Как и чем смазывать вентиляторы различных типов
Вентиляторы включаются часто и работают подолгу, а обслуживаются почти никогда. Это не от недостатка времени или халатности владельца, а от того, что этот механизм так прочно вошёл в повседневную жизнь, что уже не замечается, и мало кто задумывается о том, как и чем смазать напольный вентилятор. Но, как и все механизмы, вентилятор может сломаться в самый неподходящий момент. Предотвратить это можно только своевременным уходом.
Смазка напольного бытового вентилятора
Подавляюще большинство напольных моделей устроены одинаково: лопасти крыльчатки вращаются асинхронным двигателем с редуктором. Все подвижные трущиеся части находятся в двигателе, именно в него и надо заливать смазку. Смазывать детали двигателя нужно хотя бы 1 раз в год.
Как понять, что напольный вентилятор пора смазать?
Очень просто:
- При нажатии на кнопку запуска винт несмазанного прибора может просто не придти в движение.
- Винт приходит в движение только от руки.
- Винт очень медленно набирает обороты.
Всё это указывает на то, что масло полностью вышла из узлов вращения и сила трения не даёт мотору нормально работать.
Смазка вращающихся частей асинхронного двигателя
Перед смазкой нужно снять все навесные части и добраться до двигателя. Двигатель должен быть отключен от электросети. Сняв защитный кожух и разобрав пластиковый корпус, откроется двигатель. Перед смазкой двигатель очищается от загрязнения.
Порядок выполнения работы:
- После снятия пластикового кожуха и защитной сетки открывается доступ к мотору. Мотор отсоединяется от поворотного механизма и проводов.
- В процессе работы на вал наматывается различный мусор и пыль. Его надо очистить от загрязнения, при этом его разбирать не надо. Достаточно будет 2-3 раза попшикать
Бытовой напольный вентилятор
- WD-40 на основание вала (туда, где стоит подшипник) и немного пальцами покрутить вал. Смесь глубже проникнет в подшипник и вымоет всю грязь.
- После очистки от загрязнения вал необходимо протереть и капнуть на подшипник пару капель жидкого машинного масла для швейных машин. Для смазывания хорошо подходит масло И-20.
- Поворотный механизм тоже очищается от грязи. На шестерни наносится густая смазка типа солидола, а на втулки капается масло.
- После всех операций нужно оставить детали мотора, пока с них не стечёт весь излишек. В конце детали вытираются насухо и вентилятор собирается в обратном порядке.
Некоторые смазки могут разъедать пластик, от этого прибор сломается и придётся нести в ремонт или выбрасывать его. Перед нанесением нужно читать инструкцию
Смазка подшипника асинхронного двигателя
Смазка неразборного вентилятора
Неразборные вентиляторы чаще всего можно встретить внутри системного блока компьютера или корпуса ноутбука. Они крепятся на видеокартах и кулерах, на которые наносят термопасту. Неразборным он потому и называется, что статор и первичные обмотки наглухо запечатаны в пластиковом кожухе, который привинчивается к радиатору охлаждения. Несмазанные и забитые пылью моторчики начинают сильно шуметь и раздражать владельца компьютера.
Для смазки неразборного моторчика нужно получить доступ к подшипнику. В некоторых моделях он закрыт наклейкой, а в других намертво запаян пластмассой.
Как смазать неразборный вентилятор с наклейкой
- Набрать в шприц с тонкой иглой немного машинного масла.
- Аккуратно отклеить наклейку, которая закрывает подшипник.
- Закапать 5-6 капель масла в открывшийся подшипник. Если подшипник защищён резиновым сальником, то его снимать необязательно – можно проколоть его иголкой и впрыснуть масло.
Как смазать неразборный вентилятор, запаянный пластмассой
- Взять небольшое сверло с центрирующим наконечником (2-3 мм)
- Аккуратно проделать отверстие со стороны подшипника, электроинструмент лучше не использовать и сверлить вручную.
- Шприцем залить несколько капель масла.
- Заменить наклейку или замазать холодной сваркой.
Смазка подшипника неразборного двигателя
При сверлении мелкая пластмассовая стружка может попасть в подшипник. Если будет ощущаться, что вал немного заедает, то придётся промыть подшипник WD-40 и только потом уже закапать внутрь смазку.
Смазка вытяжного вентилятора
Вытяжные двигатели из-за недостатка смазки не только выходят из строя. В них установлены мощные двигатели и крыльчатки большого размера, поэтому неисправные вытяжной мотор начинает издавать громкие неприятные звуки. Плюс ко всему этому двигатель начинает перегреваться и клинить.
Смазка вентиляционного вытяжного вентилятора
- Вытяжной мотор вынимается из защитной решётки.
- Из двигателя извлекается крыльчатка. Крепёжный винт крыльчатки может сильно присохнуть к резьбе, потому что высохло всё масло. Его нельзя откручивать резко, нужно наращивать усилие постепенно.
- На подшипники капается по 2-3 капли машинного масла. Лить много масла не надо, это только повредит.
- После нанесения масла вал надо покрутить, чтобы оно лучше проникло к металлическим шарикам.
- Вытяжной прибор собирается в обратном порядке и может сразу же включаться.
Вытяжной вентилятор в разобранном состоянии
Смазка кухонного вытяжного вентилятора
Для смазки мотора кухонной вытяжки подходят не все смазки. Шрус ли машинное масло могут не дать никаких результатов. Неподходящий состав исправляет ситуацию только на несколько дней, потом двигатель опять начинает перегреваться и шуметь. В таком случае может помочь жидка силиконовая смесь для работы в особо тяжелых условиях (температурный диапазон от -40 до +300 градусов Цельсия). Силикон будет защищать детали двигателя от жира, который всасывается вместе с воздухом. В остальном процесс смазки мотора вытяжки такой же, как и у вентиляционного двигателя. Вытяжку разбирать дольше, чем решётку вентиляции, но смазывать её надо чаще.
Если смазка не помогает
Иногда смазка может не принести результата, крыльчатка по-прежнему будет крутиться с трудом. Это значит, что шарики в подшипниках исчерпали свой ресурс и начинают клинить. Здесь поможет только замена подшипников на новые. Такое случается редко, это либо очень старые модели, либо это приборы, которые хранились без предварительной консервации и от коррозии пришли в негодность.
Вытяжной вентилятор в системе вентиляции
technosova.ru
Чем смазывать втулки электродвигателя, чем смазать мотор вытяжки
Адрес этой страницы
<<Предыдущая страницаОглавление книгиСледующая страница>>
§ 4. Штампы для вытяжки. Усилие прижима при вытяжке изделий цилиндрической формы. Складки при вытяжке. Смазка при вытяжке.
Вытяжные штампы применяются для изготовления изделий различной формы. В результате вытяжки, например, из круглого плоского кружка материала можно получить изделие цилиндрической формы с дном (рис. 126, а, б). При вытяжке масса и объем материала не изменяются, а лишь изменяется форма заготовки. После вытяжки изделие имеет разную толщину стенок. В местах перехода от дна к стенкам материал утоняется.
Рис. 126. Вытяжные штампы:
а — для первой операции, б — для второй операции
Для избежания образования складок при вытяжке на прессах простого (единичного) действия применяют прижимы — буфера, вмонтированные в штампы, или пневматические подушки. Для глубокой вытяжки применяют прессы двойного действия, которые имеют наружный ползун для прижима материала и подушку для выталкивания изделия.
Усилие прижима зависит от удельного давления, механических свойств вытягиваемого материала и радиуса закругления вытяжной кромки матрицы.
Усилие прижима при вытяжке изделий цилиндрической формы с дном для первой операции определяют по формуле Q=(π/4*[D2-(d1+2r)2]q, где D — диаметр заготовки, мм; d1 — диаметр вытяжки, мм; r — радиус закругления вытяжной кромки, мм; q — удельное давление для мягкой стали и латуни, Па (кгс/мм2).
Если в качестве прижима применяют пружину или резиновый буфер, то в начальный момент должно быть обеспечено минимальное давление, так как при увеличении глубины вытяжки давление увеличивается. При использовании пневматической подушки усилие прижима почти постоянно, что способствует повышению качества вытяжки. Глубокие изделия вытяжкой изготовляют в две и более операции.
Конструкции вытяжных штампов зависят от формы изделия и номера выполняемой операции вытяжки, соотношения размеров изделия и заготовки. Отношение диаметра изделия к диаметру заготовки называется коэффициентом вытяжки, который определяют по формулам m 1=d1/D — для первой операции; m2=d2/d1 — для второй операции.
Коэффициенты вытяжки и поправочные коэффициенты приведены в гл. I.
Зная коэффициент вытяжки, размер изделия по операциям определяют по формулам d1=m1D — для первой операции; d2= m2d1 — для второй операции.
На коэффициент вытяжки влияет радиус закругления матрицы и пуансона. Радиус закруглений в зависимости от толщины материала должен быть: для мягкой стали -10S, для латуни — 5S, для алюминия — 7S.
На матрице штампа для вытяжки прямоугольных и квадратных изделий устанавливают перетяжные ребра, которые увеличивают надежность прижима. Избыток металла в заготовке имеется на закругленных углах в местах прижима заготовки.
Складки при вытяжке образуются вследствие большого зазора между пуансоном и матрицей и недостаточной силы прижима. Когда зазор мал, может быть отрыв дна изделия. Установленные зазоры между матрицей и пуансоном для вытяжных штампов составляют для мягкой стали (1,2-:-1,4)S, латуни и алюминия (1,1-:-1,2)S при первой операции. Для последующих операций соответственно (1,1-:-1,2)S.
На рис. 126 показаны два разных (непоследовательных) штампа: для первой (a) и второй (б) вытяжных операций.
Штампы предназначены для пресса двойного действия. Пуансон 1 закрепляется на внутреннем ползуне пресса, а прижим 4 — к наружному ползуну. Заготовка укладывается на матрицу 2. После включения пресса сначала опускается прижим 4, а затем пуансон 1. Во время вытяжки прижим 4 остается неподвижным. Выталкиватель 5, оказывая противодавление под действием пневмоподушки, двигается вместе с пуансоном 1. После вытяжки пуансон 1 первым поднимается вверх, а прижим 4, оставаясь неподвижным, снимает изделие с пуансона. Только после отхода прижима изделие выталкивается из матрицы выталкивателем 3.
Прижим для второй операции (см. рис. 126, б) имеет другую конструкцию: при опускании входит внутрь полого изделия, вытяжка которого производится на меньший диаметр. При этой конструкции устраняется складкообразование, уменьшается утонение у дна изделия, а также усилие вытяжки.
Смазка при вытяжке повышает стойкость штампов, снижает коэффициент трения и величину усилия при вытяжке. Смазочный материал должен обладать смачиваемостью, т. е. прилипать к смазываемым поверхностям; сохранять свои свойства при работе и хранении; не вызывать коррозию (ржавчину) штампуемых изделий и пресса; быть безвредным для человека; легко наноситься на поверхности штампуемых изделий и легко удаляться с них.
При глубокой вытяжке применяют смесь веретенного масла, солидола и талька. При малой глубине вытяжки, а также при вытяжке сферообразных изделий применяются мыльный раствор, эмульсия и др.
Состав смазки (%) для глубокой вытяжки: веретенное масло 40, солидол 20, тальк 11, сера 8, спирт 1 (серу вводят в виде измельченного порошка).
Состав смазки для неглубокой (легкой) вытяжки: зеленое мыло 20, вода 80.
На Горьковском автозаводе, например, для сложной вытяжки применяют смазку следующего состава, %: веретенное масло 52, мылонафт 20, тальк 18, гипс 2,5, древесная мука 5,5.
Для тяжелых штамповок (меловая смазка, %): веретенное масло 33; сульфидированное касторовое масло 1,5; рыбий жир 1,2; мел 45; олеиновая кислота 5,5; едкий натр 0,7; вода 13. Растворимая смазка: эмульсион жидкий 37; мел 45; кальцинированная сода 1,3; вода 16,7.
Смазка при вытяжке с утонением и холодном выдавливании стали: медный купорос — 4,5-5 кг; поваренная соль — 5 кг; серная кислота — 7-8 л; столярный клей — 200 г; вода — 80—100 л.
Примечание. Клей предварительно растворяют в горячей воде, после чего растворяют остальные компоненты. Омедненные заготовки хранятся в горячем мыльном растворе, из которого подаются на вытяжку.
Перейти вверх к навигации
stroyvolga.ru
УАЗ Patriot ПАРТИЗАН › Бортжурнал › Мойка радиаторов. Смазка эл.двигателей вентиляторов.
Пришла жара в Волгоградскую область. Днем в тени под +40 градусов.
Давно планировал помыть радиаторы но руки не доходили.
На мойке без разбора вымыть спрессованный пух, траву и семена растительности нереально!
Поэтому попросил друга и у его гаража занялся процессом разъединения радиаторов и последующим вымыванием грязи из радиаторов. Поскольку времени было много все остыло и вымылось очень хорошо.
Сложного ничего нет! Главное сверху и снизу раскрутить 4 болтика М6 (2 сверху, 2 снизу, чтоб открутить нижние необходимо снять “защиту” под бампером, открутив 4 болта М6) которые стягивают “пакет” радиатор двигателя-радиатор кондиционера-кронштейны вентиляторов.
Далее снизу поднимая радиатор системы охлаждения двигателя снимаем его с подушек и максимально назад сдвигаем (охлаждающую жидкость не сливал, только открыл пробку расширительного бачка, чтоб патрубки хоть как то деформировались).
Аккуратно отодвигая верхнюю часть радиаторов, поворачивая вытащил рамку вентиляторов.
Взору открылось такое безобразие.
Фоток отмывания к сожалению не делал, но промыл их 3 раза с шампунем для двигателя. Попутно помыл и двигатель.
В промежутках между замочками радиаторов шампунем провел ревизию электродвигателям вентиляторов.
И кстати вовремя залез в них, задний подшипник скольжения уже был без смазки, бронзографитную втулку пропитал трансмиссионным маслом.
Так же смазал и подшипник качения в передней части двигателей, заложил в него консистентной смазки Shevron Delo.
| ПОДЕЛИТЬСЯ: |
kalina-2.ru
Смазка втулок вентилятора радиатора — Daewoo Nubira, 1.6 л., 1998 года на DRIVE2
В общем появился необходимость смазать втулки на вспомогательном вентиляторе радиатора. решено было разобрать электродвигатель и произвести эту нехитрую манипуляцию)
Итак, поехали!
Общий вид
Сперва отсоединяем провод питания.
Затем откручиваем всего 2 болта ключом на 10
Первый
Второтй
Внизу он держится в пазу, поэтому снизу крутить ничего не надо. просто тянем вверх
Снимаем
Сняли
Откручиваем гайку, держащую сам вентилятор
Эту
Имеем следующую картину
Чтобы снять мотор с рампы — откручиваем вот эти 3 болта под отвертку. но я этого не делал. При том что они так прикипели, что нужно ВДшкой брызнуть, иначе сорвете крест под отвертку
Далее снимаем заднюю крышку двигателя, разгиная маленькие лепесточки по периметру мотора
Разогнули
Снимаем крышку и видим втулку. ее и смазываем
В передней части аналогично смазываем.
Собирать сию конструкцию нужно в обратном порядке: сначала одеть заднюю крышки, иначе щетками не попадете, затем вал вставить в переднюю часть и загнуть лепестки и поставить все на место))
Вот и все))Дует)
Цена вопроса: 0 грн
www.drive2.ru
Чем и как смазать моторчик печки
В настоящее время производители стараются сделать автомобиль максимально комфортным для человека. Для этого они начиняют его удобными и полезными функциями: отопитель, обогрев сидений, электрические приводы подъёма стекла, кондиционер, круиз контроль и т.д.
Но самое интересное то, что принцип работы всех этих систем опирается на самые элементарные механизмы. Никаких нововведений нет. В пример можно взять отопитель салона или, как называют водители, печку. Её устанавливают в автомобили с середины прошлого века. Тогда она представляла собой моторчик, который загонял тёплый воздух в патрубки и выталкивал его наружу — в салон.
Немного позже вентиляторы стали делать в пластиковых корпусах, большей мощности и меньших размеров, чтобы снизить габариты с весом и повысить производительность. По сей день ничего не изменилось, только теперь в обогреве появились цифровые датчики, а также усовершенствованная система ходов, которая позволяет обдувать разные отсеки салона.
Пример моторчика печки
Благодаря новшествам устройство может самостоятельно поддерживать нужную температуру в автомобиле и эффективно его отапливать. Но ведь по-прежнему всё работает от того самого моторчика. Он является сердцем, которое, выйдя из строя, загубит всю систему. Такое происходит довольно часто даже в импортных машинах. Изнашиваются основные трущиеся элементы, и вентилятор начинает гудеть, скрипеть или вообще заклинивает. Чтобы этого не случилось, желательно иногда обслуживать мотор печки и знать чем его смазывать.
Оглавление:
Виды систем отопления автомобиля
Сейчас существует два основных вида печек. Их классифицируют по принципу эксплуатации:
- Стационарные. Это самая обыкновенная система, которая устанавливается на каждый автомобиль в обязательном порядке. Она работает от двигателя, то есть от его системы охлаждения. Антифриз, нагревающийся мотором, по патрубкам идёт к радиатору отопителя — в салон. Здесь и установлен моторчик, который либо дует, либо засасывает воздух от нагревательного элемента (радиатора). Он нагнетается в патрубки, которые отводятся на лобовое и боковые стёкла, а также к ногам пассажиров. Когда вентилятор включён, горячий воздух постоянно идёт по системе труб и обогревает весь салон;
- Автономные. Ещё один вид отопителей, который является серьёзным конкурентом стационарному устройству. Выше рассмотренная система эффективна только тогда, когда прогреется двигатель, а точнее антифриз в системе охлаждения. В ином случае будет дуть холодный воздух. Автономный вариант в этом моменте имеет большое преимущество, поскольку позволяет отопить салон даже заглушенной машины. Сама печка представляет собой установку, которая расходует какое-нибудь топливо и нагревает воздух, антифриз или масло в специальной камере. За ней установлен моторчик, нагнетающий холодный воздух в раскалённое место. От него он выходит уже горячим потоком через сопло. Такая конфигурация позволяет работать вне зависимости от мотора.
Упрощенная схема устройства системы отопления автомобиля
Стоит отметить, что последний является дополнительной функцией и может устанавливаться как заводом, так и владельцем автомобиля. Очень хорошо, если две эти системы совмещены.
Также не менее важным параметром является экономия. В стационарной системе она наблюдается в ресурсе моторчика. То есть, в устройстве присутствует дополнительный патрубок, который выводится наружу автомобиля в виде воздухозаборника. На высокой скорости он захватывает поток воздуха, который идёт к радиатору отопителя. Таким образом, конструкция позволяет отключать электромотор при интенсивной езде и отапливаться одним наддувом.
В автономной системе вентилятор работает постоянно, но экономия здесь в другом. Основной элемент в обогреве раскаляется от сгоревшего топлива, подачу которого контролируют специальные датчики. Когда температура доходит до определённого значения, порция солярки, бензина или газа уменьшается. Устройство потребляет меньше ресурса и даёт больше тепла.
Какая из этих систем лучше, судить трудно. С одной стороны, используется теплоотдача мотора и таким образом повышается его КПД, а с другой — внедряется в автомобиль самостоятельная система, способная работать даже с заглушенным двигателем — автономно. Мы же поговорим о первом виде.
Проблемы с моторчиком печки
Электромотор, как и другие устройства, имеет свой ресурс. Если автомобиль старый, то с такими вещами часто случаются неприятности. Они проявляются в шумной работе или визге из-за отсутствия смазочного материала. Сам по себе мотор состоит из неподвижной части с магнитами (статора) и подвижной части с обмотками (ротора). Последний устанавливается в корпус на бронзовые втулочки. Так вот, если это место пересыхает, то появляется скрип и неприятный звук.
Бронзовая втулка
Вообще при изготовлении таких втулок в бронзу добавляют графит, который служит твёрдой смазкой. То есть, в принципе, они должны работать без вспомогательных материалов. Однако, если в трущуюся пару попала влага или пыль, то проблемы обеспечены. Из-за них бронза окисляется и пересыхает, но через пару минут работы моторчика всё снова притирается. Поэтому визг пропадает быстро. Причиной его появления также является некачественный материал, из которого сделаны вал ротора и втулочки. Они могут просто постоянно гнить или окисляться, если они не покрывались антикоррозионными нержавеющими компонентами при изготовлении.
Бронзовые втулки
На многих заводах предусматривают такое развитие обстоятельств, поэтому втулку и вал оборудуют принудительной системой смазки. Это простое приспособление делает минимальным износ пары. Оно представляет собой специальный материал с высокой впитывающей способностью, который закрепляется вблизи гнезда втулочки. Чаще всего это колечко из войлока (фетр). Его нужно периодически пропитывать смазкой (обычным маслом), которая будет попадать на трущиеся детали и снижать трение. Если на вашем моторчике автомобильной печки установлен такой фетр, внимательно следите за ним. Когда слышен шум при работе, скорее всего просто высохла смазка в войлоке. Пропитайте его маслом и эксплуатируйте вентилятор снова.
Фетровое кольцо
Обслуживание моторчика печки
С фетром ситуация понятна, но что делать, если сам электромотор некачественный? Это проявляться в постоянной ржавчине на валу вентилятора, из-за того что в сталь не добавляли нужных компонентов при выплавке или же бронзовые втулки не содержат графита. В таком случае пара может сильно перегреться в месте трения и заклинить. Тогда ещё появляется риск пожара, который возможен при замыкании от перегрузки.
Обслуживать такие моторчики придётся намного чаще, ведь смазать их получится только густой смазкой (лучше графитовой). А она, как известно, долго не держится.
Смазывать ненадежные моторчики печи лучше графитной смазкой
Смазка бракованного моторчика печки
Хотя есть ещё один вариант, которым пользуются многие автовладельцы. Можно сделать войлочное кольцо самостоятельно и приклепать его к корпусу моторчика, а затем пропитать маслом. Оно ничем не будет отличаться от заводского изготовления и долго прослужит. То есть, с бракованным вентилятором тоже можно ездить, но придётся немного поморочить голову. Не у всех получится правильно смазать или доделать печку, чтобы не повредить другие системы, находящиеся вблизи. Лучше всего, конечно, просто заменить вентилятор на новый и забыть о проблемах.
Стоит ещё отметить, что вместо бронзовых втулок могут быть установлены роликовые или шариковые подшипники. В таком случае про их смазку можно вообще забыть, так как с завода для электромоторов они все идут закрытыми. То есть, в них уже набито необходимое количество смазочного материала.
Как снять моторчик печки
Прежде чем смазывать, нужно сначала добраться до вентилятора. Чаще всего он установлен в салоне автомобиля, под главной панелью. Реже его можно найти под капотом (в этом случае снять не составит труда). Чтобы демонтировать моторчик в салоне, необходимо частично разобрать панель. Но перед этим лучше снять с аккумулятора клеммы, поскольку есть риск замкнуть проводку. Обшивка в каждом автомобиле снимается по-разному, поэтому здесь рекомендации не помогут. Чаще всего она крепится либо на защёлках, либо на шурупах.
Когда вы доберётесь до моторчика, не спешите его снимать. Сначала отсоедините всю примыкающую проводку (на редуктор и пневматический клапан). Если вы собрались демонтировать ещё и радиатор отопителя, то надо слить антифриз с системы охлаждения. Для этого нужно открутить краник на основном радиаторе и найти чистую посудину. Но весь тосол всё равно сцедить не удастся. Какая-то часть останется в патрубках, поэтому будьте осторожны при отсоединении.
Моторчик печки автомобиля со снятым пластиковым чехлом
Сам моторчик обычно крепится двумя или тремя болтами, а также может находится в пластиковом чехле, который тоже необходимо открутить. Чтобы смазать, его нужно сначала разобрать и оценить внутреннее состояние. В этом моменте нельзя спешить! Все детали должны отсоединяться легко, без усилия. Если что-то не получается, значит или не до конца откручено, или просто прикипело. Энтузиазм здесь неуместен.
Как смазать моторчик печки
У вентилятора должен сниматься пропеллер, и откручиваться верхняя крышка, в которую будет впрессована бронзовая втулочка. Вторая находится в самом корпусе (стакане). Прежде чем смазывать, оцените их состояние на наличие люфта или выработки. Если ротор в них болтается, то лучше сразу купить новые и заменить. Ну а если всё в порядке, то осталось промокнуть фетровое кольцо маслом (например, моторным) или обмазать всё солидолом и правильно собрать.
Смазка моторчика печки автомобиля моторным маслом
Будьте осторожны с щётками и самим ротором, дабы не повредить якорь. Следите, чтобы жидкая смазка не попадала на контакты, иначе есть риск замыкания. Собирать всё нужно в обратной последовательности и силой ничего не пихать. Если деталь не подходит, значит вы что-то не так собрали. В этом случае лучше заново раскрутить и повторить процедуру. Когда всё установлено на место, можно заливать антифриз и проверять работу отопителя. Если вы всё правильно сделали, шум исчезнет.
Чем и как смазать моторчик печки
3 (60%) 2 проголосовалоavtoskill.ru
Audi A4 Аудюша › Бортжурнал › НЕЛЬЗЯ смазывать мотор отопителя — заклинит! Чистка мотора печки 3 =)
Дорого времени суток, уважаемые читатели!
Недавно я решил почистить и смазать мотор печки.
Долго думал — смазывать его или нет. Т.к. “показания” людей по драйву расходятся — кто-то говорит можно, а кто-то — нельзя…я все-таки решил смазать жидким маслом для вариатора (что оказалось под рукой). Ох…я даже не представлял что меня ждёт впереди из-за этой ошибки.
Целый день моторчик работал и не сверчал — все круто, я был счастлив, но счастье закончилось вечером в жуткий ливень…
Еду я, а стекло лобовое начинает потеть, включаю обдув на стекло — а шума вообще нет, а стекло все потеет, потеет. Пришлось приоткрыть окно в дождь.
Всё в тумане, я еле еду, опаздываю на встречу…просто сказка! Пришлось изредка останавливаться и протирать стекло микрофиброй, хоть таким способом избавлялся от тумана.
Я выглядел примерно вот так в тот вечер:
Некоторое время спустя, когда завершил все свои дела, отправился на крытую парковку (где не капает) смотреть что произошло.
Вот как все это выглядело:
Подключаю комп, вижу ошибку по мотору печки — замыкание на плюс (short to plus).
Разбираю.
Оказывается, вариаторное масло “разбрызгалось” по всей внутрянке моторчика и видимо стало замывать где-то обмотку. 🙁
Беру очиститель карбюратора и начинаю все им промывать, в т.ч. и корпус.
Подключаю моторчик, а он все равно не работает :(. Тут у меня наступает печаль, т.к. ехать завтра нужно и в такой же дождик, но я не сдаюсь, снимаю вновь и снова промываю и сушу его…
www.drive2.ru
