить с помощью клея или самореза. Но если у такой педали лопнул корпус — восстановлению она не подлежит, только замене.

Реостатную модель педали, если вышел из строя реостат, отремонтировать сложно, хотя на какое-то время поможет сдвиг корпуса реостата. По крайней мере, машинка будет работать без рывков.

Электронную педаль, состоящую из микросхемы, может починить даже не всякий специалист по швейным машинам, потому что для этого нужны тестер и радиодетали. Так что починка такой педали вам вряд ли под силу. Но вы можете обратиться к нам, в Сервисный центр 21 по тел. 8 (495) 745-24-00. Оператор примет вашу заявку с 8:00 до 23:00 на удобное для вас время. На нашем сайте заявку можно оставить круглосуточно. Выезд мастера в Москве и московской области.

Во многих семьях еще остались ножные швейные машины, доставшиеся им по наследству от бабушки. Они надежные, редко ломаются и дороги как память, поэтому выбрасывать их жалко. Сейчас такие не производят, а починкой таких машин уже мало кто занимается.

Как работает ножная машина? Если сказать коротко, то ее принцип работы мало чем отличается от моделей с электродвигателем. Просто, вместо электроэнергии используется сила ваших ног, а вращающий момент через маховое колесо и ремень передается на вращающийся механизм машины. Какие поломки могут случиться у такого нехитрого агрегата?

  • Порвался ремень привода
  • Вышло из строя маховое колесо
  • Машинка «застучала»
  • Нужны регулировки (чистка, смазка)
  • Неисправность ножного привода.

Если у вас сломалась педаль для управления электроприводом швейной машины, то можете не переживать. Ассоциация швейных мастеров «Иголка» проводит ремонт педали швейной машины на дому. Нас не пугает даже ремонт ножных швейных машин. Мы вообще любим ножные швейные машины за их выносливость, строгость стежков, долговечность и красоту.

Педали для швейных машин бывают двух видов:

  • реостатная (можете встретить у Veritas),
  • электронная (такие часто устанавливалась на советские швейные машинки Подольск и Чайку, а сейчас она идет в комплекте практически любой швейной машины с электоприводом: Janome. Brother и т.д.).

Отличить их очень легко: электронная педаль гораздо легче педали с реостатом.

Педаль с реостатом весьма прочная и ломается в ней только корпус: либо от времени, либо от неаккуратного использования. Понять, что педаль скоро придет в негодность легко. Машинка откликается на нажатие педали только тогда, когда педаль вдавлена в пол.

С поломками электрических педалей все сложнее. Чтобы починить электронную педаль, нужно перепаивать плату. Такая педаль выходит из стоя мгновенно, происходит это из-за того, что перегорает главная радиодеталь — резистор.

Если педаль с реостатом еще можно попытаться починить дома, то ремонт электронной педали точно стоит доверить мастеру. Перепайка платы — вещь сложная. Нужно специальное оборудование и понимание устройства платы. При некорректном обращении педаль можно будет просто выбросить.

Ассоциация частных мастеров «Иголка» с легкостью починит вашу сломанную педаль, у наших мастеров это займет совсем мало времени. Просто позвоните по телефону 8 (495) 745-20-50 или заполните форму на сайте. Мастер сможет приехать к вам уже в день обращения.

Педаль есть и у швейных машинок с ножным приводом. Например, у легендарной машины Singer или у совсем старенького Подольска.

Давайте разберемся как работает ножная машина.

Устройство ножного привода на первый взгляд кажется очень сложным. Но это не так. На самом деле, крепления всех подвижных узлов регулируются винтами конусообразной формы. Чтобы при работе винты не выпадали, их дополнительно фиксируют контргайкой.

Неисправная педаль для швейной машины может принести немало неприятностей при эксплуатации этого оборудования. Даже если машинка не остановится полностью и будет реагировать на нажатие педали, она может недобирать обороты, или же, наоборот, без плавного разгона срываться на максимальные обороты, а может откликаться только после нескольких нажимов на педаль… Как бы там ни было, при поломке педали к швейным машинам шить становится невозможно.

Первая сложность заключается в том, что все перечисленные трудности могут быть не обязательно следствие того, что поломана именно педаль для швейной машины. Это может быть мотор, провод, контакты. Только убедившись в их работоспособном состоянии, вывод очевиден: виновата именно неисправная педаль швейной машинки.

Сложность ремонта зависит от типа и устройства самой педали. Они бывают двух разновидностей в зависимости от модели машины: педаль с реостатом и с электронной начинкой. Определить, какая именно в вашей швейной машинке, можно по ее весу. Педаль с реостатом обычно намного тяжелее электронной. Это объясняется ее внутренней конструкцией.

Чтобы избежать проблем с педалью машинки, желательно избегать резких и сильных нажатий и не оставлять ее включенной в сеть, если швейной машинкой не пользуетесь.

При поломке электронной педали отремонтировать ее самостоятельно маловероятно. Все, что может сделать далекий от электроники пользователь, – осмотреть ее внешнюю целостность, нет ли повреждений паек радиоэлементов, не оторваны ли проводки. Более детальный ремонт может осуществить специалист в электронике, обладающий необходимыми знаниями и приборами (осциллограф, тестер). Причем обращаться при такой поломке следует не в мастерскую швейных машин, а к настройщику радиоэлектронной аппаратуры.

Сервисное обслуживание швейных машин включает в себя обеспечение необходимым набором запасных частей к бытовым швейным машинам. О наличии в мастерской той или иной запчасти можно узнать по телефонам 680-61-45 и 680-58-56.

Приведём перечень ассортимента запчастей к швейным машинам:

  • Педаль для швейной машины чайка
  • Педаль для швейной машины Подольск
  • Педаль для швейной машины veritas
  • Педаль к швейной машины brother
  • Педаль к швейной машины Singer
  • Педаль для швейной машины Toyota
  • Педали к швейным машинам janome

В зависимости от модели швейной машины регулировка может быть плавной или ступенчатой. Плавная позволяет более точно настроить необходимые параметры шитья.

Привод швейной машины бывает механическим (ручным или ножным) или электрическим. В современных моделях используется электрический привод. Он позволяет не только освободить обе руки, но и влиять на скорость шитья легким нажатием ноги на специальную педаль. Для бытовых швейных машин используются электродвигатели переменного тока мощностью от 50 до 90 Вт, но в большинстве моделей это 60 или 70 Вт. На корпусе швейной машины указывают не эту величину, а установленную мощность всей машины. В современные бытовые швейные машины с электроникой ставят низковольтные двигатели постоянного тока напряжением 30 В.

Электромеханические швейные машины оборудованы электрическим мотором, с помощью которого приводится в движение маховое колесо. Управление скоростью вращения происходит при помощи ножной педали: чем больше усилие нажатия, тем выше скорость шитья. Управление функциями производится при помощи механических переключателей на корпусе швейной машины.

Скорость шитья регулируется силой нажатия на педаль электропривода, а максимальная скорость может устанавливаться при помощи переключателя. В зависимости от модели швейной машины регулировка может быть плавной или ступенчатой. Плавная позволяет более точно настроить необходимые параметры шитья. Недорогие модели швейных машин могут не иметь такого переключателя.

Скорость шитья любой бытовой швейной машины можно плавно регулировать нажатием на педаль. Для шитья особо сложных и ответственных участков изделия весьма полезно наличие ограничителя максимальной скорости шитья. Такой регулятор, позволяющий плавно ограничивать скорость, может быть расположен на панели машины. Иногда ограничитель располагают на педали и такой переключатель позволяет ограничить скорость вдвое.

Элементы электроники современных швейных машин обеспечивают остановку электродвигателя даже при нажатой педали в случае попадания под иглу твердого предмета (булавки, застежки). В случае прерывания шитья по любой причине (скажем, из-за соскользнувшей с педали ступни) игла стандартно остановится в крайнем верхнем положении, что считается оптимальным с точки зрения безопасности.

Если педаль швейной машинки не работает, можно либо купить новую либо отремонтировать старую.

Педаль частенько становится причиной выхода из строя швейной машинки. Швейная машинка вдруг начинает периодически останавливаться и только после нескольких нажатий “до упора” на педаль возобновляет свой ход.

Но вскоре швейная машинка останавливается совсем, и хоть жми на педаль хоть не жми, работать она не станетт. Первая мысль, которая приходит в голову в такой ситуации – “сгорел” двигатель.

На самом деле, сломалась педаль, а не электродвигатель.

Собственно, ремонт педали во многих таких случаях и не нужен, поскольку причина может быть банально проста. Окислились контакты соединительных вилок или оборвался провод внутри изоляции шнура.

Окисление контактов устранить несложно – нужно почистить контакты наждачной бумагой. А вот обрыв провода внутри проводки найти сложно – потребуется тестер. Обрыв провода внутри изоляции происходит по разным причинам, но в основном из-за небрежного отношения к соединительной проводке педали швейной машинки. Такое происходит при частом выдергивании вилки из розетки за шнур или при периодическом давлении на шнур тяжелых предметов, например ножки стула.

Можно заменить всю проводку, без поиска места обрыва. Но это может сделать только мастер. Соединительные вилки часто не разбираются, поскольку отлиты на заводе вместе с контактами и проводкой. Разумный выход в этом случае – купить новую педаль для швейной машинки, а зачастую и в комплекте с электродвигателем.

Конструкция педали бытовых швейных машин, не использующих электронику, очень проста и представляет собой выключатель в виде реостата, который состоит из множества графитовых пластинок.

Графитовые детали реостата “прогорают”, на их поверхности появляется налет, препятствующий прохлждению электрического тока. В результате длительной работы педали она выходит их строя.

Основной признак поломки педали – отсутствие у швейной машинки медленных оборотов. Чтобы швейная машина начала шить, на педаль приходится давить “до упора”. При этом она строчит на самых больших оборотах. Для комфортной работы на швейной машинке необходимо купить новую педаль.

Что касается педали с электронным регулятором, ремонт может выполнить только мастер-электронщик.

Даже самые хорошие швейные машинки могут ломаться. Если швейная машинка перестала шить ровную строчку, пропускает стежки, простроченная строчка распускается, значит сбились настройки или, что хуже, произошла поломка швейной машины.

Часто причину поломки можно попробовать определить самостоятельно, внимательно изучив инструкцию. Но все-таки самим заниматься ремонтом швейных машин не следует, если вы не хотите ухудшить ситуацию, сломав еще какую-нибудь деталь.

Подобные неполадки могут случиться и с бытовыми швейными машинами и с промышленными, но есть существенная разница: неисправность даже одной промышленной машины повлияет на работу всего производства. Именно поэтому в таких случаях важна своевременная настройка и регулировка швейных машин.

В первую очередь, рассмотрите, какие типы педалей подходят к вашей швейной машин и выберите ту, которая Вам больше по вкусу. Обратите внимание на на форму электрического разъёма ножной педали и сравните с формой разъёма на вашей швейной машине. Если разъем такой же, то педаль вам скорее всего подойдет.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.8 проголосовавших: 6

Ремонт педали швейной машины - Швей-ремонт

Конечно, в любой момент может случиться так, что пользователь уселся за швейную машинку, жмет на ее педаль – а ничего не происходит. Или если машинка вдруг посреди работы перестала реагировать на нажатие педали…

Приятной такую ситуацию, разумеется, назвать нельзя. Но это и не повод для паники. Как показывает практика, все проблемы довольно быстро решаемые – если только они действительно связаны с педалью. Поэтому для начала стоит проверить, не перегрелся ли мотор, не появилось ли запаха горелой проводки… Если нет, то дело все-таки, скорее всего, именно в педали.

Почему может сломаться педаль у швейной машины

Прежде всего, все педали делятся на электронные и реостатные. Первые очень легкие и тонкие. Вторые же – напротив – достаточно тяжелые и массивные. Но нередко у тех и у других проблемы в работе начинают проявляться после окисления контактов. К примеру, из-за эксплуатации в помещении с влажным воздухом.

Следует также проверить, нет ли нарушения целостности проводки. Провод может разорваться и в результате нарушения правил эксплуатации, и после неосторожного обращения, либо по причине того, что его перегрызли животные.

Реостатная педаль часто «славится» не слишком прочным пластиком своего корпуса. Если слишком сильно надавить на нее – корпус может просто треснуть. В принципе, ремонтировать, подклеивать что-то в этом случае бесполезно. Легче сразу купить новую педаль.

Может также выйти из строя сам реостат. Особенно часто это наблюдается, если машинка эксплуатируется при довольно интенсивных нагрузках, например, в условиях ателье.
Электронная же педаль ломается в большинстве случаев из-за того, что вышла из строя главная микросхема. Ее проще и дешевле просто заменить, а то и просто купить новую педаль.

Можно ли отремонтировать педаль самостоятельно

Здесь все будет зависеть от уровня мастерства пользователя, а также от характера поломки. Например, если есть некоторые навыки в обращении с электроустройствами, то окислившиеся контакты можно зашкурить мелкой наждачкой. Да и сменить провод, либо вилку – также весьма просто.

Некоторые детали в реостатных педалях можно попробовать заклеить, заменить.

Если присутствует необходимая квалификация, можно попробовать починить или заменить реостат. Но пользователю без опыта подобных работ лучше все-таки не соваться в электрику. Есть риск того, что неправильно установленный реостат послужит причиной возгорания, а то и удара током.

А вот электронную педаль починить получается далеко не всегда. Это потребует специализированного оборудования и навыка чтения и пайки микросхем. Кроме того, могут понадобиться разного рода специальные комплектующие, которые достать в свободной продаже иногда весьма затруднительно.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Педали на ножных машинах

Как ни странно, но у некоторых еще стоят в доме старинные швейные машинки прошлого и даже позапрошлого веков с ножным приводом. Они крайне надежны, выходят из строя редко. Но могут сломаться и они.

Поломки могут быть в этом случае следующего рода:

  • Обрыв или растяжение ремня на ножном приводе;
  • Маховое колесо поломалось;
  • Застучали подшипники;
  • Педаль стала передвигаться слишком туго.

    Как правило, обладая самыми элементарными навыками в ремонте механизмов, можно устранить многие неисправности в данном нехитром механизме. Впрочем, если дела совсем плохи, то на помощь придут квалифицированные специалисты из сервисного центра.

Статьи по теме:

Электропривод TUR2 для швейной машины

Электропривод для швейной машины TUR 2 польского производства, в свое время основная часть машин ПМЗ комплектовалась именно им. Двигатель и педаль были полностью разборными и восстанавливались из запасных частей. В этой статье мы рассмотрим, как разобрать и отремонтировать электропривод.

 Правильно он назывался – «Приводной комплект домашней швейной машины», но мы будем называть его электропривод. В свое время Бытовые Швейные Машины Подольского завода комплектовались этим приводом и он себя очень неплохо зарекомендовал. Некоторые мастера в перестройку чуть не сутками шили на наших швейных машинах «Чайка», «Подольск», даже ставили его на 22 класс и этот привод все «стерпел».

На рис. 1 показан комплект электропривода для швейной машины.
1. Педаль реостатного типа
2. Шнур электрический
3. Электропривод
4. Пассик
5. Кронштейн крепления
6. Шнур освещения (еще его называли хлыст)

Рис.1

Шнур электрический имеет три конца:
1. Вилка, для подключения в розетку;
2. Двухконтактный штекер для подключения к педали;
3. Трехконтактный штекер для подключения к электроприводу.

Рис. 2 Рис. 3

Прежде чем разбирать корпус электропривода (3) необходимо демонтировать кронштейн крепления к швейной машине (1), для этого нужно открутить два винта (2), см. рис. 4

Рис. 4

На кронштейне, в месте крепления к приводу и к швейной машине, установлены пластиковые прокладки специальной конфигурации. К машинным типа «Чайка» они установлены как на рис. 5. на машины ПМЗ кл. 2М их нужно установить наоборот.

Рис. 5

Чтобы снять пластиковый корпус нужно открутить четыре болтика, см. рис. 6.
Внимание. Сторона, где находятся отверстия для болтиков это низ электропривода.

Рис. 6

Отвернув все болтики, перевернув корпус отверстиями на ладонь левой руки, правой снимаем верхнюю крышку, см. рис. 7

Рис. 7

На рисунке 8 показан внешний вид электропривода со снятой крышкой. Здесь:
1 – это кронштейн крепления обоймы подшипника в сборе,
2 – корпус, где крепится щетка с пружиной,
3 – щеточный аппарат (ламели),
4- обмотка статора. На щеточном аппарате показаны выгоревшие от короткого замыкания ламели.

Крупным планом ламели показаны на рис. 9
Чтобы снять (демонтировать) ротор электропривода, необходимо на корпусе щеток отогнуть заглушку и вытащить щетки с пружинками, открутить шесть болтов, указанных галками на рисунке 8.

Рис. 8

 

Рис. 9

Далее следует отпаять провода от корпуса щеток, но можно и не отпаивать, если нужна только замена ротора. Приподнимаем правую часть статора как на рис. 10 и вытаскиваем статор в сборе вправо. Кстати на рисунке явно видно, что один провод на штепсельной розетке отломан (тонкий зеленый).

Рис. 10

На рис. 11 показаны болтики и кронштейны крепления подшипников (1) и специальная шайба, крепления железа статора (2) к корпусу электропривода.

Рис. 11

Чтобы снять переднюю обойму подшипника необходимо:
1. Открутить винт 3 и стянуть шкив (4) вправо с пластиковой детали, обычно держится очень крепко;
2. Стянуть вправо пластиковую деталь (2), если держится очень сильно, то можно подсунуть пинцет или что-то коническое;
3. Снять корпус подшипника (1) и одну или несколько шайб. Одна из них будет фигурная. Смотри рис. 12

Рис. 12

Часто неисправность возникает из-за того, что плохо пропаяны контакты на корпусах держателей щеток, рис. 13. Поэтому их лучше пропаять, пропаивать необходимо отогнув места пайки вверх, чтобы в корпус не попало олово.
Кстати, если поменять концы обмоток местами двигатель будет крутиться в обратную сторону. P.S. При установке этого привода на оверлок 51 класса это актуально.

Рис. 13

На рисунке 14 показаны два ротора, верхний, который сгорел, нижний новый. Почему я не советую перематывать роторы, если Вы внимательно посмотрите на нижний ротор, то увидите серую блямбочку, на верхнем ее просто не видно. Это балансировали ротор на заводе, при перемотке не всегда могут отбалансировать и электропривод может быстро выйти из строя.

Рис. 14

Установку ротора на место производим так же, как и снимали. Приподнимаем обмотку статора под наклоном вверх и заводим ротор справа налево. Смотри рис 15. Если после закрепления обойм подшипников ротор крутится туго, то необходимо удалить одну или несколько шайбочек и снова попробовать на легкость хода.

Рис. 15

Последние закручиваем болты крепления обмотки статора, смотри рис. 16. Операцию производим таким образом, чтобы ротор нигде не задевал за статор и был точно по центру железа статора.

Рис. 16

Пришла пора установить щетки на место, для этого закрепляем щетки на пружинке и вставляем в гнездо, сжимаем пружину и, придержав ее отверткой или пинцетом, загибаем вверх прилив на корпусе щеткодержателя. Смотри рис. 17.

Рис. 17

Осталось поставить на место крышку корпуса и закрепить ее четырьмя винтами.
Посмотрим на штепсельную розетку электропривода, показанную на рис. 18. Мы видим здесь два болтика, ими прижаты провода от проводки для освещения. Если проводка не нужна, то нужно приоткрутить эти винты (2) и пластиковый винт (1) и вытащить хлыст. Не забудьте закрутить винты (2). Смотрим рис. 18.

Рис. 18

Вот мы и собрали электропривод для швейной машины, проверили вручную легкость хода (ОБЯЗАТЕЛЬНО), затем собрали всю электросхему и произвели проверку работы двигателя на всех режимах при подаче напряжения.

Теперь переходим к педали.

Педаль у электропривода TUR 2 довольно таки крепкая, но ее все равно нельзя ронять или стукать ногой по ней. Корпус крепкий , но хрупкий и склеить его, как правило, не удается. Педаль всегда черного цвета.

Рис. 19

Снизу педали имеется отверстие, в котором находится головка болтика, которым фиксируется шпилька крепления деталей корпуса педали. Обычно в этом отверстии находится гарантийная пломба. Иногда этот болтик прокручивается и шпильку невозможно вытащить, пока не открутим винт. В этом случае поступаем так: давим на шпильку отверткой или другим предметом и одновременно откручиваем болтик без нажима на него. Если повезет, то вы приоткрутите болтик и сможете вытащить шпильку, если нет, то только высверливать. В моем случае хватило упора шпильки. Рис. 20.

Рис. 20

Отверткой либо другим цилиндрическим предметом меньшего диаметра выталкиваем шпильку, рис. 21. С противоположной от шпильки стороны Вам видна скобка, которая удерживает верхнюю деталь педали в крайнем верхнем положении.

Рис. 21

Придерживая корпусные изделия, аккуратно поднимаем верхнюю часть педали с узкой стороны. Следим, чтобы не выскочила пружина и не поранила Вас. На рис. 22 показаны педаль изнутри
1. Прилив в верхней части педали, куда упирается второй конец пружины;
2. Прилив, с помощью которого при нажатии на педаль происходит передвижение специального устройства, замыкающего электрическую цепь;
3. Специальная пластина, замыкающая контакты (6) и педаль начинает работать на прямую, т.е. как кнопка;
4. Штифт крепления;
5. Пружина, размыкающая корпусные изделия;
6. Специальные Г-образные пластины, с резьбой для регулировочного винтика. К этим пластинам припаяны концы электропроводки.
Внимание – металл хрупкий.
7. Сопротивление;
8. Винт с гайкой. Когда гайка выходит из гнезда, винт невозможно выкрутить.

Рис. 22

Одной из главных деталей педали являются два пенала (1), заполненных угольными пяточками. Эти пеналы крепятся в корпусе с помощью специальной скобки (2). От высыпания этих пяточков из пенала стоят Г-образные пластины (3).

Рис. 23

Откручиваем винт крепления скобы пеналов, снимаем пеналы. На рис. 24 показаны детали пеналов. А на рис. 25 сами угольные пяточки крупным планом. Если эти пяточки уже имеют вохристую поверхность, то можно сделать следующее: Взять стекло, положить на него чистый ровный лист бумаги и аккуратно потереть одной и другой стороной пяточка. Если не уверены, то лучше собрать как есть. Если пяточки сломались и их не хватает, то можно добавить металлическую (ие) шайбы. Все отревизировали, собирайте пеналы. Собирать нужно в вертикальном положении, по нескольку пяточков, потряхивая корпус пенала, чтобы пяточки не становились на ребро. Последнюю ставим шайбу углублением наружу.

Рис. 24

Рис. 25

После сборки пеналов и установки их на место у Вас все должно выглядеть как на рисунке 23.

А вот сейчас будем ставить на место устройство включения педали в работу. Часто, при самостоятельном ремонте, здесь так наделают, что только менять детали нужно. Смотрим рис. 26. Здесь мы видим углубление (1) в корпусе, в него устанавливается нижний конец устройства своими острыми приливами снизу. Медный контакт, приклепанный к устройству, упирается в угольные цилиндрики, которые стоят первыми в пенале.

Рис. 26

Теперь ставим пружину на устройство как показано на рис. 27. Придерживая пальцем устройство включения, одеваем верхнюю крышку педали таким образом, чтобы пружина попала на свой прилив, а треугольный прилив прижал устройство включения.

Рис. 27

Если у Вас при сборке ничего не соскочило, вставляете шпильку на место. Теперь проверяем работу педали. Педаль должна работать следующим образом. При нажатии на педаль двигатель должен начать движение через время. То есть верхняя часть педали должна опуститься примерно на 1 см. При этом двигатель крутится медленно, ну как будто на обмотку статора подано примерно 120 – 140В. При дальнейшем нажатии обороты двигателя должны увеличиваться плавно до максимальных оборотов. Только после проверки закручиваете винт крепления шпильки.

Еще раз вернемся к виду педали со снятой крышкой. Цифрой 4 здесь отмечены регулировочные винты, которые после регулировки запаиваются.

Рис. 28

Вот мы и отремонтировали электропривод, заодно произвели ревизию педали.

Автор. Несмашный Ю.Н.

При копировании активная ссылка на сайт http://rembt888.ru обязательна.

Ремонт ножной педали швейной машины (слишком быстро, нагревается и т. Д.)

Ремонт - это реальность. Независимо от того, чем вы занимаетесь в жизни, в какой-то момент вам нужно будет отремонтировать любимые предметы. Но в большинстве случаев ремонт не должен быть дорогостоящим или требовать профессионального вмешательства. Можно сделать самому и сэкономить. Этот фактор продолжает вызывать у вас хорошее чувство, когда вы добиваетесь успеха.

Крепление ножной педали швейной машины: Внутренняя часть ножной педали не содержит большого количества деталей. Исправить их должно быть легко.Первое, что нужно проверить - это шнур питания. Убедитесь, что он не потрескавшийся, не потертый и не неисправный. Если это так, просто удалите старый шнур и замените его новым.

Чтобы помочь вам решить проблемы с педалью, продолжайте читать нашу статью. Он исследует мир ремонта педалей, чтобы убедиться, что перерывы в работе не будут долгими и дорогими.

Крепление ножной педали швейной машины 101

Как работает ножная педаль швейной машины

Конструкция ножной педали проста и удобна.Его внутренняя часть не содержит большого количества рабочих частей, поэтому это устройство не сложно использовать или освоить. Легкое прикосновение к ноге должно привести в действие ножную педаль и швейная машина начнет работать должным образом.

Насколько просто использовать ножную педаль. Вы нажимаете на подвижную пластину, и внутренние детали обеспечивают электрическое соединение, необходимое для работы вашей машины. Вот и все.

У ножной педали есть несколько проводов, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение мощности к соединениям. Как только подвижная пластина ударяется о маленький металлический переключатель под ней, энергия течет, и вы можете шить.

Проблемы с педалью Bernina

Berninas - отличные швейные машины. Они должны быть по цене, которую вы должны заплатить, чтобы их получить. Иногда эти топовые машины не работают так, как должны, и одна из проблем, с которыми вы можете столкнуться, - это их ножные педали.

Одним из быстрых способов устранения периодических колебаний, которые могут возникнуть, является проверка положения ножной педали. Если он находится на неровной поверхности, ножная педаль не будет правильно подключаться, и вы время от времени теряете мощность.

Чтобы решить эту небольшую проблему, просто переместите ножную педаль на ровную или ровную поверхность, чтобы соединение оставалось хорошим и прочным. Другая проблема может заключаться в том, что ножная педаль работает слишком быстро или слишком медленно.

Причиной этой проблемы может быть то, что он просто грязный и требует хорошей очистки. Или конденсатор неисправен и его необходимо заменить. Еще одним источником может быть печатная плата.

Для чистки вам просто нужно осторожно открыть ножную педаль и использовать щетку для ворса или зубную щетку, чтобы удалить грязь.Что касается других источников ваших проблем, вы можете достаточно легко снять конденсатор и заменить его новым. Наладить правильные связи несложно.

Печатная плата потребует некоторой пайки, и если вы хорошо разбираетесь в этом процессе, то ее замена не должна быть такой сложной задачей.

Pfaff Проблемы с педалью педали швейной машины

Pffaf тоже делает хорошие машины, но иногда их выбор деталей не всегда самый лучший. Внутри швейных машин 7550 и 7570 есть очень хрупкая крошечная деталь.

С возрастом швейная машина стареет и эта деталь, и когда она станет достаточно старой, она сломается. Вы можете использовать немного эпоксидного клея, чтобы собрать их вместе. Это быстрое решение должно продержаться до тех пор, пока вы не отдадите ножную педаль мастеру по ремонту и не получите более стабильную деталь для замены.

Руководство пользователя поможет вам решить ряд проблем с педалью, избавив вас от необходимости посещать сервисный центр. Ремонт небольшой детали может стоить около 10 долларов, а если ножная педаль находится слишком далеко, то около 100 долларов на замену.

Маленькие детали внутри могут быть недоступны в Америке, потому что они не предназначены для выхода из строя, хотя это случается время от времени. Проще всего заменить ножную педаль. Один человек попытался починить небольшую деталь, и ремонтник имел ее машину в течение 6 недель, прежде чем она была окончательно отремонтирована.

Как отремонтировать ножную педаль швейной машины

Ремонт старой ножной педали может занять совсем немного времени, поскольку это очень простое оборудование. Как и в случае с любым другим электрическим устройством, убедитесь, что вы отключили швейную машину от сети.Даже если он выключен, отключение от сети гарантирует, что несчастных случаев не произойдет.

Затем проверьте шнур питания. Если он выглядит обгоревшим, треснувшим или имеет другие повреждения, замените его. Это займет всего пару минут после того, как вы вернетесь из магазина с новым шнуром.

Если шнур питания в порядке, то посмотрите на провода. Если они болтаются, все, что вам нужно сделать, это подтянуть их, и все будет в порядке. Конечно, для этого вам, возможно, придется снять печатную плату на некоторых моделях швейных машин.

Наконец, замените все оборванные провода и очистите ножную педаль. Грязь, ворс и другие мелкие предметы мешают вам шитье. Хорошая уборка избавит вас от многих разочарований в будущем.

Не забудьте снова собрать ножную педаль и снова подключить машину.

Слишком быстрое управление ножкой для швейной машины

При таких типичных проблемах, как эта, вам следует ознакомиться с руководством, прежде чем делать что-либо еще. В руководстве пользователя содержится много информации о том, как исправить конкретную машину в случае неисправности.

Внутри руководства должно быть указано, есть ли винт или диск регулировки скорости, которые можно повернуть, чтобы замедлить педаль. Многие современные машины имеют эту функцию, и это второе место, на которое вам следует обратить внимание. Небольшая регулировка этой функции должна замедлить нажатие педали.

Если у вас есть компьютеризированная швейная машина, у вас может быть регулировка скорости, которую вы можете изменить. Но из-за компьютеризации вам может потребоваться отнести машину в магазин и отремонтировать там.

Кстати, промышленные машины могут не иметь регулировки скорости. Они разработаны для быстрой работы после нажатия педали до определенного момента. Лучше всего будет поговорить с мастером по ремонту по телефону, чтобы получить правильный совет для вашей машины, прежде чем брать ее или пытаться отремонтировать самостоятельно.

Регулировка ножной педали швейной машины

Обычно для регулировки ножной педали требуется только отвертка. Вы можете открыть его, переустановить точки контакта, чтобы через ножную педаль к машине передавалось меньше энергии.Недостаток мощности замедляет вашу машину.

Или, если вы хотите работать быстрее, вы просто отмените процесс и убедитесь, что есть большая точка контакта, чтобы добавить больше мощности. Так это работало на многих старых машинах. Для более современных швейных машин существует другая проблема.

Ножной педалью часто управляет печатная плата. Эта доска, если где-либо еще нет функции регулировки скорости, не может быть отрегулирована. Этот пример взят из швейной машины Brother.

Не все ножные педали предназначены для работы одинаково, поэтому для вашей машины могут быть доступны разные настройки.Но если у вас есть сомнения относительно Brother или какой-либо торговой марки, вам следует позвонить в компанию и поговорить с их военнослужащими.

Они будут обладать знаниями и опытом, чтобы помочь вам внести правильные корректировки, если таковые имеются. Иногда вам просто нужно сломать машину, отнести ее в магазин и настроить для вас.

Швейная машина работает без нажатия на педаль

Опять же, старые и новые машины не одно и то же. Последние модели поставляются с совершенно другим набором внутренних деталей, которые могут доставить вам больше проблем, если вы попытаетесь починить их самостоятельно.

На старых машинах эта проблема решалась заменой неисправного конденсатора. Это та часть, которая выглядит как маленькая батарея. Когда это происходит, на вашей швейной машине не было никаких элементов управления, которые могли бы остановить ее постоянную работу, даже если вы не нажимаете педаль.

В новых машинах по большей части есть электронный контроллер, и для их ремонта обычно требуется квалифицированный специалист по обслуживанию. В современных версиях для решения проблемы нужно менять педаль.

Это может обойтись вам в несколько долларов, но в долгосрочной перспективе оно того стоит.Это, безусловно, самый быстрый способ решить вашу проблему. Последним источником, который может быть проблемой, является ваша ножная педаль или у швейной машины закорочен провод.

Для поиска и решения этой проблемы требуется обученный ремонтник. Если это короткое время, не пытайтесь запустить машину, так как проблема будет только усугубляться, а ее устранение будет стоить вам больше.

Почему нагревается педаль на моей швейной машине

Время от времени вы можете замечать эту небольшую проблему. Когда это происходит, это не является серьезной проблемой, и вы сможете решить ее самостоятельно.Даже если вы не разбираетесь в механике или инструментах, вы сможете решить эту проблему самостоятельно.

Ножная педаль нагревается по одной или двум простым причинам. Либо провода внутри оборваны, либо соединение ненадежно. Для решения последнего потребуется только подходящая отвертка. Просто закрутите винт, и ваша проблема должна быть решена.

При обрыве провода придется его заменить. Единственная разница между этими двумя исправлениями заключается в том, что вам понадобится запасной провод, который подходит к вашей машине.С остальным можно справиться отверткой.

Заедание ножной педали швейной машины

Сначала нужно выполнить простое исправление, чтобы открепить ножную педаль, возможно, потребуется немного смазки. Просто нанесите немного масла на заклепки или пружину, и это может решить вашу проблему.

Если это не помогло, возможно, ваша пружина ослабла или сломалась. Замена пружины должна решить проблему и довольно быстро вернуть вас к работе. Кроме того, вы можете проверить, не забивают ли пружины какие-либо частицы ворса, ниток или грязи.

Если да, просто очистите его, и вы снова будете работать как обычно. Если эти быстрые исправления не решают проблему, вы можете обратиться к местному специалисту по обслуживанию и попросить его рассказать вам, как это исправить, или они могут исправить это за вас.

Как проверить ножную педаль швейной машины

Лучший способ проверить ножную педаль швейной машины - это взять тестер. Под тестером мы подразумеваем устройство, которое контролирует электрические соединения, сопротивление и так далее. Существует много различных типов, и некоторые из лучших - это TVOM, тестер непрерывности, тестер цепей или тестер сопротивления.

Настройте тестер на измерение сопротивления в Ом. Затем поместите датчики на правильные провода, затем нажмите на ножную педаль. После этого вы читаете результаты, зарегистрированные на вашем глюкометре.

Если глюкометр дает вам разрешение, значит, с педалью все в порядке. Если вы не получите положительного результата, вы можете сначала проверить свои соединения, прежде чем связываться со специалистом по обслуживанию.

Возможно, ваши датчики немного отключились, потеряна связь и т. Д. Дважды проверьте свои показания перед тем, как позвонить по ремонту.

Как открыть ножную педаль швейной машины

Открытие ножной педали может быть проще, чем вы думаете, а на некоторых моделях вам может даже не понадобиться использовать инструменты. Дно просто соскальзывает, и вы смотрите на внутренние работы.

Или вам может понадобиться отвертка с плоской головкой или отвертка Philips, чтобы ослабить винты до того, как нижняя часть соскользнет. Обычно все, что вам нужно, это отвертка с плоским жалом или плоский нож и поддеть дно.

Педаль - это, вероятно, самая простая часть вашей швейной машины.Таким образом, вам не потребуется много усилий, чтобы получить доступ к внутренней части и произвести ремонт.

Главное - обязательно отключать машину от сети, когда вы это делаете. Вы не хотите, чтобы произошли какие-либо электрические сюрпризы, когда вы хотите изучить свою ножную педаль и посмотреть, нуждается ли она в чистке.

Схема ножной педали швейной машины

Сегодня в мире существует множество моделей швейных машин. Не только современные компьютеризированные, но и множество старых и старинных моделей, созданных на долгий срок.Плохая новость в том, что существует множество схем ножных педалей, на которые стоит обратить внимание.

Мы не можем поместить их все здесь, так как это просто непрактично. Швейные машины производятся разными компаниями по всему миру, и все ножные педали могут быть разными, даже если они производятся одной и той же компанией.

Вот одна диаграмма от Brother, чтобы дать вам представление о том, как выглядит схема ножной педали:

Как видите, схема довольно простая. Если у вас нет швейной машины Brother, вот ссылка на различные изображения схемотехники.Вы можете найти свой и посмотреть, как он должен выглядеть.

Ремонт ножной педали для швейных машин Singer

Во многих случаях ремонт зависит от возраста вашей швейной машины Singer. На протяжении поколений компания Singer вносила множество усовершенствований даже в свои ножные педали. Быстрый поиск показывает, что существует множество дизайнов и стилей их ножных педалей, но внутренняя схема должна быть довольно близкой, если у вас нет более современной машины.

Если у вас возникли проблемы с ножной педалью машины, всегда сначала выбирайте простые решения.Это экономит ваше время и деньги. Первое, что вам следует сделать, это проверить, не загрязнена ли педаль.

Вы не поверите, как хорошая чистка решает многие проблемы швейной машины. Если у него есть печатная плата или компьютерная связь, отнесите машину к квалифицированному мастеру. Это лучший способ исправить вашу Зингера.

Несколько заключительных слов

Педали на швейных машинах могут быть простыми частями, но они очень важны, если вы хотите, чтобы ваша машина работала правильно. К сожалению, они время от времени ломаются или выходят из строя.

Лучше всего заглянуть в руководство пользователя, так как в этой маленькой книжке есть самые быстрые решения, которые могут решить вашу проблему. Если нет, то сначала перейдите к самому простому решению, а затем переходите к более сложному, когда это не решит проблему.

В случае сомнений квалифицированный специалист по обслуживанию всегда находится на расстоянии телефонного звонка, и он будет рад помочь вам по телефону, если проблема несложна.

Поиск и устранение неисправностей педалями швейных машин (Решено 13 проблем) - Sewingmachinetalk.

com

Ножная педаль вашей швейной машины перестала работать или у вас просто проблемы с ней? В этом посте по поиску и устранению неисправностей мы пытаемся охватить все и все проблемы , которые могут возникнуть с вашей электрической ножной педалью.

Поскольку ножная педаль чаще всего опирается на пол, на ней собирается много пыли и грязи, и со временем она может перестать работать.

Давайте начнем с

Прежде чем мы начнем, давайте заглянем внутрь ножной педали и посмотрим, что там внутри.

Почему моя ножная педаль нагревается?

Может быть много причин, по которым ваша ножная педаль нагревается. По сути, это нормально, что он становится горячим, если вы можете поставить на него ногу.

Если ваша ножная педаль нагревается до такой степени, что вы не можете работать с ней босиком, вам следует отнести ее в магазин. Он не должен быть таким горячим, и это, вероятно, проблема с электроникой внутри.

Если вы подозреваете, что ваша розетка не обеспечивает стабильный ток, вы можете использовать сетевой фильтр.

Возможно, вы шьете слишком медленно

Если вы шьете слишком медленно, ножная педаль может очень сильно нагреться. Хорошо. Но можно исправить, увеличив скорость.

Причина этого заключается в следующем: когда вы запускаете машину на низкой скорости в течение более длительных периодов времени, ток постоянно отключается (понижается) реостатом (объяснение выше).

Этот «энергетический ожог» может привести к нагреванию реостата, и в конечном итоге ножная педаль тоже нагреется.

Так что попробуйте немного увеличить скорость и посмотрите, решит ли это вашу проблему. Если это так, и вам неудобно бегать быстрее, вы можете либо надеть обувь, либо просто дать педали передышку, время от времени отключая ее на пару часов.

Не ставьте ногу на педаль

Если вы поставите ногу на педаль, вы можете включить ее (совсем чуть-чуть), не заметив этого. Таким образом, у нас будет та же проблема, что и выше.

Педаль будет активирована и начнет посылать в двигатель очень небольшой ток.

Сила тока может быть настолько маленькой, что игла вообще не двигается. Но педали все равно придется снизить ток до минимума, и это со временем приведет к нагреву педали.

Поэтому всегда снимайте ногу с педали, когда вы не занимаетесь шитьем.

Используйте сетевой фильтр для защиты от скачков напряжения

Это хорошая идея, если ваш дом старый, а ток в проводах время от времени повышается.Если у вас возникли проблемы с этим, вам следует приобрести сетевой фильтр. Вы можете найти их по хорошим ценам здесь, на Amazon (от 20 до 30 долларов). .

Выглядят они так:

Устройство защиты от перенапряжения предназначено для ограничения входного напряжения электронных устройств, таких как швейная машина. Он делает это путем блокировки или замыкания любых всплесков, чтобы у вас всегда был стабильный выход.

Используя сетевой фильтр, вы также защищаете свой дом от пожара. Если у вас есть регулярные скачки напряжения, у вас также может быть искра от электроники или шнуров, которые могут вызвать пожар.Особенно от педали швейной машины, которая ставится прямо на ковер.

Прочие проблемы

Ножная педаль не отвечает или слишком быстро

Если это так, вам необходимо проверить это. Это будет проблема с электрическими частями внутри. Педаль просто не может подавать на двигатель нужное количество тока.

Если вы технически подкованы и разбираетесь в электрических деталях (или знаете кого-то, кто знает), вы можете попробовать исправить это самостоятельно.

Вероятно, это реостат, который не работает должным образом и который довольно легко заменить.

От педали пахнет горелым

Это нехорошо. Вы обязательно должны его проверить. Использование электрического устройства, пахнущего горелым, может быть опасным.

Вероятно, проблема внутри педали, из-за которой она перегревается, или, возможно, перегорел один из электронных компонентов. В любом случае вам понадобится новая педаль, или вы можете отнести ее в магазин, чтобы посмотреть.

Тиканье и щелчок

Некоторые педали издают странные звуки, если они влажные внутри. Если вы хранили его в помещении с повышенной влажностью (в подвале или на улице в машине), вы можете услышать эти типы звуков, когда начнете его использовать.

Обычно все в порядке.

Эти звуки могут быть вызваны тем, что педаль «сжигает» влагу, и вы должны ожидать, что она снова исчезнет. Если нет, отнеси его в магазин.

Также обратите особое внимание на искры.Если педаль сильно нагревается и появляются искры, прекратите пользоваться ею, поскольку это может привести к возгоранию.

Слишком быстрый бег

Если педаль не работает на низких скоростях, возникает проблема с регулированием тока от педали к машине. Это почти всегда проблема с электроникой внутри педали, а не с машиной в целом.

У вас всегда должна быть возможность запустить машину на всех скоростях, и если вы не можете этого сделать, вам следует проверить ее.

Вы также можете попробовать внимательно осмотреть ножную педаль и посмотреть, есть ли на ней какие-либо сломанные части, которые вы можете увидеть, не открывая ее. Если он выглядит поцарапанным или вы просто случайно ударили его ногой, возможно, вы что-то выбили.

Боль в ногах при нажатии на педаль

Ваши ноги могут легко начать болеть из-за длительного нажатия на педаль. Также могут возникнуть судороги. Нередко возникает боль в стопе в верхней части педали.

Лучшее, что вы можете сделать, - это сделать перерыв и время от времени немного потянуться. Вы, наверное, пробовали это. Так что еще вы можете сделать?

Вам нужно начать использовать обе ноги, если вы этого еще не делаете.

Таким образом, вы можете дать ноге отдых на время, переключившись на другую ногу. Если у вас болят ноги, не продолжайте шить. После нескольких пробежек вы быстро почувствуете это и станете экспертом в использовании обеих ног.Это одна из вещей, которую вы должны усвоить, если шьете долгое время. В противном случае через некоторое время вы почувствуете боль или першение в ногах.

Также можно получить машину, которая будет работать без педали. Вы можете использовать тренажер с коленным приводом или полностью избавиться от педали, если ваша машина имеет встроенный переключатель включения / выключения и регулятор скорости.

Brother CS6000i (розничная цена около 260 долларов США) может работать без педали. У этой модели есть кнопка пуска / остановки на машине, которую вы можете использовать вместо педали.

Как держать педаль швейной машины на месте?

Нескользящий коврик для педали швейной машины отлично подходит для этого. Если вы шьете твердый пол (деревянный пол, плитка и т. Д.), Это часто становится проблемой. Во время шитья ножная педаль будет медленно двигаться или скользить вперед.

Вам понадобится нескользящий коврик (в некоторых местах он называется «нескользящая накладка , »), чтобы педаль оставалась на одном месте. Это очень простое решение, которое вы всегда можете взять с собой.Просто поместите его в сумку или тележку швейной машины, когда вы им не пользуетесь. В конце концов, противоскользящий коврик нам нужен только при шитье твердых полов.

Вот ссылка на дешевый и отличный вариант на Amazon (18 долларов) .

Вы также можете использовать подставку для ног для педали швейной машины. Просто убедитесь, что вы не слишком сильно поднимаете педаль, иначе вы можете только усугубить ситуацию. Вы должны иметь возможность поставить пятку на землю (или близко к ней), чтобы не поднимать ногу во время шитья.

Подставку для ног можно сделать самостоятельно, но мы рекомендуем использовать коврик, так как они всегда будут держать ваши ноги близко к земле.

Хорошие упражнения, которые вы можете делать

Всегда полезно потянуть и помассировать ноги, если они напряжены или если вы долго шили.

Ступни - это разумные части тела, и если о них не позаботиться должным образом, вы можете получить боль где-то еще в вашем теле. Так что не давите на них слишком сильно, когда шьете большой проект.

Вот хорошее маленькое видео с парой упражнений, которые можно сделать где угодно:

Также хорошо делать перерыв, когда болят ноги, икры и т. Д. Не продолжайте работать, если ваши ноги не очень хорошо себя чувствуют. У вас могут начаться судороги или со временем возникнуть более серьезная проблема.

Это некоторые из упражнений, которые вы, возможно, знаете на уроках бега. Вы также можете использовать массажный мяч (один из этих мягких мячей размером с теннисный мяч с маленькими шипами).Это простой способ снять напряжение или снять боль в мышцах под ногами.

Эти места нелегко массировать, если только вы не можете катать ступни по резиновому мячу, чтобы снять напряжение.

Где найти новую педаль и детали в Интернете?

Если у вас сломалась педаль или вы потеряли педаль швейной машины, Amazon - отличное место для поиска новой модели. Убедитесь, что вы приобрели новый, подходящий для вашей швейной машины.

Пройдя небольшой поиск на Amazon, вы быстро найдете новую модель, которая идеально подходит для вашего устройства.Обычно они стоят около 15-30 долларов. На этой странице можно начать поиск своей модели (ссылка на Amazon) .

Вы просто выполняете поиск по названию модели вашей швейной машины + «педали», и вы сразу видите длинный список для поиска идеальной педали.

Могу ли я использовать обычную педаль?

Некоторые педали могут работать на других машинах, кроме тех, что указаны в магазине. По этому поводу обратитесь к своему дилеру или в магазин. Они будут лучшими помощниками в выборе конкретной машины.

Вы можете сэкономить несколько долларов, купив более дешевую модель, которая была изначально разработана, или другую модель или версию. Так что это определенно вариант. Просто убедитесь, что он работает, пока вы можете вернуть его, а еще лучше: перед тем, как покинуть магазин!

Как открыть ножную педаль швейной машины

Примечание. Никогда не открывайте педаль швейной машины самостоятельно. Это может быть опасно, если вы не совсем уверены в том, что делаете. Поэтому всегда отнесите его в профессиональную ремонтную мастерскую, если вы не можете заставить его работать с помощью советов, которые мы даем в этой статье.Если вам интересно, как выглядит внутри, вы можете посмотреть наши фотографии в этой статье. Но если вы знаете, что делаете, и хотите открыть это, вот как вы это делаете.

Большинство бытовых швейных машин открывается непросто. В наших моделях Bernina и Pfaff нет винтов, которые можно было бы открыть. Итак, что вы делаете?

Необходимо использовать отвертку.

Сначала снимите шнур, если можете его отсоединить. На многих моделях вы не можете отсоединить шнур, поэтому, возможно, вы не сможете это сделать.

Если вы не можете отсоединить электрический шнур от педали, будьте особенно осторожны и убедитесь, что вы вставляете отвертку с противоположной стороны. Не вставляйте отвертку рядом со шнуром. Вы можете его повредить.

Осторожно вставьте отвертку рядом с соединениями, как это:

Вставив отвертку рядом с шарниром, можно осторожно надавить наружу, чтобы открыть его. Убедитесь, что вы не вставляете отвертку в место, где написано «Не здесь» на картинке выше, так как вы, вероятно, в конечном итоге сломаете пластиковый корпус.

Большинство старых корпусов изготовлены из бакелита (разновидность пластика), а другие модели - из металла или других видов пластика. Это характерно для Bernina, Pfaff, Singer, Janome, Brother и многих других брендов. Педали Singer также сделаны из металла.

Если это очень старая педаль, вы можете сломать ее, если попытаетесь открыть ее с помощью отвертки.

У других моделей могут быть винты, которые можно ослабить, чтобы открыть корпус. В таком случае педаль открыть несложно.Обычно так открываются промышленные модели.

Детали педали швейной машины (с иллюстрациями)

Механика и электроника педали швейной машины на самом деле довольно просты. Здесь не так много продвинутых элементов, только довольно простые электронные компоненты.

Вот изображение изнутри нашей ножной педали Bernina:

А вот и две части корпуса. Для этой модели мы не смогли вытащить электрический шнур, поэтому он все еще находится внутри корпуса.

Но, как мы уже говорили, если вы можете снять его, обязательно сделайте это перед тем, как открывать педаль.

В конце концов, все, что он делает, это регулирует мощность электродвигателя для увеличения и уменьшения скорости.

Давайте посмотрим на полный список различных частей и их функций.

  • Реостат - Эта часть регулирует ток, изменяя сопротивление. Таким образом, он изменит мощность (Ом), идущую на двигатель швейной машины.При этом двигатель начнет работать быстрее или медленнее.
  • Конденсатор (также называемый конденсатором) - эта часть может накапливать электричество и работает как батарея. Накапливать эту деталь можно только с помощью паяльника.
  • Механические части - Большая часть педали изготовлена ​​из пластика и имеет шарниры, позволяющие педали перемещаться вверх и вниз. Если вы случайно открыли педаль, вам следует смазать все суставы крошечной каплей масла. Не слишком много - всего несколько капель.

Связанные вопросы

Можно ли пользоваться швейной машиной без педали? Да, это краткий ответ. Многие машины могут работать с коленными педалями или даже без педалей. Если на машине есть кнопка запуска / остановки, вы также можете контролировать скорость прямо на машине.

Есть еще один пост про швейных машин для пожилых и инвалидов . Здесь вы можете узнать больше о 100% ручных швейных машинах.

Здесь также есть полезная информация о том, что можно сделать, если у вас слабое зрение или у вас немного дрожат руки.

Следует ли мне отключать ножную педаль? Если вы не используете педаль, всегда отключайте ее от розетки. Его нельзя постоянно включать в розетку, потому что через него будет протекать ток. Сделайте перерыв, когда закончите работу на тренажере.

Руководство по ремонту швейных машин, часть II: Ремонт педали

Педали швейных машин подвергаются наибольшему износу. Поэтому при работе на винтажной швейной машине очень важно знать о ремонте ножной педали.Повреждение электрического шнура и проблемы с катушкой швейной машины - две из самых распространенных проблем, с которыми вы можете столкнуться со старинными ножными педалями. Эти проблемы представляют собой опасность пожара. Кроме того, они заставляют вашу машину работать менее эффективно.

Если у вас есть стандартный электрический шнур на ножной педали швейной машины, ознакомьтесь с The Insider’s Guide to Sewing Machine Repair Part I: Electric Cords . В противном случае ознакомьтесь с информацией ниже. Ниже я подробно рассказал, как отремонтировать шнур светового / моторного блока, и объяснил простой метод замены поврежденных катушек на педали управления с углеродным ворсом.

Работа с электрическим шнуром освещения и моторного блока - одна из самых простых работ по ремонту педалей, которую вы когда-либо выполняли.

Для ремонта шнура вам потребуется:

Кроме того, вам понадобится шнур от старого устройства, розетка , розетка и крышка из местного хозяйственного магазина. Или вы можете выбрать легкий комплект моторного блока . Метод розетки занимает больше времени, но стоит всего несколько центов в местном хозяйственном магазине.Однако комплект света и моторного блока занимает меньше времени, лучше выглядит и стоит дороже.

Руководство по ремонту ножной педали:

1) Снимите нижнюю крышку с педали

2) Обратите особое внимание на то, какого цвета провод подсоединен к каждой клемме внутри ножной педали. Затем с помощью маркера отметьте рядом с выводами, чтобы знать, какой вывод какого цвета.

3) Отсоедините провода от моторного блока и снимите их с ножной педали.Теперь у вас должна быть ножная педаль без шнура.

Шаги 4–12 предназначены для тех, кто использовал старый шнур и розетку. * Пропустите этот раздел, если вы приобрели легкий моторный блок.

4) Отрежьте электрический шнур от старого прибора хорошим шнуром. (Для этого проекта я использовал шнур от старого вентилятора, который больше не использовался).

5) Разрежьте этот электрический шнур пополам, чтобы получить два отдельных шнура. К одному шнуру будет подключена вилка питания (шнур A), а к другой половине - нет (шнур B).

6) Используйте нож X-acto, чтобы отделить оголенные провода на 1 дюйм ниже области разреза.

7) Зачистите шнуры настолько, чтобы на каждом из концов поместились клеммы электрического провода. * Примечание: у шнура A должно быть 2 конца, а у шнура B - 4 конца. * См. Выше.

8) Оберните все 6 отдельных концов изолентой по цвету. Например, я обмотал свои белые провода черной лентой, а черные - красной лентой, чтобы все было разделено.

9) Затем прикрепите два шнура от шнура B к ножной педали, сопоставив цвета с теми, что отмечены на шаге 2 (белый провод к белой маркировке, черный провод к черной маркировке).

10) Возьмите 2 других конца шнура B и прикрепите их к выходной коробке. Чтобы вставить шнуры в розетку, совместите белый провод с серебряным винтом, а черный провод - с латунным винтом. Примечание. Я обмотал черные провода красной лентой, потому что черные провода горячие (от электрического тока). Помните, белые провода обернуты черной лентой, потому что это негативы.

11) Затем прикрепите шнур A к выходной коробке, совместив белый провод с серебряным винтом, а черный провод - с латунным винтом.

12) Подключите педаль в сборе к розетке. Затем с помощью домашней лампы выясните, какая вилка розетки будет включать функцию освещения на вашей новой педали света и моторного блока.

13) Установите крышку на ножную педаль светового / моторного блока и отметьте розетки соответствующим образом.

Выполните следующий шаг, если вы приобрели комплект легкого моторного блока. * Пропустите этот раздел, если вы использовали старый шнур и розетку.

13) Присоедините концы к моторному блоку, сопоставив цвета (черный конец к черной клемме и белый конец к белой клемме).Затем включите швейную машину и зажгите, чтобы убедиться, что она работает нормально. Вот и все. Вы выполнили все шаги, необходимые для ремонта шнура света и моторного блока.

Однако проблемы возникают также из-за износа катушек в старой педали из углеродного ворса.
Для ремонта катушек на педали из углеродного ворса вам понадобится:

1) Для ремонта катушек на ножной педали из углеродного ворса просто отвинтите нижнюю часть ножной педали.

2) Отвинтив ножную педаль, используйте отвертку, чтобы отделить керамический блок от самой металлической ножной педали.

3) Найдите катушки, соответствующие вашей педали, внутри набора катушек.

4) Используйте плоскогубцы для удаления старых катушек.

5) Поместите новые катушки на керамический блок. Затем снова прикрутите керамический блок к ножной педали и снова установите нижнюю крышку, чтобы завершить работу. Надеюсь, вам понравились эти базовые советы по ремонту педали.

Другие полезные статьи:

Руководство по ремонту швейных машин, часть I: электрические шнуры

Ремонт дуплексной розетки на винтажных швейных машинах


Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Покупка товаров по ссылкам ничего не стоит вам дороже и добавляет несколько пенни к бюджету ткани.

На момент написания этой статьи мы перемонтировали десятки машин, на которых использовалась эта техника, но я так и не нашел настоящего названия для этого метода. Я обычно называю ее дуплексной системой, потому что снаружи она выглядит как дуплексная розетка на 120 В со словами ДВИГАТЕЛЬ над одной розеткой и СВЕТ над другой. Однако на этом сходство заканчивается.После снятия крышки проводка не похожа на стандартную розетку на 120 В.

В предыдущем посте («Ремонт старинных швейных машин») я объяснил все об идентификаторах проводов Line 1 и Neutral или Line 2, а также о важности использования правильных проводов, чтобы цепь не запуталась. Будет не менее важно быть таким же тщательным при подключении этой системы, как и в случае с предыдущей системой, как это в конечном итоге окажется в любом проекте подключения.Если вы находите терминологию непонятной, не сдавайтесь. Вместо этого вернитесь к предыдущему посту, и все будет объяснено. Если это не сработает в вашу пользу, мы приветствуем комментарии и вопросы и будем рады помочь там, где это возможно, поэтому вы можете напрямую связаться с нами, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Этот тип системы обычно встречается в портативных настольных моделях любого данного производителя, но не только в портативных устройствах. Он также использовался в моделях шкафов.Единственное различие между ними связано с требованиями к пространству, а не с возможностью замены некоторых компонентов локальными аппаратными частями. Для простоты мы подойдем к этому с точки зрения портативной машины с пониманием того, что ее можно адаптировать к моделям шкафов, просто удлиняя провода.

Хорошо, все, что было сказано и сделано, давайте приступим к нашей последней новой для нас машине сокровищ. Конечно, он портативный, и когда мы сняли крышку, мы заметили крошащуюся изоляцию на каждом проводе, которого мы касаемся.Когда мы смотрим на это, мы видим, что проводка от двигателя и света представляет собой не что иное, как пару коротких (косички) проводов со стандартным двухполюсным разъемом на конце. Два плагина совпадают с этикетками на лицевой стороне дуплексной электрической коробки. Одна этикетка предназначена для ДВИГАТЕЛЯ, а другая - для СВЕТА. Дуплекс крепится одним винтом за маховиком в пространстве, которое изначально предназначалось для размещения различных приспособлений и приспособлений для разрушения шитья. Булавки IE / игла / шпульки / рыхлители швов / ножницы и т. Д.Поскольку мы называем длину стороной коробки, а узкую часть - передней и задней частью, мы можем увидеть пару проводов, выходящих из каждого конца дуплекса. Одна из этих пар проводов идет прямо к контроллеру мотора, обычно к ножной педали. Другая пара проводов будет идти прямо к розетке источника 120 В на стене. Так как нам придется заменить почти всю проводку, мы начнем с отсоединения двух косичек от дуплекса и удаления винта в центре дуплекса, таким образом высвободив его из деревянной коробки, в которой находится машина.О, да, это напомнило мне, этот стиль также использовался в пластиковых переносных кейсах точно такой же компоновки, за исключением крепежного винта. Вместо этого в нижнюю часть корпуса были встроены пластиковые нажимные язычки, которые прочно удерживали дуплекс на месте. Дуплекс по-прежнему съемный. После того, как у нас есть дуплекс, мы можем перевернуть его, чтобы мы могли видеть нижнюю часть дуплекса. У него есть ТЯЖЕЛЫЙ картон, удерживаемый двумя пресс-заклепками. Заклепки легко вытащить, если вы можете взять плоскогубцы, чтобы захватить головку, или если вы можете взять клещи пары кусачков с обеих сторон головки и поддеть головку заклепки, вытягивая заклепку из Бакелитовая дуплексная крышка.Я обнаружил, что мне нравится использовать ножницы для ювелирной проволоки. Это очень плоские кусачки, их можно найти в любом магазине для рукоделия, где продаются принадлежности для бус, украшения и проволока. Они также отлично подходят для вытаскивания небольших гвоздей и скоб. Теперь, когда у нас есть заклепки, мы можем удалить картон, чтобы открыть внутреннюю часть дуплекса. Обратите особое внимание на латунные полоски внутри дуплекса. Если они выходят во время процесса подключения, все в порядке, но они должны возвращаться точно в том виде, в котором они выходят, или когда мы закончим, мы не получим соединение от проводки к съемным пигтейлам, когда мы подключим двигатель и зажжем обратно. Некоторые из этих полосок не выходят, но большинство из них, так сказать, свободно плавают, легко перемещаются и выпадают. Когда мы посмотрим на латунные полоски, мы увидим, как соединяются провода с каждого конца. Некоторые из них представляют собой винтовые клеммы с креплением провода под винт. С ними легко справиться. Некоторые из них припаяны к проводам, идущим от соответствующих компонентов (ножной педали и шнура питания). Не так просто, но все же возможно, с минимальными навыками пайки.

Теперь, прежде чем мы продолжим, я хотел бы поделиться с вами парочкой идей. Прежде всего, если дуплекс - это тот тип, к которому нужно будет снова припаять провода, и вы абсолютно не хотите паять, есть вторая альтернатива, чтобы решить проблему и вернуть новую старую девушку в расцвет ее жизни. вы можете следовать схеме подключения из нашей предыдущей публикации, используя термоусадочные трубки и обжимные соединители. Наденьте термоусадочную трубку на провод для соединения, наденьте термоусадочную трубку на соединение и усадите ее на место. Этими соединениями можно легко манипулировать, чтобы они жили под станиной машины, не мешая ходовым механизмам, и выживали долго и счастливо. Помните, что не все эти старые машины были оснащены выключателем питания, потому что они были портативными и предполагалось, что их нужно будет отключать от сети и хранить отдельно. Так что просто уберите первый переключатель из схемы и продолжайте движение вперед. Во-вторых, когда я перемонтирую эти старые машины, иногда старая двухлопастная вилка слишком далеко ушла, чтобы ее можно было использовать снова, и ее необходимо заменить. Мы могли бы перейти к оборудованию, получить новые концы и около 10 футов провода и полностью перемонтировать их.Или мы можем пойти в местный дешевый магазин и купить 3) 6-футовых внутренних удлинителя, отрезать от 2 из них вилки на длину, которая нам нужна для косичек. Отрежьте конец розетки от 1), сделав длинный косичок, который будет использоваться для подключения шнура питания к розетке. Отрежьте конец приемника 1) оставшихся кусков коротких косичек, которые будут использоваться в качестве шнура от дуплекса к ножной педали. В целом, это может стоить на пару долларов дороже, но нам не пришлось беспокоиться о подключении подключаемых модулей, и теперь наша проводка имеет формованные вилки для более законченного внешнего вида.Просто вариант, это ваш выбор, поэтому он будет подходящим для вас независимо от решения. Есть один недостаток, связанный с заменой плагина с двумя лезвиями. Новые сменные плагины, вероятно, будут иметь широкую нейтральную пластину, и она может не поместиться в существующий слот дуплекса. Когда я попадаю в такую ​​ситуацию, я подношу напильник к латунному лезвию, и после нескольких ударов лезвие входит в прорезь.

Теперь, когда мы сняли дуплекс с машины и отсоединили старую проводку от латунных полос.Мы готовы начать процесс в обратном порядке и начать подключать наш новый провод. Мы собираемся начать с провода питания от источника и снова подключить его к дуплексу. Когда мы начинаем, мы должны быть уверены, что наш дуплекс направлен в правильном направлении, поэтому, когда мы закончим, мы все подключим правильно, и машина будет работать как мечта. Итак, мы устанавливаем дуплекс на стол этикетками вверх, чтобы мы могли их прочитать. СВЕТЛЫЙ конец дуплекса должен быть ближе всего к нам или самым низким по линии от края стола.Теперь переворачиваем его так, чтобы этикетки лежали на столе лицевой стороной вниз. Мы будем оставаться верными форме и правильно поляризовать наш дуплекс. Поскольку наш дуплекс обращен от нас, а не к нам, линия (L1) находится слева, а нейтраль (L2) - справа. Перед тем, как мы начнем менять проводку дуплекса, нам нужно убедиться, что есть соединение от точки контакта L2 розетки LIGHT с точкой контакта L2 розетки MOTOR. Иногда это будет естественное соединение из-за конструкции латунной полосы.Но не всегда. Иногда потребуется перемычка между ними, чтобы соединение было выполнено. Не должно быть соединения между точкой контакта розетки L1 MOTOR и точкой контакта розетки L1 LIGHT. После визуального подтверждения точек соприкосновения мы готовы приступить к подключению проводов к дуплексу. Мы собираемся начать с провода L1 от длинного гибкого провода питания, который мы сделали для настенной розетки, и провода L1, который мы подготовили для контроллера мотора. Оба этих провода необходимо подключить к точке контакта L1 розетки LIGHT.Провод L2 от контроллера мотора необходимо подключить к точке контакта L1 розетки ДВИГАТЕЛЯ. Провод L2 от длинного гибкого провода питания необходимо подключить к точке контакта L2 розетки LIGHT. Мы закончили разводку дуплекса и готовы снова прикрепить картон, вставить заклепки и закрепить его обратно в корпус с помощью винта или пластиковых замков.

Короткие косички, которые мы подготовили для двигателя и света, готовы для подключения к двигателю и свету соответственно.Осторожно отрезав старые провода на расстоянии около 1 1/2 дюйма от двигателя и источника света, мы можем снять изоляцию с ½ дюйма проводов и надеть термоусадочные трубки на изоляцию перед тем, как паять или обжимать новые кабели с существующими проводами. . После того, как соединения выполнены, термоусадочную трубку можно сдвинуть вниз по соединению и установить на место после термической усадки. Как только это будет закончено, мы закончили с новой проводкой старой красавицы, и она готова опробовать свои новые крылья. Вставьте вилку двигателя в розетку MOTOR, а вилку света в розетку LIGHT.Вставьте новый провод питания в розетку и включите выключатель света. Он должен загореться, и мы будем готовы нажать на контроллер мотора. Двигатель должен работать в соответствии с положением контроллера. Нажмите сильнее, он должен работать быстрее, пока не будет достигнут максимальный предел контроллера, в это время двигатель должен работать на полной скорости. На этом наш тест завершен, и мы готовы начать новую жизнь проектов для нашей старой машины.

До следующего раза наслаждайтесь своими машинами по-своему.Великолепный дизайн скрывают идеально сшитые блоки.


Никогда не пропустите сообщение из The Quilting Room. Подпишитесь сейчас, чтобы получать новые сообщения на свой почтовый ящик каждое утро! Вы также можете найти меня в Facebook, Facebook Group, Twitter, G +, YouTube, Instagram, Craftsy и Amazon.

Электрические педали и электронные педали для винтажных швейных машин

Всем привет, сегодня мы поговорим об основных факторах, которые позволяют швейным машинам проталкивать иглу сквозь ткань.Двигатели играют активную роль в этом достижении, но они не могут создавать необходимый крутящий момент (силу) сами по себе. Требуется сочетание размера двигателя, скорости и передаточного числа, определяемого размерами шкивов или шестерен, чтобы дать швейным машинам возможность прошивать тяжелые материалы и несколько слоев ткани. Звучит просто, не правда ли? Что ж, даже в мире винтажных технологий достижения в области технологий добавили еще одну переменную к этому сбалансированному уравнению. На мой взгляд, внедрение электронного контроллера мотора - это самое большое улучшение, которое изменило индустрию швейных машин.

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Покупка товаров по ссылкам ничего не стоит вам дороже и добавляет несколько пенни к бюджету ткани.


Когда домашние швейные машины впервые перешли из эпохи, в которой приводились в действие люди, на электрифицированных рабочих лошадок, которые мы теперь называем старинными швейными машинами, средства управления двигателем были простыми. Контроллер, независимо от того, является он ножной педалью или коленной планкой, использовал резисторы для снятия напряжения, передаваемого от розетки к двигателю.Чем больше сопротивление, тем ниже напряжение и тем медленнее будет работать двигатель. Хотя в то время этот мир казался идеальным для энтузиастов шитья, это было не так просто. Когда для снижения напряжения использовались резисторы, они также снижали ток (силу тока). Это не только замедляло двигатель, но и уменьшало его крутящий момент. Швейная машина могла использовать всю мощность двигателя только тогда, когда двигатель работал на полной скорости. Вторым недостатком этого типа управления скоростью является НАГРЕВ: всякий раз, когда к цепи добавляется сопротивление, энергия, удаляемая из цепи для замедления подачи напряжения на двигатель, должна использоваться сопротивлением, резисторы делают это путем преобразования этой электрической энергии в тепло энергия, которая рассеивается в окружающей среде.Короткое замечание: если вы шьете медленно в течение любого промежутка времени, контроллер станет слишком ГОРЯЧИМ для работы, а в крайних случаях может действительно вызвать пожар. Я не пытаюсь сказать, что контроллеры резистивного типа опасны; со здравым смыслом они совершенно безопасны. Они не более опасны, чем электрическая лампочка, для безопасности которой также не требуется здравого смысла.

Электронные регуляторы скорости двигателя достигают тех же конечных результатов, двигатель может работать в более медленном темпе. Разница в том, что электронные контроллеры не используют сопротивление для снижения напряжения.Напряжение остается постоянным, равным напряжению, подаваемому в розетку. В США это напряжение для домашнего использования составляет 120 вольт переменного тока 60 герц. AC обозначает переменный ток, в основном это означает, что он меняет полярность, 60 - это количество раз, которое он меняет, или его частота циклов, а герц означает, что он делает эту частоту в секунду (60 изменений полярности в секунду) или циклов в секунду. Электронный регулятор скорости использует эти циклы или частоту смены полярности для регулирования скорости вращения двигателей в минуту (об / мин).Когда циклы замедляются, обороты двигателя также замедляются, но без потери мощности. Поскольку напряжение остается неизменным, двигатель может выдавать такое же количество мощности при резко сниженных оборотах. Это значительно упрощает шитье медленнее и по-прежнему имеет достаточный крутящий момент, чтобы протолкнуть иглу через материал, который сшивается, без накопления тепла, связанного с контроллерами сопротивления.

Здесь, в комнате для квилтинга с Мелом, мы используем все типы различных машин и контроллеров моторов, и мы всегда будем продолжать использовать резистивный тип с нашими старинными машинами, если они функционируют должным образом, но когда они умирают или их нужно заменить, мой первый выбор - это управление в электронном стиле.Единственное, что следует помнить при смене контроллеров, это то, что крайне важно, чтобы новый электронный блок управления был рассчитан на такой же (или выше) ток, что и управляемый двигатель. Кроме того, это отличная замена и более простая в использовании мотора.

До следующего раза, наслаждайтесь своими машинами по-своему, и пусть ваши фрезы всегда будут острыми, а рыхлитель - неиспользованным.

Не забудьте проверить все наши публикации о швейных машинах и подписаться на нашу рассылку новостей о швейных машинах, чтобы получать отличные советы по уходу за швейными машинами прямо на ваш почтовый ящик.



Никогда не пропустите сообщение из The Quilting Room. Подпишитесь сейчас, чтобы получать новые сообщения на свой почтовый ящик каждое утро! Вы также можете найти меня в Facebook, Facebook Group, Twitter, G +, YouTube, Instagram, Craftsy и Amazon.

Помощь в подключении педального переключателя швейной машины

Я знаю, что это ваааааай ОТ, но я знаю, что здесь много знающих электриков, и, надеюсь, один из вас взглянет на это и помилует меня!

Взял старую швейную машинку Singer 15-91.Я принес его домой, и он работает нормально, но шнур og был в некоторых местах изношен, а в некоторых местах просвечивал оголенный провод. Так что я снимаю шнур со своей старой современной машины, которая решила сдаться. Звучит просто, я тоже так думал. Я отцепил трехштырьковый штекер, вытащил его и нарисовал схему привязки проводов, которая была очень простой, но я все равно сделал это. Он был расположен следующим образом: клемма №1, белая клемма №2, клемма 2, черные провода, горячий от сетевой вилки и горячий от клеммы переключателя №3, оставшиеся белые.Хорошо, просто для ясности, это однофазный бытовой двигатель на 0,07 А 115 В, а не промышленная машина. На оригинальной вилке не было заземления, и это еще одна причина, по которой я хотел ее обновить.

Короче говоря, я обозначил новые выводы от двух новых проводов. №1 - горячая ножка от розетки 2 будет общей, а затем вывод к ножному переключателю I, обозначенный 3,4. Я подумал, что попробую 1 с 3 или 4, что должно меня подтолкнуть. Хорошо, я могу заставить его работать, но только на полную мощность или вообще ничего? Я перепробовал все возможные комбинации проводов, кроме 1, 2, что было бы очень коротким.Я даже поменял местами провода на педальном переключателе (потенциометре?) Безрезультатно. Затем я попробовал электронный ножной выключатель новой машины, но результат тот же. Кроме того, педальный переключатель, который является бакелитом, работал нормально до того, как я попытался обновить провод.

Я пытался присоединиться к форуму по швейным машинам "Yahoo Vintage Singer", но эти ребята тупые, вы должны попросить присоединиться, и это нормально, прочтите 3 полных страницы их правил, а затем, прежде чем что-то публиковать (как я здесь) он должен быть отправлен модератору, который утвердит сообщение, которое я разместил там в сб, последнее сообщение на этом форуме датировано 20 сентября!

В любом случае, если у кого-то есть идеи, я все уши.Мне это показалось глупым простым, но я думаю, что ошибался

Заранее спасибо, Лэнс

Сделайте «новую» швейную машину с приводом от лапки

Моя мать купила свою первую электрическую швейную машину в 1949 году и впоследствии продала свою устаревшую (но надежную) старую вышивальную машину с педальным переключателем за пять долларов. Полагаю, в то время она была убеждена, что «современный» способ лучше. Однако с тех пор цена на электроэнергию стала такой же важной статьей бюджета, как и семейный отдых.И после 30 лет инфляции, сказавшейся на моем образе жизни, в 1979 году я купил подержанную чугунную раму швейной машины Singer с ножным приводом за 20 долларов. Вскоре после этого моя свекровь подарила мне старую «голову» электрической швейной машины, которую она убрала несколько лет назад. Соединив оба компонента вместе, я получил очень хороший инструмент , который мне никогда не нужно подключать!

Единственное настоящее различие между электрической швейной машиной и швейной машиной с педалью, как вы знаете, - это способ поворота механизма.В первом типе используется двигатель, в то время как второму не требуется ничего, кроме старой доброй мускульной силы для поворота маховика. В случае или узел ремня и шкива обычно передает мощность на главный вал машины.

Как работает педаль

Педаль на самом деле большая педаль, которую можно наклонять вперед и назад, давя обеими ногами. Это действие заставляет толкатель двигаться вверх и вниз, который проворачивает маховик, который вращает кожаный ремень, который подает мощность на главный вал.(Маховик может вращаться в любом направлении, поэтому важно, чтобы он вращался правильно каждый раз, когда вы начинаете шить.)

Если вы решили шить ногой, но не можете найти рамку заводского изготовления, такую ​​как та, которую я нашел, вы можете построить свою собственную из фанеры, досок и арматуры или чего-то еще. Просто имейте в виду, что [1] ось должна быть надежно закреплена, [2] маховик должен свободно вращаться (но он не должен качаться), и [3] педаль должна быть повернута на с обоих концов .



Головка швейной машины

Термин «головка» относится к собственно швейному механизму. Все остальные компоненты функционируют либо для удержания головки на месте, либо для вращения ее главного вала. (Старые модели швейных машин имеют шкив на внешней стороне механизма, но некоторые новые модели имеют шкивы внутри, и поэтому их труднее адаптировать к мощности лапки.)

Машина, которую я "унаследовал" от свекрови, хранилась в протекающем сарае около 20 лет, поэтому, когда она отдала ее мне, она была более чем немного ржавой.Я пропитал механизм WD-40 (спрей для проникающего масла), но ни одна из движущихся частей не сдвинулась с места. Поэтому я попытался прижать деревянную палку к различным частям внутреннего устройства и ударить по дереву молотком. Некоторые детали в этот момент немного сдвинулись. Наконец, я снова смазал все это маслом и отложил голову на день или около того. К вечеру следующего дня я смог вручную повернуть маховик, и машина была готова адаптироваться к моей раме.

Таблица между

При использовании швейной машины человек должен иметь гладкую плоскую поверхность для работы, поэтому мне пришлось положить столешницу между головой и рамой.Я использовал для него кусок хорошей фанеры (предварительно закруглив все углы).

Чтобы обеспечить правильную подгонку, рекомендуется установить головку швейной машины на фанеру, а затем обвести выступающие части под тонкой «сшиваемой поверхностью» устройства. Вырежьте отверстие по отметкам. Если поначалу блок не вставляется правильно, подпилите дерево до точной посадки с помощью рашпиля. (Нижняя часть головки проходит через отверстие, а ее плоская верхняя часть должна опираться на фанеру.) Наконец, прикрепите стол к раме, вкрутив четыре винта снизу. Сама голова фактически нигде не закреплена, но ее вес надежно удерживает ее на месте.

Что заставляет все это вращаться

Хотя на тот момент мой проект по переработке выглядел как швейная машина с педалями, он все еще не работал, потому что я не добавил ремень. Я купил недорогой кожаный приводной ремень в Newark Dressmaker Supply и просверлил в столе два больших отверстия, чтобы он прошел.После того, как сама машина была в полном рабочем состоянии, я заметил, что шпулька и ее держатель отсутствуют. К счастью, я смог использовать стандартные замены из местного магазина Sears.

И пришиваем ...

Я обнаружил, что большинство электрических швейных машин можно преобразовать в педаль, и что даже сильно изношенные «головки» часто можно восстановить.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *