Схема подключения квартирного щитка со счетчиком: Как правильно собрать электрический щиток: схемы, что купить для щитка, монтаж, подключение

Установка электрического щитка в квартире

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Сегодня я расскажу Вам про электрический щиток в квартире, а именно про его установку.

Началось все с того, что один заказчик попросил меня заменить ему однофазный счетчик электроэнергии в квартире.

Я отказываться, конечно же, не стал. Рассказав ему как правильно выбрать электросчетчик и его купить, а также задав ему несколько вопросов про место установки счетчика, мы назначили дату нашей встречи.

Итак, обо всем по порядку.

И вот настал тот день. Когда я переступил порог его квартиры, я увидел следующую картину.

Как Вы видите сами, электросчетчик был установлен в нише стены. Поэтому я ему сразу предложил установить в эту нишу небольшой встраиваемый электрический щиток. Будет выглядеть аккуратно и эстетично. Т.к. хозяин и не предполагал такого поворота событий, то мне пришлось заодно помочь ему в выборе электрического распределительного щитка для установки его в этой нише.

Измерив нишу стены, я посоветовал ему купить электрический щиток фирмы VIKO, с классом защиты IP40 (читайте про расшифровку всех кодов степеней защиты  IP), внутренней установки на 8 модулей. Если быть точнее, то следующей маркировки: 90 91 20 08. Он практически подходил по габаритным размерам нашей ниши.

Хозяин пошел в магазин, а я приступил к демонтажу старого счетчика. Это не заняло много времени и к приходу владельца квартиры счетчик был уже снят.

Кстати, перед началом работ я отключил в подъезде вводной автоматический выключатель, питающую эту квартиру. Не забывайте про меры электробезопасности!

Немного расскажу про старый электросчетчик, который решил заменить хозяин квартиры.

Это был старенький индукционный однофазный счетчик типа NE-1-44, производства Венгрии, 1953 года выпуска. Впервые такой вижу. Он был установлен в нише стены на деревянной площадке на трех фарфоровых изоляторах.

Счетчик N-1-44 был прямого включения и был предназначен на ток до 10 (А).

Вы представляете себе, всего до 10 (А)? Это же всего до 2,2 (кВт) мощности!

В принципе, как говорит владелец «антикварного» электросчетчика, нареканий к нему не было. Просто цель замены была в переходе на двухтарифную систему учета электроэнергии. Кстати, почитайте мою статью о том, выгодно ли переходить на двухтарифные счетчики электроэнергии?!

 

Начало работ по установке электрического щитка

После снятия старого электросчетчика, открылась картина текущего состояния электропроводки, как вводных проводов из подъезда, так и отходящих со счетчика. Невооруженным глазом видно, что состояние проводов оставляет желать лучшего. И это я еще не заглядывал в распределительные коробки, а там наверняка можно увидеть много чего интересного.

Владельцу квартиры я предложил задуматься о полной замене электропроводки в квартире, ну или как минимум произвести хотя бы  замеры сопротивления изоляции проводов и кабелей. На что получил мгновенный отказ. Как говорится, «хозяин-барин», поэтому долго убеждать я его в этом не стал.

Вводные провода были выполнены из меди сечением 2,5 кв.мм, а отходящие  — из алюминия сечением 4 кв.мм. Еще в этой нише находился новенький медный кабель ВВГ сечением 3х2,5 кв. мм, но он шел через отдельный автомат для питания ванной комнаты и кухни.

Кстати, пока не забыл, прочитайте статью про установку и расположение розеток в ванной комнате.

Как Вы видите речи о цветной маркировке жил проводов и быть не может, но вернемся к главному.

Приобретенный распределительный электрический щиток фирмы VIKO, выглядел следующим образом:

Про схему и сборку электрического щитка я расскажу Вам чуть ниже, а теперь вернемся к его установке.

 

Установка квартирного электрического щитка в нишу стены

Для начала я приготовил ведро раствора в необходимом соотношении — 3 совка песка и 1 совок цемента. Правда одного ведра оказалось маловато, поэтому пришлось намешивать и второе, и третье ведерко.

Т.к. ниша в стене была очень глубокая, то часть ее я заложил обычным кирпичом.

Далее замазал все раствором и оставил место под электрический щиток и провода.

После этого в задней стенке квартирного щитка я сделал отверстия под провода и кабели. Обмазал щиток со всех сторон раствором и посадил его в оставленное под него место. Уровнем померил стороны щитка по отношению к стене. Меня все устроило.

Теперь можно немного отдохнуть и дать раствору затвердеть.

 

Сборка и схема электрического щитка

Когда раствор схватился, я приступил к сборке электрического распределительного щитка.

Скажу сразу, что схема электрического щитка предусматривала установку в нем нового купленного счетчика СЕ 102 (под DIN-рейку) и автоматического выключателя для ванной комнаты и кухни.

Но тут есть один нюанс! Номинал установленного автомата 25 (А), а сечение отходящего медного кабеля для ванной комнаты и кухни составляет 2,5 кв.мм. Что это значит?! Это значит, что номинал автомата завышен и его необходимо заменить номиналом 16 (А). Но опять же, хозяин мгновенно отказался от этого, по причине того, что «все работает и ничего не выбивает» (часто встречающая логика размышлений). Его меньше всего волнует, что длительно-допустимый ток кабеля (3х2,5) составляет около 25 (А) — очень подробно об этом я рассказывал в статье про время-токовые характеристики автоматов.

Мы уже с Вами знакомы с однофазной схемой подключения электросчетчика, поэтому сейчас о ней говорить не буду. Переходите по указанной ссылочке и читайте.

Итак, новенький электросчетчик я установил на DIN-реке в электрическом щите, туда же установил автоматический выключатель. Получилось это следующим образом.

Хочу заметить, что на фотографии я еще не привел в порядок и не почистил от раствора сам щиток. Я сделал это чуть позже.

После этого я одел облицовочную крышку, предварительно вырезав отверстия под 6 модулей (5 модулей занимает электросчетчик, 1 модуль — автомат)

Электрический щиток собран и готов к эксплуатации.  

 

Завершение

Осталось только пригласить представителя энергоснабжающей организации (ЖКХ, УК или ТСЖ), составить акт замены электросчетчика и произвести опломбировку. Внимание! Читайте статью, где я рассказывал о том, в каких случаях опломбирование счетчика электроэнергии будет платным.

Дополнение: смотрите видео о том, как я устанавливал встраиваемый щит новой серии Mistral 41F от АВВ на 48 модулей.

P.S. На этом статью про установку электрического щитка в квартире я заканчиваю. Если судить по времени, то вся работа заняла не более двух часов. Если у Вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Пример расчета для электрощитка / Хабр

В этой статье я хочу привести пример выбора оборудования для щитка в квартире, условное продолжение предыдущей статьи (некоторые теоретические моменты были там рассказаны более полно).

Потому такой подзаголовок.

Исходные данные

Так как есть, по сути, множество возможных условий, то здесь я введу ряд ограничений, чтобы пример был более конкретный. Кому-то может повезти больше, кому-то меньше, но такова жизнь.
Итак, имеется однофазное электроснабжение, в щитке установлен счетчик с номинальным током 50 А. Энергокомпания разрешает максимальную мощность входного устройства с защитой от перегрузок 40 А. Вся проводка меняется полностью. Заменить проводку можно от исходных клемм счетчика (для этого следует вызывать монтера для снятия пломб). Если дом нормально спроектирован и построен, то уже от счетчика до щитка проложено что-то нормальное, вроде 4 мм² меди.

Как и в предыдущей статье, я исхожу из напряжения согласно нормам МЭК в 230 В.

Потребление

Важно определить, что будет потреблять и какие токи могут ожидаться. Для этого нужно составить список потребителей с их максимальным потреблением для определения сечения кабеля. Нужно понимать, что максимальная мощность подключения в приведенном выше случае составит всего 9200 Вт, потому одновременно включать все в электроплите (от 8800 до 10200 Вт) и потом еще утюг (до 2400 Вт) и пылесос (900-2000 Вт) не стоит. Здесь необходимо соблюдать баланс между удобством и возможностью и чем-то жертвовать.

В принципе нужно понимать, что как работает и с какой мощностью. Та же стиральная машина потребляет полную мощность первые 15-20 минут, пока идет нагрев воды и полоскание с порошком, далее мощность составляет 10-15% от заданной в паспорте. Так как это все очень индивидуально, то примем следующее для дальнейших расчетов крупных потребителей (из собственного опыта):

• стиральная машина 2300 Вт (загрузка 6 кг, новые модели)
• плита 9200 Вт
• электрочайник 2000 Вт
• утюг 2400 Вт
• пылесос 1600 Вт

Это было то, что касалось нагрузки. Теперь перейдем к токам короткого замыкания.

Токи короткого замыкания

Щиток

Как я упоминал в предыдущей статье, расчет покажет какую-то величину, которая в реальной жизни малоприменима, особенно, если сети, к которым подключен дом, уже не новые. В любом случае для получения данных, от которых можно отталкиваться для расчета, являются измерения. Существуют специальные устройства, которые по сути своей включаются в розетку и измеряют сопротивление сети до этой точки. Также устройство показывает расчетное значение тока короткого замыкания в месте измерения, но данную величину можно всего лишь использовать для общей оценки, так как она высчитывается исходя из текущих параметров (например, напряжения в сети). Потому за основу следует брать только измеренное сопротивление.

Само же измерение также не является окончательным ответом, так как токи короткого могут изменяться вследствие модификаций в сети, вроде ремонтов или замен оборудования, или изменения режимов в сетях среднего напряжения. Потому измеренной значение следует «ухудшить», чтобы гарантировать защиту даже на потом.

Есть ряд факторов, которые можно учесть, пересчитав измеренную величину.

Во-первых, измерение проходит в нормальных условиях, а при коротком замыкании провода разогреваются и из-за этого увеличивается их электрическое сопротивление.

Во-вторых, есть погрешность измерений самого прибора, которая в отдельных случаях могут быть до 30%.

В-третьих, влияние сети среднего напряжения. Максимальное изменение токов короткого замыкания в сети низкого напряжения из-за изменений в сети среднего напряжения составляет 10-12%.

Все эти факторы приводят к тому, что измеренное значение сопротивления следует увеличить в 1,6-1,7 раз.

Допустим, прибор показал величину 0,74 Ом и ток короткого замыкания 308 А при подключении на входных клеммах нашего щитка. Цифра довольно большая, теперь пересчитаем для худшего варианта.

Корректируем сопротивление сети:

Далее, считаем согласно МЭК 60038 минимальный ток короткого замыкания для сети до 1000В с изменением напряжения плюс-минус 10%

Как видно, минимальный возможный ток короткого замыкания почти в 2 раза меньше расчетного.

Примечание

Для обычного бытового потребителя важен именно минимальный ток, так как для него время отключения критично. Если отключит минимальный, то максимальный проблем не составит.

Конечные потребители

Итак, у нас есть ток короткого замыкания на входе в щиток. Но встраиваемое там оборудование должно защищать провода по всей их длине, а не только возле щитка. Дальше есть два варианта: измерение или расчет. Так как я исхожу из полной замены проводки, то и токи короткого можно высчитать. В случае, если меняется щиток и только часть проводки, то советуют провести измерения и расчеты, как указано выше.

Итак, расчет. Имеет смысл его проводить перед началом работ и покупки проводов для оценки параметров в любом случае. Как исходные величины для сопротивлений возьмем максимальные допустимые величины сопротивлений из тех же стандартов МЭК (ниже приведены данные только по меди):

Сечение, мм²	Сопротивление, Ом/км
1,5	12,2
2,5	7,56
4	4,70
6	3,11

Далее расчет. Примем следующее: до нашей розетки нужно проложить 50 м кабеля от щитка. Допустим, что мы выбираем кабель сечением 2,5 мм² с сопротивлением 12,2 Ом/км.

Сопротивление сети в точке подключения данной розетки составит:

Здесь есть несколько моментов, которые важно отметить. Сопротивление кабеля следует умножать на 2, так как сопротивление имеет два проводниках в проводе, и, хотя измеренное сопротивление является комплексной величиной, для расчета можно пренебречь реактивной составляющей. Также величины приведены в Ом/км в таблице, потому требуется пересчет в метры.

С помощью ранее приведенной формулы высчитываем минимальный ток короткого замыкания:

И из этого результата видно, что для гарантированного отключения нужно брать максимум С-автомат на 8 А или В-автомат на 16А.

Интересный факт

Стандартными являются выключатели на 10 и 16 А (в общем-то неважно, какой тип). И если брать автоматы на 8 или меньше ампер, то может оказаться, что их цена в 1,5-2 раза выше. Это следует учитывать при планировании, так как исключить поломку выключателя нельзя, а искать потом тот же С4А на замену может быть дорого и банально сложно из-за их редкости. У некоторых производителей есть автоматы на 13А, но тут тяжело говорить о ценовой политике, кто-то делает, как и 10А, кто-то дороже.

Здесь важно вновь отметить – автоматы защищают только кабель, они не защищают от короткого замыкания то, что подключено в розетку.

Какие главные недостатки такого расчета? Мы не учитываем сопротивления клемм, например, или сопротивление устройств защиты. Их сопротивление маленькое, и в принципе добавив 0,1-0,15 Ом к расчету можно скомпенсировать эту неточность ( в примере выше ток короткого будет 83А, что для данного случая роли уже не играет).

К сожалению реальны случаи (в постсоветском пространстве, по крайней мере), когда покупаешь кабель, а его реальное сечение меньше, чем написанное (например, 2,1 вместо 2,5 мм²). И если на одножильном проводе это еще проверить можно (штангенциркулем, например), то для многожильного провода можно забыть об этом. Здесь поможет только измерение.

Кабель продается большими отрезками, можно увечить длину, соединив последовательно все проводники. Так можно будет измерить и высчитать реальное сопротивление провода и в дальнейшем использовать эту величину для расчета и выбора автоматов.

Подбор устройств защиты по токам короткого и нагрузке

Вначале выполним расчет для подключения ряда потребителей, чтобы пример был более конкретный и начнем от более крупных потребителей к более мелким:

Электроплита

Проложен медный кабель 6 мм², от щитка до розетки 15 метров.

Ток короткого замыкания:

Возможен В-автомат на 32А или С-автомат на 16А (для плиты вполне нормально подойдет В-автомат, да 16А С-автомат маловат). Как я ранее писал, полная мощность плиты 9200 Вт, что означает 40А. Так как максимально возможный автомат 32 А, то нужно исходить из того, что все сразу включать нельзя. Что именно – зависит от потребления. В принципе для некоторых плит комбинация 2 конфорки и духовка дает 25 А, можно и так сделать.

Стиральная машина

Проложен кабель 2,5 мм², от щитка до розетки 30 метров.

Ток короткого замыкания:

Так как в машинке встроен электромотор, стоит выбрать С-автомат, в данном случае С10А.

Электрочайник

Проложен кабель 2,5 мм², от щитка до розетки 20 метров.

Ток короткого замыкания:

Так как электрочайник обычно не один там включен (это кухня), то здесь бы я советовал выбрать что-то вроде В16А-В20А.

Прочие электроприборы

Здесь речь идет в первую очередь об утюге или пылесосе (из упомянутых мною ранее крупных потребителей). В принципе их могут включить в любую розетку, потому в общем случае достаточно посчитать ток для самой отдаленной розетки (пример выше с 88,2 А и В16А именно тот случай). Если не выходит – нужно брать большее сечение, сделать надписи на розетках и предусмотреть специальные розетки для того же утюга (у пылесосов провода бывают достаточно длинные).

С одной стороны можно подобрать автомат под каждую розетку, с другой – иногда хочется унификации, да и проще при покупке кабелей и выключателей, здесь каждый решает для себя сам.

Для освещения расчет аналогичный, но тут чаще используется провод сечением 1,5 мм², так как клеммы в комплекте могут подходить для многожильного 2,5 мм² и то со скрипом. Но там и не такие большие токи, особенно если речь о светодиодном освещении.

Дополнение на основе комментариев от 27.11.18

Речь идет исключительно об осветительных приборах и их питании. В данном случае физически может быть так плохо спроектирован светильник, что туда 2,5 мм² просто не влезут по причине недостаточного места для нормального сгибания провода (я сам с таким сталкивался).
Выключатель в таком случае следует также выбирать по токам короткого замыкания, так как сопротивление проводника будет больше, то и токи короткого выйдут меньше, а значит и выключатель потребуется меньшего тока (В10А вместо В16А, например).

Координация устройств в щитке

Итак, есть следующие важные данные:

• Вводное устройство максимум 40А
• Ток короткого замыкания в щитке 173,7 А
• Электроплита – максимум В32А
• Стиральная машина – С10А
• Розетки – В16А

Остальные устройства на данный момент не важны.

Итак, в первую очередь выберем вводное устройство. Для начала возьмем несколько различных типов выключателей на 40А (здесь и далее будет использоваться программа Siemens Simaris Curves, детальнее про программы я написал в конце статьи) и рассмотрим ситуацию для системы заземления TN.

На этом графике представлены ток короткого замыкания на входе в щиток и кривые выключателей типов В, С и Е. Последний еще известен, как «селективный автоматический выключатель» (селективный к ниже расположенным выключателям, так как отключает даже большие токи короткого с задержкой во времени). В данной системе (TN) время 0,4 секунды определяется для кабелей к розеткам, в то время как для распределительной сети (чем является сеть между вводным выключателем и выключателями на отдельные ветви) это время составляет 5 секунд. Во всех случаях время отключения слишком высокое, а именно более 5 секунд.

Маленькое напоминание

Временно-токовый график выключателя и предохранителя (в примере ниже рассмотрен выключатель) имеет 3 зоны: в зоне 1 он не должен срабатывать, в зоне 2 — должен сработать обязательно, зона 3 — допуск по нормам, «серая зона»:

Решением в данном случае может стать использование разъединителя с плавкой вставкой. По сути обычный плавкий предохранитель, но с внешним видом, как автоматический выключатель.

Выглядит следующим образом:

Взял для примера первую попавшуюся картинку из интернета, разъединитель от Hager со встраиваемыми предохранителями типа D02 («пробки»). На нем написано 63А, но так как типоразмер одинаковый, то в этот разъединитель можно установить любой предохранитель D02.
Итак, временно-токовая характеристика выглядит следующим образом (gG обозначает плавкий предохранитель общего назначения):

Максимальное время отключения 3,2 секунды, что соответствует нормам. Теперь посмотрим по селективности ниже, а именно сравним с В32, В16 и С10 с соответствующими, рассчитанными выше токами. Вначале В32 и плавкий предохранитель:

Здесь все хорошо, из графика явно видно время срабатывания каждого из защитных устройств. Естественно, что ситуация для маленьких выключателей будет лучше:

В16 и предохранитель

С10 и предохранитель

В целом существуют для каждого производителя таблицы селективности устройств защиты, например, как приведенная ниже.

Маленькая таблица для выключателей с характеристикой В, большая — С. Синим выделен номинальный ток выключателя, черный на светлом фоне — граничный ток селективности. Обе таблицы представляют селективность автоматических выключателей от Siemens к его же плавкому предохранителю 40А. Недостаток подобных таблиц — проверить все комбинации очень сложно, потому некоторые случаи даже не рассмотрены, хотя и не исключена селективность.

Ситуация для системы заземления ТТ

В данной ситуации отключение в распределительной сети должно произойти за 1 секунду, у конечных потребителей — за 0,2 секунды (исторически сложились такие величины). И если мы примем, что токи короткого замыкания соответствуют рассмотренным ранее, то потребители будут отключены вовремя (время срабатывания выключателя до 0,1 секунды), то для вводного устройства ситуация похуже. Тот же плавкий предохранитель на 40А сработает за целых 3,2 секунды. В общем нужно идти вниз по номиналу:

Как видно, предохранитель даже на 32А не отвечает нормам по времени отключения, но все устройства на 25А можно использовать. В данном случае имеет смысл остановиться на селективном выключателе и в целом получиться следующая картинка:

Автоматы В16А и С10А селективны, В20А — только для случая короткого замыкания, но не в случае длительной работы. Последнее в принципе можно применить, нужно только помнить, что если выбило селективный выключатель, то вполне могла быть проблема на нагрузке за В20А.

Дополнительная информация

Устройство дифференциального тока УДТ

Согласно рекомендации норм отдельные УДТ стоит ставить к каждому устройству защиты от токов короткого замыкания и перегрузок. Обязательными по требованию норм являются розетки, особенно там, где есть контакт электроприборов с водой или где высокая влажность.

Рекомендованы автоматические выключатели, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока (дифференциальные автоматы, RCBO), как универсальное и компактное решение. Хотя цена на них выше, чем на комбинацию выключатель+УДТ. Также существует обоснованное требования применения подобных устройств в ТТ-системах. Причина такого для ТТ-систем в том, что есть одна особенность замыканий по сравнению с TN-системами. Так как в случае ТТ-системы заземление выполняется не от источника питания, а в месторасположении потребителя, то фактически ток замыкания между фазой и корпусом может (и чаще всего бывает) меньше, чем между фазой и нейтралью (в TN-системах эти величины практически идентичны). Фактически это очень большой дифференциальный ток, но иногда недостаточно большой, чтобы сработал выключатель, но вполне достигающих величин, слишком высоких для простого УДТ.

Примечание. УДТ ранее в нормах называлось УЗО, согласно МЭК правильное название устройство дифференциального тока.

Размер щитка

Актуально для тех, у кого в квартире (энергокомпания может требовать основной выключатель возле счетчика, но иногда им все равно, тогда можно все дома держать). Здесь не нужно экономить место. Лучше взять щиток, который будет полупустой, но с ним будет и удобнее работать и всегда будет возможность для расширения.

Программы

Известные мне программы я привел ниже. Единственный естественный недостаток – использование исключительно собственного оборудования для сетей низкого напряжения. Все приведенные ниже программы бесплатны, но иногда требуют бесплатной регистрации для скачивания или первого запуска. Расположены они в порядке личных предпочтений.

• Siemens Simaris Curves – использованная выше программа, уже много лет неизменная, хотя сравнение той же ограничивающей функции можно и улучшить (тут много нужно делать вручную).
• ABB Curves – последнее время сильно улучшилась, количество функций выше, чем у предыдущей программы, но иногда немного заморочена. Также есть возможность использовать плавкие предохранители по МЭК для сравнения, не только собственные, пусть и довольно ограничено.
• Eaton CurveSelect – Excel-файл с кривыми срабатывания защит. Увы, только с кривыми обязательного срабатывания, но не минимальных, потому применимость довольно ограничена в вопросе селективности.
• Онлайн-ресурс от Schneider Electric не работает под Мозиллой, в целом не очень удобная. Здесь вставил ссылку, так как ее очень сложно найти и чаще перебрасывает на неработающую нынче отдельную программу.

Ссылки

• Предыдущая статья, более общая
• Словарь МЭК
• Руководство по устройству электроустановок онлайн от Schneider Electric. Английская или немецкая версии гораздо более полные

Проводка распределительного щита от счетчика энергии до блока потребителя

Установка электропроводки распределительного щита (однофазное домашнее питание от опоры электросети и счетчика электроэнергии до блока потребителя)

Содержание

Как подключить распределительный щит?

Распределительный щит, также известный как «Щит панели», «Щит переключателей и предохранителей» или «Потребительский блок », представляет собой коробку, установленную в здании, содержащую защитные устройства, такие как автоматический выключатель, предохранители, изолятор, выключатели, УЗО. и MCB и т. д. Электропитание (230 В переменного тока и 120 В переменного тока в США) подключается через вторичную обмотку трансформатора (3, 4-фазная проводная система), однофазный счетчик энергии и MCBS (DP и SP) к вспомогательным цепям. Схемы для защиты всех подключенных электрических устройств и приборов через установку электропроводки.

• Учебное пособие по подключению: подключение распределительного щита с УЗО (однофазное питание от столба электросети и счетчика электроэнергии к потребительскому блоку)

В следующей однофазной электропроводке для домашнего питания мы использовали 63A MCB (DP), 63A RCD (DP) и различные номиналы, если MCBs (SP), такие как 20A, 16A, 10A и т. д. в соответствии с вашими потребностями.

На приведенном ниже рисунке показана установка однофазного электроснабжения дома и подключение распределительного щита. Вы можете увидеть однофазное электропитание (230 В переменного тока и 120 В переменного тока для США), т. е. линию (красный) и нейтраль (черный) передача однофазного питания от вторичной обмотки трансформатора и опоры электросети (3-фазная, 4-проводная (звездная) система) к однофазному счетчику электроэнергии.

Связанные руководства по электромонтажу:

• Различные типы систем электропроводки и методы электромонтажа
• Как подключить переключатели параллельно?

Провода под напряжением и нейтрали идут к главному двухполюсному выключателю. Затем MCB под напряжением от DP подключается к сегменту общей шины для MCBS, который напрямую подключается к однополюсному автоматическому выключателю. Отходящие ИП МЦБС подключаются к подцепям, оконечным подцепям и электрическим устройствам и приборам.

• Запись по теме: Как подключить и установить переносной генератор к домашней системе электроснабжения (3 метода)

Нейтраль от главного DP MCB подключается к нейтральному звену, а отходящие провода подключаются к подцепям, оконечным подцепям и электроприборам. Имейте в виду, что все электрические устройства и приборы должны быть подключены к заземлению для обеспечения безопасности, которое напрямую подключено к заземляющему электроду и заземляющей пластине для надлежащего заземления и заземления.

Ниже приведена схема подключения распределительного щита, однофазного электропитания от электрического столба и счетчика электроэнергии к главному распределительному щиту (без УЗО = устройства защитного отключения).

Нажмите на изображение, чтобы увеличить

Электропроводка распределительного щита (однофазное питание от опоры электросети и счетчика энергии к потребителю

Хотя мы уже обсуждали распределительный щит, типы распределительных щитов, такие как главный распределительный щит (MDB), дополнительный Распределительный щит (SDB), оконечный распределительный щит (FDB), подцепи и заключительные подцепи в предыдущем посте, поэтому мы обсудим только основные электропроводные аксессуары, используемые в этой базовой установке главного распределительного щита однофазного домашнего питания.0003

Требования к проводке однофазного распределительного щита

• DP = двухполюсный MCB (главный изолятор или главный выключатель).
• SP = однополюсный автоматический выключатель (автоматические выключатели и предохранители).
• MCB и CB = миниатюрный автоматический выключатель и автоматический выключатель.

Сопутствующее руководство по электромонтажу: Как подключить трехфазный счетчик электроэнергии кВтч?

DP = двухполюсный MCB (главный выключатель)

Это позволяет вам включать и выключать подачу электроэнергии в ваш дом, так как это основной рабочий переключатель для контроля и управления потоком электроэнергии в системе электропроводки. С помощью главного выключателя вы можете немедленно отключить подачу электроэнергии в доме в случае чрезвычайной ситуации, например, при поражении электрическим током, возгорании, коротком замыкании или во время работы на главной плате для устранения неполадок или технического обслуживания системы. Несколько главных выключателей и щитов предохранителей могут использоваться в случае нескольких блоков питания, т. е. для разных этажей и т. д.

• Связанное руководство по электромонтажу: схема электропроводки на лестнице — как управлять лампой из 2 мест с помощью 2-позиционных переключателей?

(CB) Автоматические выключатели (SP)

Автоматический выключатель – это устройство, которое отключает цепь от источника питания при нештатной ситуации и делает цепь в нормальных условиях аналогичной плавкому предохранителю. Это автоматические защитные устройства в главном распределительном щите или блоке предохранителей, которые отключают цепь при обнаружении неисправности. размер предохранителя и автоматического выключателя аналогичен, но использование автоматического выключателя вместо предохранителя имеет смысл из-за автоматической работы. Кроме того, вы можете сбросить его снова, если он когда-либо сработает.

Схема электрической проводки однофазного распределительного щита 230 В, 63 А (потребитель) для блоков переменного тока, освещения и радиальных цепей 13 А

Вы также можете ознакомиться с соответствующими руководствами по установке электрической проводки, приведенными ниже.

• Установка однофазной электропроводки в многоэтажном здании 
• Установка трехфазной электропроводки в многоэтажном здании 
• Установка трехфазной электропроводки в доме
• Подключение распределительного щита с помощью УЗО (устройства защитного отключения) – однофазное домашнее питание
• Схемы и руководства по монтажу базовой электрической проводки Homr

URL скопирован

Показать полную статью

Связанные статьи

Кнопка «Вернуться к началу»

Электрические нормы и стандарты | Министерство труда и промышленности Миннесоты

Перейти к основному содержанию

Внести платеж Продлить лицензию Получить разрешение Проверить лицензию Связаться с нами Указания

Поиск:

Запуск новой системы лицензирования 8 мая 2023 г.

• Ученичество и дуальное обучение
• Кодексы и законы
• Регистрация строительного подрядчика
• Подрядчики по электротехнике
  • Электрические нормы и стандарты
  • Электрические жалобы
  • Электрические принудительные действия
  • Справочники электроинспектора
  • Электротехнические разрешения – подрядчики
  • Лицензирование – электрические подрядчики
  • Портативный и временный источник питания
  • Подписать облигации подрядчика
  • Солнечные фотоэлектрические (PV) ресурсы
• Лифтовые подрядчики
• Практика трудоустройства
• Подрядчики по трубопроводам высокого давления
• Бланки лицензий, разрешений, пересмотр плана и органы местного самоуправления
• Изготовленные конструкции
• Сантехнические и механические подрядчики
• Жилищные подрядчики, ремонтники, кровельщики
• Безопасность и здоровье на работе
• Компенсация работникам — предприятия

2020 Национальный электротехнический кодекс

Совет по электроэнергетике принял Национальный электротехнический кодекс (NEC) 2020 года, вступивший в силу 17 ноября 2020 года. для электрических, тепловых, силовых, технологических цепей и систем, систем сигнализации и связи. Электротехнический кодекс Миннесоты состоит из Национального электротехнического кодекса (NEC), опубликованного Национальной ассоциацией противопожарной защиты (NFPA). Посмотреть электрические законы и правила.

2020 НЭК

• Часто задаваемые вопросы NEC 2020

• Таблица опечаток NEC 2020 г. и предварительные временные поправки

• Контрольный список жилой инспекции 2020

• Бесплатный доступ к Национальному электротехническому кодексу 2020 г. (для доступа необходимо создать бесплатную учетную запись NFPA)

2017 НЭК

• 2017 Часто задаваемые вопросы NEC

• Таблица опечаток NEC 2017 г. и предварительная временная поправка

---

Бюллетени и кодовые ресурсы

Сельскохозяйственные постройки

• Статья 547: сельскохозяйственные постройки

• Эквипотенциальная плоскость для содержания скота

• Поилки для скота и эквипотенциальные плоскости

• Миннесотское руководство по паразитному напряжению 

Строительные нормы и правила

• Информационные бюллетени строительных норм и правил

• Строительные нормы и правила штата Миннесота

Общая безопасность

• Утопление от поражения электрическим током Миннесота

• Ассоциация по предотвращению утопления при поражении электрическим током

• Советы NFPA: Безопасность на маринах и лодках

Общая проводка

• Требования к креплению кабеля

• Автоматические выключатели для низких температур окружающей среды

• Согласование устройств максимальной токовой защиты

• Определение отметки электрической опорной плоскости

• Требования к электрическим нормам для дополнительных жилых единиц (ADU)

• Расширение схем в промышленных домах

• Гибкие шнуры для подключения светильников

• Заземление и соединение для отдельно стоящих зданий или сооружений

• История практики электропроводки в жилых помещениях

• Катодная защита от импульсного тока

• Перемещенные здания или сооружения

• Количество коммуникаций к зданию

• Испытание первичного впрыска

• Контрольный список проверки электроснабжения жилых помещений

• Кабель типа SE и USE

• Кабель типа TC для соединения сплит-систем мини-кондиционеров

• Использование кабеля типа NM в гаражах и подсобных помещениях многоквартирных жилых домов

• Предупреждающие ленты для служебных проводов

• Способы подключения драйверов светодиодов класса 2

Опасные (классифицированные) места

• Классификация диспенсеров для хранения сыпучих материалов

• Раздача топлива: установка, модернизация и замена

• Классификация деревообрабатывающих цехов

Лицензирование и проверки

• Электромонтажные работы – Мелкий ремонт

• Электромонтажные работы – Работы по техническому обслуживанию электрооборудования

• Расчет платы за проверку светодиодов

• Промышленные домашние парки

• Директор школы Миннесоты

• Вентиляторная установка Радон

• Лицензионные требования по замене сайдинга

• Технологические системы – Общие сведения о лицензировании и проверках

• Технологические системы.