Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Причины неисправностей асинхронных двигателей и методы их устранения

Причины неисправностей асинхронных двигателей и методы их устранения

Асинхронные электродвигатели больше остальных распространены на производстве и часто встречаются в быту. С их помощью приводят в движение различные станки: токарные, фрезерные, заточные, грузоподъемные механизмы, такие как лифт или подъемный кран, а также различного рода вентиляторы и вытяжки.

Такая популярность обусловлена низкой стоимостью, простотой и надежностью этого типа привода. Но случается так, что и простая техника ломается. В этой статье мы рассмотрим типовые неисправности асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.

Виды неисправностей асинхронных двигателей

Неисправности можно разделить на три группы:

1. Греется двигатель;

2. Не вращается или не нормально вращается вал;

3. Шумит, вибрирует.

При этом корпус двигателя может греться полностью или какое-то отдельное место на нем. И вал электродвигателя может не сдвигаться с места совсем, не развивать нормальные обороты, перегреваться его подшипники, издавать ненормальные для его работы звуки, вибрировать.

Но для начала освежите в памяти его конструкцию, а в этом вам поможет иллюстрация ниже.

Причины неисправностей также можно разделить на две группы:

Электрические;

Механические.

Большинство неисправностей диагностируются с помощью токовых клещей – путем сравнения токов фаз и номинального тока, и другими измерительными приборами. Рассмотрим типовые неисправности.

Не запускается электродвигатель

При подаче напряжения двигатель не начал вращаться и ни издаёт никаких звуков и вал не "пытается" сдвинуться с места. В первую очередь проверяют приходит ли питание на двигатель. Сделать это можно либо вскрыв борно двигателя и измерив в местах подключения питающего кабеля, либо измерив напряжение на питающем рубильнике, контакторе, пускателе или автоматическом выключателе.

Однако если есть напряжение на клеммах двигателя – значит вся линия в норме.

Измерив напряжение в начале линии – на автомате вы узнаете только то, что напряжение подано, а оно может и не дойти до конечного потребителя в результате обрывов кабеля, плохого соединения по всей его длине или из-за неисправных контакторов или магнитных пускателей, а также слаботочных цепей.

Если вы убедились, что напряжение приходит на двигатель, дальнейшая его диагностика заключается в прозвонке обмоток на предмет обрыва. Проверять целостность обмотки нужно мегаомметром, так вы заодно и проверите пробой на корпус. Можно прозвонить обмотки и обычной прозвонкой, но такая проверка не считается точной.

 Чтобы проверить обмотки, не позванивая их и не вскрывая борно двигателя можно воспользоваться токовыми клещами. Для этого измеряют ток в каждой из фаз.

Если обмотки двигателя соединены звездой и при этом оборваны две обмотки – тока не будет ни в одной из фаз. При обрыве в одной из обмоток вы обнаружите что ток есть в двух фазах, и он повышен. При подключении по схеме треугольника даже при перегорании двух обмоток в двух из трёх фазных проводов будет протекать ток.

При обрыве в одной из обмоток двигатель может не запускаться под нагрузкой, или запускать, но медленно вращаться и вибрировать. Ниже изображен прибор для измерения вибраций двигателя.

Если обмотки исправны, а ток при измерении повышен и при этом выбивает автомат или перегорает предохранитель – наверняка заклинен вал или исполнительный механизм приводимый им в движение. Если это возможно – после отключения питания вал пытаются провернуть от руки, при этом нужно отсоединить его от приводимого в движение механизма.

Когда вы определите, что не вращается именно вал двигателя – проверяют подшипники. В электродвигателях устанавливают либо подшипники скольжения, либо подшипники качения. Изношенные втулки (подшипники скольжения) проверяют на наличие смазки, если втулки не имеют внешних изъянов – возможно просто их смазать, предварительно очистив от пыли, стружки и других загрязнений. Но так случается редко, да и такой способ ремонта актуален скорее для маломощных двигателей бытовой техники. В мощных двигателях подшипники чаще просто заменяют.

Проблемы с пониженными оборотами, нагревом, неподвижностью вала и повышенным износом подшипника могут быть связаны с неравномерной нагрузкой на вал, его перекосом, деформации и пригибанию. Если первых два случая исправимы правильной установкой вала или исполнительного механизма, а также снижением нагрузки, то деформация и провисание средней части вала требует его замены или сложного ремонта. Это особо часто возникает в мощных электродвигателях с длинным валом.

При износе одного из подшипников часто вал "закусывает". При этом в результате расширения металла из-за нагрева при трении вал может сначала начинать вращение, но либо не набрать полную скоростью, а в особо запущенном случае и вовсе остановится.

Подшипники качения также требуют регулярной набивки смазки и изнашиваются в процессе работы, особенно быстро если смазки мало или она загрязнена.

Двигатель греется

Первой причиной нагрева двигателя являются проблемы с системой охлаждения. При такой неисправности корпус электродвигателя нагревается полностью. В большинстве двигателей используется воздушное охлаждение. Для этого корпуса выполняются с оребрением, а с одной из сторон на валу устанавливают вентилятор охлаждения, воздушный поток которого направляется с помощью кожуха вдоль ребер.

При повреждении вентилятора, или если он, например, слетит с вала – возникает проблема перегрева. В мощных двигателях используют жидкостную систему охлаждения. Кроме того, бывают двигатели и без вентиляторов – охлаждаемый за счет естественной конвекции.

Если вентилятор в норме нужно продолжать диагностику.

При нагреве двигателя следует проверять, нагрев подшипников. Для этого рукой ощупывают поверхность корпуса со стороны задней крышки (где нет выступающих вращающихся валов – техника безопасности превыше всего).

Если крышки подшипников горячее чем другие части поверхности корпуса – нужно проверить наличие и состояние смазки в них, а при использовании вкладышей – заменить их.

В случае, когда замена смазки в шариковом подшипнике не исправила ситуации также следует заменить их.

Локальный нагрев корпуса – ситуация при которой какой-то его участок явно горячее всех остальных, наблюдается при межвитковых замыканиях. В таких случаях диагностику проводят с помощью токовых клещей – сравнивают токи в фазах. Если в одной из фаз ток явно превышает токи в остальных фазах – тогда неисправность обмоток электродвигателя подтверждается. В этом случае ремонт заключается в частичной или полной перемотке статора.

Повышенный нагрев асинхронного электродвигателя может возникать и при замыкании пластин статора.

Двигатель вибрирует, шумит и издает ненормальные звуки

Шум двигателя также может быть связан также с износом подшипников. Вы наверняка замечали, как воют старые дрели и кухонные электроприборы – причина именно в этом. Вибрации вала возникают при его осевом сдвиге и деформации о которой мы говорили ранее.

Также возможны вибрации, шум или перегрев активной стали если ротор при вращении касается статора. Это происходит либо при пригибании ротора, либо при повреждении пластин статора. В последнем случае его разбирают и пластины перепрессовуют. Место касания пластин можно найти по неровностям или оно будет отполировано ротором.

Заключение

Мы рассмотрели ряд неисправностей электродвигателя, как их устранить и причины возникновения. Эксплуатация перегревающегося двигателя чревата преждевременным выходом из строя изоляции обмоток. После длительного простоя нельзя запускать двигатель не измерив сопротивление между обмотками и корпусом с помощью мегаомметра.

Нормальным считается сопротивление изоляции порядка 1 МОма на 1 кВ питающего напряжения. То есть пригодным для эксплуатации в сети с напряжением 380 В можно считать двигатель у которого сопротивление изоляции обмоток не меньше чем 0,5 МОм. В противном случае вы рискуете повредить его. Если сопротивление изоляции меньше двигатель просушивают, часто снимая с него кожух или заднюю крышку. В процессе эксплуатации сопротивление обмотки постепенно увеличивается – из-за испарения влаги при нагреве.

При соблюдении режима работы, правил эксплуатации и обслуживания, а также нормального электропитания асинхронный двигатель служит долго, часто в разы перерабатывая свой ресурс. При этом основной ремонт заключается в смазке и замене подшипников.

Ранее ЭлектроВести писали, что наиболее распространенным видом агрегатов считаются асинхронные двигатели. Они отличаются невысоким потреблением электроэнергии и хорошими мощностными показателями. Таким моторы идеально подходят для установки на металлообрабатывающих или деревообрабатывающих станках. Их можно часто встретить в составе кузнечно-прессовых, швейных или грузоподъемных механизмов. Электрические двигатели успешно справляются с задачами, поставленными перед климатической техникой, компрессорами, центрифугами или насосами.

По материалам electrik.info

Какие бывают неисправности у электродвигателя?

С каждым годом бензиновые двигатели все больше и больше вытесняются электромоторами, устанавливаемыми на новом типе машин, именуемом электромобилями. Однако, как и двигатели внутреннего сгорания, электрические силовые агрегаты могут ломаться, вызывая проблемы в функционировании транспортного средства. Основная масса неисправностей электродвигателя возникает вследствие сильного износа деталей механизма и старения материалов, что подкрепляется неправильной эксплуатацией такого автомобиля. Причин появления характерных неполадок может быть множество, и о некоторых (наиболее распространенных) мы Вам сейчас расскажем.

Причины неисправности электродвигателя

Все возможные неисправности двигателя электромобиля можно разделить на механические и электрические. К причинам механических неполадок относят перекосы корпуса электромотора и его отдельных деталей, ослабление креплений и повреждения поверхности составляющих элементов или их формы. Кроме того, частой проблемой является перегрев подшипников, вытекание из них масла и появление ненормального рабочего шума. К наиболее типичным неисправностям электрической части приписывают короткие замыкания внутри обмоток электромотора, а также между ними, замыкания обмоток на корпус и обрывы в обмотках или во внешней цепи, то есть в питающих проводах и пусковой аппаратуре.

В результате появления тех или иных неполадок, в работе транспортного средства могут наблюдаться следующие сбои:

невозможность запуска мотора, опасное нагревание обмоток, ненормальная частота вращения электродвигателя, неприродный шум (гул или стук), неравное значение силы тока в отдельных фазах.

Типичные неполадки в работе электродвигателя

Давайте рассмотрим поломки электродвигателей более детально, определив их возможные причины.

Электродвигатель переменного тока

Проблема: при подключении к сети питания электромотор не развивает номинальной частоты вращения и издает неприродные звуки, а при прокручивании вала рукой наблюдается неравномерность в работе. Причиной такого поведения, скорее всего, является обрыв двух фаз при соединении обмоток статора треугольником, или обрыв при соединении звездой.

Если ротор двигателя не вращается, издает сильный гул и нагревается выше допустимого уровня, с уверенностью можно утверждать, что виной тому обрыв фазы статора. Когда двигатель гудит (особенно при попытке запуска), а ротор хоть медленно, но вращается, зачастую причиной появления проблемы является обрыв в фазе ротора.

Бывает, что при номинальной нагрузке на валу электродвигатель устойчиво работает, но частота его вращения несколько меньше номинальной, а ток в одной из фаз статора увеличен. Как правило, это является следствием обрыва в фазе при соединении обмоток треугольником.

Если на холостом ходу электродвигателя присутствуют местные перегревы активной стали статора, то это значит, что из-за порчи межлистовой изоляции или выгорания зубцов вследствие повреждения обмотки листы сердечника статора замкнулись между собой.

При перегреве обмотки статора в отельных местах, когда двигатель не может развить номинального момента и сильно гудит, причину такого явления следует искать в витковом замыкании одной фазы обмотки статора или межфазном замыкании в обмотках.

Если весь электродвигатель перегревается равномерно, то неисправен вентилятор системы вентиляции, а перегрев подшипников скольжения с кольцевой смазкой обусловлен односторонним притяжением роторов (из-за чрезмерной выработки вкладыша) или плохим прилеганием вала к вкладышу. Когда перегревается подшипник качения, издавая при этом ненормальный шум, вполне вероятно, что причина этого кроется в загрязнении смазки, чрезмерном износе тел качения и дорожек или в неточной центровке валов агрегата.

Стук в подшипнике скольжения и в подшипнике качения объясняется серьезным износом вкладыша или разрушением дорожек и тел качения, а повышенная вибрация – это следствие нарушения балансировки ротора из-за взаимодействия со шкивами и муфтами, либо же результат неточной центровки валов агрегата и перекоса соединительных полумуфт.

Электродвигатель постоянного тока также может иметь свои характерные неисправности:

Под серьезной нагрузкой якорь машины может не вращаться, а если попытаться развернуть его внешним усилием, то двигатель будет работать «вразнос». Причины: плохой контакт или полный обрыв цепи возбуждения, межвитковые или короткие замыкания внутри обмотки независимого возбуждения. В условиях номинальных значений напряжения сети и тока возбуждения частота вращения якоря может быть меньше или больше установленной нормы. В этом случае виновниками такой ситуации являются щетки, сдвинутые с нейтрального положения по направлению вращения вала или против него.

Может быть и такое, что щетки одного знака искрят немного сильнее, нежели щетки другого знака. Возможно, по окружности коллектора расстояния между рядами щеток не одинаковые, или присутствует межвитковое замыкание в обмотках одного из основных или дополнительных «плюсов». Если к искрению щеток добавляется еще и почернение пластин коллектора, которые расположены на определенном расстоянии друг от друга, то виновником такой ситуации, скорее всего, является плохой контакт или короткое замыкание в обмотке якоря. Также, не стоит забывать и о возможности обрыва в катушке якоря, присоединенной к почерневшим пластинам.

В тех случаях, когда темнеет лишь каждая вторая-третья пластина коллектора, причиной неисправности может быть ослабшая прессовка коллектора или выступивший миканит изоляционных дорожек. Щетки могут искрить даже при нормальном нагревании мотора и полностью исправном щеточном аппарате, что объясняется недопустимым износом коллектора.

Причинами повышенного искрения щеток, перегрева коллектора и потемнения его большей части обычно выступают дорожки изоляции (говорят – коллектор «бьет»). При вращении якоря мотора в разных направлениях щетки тоже искрят с различной интенсивностью. Тут причина одна – смещение щеток с централи.

Если на коллекторе наблюдается повышенное искрение щеток, то стоит проверить плотность их прилегания, а также провести диагностику на предмет наличия дефектов рабочей поверхности щеток. Кроме того, причина может заключаться в неодинаковом давлении щеток или в их заклинивании в щеткодержателе. Естественно, при обнаружении любой из перечисленных проблем ее необходимо грамотно устранить, но довольно часто сделать это могут только высококвалифицированные специалисты.

Устранение неисправностей электродвигателя

Качественный капитальный ремонт электродвигателей можно произвести только на специализированных предприятиях. В ходе выполнения текущих ремонтных работ выполняется разборка силового агрегата и последующая частичная замена износившихся деталей. Давайте рассмотрим порядок выполнения всех действий на примере асинхронного электрического мотора.

На начальном этапе с помощью винтового съемника со шкива электродвигателя снимают шкив или полумуфту. После этого нужно открутить болты крепления кожуха вентилятора и снять его. Дальше, используя все тот же винтовой съемник, надо отвернуть стопорный винт и снять сам вентилятор. При необходимости, этим же инструментом можно снять с вала двигателя и подшипники, а затем, отвернув болты крепления, демонтировать и их крышки.

После этого следует выкрутить болты крепления подшипниковых щитов и легкими ударами молотка через деревянную прокладку снять эти щиты. Чтобы не повредить сталь и обмотки, в воздушный зазор помещают картонную прокладку, на которую опускают ротор. Сборка электромотора проводится в обратном порядке.

После выполнения ремонтных работ (особенности проведения зависят от характера поломки) электродвигатель следует протестировать. Для этого просто проверните ротор, взявшись за шкив, и если сборка выполнена правильно, то агрегат должен легко вращаться. Если все нормально, двигатель устанавливают на место, подключают к сети и проверяют работоспособность в режиме холостого хода, после чего мотор подсоединяют к валу станка и снова тестируют. Давайте рассмотрим варианты устранения неисправностей электродвигателя на примере некоторых характерных поломок.

Итак, представим себе, что мотор не запускается из-за отсутствия напряжения в сети, отключения автомата или перегорания предохранителей. Наличие напряжения можно проверить при помощи специального устройства – вольтметра переменного тока, обладающего шкалой 500 В, или же используя низковольтный индикатор. Устранить проблему можно путем замены перегоревших предохранителей. Обратите внимание! Если хотя бы один предохранитель перегорает, двигатель будет издавать характерный гул.

Обрыв фазы обмотки статора можно обнаружить с помощью мегомметра, но перед этим следует освободить все концы обмоток мотора. Если внутри фазы обмотки обнаружен обрыв, то двигатель придется отправить в профессиональный ремонт. Допустимой нормой понижения напряжения на зажимах двигателя при его запуске принято считать показатель в 30% от номинального значения, который обусловлен потерями в сети, недостаточной мощностью трансформатора или его перегрузкой.

Если Вы заметили снижение напряжения на зажимах электромотора, необходимо выполнить замену питающего трансформатора или же увеличить сечение проводов подводящей линии. Отсутствие контакта сети питания в одной из обмоток статора (выпадение фазы) вызывает увеличение тока в обмотках элемента и снижение количества оборотов. Если Вы оставите двигатель работать на двух обмотках, то он просто сгорит.

Помимо перечисленных электрических неполадок, электродвигатели могут страдать и от неисправностей механического характера. Так, причиной чрезмерного нагревания подшипников часто становится неправильная сборка этих деталей, плохая центровка мотора, загрязнение подшипников или слишком сильный износ шариков и роликов.

В любом случае, прежде чем переходить к непосредственным действиям, следует провести полную диагностику электродвигателя и взаимодействующих с ним деталей. Процедура осмотра начинается с проверки аккумуляторной батареи, и если она находится в исправном состоянии, тогда следующий шаг – это проверка поступления питания на электросхему контроллера (ЭБУ, который управляет скоростью вращения электродвигателя). Вполне возможно, что на отрезке пути от аккумулятора до платы Вы обнаружите обрыв проводов. Поломка электронной платы – явление нечастое, но если имеются хотя бы малейшие сомнения насчет ее исправности, то лучше сразу визуально оценить состояние детали. Если имел место сильный нагрев элементов платы, Вы сразу обнаружите почерневшие и вздувшиеся участки с возможными подтеками.

В том случае, когда автовладелец обладает хотя бы минимальными знаниями в области электроники, он может самостоятельно проверить предохранители, полупроводниковые детали (вроде диодов и транзисторов), все контакты, емкости и качество пайки.

Когда во включенном состоянии на выходе ЭБУ имеется рабочее напряжение, то, как правило, причину неисправности стоит искать в самом электродвигателе. Сложность ремонта агрегата зависит от конкретной неисправности и типа механизма. Так, при обследовании электромоторов переменного тока с роторным питанием, прежде всего, необходимо проверить контактные щетки, ведь именно они чаще всего являются причиной поломок двигателей указанного типа. После этого следует проверить обмотки на наличие обрыва или короткого замыкания. В случае обрыва тестер не покажет никакого значения сопротивления, а при коротком замыкании – показатель сопротивления будет соответствовать нулю или единице Ома.

Обнаружив неисправность, ее, конечно же, нужно устранить. Сделать это можно либо путем ремонта и замены вышедших из строя частей (например, щетки), либо посредством замены всего мотора на исправный аналог.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Однофазный асинхронный двигатель гудит не запускается

Асинхронные электродвигатели больше остальных распространены на производстве и часто встречаются в быту. С их помощью приводят в движение различные станки: токарные, фрезерные, заточные, грузоподъемные механизмы, такие как лифт или подъемный кран, а также различного рода вентиляторы и вытяжки. Такая популярность обусловлена низкой стоимостью, простотой и надежностью этого типа привода. Но случается так, что и простая техника ломается. В этой статье мы рассмотрим типовые неисправности асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.

Виды неисправностей асинхронных двигателей

Неисправности можно разделить на три группы:

Не вращается или не нормально вращается вал;

При этом корпус двигателя может греться полностью или какое-то отдельное место на нем. И вал электродвигателя может не сдвигаться с места совсем, не развивать нормальные обороты, перегреваться его подшипники, издавать ненормальные для его работы звуки, вибрировать.

Но для начала освежите в памяти его конструкцию, а в этом вам поможет иллюстрация ниже.

Причины неисправностей также можно разделить на две группы:

Большинство неисправностей диагностируются с помощью токовых клещей – путем сравнения токов фаз и номинального тока, и другими измерительными приборами. Рассмотрим типовые неисправности.

Не запускается электродвигатель

При подаче напряжения двигатель не начал вращаться и ни издаёт никаких звуков и вал не "пытается" сдвинуться с места. В первую очередь проверяют приходит ли питание на двигатель. Сделать это можно либо вскрыв борно двигателя и измерив в местах подключения питающего кабеля, либо измерив напряжение на питающем рубильнике, контакторе, пускателе или автоматическом выключателе.

Однако если есть напряжение на клеммах двигателя – значит вся линия в норме.

Измерив напряжение в начале линии – на автомате вы узнаете только то, что напряжение подано, а оно может и не дойти до конечного потребителя в результате обрывов кабеля, плохого соединения по всей его длине или из-за неисправных контакторов или магнитных пускателей, а также слаботочных цепей.

Если вы убедились, что напряжение приходит на двигатель, дальнейшая его диагностика заключается в прозвонке обмоток на предмет обрыва. Проверять целостность обмотки нужно мегаомметром, так вы заодно и проверите пробой на корпус. Можно прозвонить обмотки и обычной прозвонкой, но такая проверка не считается точной.

Чтобы проверить обмотки, не позванивая их и не вскрывая борно двигателя можно воспользоваться токовыми клещами. Для этого измеряют ток в каждой из фаз.

Если обмотки двигателя соединены звездой и при этом оборваны две обмотки – тока не будет ни в одной из фаз. При обрыве в одной из обмоток вы обнаружите что ток есть в двух фазах, и он повышен. При подключении по схеме треугольника даже при перегорании двух обмоток в двух из трёх фазных проводов будет протекать ток.

При обрыве в одной из обмоток двигатель может не запускаться под нагрузкой, или запускать, но медленно вращаться и вибрировать. Ниже изображен прибор для измерения вибраций двигателя.

Если обмотки исправны, а ток при измерении повышен и при этом выбивает автомат или перегорает предохранитель – наверняка заклинен вал или исполнительный механизм приводимый им в движение. Если это возможно – после отключения питания вал пытаются провернуть от руки, при этом нужно отсоединить его от приводимого в движение механизма.

Когда вы определите, что не вращается именно вал двигателя – проверяют подшипники. В электродвигателях устанавливают либо подшипники скольжения, либо подшипники качения. Изношенные втулки (подшипники скольжения) проверяют на наличие смазки, если втулки не имеют внешних изъянов – возможно просто их смазать, предварительно очистив от пыли, стружки и других загрязнений. Но так случается редко, да и такой способ ремонта актуален скорее для маломощных двигателей бытовой техники. В мощных двигателях подшипники чаще просто заменяют.

Проблемы с пониженными оборотами, нагревом, неподвижностью вала и повышенным износом подшипника могут быть связаны с неравномерной нагрузкой на вал, его перекосом, деформации и пригибанию. Если первых два случая исправимы правильной установкой вала или исполнительного механизма, а также снижением нагрузки, то деформация и провисание средней части вала требует его замены или сложного ремонта. Это особо часто возникает в мощных электродвигателях с длинным валом.

При износе одного из подшипников часто вал "закусывает". При этом в результате расширения металла из-за нагрева при трении вал может сначала начинать вращение, но либо не набрать полную скоростью, а в особо запущенном случае и вовсе остановится.

Подшипники качения также требуют регулярной набивки смазки и изнашиваются в процессе работы, особенно быстро если смазки мало или она загрязнена.

Двигатель греется

Первой причиной нагрева двигателя являются проблемы с системой охлаждения. При такой неисправности корпус электродвигателя нагревается полностью. В большинстве двигателей используется воздушное охлаждение. Для этого корпуса выполняются с оребрением, а с одной из сторон на валу устанавливают вентилятор охлаждения, воздушный поток которого направляется с помощью кожуха вдоль ребер.

При повреждении вентилятора, или если он, например, слетит с вала – возникает проблема перегрева. В мощных двигателях используют жидкостную систему охлаждения. Кроме того, бывают двигатели и без вентиляторов – охлаждаемый за счет естественной конвекции.

Если вентилятор в норме нужно продолжать диагностику.

При нагреве двигателя следует проверять, нагрев подшипников. Для этого рукой ощупывают поверхность корпуса со стороны задней крышки (где нет выступающих вращающихся валов – техника безопасности превыше всего).

Если крышки подшипников горячее чем другие части поверхности корпуса – нужно проверить наличие и состояние смазки в них, а при использовании вкладышей – заменить их.

В случае, когда замена смазки в шариковом подшипнике не исправила ситуации также следует заменить их.

Локальный нагрев корпуса – ситуация при которой какой-то его участок явно горячее всех остальных, наблюдается при межвитковых замыканиях. В таких случаях диагностику проводят с помощью токовых клещей – сравнивают токи в фазах. Если в одной из фаз ток явно превышает токи в остальных фазах – тогда неисправность обмоток электродвигателя подтверждается. В этом случае ремонт заключается в частичной или полной перемотке статора.

Повышенный нагрев асинхронного электродвигателя может возникать и при замыкании пластин статора.

Двигатель вибрирует, шумит и издает ненормальные звуки

Шум двигателя также может быть связан также с износом подшипников. Вы наверняка замечали, как воют старые дрели и кухонные электроприборы – причина именно в этом. Вибрации вала возникают при его осевом сдвиге и деформации о которой мы говорили ранее.

Также возможны вибрации, шум или перегрев активной стали если ротор при вращении касается статора. Это происходит либо при пригибании ротора, либо при повреждении пластин статора. В последнем случае его разбирают и пластины перепрессовуют. Место касания пластин можно найти по неровностям или оно будет отполировано ротором.

Заключение

Мы рассмотрели ряд неисправностей электродвигателя, как их устранить и причины возникновения. Эксплуатация перегревающегося двигателя чревата преждевременным выходом из строя изоляции обмоток. После длительного простоя нельзя запускать двигатель не измерив сопротивление между обмотками и корпусом с помощью мегаомметра.

Нормальным считается сопротивление изоляции порядка 1 МОма на 1 кВ питающего напряжения. То есть пригодным для эксплуатации в сети с напряжением 380 В можно считать двигатель у которого сопротивление изоляции обмоток не меньше чем 0,5 МОм. В противном случае вы рискуете повредить его. Если сопротивление изоляции меньше двигатель просушивают, часто снимая с него кожух или заднюю крышку. В процессе эксплуатации сопротивление обмотки постепенно увеличивается – из-за испарения влаги при нагреве.

При соблюдении режима работы, правил эксплуатации и обслуживания, а также нормального электропитания асинхронный двигатель служит долго, часто в разы перерабатывая свой ресурс. При этом основной ремонт заключается в смазке и замене подшипников.

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Есть 2 типа однофазных асинхронных двигателей — бифилярные (с пусковой обмоткой) и конденсаторные. Их различие в том, что в бифилярных однофазных двигателях пусковая обмотка работает только до разгона мотора. После она выключается специальным устройством — центробежным выключателем или пускозащитным реле (в холодильниках). Это нужно потому, что после разгона она снижает КПД.

В конденсаторных однофазных двигателях конденсаторная обмотка работает все время. Две обмотки — основная и вспомогательная, они смещены относительно друг друга на 90°. Благодаря этому можно менять менять направление вращения. Конденсатор на таких двигателях обычно крепится к корпусу и по этому признаку его несложно опознать.

Схема подключения однофазного двигателя через конденсатор

При подключении однофазного конденсаторного двигателя есть несколько вариантов схем подключения. Без конденсаторов электромотор гудит, но не запускается.

  • 1 схема — с конденсатором в цепи питания пусковой обмотки — хорошо запускаются, но при работе мощность выдают далеко не номинальную, а намного ниже.
  • 3 схема включения с конденсатором в цепи подключения рабочей обмотки дает обратный эффект: не очень хорошие показатели при пуске, но хорошие рабочие характеристики. Соответственно, первую схему используют в устройствах с тяжелым пуском, а с рабочим конденсором — если нужны хорошие рабочие характеристики.
  • 2 схема — подключения однофазного двигателя — установить оба конденсатора. Получается нечто среднее между описанными выше вариантами. Эта схема и используется чаще всего. Она на втором рисунке. При организации данной схемы тоже нужна кнопка типа ПНВС, которая будет подключать конденсатор только не время старта, пока мотор «разгонится». Потом подключенными останутся две обмотки, причем вспомогательная через конденсатор.

Схема подключения трёхфазного двигателя через конденсатор

Здесь напряжение 220 вольт распределяется на 2 последовательно соединенные обмотки, где каждая рассчитана на такое напряжение. Поэтому теряется мощность почти в два раза, но использовать такой двигатель можно во многих маломощных устройствах.

Максимальной мощности двигателя на 380 В в сети 220 В можно достичь используя соединение типа треугольник. Кроме минимальных потерь по мощности, неизменным остается и число оборотов двигателя. Здесь каждая обмотка используется на свое рабочее напряжение, отсюда и мощность.

Важно помнить: трехфазные электродвигатели обладают более высокой эффективностью, чем однофазные на 220 В. Поэтому если есть ввод на 380 В — обязательно подключайте к нему — это обеспечит более стабильную и экономичную работу устройств. Для пуска мотора не понадобятся различные пусковики и обмотки, потому что вращающееся магнитное поле возникает в статоре сразу после подключения к сети 380 В.

Онлайн расчет емкости конденсатора мотора

Введите данные для расчёта конденсаторов — мощность двигателя и его КПД

Есть специальная формула, по которой можно высчитать требуемую емкость точно, но вполне можно обойтись онлайн калькулятором или рекомендациями, которые выведены на основании многих опытов:

Рабочий конденсатор берут из расчета 0,8 мкФ на 1 кВт мощности двигателя;
Пусковой подбирается в 2-3 раза больше.

Конденсаторы должны быть неполярными, то есть не электролитическими. Рабочее напряжение этих конденсаторов должно быть минимум в 1,5 раза выше, чем напряжение сети, то есть, для сети 220 В берем емкости с рабочим напряжением 350 В и выше. А чтобы пуск проходил проще, в пусковую цепь ищите специальный конденсатор. У них в маркировке присутствует слова Start или Starting.

Пусковые конденсаторы для моторов

Эти конденсаторы можно подбирать методом от меньшего к большему. Так подобрав среднюю емкость, можно постепенно добавлять и следить за режимом работы двигателя, чтобы он не перегревался и имел достаточно мощности на валу. Также и пусковой конденсатор подбирают добавляя, пока он не будет запускаться плавно без задержек.

При нормальной работе трехфазных асинхронных электродвигателей с конденсаторным пуском, включенных в однофазную сеть предполагается изменение (уменьшение) емкости конденсатора с увеличением частоты вращения вала. В момент пуска асинхронных двигателей (особенно, с нагрузкой на валу) в сети 220 В требуется повышенная емкость фазосдвигающего конденсатора.

Реверс направления движения двигателя

Если после подключения мотор работает, но вал крутится не в том направлении, которое вам надо, можно поменять это направление. Это делают поменяв обмотки вспомогательной обмотки. Такую операцию может делать двухпозиционный переключатель, на центральный контакт которого подключается вывод от конденсатора, а на два крайних вывода от «фазы» и «нуля».

Чаще всего к нашим домам, участкам, гаражам подведена однофазная сеть 220 В. Поэтому оборудование и все самоделки делают так, чтобы они работали от этого источника питания. В этой статье рассмотрим, как правильно сделать подключение однофазного двигателя.

Асинхронный или коллекторный: как отличить

Вообще, отличить тип двигателя можно по табличке — шильдику — на которой написаны его данные и тип. Но это только в том случае, если его не ремонтировали. Ведь под кожухом может быть что угодно. Так что если вы не уверены, лучше определить тип самостоятельно.

Так выглядит новый однофазный конденсаторный двигатель

Как устроены коллекторные движки

Отличить асинхронный и коллекторный двигатели можно по строению. У коллекторных обязательно есть щетки. Они расположены возле коллектора. Еще обязательный атрибут движка этого типа — наличие медного барабана, разделенного на секции.

Такие двигатели выпускаются только однофазные, они часто устанавливаются в бытовой технике, так как позволяют получить большое число оборотов на старте и после разгона. Также они удобны тем, что легко позволяют менять направление вращения — необходимо только поменять полярность. Несложно также организовать изменение скорости вращения — изменением амплитуды питающего напряжения или угла его отсечки. Потому и используются подобные двигатели в большей части бытовой и строительной техники.

Строение коллекторного двигателя

Недостатки коллекторных двигателей — высокая шумность работы на больших оборотах. Вспомните дрель, болгарку, пылесос, стиральную машину и т. д.. Шум при их работе стоит приличный. На малых оборотах коллекторные двигатели не так шумят (стиральная машина), но не все инструменты работают в таком режиме.

Второй неприятный момент — наличие щеток и постоянного трения приводит к необходимости регулярного технического обслуживания. Если токосъемник не чистить, загрязнение графитом (от стирающихся щеток) может привести к тому, что соседние секции в барабане соединятся, мотор попросту перестанет работать.

Асинхронные

Асинхронный двигатель имеет статор и ротор, может быть одно и трёхфазным. В данной статье рассматриваем подключение однофазных двигателей, потому речь пойдет только о них.

Асинхронные двигатели отличаются невысоким уровнем шумов при работе, потому устанавливаются в технике, шум работы которой критичен. Это кондиционеры, сплит-системы, холодильники.

Строение асинхронного двигателя

Есть два типа однофазных асинхронных двигателей — бифилярные (с пусковой обмоткой) и конденсаторные. Вся разница состоит в том, что в бифилярных однофазных двигателях пусковая обмотка работает только до разгона мотора. После она выключается специальным устройством — центробежным выключателем или пускозащитным реле (в холодильниках). Это необходимо, так как после разгона она только снижает КПД.

В конденсаторных однофазных двигателях конденсаторная обмотка работает все время. Две обмотки — основная и вспомогательная — смещены относительно друг друга на 90°. Благодаря этому можно менять направление вращения. Конденсатор на таких двигателях обычно крепится к корпусу и по этому признаку его несложно опознать.

Более точно определить бифилярный или конденсаторный двигатель перед вами, можно при помощи измерений сопротивления обмоток. Если сопротивление вспомогательной обмотки больше в два раза (разница может быть еще более значительная), скорее всего, это бифилярный двигатель и эта вспомогательная обмотка пусковая, а значит, в схеме должен присутствовать выключатель или пусковое реле. В конденсаторных двигателях обе обмотки постоянно находятся в работе и подключение однофазного двигателя возможно через обычную кнопку, тумблер, автомат.

Схемы подключения однофазных асинхронных двигателей

С пусковой обмоткой

Для подключения двигателя с пусковой обмоткой потребуется кнопка, у которой один из контактов после включения размыкается. Эти размыкающиеся контакты надо будет подключить к пусковой обмотке. В магазинах есть такая кнопка — это ПНВС. У нее средний контакт замыкается на время удержания, а два крайних остаются в замкнутом состоянии.

Внешний вид кнопки ПНВС и состояние контактов после того как кнопка «пуск» отпущена»

Сначала при помощи измерений определяем какая обмотка рабочая, какая — пусковая. Обычно вывод от мотора имеет три или четыре провода.

Рассмотрим вариант с тремя проводами. В этом случае две обмотки уже объединены, то есть один из проводов — общий. Берем тестер, измеряем сопротивление между всеми тремя парами. Рабочая имеет самое меньшее сопротивление, среднее значение — пусковая обмотка, а наибольшее — это общий выход (меряется сопротивление двух последовательно включенных обмоток).

Если выводов четыре, они звонятся попарно. Находите две пары. Та, в которой сопротивление меньше — рабочая, в которой больше — пусковая. После этого соединяем один провод от пусковой и рабочей обмотки, выводим общий провод. Итого остается три провода (как и в первом варианте):

  • один с рабочей обмотки — рабочий;
  • с пусковой обмотки;
  • общий.

С этими тремя проводами и работаем дальше — используем для подключения однофазного двигателя.

Со всеми этими

    Подключение однофазного двигателя с пусковой обмоткой через кнопку ПНВС

подключение однофазного двигателя

Все три провода подключаем к кнопке. В ней тоже имеется три контакта. Обязательно пусковой провод «сажаем на средний контакт (который замыкается только на время пуска), остальные два — на крайние (произвольно). К крайним входным контактам ПНВС подключаем силовой кабель (от 220 В), средний контакт соединяем перемычкой с рабочим (обратите внимание! не с общим). Вот и вся схема включения однофазного двигателя с пусковой обмоткой (бифилярного) через кнопку.

Конденсаторный

При подключении однофазного конденсаторного двигателя есть варианты: есть три схемы подключения и все с конденсаторами. Без них мотор гудит, но не запускается (если подключить его по схеме, описанной выше).

Схемы подключения однофазного конденсаторного двигателя

Первая схема — с конденсатором в цепи питания пусковой обмотки — хорошо запускаются, но при работе мощность выдают далеко не номинальную, а намного ниже. Схема включения с конденсатором в цепи подключения рабочей обмотки дает обратный эффект: не очень хорошие показатели при пуске, но хорошие рабочие характеристики. Соответственно, первую схему используют в устройствах с тяжелым пуском (бетономешалки, например), а с рабочим конденсором — если нужны хорошие рабочие характеристики.

Схема с двумя конденсаторами

Есть еще третий вариант подключение однофазного двигателя (асинхронного) — установить оба конденсатора. Получается нечто среднее между описанными выше вариантами. Эта схема и реализуется чаще всего. Она на рисунке выше в середине или на фото ниже более детально. При организации данной схемы тоже нужна кнопка типа ПНВС, которая будет подключать конденсатор только не время старта, пока мотор «разгонится». Потом подключенными останутся две обмотки, причем вспомогательная через конденсатор.

Подключение однофазного двигателя: схема с двумя конденсаторами — рабочим и пусковым

При реализации других схем — с одним конденсатором — понадобится обычная кнопка, автомат или тумблер. Там все соединяется просто.

Подбор конденсаторов

Есть довольно сложная формула, по которой можно высчитать требуемую емкость точно, но вполне можно обойтись рекомендациями, которые выведены на основании многих опытов:

  • рабочий конденсатор берут из расчета 70-80 мкФ на 1 кВт мощности двигателя;
  • пусковой — в 2-3 раза больше.

Рабочее напряжение этих конденсаторов должно быть в 1,5 раза выше, чем напряжение сети, то есть, для сети 220 вольт берем емкости с рабочим напряжением 330 В и выше. А чтобы пуск проходил проще, для пусковой цепи ищите специальный конденсатор. У них в маркировке присутствует слова Start или Starting, но можно взять и обычные.

Изменение направления движения мотора

Если после подключения мотор работает, но вал крутится не в том направлении, которое вам надо, можно поменять это направление. Это делают поменяв обмотки вспомогательной обмотки. Когда собирали схему, один из проводов подали на кнопку, второй соединили с проводом от рабочей обмотки и вывели общий. Вот тут и надо перекинуть проводники.

Электродвигатель стиральной машины не работает

[phone]

В зависимости от того, какая проблема возникла с работой электродвигателя, его возможно будет починить или – необходимо будет заменить.

Электродвигатель при включении гудит, но барабан не вращается. Неисправен двигатель. Остановимся на основных неисправностях ведущих электромоторов, с которыми может столкнуться пользователь стиральной машины. Наиболее распространенной проблемой является попадание воды в один из подшипников ротора. Данная проблема даст о себе знать шумом при вращении барабана в режиме отжима, а также возможно заклинивание подшипника и остановка вращения барабана.

Износ или повреждение ламелей коллектора также может стать причиной искрения, а в последующем и выхода из строя двигателя. Так бывает из-за перегрузок двигателя, когда стирки производятся одна за другой, без перерывов и происходит перегрев и ускоренный, неравномерный износ ламелей. В этом случае, если вращать ротор снятого с машинки двигателя, то щётки будут издавать характерное «клацанье» о ламели. Для устранения неисправности при сильном износе ламелей рекомендуется замена двигателя.

Высокая или пониженной скорость вращения барабана в режиме стирки. Неисправен тахогенератор. Многие пользователи стиральных машин автоматического типа сталкиваются с такой проблемой, как высокая скорость вращения барабана в режиме стирки, иногда даже может показаться, что барабан при стирке вращается с такой же скоростью, как и при отжиме. Понятно, что это не правильно. Но как найти причину такого поведения стирального агрегата?

О том, что стиральной машине требуется ремонт, узнать совсем не сложно. Машина, как обычно, набирает воду, и начинает цикл стирки, но на первых, же минутах режима стирки происходит резкое повышение скорости вращения барабана, при этом высокий показатель скорости может сохраняться на протяжении всей стирки. Хотя бывают и такие моменты, когда большой скоростной режим стирки наблюдается не при каждой стирке, но это не подтверждает исправность стиральной машины в целом. Изменить такую ситуацию можно только при помощи ремонта. Как правило, причиной скачков числа оборотов барабана при стирке является тахогенератор, когда раскручивается магнит, окисляется контакт, или наблюдается нарушение электропитания. В наиболее редких случаях, причиной может стать модуль управления.

Если говорить о возможностях самостоятельного ремонта, то это вполне реально при условии, что пользователь знает не только конструкцию агрегата в целом, но и сможет разобраться в конкретной причине поломки. Если все с точность наоборот, то единственно правильное решение – это вызов мастера на дом. Преимущества вызова специалиста в том, что квалифицированный мастер отлично знаком с особенностями конструкций стирального агрегата, имеет все необходимые для ремонта инструменты и обеспечит высокое качество ремонтных работ, что очень важно для каждого владельца автоматических стиральных машин.

 

Стоимость ремонта стиральной машинки

Не включается холодильник — компрессор гудит но не запускается

Холодильный агрегат — незаменимое оборудование, без которого невозможна нормальная жизнь в доме или квартире. Выход из строя этого оборудования приводит к порче большого продуктов и нарушению всех планов. Поэтому при поломке агрегата нужно оперативно реагировать на проблему. В первую очередь надо узнать, почему не включается холодильник. После этого можно будет устранить причину поломки и восстановить нормальную работу техники.

Почему холодильник гудит, но не запускается

Одним из признаков поломки является гул компрессора. Эта проблема чаще всего связана с замыканием в межвитковой обмотке. Если компрессор холодильника гудит, но не запускается, значит произошло замыкание, из-за которого агрегат вынужден работать в усиленном режиме. В результате такой работы он перегреется и отключится из-за срабатывания защитного реле. Иногда при замыкании в обмотке холодильник вообще не запускается.

Посторонний шум может быть связан и с другими проблемами. Например, его вызывает вышедший из строя вентилятор или толстый слой льда вокруг лопастей. Если вокруг вентилятора намерзает много льда, лопасти будут задевать его, вызывая постоянный шум. В таких случаях необходимо срочно заняться ремонтом холодильника, иначе лопасти сломаются под воздействием механических нагрузок.

Иногда гул компрессора сопровождается сильной вибрацией. Этот признак говорит об износе резиновых компенсаторов (чаще всего они просто пересыхают со временем).

Что делать, если компрессор гудит

Если ваш холодильник не работает, при этом вы слышите, как гудит компрессор, значит нужно действовать, исходя из рассмотренных выше причин. Если проблема связана с замыканием, нужно заняться обмоткой мотора. В случаях появления гула из-за неисправного вентилятора потребуется замена сломанной детали.

Если мотор компрессора шумит из-за снежной «шубы», нужно искать причины намерзания льда. При высыхании резиновых компенсаторов следует провести их замену.

Не запускается компрессор и нет гула

Иногда мотор компрессора не запускается и даже не гудит.

Проблема бывает связана с:

  1. Терморегулятором. Современный холодильный агрегат оснащается системой температурного контроля, изготовленной на базе датчика или термостата. В обоих случаях нужно проверить работу терморегулятора. Это устройство встроено в холодильник с помощью клеммы, возле которой вы найдете два проводка. Эти провода надо отсоединить и замкнуть. Если после ваших действий мотор компрессора заработает, значит проблема заключалась в терморегуляторе. В таком случае следует провести замену неисправного устройства.
  2. Воздушным датчиком. Мотор компрессора также может не работать из-за сломанного воздушного датчика. Современный холодильник многих моделей имеет датчик воздуха. Это устройство необходимо для определения температуры внутри камер. Когда температура повышается, датчик сигнализирует об этом, после чего запускается мотор компрессора. Если датчик сломан, компрессор не запустится, даже если все остальные детали и узлы будут полностью исправны.
  3. Пускозащитным реле. Компрессор может не работать и по причине выхода из строя пускозащитного реле. Это устройство получает сигнал о повышении температуры от терморегулятора и запускает двигатель. Если пускозащитное реле неисправно, оно не сможет запустить мотор компрессора. Для восстановления работы оборудования придется заменить сломанную деталь (она стоит недорого, поэтому ремонт не потребует больших денег).

К более простым поломкам следует отнести проблемы с электричеством. Такие проблемы часто игнорируются неспециалистами при поиске причины неисправности. Поэтому в первую очередь стоит заглянуть в холодильник и убедиться, что в нем горит лампочка. Если подсветки нет, значит холодильный агрегат не подключен к электросети. Чаще всего это происходит из-за повреждения провода.

Чтобы выявить повреждения, внимательно осмотрите шнур. Если на нем есть дефекты (изломы, разрывы, передавленные участки), вы их обязательно увидите. Поврежденный провод нужно заменить. Ни в коем случае не пытайтесь скрутить его и заизолировать изолентой. Плохо заизолированный шнур, находящийся под напряжением, опасен для вас и ваших близких. Кроме того, ваш холодильник быстрее выйдет из строя из-за перебоев в подаче электричества. Мотор компрессора может сгореть по этой причине, в результате чего вам придется оплачивать дорогостоящий ремонт.

Если провод не поврежден, значит компрессор не запускается из-за проблем с розеткой. Исправность розетки проверяют с помощью индикаторной отвертки. При отсутствии индикации можно сделать выводы о поломке. В этом случае надо вызвать электрика. Если вы не электрик по образованию, не занимайтесь ремонтом розетки самостоятельно. Это опасно для жизни.

Почему не включается холодильник или наблюдаются сбои в работе агрегата

Кроме перечисленных проблем, холодильник может не работать и по другим причинам.

Основные из них:

  1. Поломка модуля управления. Холодильник «Атлант», а также оборудование других производителей остро реагирует на перепады напряжения. Из-за резких перепадов оборудование может выключаться сразу после включения или работать с перебоями вследствие беспорядочного поступления сигналов. Если не сделать ремонт, мотор компрессора перегорит и потребует замены. Отличить поломку управляющего модуля от повреждений электросети очень просто. Для этого надо заглянуть внутрь камеры. Если в камере горит свет, но компрессор не запускается, значит модуль управления нуждается в замене.
  2. Утечка хладагента. Холодильный агрегат оснащается охлаждающей системой, в которой циркулирует фреон. Это вещество необходимо для поддержания низкой температуры. При повреждении системы фреон вытекает, а компрессор начинает работать вхолостую. Утечка может произойти из-за коррозии труб или прокола патрубков. Первый признак этой неисправности — лужи на полу. Чтобы устранить поломку, надо выключить и просушить холодильник, а также продуть его охлаждающую систему. После просушки следует восстановить герметичность трубопровода и заправить его фреоном с помощью специального оборудования.
  3. Засорение охлаждающей системы. Циркуляция фреона может нарушиться и без разгерметизации трубопровода. Чаще всего это происходит при длительном использовании техники. Если холодильник «Ока» (или любой другой) проработает без перерывов много лет, трубопровод в его охлаждающей системе постепенно засорится. Это приведет к повышению температуры внутри камеры. Проблема может возникнуть и при неправильной транспортировке или некачественной сборке. Чтобы устранить неисправность, нужно найти место засора и провести очистку трубопровода.

По какой причине холодильник щелкает, но не включается

Наиболее дорогостоящий ремонт вам понадобится, если холодильник щелкает, но не включается. Щелчки — это симптом, в большинстве случаев говорящий о поломке мотора. Такие звуки издает пускозащитное реле, когда безуспешно пытается запустить компрессор. Отремонтировать сгоревший двигатель нельзя. Его можно только поменять.

Щелчки также наблюдаются при поломке термостата. Если регулятор температуры вовремя не подаст сигнала о недостатке холода, исправный компрессор не запустится. В этом случае придется поменять термостат. Эта проблема часто встречается у холодильников «Норд».

Основные симптомы поломки холодильников

Признаки неисправности сильно отличаются у оборудования разных производителей. Но есть симптомы, характерные для изделий любых брендов и моделей.

Вам понадобится ремонт, если холодильный агрегат:

  1. Не охлаждает воздух внутри камер. Причиной этого может стать сломанное пусковое реле, компрессор или терморегулятор. Иногда отсутствие охлаждения говорит о сбоях в электронной системе.
  2. Образует «шубу» из снега и льда. Причиной намерзания становится неисправный мотор или терморегулятор, но вам не помешает проверить свой холодильный агрегат и на наличие микротрещин.
  3. Протекает. Если вы заметили протечки (лужи внутри камер или на полу), значит надо проверить холодильник на засоры в сливной трубке. После очистки трубки протечки повторяться не должны. Если проблема не решена, значит нарушены стыки дренажной системы или смещена емкость для оттока воды.
  4. Шумит и гудит. Холодильный агрегат издает посторонние звуки из-за поломки вентилятора, мотора или резиновых компенсаторов.
  5. Неправильно отображает информацию на дисплее. Появление непонятных символов на экране говорит о неисправности сетевого трансформатора или управляющей платы.
  6. Проявляет признаки поломки испарителя. Испаритель обязательно повредится, если вы будете очищать холодильник ото льда с помощью ножа или других острых предметов. Если на испарителе образуется иней, значит нарушена герметичность камеры (перекошена дверь или изношена уплотнительная резинка).
  7. Хаотично издает звуковые сигналы. Симптом говорит о проблемах с электрикой или датчиком температуры.
  8. Издает неприятный запах. В большинстве случаев это явление не становится признаком поломки. Чаще всего оно говорит о загрязнении внутренней поверхности камер. Холодильный агрегат легко впитывает любые запахи, поэтому хранить в нем пищу нужно только в упаковке (в пакетах или закрытой посуде). Если вы обнаружили неприятный запах внутри своего холодильника, не спешите огорчаться. Проблему можно устранить своими силами. Вам нужно будет только отключить и разморозить оборудование. После разморозки надо помыть все внутренние поверхности теплой водой с моющим средством. Для этого рекомендуется использовать мягкую губку и специальное средство. Включать вымытое оборудование можно только после тщательной просушки его от воды.

Мы рассмотрели основные причины и признаки неисправности холодильного оборудования, но это не полный перечень поломок. Если не включается ваш холодильник, не спешите ремонтировать его самостоятельно. С этой задачей сможет справиться только опытный мастер.

Не запускается электродвигатель насоса: причины, как исправить

Одно- или трехфазный электродвигатель необходим для обеспечения функционирования насоса и других устройств. Именно они приводят двигатель в рабочее состояние. Однако интенсивные условия эксплуатации нередко приводят к поломке. Проблемы, как и их решения, бывают самыми разными. Что делать, если мотор гудит под нагрузкой, но не хочет заводиться? Почему не запускается электродвигатель насоса без толчка? В нашем сегодняшнем материале мы постараемся дать ответы на эти вопросы. Полученная информация поможет вам в обслуживании одно- и трехфазных электрических моторов насосных установок.

 

Что делать, если насос гудит под нагрузкой, но не запускается

 

Причин, почему не запускается электродвигатель насоса без толчка, существует достаточно много. Рассмотрим ситуацию, когда мотор 220В/380В гудит под нагрузкой, но не вращается. Что делать в этом случае? Возможно, заклинило насос или произошел обрыв провода в самом двигателе. Обязательно отключите электромотор и проверьте напряжение на разных участках. В некоторых случаях стоит отключить обмотку от клеммной коробки и замкнуть рубильник. Если напряжение не появилось — проблема может быть на силовой цепи или соединительных проводах.

В отличие от трехфазных моторов, в электродвигателях 220 В иногда возникают поломки пускового конденсатора. Почему это происходит и что делать? Такая проблема связана с особой конструкцией агрегата. Ее признаком является то, что мотор гудит под нагрузкой, но вращение полностью отсутствует. В некоторых ситуациях наблюдается недостаток мощности электродвигателя — регулятор числа оборотов установлен в минимальное положение. Учтите, что крутящий момент мотора должен всегда превышать сопротивление насоса.

 

Причины, почему трехфазный мотор не стартует без толчка

 

Специалисты по обслуживанию одно- и трехфазных двигателей насоса выделяют два типа проблем, связанных с работоспособностью данных устройств:

  • электрические;
  • механические.

Первые неисправности связаны с обмоткой. К основным причинам, почему так происходит, стоит отнести перегрев обмотки, ухудшение изоляции, механические вибрации и удары. Что делать? Если не запускается электродвигатель насоса без толчка, гудит под нагрузкой и замечены проблемы с обмоткой, то поможет только его перемотка. Выполнить эту работу с одно- и трехфазным мотором можно без привлечения мастера, если у вас уже есть опыт подобного ремонта. 

Механические неисправности связаны с конструкцией двигателя. Чаще всего это:

  • износ подшипников;
  • проворачивание ротора на валу;
  • повреждение корпуса;
  • поломки крыльчатки обдува.

Для их устранения придется произвести замену вышедшего из строя элемента. Некоторые виды ремонта являются очень трудоемкими, и проще приобрести новый электродвигатель.

Как видите, существует множество причин, почему не запускается электродвигатель насоса. Он может гудеть под нагрузкой или не стартовать без толчка. Почему это происходит и что делать — зависит от ситуации. В некоторых случаях может потребоваться обновить обмотку, в других — установить новый подшипник на мотор. 

 

 

Не запускается электродвигатель насоса – ремонт или лучше приобрести новый

 

Когда не запускается электродвигатель насоса без толчка, или мотор гудит под нагрузкой, но не стартует, появляется два варианта решения проблемы:

  • заняться ремонтом агрегата;
  • приобрести новое устройство.

Оптимальный выход напрямую зависит от сложности поломки, допустимых сроков ее устранения, стоимости механизма. Мы постарались разобраться, почему происходит блокировка мотора и что делать с этой проблемой. 

Одно- и трехфазные электродвигатели являются достаточно сложными устройствами, которые испытывают интенсивные нагрузки, что приводит к их износу и даже повреждениям. Невозможность завести мотор без толчка, гудение и другие проблемы могут привести к невозможности использования насоса и остановке технологического процесса, если это касается промышленного предприятия. Что делать в этой ситуации? Мы рекомендуем рассмотреть вопрос приобретения нового качественного устройства. У нас на сайте широко представлены асинхронные электродвигатели с различными техническими характеристиками.

Детальнее ознакомиться с ассортиментом надежных электродвигателей от производителя в Украине по выгодным ценам можно в каталоге https://promelektro-kharkov.com.ua/g4758888-elektrodvigateli.

Почему гудит мотор под нагрузкой, а насос не работает? Что делать, если двигатель отказывается стартовать без толчка? Надеемся, вы смогли получить ответы на эти вопросы из подготовленного нами материала. Сотрудники ООО «Промэлектро-Харьков» с удовольствием помогут вам приобрести новые электромоторы, а также предложат качественное насосное оборудование.

92. Ремонт: Не запускается насос

92. Ремонт: Не запускается насос 

А) Не срабатывает пускатель насоса
Прежде, чем анализировать причины, по которым падает расход воды в гидравлическом контуре, представляется полезным рассмотреть наиболее очевидную неисправность: не срабатывает пускатель насоса.
Электросхема большинства насосов довольно проста. На небольших насосах с однофазным приводным электродвигателем иногда отсутствуют даже пускатели: двигатель запускается с помощью обычного пускового конденсатора (схема PSC, см раздел 53).
Для больших насосов используются двигатели трехфазного тока и применение пускателя становится необходимым. На принципиальной схем, кнопку "пуск-стоп", предохранитель (тепловое реле) и, наконец, катушку пускателя "Насос ледяной воды" (PEG).
Если пускатель не срабатывает, то дефект обнаруживается относительно легко и быстро (см. раздел 54). Остается только определить, почему сработало то или иное предохранительное устройство, устранить неисправность и постараться сделать так, чтобы дефект больше не повторялся.

Б) Пускатель замкнулся, насос "гудит", но не запускается
Пускатель двигателя трехфазного тока сработал. Двигатель начинает "гудеть", но не вращается. Здесь может быть несколько причин: либо заклинило насос, либо проблема в самом двигателе, либо пропало напряжение на одной из фаз в электросети. В последнем случае предохранитель (реле тепловой защиты) очень быстро отключает напряжение, иначе у двигателя появляется высокая вероятность "отдать богу душу".
Для того, чтобы обнаружить обрыв фазы или так называемый "перекос фаз", нажмите кнопку "Стоп" и проверьте напряжение по каждой из фаз на входных клеммах . Никогда не проверяйте напряжение на каждой из фаз по отношению к нейтральному проводу (если две фазы одинаковы, то вы ничего не сможете выявить!). Проверяйте напряжение между фазами L1-L2, L1-L3 и L2-L3. Все напряжения должны иметь одну и ту же величину. В противном случае причина неисправности заключена в источнике питания.
Если напряжения всех трех фаз в норме, проверьте их наличие на входе в коробку предохранителей (поз. 2). Если здесь напряжение на какой-либо фазе отсутствует, значит либо оборван провод, либо некачественно выполнено подключение. Точно так же проверьте напряжение на выходе из коробки предохранителей (поз. 3). Здесь проблема может быть либо в перегорании плавкого предохранителя, либо в неисправности разъединителя (плохой контакт). Эти неисправности подробно рассмотрены в разделе 55.
Наконец, проверьте наличие напряжения на входе в пускатель (поз. 4). Здесь то же самое:
либо обрыв провода, либо плохо зажаты клеммы.
Если на входе в пускатель (поз. 4) напряжение в норме, необходимо перед началом дальнейших проверок отключить обмотку двигателя от клемм поз. 7 на выходе из пускателя.

Отключите обмотку двигателя от клеммной коробки (поз. 7 на рис. 92.3), потом замкните рубильник насоса (поз. 1), чтобы сработал пускатель. В этом случае, поскольку обмотка двигателя отсоединена от пускателя, а пускатель сработал, на клеммах (поз. 7) должно появиться напряжение.
►  Если этого не произошло, проверьте напряжение на клеммах {поз. 5 на рис. 92.2), чтобы выявить возможные проблемы в клеммной коробке, на соединительных проводах между пускателем и клеммной коробкой, а также в силовой цепи предохранителей или пускателя.
►  Если на клеммах (поз. 7) появилось напряжение, неисправность вызвана либо обрывом соединительных проводов между двигателем и клеммной коробкой, либо самим двигателем (см. раздел 62. а также раздел 53), либо тем, что насос не позволяет двигателю вращаться (поскольку, например, его полностью заклинило).
Если приводным двигателем насоса является однофазный двигатель с пусковой обмоткой, и этот двигатель "гудит", но не вращается, значит либо неисправен пусковой конденсатор (см. раздел 53), либо заклинило насос.
В тех случаях, когда приводной двигатель позволяет менять число оборотов и регулятор установлен в положение минимального числа оборотов, проверьте, хватает ли мощности двигателю: крутящий момент двигателя всегда должен быть больше момента сопротивления насоса (см. раздел 55).

В) Пускатель замкнут, но насос не вращается

В первую очередь проверьте напряжение питания двигателя. Удостоверьтесь, что плавкие предохранители или рубильник (поз. 1 на рис. 92.3) замкнуты, потом проверьте напряжение на клеммах (поз. 7). Если напряжение отсутствует, проверьте силовую цепь, так же, как мы описывали выше.
Если напряжение на клеммах (поз. 7) есть, померяйте ток в каждой фазе с помощью токоизмерительных клещей! Измерение потребляемой двигателем силы тока является наиболее надежным способом контроля работы насоса, если он вращается (см. раздел 93.2).
Действительно, крыльчатка насоса вполне может оставаться неподвижной (манометры, установленные на выходе из насоса не будут менять своих показаний после запуска двигателя), в то время, как двигатель будет потреблять ток из сети (например потому, что крыльчатка прокручивается на оси). Заметим, что в этом случае сила тока, потребляемого двигателем, будет очень незначительной, а насос будет издавать характерный "дребезг" (как будто гремят кастрюли на кухне).
Проверьте соединительные провода между клеммной коробкой пускателя и обмоткой двигателя (клеммной коробкой двигателя) и напряжение на клеммной коробке двигателя (поз. 8 на рис. 92.3).
Если двигатель трехфазного тока рассчитан на работу при двух значениях напряжения в сети, проверьте схему подключения обмоток двигателя (см. раздел 62.1). В любом случае, не поленитесь, снимите крышку клеммной коробки и посмотрите на нее изнутри: как правило на внутренней стороне крышки приводится схема соединения обмоток.

Примечание. Некоторые небольшие однофазные двигатели оснащаются встроенной тепловой защитой (реле типа "klixon" - "кликсон"), которая отключает двигатель от сети при повышении температуры обмотки до предельно допустимого значения.
В этот момент потребляемый двигателем ток равен нулю, хотя напряжение питания на его клеммах присутствует, а корпус двигателя на ощупь горячий. Снимите питание с двигателя (обмотка вскоре остынет) и проверьте легкость вращения вала (см. рис. 92.4).

Г) Механические неисправности
В зависимости от конструкции насоса (см. раздел 90) свободному (легкому) вращению вала могут препятствовать самые различные многочисленные механические неисправности.
Грязная вода с агрессивными примесями или накипью приводит к тому, что в насосе с "затопленным" ротором двигателя накипь, грязь или другие примеси забивают пространство между ротором и статором и ротор насоса "заклинивает". Кроме того, эта грязь может привести к заклиниванию подшипников или уплотнительных сальников. Крыльчатка может быть заклинена инородным телом (тряпка, забытая в трубопроводе при монтаже, отложения накипи или грязи и.т.д.).
Следовательно, прежде всего следует удостовериться в том, что ось двигателя свободно проворачивается вручную без всяких усилий.
►  На насосных агрегатах с соединительной муфтой (поз. 1 на рис. 92.4) удостовериться в свободном вращении вала очень легко. Отключите питание двигателя, обхватите втулку муфты руками и попробуйте вручную провернуть вал. В этом случае вы сможете также удостовериться в отсутствии чрезмерного люфта (биения) муфты, оценить степень ее износа и проверить жесткость сцепления. Проверьте также уровень масла (поз. А). Если есть необходимость в доливе масла, используйте только ту марку, которая рекомендована производителем насоса.
► Для насоса с "сухим" ротором (поз. 2 на рис. 92.4) снимите с двигателя напряжение питания и используйте отвертку или другой инструмент, подходящий для того, чтобы провернуть ось двигателя (монетку, шестигранник и т.д.) и проверить легкость вращения.
► Некоторые модели с "затопленным" ротором двигателя (поз. 3 на рис. 92.4) снабжены завинчивающейся пробкой с пластинчатым хвостовиком (которая иногда служит как сливной кран), установленной на конце вала.
На других моделях требуется снять смотровое стекло, чтобы добраться до хвостовика. Как правило, при снятии смотрового стекла насос не теряет герметичности.

Вместе с тем, автор рекомендует перед снятием смотрового стекла закрыть все запорные вентили на насосе: это позволит вам избежать различного рода неожиданностей.

Заклинивание главным образом происходит после длительной стоянки насоса. Чаще всего устранить заклинивание удается используя один из способов, описанных выше. В противном случае вам придется закрыть запорные вентили (лишь бы они были герметичными), а потом разобрать насосный агрегат, чтобы добраться до крыльчатки и провернуть ее вместе с осью.
Далее, после запуска насоса нужно будет обязательно убедиться в том, что сила тока, потребляемого двигателем, не превышает величины, указанной на шильдике двигателя.
В примере на рис. 92.5 на двигатель подано напряжение 380 В, при котором номинальное значение потребляемой двигателем силы тока ни в коем случае не должно быть выше указанной величины. Кроме того, предохранитель также должен быть настроен на максимальное значение силы тока 1 А (см. раздел 55).

В насосных агрегатах с соединительной муфтой (см. рис. 92.6) превышение номинального значения потребляемой силы тока может быть обусловлено чрезмерной затяжкой сальникового уплотнения (см. раздел 90).

После замены уплотнительного шнура или в процессе постепенной затяжки сальника всегда проверяйте величину потребляемой силы тока, не допуская превышения значения, указанного на шильдике двигателя.
При нормальной работе насоса сила тока, потребляемого двигателем, главным образом зависит от величины расхода воды по контуру. Номинальная сила тока, указанная на шильдике двигателя, достигается крайне редко, за исключением тех случаев, когда значения температуры и давления воды в контуре приближаются к экстремальным.
Никогда не настраивайте предохранители на величину силы тока, пре
вышающую значение, указанное на шильдике двигателя.
Это правило справедливо для всех потребителей электроэнергии (двигатели насосов, вентиляторов, компрессоров и т. д.).

Почему мой электродвигатель гудит и не запускается?

Как диагностировать проблему с электродвигателем? Общие проблемы с электродвигателями и электродвигателями с конденсаторным запуском, Как проверить электродвигатель, Диагностические проверки, которые вы можете сделать, когда электродвигатель не запускается.

Руководство по проблемам электродвигателя и конденсаторам двигателя
[ad # block] Electric Вопрос: Как проверить электродвигатель на воздушном компрессоре, который гудит, когда я включаю переключатель.

  • Двигатель и компрессор проворачиваются вручную.
  • Двигатель имеет что-то вроде двух конденсаторов, установленных в верхней части двигателя.
  • Как определить, неисправен ли двигатель или у него неисправный конденсатор?
  • Мотор просто гудит, когда я его включаю.

Предыстория: Чарльз, домовладелец из Питтсбурга, штат Миссури.

Дополнительные комментарии: Я впервые задаю вопрос, но уже некоторое время получаю ваш электронный бюллетень и получаю от него удовольствие.

Ответ Дэйва:
Спасибо за ваш вопрос по электрике, Чарльз.

Как диагностировать проблему с электродвигателем

Подготовка
Применение: испытание электродвигателя.
Уровень квалификации: от среднего до продвинутого - Лучше всего выполняется лицензированным или сертифицированным электриком.
Необходимые инструменты: Основные инструменты для электромонтажных работ, ручной инструмент и тестер напряжения или тестер непрерывности.
Расчетное время: зависит от опыта работы с конденсаторными пусковыми двигателями и уровня навыков решения проблем.
Меры предосторожности: Тестирование конденсаторов может быть опасным, поскольку конденсаторы накапливают электрический заряд. Конденсаторы могут быть разряжены и проверены на наличие неисправности. Электродвигатели лучше всего обслуживать опытным электриком или знающим техником. Электродвигатели или оборудование также можно сдать в мастерскую по ремонту электродвигателей для обширной диагностики и обслуживания. Тестирование двигателя и конденсатора должно проводиться только после того, как цепь электродвигателя будет идентифицирована, выключена и помечена.

Общие проблемы с электродвигателями и электродвигателями с конденсаторным пуском

Диагностические проверки, которые можно выполнить, когда электродвигатель не запускается

  • Пусковой конденсатор может выйти из строя, даже начать выходить из строя и ослабевать.
  • Конденсаторы
  • похожи на батарею и держат достаточно заряда, так что будьте осторожны.
  • Выключите питание компрессора.
  • Конденсатор можно проверить, отсоединив его от проводки, затем с помощью отвертки закоротите две клеммы, держась за изолированную ручку. Если это вызывает твердый разряд, то конденсатор должен быть в порядке, но имейте в виду, что он может быть слабым.
  • Сопротивление и разряд конденсатора можно проверить с помощью омметра.

Другие факторы, вызывающие гудение и невозможность запуска воздушного компрессора и электродвигателя

Настройки реле давления

  • Давление напора слишком высокое.
  • Убедитесь, что настройки реле давления установлены в соответствии со спецификациями руководства.
  • Стравить давление в баллоне.

Натяжение шкива и ремня

  • Проверить натяжение ремня между шкивом двигателя и компрессорным агрегатом.пояс должен быть твердым, но не слишком тугим.
  • Убедитесь, что шкив электродвигателя и шкив компрессора совмещены прямо и по прямой.

Электропроводка воздушного компрессора

  • Электрическая цепь должна иметь правильный размер, чтобы обеспечить необходимый пусковой ток или пусковой ток.
  • Проводка между розеткой цепи или соединением должна быть подходящего размера с проводом того же диаметра, что и требуемая цепь, в противном случае электрический ток не будет подаваться на двигатель.

Избегайте использования удлинителей для воздушных компрессоров

  • Следует избегать использования длинных удлинителей. Следует использовать только качественные удлинители правильного размера.
  • Удлинитель слишком маленького размера будет подавлять мощность, которая пытается попасть к устройству, и вызовет перегрев удлинителя.
  • Всем двигателям требуется большая мощность в пусковом цикле, который известен как скачок мощности.

Важная фаза запуска электродвигателя

  • Пусковая фаза электродвигателя происходит всего на несколько секунд, но для передачи этой мощности и запуска двигателя требуется, чтобы схема была в несколько раз больше, поэтому для более крупных двигателей требуются специальные средства управления двигателем, предотвращающие отключение цепи. во время стартового цикла.
  • Пусковая и рабочая сила тока могут быть проверены с помощью клещей на амперметре, затем показания могут быть сравнены с данными паспортной таблички, чтобы увидеть, работает ли двигатель в пределах указанного диапазона силы тока.

Как проверить электродвигатель

  • Если электродвигатель загорелся, появится запах гари, а корпус двигателя может потемнеть от перегрева.
  • Электродвигатели имеют внутренние обмотки из специального провода, который можно испытывать.
  • Тестер или измеритель целостности цепи можно использовать для проверки того, открыты ли обмотки или закорочены ли они на землю или на корпус корпуса двигателя.
  • Количество показаний непрерывности будет зависеть от конкретного двигателя, однако основные показания для прямого короткого замыкания или разомкнутой обмотки будут очень полезны.

Техническое обслуживание электродвигателя и воздушного компрессора
Наконец, проверьте руководство по техническому обслуживанию или ремонту, чтобы убедиться, что все правильно, включая:

  • Смазка компрессора.
  • Натяжение ремня.
  • Очистить фильтрующий элемент воздухозаборника.
Подробнее об устранении неисправностей электрических цепей и проводки

Устранение неполадок с электропроводкой


Лицензированный электрик раскрывает секреты успешных методов поиска и устранения неисправностей, связанных с электричеством, которые используются для решения большинства возникающих в доме проблем с электричеством и неисправностей проводки.
Типы электрических тестеров
Использование электрических тестеров


» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «

Вот как это сделать:
Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу

Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.


Идеально для домовладельцев, студентов,
Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков
Включает:
Электромонтаж розеток GFCI
Электромонтаж домашних электрических цепей
Розетки 120 и 240 В
Электропроводка выключателей освещения
Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электропроводки
Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя
Устранение неисправностей и ремонт электропроводки
Способы подключения для Модернизация электропроводки
Коды NEC для домашней электропроводки
900 13....и многое другое.

Электрические ошибки и способы их избежать Как выявлять и устранять электрические ошибки, которые приводят к проблемам с электричеством,
Предотвратите нарушения правил электротехники и неудавшиеся домашние осмотры.

Поможем правильно подключить

Узнайте больше из моего курса «Домашняя электрическая проводка»:

Базовая домашняя электрическая проводка на примере

Будьте осторожны и будьте осторожны - никогда не работайте в цепях под напряжением!
Проконсультируйтесь с местным строительным отделом по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.



FAQ: Электродвигатель не заводится, просто гудит?

Как починить гудящий электродвигатель?

Если двигатель однофазный, и он гудит, но не запускается, вы можете отключить источник напряжения и проверить пусковую обмотку на сопротивление. Если обмотка имеет большой ток или разомкнута, вам нужно будет заменить центробежный выключатель или двигатель.

Какова возможная причина, по которой двигатель не заводится, гудит и отключается при перегрузке?

При коротком замыкании конденсатора обмотка двигателя может перегореть.Когда конденсатор выходит из строя или открывается, двигатель имеет плохой пусковой момент. Низкий пусковой крутящий момент может помешать запуску двигателя, что обычно вызывает перегрузки. Конденсаторы бывают масляные или электролитические.

Почему электродвигатель гудит?

Общие причины повреждения двигателя включают физический удар, электрическую или механическую перегрузку и плохое обслуживание. Слегка смещенный или изогнутый вал двигателя будет издавать гудящий звук. Подобный шум может возникнуть при незначительной неисправности оборудования трансмиссии, прикрепленного к валу двигателя.

Почему мой вентилятор гудит, но не вращается?

Гудение, сопровождающееся отказом лопастей вращаться, является классическим признаком неисправного конденсатора. Для проверки включите вентилятор, чтобы было слышно жужжание, и попробуйте вручную повернуть лопасти. Если они начинают вращаться после хорошего толчка, необходимо заменить конденсатор.

Почему мой электродвигатель не работает?

Перегорел предохранитель. Одна из наиболее распространенных проблем, мешающих электродвигателям включиться или вообще работать, - это перегоревшие предохранители.Если плавкий предохранитель перегорел, его необходимо заменить на предохранитель той же силы тока, а прерыватель необходимо будет переустановить.

Как найти и устранить неисправность электродвигателя?

8. Двигатель вибрирует. Двигатель смещен относительно нагрузки. Выровняйте нагрузку. Несбалансированная нагрузка (применение с прямым приводом) Снимите двигатель с нагрузки и осмотрите двигатель самостоятельно. Неисправные подшипники двигателя. Протестируйте мотор самостоятельно. Слишком легкая нагрузка (только однофазная) Неисправная обмотка. Высокое напряжение.

Будет ли двигатель запускаться из-за плохого рабочего конденсатора?

Двигатель, подключенный к конденсатору работы и запуска, может все еще пытаться запуститься, если один или оба конденсатора вышли из строя, и это приведет к тому, что двигатель будет гудеть и не будет работать долго.В большинстве случаев проблем с конденсатором, таких как повреждение или потеря заряда, необходимо заменить конденсатор.

Каковы симптомы плохого пускового конденсатора?

Контрольный список симптомов неисправности конденсатора переменного тока Дым или запах гари от внешних компонентов системы кондиционирования воздуха. Жужжащий шум из вашего кондиционера. После включения кондиционеру требуется некоторое время, чтобы начать цикл охлаждения. Система кондиционирования отключается наугад.

Может ли двигатель работать без конденсатора?

Двигатель можно запустить без конденсатора.Но при запуске вам придется вручную вращать ротор. Если нет необходимости вращать вручную, то обязательно нужно установить конденсатор.

Как диагностировать однофазный двигатель?

Убедитесь, что вал не заклинивает и нет признаков горения. Проверьте все переключатели или пусковой механизм. Замените все детали, обслуживаемые пользователем. Сбросьте термовыключатель на двигателе, если нет видимых признаков повреждения.

Должны ли электродвигатели вращаться свободно?

Достаточно ли свободно вращается, чтобы бежать? Всегда будет небольшое сопротивление, но вал должен вращаться относительно свободно.Тем не менее, в более старом двигателе могут быть подшипники с засохшей смазкой. Если подшипники не заржавели внутри, вы, вероятно, можете нанести в них новую смазку.

Как узнать, неисправны ли подшипники электродвигателя?

Шарикоподшипники в двигателях могут изнашиваться без смазки. Проверить подшипники на предмет механического заедания или заедания Если при вращении вала рукой вы чувствуете сопротивление, слышите скрежет или царапающий звук, это может означать, что подшипники изношены или заедают.

Как исправить, что электрический вентилятор не вращается?

Напольный вентилятор перестал работать? Ваше руководство по поиску и устранению неисправностей Проверьте шнур.Звучит просто, но первым делом нужно убедиться, что шнур надежно подключен. Проверьте автоматический выключатель. Проверьте наличие питания в вашей розетке. Проверьте предохранитель вентилятора. Заменить шнур. Очистите вентилятор. Смажьте мотор. Позвоните в службу поддержки.

Почему внезапно перестал работать электровентилятор?

Независимо от того, не вращаются ли лопасти или вентилятор издает много шума, большинство проблем с электрическим вентилятором вызвано плохой смазкой или засорением вентиляционных отверстий. Чтобы решить большинство проблем с электрическим вентилятором, разберите вентилятор, смажьте центральный штифт и подшипники и очистите вентиляционное отверстие и корпус двигателя.

Что произойдет, если конденсатор вентилятора выйдет из строя?

Если конденсатор неисправен, вентилятор по-прежнему получает питание, но из-за того, что пусковая катушка повреждена, он не может развивать достаточный крутящий момент для запуска вентилятора. Однако вы можете запустить вентилятор самостоятельно, толкнув его, и он будет продолжать работать. Это звук двигателя, который пытается запуститься, но у него недостаточно мощности для этого.

Однофазные двигатели - Toolboxtalk

Как ни странно, электродвигатели переменного тока по большей части являются довольно простыми хитростями.Они усложняются только тогда, когда вы переходите к приводным двигателям с регулируемой скоростью и двухскоростным двигателям. Они могут быстро стать кошмаром, и цель этого письма не имеет отношения к ним.

Многофазные двигатели или двигатели 3 Ø - самые простые. Три набора обмоток, по одной на каждую фазу, уложены в пазы статора, физически разнесенные на 120 ° по окружности статора. Ротор представляет собой кусок железа, и когда на обмотки подается питание, ротор гонится за создаваемым ими магнитным полем и заставляет вал вращаться так же, как хомут внутри его колеса заставляет этот вал вращаться.Это не ракетостроение, и это работало с тех пор, как Чарльз Протиус Штайнменц изобрел многофазные двигатели.

Отказы в многофазных двигателях относительно редки, поскольку единственными движущимися частями являются сам ротор и подшипники, поддерживающие вал.

Подшипники очень важны для любого двигателя, потому что они поддерживают ротор и удерживают его в центре магнитного поля, создаваемого статором. Подшипники скольжения вызывают наибольшие проблемы, потому что по мере их износа ротор выходит из центра
и обеспечивает меньший крутящий момент.Если подшипники выйдут из строя, ротор будет контактировать с пластинами статора, и двигатель остановится.

Однофазные двигатели работают так же, как многофазные двигатели, с одним важным отличием. Поскольку в статоре нет трех магнитных полей, нет вращающегося магнитного поля, заставляющего ротор вращаться. Это преодолевается добавлением пусковой катушки к статору, которая обычно находится на 60 ° впереди основного поля. Сдвиг
на 60 ° обычно достигается путем добавления конденсатора в пусковую схему через пусковой переключатель, который сдвигает фазу в достаточной степени, чтобы двигатель начал вращаться.Как только двигатель набирает обороты, пусковой выключатель удаляет пусковую катушку из цепи, и ротор продолжает вращаться, преследуя вращающееся поле в статоре. Это вращающееся поле создается за счет того, что катушки вставляются в пазы статора.

Проблема с однофазными двигателями обычно возникает из-за всех дополнительных частей, подверженных отказам, добавленных только для того, чтобы двигатель вращался. Конденсаторы имеют ограниченный срок службы, а пусковые переключатели рассчитаны на работу ограниченного числа циклов до отказа.Худший сбой происходит, когда пусковой выключатель остается замкнутым. Пусковая катушка в статоре спроектирована и изготовлена ​​только для кратковременного использования, а не для постоянной мощности. Как правило, пусковая катушка перегревается и сгорает, если на нее подается питание более 15 секунд.

Второй широко распространенный однофазный двигатель переменного тока - это двигатель с расщепленной фазой, который используется в отстойниках и двигателях горелок. В них не используется конденсатор, а только пусковой выключатель, и они являются реальными потребителями тока при запуске.

Некоторые однофазные двигатели используют вращающиеся центробежные грузы, прикрепленные к ротору, для управления переключателем пусковой цепи, а другие используют либо реле измерения тока, либо таймеры для включения и выключения пусковой катушки в цепи.Ни одна из этих систем не идеальна, и все они выходят из строя, как правило, в самый неподходящий момент времени. Как бы то ни было, пусковой выключатель обычно является причиной проблемы с однофазными двигателями. Если переключатель не замыкается, мотор сидит и гудит, не поворачиваясь. Если переключатель не открывается, пусковая катушка остается под напряжением, двигатель не набирает обороты, перегревается и сгорает.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ -
Когда двигатель гудит или гудит и не вращается -

Во-первых, вам необходимо определить, трутся ли ротор и пускатель или слипаются.
Для этого вы выполняете 2 теста. Сначала при включенном ремне, шестерне или муфте вала определите, будет ли вращаться двигатель. Затем отсоедините двигатель от сцепного устройства и посмотрите, вращается ли он. Так легко найти проблемы с подшипниками.
Двигатель, который вращается более или менее свободно при отсоединении от нагрузки и сильно вращается при подсоединении, часто имеет проблемы с подшипником.
Проблема с подшипником также часто проявляется по способности ощущать боковой люфт при перемещении вала.
Если у вас есть проблема с подшипником, единственное решение - заменить подшипник.
Двигатели с воздушными компрессорами часто теряют подшипники, особенно двигатели с подшипниками скольжения, из-за чрезмерного натяжения ремней.

Если двигатель отказывается вращаться как в соединенном, так и в несвязанном состоянии, между ротором и статором вполне может быть ржавчина. Зазор составляет всего несколько тысяч, меньше у высокоэффективных двигателей, и ржавчина не занимает много времени, чтобы нарастить и заблокировать двигатель.
Двигатели, которые работают в пыльных условиях, также могут довольно легко приклеить ротор к статору в периоды простоя после работы.
Решение простое: тщательно очистите ротор и поверхность пластин статора тканью Skotchbrite или emory и нанесите тонкий слой масла. Через несколько минут вытрите масло и соберите двигатель.

Если двигатель проходит испытание подшипников и не покрывается ржавчиной или пылью, следующим шагом является проверка цепи запуска. Когда вы можете снять двигатель или отсоединить его от нагрузки, но по-прежнему приводить двигатель в действие, подайте питание и раскрутите вал. Примерно в 50% случаев проблему цепи запуска можно подтвердить, проворачивая вал.Проблема со схемой запуска подтверждается, когда вы можете запустить двигатель вращением.

От обмотки до соединительной пластины двигателя должно быть не менее 4 проводов, 6 в случае двигателей с двойным напряжением. 2 из этих проводов будут питанием пусковой катушки, а остальные - рабочими катушками. Обычно они будут практически недоступны без разборки двигателя. Если вам повезет, вы сможете получить доступ к проводам, сняв соединительный блок с концевого соединения, или, если вам еще повезет, это будут соединения с косичками.

Сначала нужно протянуть провода.

Вам необходимо определить, какие 2 провода являются пусковыми обмотками катушки. Самый простой способ - потянуть за концевую трубку и посмотреть, какой провод подключен к пусковому выключателю, и проследить его до пусковой катушки двигателя. Соблюдайте осторожность при вытягивании концевого зажима, потому что на валу часто будут регулировочные шайбы, и вы не хотите их терять.

Пусковая катушка будет легко отличима от катушки хода, потому что это более легкий провод в обмотках.Найдите оба провода, питающие стартовую катушку.

Затем, используя измеритель сопротивления или устройство проверки целостности цепи, проверьте работу самого пускового переключателя, когда концевой звонок отключен от двигателя. Если переключатель срабатывает и размыкается, а контакты не выглядят обгоревшими, значит, вы еще не в парке. Пусковые переключатели внутри двигателей имеют очень короткий ход, и переключатель может не замыкаться, когда двигатель собран.

Пока у вас выключен концевой зазор, измерьте также и саму стартовую катушку.Контрольными точками для этого будут сторона конденсатора, подключенная непосредственно к катушке, и провод, подающий питание с другой стороны катушки на электродвигателях с конденсаторным пуском, или 2 провода на стороне питания катушки на электродвигателях с разделенной фазой, таких как как отстойники или двигатели масляных горелок.

Также при выключенном звонке проверьте наличие признаков перегоревших обмоток. Если они приготовлены, нет смысла пытаться починить мотор.

Наконец, проверьте рычаг переключателя, который контактирует с вращающимся диском на роторе, на наличие следов износа.

Если все это выглядит хорошо и проверено хорошо, а двигатель запускается от конденсатора, скорее всего, конденсатор неисправен. Единственная проверка конденсатора - заменить его заведомо исправным. Плохая новость заключается в том, что конденсатор должен быть такого же номинала, иначе у вас есть хороший шанс испортить двигатель даже хуже, чем сейчас. Не существует формулы для определения размера конденсатора, необходимого для двигателя, поэтому вам необходимо прочитать маркировку конденсатора или получить доступ к таблице размеров производителя, чтобы получить замену.

В худшем случае, после замены конденсатора двигатель свободно вращается вручную и все равно не запускается, просто гудит, у вас плохой пусковой выключатель. Шансы найти замену пусковому выключателю для небольшого однофазного двигателя минимальны, и даже если вы его найдете, цена, вероятно, вас задушит. К счастью, в тех случаях, когда стоит сэкономить на двигателе, вы всегда можете заменить пусковой выключатель мгновенным контактным выключателем, чтобы машина продолжала работать. Это просто вопрос решения проблемы.Если вы человек, который не может вспомнить, как нажать вторую кнопку, чтобы запустить машину, вы также можете заменить пусковое реле реле задержки времени.

Двунаправленный пуск -

Изменить направление однофазного двигателя на реверс не составляет труда. Все, что задействовано в большинстве двигателей, - это реверсирование выводов пусковой катушки, где они встречаются с мощностью. Если двигатель не запускается с помощью реле, действующих от кнопок прямого / стоп / обратного хода, он часто будет управляться барабанным переключателем.Барабанный переключатель для реверсирования и запуска однофазного двигателя электрически такой же, как барабанный переключатель для двигателя 3 Ø, поэтому, если вы видите его на машине
junque 3 Ø, снимите его и сохраните. Если у вас нет и вы не можете оправдать трату денег на барабанный переключатель для вашей машины, вы также можете выполнить такое же переключение с помощью трехполюсного двухпозиционного центрального выключателя с достаточной токовой нагрузкой.

Не могу найти один из них, как насчет дешевых и грязных, 2 бытовых тумблера из коробочного магазина.Один будет контролировать направление, а другой - включение / выключение питания; На самом деле это самый простой способ выполнить работу неэлектрику. Вам понадобится 4-х позиционный переключатель и однополюсный переключатель. 4 способа - это обычный элемент, используемый при переключении, когда более 2 переключателей будут управлять одной и той же нагрузкой. Подключите один конец 4 выводов к точкам питания на двигателе, а другой конец - к пусковым обмоткам, и вы получите контроль направления.

ПРОБЛЕМЫ-

Реверсивные переключатели, даже барабанные переключатели выходят из строя, и часто проблема проявляется в виде сбоя при запуске.
К счастью, диагностика довольно проста.
Отсоедините выводы переключателя от выводов пусковой катушки на двигателе и замените выводы двигателя измерителем или тестером напряжения. Наблюдая за счетчиком или тестером, попросите кого-нибудь задействовать переключатель, или, если вы можете дотянуться до него, включите переключатель самостоятельно. Двигатель будет гудеть, но не вращаться, когда питание включено в любом направлении, и ваше тестовое устройство также должно показывать напряжение, если переключатель исправен. В противном случае переключатель плохой. Заменить выключатель.
Попытка восстановить барабанный переключатель, даже если такой комплект имеется, приведет к серьезной ругани, осквернению суставов пальцев и возможным колотым ранениям отверткой.

Двигатель вентилятора печи гудит, но не запускается: в чем проблема?

Это обычная проблема печи. Вероятно, это конденсатор, небольшая и относительно недорогая электрическая деталь, которую легко найти в печи и заменить. Это может быть неисправный вентиляторный двигатель, ремонт от умеренного до дорогостоящего, но будем надеяться на лучшее на данном этапе.Опять же, обычно это конденсатор.

Конденсаторы бывают двух типов: пусковые конденсаторы и рабочие конденсаторы. Большинство печей, производимых в настоящее время, имеют только один, и его обычно называют рабочим конденсатором. Конденсаторы двойного хода используются в конденсаторных агрегатах переменного тока и агрегатных тепловых агрегатах - они запускают одновременно два вентилятора, такие как нагнетательный вентилятор и вентилятор переменного тока.

Хорошая новость заключается в том, что замена конденсатора - это быстрое решение, независимо от того, делаете ли вы это самостоятельно (дешево) или звоните профессионалу (умеренно дорого).

Оценка «сделай сам» по этому ремонту, по нашему мнению, 2 или 3 из 5. Оценка зависит от того, сколько вам нужно удалить, чтобы добраться до кронштейна конденсатора. В некоторых печах ничего удалять не требуется. В других случаях необходимо удалить панель и / или, возможно, плату управления.

Будем уверены, мы находимся в одном ряду. Page

Воздуходувка печи гудит, но воздух не проходит через решетку? Вы не слышите, как вентилятор вращается - только легкое жужжание?

Большинство печей все время издают тихий гул при включенном питании.

Однако мы говорим о более громком гудении, который также можно описать как гудение.

Устранение неисправностей неисправного конденсатора в печи

Двигатели печных нагнетателей потребляют много энергии, чтобы привести их в движение, так как они тяжелые. Напряжение в вашей печи 110-120, и этого недостаточно для работы.

Конденсатор накапливает до 400+ вольт энергии. Накопленная энергия высвобождается для запуска воздуходувки, когда пора начать рассеивать тепло печи и втягивать холодный воздух для нагрева.

Вот как устранить неисправность конденсатора печи:

Подход 1: Если вы не планируете делать ремонт, позвоните в печную компанию. Гудящего вентилятора, который не вращается, когда термостат требует тепла, достаточно, чтобы указать пальцем на рабочий конденсатор и крикнуть: «Это твоя вина!»

Подход 2: Попробуйте запустить воздуходувку вручную. Хорошо, мы не можем рекомендовать это из соображений ответственности. Но вот что делают некоторые люди .

1. Инструмент: Найдите деревянный дюбель, трубку для бумажного полотенца или длинную отвертку. Пальцы не рекомендуются, но, конечно, это ваше право.

2. Направление: Определите, в каком направлении должен вращаться вентилятор. На корпусе воздуходувки часто есть стрелка, указывающая направление.

3. Выключите термостат на и выключите печь с помощью переключателя на печи или рядом с ней.

Выключатель, как и обычный выключатель света, хорошо виден на этом Carrier.

4. Попробуйте повернуть нагнетательный вентилятор в нужном направлении. Если он вращается свободно, то мотор не заклинивает. Есть еще один признак того, что конденсатор вызывает холод в вашем доме.

5. Вентилятор включен: При выключенном выключателе печи вернитесь к термостату. Переведите вентилятор в режим включения (вероятно, в автоматическом режиме).

6. Печь включена: Включите выключатель печи. Гудит снова, но вентилятор не вращается?

7.Вращайте вентилятор: ОК. Вот где это становится рискованным. Используйте дюбель или пальцы, которые вы можете позволить себе потерять, и быстрым толчком или толчком попытайтесь повернуть воздуходувку в нужном направлении. Это вы поставляете дополнительную энергию, необходимую для преодоления инерции воздуходувки.

8. Воздуходувка срабатывает? Если да, значит, вы проверили, что проблема почти наверняка в конденсаторе.

9. Нет? Если электродвигатель вентилятора не запускается, вероятно, он перегорел.Это еще один ремонт, и мы рекомендуем обратиться к мастеру по ремонту печей.

Как проверить конденсатор, чтобы быть уверенным

Если у вас есть мультиметр и вы хотите точно знать, неисправен ли рабочий конденсатор, это несложно.

Помните, мы говорили, что рабочий конденсатор накапливает энергию?

Сумма может быть больше 400 вольт!

Обратите внимание на шаг 1 ниже, иначе он может освободить вас. Это довольно хороший укол, но его легко избежать.

Если работа вас не интересует, это понятно.

Позвоните в любимую компанию по ремонту печей. Если у вас его нет, воспользуйтесь нашим бесплатным местным инструментом расчета котировок или номером телефона, и вы без каких-либо обязательств получите расценки как минимум от 3 прошедших предварительную проверку, лицензированных и сертифицированных специалистов по ремонту печей в вашем районе.

Вот шаги.

1. Разрядите конденсатор. Возьмите изолированную отвертку (ручка из резины / синтетического материала / пластика) и убедитесь, что на ручке нет трещин.Затем положите стержень отвертки горизонтально на две клеммы, как показано ниже.

Примечание: Это должно быть сделано при выключенном выключателе печи и при неподвижном конденсаторе.

2. Снимите конденсатор. Выверните винты, удерживающие кронштейн. Вытащите конденсатор и снимите разъемы. Это также называется замыканием конденсатора.

3. Знайте, какие чтения вы должны получить. На нем напечатан номинал конденсатора. Вы ищете число в микрофарадах.Найдите греческую букву «m», за которой следует буква F. Греческое «m» выглядит так:

Микрофарады также обозначаются как MFD.

Часто на напечатанной этикетке написано «+/- 10%. Таким образом, «хорошее» показание на конденсаторе 10 MFD будет где-то от 9 до 11 на мультиметре, если он установлен на емкость (см. Следующий шаг).

4. Проверьте рабочий конденсатор печи: Поверните шкалу мультиметра в положение емкости. Это символ:

Поместите один из выводов измерителя на каждый из выводов конденсатора .Держите их и смотрите на счетчик.

  • Dead: Если ничего не регистрируется через 30-60 секунд, конденсатор неисправен.
  • Износ: Если число растет, но через минуту не достигает значения микрофарад (плюс / минус 10%), значит, он изношен и подлежит замене.
  • OK: Если показания счетчика показывают, что конденсатор все еще в порядке, мы рекомендуем обратиться в сервисную службу печи. Техник проведет аналогичный тест на двигателе нагнетателя и назначит вам цену за его замену, если двигатель неисправен.

Вот краткое сводное видео, чтобы показать вам, что было описано в шагах выше.

Как купить конденсатор - и где

Как: Есть два рейтинга для соответствия.

  • Рейтинг микрофарад / МФД, как описано выше.
  • Номинальное напряжение.

Новый конденсатор должен иметь одинаковые номиналы по обоим числам, чтобы убедиться, что вы выбрали нужную деталь.

Где: Вы можете купить рабочий конденсатор печи в Интернете на сайтах запчастей HVAC, таких как RepairClinic.com и SearsPartsDirect.com.

На местном уровне их труднее найти. Магазины товаров для дома и хозяйственные магазины обычно не имеют их. Многие местные магазины запчастей HVAC продают оптом только компании HVAC.

Возможно, вам придется сделать несколько звонков, чтобы найти местного дилера запчастей для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, который продает их домовладельцам.

Стоимость конденсатора печи

Стоимость детали колеблется от 5 до 20 долларов. Даже если конденсатор на этот раз неплох, в какой-то момент он может испортиться.Опытные домовладельцы покупают его вместе с дополнительным воспламенителем (еще одна распространенная, но легко решаемая проблема), чтобы в случае необходимости подготовить детали к использованию, поэтому у них не будет дня или недели, чтобы получить деталь.

Стоимость печного конденсатора, установленного техником HVAC, составит от 80 до 200 долларов. Деталь дешевая, на ремонт всего 5-20 минут. Однако большинство специалистов по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха взимают минимальную плату в размере не менее 75 долларов.

Ремонт в ночное время и в выходные требует более высоких затрат. Если вы можете подождать на морозе, не опасаясь замерзания труб, вы можете сэкономить, запланировав ремонт в обычное время.

Что заставляет электродвигатель гудеть?

Обычный вызывает повреждений двигателя включает физический удар, электрический или механическую перегрузку и плохое обслуживание. Слегка смещенный или изогнутый вал двигателя будет издавать жужжащий звук . Подобный шум может возникнуть, если есть небольшая неисправность в оборудовании трансмиссии, прикрепленном к валу двигателя .

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ


Учитывая это, что гудит в асинхронном двигателе?

Шум - это мелкий механически вызванный низкочастотный звуковой шум или вибрации.В моторах он, кажется, более усилен своим механическим состоянием. Физическое состояние двигателя , поскольку двигатель резонирует с частотой линии электропередачи ... Они используют гудящий звук в качестве диагностического инструмента.

Впоследствии возникает вопрос: как узнать, неисправны ли подшипники моего электродвигателя? Проверить на предмет механического заедания или заклинивания подшипники . Если вы чувствуете сопротивление или слышите скрежет или скрежет. , когда вы вращаете вал вручную, подшипники могут быть изношены или заеданы. Если двигатель имеет втулку подшипников , вы можете смазать втулку подшипников маслом.

Кроме того, как снизить уровень шума в электродвигателе?

Есть несколько мер предосторожности, которые вы можете предпринять, чтобы уменьшить влияние шума двигателя на вашу систему:

  1. Припаяйте конденсаторы к клеммам двигателя.
  2. Делайте провода двигателя и питания как можно короче.
  3. Прокладывайте провода двигателя и питания подальше от сигнальных линий.

Почему мой электродвигатель не гудит?

Однофазный двигатель гудит, но не запускается. может означать, что если это конденсатор , запускающий машину , конденсатор не работает, больше не работает. Это также может означать, что ротор, если он намотан, сгорел. Лучше всего провести тест, чтобы проверить, вращается ли двигатель в требуемом направлении, если это возможно вручную.

Мотор нагнетателя печи

гудит, но не запускается? (У нас есть исправление) - Модернизированный дом

Хорошо функционирующая печь необходима, особенно в холодные месяцы, когда вы хотите согреть свой дом, чтобы сохранить уют.Однако может быть неприятно, если ваша печь не будет работать. Проблемы возникают у электродвигателей печных нагнетателей, но что, если электродвигатель нагнетателя гудит, но не запускается?

Основная причина гудения воздуходувки печи без запуска - выходящий из строя конденсатор, который очень легко заменить. Однако менее распространенной, но более дорогой причиной может быть неисправный двигатель нагнетателя.

В этой статье мы поговорим о признаках неисправного конденсатора и о том, как диагностировать проблему, не обращаясь к профессионалу.Кроме того, мы предоставим инструкции, как проверить конденсатор, чтобы убедиться, что это проблема.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Почему моя печь гудит, но не запускается?

Гудение, но отказ запускаться - не редкость для двигателей печных нагнетателей. Скорее всего виноват конденсатор. Это небольшой и недорогой электрический компонент, который несложно найти и заменить.Однако неисправный электродвигатель вентилятора - это еще одна возможность. Это потребует больших затрат, но, поскольку это встречается реже, мы начнем с конденсатора.

Есть два типа конденсаторов: пусковые конденсаторы и рабочие конденсаторы. Большинство новых печей имеют только рабочий конденсатор. Конденсаторы двойного хода, присутствующие в конденсаторных агрегатах переменного тока и агрегатных тепловых агрегатах, одновременно управляют двумя вентиляторами - например, вентилятором и вентилятором переменного тока.

Могу ли я самостоятельно заменить конденсатор?

Самый экономичный способ заменить конденсатор - это быстро починить его своими руками.Если вы не уверены в том, что будете выполнять работу, подрядчик, конечно же, потребует дополнительных затрат. Исправление относительно простое и удобное для новичков. Если бы нам пришлось оценить это по шкале от 1 до 5, причем пять - самое сложное, мы бы сказали, что это примерно 2.

.

Однако сложность зависит от того, что нужно удалить, чтобы получить доступ к кронштейну конденсатора. В некоторых моделях он доступен сразу. В других случаях вам нужно будет удалить панель или плату управления.

Диагностика проблемы

Во-первых, давайте определим проблему

Может быть несколько признаков того, что что-то не так:

  • Воздух не проталкивается через решетки, хотя вентилятор гудит
  • Свет гудит, но вентилятор работает не слышно
  • Термостат установлен выше температуры, которую он показывает
  • Воздух не поступает

Печи обычно издают негромкий гудящий шум при включении питания, однако вам нужно обратить внимание на более громкий гудящий шум.

Устранение неисправностей неисправного конденсатора

Тяжелый двигатель воздуходувки печи требует большой мощности для запуска. Напряжение в печи 110-120 ° С недостаточно для этой задачи. Конденсатор может обеспечить дополнительные 400 + вольт. Когда эта накопленная мощность высвобождается, печь может начать втягивать холодный воздух для обеспечения тепла.

Инструкции

Вы можете попробовать запустить воздуходувку вручную. Здесь мы подчеркиваем, что это не то, что мы рекомендуем, так как это связано с серьезными рисками для безопасности.Однако, если некоторые люди выбирают этот вариант, мы объясним, что они делают.

  1. Соберите все необходимое, например деревянную ложку или длинную отвертку. Ни в коем случае не используйте пальцы - это просто небезопасно.
  2. Определите направление воздуходувки. Определите направление вращения воздуходувки во время работы. Вы можете увидеть стрелку направления на корпусе воздуходувки, которая вам поможет.
  3. Выключить печь. Затем уменьшите температуру на термостате и выключите печь с помощью главного выключателя, расположенного на печи или рядом с ней.
  4. Попробуйте повернуть нагнетательный вентилятор. Используя выбранный инструмент, попробуйте повернуть нагнетательный вентилятор в том направлении, в котором он должен вращаться. Если он движется свободно, мотор не заклинивает. Это признак того, что неисправность вызвана конденсатором.
  5. Включите вентилятор. При выключенной печи переведите термостат в режим Fan On (а не в автоматический режим, который, вероятно, установлен по умолчанию).
  6. Включите печь. Гудит снова, когда лопасти вентилятора не начинают вращаться?
  7. Вручную раскрутите вентилятор. Используйте дюбель или длинную отвертку (никогда не пальцами), чтобы попытаться заставить лезвия вращаться в том направлении, в котором они должны двигаться. Вы просто дадите немного дополнительной энергии, чтобы заставить воздуходувку двигаться.

Воздуходувка запускается повторно? Если да, то вы определили, что проблема почти наверняка в конденсаторе. Если он не загорается, вероятно, двигатель перегорел. Это потребует другого ремонта, который должен выполняться квалифицированным специалистом по ремонту печи.

Как проверить конденсатор

Если у вас уже есть мультиметр и вы хотите убедиться, что ваш рабочий конденсатор неисправен, это довольно просто. Просто следуйте инструкциям ниже. Однако, прежде чем идти дальше, сделаю небольшое предостережение. Как мы уже упоминали, рабочий конденсатор накапливает до 400 вольт дополнительной энергии.

Пожалуйста, обратите особое внимание на шаг 1 ниже, чтобы избежать поражения электрическим током. Также понятно, если вы предпочитаете доверить эту работу профессионалу - это обеспечит отсутствие несчастных случаев.

Инструкции

  1. Разрядите конденсатор. Возьмите изолированную отвертку, т.е. отвертку с резиновой, синтетической или пластиковой ручкой, и убедитесь, что она на 100% без трещин. Затем поместите вал отвертки горизонтально поперек двух клемм. Это должно выполняться при выключенной печи и на месте конденсатора.
  2. Вынуть конденсатор. Выверните винты, удерживающие кронштейн на месте. Вытащите конденсатор и отсоедините разъемы.Этот процесс также известен как «короткое замыкание».
  3. Понять, что вы ищете. На нем будет четко написан номинал конденсатора - это число микрофарад (MFD). Обычно на этикетке написано что-то вроде «+/- 10%. Это означает, что «хорошее» показание на конденсаторе 10 MFD может быть 9, 10 или 11 на мультиметре, когда он переключен на емкость (см. Следующий шаг).
  4. Проверить рабочий конденсатор печи. Переведите шкалу мультиметра в положение «емкость».Подсоедините метр к каждой клемме конденсатора. Удерживайте их на месте и наблюдайте за глюкометром. Подождите 30-60 секунд. Если ничего не регистрируется, значит, конденсатор мертв. Но, если число действительно увеличивается, но если через 60 секунд оно не достигает рейтинга микрофарад (плюс / минус 10%), это означает, что он ухудшается и требует замены.

Если показания счетчика показывают, что конденсатор работает с правильной емкостью, мы рекомендуем вам вызвать специалиста для обслуживания вашей печи.Он или она также проверит каждый компонент и при необходимости даст оценку возможности замены.

Где купить конденсатор

Конденсаторы хода печи

можно найти в Интернете на сайтах HVAC, таких как RepairClinic.com и SearsPartsDirect.com, а иногда и на Amazon.com. Однако их не всегда легко найти на месте. В магазинах товаров для дома и хозяйственных товаров они не всегда есть в наличии.

Местные магазины запчастей для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха часто продают на оптовой основе компаниям, работающим с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, поэтому вам нужно быть готовым немного поискать, чтобы найти нужную запчасть по правильной цене.

Стоимость конденсатора печи

Цена обычно составляет от 5 до 20 долларов. Следует иметь в виду, что в какой-то момент конденсатор может выйти из строя. Имеет смысл приобрести запасной (а также дополнительный воспламенитель), чтобы в случае необходимости можно было сразу его заменить. Хотя в этом нет необходимости, большинство людей находят это удобным, так как они не пытаются найти нужную деталь.

Установка конденсатора печи квалифицированным специалистом по HVAC может стоить от 80 до 200 долларов. Ожидайте минимальную плату в размере 75 долларов, даже если деталь недорогая, а ремонт можно завершить за 5-20 минут. Если вам нужен ремонт ночью или в выходные, рассчитывайте заплатить больше. Если нет опасности дополнительного повреждения из-за замерзания труб, это сэкономит вам деньги, если ремонт будет проводиться в обычное рабочее время.

Где купить двигатель вентилятора печи

В отличие от конденсаторов, двигатели воздуходувки печи обычно можно найти в местном магазине Home Depot или Lowes.Просто узнайте номер модели двигателя вентилятора и позвоните в магазин, чтобы они могли заказать его для вас.

Стоимость двигателя вентилятора печи

В среднем электродвигатель воздуходувки печи обойдется вам примерно в 450 долларов. Однако эта цена может колебаться от 200 до 800 долларов. Цена зависит от модели вашей печи, а также от размера. Например, вентиляторный двигатель, печь промышленного типа, будет стоить около 800 долларов, если не больше.

Установка специалиста по HVAC может стоить от 500 до 1200 долларов, в зависимости от объема работы и того, кого вы нанимаете.Вот почему рекомендуется узнать цены, прежде чем нанимать кого-то.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Наш вынос

Когда ваша печь отказывается запускаться, но все равно гудит, это может расстраивать. Однако, скорее всего, это ваш конденсатор, и это легко исправить. Пройдя по тесту конденсатора и электродвигателя вентилятора, вы сможете определить, в чем проблема, и исправить ее, и ваша печь будет работать, как новенькая.

electric - Как я могу отремонтировать потолочный вентилятор, который гудит, но не крутится?

электрический - Как отремонтировать потолочный вентилятор, который гудит, но не крутится? - Обмен стеками товаров для дома
Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange
  1. 0
  2. +0
  3. Авторизоваться Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange - это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил

Просмотрено 62к раз

На потолочный вентилятор / светильник подается питание.Свет работает, но вентилятор не крутится, хотя и гудит.

Почему это так и как это исправить?

Найл К. ♦

20.4k1616 золотых знаков8383 серебряных знака124124 бронзовых знака

Создан 17 ноя.

Джон Джон

4111 золотой знак11 серебряный знак22 бронзовых знака

6

Я просто хотел опубликовать то, что сработало для меня.Есть несколько распространенных проблем, которые можно легко исправить, если вы слышите гудение, но оно не вращается.

  1. Переключатель, используемый для изменения направления вращения вентилятора (не на всех вентиляторах, обычно находится на боковой стороне вентилятора, если он есть), находится между двумя настройками. Установите переключатель в одно из двух положений.

  2. Заедание подшипника. Если открыть вентилятор, разобрать мотор, есть подшипник, который раскручивает вентилятор. Распылите на это немного WD40, и это решит проблему (это решило ее для меня).

  3. Перегорел предохранитель. Будет небольшой предохранитель, который необходимо заменить, это происходит, когда мощность становится слишком высокой для вентилятора.

  4. Расшатались провода. Убедитесь, что пайка надежно закреплена на концах проводов в том месте, где они подключаются к катушкам.

  5. Двигатель покрыт грязью и пылью. Разберите двигатель и удалите весь мусор пылесосом.

Надеюсь, это кому-то поможет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *