Если в розетке две фазы: Две фазы в розетке, причины и решение

Две фазы в розетке, причины и решение

При нормальном режиме работы розетки проверяя наличие напряжения картина должна выглядеть следующим образом. При прикосновении индикатора напряжения к фазному проводу, должно появляться световое оповещение, а при прикосновении к нулевому, лампочка индикатора светиться не должна.

Но если розетка не работает, а индикатор показывает на проводах в розетке две фазы, что делать и как такое может быть?

Такое явление встречается довольно часто, как правило в домах со старой или некачественно выполненной электропроводкой.  Откуда же берутся эти две фазы в розетке, давайте разберем возможные причины их появления:

Отгорел нулевой провод во внутренней системе электропроводки

Это наиболее распространенная причина. При отсутствии нулевого соединения фаза через нить накаливания лампочек в люстре, либо через электроприборы  включенные в другие розетки  наведенным током будет присутствовать и на нулевом проводе.

При этом розетка, в которой находиться две фазы не работает. Правильно диагностировать данную причину можно выключив из всех розеток включенные в них электроприборы путем отсоединения вилок от розеток. Далее нужно перевести все выключатели в положение выключено. Если вы не знаете в каком положение выключатель включен, а в каком выключен, можно просто выкрутить из люстр и светильников лампочки эффект будет тот же. После того как вы произвели все действия указанные выше, нужно еще раз проверить напряжение в розетке. У вас должно получиться следующее, на фазном проводе должна быть фаза, соответственно индикатор делает световое оповещение, а при прикосновении к нулевому, лампочка индикатора  светиться не должна. В этом случае причину неисправности следует начать искать:

•  в местах недавно повешенных на стену картинах, фотографиях. Как правило в  95% случаев такой тюнинг жилья заканчивается перебитым проводом. В этом случае нужно отключить электропитание квартиры (выключить пробки, автоматы, пакетные выключатели) убедиться в отсутствии напряжения.
  Далее снять слой штукатурки  и освободить провод, визуально диагностировать место повреждения и устранить неисправность путем соединения проводов и их изоляцией. После проведения всех работ, включаем подачу напряжения и проверяем работоспособность розетки. После этого место повреждения можно замазывать штукатурным либо гипсовым раствором.
• если же никаких работ по обновлению дизайна жилья перед тем как в розетке появились две фазы не проводилось, то  возможная неисправность может быть в распределительной коробке. В этом случае поиски  начать следует с распределительных коробок, которые находиться в комнате где расположена розетка. Отключаем электроснабжение квартиры, снимаем крышку распределительной коробки, ищем обгоревшие, оплавленные либо отвалившееся провода. Если в этой распределительной коробке неисправности нет открываем ближайшее. После того как вы визуально диагностировали неисправность, приступаем к ее устранению. Делаем новое соединение, изолируем, закрываем крышку распределительной коробки, включаем электропитание и проверяем работоспособность розетки.
•  в электро щитке. Если вы имеете доступ в силовой щит, вы можете открыть его и визуально просмотреть все контакты и соединения. При обнаружения оплавленных проводов, подгоревших контактов, отвалившихся от мест присоединения проводов нужно немедленно обратиться в обслуживающую данный электрощит организацию для устранения неполадок. Производить самостоятельный ремонт без снятия напряжения ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.

Произошло перенапряжение

• Перенапряжение – это повышение или понижение значений напряжения с нормальных (220-230 вольт) до высоких (360-380 вольт) или наоборот низких (40-80 вольт). Когда происходит перенапряжение, сначала может моргать свет, потом начинают очень ярко или очень тускло гореть лампочки.

Основную опасность представляют те случаи когда происходит повышение напряжения (360-380 вольт). Начинают сильно светиться лампочки, в некоторых случаях даже гудят, начинает дымиться  бытовая электроника. Моментально реагируют на повышенное напряжение: компьютеры, микроволновые печи, электронные часы, телевизоры, аудио и видео техника. Перегорают, либо начинают некорректно работать.

При низких значениях напряжения (40-80 вольт) такого значительного ущерба бытовой технике не наноситься, из-за низкого напряжения она просто не включается, а освещение при этом еле светиться, так, что можно разглядеть еле тлеющую нить накала в лампочке. Причина очень банальна, где то по линии электропроводки от подстанции до вашего счетчика повредился нулевой провод.

Что происходит во время перенапряжения? В современных электросетях используются четырех жильные кабельные линии. Три жилы используются для передачи трех независимых фаз, а четвертая для нуля. Когда повреждается нулевой провод, ток подобно воде мгновенно заполняет свободную нишу и устремляется туда где самая маленькая нагрузка, в итоге получается что по по фазному проводу и по нулевому приходят две фазы вместо положенных 220 вольт, так получается 380. Соответственно раз ток убежал в свободную нишу с маленькой нагрузкой, то там откуда он убежал остается маленькое напряжение  (40-80 вольт) или совсем ничего.

Что делать?

• Нужно быстро отключить электроснабжение квартиры
• выключить из розеток все бытовые приборы
• перевести все выключатели в положение отключено.
• Вызвать обслуживающий электро персонал.  Дождаться устранения бригадой электромонтеров причин перенапряжения, далее ими делаются контрольные замеры напряжения, составляется акт и только после этого можно вновь восстановить электропитание вашей квартиры.

Наведенный ток

Розетка работает в нормальном режиме, но при замере индикатором диагностируются две фазы. Такое явление часто встречается, если рядом с вашим домом проходит высоковольтная линия электропередач.

Это один из самых опасных случаев, так как наведенное напряжение будет диагностироваться индикатором даже при полностью отключенной подачей напряжения в квартиру, что может ввести в заблуждение даже профессионала в данном вопросе. В этом случае поможет вольтметр, либо мультиметр, он безошибочно покажет наличие или отсутствие напряжения.

Треугольник.

Для передачи электроэнергии между населенными пунктам напряжение электрической сети многократно повышается. Это делается для сокращения токовой нагрузки сети, проще говоря с ростом напряжения сила тока в линиях электропередачи понижается.

Например, если приходя в ВРУ жилых строений линейное напряжение сети (между фаз) составляет 380 Вольт, то на высоковольтных линиях электропередач напряжение может повышаться от 6 000 до 1150 000 Вольт.

Понижение до 380 Вольт, происходит внутри трансформаторных подстанций, где установлен понижающий трансформатор тока.

В электрике существуют две схемы соединения обмоток понижающих трансформаторов “звезда” и “треугольник”. В большинстве случаев в современных электрических сетях для бытовых нужд применяется схема “звезды”, здесь все стандартно, есть 3 фазы и ноль (глухозаземленная нейтраль). Линейное напряжение = 380 Вольт (напряжение между фаз), а  фазное = 220-240 Вольт (между фазой и нулем, землей).

На ВРУ, как  правило, приходит четырех жильный кабель, по которому подается напряжение 380 Вольт, далее происходит разделение на отдельные лини “ноль + фаза”, которые и приходят в квартиру. В итоге на розетке получаем напряжение сети 220-240 Вольт.

А вот в “треугольнике” нуля нет, есть только три фазы и все. На ВРУ приходит трехжильный кабель, по которому подается напряжение 380 Вольт.

Так как в схеме треугольника фазное напряжение = линейному,  далее он делится на отдельные линии “фаза + фаза” и именно в таком виде напряжение приходит в жилые квартиры. То есть в такой сети на обоих контактах розетки будет две фазы, при этом бытовые электроприборы в нормальном режиме работы будут исправно функционировать.  В розетке будет напряжение 380 Вольт.

Стоит отметить, что схема треугольника в современных сетях встречается все реже и реже, в большинстве случаев в районах городов и селений старого жилого фонда.

 

Две фазы в розетке – почему так происходит и что делать

Электрическая проводка делается по простым принципам, которые изучаются еще в школе, но некоторые неисправности зачастую выходят за рамки стандартных представлений про работу электросети. Две фазы в розетке это распространенный казус, регулярно ставящий в тупик пользователей с недостаточным опытом в ремонте электропроводки.

Где и почему может появиться вторая фаза

Здесь сразу надо оговориться, что так как в квартиру заходит только один фазный провод, то понятие «вторая фаза» подразумевает что индикатор напряжения показывает фазу в контактах на которых она должна быть изначально и на нуле. Второй фазы, в правильном понимании этих слов, в квартире быть не может.

Следующий момент, который надо знать для понимания сути проблемы – каждый электроприбор является проводником электричества. Простейший пример это лампочка – ее нить накаливания светится из-за того, что она является проводником электрического тока. По сути, лампочка светит потому что она замыкает между собой фазу и ноль, а короткого замыкания не происходит так как нить накаливания обладает определенным электрическим сопротивлением. Точно так же работают остальные приборы – они зачастую подключаются к сети через трансформаторы, обмотка которых сделана из медной проволоки. Замыкания опять же не происходит, так как из-за длины провода и его сечения он обладает электрическим сопротивлением, но по сути, когда в розетку вставляется штепсель любого прибора, то в ней замыкаются фаза и ноль.

Теперь должно быть понятно, почему в розетке две фазы – эта неисправность может появиться только в том случае, если отсутствует ноль. Фаза приходит к розетке, проходит через включенный в нее электроприбор и появляется на нулевом проводе, а от него и на тех розетках, что расположены после обрыва ноля. Соответственно, если выключить все выключатели и вынуть все штепсели из розеток, то индикатор будет показывать фазу только на одном контакте.

Как итог – фаза вместо ноля может появиться в одной отдельно взятой розетке (при условии, что она двойная или тройная и в один из штепселей вставлена вилка какого-либо электроприбора). Далее, 2 фазы могут быть в одной из комнат, в половине квартиры или вообще везде.

Также нельзя скидывать со счетов вероятность короткого замыкания, например, при сверлении стены или некачественной укладке проводов в распределительной коробке. При определенном везении можно так зацепить проводку, что нулевой провод отгорит от основной сети и прикипит к фазному. В таком случае две фазы в розетке индикатор покажет даже при отключенных от сети электроприборах.

В этом видео вы может посмотреть как эта неисправность воспроизводится на специально собранном стенде:

Две фазы в одной розетке

Такой случай практически не встречается – это редкое исключение, подтверждающее правило. Если все же такое случилось – все остальные розетки работают без нареканий, свет везде есть, а в одной единственной розетке индикатор показывает две фазы, то в первую очередь разбирается сама розетка. Поломка скорее всего будет в другом месте, но сперва на всякий случай надо убедиться что ее нет в месте к которому проще всего добраться.

Если повезет, то перебитый, отгоревший или выскочивший из крепления провод найдется в подрозетнике.

Когда розетка исправна и без следов перегрева проводов, то следующий шаг это определить как она подключена – напрямую к распределительной коробке или через другую розетку. Во втором случае есть вероятность того, что нулевой провод был некачественно прикручен в «родительской» розетке, а теперь выпал.

Далее проверяется распределительная коробка – это наиболее вероятное место, где может обнаружиться плохой контакт. Здесь надо принимать во внимание, что фазный провод не такой требовательный к качеству скрутки – при плохом соединении она греется, но какое-то время еще работает. Нулевой провод может окислиться и без видимых последствий – чтобы это увидеть придется разматывать скрутки, заново зачищать провода и собирать все обратно.

Если скрутка в порядке, то остается только прозвонить провод тестером – если он покажет обрыв внутри стены, то для ремонта придется разбивать штробу.

Когда розетка перестает работать в доме, где проводка сделана недавно и по всем правилам, то дополнительно стоит проверить не является ли она силовой розеткой, к которой подключается водонагреватель или подобное мощное устройство. В таком случае причины надо искать в главном распределительном щитке, откуда она может быть запитана, минуя распределительные коробки.

Две фазы в нескольких розетках

Ситуация аналогична предыдущей, но теперь две фазы определяются индикатором сразу в нескольких розетках, зачастую находящихся в одной комнате. При этом освещение может как работать, так и отсутствовать – в зависимости от способа его подключения.

 

Проверять розетки здесь смысла нет, за одним исключением – если все они подключены так называемым шлейфом. В этом случае от распределительной коробки провода приходят на одну из них, а остальные подключены последовательно. ПУЭ так делать настоятельно не рекомендует, но все может быть.

Порядок устранения неисправности зависит от желания лезть к распределительной коробке и от того, есть ли вероятность шлейфового подключения. Вероятнее всего обрыв провода обнаружится в распределительной коробке, но если там все подключения в норме, тогда надо поочередно разбирать все розетки в комнате.

Две фазы в половине комнат

Такое случается, если распределительные коробки подключены последовательно одна за другой. Что делать в таком случае – решение стандартное – надо последовательно перебирать все коробки в поисках плохого контакта.

Вся сложность в том, что зачастую схема подключения отсутствует, поэтому неизвестно из какой комнаты и в какую из них проложена проводка. Также следует учитывать тот вариант, что контакт может подгореть как в комнате в которой не работают розетки, так и в предыдущей по схеме, где индикатор показывает нормальное напряжение в розетках.

Есть решение, чтобы не разбирать клеммные коробки во всех комнатах – можно поменять фазу и ноль на входном щитке, а потом воспользоваться индикатором напряжения который может показывать фазу через стену. Перед этим надо убедиться, что в розетках нигде не присутствует зануление и на всякий случай отсоединить заземление, если таковое подключено.

Две фазы во всех розетках

Если во всем доме выключилось освещение, а индикатор напряжения показывает в розетках две фазы, проблема скорее всего на входном щитке.

В этом случае надо обязательно проверить также провода заземления на тот случай если они занулены. При этом, пока не будет уверенности что на них нет напряжения, нельзя касаться голыми руками заземляющих контактов и запретить детям трогать розетки и электроприборы.

В старых домах часто установлены пробки или автоматические выключатели не только на фазу, как это рекомендовано последними редакциями ПУЭ, но и на нулевом проводе. Перегорание такой пробки равноценно обрыву ноля, поэтому рекомендуется проверить их в первую очередь.

Также надо учитывать возможности отсутствие электрощитка как такового, когда от счетчика провод идет сразу в главную распределительную коробку – неисправный контакт может быть в ней.

Если в квартире все в порядке, то дальше проверяется нулевой провод на этажном распределительном щитке – вероятно, что для этого придется пригласить электрика из ЖЭКа.

Почему в розетке две фазы

Даже далекий от электротехники хозяин дома или квартиры просто обязан обладать минимальным набором знаний и навыков, касающихся эксплуатации домашней электросети. И это означает не только умение втыкать вилку в розетку, щелкать выключателем или менять перегоревшие лампочки. Необходимо иметь понятия о проведении простейшей диагностики сети, о выявлении явных неполадок в ее работе. Ведь некоторые из них вполне можно исправить самостоятельно, не прибегая к вызову специалиста.

Почему в розетке две фазы

К одной из простейших проверок, к которым прибегают при внезапном отключении освещения или бытовых электроприборов,  но при оставшихся включенными автоматами, относится проверка наличия фазы. Индикаторная отвёртка есть у большинства хозяев, и сам процесс занимает считанные минуты. И все более-менее понятно, когда такая «ревизия» показывает отсутствие фазы – это могут быть просто перебои в электроснабжении. Но иногда ситуация иная – индикатор светится в обеих гнездах розетки! Понятно, что проблем с подачей нет. Но в чем же дело, почему в розетке две фазы?

Давайте разберемся с причинами такой ситуации, с возможными способами устранения подобных неисправностей.

В каком гнезде должна быть фаза в розетке?

Многим этот вопрос покажется смешным. Но, тем не менее, и с этим следует сразу внести должную определённость, так как публикация рассчитана на совершенно неопытных пользователей. А у них, нет-нет, да и проскакивают неясности. Именно этим, наверное, объясняется немалое количество поисковых запросов типа «в какой дырке розетки искать фазу»? (Правильнее, наверное, выразиться «в каком гнезде»).

Итак, смотрим на однофазную розетку тех стандартов, которые могут встретиться в российских домах – чаще всего это тип С или тип F.

Различия в розетках стандарта С (слева) и F (справа). Разница только в наличии заземляющего контакта.

Тип С – это самая обычная розетка с двумя гнездами под контактные штыри вилки. В одном гнезде должен быть фазный контакт (L) , во втором – нулевой (N). И больше никаких прикрас.

Тип F в последнее время все активнее замещает тип С. Это связано с тем, что в городских новостройках систему электропроводки стали изначально планировать с наличием заземляющего контура РЕ. Становится нормой обустраивать надежное заземление и в частных домах. Это вызвано требованиями обеспечения безопасности эксплуатации бытовых электроприборов. Взгляните на сетевые вилки свое домашней техники – в подавляющем большинстве случаев современные приборы «просят» подключения и к контуру заземления. Поэтому в розетках стандарта F предусмотрен дополнительный контакт именно для этих целей. Он представляет собой две фигурные подпружиненные пластины, расположенные в аккурат по центру розетки сверху и снизу.

Но какая бы розетка ни была, однозначно в ее гнездах должны быть фаза и ноль. Других вариантов не предусматривается. Наличие заземляющего контакта никак не меняет этого правила.

Для однофазных бытовых приборов, работающих от сети 220 В, взаимное расположение фазы и нуля в подавляющем большинстве случаев никакого значения не имеет. Да и хозяева в процессе эксплуатации зачастую вставляют вилку в розетку, совершенно не задумываясь о ее пространственном положении – короче, как получится. И на работоспособность техники это не оказывает никакого влияния.

Заметим, что есть и в этом плане исключения. Некоторые приборы, например, системы кондиционирования или обогрева со встроенными термостатическими регуляторами, требуют однозначного расположения фазы и нуля на своей клеммной колодке. Но, как правило, эти приборы – стационарной установки, и подключаются не через розетки, а непосредственно к подведённым к ним выделенным линиям проводки.

На этом терморегуляторе для электрического теплого пола положение фазы и нуля строго оговорено. Но подобные приборы обычно устанавливаются и подключаются по стационарной схеме, а не через розетки.

Так на каком же гнезде искать фазу при проверке розеток?

Ответ категоричный – всегда следует проверять оба гнезда. Не надо надеяться на якобы имеющиеся стандарты расположения контактов. И прежде всего потому, что подобных стандартов – вообще не существует.

То, что говорят про правильное положение фазы именно в правом гнезде – это никем и нигде не закреплено. Да, многие мастера -электрики «старой закалки» соблюдают «полярность» розеток, действительно подключая фазу к правой клемме, если смотреть на розетку фронтально. Но это, скорее, можно считать своеобразным «правилом хорошего тона», выделяющим специалистов с профессиональным подходом.

На схеме показано, что фазный контакт на розетках располагается справа. Но это – не жесткий стандарт, а просто негласное правило, своеобразная «профессиональная этика» электриков.

Понятно, что при упорядоченном расположении фазы и нуля легче бывает разобраться с неисправностями, провести диагностику домашней электросети. Мало того, существуют специальные приборы, позволяющие очень быстро и точно продиагностировать розеточную линию – наличие обрывов или утечек, правильность подключения контактов и т.п. Этот тестер достаточно вставить в розетку и включить его.

Специальный диагностический прибор MS6860D, предназначенный именно для тестирования розеток и подходящих к ним линий проводки

Так вот, компоновка подобных приборов рассчитана именно на правое расположение гнезда фазы. То есть при правильном включении тестера в розетку все надписи оказываются читаемы. На иллюстрации выше показан пример такого прибора, и стрелкой выделен светодиод фазы – он расположен справа. Ничто, конечно, не мешает включить тестер и «верх ногами» — он прекрасно справится с задачей и в том случае, когда фаза находится слева. Но, тем не менее, именно такая «правильная» компоновка — все же о чем-то говорит…

Но, опять же – не полагайтесь слепо на эти негласные правила. Всегда, в любом случае при проверке фазы следует проверять оба гнезда.

Как определить, где фаза, а где ноль в розетке?

С такой «диагностической операцией» наверняка придётся сталкиваться любому хозяину дома или квартиры. Проверка осуществляется с помощью недорогих приборов, которые обязательно следует иметь в своем инструментальном «арсенале». Как определить фазу и ноль – читайте в специальной публикации нашего портала.

И вот в ходе проверки обеих гнезд при пропадании «света» хозяина может ждать весьма неожиданный и довольно-таки неприятный «сюрприз». Как раз об этом и пойдет речь далее.

Почему в розетке может появиться две фазы?

Итак, в доме (квартире) внезапно погасло освещение, прекратили включенные работу электрические приборы. Хозяин для начала убеждается в том, что защитные автоматы не отключились. Затем берет индикаторную отвёртку и начинает проверку наличия фазы. Самым удобным местом для этого, безусловно, является розетка. И тут, к его удивлению, индикатор одинаково ярко зажигается в обеих ее гнездах. Все говорит о том, что в розетке – две фазы. Но как такое может быть?

При проверке вдруг выясняется, что в обеих гнездах розетки – фаза. Невероятно? Да нет, этой ситуации есть вполне логичное объяснение…

Если в такой ситуации промерить мультиметром напряжение между двумя контактами розетки, оно будет показывать нулевое значение. Почему – да просто это одна и та же фаза! Другой здесь взяться просто неоткуда, раз в дом (квартиру) заходит однофазная линия питания. А напряжение – это, как известно, разность потенциалов, обеспечивающая возникновение электрического тока. Нет разности – нет и тока, поэтому все приборы отключились.

А почему такое может случиться? Причиной появления двух фаз на розетке является чаще всего обрыв нулевого провода.

Смотрим еще раз на схему, но только – несколько видоизмененную.

Нормальная работа домашней электросети

На схеме показана обычная, так сказать, «штатная» работа домашней электропроводки. Для примера взяты лишь две розетки. Первая – в которой проводится определение фазы и нуля. Вторая – с подключенной нагрузкой. На рисунке условно показана лампочка, но это может быть и любой бытовой прибор во включенном состоянии.

Движение электрического тока проходит в сторону от контакта с большим потенциалом к меньшему. То есть – от фазы к нулю. Стрелками показана «траектория» тока при включенной нагрузке – от автомата по фазному проводу, минуя по пути распределительные коробки. Далее – через розетку (или выключатель – для большинства стационарных осветительных приборов), через нагрузку. И потом – в обратном направлении, но уже по нулевому проводу к нулевой шине и далее, через входной автомат – к подъездному или уличному распределительному щиту. Но там уже зона ответственности энергоснабжающей или эксплуатационной компании – дальше она нас не волнует.

А теперь давайте смоделируем ситуацию, когда, скажем, на нулевой шине или на клемме входного автомата произошел обрыв. Например, при проведении монтажа были недостаточно затянуты зажимные винты или допущены иные небрежности, вроде установленных в натяг проводов. Кстати, именно здесь чаще всего и кроется причина подобных неисправностей домашней сети.

Довольно часто обрыв нулевого провода вызван недостаточно качественным контактом на клемме автоматического выключателя или на нулевой шине

Представим, что потерян контакт нулевого провода на клемме автоматического выключателя.

Обрыв нулевого провода на автомате. Через подключенную нагрузку фазный потенциал свободно распространяется по нулевым проводникам (его распространение показано фиолетовыми стрелками — не путать с электрическим током!)

Несмотря на то что нагрузка включена, прохождение тока невозможно. Общая цепь питания разомкнута на клемме автоматического выключателя. Но что получается вместо этого? Так как нагрузка остается включенной, то ее внутренняя цепь является проводником. Это может быть первичная катушка трансформатора блока питания, нить накаливания лампы, нагревательный элемент бойлера, утюга, электроплитки и т.п. Сам то по себе прибор бездействует – тока нет. Но через него, через его внутреннюю цепь, подключённую к общей сети, потенциал фазы «перетекает» по нулевым проводам. И если сейчас проверить розетку индикаторной отверткой, то в обоих гнездах будет показывать фазу.

На схеме показана всего одна линия, защищенная автоматическим выключателем. На деле же их бывает обычно несколько. Но если обрыв нуля произошел до нулевой шины, то картина с двумя фазами будет наблюдаться во всех розетках.

Кстати, подобная ситуация бывает весьма частым явлением в домах или квартирах старой постройки. То есть там, где еще сохранились старые распределительные щиты с плавкими предохранителями-пробками, а не автоматическими выключателями. Перегорание «нулевой» пробки – дело вполне обыденное. И каждый раз будет вот такая картина. Так что при наличии возможности стоит как можно скорее модернизировать свою домашнюю (квартирную) сеть. То есть установить на входе спаренный автомат, после которого фаза распределяется на группу автоматов по разным линиям, а ноль заводится на общую нулевую шину. Вероятность «потери» нуля при такой схеме существенно снижается.

От такой дремучей «красоты», безусловно, необходимо как можно быстрее избавляться. При любом перегорании (выбивании) пробки на нулевом проводнике в розетках будет появляться две фазы.

Наверное, из вышеизложенного уже должно быть понятно, что если после выявления такой аварии отключить от сети всю нагрузку (все бытовые приборы и освещение), то «эффект двух фаз» сам по себе пропадет. Просто у фазы не останется пути перетекания на нулевой провод. Правда, работоспособность системы от этого никак не восстановится.  Все равно необходимо разбираться с причиной, искать участок обрыва.

А для этого желательно сразу локализовать повреждённый участок домашней сети. Ведь «всеобщее двухфазие» будет наблюдаться исключительно в том случае, если обрыв произошел еще до нулевой шины.  То есть на непосредственно подходящим к ней от автомата нулевом проводе.

Проверяется это несложно. К розетке ближайшей к распределительному щитку группы подключается какой-нибудь несложный бытовой прибор. Пусть это будет даже обычный утюг или вентилятор, неважно. Главное, чтобы он был во включённом положении. Его роль – всего лишь стать «мостиком» для фазы. Затем берется индикаторная отвертка, и ею последовательно проверяются и соседние розетки этой группы, и далее – все без исключения розеточные группы в квартире (доме). Если во всех розетках «висит» по две фазы – дело ясное, обрыв нуля следует искать в щитке. Обычно это не вызывает затруднений. Как правило, такой дефект легко обнаруживается и довольно быстро устраняется. Это «лечится»  зачисткой и подтяжкой контактов на клеммах (настоящий обрыв провода в щитке – дело практически невероятное). Естественно, все работы в электрощите должны производиться при отключённом вводном автомате.

Но если проверка не дала такой полной ясности, то, скорее всего, разрыв нуля локальный. И ревизию следует продолжить. Нагрузка переносится на розетку следующей распределительной коробки. Действия повторяются: сначала соседние розетки, затем – далее по сети. Рано или поздно наступит ясность – на какой линии или в какой распределительной коробке имеется разрыв нуля.

Не поленитесь проверить надежную затяжку всех проводов на нулевой шине. Нередко плохой контакт именно на ней приводит к пропаданию нуля и появлению второй фазы в розетках.

Случается и так, что на нулевой шине был ненадёжно закреплен только один проводник, который в составе кабеля проводки далее идет в какое-то помещение или на конкретную розеточную группу. Тогда, понятно, область неполадок будет распространяться только на эту линию. Все остальные розетки и осветительные приборы, подключенные к другим линиям, будут в рабочем состоянии.

Видео: Почему на контактах розетки оказывается две фазы?

И даже на одной какой-то линии, имеющей две или более распределительных коробки, возможна локализация такого повреждения. Как наверное, уже понятно, причиной тому может стать разрыв нулевого проводника именно в распределительной коробке. При этом все остальные точки подключения этой же линии, но коммутированные на других распределительных коробках, останутся в рабочем состоянии.

Разрыв нуля может произойти и непосредственно в распределительной коробке, обеспечивающей, например, подключение люстры в комнате и расположенных под выключателем или в одной группе с ним розеток. На остальные распределительные коробки влияния оказываться в данном случае не будет – правая розетка на схеме остается рабочей.

А происходит это чаще всего или из-за обветшалости проводки.  Или из-за некачественного выполнения соединения проводов в коробке. Особо это характерно для тех домов или квартир, где пока в эксплуатации остается алюминиевая проводка. Алюминий – металл очень мягкий и даже, как говорят, «плывущий». То есть даже надежные, казалось бы, скрутки или клеммные соединения начинают ослабевать и требуют подтяжки. Кроме того, слой окислов на его поверхности создает немалое дополнительное сопротивление. А это ведет к нагреву соединений, появлению искрения и как следствие – полному пропаданию контакта. Так что это – лишний повод задуматься о полной смене проводки на качественные медные кабели.

Каким должен быть кабель для качественной проводки в квартире или доме?

Ответ однозначный – только медный. Кстати, о том же категорично говорят и действующие, законодательно утвержденные нормы и правила. Как правильно выбрать кабель для проводки в квартире – читайте в специальной публикации нашего портала.

Кстати, и с медными проводами некоторые мастера чудят так, что просто удивительно, как домашняя электросеть еще работает. Так что проверка распределительных коробок и приведение их в полный порядок – одна из ключевых мер по недопущению пропадания нуля.

С таким качеством соединения в распределительной коробки не только ноль пропадать будет. Здесь и до более серьезной аварии – один шаг.

Гораздо сложнее бывает найти место обрыва нуля, если он произошёл на скрытых участках проводки, вмурованных в стену. Здесь придется больше потрудиться для локализации возможного аварийного отрезка, выполнить прозвон скрытых участков. Да и восстановление будет связано с более масштабными работами – вскрытием старой проводки и проведением замены.

Правда, сам по себе провод, заключенный в стену, обламывается или обрывается крайне редко. Чаще этому способствуют непродуманные действия хозяев квартиры. В частности, сверление отверстий в стенах на явно опасных участках, без предварительной проверки на наличие проводки.

Кстати, при таком нарушении целостности проводки возможна и еще одна причина появления второй фазы в розетке. Но она уже будет иметь несколько иную «природу».

Еще одна причина возможного появления второй фазы в розетке.  Оборванный нулевой провод, идущий от нее, контактирует с фазным

Ситуация нечастая, но возможная. Например, выполнялось сверление стены, и бур перебивает нулевой провод кабеля. В таких случаях почти наверняка – короткое замыкание со срабатыванием защиты. Но если при этом нижний оборванный конец нулевого провода «прикипел» к оставшемуся целым фазному, то получится картина, показанная на схеме выше. Короткого замыкания уже нет, то есть автоматический выключатель на такой контакт реагировать не будет. А вот в розетке появится вторая фаза. Причем, как говорится, на «постоянной основе»,  то есть независимо от включения нагрузки в остальные розетки. Такое повреждение трудно отыскивается и непросто «лечится». Так что при выполнении сверлильных работ на стенах всегда следует соблюдать нужную осмотрительность.

Насколько опасно наличие второй фазы в розетках?

Если случилась такая авария, то паниковать не следует. Безусловно, она неприятна сама по себе. Да и отсутствие электроэнергии тоже не нравится никому, пусть даже на каком-то ограниченном участке.

Но, как мы уже видели раньше, в подавляющем большинстве случаев причину такого явления вполне можно «найти и обезвредить».

Подключенным на момент обрыва нулевого провода электроприборам особая опасность не грозит. Отсутствие напряжения (а как мы помним, между двумя одноименными фазами напряжения попросту нет) просто приведет к отключению бытовой техники и освещения. Но, конечно, оставлять их во включенном состоянии все же не следует. Это в особенности касается приборов с точной электроникой. Такие «авралы» на пользу ей могут не пойти.

Теперь – об опасности для людей. Если сразу выключить все приборы, то, как уже говорилось, эффект «второй фазы» исчезнет сам по себе. (Кроме последнего рассмотренного случая). То есть ожидать каких-то «катаклизмов» вроде коротких замыканий или пожароопасных ситуаций – не приходится. Но есть опасность другого рода. Она касается вероятности появления фазы и на корпусе приборов.

И в особенности это становится опасным, если квартира или дом не оборудованы системой заземления. Некоторые «деятели». стремятся решить проблему заземления, как говорится, «малой кровью». Пытаются обмануть сами себя установкой на розетках перемычек между нулевым и заземляющим контактами. А это – категорически запрещается!

Ни в коем случае не повторяйте вот такой глупости! Подобная «защита» может таить, без преувеличения, смертельную угрозу!

Представить, что произойдёт при обрыве нуля – несложно. Фаза через нагрузку «перетекает» на нулевой контакт, а от него, через перемычку — на заземляющий. А он напрямую связан с металлическим корпусом электроприбора. То есть фаза может сидеть на кажущимся безопасным корпусе холодильника, стиральной машины, электроплиты, осветительного прибора и т. п. Где гарантия, что в этот отрезок времени никто из домашних не коснется их рукой или другой открытой частью тела? А вот это уже – действительно страшно!

Никогда не преуменьшайте опасность электрического тока!

Многие даже не знают, насколько ток опасен для человека. Причем, показатели силы этого тока могут показаться совсем незначительными. А между тем, он способен наносить мгновенные электрические удары с непредсказуемым исходом. Обязательно ознакомьтесь со специальной публикацией нашего портала, посвященной опасности электрического тока для человека.

Две фазы в розетке. Причины. Что делать?

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Иногда в электрической проводке возникает интересная неисправность, которая приводит неопытного электрика или простого любителя в затруднительное положение. Такой неисправностью является возникновение второй фазы в розетке, которая там оказывается на месте нуля, что заставляет сильно призадуматься.

На самом же деле на обоих гнездах розетки присутствует одна и та же фаза, так как в однофазной электрической сети переменное напряжение 220В формируется одним фазным и одним нулевым проводниками, и второй фазы там быть не может. Но именно понимание этого и вызывает некоторое недоумение, когда на месте штатного нуля обнаруживается фаза.

Если бы в розетке действительно оказалась вторая фаза, то напряжение между обеими фазами составило бы 380В и все включенные бытовые приборы пришлось бы нести в ремонтную мастерскую.

Немного теории.

Не вдаваясь в технические подробности можно сказать так, что однофазная электрическая сеть это такой способ передачи электрического тока, когда к потребителю (нагрузке) переменный ток течет по одному проводу, а от потребителя возвращается по другому проводу.

Возьмем, к примеру, замкнутую электрическую цепь, состоящую из источника переменного напряжения, двух проводов и лампы накаливания. От источника напряжения к лампе ток течет по одному проводу и, пройдя через нить накала лампы, раскалив ее, ток возвращается к источнику напряжения по другому проводу. Так вот, провод, по которому ток течет к лампе, называют фазным или просто фазой (L), а провод, по которому ток возвращается от лампы, называют нулевым или просто нулем (N).

При разрыве, например, фазного провода, цепь размыкается, движение тока прекращается и лампа гаснет. При этом участок фазного провода от источника напряжения и до места разрыва будет находиться под током или фазным напряжением (фазой). Остальная же часть фазного и нулевого проводов будут обесточены.

При разрыве нулевого провода движение тока также прекратится, но теперь под фазным напряжением окажутся фазный провод, оба вывода лампы и часть нулевого провода, отходящего от цоколя лампы к месту разрыва.

Убедиться в наличии фазы на обоих выводах лампы и на нулевом проводе, отходящем от лампы, можно индикаторной отверткой. Но если на этих же выводах и проводе измерить напряжение вольтметром, то он ничего не покажет, так как в этой части цепи присутствует одна и та же фаза, которую относительно себя измерить нельзя.

Вывод: между одной и той же фазой никакого напряжения нет. Напряжение есть только между нулевым и фазным проводом.

Совет. Для определения наличия фазы и напряжения в электрической сети необходимо совместное использование индикаторной отвертки и вольтметра. В качестве вольтметра можно использовать мультиметр.

А теперь перейдем к практике и рассмотрим некоторые ситуации с нулем, которые можно самостоятельно определить и по возможности устранить без привлечения службы коммунэнерго:

1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры;
2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки;
3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.

1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры.

Во входном щитке дома или квартиры нулевой провод может оборваться на вводном автоматическом выключателе или на нулевой шине. Как правило, ослабляется винтовое соединение, из-за чего теряется контакт между проводом и зажимом, или, в редких случаях, нулевой провод обламывается на зажиме и повисает в воздухе.

Также из-за плохого контакта между зажимом и проводом происходит нагрев и обгорание провода и, как следствие, между ними образуется большое переходное сопротивление в виде нагара, которое постепенно переходит в обрыв.

При отсутствии нуля все электрические приборы в доме работать не будут. Но если останется включенный в розетку хоть один бытовой прибор или останется включенный выключатель света, фаза через радиокомпоненты блока питания бытовой техники или нить накала лампы беспрепятственно пройдет на нулевую шину, а с шины на все нулевые провода электрической проводки. И как следствие, на обоих гнездах розеток и контактах выключателей будет присутствовать фаза. Это объясняется тем, что все нулевые провода электрической проводки соединяются вместе на нулевой шине.

Для определения такой неисправности достаточно отключить из розеток все бытовые приборы и отключить все выключатели света или выкрутить лампочки. После этих действий вторая фаза из розеток и контактов выключателей пропадет. Лечится неисправность восстановлением контактов на зажимах вводного автомата или на нулевой шине.

2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки.

При обрыве нулевой жилы перед распределительной коробкой или в самой коробке проблема с нулем и работой электрооборудования будет именно в том помещении дома или квартиры, в которое распределяет напряжение данная коробка. При этом в соседних помещениях все будет работать в штатном режиме.

На рисунке выше видно, что перед левой распределительной коробкой произошел разрыв нулевой жилы провода, и фаза через нить накала лампы (нагрузку) попадает на розеточный ноль.

При поиске такой неисправности вскрывается проблемная коробка и находится скрутка общего нуля (она самая толстая в коробке). Жилы скрутки отрезаются, заново разделываются и опять скручиваются вместе.

Совет. Если провод медный, то скрутку желательно пропаять.

Когда ноль обрывается перед распределительной коробкой, как показано на верхнем рисунке, для поиска обрыва часто приходится вскрывать в стене штробу с этим проводом, чтобы найти место повреждения.

При поиске такой неисправности сначала в коробке находят скрутку с общим нулем и раскручивают на отдельные жилы. Затем каждая нулевая жила вызванивается до розеток и до потолка. Жила, которая не прозвонится, и будет являться входящим проводом в коробку.

Далее этот провод продергивается и вскрывается штукатурка в стене для поиска места повреждения провода. Однако такая неисправность относится к разряду трудновыполнимых, потому как ковырять стену мало кто берется – проще проложить новую трассу.

3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.

Может возникнуть ситуация, когда при сверлении отверстия, вкручивании самореза или забивании гвоздя в стену нарушается электрическая проводка. В довесок к этому, повреждение проводки сопровождается коротким замыканием, из-за которого провод повреждается полностью или частично. Лечится такая неисправность вскрытием места повреждения и восстановлением поврежденного участка провода.

Иногда при такой неисправности можно также наблюдать две фазы в розетке.
В момент замыкания происходит сварка фазной и нулевой жилы вместе, и поэтому фаза беспрепятственно попадает на нулевую жилу. Причем даже при выключенном из розеток электрооборудования и отключенных выключателей освещения фаза будет присутствовать на тех розетках и выключателях, на которые подается напряжение от этого провода.

Лечится неисправность восстановлением поврежденного участка проводки.

Если же остались вопросы, то в дополнение к статье посмотрите видеоролик, где также раскрыта тема обрыва нуля.

В этой статье мы рассмотрели только самые распространенные неисправности, возникающие в однофазной электрической сети при повреждении нулевой жилы провода. Теперь если у Вас в розетке появятся две фазы, Вы сможете легко определить и устранить подобную неисправность.
Удачи!

Две фазы в розетке – причины и решение проблемы | Наводка, обрыв ноля, ошибки монтажа

При нормальном состоянии электропроводки в розетке один контакт имеет 220 Вольт, а второй находится не под напряжением. Это в идеале… Иногда индикатор может показывать в розетке две фазы одновременно.

Начинающему электрику или любителю подобная ситуация может показаться абсурдной, но это реальность. При некоторых нарушениях наблюдается именно такая картина.

В жилые дома подается однофазный ток напряжением 230 вольт. По этой схеме получается, что две фазы в розетке появиться не могут. В старых строениях проводка выполнена из двухжильных кабелей. По одной линии (фаза) ток идет к потребителю, а по другой (ноль) – возвращается.

При подобной схеме причины появления двух фаз в штепсельном разъеме могут быть разными. В новых домах есть заземление, которое может стать причиной аварий только при неквалифицированном вмешательстве в электросхему жилища.

Обрыв ноля на входе

Если во входящем кабеле провод ноля отсоединится, в квартире погаснет свет, остановятся электроприборы. Проверка индикатором покажет на каждом контакте розетки присутствие фазы. Встает классический вопрос: «Кто виноват и что делать?».

При отсутствии ноля ток ищет свободную линию. Если лампа включена, она не горит, но фаза по нити накаливания проходит на нулевой провод, далее – на шину, а с нее на ноль линии розеток. Фаза может прийти и по прибору, подключенному к любому штепсельному разъему в квартире.
Теперь на каждом гнезде розетки есть фаза. Индикатор испускает световой сигнал при прикосновении к каждому контакту.

Легко прояснить ситуацию помогает мультиметр. Если замерить разность напряжения между двумя фазами, прибор покажет нулевое значение. Понятно, что это одна и та же фаза. Достаточно выключить светильники и отсоединить от розеток приборы и вторая фаза в розетке пропадет, ведь линии подачи напряжения и ноля не имеют иных точек соединения.

Нужно восстановить входящую линию ноля. Возможно, провод просто отсоединился от шины. С этой проблемой можно справиться даже в домашних условиях. Обесточьте квартиру, разомкнув вход фазы, проверьте отсутствие напряжения. Вставьте нулевой повод в клемму и затяните винт.

Обрыв нулевого провода в распределительной коробке или в стене

Иногда обрыв ноля происходит в распаечной коробке. В этом случае часть проводки квартиры функционирует в штатном режиме, а вот линия, подключенная к этой коробке неработоспособна. Достаточно найти, где обломился или отгорел ноль, и восстановить соединение.

Бывает, что две фазы в штепсельном разъеме появляются из-за повреждения нулевого провода внутри стены. Причина неисправности – халатность при сверлении отверстий. Если вы, пробив провод, нарушили изоляцию, нулевая жила сварится с фазной. В этом случае также будет наблюдаться две фазы в розетке. Требуется проложить новую линию или вскрыть место повреждения и отремонтировать проводку.

Автомат защиты на нулевой линии

В старых домах защитные устройства установлены и на фазе, и на ноле (сейчас подобная схема подключения запрещена). При возникновении перегрузки возможна ситуация, когда сработает автомат защиты только на нулевой линии. Последствия те же самые, как если бы ноль отломился или отгорел.

Наведенные токи

Все работает нормально, но индикатор обнаруживает напряжение на каждом контакте штепсельного разъема. Более того: прибор показывает две фазы в розетке при отключенном электропитании всей квартиры. Эта совсем нереальная ситуация может произойти, если рядом с вашим жильем проходит высоковольтная линия электропередач.

Информация, размещенная на этой странице, носит исключительно ознакомительный характер. Мы рекомендуем поручить проведение всех электромонтажных работ профессиональном электрикам.

Это так называемая наводка или, говоря более грамотно, наведенное напряжение. Здесь даже опытные электрики могут растеряться. Работы в этом случае сопряжены с большим риском поражения электротоком, поэтому выполнять их должны только профессионалы.

 

Две фазы в розетках: 4 типовых причины

Начинающий электрик попадает в «ступор», когда сталкивается с нестандартной ситуацией при поиске неисправностей и проверке напряжения однофазным индикатором.

Он может обнаружить две фазы в розетках и сразу задумывается, почему так происходит. Ведь в квартиру приходит всего 2 рабочих потенциала: фазный и нулевой. Откуда появился еще один, третий?

Именно эту ситуацию из четырех причин с подробными схемами я и разбираю в статье дальше.

Содержание статьи

Практически во всех квартирах можно найти емкостной, чаще всего китайского производства, индикатор напряжения. Именно им и пользуются все домашние мастера. Однако надо хорошо представлять те процессы, которые при этом происходят.

Как работает индикатор напряжения: краткое пояснение

Для проверки потенциала фазы наконечник индикатора отвертки устанавливают в гнездо проверяемой розетки, а пальцем касаются свободного контактного гнезда на его корпусе.

Внутри указателя последовательно смонтирован высокоомный резистор и неоновая лампочка или светодиод. Токоограничивающее сопротивление снижает ток через эту цепочку до безопасной для тела человека величины, но достаточной для свечения индикатора.

Дальше по руке, телу и обуви ток стекает на землю и по ней возвращается на трансформаторную подстанцию, образуя замкнутый контур.

Если индикатором коснуться потенциала нулевого провода, то его очень маленькая величина не сможет вызвать свечение индикаторной лампочки, что и служит основной причиной заявить, что на нем нет опасного напряжения.

Однако на практике встречаются ситуации, когда при возникновении неисправностей в бытовой проводке, работая емкостным индикатором напряжения, домашний мастер замечает опасный потенциал там, где он, по его мнению, быть никак не может.

2 фазы в розетках однофазной проводки: 3 возможных причины

Объясняю последовательно, что может произойти при обрыве нулевого потенциала по разным причинам:

1. внутри вводного квартирного щитка;
2. в распределительной коробке или около нее;
3. при пробое изоляции скрытой в стене проводки с повреждением нулевого провода и его замыканием на фазу.

Разбираю их более подробно с поясняющими схемами.

Причина №1. Повреждение контактов на вводе в квартиру или дом: как создается и чем опасно

Хотя это уже редкость, но в старых деревянных домах еще встречаются вводные щитки, которые защищены не автоматическими выключателями, а электрическими пробками с предохранителями.

Вот такие раритеты до сих пор работают в сельской местности по схеме заземления TN-C. Через две пробки в дом подается напряжение от питающей линии электроснабжения.

Вместо пробок можно встретить автоматический выключатель ПАР, но принцип пропадания потенциала нуля он не изменяет.

Дело в том, что при возникновении аварийной ситуации, связанной с созданием короткого замыкания или перегрузки отгорает тот предохранитель, плавкая вставка которого более чувствительна. Процесс случайный, предвидеть невозможно.

Электрическая цепь разрывается, а аварийный ток прекращает свое опасное воздействие.

Рассмотрим случай, что произойдет, когда отработал предохранитель нуля, а не фазы. Этот же случай характерен для более новой схемы с автоматическим выключателем, если повреждена цепь нулевого проводника в месте его подключения к сборной шине.

Из-за нарушения правил монтажа электропроводки в квартире может быть поврежден электрический контакт провода.Он же может просто отгореть при плохом зажатии винтов крепления на клемме в месте подключения. Встречаются такие ляпы и у современных монтажников.

Приходилось видеть случаи, когда монтеры срезают изоляцию острым ножом, вращая его вокруг металлической жилы, наносят на ней царапины. В ослабленном месте она легко обламывается после нескольких загибов.

Есть мастера, которые до сих пор снимают изоляцию бокорезами или пассатижами вместо специальных приборов — стрипперов. Тяжело переубеждать таких работников. Они себе на уме. Беда в том, что от их ошибок страдают другие люди.

При таком обрыве провода потенциал нуля будет отсутствовать в схеме, а фазы дойдет до всех подключенных потребителей, включая розетки и лампочки.

Обращаю внимание, что все электрические потребители квартиры жестко подключены к нулевой шине квартирного щитка.

Если где-то в розетке что-либо включено, а это в первую очередь холодильник или морозильник, а также, микроволновка и другая техника, то через внутреннее сопротивление этого оборудования потенциал фазы проходит на сборку нулевой шинки, а далее ко всем контактам розеток.

Для более наглядного примера показал на картинке этот случай лампочкой с включенным выключателем. Светиться она, конечно, не будет (нет достаточных условий для действия закона Ома), но обходную цепочку для проникновения потенциала фазы создает.

Надеюсь, что объяснил, почему 2 фазы в розетках показывает емкостной индикатор напряжения при исчезновении потенциала нуля на вводе в квартиру.

Проблема возникает на всех коммутационных точках квартиры или частного дома.

Причина №2. Обрыв нуля внутри распределительной коробки или за ней

Типовая схема старой одноквартирной проводки создавалась с распаечными коробками, которые позволяют значительно экономить расход кабеля и проводов. Да и сейчас этот способ еще широко применяется монтажниками.

Когда нарушится контакт провода нуля в распределительной коробке, то на розеточный блок в оба контактных гнезда может пройти фаза:

• по своей цепочке она и так подводится;
• а на второй контакт поступит через подключенный потребитель, как в предыдущем случае на вводе.

В масштабе всей системы электроснабжения эта картинка выглядит так.

Более подробно изобразил этот случай для лучшего понимания через цепочку освещения.

Индикатор опять будет светиться в обоих положениях. Секретов здесь нет, неисправность скрыта в плохом, некачественном соединении проводов между собой. Придется искать это место и делать подключение правильно.

Причина №3. Замыкание нулевого и фазного провода при пробое изоляции с обрывом нуля в розеточном блоке

Подзаголовок получился сложным, но этот случай очень просто объяснить.

Домашний мастер не всегда держит в своей памяти все события, где-то да ошибается. Ему периодически приходится сверлить стены для крепления мебели, светильников, картин, других предметов.

Не все думают и знают, где и как проложена проводка, под какими углами выполнены кабельные магистрали. Опять же, не все приборы поиска скрытой проводки работают правильно, да и мало кто ими пользуется.

Вот и попадают сверлом дрели или перфоратора в провод, создавая короткое замыкание, которое отключает автоматический выключатель.

После извлечения сверла один из проводов, например, нулевой, может быть оборван и отключен. А дальше при проверке напряжения емкостным индикатором от оставшейся подключенной нагрузки опять будет показано 2 фазы в розетках.

Здесь же возможна ситуация, когда в розетках нет подключенной нагрузки, но оборванный провод нуля касается фазного прямо в стене или на корпусе розеточного механизма. Все это надо проверять и осматривать.

Как искать обрыв нуля в квартире: 2 методики

Поиск неисправности можно вести:

1. безопасно прозвонкой — на полностью обесточенной электропроводке;
2. под напряжением, что требует навыков электромонтера хотя бы третьей группы по ТБ.

Как вызвонить электрическую схему проводки быстро и безопасно за 3 этапа

Этап №1. Отключить вводные коммутационные аппараты и проверить отсутствие напряжения

Если со снятием питания автоматическим выключателем или предохранителями обычно вопросов не возникает, то на проверку отсутствия напряжения многие электрики внимания не обращают, а зря.

Достаточно одной секунды, чтобы ткнуть индикатор в контрольную точку. Это избавит от попадания под напряжение из-за:

• залипания контакта выключателя;
• отключения не того участка цепи;
• наличия «хомутов» в схеме;
• других ошибок.

Этап №2. Общая прозвонка цепи

Цифровой мультиметр переводится в режим прозвонки или омметра для замера омических сопротивлений. Берем любой длинный изолированный провод. Один конец его подключается на отключенную шинку нуля. Второй — садится на клемму прибора.

Вторым щупом омметра проходят по всем гнездам розеток. На одном из них должна создаться электрическая цепь, когда прибор покажет маленькое сопротивление провода (нормальное состояние цепи нуля), а на втором будет большое — ∞ (отсутствие электрического контакта фазы с потенциалом нулевой шины). Это нормально.

Когда показания мультиметра будут иные, необходимо искать неисправность дальше. Оборванную цепь нуля мультиметр покажет высоким сопротивлением в обоих гнездах.

Правильность подключения нулевой шины нужно проверить двумя последовательными действиями после ее включения: Измерением напряжения между ее потенциалом и землей, взятом на контуре заземления или, в крайнем случае, на водопроводе, батарее отопления (допустим перепад несколько вольт из-за плохих контактов нестандартных заземлителей). Последующей проверкой омметром, который должен показать короткое замыкание.

Этап №3. Поиск неисправностей в розеточном блоке и распределительной коробке

Когда омметр показал обрыв цепи между контактом розетки и нулевой шинкой, то весь этот участок необходимо делить на отрезки, а затем поэтапно вызванивать каждый.

Для начала удобнее снять корпус с розетки, осмотреть и проверить состояние контакта на подходящем проводе. Затем ищется распределительная коробка, вскрывается, определяется узел сборки нуля (обычно самый толстый) и с него снимается изоляция.

От этого места вызванивается цепь в две стороны: к розетке и на нулевую шинку. В одном из направлений будет обрыв. Его и следует дальше обследовать. Если оборвана жила провода, то ее нужно заменить при наличии резерва.

Однако обнаруженное повреждение провода может проявиться еще раз. Поэтому лучше заменить весь отрезок кабеля на этом участке. Его просто крепят за один конец старого и, вытягивая поврежденный кусок, одновременно затягивают новый.

Поиск обрыва нуля под напряжением: подробная инструкция

Проверка наличия напряжения емкостным индикатором показывает только наличие фазы. Она не определяет величину разницы потенциалов, то есть напряжения. В этом и состоит основная ошибка.

Технологию поиска неисправности следует расширить и работать вольтметром. Сейчас эта функция имеется во всех современных цифровых мультиметрах и старых стрелочных тестерах.

Работа с вольтметром относится к опасной. Она требует соблюдения мер безопасности. Можно попасть под напряжение.

В принципе эта работа уже частично сделана. Остается только отключить полностью все потребители, освободив розетки от вставленных вилок. Заодно переведите все выключатели освещения в положение «Откл». Это облегчит поиск неисправности, упростит анализ.

Затем емкостным индикатором напряжения внимательно проверяем все гнезда розеток и записываем те, которые вызвали сомнения.

Берем вольтметр, замеряем им напряжение во всех розетках, сравниваем показания.

На исправных розетках будет показан результат действующего напряжения бытовой сети (порядка 220 вольт), а на поврежденных — ноль. С ними и придется разбираться дальше.

Можно, конечно, разбирать участки цепи на отрезки и замерять места, куда не доходит напряжение. Но, домашнему мастеру я рекомендую не идти этим путем, а просто отключить вводной автомат и вызванивать схему по вышеприведенной технологии. Это намного безопаснее.

После устранения неисправности неопытные электрики в спешке могут создать короткое замыкание подачей напряжения на отремонтированный участок с оставленными закоротками или перемычками. Перед включением автомата проверяйте отсутствие КЗ прозвонкой цепи.

Почему обрыв нуля трехфазной схемы создает самый опасный режим и как от него защититься

Преимуществом и одновременно недостатком бытовых однофазных цепей является то, что они все взаимосвязаны и объединены в общую трехфазную схему от питающего трансформатора.

А не ней используется общий ноль (нейтраль), по которому протекают токи всех трех фаз. Он требует очень надежного подключения на вводе в здание, да и на всем протяжении воздушной или кабельной линии.

Однако провода иногда отрываются при неблагоприятной погоде и стихийных бедствиях. Да и качество монтажа иногда страдает, как показано на фото, кочующего по интернету сурового русского светодиода. На нем высокое переходное сопротивление вызвано не достаточным усилием затяжки резьбового соединения.

Встречаются другие дефекты, связанные с подключением алюминиевых жил.

Такой монтаж часто приводит к перегреву провода, отгоранию ноля с разрывом цепи и перераспределением потенциалов напряжения на подключенных потребителях.

Каждые две квартиры здания оказываются последовательно подключенными под линейное напряжение 380 вольт.

Их общее сопротивление складывается и создает единый ток нагрузки, который обеспечивает в каждой квартире свое напряжение (схема делителя).

Поскольку у одного хозяина может работать только холодильник, а у другого дополнительно большое количество мощных электроприборов, то один из них окажется подключенным практически под 380 вольт, а второй не получит почти ничего из-за смещения нейтрали

В одной квартире погорит холодильник, морозильник и вся подключенная бытовая техника, а в другой возникнут неисправности, связанные с недополучением электроэнергии.

Все эти процессы проходят очень быстро, буквально за считанные секунды. На них человеку сложно среагировать отключением коммутационных аппаратов: мало времени.

Исправить положение дел и спасти свою технику могут только автоматические защитные устройства. Эту функцию выполняет реле контроля напряжения РКН. Оно быстро отключает питание при отклонении напряжения выше или ниже допустимого уровня.

Обрыв нуля трехфазного электроснабжения устраняют не домашние мастера, а специалисты, обслуживающие промышленные электроустановки. Это их зона ответственности.

Владелец видеоролика Заметки электрика популярно объясняет, как появляются две фазы в розетках. Рекомендую посмотреть.

Жду ваших вопросов в разделе комментариев.

Что делать, если в розетке две фазы?

О распространенной неисправности проводки, когда в обоих разъемах розетки 220 В – фаза. О том, почему это происходит и чем опасно. От первого лица и немного неформально.

Есть одна характерная неисправность электропроводки, которая способна поставить в тупик начинающего или неопытного электрика. Чтобы пояснить, о чем речь, приведу рассказ одного из знакомых:

«Приходит ко мне в субботу соседка – бабушка одинокая. И просит разобраться с электрикой в квартире. Дескать, ничего не работает, а свет, вроде не отключали.

Ну, я, понятное дело, выхожу на площадку и проверяю автоматические выключатели. Все в порядке, все автоматы включены. Беру индикатор: фазапроходит.

Захожу в квартиру к бабушке, проверяю первую же розетку. Первый разъем – «фаза». Проверяю второй разъем – тоже «фаза»! Что за бред!

Перехожу к другой розетке: та же картина. Две фазы. Откуда две фазы?

Ну, положим, ладно, «ноль» может пропасть. Но откуда вторая фаза может появиться в розетке 220 вольт? В квартиру же только одна фаза заведена.

Ничего я не понял, извинился перед бабусей, и пришлось ей до понедельника ожидать электрика из ЖЭКа. А что там за беда была, я так и не понял.»

Сразу попрошу специалистов не смеяться над рассказом моего знакомого. Он совсем не глупый человек, просто не электрик по профессии. А я пролью немного света на темную историю, приключившуюся с ним.

Если бы у героя рассказа кроме индикаторной отверткипри себе был тестер, и он умел бы им пользоваться, то он смог бы сделать одно интересное наблюдение.

Напряжение между двумя «фазами» в розетке отсутствовало. Это значит, что «фаза» была одноименная. Оно и понятно, иначе бы технике и светильникам в квартире не поздоровилось бы.

Но откуда же все-таки «фаза» попала на проводник, который прежде был нулевым? Она просто прошла через нагрузку, то есть, например, через лампочку коридорного светильника, который всегда включен, и… и все.

Оказалось, что дальше ей идти просто некуда. Причина всей катавасии в том, что вводной нулевой рабочий проводник оборван. Он может просто отломиться на нулевой шине в щите, для алюминиевого провода это проще простого.

Когда такое происходит, ток в цепи, разумеется, пропадает. Нет тока – нет и падения напряжения. Поэтому «фаза» одна и та же, что на входе, что на выходе лампочки.

Получается «фаза» в обоих проводах. Ну, а поскольку все нулевые провода квартиры имеют прямое электрическое соединениемежду собой на все той же нулевой шине квартирного щитка, то «заблудившаяся фаза» появляется и в розетке тоже. Достаточно было выключить все выключатели и отключить от розеток все приборы в квартире, чтобы аномалия исчезла.

Ну, а для исправления ситуации было достаточно зачистить и вновь подключить отвалившийся нулевой провод, предварительно, конечно, выключив вводной пакетник.

Здесь отдельно стоит заметить, что, хотя «фаза» на нулевом проводнике в подобных ситуациях и кажется призрачной и ненастоящей, опасность она может представлять собой вполне реальную. Даже через нагрузку вас может очень неплохо «дернуть», ведь человеку и надо-то всего около 7 миллиампер для очень неприятных ощущений.

Опять же для того, чтобы избежать поражения токомв подобных ситуациях, нельзя производить защитное занулениекорпусов электроприборов непосредственно в месте их подключения, без отдельной заземляющей линии и повторного заземления. Ведь если пренебречь этим запретом, то при обрыве нулевого провода можно получить фазу прямо на корпусе прибора, пусть и «не совсем настоящую».

Читайте также по этой теме: Что такое ноль и фаза, как их определить?

Александр Молоков

При выходе из строя электропроводки иногда случается, что индикатор показывает в розетке две фазы, а электроприборы при этом не работают.

Такая неисправность является достаточно распространенной, но начинающий или неопытный электрик может долго над этим ломать голову.

Рассмотрим такую ситуацию. Вы сверлите стену, подключив дрель в розетке. Отверстие почти уже досверлено, как вдруг на счетчика сработал автомат.

Вы включаете автомат, но в результате ни один электроприбор не работает. Проверяете розетку– в обоих гнездах индикатор сигнализирует о наличии фазы. Что это все значит?

Почему в розетке две фазы?

В квартиру через счетчик и автоматы заходит только одна фаза. В розетке должна быть одна фаза и ноль, а в приведенной выше ситуации индикатор свидетельствует о наличии в обоих гнездах розетки одной и той же фазы.

Наиболее вероятной причиной возникновения неисправности в данном случае является повреждение (разрыв) нулевого провода, идущего к розетке, в процессе сверления стены.

Наличие фазы там, где должен быть ноль обусловлено тем, что она проходит через нагрузку – постоянно включенную лампочку или какой-нибудь другой электроприбор.

Как правило, все нулевые провода в доме или квартире замыкаются на нулевую шину электрического щита, фаза будет появляться в розетке. Проверить это очень легко – нужно просто выключить все электроприборы, которые имеются в квартире.

Почему после отключения всех электроприборов от сети в розетке все равно наблюдается две фазы?

Итак, вы выключили из розеток все потребители электроэнергии, выключили все выключатели, а две фазы в розеткевсе равно присутствуют. Причина этого может заключаться в следующем.

В процессе сверления ноль был перебит сверлом и замкнут на фазу. Такая же ситуация может возникнуть при коротком замыкании, когда оплетка проводов плавится и проводники замыкаются.

В любом случае необходимо отключить все электроприборы, после чего обследовать место сверления и устранить неисправность.

Причина появления двух фаз в розеткеможет быть самой банальной – это может произойти просто по причине перегорания предохранителя (пробки) или выключения автомата защиты сети на электрощите.

Возможна ли ситуация, когда в розетке появляются действительно две разные фазы? Автор этой статьи однажды сталкивался и с этим. При этом сгорел телевизор, холодильник и несколько лампочек, так как напряжение между разными фазами действительно составляла 380, а не 220 вольт.

Причина заключалась в замыкании одной из трех фаз, идущих по воздушной линии электропередач, на нулевой провод (дело было в частном секторе).

Для того чтобы иметь достоверную информацию о наличии фазы и напряжении в сети вашей квартиры, одного фазоуказателя не достаточно. Для измерения напряжения лучше приобрести комбинированный прибор – мультиметр, измеряющий напряжение, силу тока и сопротивление.

Для домашних нужд подойдет самый дешевый.

В любом случае нельзя забывать о мерах безопасности, так как даже через нагрузку можно получить весьма ощутимый электрический удар.

Похожие материалы на сайте:

1) Схема подключения розетки и выключателя

Бывает и такая ситуация, когда в розетке две фазы и нет света. Как-то звонит мне мой приятель и просит подъехать помочь разобраться с электричеством у него дома и на всякий случай, чтобы я захватил индикатор. Проблема была в следующем: он вставляет индикатор в розетку,а тот показывает, что в обоих входах в розетке фазы.

Я даю ему свой индикатор и он показывает тоже самое – две фазы. Значит, и мой индикатор “врёт”? Мы с ним прошлись по всем комнатам, повытаскивали из розеток все электроприборы и проверили, чтобы все выключатели были в положении  “выключено”.

А после этого опять проверили розетки – второй фазы как ни бывало. Я ему объяснил, что в квартире нет 0, а “вторая” фаза пришла на другой конец розетки через какой-нибудь включённый электроприбор или лампочку.Схема двухвазной системы подключения розетки.Это происходит, потому что все нулевые концы завязаны между собой схемой электропроводки, а где-то, через включённый выключатель, фаза через нить накала лампочки соединилась с нулевым проводом, и получается, что в розетке две фазы.Если её попытаться замерить с (настоящим) 0, то напряжение на ней будет далеко не 220 В , а меньше за счёт сопротивления нити накала одной или нескольких лампочек.  А дело было в перегоревшей пробке.

Заменили пробку – и всё встало на свои места. На схеме  хорошо видно, как фаза приходит на 0. В общем, когда в розетке “две фазы”- значит нет 0.

Ещё небольшая приписка -“вторая фаза ” в такой момент – опасна и обращаться с ней как с 0 нельзя!Схема электропроводки под розетку с двумя фазами.Приведу ещё один пример. Оператор с одного моего объекта сообщает мне, что один электродвигатель сильно греется. Приехал, посмотрел,  послушал – всё нормально, но температура большая – рукой долго не удержать.

Индикатором быстренько проверил – все 3 фазы на месте. Беру клещи, замеряю ток –  в итоге одна фаза нагрузка – 0. Отключаю электродвигатель , опять проверяю, одна вставка (предохранитель) –перегорела, а во время работы электродигателя – фаза ” звонилась, через обмотку статора.

Заменил вставку и всё пошло. Это обычный случай из жизни электрика и казалось бы, что здесь необычного, а дело в том, что отсутствие фазы, абсолютно не отразилось на работе двигателя, к примеру иногда может подвывать или слегка гудеть, всего этого не было. И ещё один момент – проверять предохранители при работающем электродвигателе можно контрольной лампочкой или вольтметром – результат будет один – фаза “неполная”, то есть она вообще отсутствует.Производить зануление электрооборудования крайне опасно! Может возникнуть такая ситуация, когда заземленное  методом зануления электрооборудование  окажется под напряжением, при отсутствии 0.Поделитесь полезной статьей:

При нормальном режиме работы розетки проверяя наличие напряжения картина должна выглядеть следующим образом. При прикосновении индикатора напряженияк фазному проводу, должно появляться световое оповещение, а при прикосновении к нулевому, лампочка индикатора светиться не должна.

Но если розетка не работает, а индикатор показывает на проводах в розетке две фазы, что делать и как такое может быть?

Такое явление встречается довольно часто, как правило в домах со старой или некачественно выполненной электропроводкой.  Откуда же берутся эти две фазы в розетке, давайте разберем возможные причины их появления:

Отгорел нулевой провод во внутренней системеэлектропроводки

Это наиболее распространенная причина. При отсутствии нулевого соединения фаза через нить накаливания лампочек в люстре, либо через электроприборы  включенные в другие розетки  наведенным током будет присутствовать и на нулевом проводе. При этом розетка, в которой находиться две фазы не работает.

Правильно диагностировать данную причину можно выключив из всех розеток включенные в них электроприборы путем отсоединения вилок от розеток. Далее нужно перевести все выключатели в положение выключено. Если вы не знаете в каком положение выключатель включен, а в каком выключен, можно просто выкрутить из люстр и светильников лампочки эффект будет тот же.

После того как вы произвели все действия указанные выше, нужно еще раз проверить напряжение в розетке. У вас должно получиться следующее, на фазном проводе должна быть фаза, соответственно индикатор делает световое оповещение, а при прикосновении к нулевому, лампочка индикатора  светиться не должна. В этом случае причину неисправности следует начать искать:

в местах недавно повешенных на стену картинах, фотографиях.

Как правило в  95% случаев такой тюнинг жилья заканчивается перебитым проводом. В этом случае нужно отключить электропитание квартиры (выключить пробки, автоматы, пакетные выключатели) убедиться в отсутствии напряжения. Далее снять слой штукатурки  и освободить провод, визуально диагностировать место повреждения и устранить неисправность путем соединения проводов и их изоляцией.

После проведения всех работ, включаем подачу напряжения и проверяем работоспособность розетки. После этого место повреждения можно замазывать штукатурным либо гипсовым раствором. если же никаких работ по обновлению дизайна жилья перед тем как в розетке появились две фазы не проводилось, то  возможная неисправность может быть в распределительной коробке.

В этом случае поиски  начать следует с распределительных коробок, которые находиться в комнате где расположена розетка. Отключаем электроснабжение квартиры, снимаем крышку распределительной коробки, ищем обгоревшие, оплавленные либо отвалившееся провода. Если в этой распределительной коробке неисправности нет открываем ближайшее.

После того как вы визуально диагностировали неисправность, приступаем к ее устранению. Делаем новое соединение, изолируем, закрываем крышку распределительной коробки, включаем электропитание и проверяем работоспособность розетки. в электро щитке.

Если вы имеете доступ в силовой щит, вы можете открыть его и визуально просмотреть все контакты и соединения. При обнаружения оплавленных проводов, подгоревших контактов, отвалившихся от мест присоединения проводов нужно немедленно обратиться в обслуживающую данный электрощит организацию для устранения неполадок. Производить самостоятельный ремонт без снятия напряжения ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.

Произошло перенапряжение

Перенапряжение – это повышение или понижение значений напряжения с нормальных (220-230 вольт) до высоких (360-380 вольт) или наоборот низких (40-80 вольт). Когда происходит перенапряжение, сначала может моргать свет, потом начинают очень ярко или очень тускло гореть лампочки.

Основную опасность представляют те случаи когда происходит повышение напряжения (360-380 вольт).

Начинают сильно светиться лампочки, в некоторых случаях даже гудят, начинает дымиться  бытовая электроника. Моментально реагируют на повышенное напряжение: компьютеры, микроволновые печи, электронные часы, телевизоры, аудио и видео техника. Перегорают, либо начинают некорректно работать.

При низких значениях напряжения (40-80 вольт) такого значительного ущерба бытовой технике не наноситься, из-за низкого напряжения она просто не включается, а освещение при этом еле светиться, так, что можно разглядеть еле тлеющую нить накала в лампочке. Причина очень банальна, где то по линии электропроводки от подстанции до вашего счетчика повредился нулевой провод.

Что происходит во время перенапряжения? В современных электросетях используются четырех жильные кабельные линии.

Три жилы используются для передачи трех независимых фаз, а четвертая для нуля. Когда повреждается нулевой провод, ток подобно воде мгновенно заполняет свободную нишу и устремляется туда где самая маленькая нагрузка, в итоге получается что по по фазному проводу и по нулевому приходят две фазы вместо положенных 220 вольт, так получается 380. Соответственно раз ток убежал в свободную нишу с маленькой нагрузкой, то там откуда он убежал остается маленькое напряжение  (40-80 вольт) или совсем ничего.

Что делать?

Нужно быстро отключить электроснабжение квартирывыключить из розеток все бытовые приборыперевести все выключатели в положение отключено.Вызвать обслуживающий электро персонал.  Дождаться устранения бригадой электромонтеров причин перенапряжения, далее ими делаются контрольные замеры напряжения, составляется акт и только после этого можно вновь восстановить электропитание вашей квартиры.

Наведенный ток

Розетка работает в нормальном режиме, но при замере индикатором диагностируются две фазы. Такое явление часто встречается, если рядом с вашим домом проходит высоковольтная линия электропередач.

Это один из самых опасных случаев, так как наведенное напряжение будет диагностироваться индикатором даже при полностью отключенной подачей напряжения в квартиру, что может ввести в заблуждение даже профессионала в данном вопросе. В этом случае поможет вольтметр, либо мультиметр, он безошибочно покажет наличие или отсутствие напряжения.

Треугольник.

Для передачи электроэнергии между населенными пунктам напряжение электрической сети многократно повышается. Это делается для сокращения токовой нагрузки сети, проще говоря с ростом напряжения сила тока в линиях электропередачи понижается.

Например, если приходя в ВРУ жилых строений линейное напряжение сети (между фаз) составляет 380 Вольт, то на высоковольтных линиях электропередач напряжение может повышаться от 6 000 до 1150 000 Вольт.

Понижение до 380 Вольт, происходит внутри трансформаторных подстанций, где установлен понижающий трансформатор тока.

В электрике существуют две схемы соединения обмоток понижающих трансформаторов “звезда” и “треугольник”.

В большинстве случаев в современных электрических сетях для бытовых нужд применяется схема “звезды”, здесь все стандартно, есть 3 фазы и ноль (глухозаземленная нейтраль). Линейное напряжение = 380 Вольт (напряжение между фаз), а  фазное = 220-240 Вольт (между фазой и нулем, землей).На ВРУ, как  правило, приходит четырех жильный кабель, по которому подается напряжение 380 Вольт, далее происходит разделение на отдельные лини “ноль + фаза”, которые и приходят в квартиру. В итоге на розетке получаем напряжение сети 220-240 Вольт.А вот в “треугольнике” нуля нет, есть только три фазы и все.

На ВРУ приходит трехжильный кабель, по которому подается напряжение 380 Вольт.Так как в схеме треугольника фазное напряжение = линейному,  далее он делится на отдельные линии “фаза + фаза” и именно в таком виде напряжение приходит в жилые квартиры. То есть в такой сети на обоих контактах розетки будет две фазы, при этом бытовые электроприборы в нормальном режиме работы будут исправно функционировать. В розетке будет напряжение 380 Вольт.Стоит отметить, что схема треугольника в современных сетях встречается все реже и реже, в большинстве случаев в районах городов и селений старого жилого фонда.

Источники:

• electrik.info
• electricvdome.ru
• fazaa.ru
• elektrika-svoimi-rykami.com

поиск причины и решения

При нормальном состоянии проводки в розетке на один контакт 220 вольт, а на второй нет напряжения. Это идеальный вариант … Иногда индикатор может показывать две фазы в розетке одновременно.

Начинающему электрику или любителю подобная ситуация может показаться абсурдной, но это реальность. По некоторым нарушениям наблюдается именно такая картина.

В жилые дома подается однофазное напряжение 230 вольт.По такой схеме получается, что две фазы в розетке появиться не могут. В старых домах проводка выполняется двухжильным кабелем. По одной линии (фазе) ток идет к потребителю, а по другой (нулевой) возвращается.

При такой схеме причины появления двух фаз в вилке могут быть разными. В новых домах есть заземление, которое может вызвать несчастные случаи только при неквалифицированном вмешательстве в электрическую цепь дома.

Обрыв нулевого входа

При отключении нулевого провода во входящем кабеле свет в квартире погаснет, электроприборы отключатся.Проверка индикатором покажет наличие фазы на каждом контакте розетки. Возникает классический вопрос: «Кто виноват и что делать?»

При отсутствии нуля ток ищет свободную строку. Если лампа горит, она не горит, но фаза проходит по нити накала на нулевой провод, затем на шину, а от нее – на нулевую линию розеток. Фаза также может поступать от устройства, подключенного к любому разъему в квартире.
Теперь на каждой розетке в розетке есть фаза.Индикатор издает световой сигнал при прикосновении к каждому контакту.

С помощью мультиметра легко прояснить ситуацию. Если вы измеряете разность напряжений между двумя фазами, прибор покажет нулевое значение. Понятно, что это тот же этап. Достаточно выключить свет и отсоединить устройства от розеток и вторая фаза в розетке пропадет, ведь у линий напряжения и нулевого питания других точек подключения нет.

Необходимо восстановить входящую нулевую линию.Возможно, провод просто отключился от шины. С этой проблемой можно справиться даже в домашних условиях. Отключите квартиру, открыв фазный ввод, проверьте отсутствие напряжения. Вставьте нулевой провод в клемму и затяните винт.

Обрыв в соединительной коробке или стене

Иногда в распределительной коробке происходит обрыв нуля. При этом часть разводки квартиры исправна, но линия, подключенная к этой коробке, не работает. Достаточно найти где обломался или перегорел ноль, и переподключить.

Бывает, что в вилке две фазы появляются из-за повреждения нулевого провода внутри стены. Причина неисправности – небрежное просверливание отверстий. Если вы, оборвав провод, нарушили изоляцию, к фазе будет приварена нулевая жила. В этом случае в розетке тоже будет две фазы. Требуется проложить новую линию или вскрыть место повреждения и отремонтировать проводку.

Автоматический выключатель нулевой линии

В старых домах защитные устройства устанавливают как по фазе, так и по земле (сейчас подобная схема подключения запрещена).В случае перегрузки возможна ситуация, когда автоматический выключатель срабатывает только на нулевой линии. Последствия такие же, как если бы ноль оборвался или сгорел.

Индуцированные токи

Все работает нормально, но индикатор показывает напряжение на каждом контакте штекерного разъема. Более того: прибор показывает две фазы в розетке при отключенном электроснабжении всей квартиры. Такая совершенно нереальная ситуация может произойти, если рядом с вашим домом проходит высоковольтная линия электропередачи.

Это так называемое острие или, вернее, индуцированное напряжение. Здесь могут запутаться даже опытные электрики. Работа в этом случае связана с высоким риском поражения электрическим током, поэтому выполнять ее должны только профессионалы.

При обрыве проводки иногда может возникнуть ситуация, когда индикатор напряжения показывает две фазы в розетке. Начинающих электриков такая ситуация может шокировать, но на самом деле ничего сложного в этом нет. Рассмотрим, почему в розетке могут появиться две фазы, подробно разобрав основные причины неисправностей электропроводки.

Повреждение проводки

Скрытая проводка менее защищена от защемления, чем открытая, что хорошо видно. Никому не приходит в голову забивать гвоздь через кабельный канал или гофру. И никто не застрахован от сверления отверстий в проходе провода. Более того, иногда строители кладут их в совершенно неожиданных местах.
Приборы для определения скрытой разводки дороги, а это по карману далеко не каждому. И покупать такое устройство, зная, что оно может никогда не понадобиться, – пустая трата денег.

Поиск скрытой проводки с помощью специального прибора

Кроме того, в горячем порыве сразу повесить на стену новый ковер о наличии электропроводки часто забывают и сверлят стену рядом с распределительной коробкой, не обращая внимания к нему.
В зависимости от места повреждения можно оставить без электричества как всю квартиру, так и ее часть или одну розетку. Вы можете даже не заметить этого. Современные известны своей высокой скоростью и практически мгновенно локализуют короткое замыкание.Даже искра не успевает проскользнуть. Если проводка защищена выключателем или вилками старого образца, эффект будет заметен, появится дым и искры.
Ни скрытая, ни внешняя проводка не застрахованы от повреждений другого типа. Это неисправные контакты в распределительных коробках. Основная причина такого дефекта – некачественное соединение проводов, которые нагрелись, окислились и разрушились под нагрузкой. Дополнительным признаком его обыска является характерный запах сгоревшей изоляции возле коробки с повреждением.
Есть еще один с помощью скрутки, образующей между собой гальваническую пару. Под действием естественной влажности воздуха и нагрева ток нагрузки, проходящий через соединение, интенсивно окисляет контактные поверхности, что приводит к обрыву.
Если вы сами случайно повредили проводку, вы непременно найдете передышку в своей деятельности. Если вас попросили разобраться с проблемами в чужой квартире или поломка произошла по другим причинам, то несколько советов не помешают.

Вариант 1. Обрыв фазового провода

В этом случае индикатор в розетке ничего не покажет. Неисправность локализуется проверкой наличия фазы в распределительных коробках от неисправной розетки до щита.

Вариант 2. Обрыв нулевого провода

В этом случае индикатор покажет две фазы в розетке. При этом не работают электроприборы, подключенные как к этой розетке, так и к некоторым другим или все сразу.Наличие второй «фазы» объясняется просто: это та же фаза, но она доходит до места болтающегося нуля через сопротивление нагрузки. Так же это бытовые электроприборы, подключенные к электросети с болтающимся нулем.
Достаточно отключить всех потребителей от розеток, и дополнительная «фаза» исчезнет.
Затем необходимо рассчитать все розетки, которые остались без напряжения, подключив к ним вольтметр, биполярный индикатор напряжения или управляющую нагрузку.Однополюсный индикатор для этого случая не подходит, потому что фаза везде. Не используйте лампочку с проводами для поиска обрывов. Если где-то нарваться на 380 В, то он взорвется у вас в руках со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Определив остальные розетки, нужно разобраться, как расположена скрытая проводка, и рассчитать площадь возможного повреждения. С внешней разводкой все будет намного проще.

Обрыв нейтрального провода

Вариант 3.Обрыв нейтрального проводника с замыканием на фазу

Это частный случай второго варианта; в розетке также будет определяться показатель «две фазы». При выключении всех электроприборов вторая «фаза» не пропадает.
Теоретически этого не может произойти в распределительной коробке, а обычно бывает при сверлении стен и забивании гвоздей. Если он попадет в двухжильный провод, называемый «лапша», сверло может деформировать его, так что болтающийся нулевой проводник расплавится или просто коснется фазового провода.
Иногда гвозди или дюбеля, попадая точно между проводами «лапши», устраивают короткое замыкание. Нулевой провод сгорает или обрывается, а гвоздь обеспечивает контакт оставшейся части с фазным проводом. Поиск таких неисправностей желательно начинать с прикосновения к индикатору всеми металлическими креплениями в стенах. Если на любом из них обнаружится фаза, «копайте здесь».
В остальном поиск повреждений не отличается от варианта №2.

Вариант 4.Охранные устройства

Цивилизация еще не достигла всех домов и квартир, и этот случай еще вполне возможен. Ранее на вводе устанавливались два «штекерных» предохранителя. Они не всегда сгорали в цепи одновременно. Если предохранитель в нейтральном проводе перегорел, то фаза также пройдет через нагрузку по всем розеткам.
Локализация дефекта – это поиск места возможной цепи. Вам нужно выяснить, почему перегорел предохранитель.Для этого отключите от сети все электроприборы, освещение, освещение, вверните новый предохранитель. Если снова выйдет из строя, ищите короткое замыкание в проводке; в противном случае поищите поврежденный прибор.
В современных сетях это теоретически возможно, если на вводе установить два автоматических выключателя, заменяющих бывшие в этом месте вилки. Сама по себе такая схема питания является нарушением ПУЭ – в цепях нулевых проводников двухпроводных сетей не должно быть коммутационных устройств.А если он есть, то отключать ноль нужно одновременно с фазным проводом, то есть автомат должен быть биполярным.
При использовании двухполюсного выключателя возможно появление «двух фаз» в розетке, если у него есть «разорванный» полюс, через который проходит ноль. Это может быть из-за неисправного переключателя или недостаточно затянутой клеммной колодки.

Для защиты необходимо использовать двухполюсный автоматический выключатель.

Вариант 5. Отказ электросети

Все рассмотренные до этого случаи предполагали наличие одинаковой фазы на проводах питания.К розетке подключают вольтметр, при этом это указывает на отсутствие напряжения. Но почему может случиться ситуация, когда он показывает 380 В?
Такое возможно и, к сожалению, не так уж и редко. Обрыв нулевого проводника может произойти где угодно: на подстанции или щитке группового этажа, распределительном устройстве в подъезде жилого дома.
При этом питание потребителей не прекращается, а фазы перераспределяются следующим образом: наибольшее напряжение будет на самой ненагруженной фазе.На самый загруженный – самый маленький. В самом неблагоприятном случае, в фазе с очень небольшой или полностью отсутствующей нагрузкой, напряжение возрастет до 380 В. Все подключенные в этот момент к сети электроприборы выйдут из строя.

Еще один вариант появления в розетке двух разных фаз – замыкание фазного и нулевого проводов ЛЭП между собой. Если одно из соединений не выдерживает и перегорает на участке от источника питания до места повреждения, появление двух фаз станет стабильным.Последствия для потребителей такие же.
Корпус отличается тем, что у вас нет времени любоваться индикатором, он вам не понадобится. Все произойдет очень быстро. Как показала печальная практика, далеко не все защитные устройства бытовой техники успевают сработать должным образом. Некоторые электроприборы загораются, и возникает пожар.
Искать причину и место обрыва или короткого замыкания – дело электриков сетевой компании. Потребителю остается подсчитать убытки и подать в суд на эту компанию.
Для защиты своих электроприборов от подобных неприятностей необходимо установить реле контроля напряжения на входе в дом (квартиру). Его основная задача: при выходе контролируемого значения за установленные пределы выключить всю нагрузку, а при восстановлении номинала – снова включить с задержкой по времени.

У розетки есть две фазы причины. Почему в розетке две фазы?

В нормальных ситуациях при проверке работы розетки по индикатору напряжения фазный провод вызывает свечение лампы, а при нулевом проводе лампа не загорается.Однако возникает ситуация, когда розетка не работает, и индикатор определяет две фазы в розетке. Что делать в таких случаях, знают далеко не все. Обычно это происходит в зданиях, где установлена ​​старая или плохо выполненная электропроводка с нарушениями правил монтажа. Каковы причины этого явления?

Причины появления двух фаз

Наиболее частой причиной может быть выход из строя внутреннего нулевого провода в результате перегрева. В этом случае фаза пройдет через электроприборы, подключенные к другим розеткам, и попадет на нулевой провод.При этом выход из строя выйдет из строя.

Для выявления причины неисправности необходимо отключить все электроприборы и все выключатели из розеток. После этого снова проверяется напряжение в розетке. Если положительного результата нет, необходимо определить причину этого состояния.

1. Часто это просто обрыв провода после проведения каких-либо работ. Чтобы найти место повреждения, необходимо полностью обесточить квартиру и снять лепнину в предполагаемом месте обрыва.Поврежденный провод подключается и изолируется, после чего проводится повторная проверка.
2. Возможная причина может быть, особенно та, которая установлена ​​в комнате, где находится розетка. Вы должны выключить питание, открыть коробку и найти оборванные провода, которые можно будет определить визуально. При их отсутствии необходимо по очереди поставить отметку в остальных полях. Обнаруженную неисправность необходимо устранить, после чего снова проверить розетку.
3. Часто виноват электрический щиток. Также необходимо проверить состояние всех соединений и контактов.При обнаружении неисправности необходимо позвонить, так как самостоятельная работа под напряжением опасна для жизни.

Перенапряжение в сети – одна из причин

Одной из причин наличия двух фаз может быть перенапряжение в сети из-за увеличения или уменьшения значения напряжения. При этом горят лампочки слишком тускло или слишком ярко. Если нейтральный провод в четырехжильном кабеле поврежден, ток устремляется к самой маленькой нагрузке.

Таким образом на одном проводе формируется 380 вольт, а на другом нагрузка снижается до 40-80 вольт.В этом случае необходимо полностью обесточить квартиру, отключить все розетки и выключатели. После этого необходимо вызвать специалистов по электротехнике для проведения ремонтных работ и последующих последующих замеров.

Иногда возникает интересная неисправность в электропроводке, которая приводит неопытного электрика или обычного любителя в затруднительное положение. Такой неисправностью является возникновение второй фазы в розетке , которая оказывается на месте нуля, что заставляет очень много думать.

По сути, на обоих гнездах розетки присутствует одна и та же фаза, так как в однофазной электрической сети переменное напряжение 220В формируется одним фазным и одним нулевым проводниками, и второй фазы там быть не может. Но именно понимание этого вызывает некоторое недоумение, когда обнаруживается фаза вместо обычного нуля.

Если бы вторая фаза действительно оказалась в розетке, то напряжение между обеими фазами было бы 380В и всю включенную бытовую технику пришлось бы отнести в ремонтную мастерскую.

Немного теории.

Не вдаваясь в технические подробности, можно сказать, что однофазная электрическая сеть – это такой способ передачи электрического тока, когда переменный ток течет по одному проводу к потребителю (нагрузке) и возвращается от потребителя по другому проводу.

Возьмем, к примеру, закрытый электрическую цепь, состоящую из источника переменного напряжения, двух проводов и лампы накаливания. От источника напряжения к лампе ток течет по одному проводу и, проходя через нить накала лампы, накаляя ее, ток возвращается к источнику напряжения по другому проводу.Итак, провод, по которому ток течет к лампе, называется фаза или просто фаза ( L ), а провод, по которому ток возвращается от лампы, называется ноль или просто ноль ( N ).

При обрыве, например, провода фазы, цепь размыкается, ток прекращается и лампа гаснет. В этом случае участок фазного провода от источника напряжения до точки разрыва будет находиться под током или фазным напряжением (фаза).Остальные фазный и нулевой провода будут обесточены.

При обрыве нейтрального провода движение тока также прекратится, но теперь фазный провод, оба вывода лампы и часть нейтрального провода, идущего от цоколя лампы до места разрыва, будут под фазным напряжением.

Проверить наличие фазы на обоих выводах лампы и на нулевом проводе, выходящем из лампы, можно с помощью индикаторной отвертки. Но если измерять напряжение вольтметром на тех же выводах и проводе, то он ничего не покажет, так как в этой части схемы есть такая же фаза, которую нельзя измерить относительно себя.

Вывод: нет напряжения между одной фазой. Напряжение есть только между нулевым и фазным проводами .

Наконечник . Для определения наличия фазы и напряжения в электрической сети необходимо использование индикаторной отвертки и вольтметра. Можно использовать как вольтметр.

А теперь перейдем к практике и рассмотрим некоторые ситуации с нулем, которые вы можете самостоятельно определить и, возможно, устранить без привлечения службы «Коммунэнерго»:

1.Нулевой пробой в подъезде дома или квартиры ;
2. Нулевой разрыв на входе или внутри распределительной коробки ;
3. Замыкание нулевой жилы на фазу с механическим повреждением изоляции .

1. Нулевой обрыв в вводной панели дома или квартиры.

В передней панели дома или квартиры нейтральный провод может оборваться на входном автоматическом выключателе или на нулевой шине. Как правило, ослабляется резьбовое соединение, из-за чего теряется контакт между проводом и зажимом, или в редких случаях нулевой провод отрывается от зажима и зависает в воздухе.

Также из-за плохого контакта между зажимом и проводом происходит нагрев и подгорание провода и, как следствие, между ними образуется большое переходное сопротивление в виде nagara , которое постепенно превращается в обрыв.

При отсутствии нуля все электроприборы в доме работать не будут. Но если в сети остается хотя бы один бытовой прибор или включен выключатель света, фаза через блок питания радиодеталей бытовые приборы или нить накала Лампа беспрепятственно пройдет на нулевую шину, а с шины на все нулевые провода электропроводки.И в результате фаза будет присутствовать как на розетках, так и на контактах переключателя. Это связано с тем, что все нулевые провода электропроводки соединены вместе на нулевой шине.

Чтобы определить такую ​​неисправность, достаточно отключить от розеток всю бытовую технику и выключить все выключатели света или открутить лампочки. После этих действий вторая фаза из розеток и контактов выключателей исчезнет. Неисправность лечится восстановлением контактов на выводах входного автомата или на нулевой шине.

2. Обрыв нуля на впуске или внутри распределительной коробки.

При обрыве нулевого проводника перед распределительной коробкой или в самой коробке проблема с нулевым проводом и работой электрооборудования будет в той самой комнате дома или квартиры, в которую эта коробка распределяет напряжение. При этом в соседних комнатах все будет работать в обычном режиме.

На рисунке выше видно, что перед левой распределительной коробкой обрывалась нулевая жила провода, и фаза через нить накала лампы (нагрузку) проходит к нулю гнезда.

При поиске такой неисправности открывается проблемное поле и обнаруживается скрутка общего нуля (он самый толстый в коробке). Жилки прядей обрезаются, перерезаются и снова скручиваются.

Наконечник . Если провод медный, то скрутку желательно припаять.

Когда ноль обрывается перед распределительной коробкой, как показано на верхнем рисунке, чтобы найти разрыв, вам часто приходится открывать штроб с этим проводом в стене, чтобы найти место повреждения.

При поиске такой неисправности сначала в коробке находят скрутку с общим нулем и раскручивают на отдельные жилы. Затем каждое нулевое ядро ​​вызывается к розеткам и к потолку. Жила, которая не будет звонить, и будет входящим проводом в коробку.

Затем этот провод натягивается и штукатурка в стене вскрывается, чтобы найти место повреждения провода. Однако такая неисправность относится к разряду маловероятных, ведь ковырять стену мало кто берется – проще проложить новую дорожку.

3. Замыкание нулевой жилы на фазу при механическом повреждении изоляции.

Может возникнуть ситуация, когда при сверлении отверстия, вкручивании самореза или забивании гвоздя в стену нарушается электропроводка. Кроме того, повреждение проводки сопровождается коротким замыканием, из-за которого провод повреждается полностью или частично. Лечится такая неисправность вскрытием места повреждения и восстановлением поврежденного участка провода.

Иногда при такой неисправности также можно наблюдать две фазы в розетке.
В момент замыкания фазный и нулевой проводники свариваются вместе, и поэтому фаза свободно входит в нулевую жилу. Более того, даже когда электрооборудование отключено от розеток и выключены выключатели освещения, фаза будет присутствовать на тех розетках и выключателях, на которые подается напряжение от этого провода.

Неисправность лечится ремонтом поврежденного участка проводки.

Если остались вопросы, то помимо статьи посмотрите видео, которое также раскрывает тему нулевой вырезки.

В этой статье мы рассмотрели только наиболее частые неисправности, возникающие в однофазной электрической сети при повреждении жилы нулевого провода. Теперь, если у вас две фазы появятся в розетке , вы легко сможете выявить и устранить такую ​​неисправность.
Удачи

Электропроводка выполняется по простым принципам, которые изучали еще в школе, но некоторые неисправности зачастую выходят за рамки стандартных представлений о работе электросети. Две фазы в розетке – обычное происшествие, регулярно сбивающее с толку пользователей с недостаточным опытом ремонта электропроводки.

Где и почему может появиться вторая фаза

Здесь сразу оговоримся, что поскольку в квартиру входит только один фазный провод, то понятие «вторая фаза» подразумевает, что индикатор напряжения показывает ту фазу в контактах, на которой он должен быть изначально и на нуле. Вторая фаза, в правильном понимании этих слов, не может быть в квартире.

Следующий момент, который вам необходимо знать, чтобы понять суть проблемы, заключается в том, что каждый электроприбор является проводником электричества.Самый простой пример – лампочка – ее нить накаливания светится благодаря тому, что она является проводником электрического тока. На самом деле лампочка светится, потому что она замыкает фазу и ноль между собой, а короткого замыкания не происходит, потому что нить накала имеет определенное электрическое сопротивление. По такому же принципу работают и другие устройства – часто они подключаются к сети через трансформаторы, обмотка которых сделана из медного провода. Опять же короткого замыкания не происходит, так как из-за длины провода и его сечения он имеет электрическое сопротивление, а на самом деле, когда вилка любого устройства вставляется в розетку, то фаза и ноль замыкаются в Это.

Теперь должно быть понятно, почему в розетке две фазы – эта неисправность может появиться только при отсутствии нуля. Фаза поступает в розетку, проходит через включенный электроприбор и появляется на нулевом проводе, а от него на тех розетках, которые расположены после нулевого обрыва. Соответственно, если выключить все выключатели и вынуть все вилки из розеток, индикатор покажет фазу только на одном контакте.

В результате в одной отдельно взятой розетке может появиться фаза вместо нуля (при условии, что она двойная или тройная и в одну из вилок вставлена ​​вилка какого-либо электрического устройства).Далее 2 фазы могут быть в одной из комнат, в половине квартиры или вообще везде.

Также нельзя сбрасывать со счетов вероятность короткого замыкания, например, при сверлении стены или некачественной прокладке проводов в распределительной коробке. Если повезет, вы можете подключить проводку таким образом, чтобы нейтральный провод сгорел от основной сети и прилип к фазе. В этом случае индикатор будет показывать две фазы в розетке, даже когда приборы отключены от сети.

В этом видео вы можете увидеть, как воспроизводится данная неисправность на специально собранном стенде:

Две фазы в одной розетке

Такого случая практически не бывает – это редкое исключение, подтверждающее правило. Если это все-таки случилось – все остальные розетки работают без сбоев, везде свет, а в одной-единственной розетке индикатор показывает две фазы, то в первую очередь разбирается сама розетка. Поломка, скорее всего, будет в другом месте, но сначала на всякий случай нужно убедиться, что она не в том месте, куда проще всего добраться.

Если повезет, то в розетке можно найти оборванный, перегоревший или выскочивший из крепления провод.

Когда розетка работает без признаков перегрева проводов, следующим шагом будет определение того, как она подключена – напрямую к распределительной коробке или через другую розетку. Во втором случае есть вероятность, что в «родительской» розетке был плохо прикручен нулевой провод, а теперь он выпал.

Далее проверяется распределительная коробка – это наиболее вероятное место, где можно обнаружить плохой контакт.Здесь надо учесть, что фазный провод не так требователен к качеству скрутки – при плохом подключении нагревается, но какое-то время все еще работает. Нулевой провод может окисляться без видимых последствий – для того, чтобы в этом убедиться, придется раскрутить скрутки, снова очистить провода и собрать все обратно.

Если скрутка в порядке, остается только прозвонить тестером – если показывает разрыв в стене, то нужно будет сломать стробу для ремонта.

Когда в доме, где проводка сделана недавно и по всем правилам перестала работать розетка, то стоит проверить, не та ли розетка, к которой подключен водонагреватель или подобное мощное устройство. В этом случае причины нужно искать в главном распределительном щите, откуда его можно запитать, минуя распределительные коробки.

Две фазы в нескольких розетках

Ситуация аналогична предыдущей, но теперь сразу в нескольких розетках, часто в одной комнате.При этом освещение может как работать, так и отсутствовать – в зависимости от того, как оно подключено.

Проверять розетки здесь не имеет смысла, за одним исключением – если все они соединены так называемым шлейфом. В этом случае провода от распределительной коробки подходят к одному из них, а остальные подключаются последовательно. ПУЭ категорически не рекомендует этого, но может быть.

Процедура поиска и устранения неисправностей зависит от желания залезть в распределительную коробку и от того, есть ли возможность последовательного подключения.Скорее всего, в распределительной коробке обнаружится обрыв провода, но если там все соединения в норме, то нужно по очереди разобрать все розетки в комнате.

Две фазы в половинных помещениях

Это происходит, если соединительные коробки соединены последовательно одна за другой. Что делать в этом случае – решение стандартное – нужно последовательно перебрать все поля в поисках плохого контакта.

Вся сложность в том, что часто отсутствует схема подключения, поэтому неизвестно, из какого помещения и в какую проводку проложена.Также следует учитывать вариант, что контакт может сгореть как в комнате, в которой не работают розетки, так и в предыдущей по схеме, где индикатор показывает нормальное напряжение в розетках.

Есть решение, чтобы не разбирать клеммные коробки во всех комнатах – можно поменять фазу и ноль на панели ввода, а потом использовать индикатор напряжения, который через стену показывает фазу. Перед этим нужно убедиться, что нигде в розетках нет заземления и на всякий случай отключить заземление, если оно подключено.

Две фазы во всех розетках

Если во всем доме гаснет свет, а индикатор напряжения показывает две фазы в розетках, проблема, скорее всего, в панели ввода.

В этом случае необходимо также проверить провода заземления на предмет обнуления. При этом до тех пор, пока нет уверенности, что на них нет напряжения, нельзя касаться заземляющих контактов голыми руками и запрещать детям прикасаться к розеткам и электроприборам.

В старых домах вилки или автоматические выключатели часто устанавливают не только по фазе, как рекомендовано последними редакциями ПУЭ, но и на нейтральный провод. Перегорание такой свечи равносильно обрыву нуля, поэтому рекомендуется сначала их проверить.

Также необходимо учитывать возможность отсутствия электрощита как такового, когда провод идет прямо от счетчика к главной распределительной коробке – в нем может быть неисправный контакт.

Две фазы в розетке – это распространенная неисправность, при которой в обеих розетках розетки присутствует фаза 220 В.Собственно, речь идет не о двух, а об одной фазе – одноименной, что можно проверить с помощью питания специального прибора – мультиметра. В этой статье мы разберемся, почему в розетке две фазы, какие опасности несет эта проблема и как ее исправить.

Немного теории

Электрический ток находится в замкнутой цепи, когда напряжение направлено на потребителя. При размыкании цепи (например, выключателем лампы, подключенной к фазному проводу), свечение невозможно.В этом случае фазовый потенциал достигает переключателя, а также нуля (до ближайшего контакта каждого цоколя лампы).

Краткое название проводов – фаза и ноль. При включении переключателя фазовый потенциал достигает контакта выносной лампы и через сопротивление нити накала создает ток, протекающий по проводам замкнутой цепи от трансформатора.

Генератор, вырабатывающий электрическую энергию, состоит из нескольких больших катушек проводов, в которых ток возбуждается действием постоянных магнитов.Катушки объединены между собой так, что один конец каждой из них соответствует заземлению (заземлению). На одном конце каждой катушки они действуют как изолированные проводники, направленные к потребителям. Таким образом, незаземленный провод называется фазой, а заземленный – нулевым.

В любой розетке одна фаза и ноль. Бытовая техника работает на однофазной основе. Однако силовая установка пропускает три фазы и ноль. В распределительных щитах остается две фазы, а одна фаза равномерно передается потребителям.

Узнать, где находится фаза, можно по индикатору напряжения. На контакте, удаленном от патрона лампы, появляется свечение. При этом на ближнем контакте не должно быть свечения – это ноль.

Неправильное подключение

Две фазы в розетке – обычная проблема в старых домах. Эта проблема возникает из-за следующей распространенной ошибки: разрыв фазы, а не ноль. В этом случае освещение работало, но при замене лампы существовал риск поражения электрическим током, поскольку она всегда находилась под фазовым потенциалом.

Если в описанном случае используется емкостной индикатор, прибор излучает свет на обоих контактах цоколя лампы и только на одном из них – выключателе. Проблема в том, что фазный потенциал достигает разомкнутой цепи от электрощита квартиры до разорванного контакта выключателя. Причем нет условий для протекания тока из-за того, что цепь разомкнута. На профессиональном языке такая задача называется нулевой отсечкой.

Проблема может проявиться в розетке.Это произойдет при отключении нуля на входе и появлении параллельной цепи с подключенным сопротивлением.

Неисправность также возникает в упрощенной схеме подключения, где не учитывается разделение розеток и освещения на силовые цепи. В этом случае защитная роль отводится розеткам или автоматическим выключателям.

В случае нулевого зазора на входе розетки, которая находится, например, на кухне, и включен выключатель света в другой комнате, емкостной индикатор также покажет 2 фазы в розетке.

Номинальное выходное напряжение

Фазный потенциал может вызвать горение лампы емкостного индикатора, а не может – ноль. Эта особенность многих вводит в заблуждение. Чтобы правильно оценить ситуацию, вам понадобится прибор, указывающий именно на разницу потенциалов, а не на одну из них.

Для определения разности потенциалов используются следующие устройства:

Следует отметить, что в режиме вольтметра могут работать все мультиметры, которые представляют собой комбинированные электроприборы в помощь домашнему электрику.Если щупы прибора поставить на контакты неисправной розетки, электрический потенциал будет равен нулю, что говорит о недостающей разности потенциалов. Поэтому нормальное функционирование электроприборов невозможно. Нормальный показатель напряжения будет отмечен только между фазой и нулем исправной электропроводки.

Итак, вольтметр не определяет напряжение между одной и той же фазой, так как его там просто нет. Напряжение доступно в однофазной сети только между нулем и фазой.

Особенности трехфазной сети

Эквивалентное фазное напряжение направлено на все жилые единицы многоквартирного дома. Этот показатель составляет 220 В. Напряжение переключается на питание случайным образом. В цепи присутствуют только токи с конца генератора, которые проходят по фазным проводам к нагрузке и возвращаются обратно через нулевой провод. Ток в нуле – это сумма токов трех фаз. Фазное напряжение может изменяться в пределах технического регламента.

Проблемы с нулевым разрывом

Разрыв нарушает баланс в системе, прекращается подача разнофазных токов и изменяется напряжение в системе.

В качестве примера того, как две фазы могут появиться в розетке, рассмотрим схему AB. Напряжение сети подается в комнаты A и B. Сопротивление включено последовательно и состоит из двух компонентов. Благодаря общему сопротивлению (Ra + Rb) по цепи проходит ток (Lab), который рассчитывается по закону Ома. Этот показатель общий для обеих комнат.

Падение напряжения в помещениях становится неравномерным – оно зависит от уровня сопротивления, присущего работающим электроприборам.Если в одной из квартир включена вся бытовая техника, а в другой показатель потребления ниже, то все 380 В будут в квартире с более высоким током, что приведет к выходу оборудования из строя, поэтому 2 фазы не будут разрешено в розетке.

Риск повреждения электрооборудования можно снизить с помощью реле контроля напряжения. Такое реле устанавливается в квартирном электрощите. Реле работает в автоматическом режиме. Его задача – вовремя отключить подачу электроэнергии в случае аварии.

Возможные проблемы

Ниже перечислены наиболее частые проблемы, связанные с обрывом нуля и наличием двух фаз в розетке.

Однофазный сетевой выключатель

Нулевой разрыв может возникнуть на любом участке проводки, но чаще всего проблема возникает там, где электрик подключил провода:

• раздавать квартиры;
Распределительная коробка
• ;
• розетка.

Еще один вариант – это разрушение изоляционного слоя проводки и обрыв нулевой жилы, после чего в фазе образуется контакт.

Разрыв в электрощите квартиры

Две фазы в розетке могут возникать в следующих областях:

• выключатель выключатель;
• электросчетчик;
• нулевой автобус.

Суть проблемы может заключаться в неправильном контакте с проводом, который может возникнуть из-за:

• грязь на рабочей поверхности;
• слегка затянутый винт;
• разрывов металлической проволоки.

Эти проблемы приводят к увеличению сопротивления на стыке и перегреву площадки.В результате металл деформируется и леска обрывается. Как следствие – нарушение целостности провода, напряжение пропадает, но фаза остается. Если имеется хотя бы один рабочий выключатель или какое-либо электрическое устройство подключено к одной из розеток, фазный потенциал будет направлен на вторые контакты всех розеток через нулевую шину. В этом случае для обнаружения неисправности необходимо будет осмотреть все поврежденные участки.

Обрыв в распределительной коробке

Две фазы в розетке могут проявить себя в помещении, где стоит распределительная коробка с порванным нулем.Причем во всех остальных помещениях будет нормальное напряжение.

В старых распределительных коробках провода соединяются скрученными и защищаются изоляционными лентами. В районе нуля нужно больше соединений, в результате закрутка выходит толще. Именно отсюда и должен начинаться прозвон цепи при поиске нулевого потенциала.

Обрыв нуля в проводе, соединяющем распределительные коробки. Для замены кабеля потребуется проделать стену.Такие работы отличаются большими трудозатратами, а потому создание новой магистрали выглядит намного рациональнее.

Разрыв и короткое замыкание на фазу

Обрыв выходного блока может произойти при сверлении стен, забивании гвоздей, ввинчивании шурупов. Подобные манипуляции могут привести к нарушению целостности проводки и возникновению коротких замыканий. Две фазы в розетке обнаруживаются на двух контактах розетки без наличия дополнительных шунтирующих цепей.Устранить проблему можно, заменив сломанный участок проводки.

Трехфазный разрыв сети

В этом случае потенциал второй фазы поступает в домашнюю сеть с одной фазой, и ток, подводимый к бытовой технике, резко возрастает – до 380 В. Обычно виновата электроснабжение, а основными потребителями являются потребители электроэнергии.

В качестве примера можно проанализировать ситуацию, когда есть обрыв в сети, к которой подключен частный дом.Провода обычно располагаются над землей, а линии отличаются значительной длиной. Именно такое расположение линий электропередач является их наиболее уязвимым местом, поскольку коммуникации очень подвержены влиянию внешних факторов. С точки зрения обеспечения стабильности энергоснабжения безопаснее прокладывать кабель под землей. Такой способ подачи электроэнергии часто используется для подключения многоквартирных домов.

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Записки электрика.«

Сегодняшняя статья будет посвящена распространенной неисправности, которая может возникнуть в электропроводке вашей квартиры или дачи. Речь пойдет о том, как в обычной розетке могут появиться две фазы. Для опытного электрика определить причину данной неисправности не составит труда, а вот обычных граждан это может сбить с толку.

Сразу переходим к примеру.

Предположим, вы подключили электрический чайник, но он не работает.

Первое, что нужно проверить.Проверяем один полюс (розетку) розетки – стрелка показывает фазу.

На фотографии нечетко видно, как горит световой индикатор однополюсного индикатора, поэтому я выделил пятно свечения красным цветом.

Проверяем второй полюс (розетку) розетки – и стрелка тоже показывает фазу.

Как так? Почему в розетке две фазы?

Причины появления двух фаз в розетке.Как это исправить?

Не нужно бояться. По сути, это не две фазы, а одна фаза, т.е. одноименная. Это легко проверить по – он покажет «0».

Тогда возникает вопрос – как такое может случиться? На самом деле причин может быть несколько, я перечислю самые распространенные.

1. Обрыв N проводника в подъезде в квартиру

Рассмотрим пример на простой схеме, которую я специально для вас собрал.

Фаза от входного кабеля подключается к автоматическим выключателям 16 (A) и 10 (A). Первый автомат устанавливается в выходной линии, а второй – в линии освещения. Подводящий ноль подключается к шине N, а защитный провод PE подключается непосредственно к розетке. Надеюсь, вы все помните.

Электрочайник подключается к розетке, а 26 (Вт) как лампа.

Вот схема подключения того, что я собрал выше:

Напоминаю !!! В штатном режиме на одном полюсе (розетке) розетки должна быть фаза, а на другом – ноль.

Вот рабочее состояние собранной схемы. Электрочайник горит, свет горит.

Если этим пренебречь, можно случайно повредить скрытую электропроводку. В этом случае могут возникнуть три типа неисправности:

• замыкание жил кабеля (проводов) между собой
• Обрыв всех жил кабеля (жил) в стене
• нулевой разрыв сердечника

В первом случае сработает автоматический выключатель этой линии, после чего его нельзя будет снова включить, так как необходимо устранить короткое замыкание.Во втором случае сработает автоматический выключатель, после чего его можно будет включить, но ни одно электрическое устройство не сработает. В третьем случае в розетке появятся две фазы.

Здесь выход из ситуации следующий: либо проложить новую линию, например, в кабельном канале, либо отшлифовать место повреждения и подключить провода.

5. Грызуны

По материалам данной статьи смотрите видео:

Дополнение: Прошу рассмотренную в этой статье неисправность не путать.Там последствия будут гораздо печальнее.

П.С. На этом я заканчиваю свою статью. Надеюсь, теперь вы знаете, что нужно делать и где искать неисправность, если перестали работать электроприборы и в розетке появилось две фазы. Спасибо за внимание.

При выходе из строя электропроводки иногда бывает так, что индикатор показывает две фазы в розетке, а электроприборы не работают.

Такая неисправность – довольно частое явление, но начинающий или неопытный электрик может долго ломать голову над этим.

Рассмотрим эту ситуацию. Вы просверливаете стену, вставляя дрель в розетку. Отверстие было уже почти просверлено, как вдруг машина заработала на прилавке.

Вы включаете машину, но в результате никакие электрические приборы не работают. Проверить розетку – в обеих розетках индикатор сигнализирует о наличии фазы. Что все это значит?

Почему в розетке две фазы?

В квартире через счетчик и автоматы только однофазные .Розетка должна иметь одну фазу и ноль, и в описанной выше ситуации индикатор указывает на наличие одной и той же фазы в обеих розетках розетки.

Возьмите мультиметр и проверьте напряжение в розетке. Если прибор показывает 0, значит у вас только одна фаза, идущая к нейтральному проводу.

Это самый простой способ определить неисправность. Не рекомендуется использовать индикаторную отвертку, поскольку это не точный метод проверки. Как видите, эта неисправность проводки необычна и поэтому может ввести в заблуждение даже опытных электриков.

Электропроводка выполняется по простым принципам, которые изучали еще в школе, но некоторые неисправности зачастую выходят за рамки стандартных представлений о работе электросети. Две фазы в розетке – обычное происшествие, регулярно сбивающее с толку пользователей с недостаточным опытом ремонта электропроводки.

Где и почему может появиться вторая фаза

Здесь сразу оговоримся, что поскольку в квартиру входит только один фазный провод, то понятие «вторая фаза» подразумевает, что индикатор напряжения показывает ту фазу в контактах, на которой он должен быть изначально и на нуле.Вторая фаза, в правильном понимании этих слов, не может быть в квартире.

Следующий момент, который вам необходимо знать, чтобы понять суть проблемы, заключается в том, что каждый электроприбор является проводником электричества. Самый простой пример – лампочка – ее нить накаливания светится благодаря тому, что она является проводником электрического тока. На самом деле лампочка светится, потому что она замыкает фазу и ноль между собой, а короткого замыкания не происходит, потому что нить накала имеет определенное электрическое сопротивление.По такому же принципу работают и другие устройства – часто они подключаются к сети через трансформаторы, обмотка которых сделана из медного провода. Опять же короткого замыкания не происходит, так как из-за длины провода и его сечения он имеет электрическое сопротивление, а на самом деле, когда вилка любого устройства вставляется в розетку, то фаза и ноль замыкаются в Это.

Теперь должно быть понятно, почему в розетке две фазы – эта неисправность может появиться только при отсутствии нуля.Фаза поступает в розетку, проходит через включенный электроприбор и появляется на нулевом проводе, а от него на тех розетках, которые расположены после нулевого обрыва. Соответственно, если выключить все выключатели и вынуть все вилки из розеток, индикатор покажет фазу только на одном контакте.

В результате в одной отдельно взятой розетке может появиться фаза вместо нуля (при условии, что она двойная или тройная и в одну из вилок вставлена ​​вилка какого-либо электрического устройства).Далее 2 фазы могут быть в одной из комнат, в половине квартиры или вообще везде.

Также нельзя сбрасывать со счетов вероятность короткого замыкания, например, при сверлении стены или некачественной прокладке проводов в распределительной коробке. Если повезет, вы можете подключить проводку таким образом, чтобы нейтральный провод сгорел от основной сети и прилип к фазе. В этом случае индикатор будет показывать две фазы в розетке, даже когда приборы отключены от сети.

В этом видео вы можете увидеть, как воспроизводится данная неисправность на специально собранном стенде:

Две фазы в одной розетке

Такого случая практически не бывает – это редкое исключение, подтверждающее правило. Если это все-таки случилось – все остальные розетки работают без сбоев, везде свет, а в одной-единственной розетке индикатор показывает две фазы, то в первую очередь разбирается сама розетка. Поломка, скорее всего, будет в другом месте, но сначала на всякий случай нужно убедиться, что она не в том месте, куда проще всего добраться.

Если повезет, то в розетке можно найти оборванный, перегоревший или выскочивший из крепления провод.

Когда розетка работает без признаков перегрева проводов, следующим шагом будет определение того, как она подключена – напрямую к распределительной коробке или через другую розетку. Во втором случае есть вероятность, что в «родительской» розетке был плохо прикручен нулевой провод, а теперь он выпал.

Далее проверяется распределительная коробка – это наиболее вероятное место, где можно обнаружить плохой контакт.Здесь надо учесть, что фазный провод не так требователен к качеству скрутки – при плохом подключении нагревается, но какое-то время все еще работает. Нулевой провод может окисляться без видимых последствий – для того, чтобы в этом убедиться, придется раскрутить скрутки, снова очистить провода и собрать все обратно.

Если скрутка в порядке, остается только прозвонить тестером – если показывает разрыв в стене, то нужно будет сломать стробу для ремонта.

Когда в доме, где проводка сделана недавно и по всем правилам перестала работать розетка, то стоит проверить, не та ли розетка, к которой подключен водонагреватель или подобное мощное устройство. В этом случае причины нужно искать в главном распределительном щите, откуда его можно запитать, минуя распределительные коробки.

Две фазы в нескольких розетках

Ситуация аналогична предыдущей, но теперь сразу в нескольких розетках, часто в одной комнате.При этом освещение может как работать, так и отсутствовать – в зависимости от того, как оно подключено.

Проверять розетки здесь не имеет смысла, за одним исключением – если все они соединены так называемым шлейфом. В этом случае провода от распределительной коробки подходят к одному из них, а остальные подключаются последовательно. ПУЭ категорически не рекомендует этого, но может быть.

Процедура поиска и устранения неисправностей зависит от желания залезть в распределительную коробку и от того, есть ли возможность последовательного подключения.Скорее всего, в распределительной коробке обнаружится обрыв провода, но если там все соединения в норме, то нужно по очереди разобрать все розетки в комнате.

Две фазы в половинных помещениях

Это происходит, если соединительные коробки соединены последовательно одна за другой. Что делать в этом случае – решение стандартное – нужно последовательно перебрать все поля в поисках плохого контакта.

Вся сложность в том, что часто отсутствует схема подключения, поэтому неизвестно, из какого помещения и в какую проводку проложена.Также следует учитывать вариант, что контакт может сгореть как в комнате, в которой не работают розетки, так и в предыдущей по схеме, где индикатор показывает нормальное напряжение в розетках.

Есть решение, чтобы не разбирать клеммные коробки во всех комнатах – можно поменять фазу и ноль на панели ввода, а потом использовать индикатор напряжения, который через стену показывает фазу. Перед этим нужно убедиться, что нигде в розетках нет заземления и на всякий случай отключить заземление, если оно подключено.

Две фазы во всех розетках

Если во всем доме гаснет свет, а индикатор напряжения показывает две фазы в розетках, проблема, скорее всего, в панели ввода.

В этом случае необходимо также проверить провода заземления на предмет обнуления. При этом до тех пор, пока нет уверенности, что на них нет напряжения, нельзя касаться заземляющих контактов голыми руками и запрещать детям прикасаться к розеткам и электроприборам.

В старых домах вилки или автоматические выключатели часто устанавливают не только по фазе, как рекомендовано последними редакциями ПУЭ, но и на нейтральный провод. Перегорание такой свечи равносильно обрыву нуля, поэтому рекомендуется сначала их проверить.

Также необходимо учитывать возможность отсутствия электрощита как такового, когда провод идет прямо от счетчика к главной распределительной коробке – в нем может быть неисправный контакт.

Об общей неисправности проводки при наличии фазы в розетках 220 В на обеих розетках.О том, почему это происходит и почему это опасно. От первого лица и немного неформально.

Имеется одна характерная неисправность проводки, которая может запутать новичка или неопытного электрика. Чтобы прояснить, о чем я говорю, я расскажу историю одного из моих друзей:

«Ко мне в субботу приходит соседка – одинокая бабушка. И просит разобраться с электриком в квартире. Дескать, ничего не работает, но свет вроде не гаснет.

Ну я, конечно, захожу на площадку и проверяю выключатели.Все в порядке, все машины включены. Беру индикатор: проходит. Захожу в квартиру к бабушке, проверяю первую розетку. Первый разъем – это «фаза». Проверяю второй разъем – тоже “фаза”! Какая чепуха!

Перехожу к другой розетке: та же картинка. Две фазы. Откуда берутся две фазы? Ну, допустим, «ноль» может исчезнуть. Но где же в розетке 220 вольт может появиться вторая фаза? В квартиру введена только одна фаза.

Ничего не поняла, извинилась перед бабушкой, и ей пришлось ждать до понедельника электрика из ЖЭКа.А что за беда я не понял. ”

Немедленно попрошу экспертов не смеяться над рассказом моего друга. Он совсем не глупый человек, просто не электрик по профессии. И я пролью свет на мрачную историю, которая с ним произошла.

Если бы с героем рассказа был тестер, и он знал, как им пользоваться, то он мог бы сделать одно интересное наблюдение. Между двумя «фазами» в розетке не было напряжения. Это означает, что «фаза» была одноименной.Это и понятно, иначе бы технику и лампы в квартире не встретили бы.

А где же «фаза» попала к проводнику, который раньше был нулевым? Просто прошла через нагрузку, то есть, например, через свет коридорной лампы, которая всегда горит, и … это. Оказалось, что ей просто некуда деваться. Причина всей катавасии в том, что входной нулевой рабочий проводник срезан. Может просто на нулевой шине в щите оборваться, для алюминиевого провода это проще простого.

Когда это происходит, ток в цепи, естественно, пропадает. Нет тока – нет падения напряжения. Следовательно, «фаза» такая же, как и на входе, и на выходе лампочки. Получается “фаза” в обоих проводах. Ну, так как все нейтральные провода квартиры имеют прямую линию между собой на одной нулевой шине квартирного щита, то и в розетке появляется «потеря фазы». Достаточно было выключить все выключатели и отключить от розеток всю бытовую технику в квартире, чтобы аномалия исчезла.

Ну, чтобы исправить ситуацию, достаточно было зачистить и заново подключить выпавший нулевой провод, сначала, конечно, отключив открывающий пакет.

Здесь стоит отдельно отметить, что хотя «фаза» на нулевом проводе в таких ситуациях кажется призрачной и нереальной, опасность может быть вполне реальной. Даже через нагрузку можно очень хорошо «потянуть», ведь человеку для очень неприятных ощущений нужно всего около 7 миллиампер.

Опять же, во избежание подобных ситуаций, нельзя изготавливать корпуса электроприборов непосредственно в месте их подключения, без отдельной линии заземления и повторного заземления.Ведь если пренебречь этим запретом, то при обрыве нулевого провода можно получить фазу прямо на корпус устройства, даже если это не совсем реально.

При нормальной работе розетки, проверяя напряжение, картинка должна выглядеть так. При прикосновении к фазному проводу должно появиться световое оповещение, а при прикосновении к нулевому проводу световой индикатор не должен гореть.

Но если розетка не работает, а индикатор показывает на проводах в розетке две фазы, что делать и как такое может быть?

Это явление довольно распространено, обычно в домах со старой или плохо выполненной электропроводкой.Откуда берутся эти две фазы в розетке , разберем возможные причины их появления:

Сработал нулевой провод во внутренней системе электропроводка

Это самая частая причина. При отсутствии нулевого соединения фаза через нить накаливания лампочек в люстре или через электроприборы, включенные в другие розетки, на нейтральном проводе будет присутствовать наведенный ток. В этом случае розетка, в которой есть две фазы, не работает.Правильно диагностировать эту причину можно, отключив все розетки от своих электроприборов, отключив вилки от розеток. Далее нужно перевести все переключатели в выключенное положение. Если вы не знаете, в каком положении включен переключатель, а в каком он выключен, можно просто открутить свет от люстр и светильников, эффект будет тот же. После того, как вы выполнили все описанные выше действия, вам нужно еще раз проверить напряжение в розетке. У вас должно получиться следующее: в фазном проводе должна быть фаза, соответственно, индикатор издает световое оповещение, а при касании нуля индикатор не должен гореть.В этом случае следует искать причину неисправности:

• в местах недавно вывешенных картин, фотографий. Как правило, в 95% случаев такая настройка корпуса заканчивается обрывом провода. В этом случае нужно отключить электричество в квартире (выключить пробки, автоматы, пакетные выключатели), чтобы убедиться в отсутствии напряжения. Далее снимаем штукатурный слой и освобождаем провод, визуально диагностируем место повреждения и устраняем неисправность, соединив провода и их изоляцию.После проведения всех работ включите подачу напряжения и проверьте исправность розетки. После этого место повреждения можно залить штукатуркой или гипсовым раствором.
• , если работы по обновлению конструкции корпуса отсутствуют до того, как в розетке появились две фазы, не выполнены, то возможная неисправность может быть в распределительной коробке. В этом случае поиск следует начинать с распределительных коробок, которые располагаются в помещении, где находится розетка. Отключаем электроснабжение квартиры, снимаем крышку распределительной коробки, ищем обугленные, оплавленные или отвалившиеся провода.Если в этой распределительной коробке нет неисправности, откройте ближайшую. После того, как вы визуально диагностируете неисправность, приступайте к ее устранению. Делаем новое подключение, изолируем, закрываем крышку распределительной коробки, включаем питание и проверяем работу розетки.
• в электрическом щите. Если у вас есть доступ к силовому экрану, вы можете открыть его и визуально просмотреть все контакты и соединения. При обнаружении оплавленных проводов, обгоревших контактов, выпадения мест соединения проводов следует немедленно обратиться в организацию, обслуживающую данный электрощит, для устранения неполадок.Провести самостоятельный ремонт без снятия напряжения. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.

Произошло перенапряжение

• Перенапряжение – это увеличение или уменьшение значений напряжения от нормального (220-230 вольт) до высокого (360-380 вольт) или наоборот низкого (40-80 вольт). При возникновении перенапряжения сначала может мигать лампочка, затем лампочки начинают гореть очень ярко или очень тускло.

Основная опасность – это те случаи, когда происходит повышение напряжения (360-380 вольт).Лампочки начинают сильно светиться, в некоторых случаях даже гудеть, начинает дымить бытовая электроника. Мгновенно реагируют на высокое напряжение: компьютеры, микроволновые печи, электронные часы, телевизоры, аудио и видео оборудование. Они перегорают или начинают некорректно работать.

При низких значениях напряжения (40-80 вольт) такой значительный ущерб бытовой технике нанести невозможно, из-за низкого напряжения она просто не включается, а освещение еле светится, так что можно увидеть в лампочке еле тлеющую нить.Причина очень банальная, где-то на линии электропроводки от подстанции до вашего счетчика повредился нейтральный провод.

Что происходит при перенапряжении? В современных электрических сетях используются четырехжильные кабельные линии. Три ядра используются для передачи трех независимых фаз, а четвертое – для нуля. При повреждении нейтрального провода ток, как вода, мгновенно заполняет свободную нишу и устремляется туда, где находится наименьшая нагрузка, так что получается, что по фазному и нулевому проводам идут две фазы вместо 220 вольт, так что 380 витков из.Соответственно ток пробежал в свободную нишу при небольшой нагрузке, потом откуда он убежал остается небольшое напряжение (40-80 вольт) или вообще ничего.

Что делать?

• Необходимо быстро отключить электроснабжение квартиры
• отключить всю бытовую технику от розеток
• установите все переключатели в выключенное положение.
• Вызов обслуживающего персонала. Подождите, пока бригада электриков устранит причины возникновения перенапряжения, затем произведут контрольные замеры напряжения, составят акт и только после этого можно будет снова восстановить электроснабжение вашей квартиры.

Индуктивный ток

Розетка работает в штатном режиме, но при измерении индикатором диагностируются две фазы. Это явление часто возникает, если рядом с вашим домом проходит высоковольтная линия электропередачи.

Это один из самых опасных случаев, поскольку наведенное напряжение будет диагностироваться индикатором даже при полном отключении электроэнергии в квартире, что может ввести в заблуждение даже профессионала в этом вопросе. В этом случае поможет вольтметр или мультиметр, он точно покажет наличие или отсутствие напряжения.

Одна из самых частых неисправностей электропроводки в квартире – это появление на розетке так называемой второй фазы. Если свет гаснет, но в розетке присутствуют две фазы, значит, произошла поломка такого рода. Сегодня мы поговорим о том, почему возникает такая неисправность и что с ней делать. И действительно ли возможно, что в электрической сети могут одновременно присутствовать две фазы.

Каждому мастеру известно, что при проверке напряжения в розетке индикаторной отверткой на фазном контакте загорается лампочка, а на нулевом контакте нет сигнала.При обрыве фазного провода индикатор не горит. В этом случае электрики редко проверяют целостность нулевого потенциала. И технология его проверки другая (требуется целостность электрической цепи).

Если в однофазной домашней разводке индикатор показывает фазу на обоих контактах электрической точки, то начинающий мастер задается вопросом, почему в розетке две фазы? Чтобы найти причины такой ситуации, необходимо изучить схему подключения розетки-выключателя-лампочки.

Ток подается в электрическую точку по фазному проводу и возвращается через ноль. Если в сети есть нулевой обрыв, то по фазному проводу напряжение подается на включенный прибор, а затем идет на нулевой провод и по второй цепи направляется в розетку. В результате при проверке электрического тока индикатор показывает две фазы. Если в квартире есть заземление электропроводки, то такая ситуация не представляет опасности для жильцов, а если заземления нет, то есть риск поражения электрическим током.

Каковы причины и решение этой проблемы? В первую очередь нужно найти место, где произошло повреждение проводки. Неисправность может возникнуть в любой части электросети, например, на распределительном щите, в распределительной коробке или розетке, которая находится в жилом помещении, а также на любом другом участке кабеля. Другой возможный вариант – это разрушение изоляционного слоя кабеля и обрыв нулевой жилы, и, как следствие, образование контакта по фазе.

Рассмотрим подробнее каждый случай обрыва нуля в жилом доме:

1. На распределительном щите. Неисправность может возникнуть на нулевой шине, выключателе или электросчетчике. Причина поломки часто – плохой контакт с проводом из-за недостаточного зажатия винтового соединения, загрязнения поверхностей или зазубрин сердечника провода. Предположить, что на щитке произошел обрыв, можно, если в квартире погас свет, но розетки продолжают работать (но только если включен какой-то электроприбор или освещение).Способ решения этой проблемы определяется конкретной причиной неисправности. Может потребоваться замена поврежденного участка проводки или более надежное закрепление винтовых соединений.
2. В распределительной коробке. При таком варианте в помещение, в котором работает распределительная коробка, нет напряжения. В других комнатах будет присутствовать электрический ток. Обрыв на коробке и, как следствие, две фазы в розетке – довольно распространенное явление, когда проводка давно не менялась.Внутри старых распределительных коробок соединение производилось скручиванием и обмоткой изолентой. При этом многие компаунды приходилось делать на нуле, что приводило к утолщению закрутки, а значит, к созданию условий для клиппирования. Также неисправность может возникнуть в районе провода, соединяющего распределительные коробки. В первом случае проблема решается разборкой коробки и устранением неисправностей, а во втором – заменой кабеля.
3. В розетке.Можно предположить, что проводка внутри стены была повреждена, если в розетке пропало напряжение после сверления стен или забивания гвоздей. Если такие работы проводить без учета расположения проводки, то может произойти нарушение целостности изоляции и обрыв провода. Прекращение тока в сети также происходит при повреждении проводника грызунами. Что делать, если возникнет подобная проблема? Единственное решение – полностью заменить неисправную часть проводки.

Еще одна причина пропадания питания в розетке – использование старой проводки. На его вводе используются вилки, а не автоматические выключатели. Если ноль пропал, то, скорее всего, выбита одна пробка, ноль. Соответственно нужно поставить пробку на место. Однако это не защитит от повторного возникновения неисправности. Чтобы избавиться от этой проблемы надолго, рекомендуется заменить старую проводку на более современную, используемую с нейтральной шиной.

Итак, мы определились, по каким причинам может появиться напряжение в двух розетках электрической розетки одновременно и как решить эту проблему.Теперь нужно разобраться, как обнаружить повреждение нейтрального провода, и как сделать так, чтобы это были не две фазы, а одна, идущая по второй линии электрической сети.

Большинство жителей квартир проверяют напряжение индикаторной отверткой. Фазный потенциал заставляет индикаторную лампу светиться, а ноль – нет. Увидев, что щуп показывает наличие тока одновременно на двух проводах, начинающий мастер думает, что в разводке два фазных провода. Однако это не так.

Причина ошибки в том, что для проверки напряжения используется устройство, показывающее только один потенциал, а не разность потенциалов. Чтобы убедиться, что в сети нет нуля, нужно использовать биполярные индикаторы напряжения или вольтметры. Современный инструмент, широко используемый электриками для этих целей, – мультиметр.

Щупы этого инструмента необходимо установить на контакты розетки и измерить. Если мультиметр показывает напряжение 0 вольт, значит, нет разницы потенциалов, необходимой для нормального функционирования электроприборов.Индикатор 220 вольт будет фиксироваться только между фазой и нулем штатной проводки.

Соответственно, если на каждом из контактов розетки присутствует фаза, но при измерении двух контактов одновременно мультиметр показывает напряжение 0 вольт, то можно сделать вывод, что нулевой провод оборван.

Иногда действительно могут проявиться две фазы в розетках. Это происходит, если потенциал второй фазы проникает в однофазную домашнюю сеть. Напряжение всех электроприборов может подскочить до 380 вольт.Часто виновником такой аварии является энергоснабжающая компания.

Обычно такие ситуации возникают в частных домах, подключенных к трехфазному вводу проводом, который находится «под открытым небом», а значит, подвержен негативному воздействию внешней среды. Риск таких ситуаций снижается, если кабель проложен под землей, однако даже в такой ситуации пользователь не застрахован от проникновения второго потенциала в сеть.

Если трехфазная сеть работает нормально, то при однофазной разводке в каждую квартиру подается одинаковое напряжение (220 вольт).Токи проходят от генератора в зону нагрузки, а затем возвращаются обратно через нейтральный провод. Электрический ток в нуле складывается из суммы трех токов всех фаз и не превышает нормы.

Если происходит обрыв нуля, баланс нарушается. Электрический ток в каждую квартиру подается неравномерно, его уровень зависит от сопротивления, которым обладают подключенные электрические устройства. Если в одной квартире выключены все приборы, а в другой интенсивно работают крупные электроприборы, то все 380 вольт будут внутри второй квартиры, что приведет к перегоранию оборудования.

Чтобы снизить риск такого развития событий, нужно установить реле контроля напряжения на панели квартиры. Реле обеспечит своевременное отключение питания в случае обрыва нуля и тем самым повысит безопасность жилища.

Разница между однофазной и трехфазной электропроводкой

Разница между трехфазной и однофазной электропроводкой в ​​первую очередь заключается в напряжении, получаемом через каждый тип проводов.Двухфазного питания не существует, что для некоторых является неожиданностью. Однофазное питание обычно называют «расщепленным». У вас есть несколько способов определить, какой у вас провод: трехфазный или однофазный.

Однофазный

Однофазный провод состоит из трех проводов, расположенных внутри изоляции. Два провода под напряжением и один нейтральный провод обеспечивают питание. Каждый горячий провод обеспечивает 120 вольт электричества. Нейтраль отключена от трансформатора. Двухфазная цепь, вероятно, существует, потому что большинству водонагревателей, плит и сушилок для одежды требуется 240 вольт для работы.Эти цепи питаются от обоих проводов под напряжением, но это всего лишь полнофазная цепь от однофазного провода. Все остальные устройства работают от 120 вольт электричества, для чего используется только один горячий провод и нейтраль. Тип схемы с использованием горячих и нейтральных проводов является причиной того, почему ее обычно называют схемой с расщепленной фазой. Однофазный провод имеет два горячих провода, окруженных черной и красной изоляцией, нейтраль всегда белая и есть зеленый заземляющий провод.

Трехфазный

Трехфазное питание подается по четырем проводам.Три провода под напряжением, несущие электричество 120 вольт, и один нейтраль. Два провода под напряжением и нейтраль ведут к механизму, требующему 240 вольт питания. Трехфазное питание более эффективно, чем однофазное. Представьте себе человека, который толкает машину на холм; это пример однофазного питания. Трехфазное питание – это как если бы трое равных по силе мужчин толкали одну и ту же машину на один холм. Три провода под напряжением в трехфазной цепи окрашены в черный, синий и красный цвета; белый провод – нейтраль, а зеленый провод – земля.

Использует

Другое различие между трехфазным проводом и однофазным проводом касается того, где используется каждый тип провода. В большинстве, если не во всех жилых домах, проложен однофазный провод. Все коммерческие здания имеют трехфазный провод от энергокомпании. Трехфазные двигатели обеспечивают большую мощность, чем может обеспечить однофазный двигатель. Поскольку в большинстве коммерческих объектов используются машины и оборудование, работающие от трехфазных двигателей, для работы систем необходимо использовать трехфазный провод.Все в жилом доме работает только от однофазного источника питания, например, розетки, свет, холодильник и даже приборы, использующие электричество 240 вольт.

Определение типа

Определение типа используемого провода выполняется легко. Сначала посмотрите на провода и посмотрите, сколько проводов внутри внешней изоляции. Вы также можете проверить напряжение. Трехфазный провод обычно показывает 120 вольт между горячим и землей, а также 206 вольт между двумя горячими источниками.Однофазный провод обычно показывает 120 вольт между горячим и заземленным, но 240 вольт между двумя горячими проводами.

Часто задаваемые вопросы по электрике – Электрик

На этой странице вы найдете ответы на вопросы, наиболее часто задаваемые нашими клиентами. Эти вопросы предназначены для использования в качестве источника информации о вашей электрической системе. Эти вопросы не предназначены для использования в качестве «руководства по поиску и устранению неисправностей» электрических проблем в вашем доме. Если вы получите травму или ваше имущество будет повреждено в результате ваших собственных электромонтажных работ, Root Electric не несет ответственности.Вы всегда должны связываться с лицензированным электриком для выполнения ремонта или модификации вашей электрической системы.

Что такое «короткое замыкание» или «короткое замыкание»?

«Короткое замыкание» и «короткое замыкание» описывают одну и ту же проблему. Короткое замыкание происходит, когда «горячий» провод (провод, по которому проходит электрический ток, чаще всего «черный» провод) входит в контакт либо с заземленным проводом (также называемым нейтралью, чаще всего «белым» проводом), либо с заземление оборудования («голый медный» или «зеленый» провод).При коротком замыкании выделяется чрезмерное тепло. Практическим примером управляемого короткого замыкания является искра, генерируемая дуговой сваркой. Точно так же короткое замыкание, которое происходит в вашем доме, приведет к возникновению тепла и искр, если его не остановить. К счастью, автоматические выключатели в вашей электрической панели отключат питание цепи в случае короткого замыкания.

Что такое розетка GFCI?

Розетка GFCI – это розетка, предназначенная для защиты от поражения электрическим током в присутствии влаги.Если ваш дом был построен в 1981 году или позже, есть большая вероятность, что ваша кухня, ванные комнаты, гараж и наружные розетки защищены розетками GFCI. Вы можете определить розетку GFCI по двум кнопкам на ее лицевой стороне. Одна кнопка скажет «тест», другая – «сброс». Кнопка «тест» приведет к срабатыванию розетки GFCI (или выключению), а кнопка «сброс» сбросит (или включит) розетку GFCI, если она сработала. Если розетка не перезагружается при нажатии кнопки «сброс», возможно, возникла проблема.

Розетка в моей ванной не работает, и это не розетка GFCI. Что не так?

Розетки GFCI могут быть подключены последовательно. Например, розетка GFCI в ванной на первом этаже может быть установлена ​​так, чтобы она защищала все ванные комнаты в вашем доме. Эту розетку GFCI также можно найти в вашем подвале, гараже или главной ванной, в зависимости от возраста вашего дома. Если вы заметили, что розетка в одной из ваших ванных комнат не работает, проверьте другие розетки.Если не работает более одной розетки в ванной, скорее всего, в одном из упомянутых выше мест есть GFCI, который контролирует все ванные комнаты. Вы можете сбросить выход GFCI, нажав кнопку «сброс». При нажатии кнопки «сброс» вы должны услышать «щелчок», и питание будет восстановлено. Если вы не слышите «щелчка» и питание не восстанавливается, возможно, проблема в цепи, которая представляет опасность. Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком, который сможет оценить проблему.

Холодильник на моей кухне не работает и автоматический выключатель не сработал.Что не так?

Во многих старых домах проводка устроена так, что есть две кухонные цепи общего назначения. Эти цепи питают розетки на кухонных столешницах, холодильнике и микроволновой печи. Если ваш дом был построен после 1981 года, велика вероятность, что на вашей кухне сработала розетка GFCI. Найдите розетку GFCI на своей кухне. Загляните за кастрюлями, сковородками, приборами и картинами, так как розетки иногда закрываются и забываются. Как только вы найдете выход GFCI, нажмите кнопку «сбросить».При нажатии кнопки «сброс» вы должны услышать «щелчок», и питание будет восстановлено. Если вы не слышите «щелчка» и питание не восстанавливается, возможно, проблема в цепи, которая представляет опасность. Если на вашей кухне нет розеток GFCI, возможно, проблема с проводкой. Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком, который сможет оценить проблему.

У меня в подвале или гараже есть холодильник, который не работает, или розетка GFCI, которую он иногда подключает к поездкам, что приводит к размораживанию холодильника.Что вызывает эту проблему?

Холодильники охлаждают себя с помощью компрессора, подобного тепловому насосу или кондиционеру. Компрессор приводится в движение электродвигателем. При этом есть две возможности относительно того, почему холодильник теряет мощность: 1) Холодильник начинает перегружать цепь. В зависимости от размера холодильника он может потреблять от 900 до 1500 Вт. Максимально допустимая мощность цепи на 15 ампер составляет 1480 Вт, а максимальная мощность – примерно 1800 Вт.Этот холодильник может перегружать эту цепь, особенно если розетка находится в одной цепи с другими часто используемыми розетками в доме, такими как ванные комнаты или наружные розетки. 2) Электродвигатель может вызвать отключение розетки GFCI. По мере старения холодильников двигатель, приводящий в движение компрессор, изнашивается. По мере износа этого двигателя у него начинают возникать очень незначительные проблемы, которые улавливает GFCI, что приводит к срабатыванию розетки GFCI.

Когда я использую свою встроенную в шкаф микроволновую печь, гаснет свет и / или срабатывает автоматический выключатель.Что вызывает эту проблему?

Микроволны, устанавливаемые в шкаф, потребляют от 1100 до 1800 Вт, в зависимости от модели и характеристик конкретного прибора. Большинство встроенных в шкаф микроволн – это приборы, добавляемые к дому после его постройки. Строители обычно устанавливают вытяжку над духовкой / плитой только для отвода дыма от готовки. Эта вытяжка обычно питается от удобной цепи освещения на 15 А, которая используется совместно с другими осветительными приборами и розетками в вашем доме. Максимально допустимая нагрузка цепи на 15 А составляет 1480 Вт, и автоматический выключатель сработает, когда в цепи будет мощность около 1800 Вт.Если ваша микроволновая печь, установленная в шкафу, потребляет, скажем, 1500 Вт во время приготовления, она уже начинает выходить из строя. Как только освещение кухни и столовой включается, цепь начинает выходить за пределы максимальной мощности 1800 Вт, в результате чего свет гаснет или срабатывает автоматический выключатель. Лучшее решение для микроволновой печи, устанавливаемой в шкаф, – это установка новой выделенной цепи на 20 А и 120 В для этой микроволновой печи. Это решение не только соответствует текущим стандартам кодов, но также позволяет микроволнам работать с достаточной мощностью без отключения цепи.

У меня дома есть светильник, от которого постоянно перегорают лампочки. Не вызывает ли это «короткое замыкание» в проводах?

Короткое замыкание не приводит к перегоранию лампочек. Ваши автоматические выключатели защитят вас от коротких замыканий. В случае короткого замыкания сработает автоматический выключатель, тем самым отключив питание цепи. Самая частая причина перегорания лампочек, кроме старости, – это тепло и вибрация. Тепло убьет лампочку, если в ее осветительной арматуре есть закрытая линза, которая не позволяет соответствующему потоку воздуха рассеивать тепло от лампочки.Один из способов снизить смертность ламп в этой ситуации – использовать лампу меньшей мощности. Всегда проверяйте этикетки на осветительной арматуре и не устанавливайте лампочки больше, чем указано на этикетках. Это не только приведет к сгоранию лампочки, но и к повреждению изоляции проводки в приборе, что может привести к возгоранию. Вибрация приводит к перегоранию лампочек, потому что нить накаливания (толщиной с человеческий волос) трясется до тех пор, пока не порвется. Это тот же принцип, что и когда вы постоянно сгибаете скрепку, заставляя ее ломаться.Светильники, которые находятся рядом с дверями или под зонами движения, такими как ванные комнаты, коридоры или детские спальни, поглощают всю вибрацию от хлопков дверью, шагов, предметов, падающих на пол, или детей, прыгающих и играющих. Один из способов решить эту проблему – перейти на галогенную лампочку. Галогенные лампы размером с кончик пальца и имеют толстые, плотно намотанные нити. («Лампа», которую вы видите с галогенной лампочкой, представляет собой просто отражатель, в котором находится сама лампочка) Галогенные лампочки не только сильнее, чем стандартные лампы накаливания, но и более эффективны.

Другой потенциальной проблемой может быть напряжение в вашем доме. Большинство лампочек, которые вы можете купить в строительном магазине, рассчитаны на работу от 110 или 120 вольт. Во многих домах напряжение достигает 125 вольт. Это более высокое напряжение сократит срок службы ваших лампочек. Решением этой проблемы является покупка лампочек на 130 вольт. Лампочки на 130 вольт можно найти в местном магазине электротоваров или осветительных приборов.

ЗАПРОСИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЦЕНУ

Удовлетворение / безопасность на первом месте с 1986 года

Я только что купил дом, и мой домашний осмотр показал, что электрическая панель небезопасна.Я должен быть обеспокоен?

В районе Северной Вирджинии есть две марки электрических панелей, которые, как известно, имеют серьезные дефекты: это панели Federal Pacific «Stab-Lok» и электрические панели Zinsco. Электрические панели Federal Pacific известны наличием автоматических выключателей, которые не срабатывают в случае короткого замыкания. Сами электрические панели также страдают конструктивными недостатками, касающимися шин и того, как автоматические выключатели вставляются в электрическую панель.Самая опасная часть этих электрических панелей заключается в том, что они могут работать без проблем в течение 20 или 30 лет, а затем неожиданно не срабатывают из-за короткого замыкания или перегрузки. Панели Zinsco страдают от аналогичной, но менее серьезной проблемы. Автоматические выключатели в некоторых панелях Zinsco имеют тенденцию перегреваться и плавиться со временем, вызывая выход из строя перегретых автоматических выключателей и других устройств, окружающих их. Представьте, что ваша электрическая панель является основой электрической системы в вашем доме.Все электричество, которое поступает в ваш дом, должно сначала пройти через электрическую панель и каждый автоматический выключатель. Это ваша последняя линия защиты от электрических пожаров. Если у вас есть основания полагать, что ваша электрическая панель небезопасна, обратитесь к сертифицированному электрику. Хотя замена устаревшей электрической панели так же увлекательна, как замена трансмиссии в вашем автомобиле, она также поможет обеспечить годы безопасности в электрической системе вашего дома.

Я заменил лампочки в своем люминесцентном светильнике, но они все еще не работают или просто мигают.Я делаю что-то неправильно?

Ответ, возможно. Люминесцентные лампы прикрепляются к светильникам с помощью 4 штырей: по 2 на каждом конце лампы. Если эти штыри не подходят друг к другу идеально, они не будут подключаться к осветительной арматуре и не будут подавать питание на лампочку. Также убедитесь, что ВСЕ лампочки были заменены. Некоторые люминесцентные светильники не включаются, если заменить только одну из перегоревших лампочек. Наконец, возможно, перегорел балласт.Балласт в люминесцентном светильнике – это черный ящик внутри светильника. По сути, это трансформатор, который преобразует напряжение от 120 вольт в напряжение, необходимое для работы люминесцентной лампы. Если балласт плохой, светильник не включится или лампочки будут тускло мигать.

У меня есть переносной генератор, который я использую для питания скважинного насоса и нескольких приборов, когда электричество отключается. Когда генератор работает и подключен к панели генератора, он почти не питает светильники и приборы на 240 вольт, такие как мой скважинный насос, не работают.

У некоторых портативных генераторов более высокого качества есть переключатель на панели управления, который позволяет пользователю переключаться между настройками 120 и 240 вольт. Убедитесь, что этот тумблер установлен на 240 вольт. Если он не подает 240 вольт на панель генератора, приборы, требующие 240 вольт, не будут работать вообще, а цепи на 120 вольт будут испытывать нагрузку, пытаясь нести нагрузку приборов на 240 вольт (что приведет к включению осветительных приборов и приборов на 120 вольт. слабо.

У меня есть переносной генератор, который я использую для питания скважинного насоса и нескольких приборов, когда электричество отключается. Не могу понять, как подключить шнур питания к генератору и к интерфейсной розетке. Что мне не хватает?

Генераторы подключаются к вашему дому с помощью так называемой вилки с поворотным замком. Вместо того, чтобы просто вставлять вилку в розетку, вы вставляете вилку с поворотным замком в розетку, а затем поворачиваете вилку примерно на дюйма по часовой стрелке. Это зафиксирует вилку в розетке, что исключает возможность потери соединения.Один из хороших способов убедиться, что вилка надежно закреплена, – это слегка потянуть за нее после того, как она была установлена ​​в вилку (просто убедитесь, что генератор на этом этапе не работает). Если вилка не входит в розетку или не остается в ней, убедитесь, что вилка правильно совмещена с розеткой. Тщательно проверьте рисунок контактов на вилке и убедитесь, что они соответствуют рисунку контактов на розетке генератора и интерфейсной розетке.

У меня есть потолочный вентилятор, которым управляет пульт.Когда я нажимаю кнопки на пульте дистанционного управления, ничего не происходит или вентилятор медленно вращается. Что случилось?

Большинство пультов дистанционного управления потолочными вентиляторами продаются на вторичном рынке. Другими словами, потолочный вентилятор не шел в комплекте с пультом. Большинство пультов дистанционного управления устанавливаются на потолочный вентилятор, управляемый с помощью тяговых цепей. Лучше всего включить вентилятор с помощью пульта дистанционного управления. Затем потяните за тяговую цепь, пока не увидите, что вентилятор начинает вращаться с желаемой настройкой «привет».

У меня есть потолочный вентилятор, который управляется настенным выключателем.Когда я включаю вентилятор настенным выключателем, ничего не происходит или вентилятор медленно вращается. Что случилось?

Большинство настенных выключателей для потолочных вентиляторов продаются на вторичном рынке. Другими словами, потолочный вентилятор не поставлялся с настенным переключателем. Большинство настенных выключателей устанавливаются на потолочный вентилятор, управляемый с помощью тяговых цепей. Лучший способ решить эту проблему – включить вентилятор с помощью настенного переключателя. Затем потяните за тяговую цепь, пока не увидите, что вентилятор начинает вращаться с желаемой настройкой «привет».

У меня на заднем дворе есть светочувствительный элемент. Иногда по ночам он остается включенным всю ночь или просто мигает и гаснет. Что здесь происходит?

Большинство людей устанавливают фары с датчиком движения, чтобы осветить домашнее животное на заднем дворе или предотвратить кражу со взломом. Если вы получаете слишком много «ложных тревог», читайте дальше.

У светильников с датчиком движения шкала чувствительности установлена ​​под самим датчиком. Этот циферблат может быть установлен слишком высоко для регулярного движения на заднем дворе.Попробуйте повернуть диск вниз, чтобы уменьшить чувствительность датчика движения. Датчик по-прежнему будет улавливать движение домашнего животного или злоумышленника, но не будет активирован деревом или растением, дующим на ветру.

ЗАПРОСИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЦЕНУ

Удовлетворение / безопасность на первом месте с 1986 года

У меня во дворе стоит фонарный столб, который не работает даже после того, как я заменил лампочку. Есть короткое замыкание, вызывающее эту проблему?

Короткое замыкание – потенциальная проблема для фонарного столба.В некоторых случаях установщик не защищал должным образом провод фонарного столба, и через некоторое время он был отрезан несведущим садовником. Однако чаще фонарные столбы перестают работать из-за того, что фотоэлемент умер. Фотоэлемент представляет собой небольшой круглый прибор с красной «волнистой линией» внутри него, который может включать или выключать световой столб, воспринимая солнечный свет или его отсутствие. Фотоэлемент обычно можно найти сбоку от фонарного столба или в защищенном от атмосферных воздействий ящике в передней части дома. Ремонт фонарного столба обычно так же прост, как замена фотоэлемента.

Диммер в моем доме очень горячий на ощупь. Я должен быть обеспокоен?

Диммер – это не что иное, как небольшой трансформатор, который заставляет лампочки гаснуть, уменьшая приложенное к ним напряжение. По мере того как диммер уменьшает количество напряжения, подаваемого на лампочки, генерируется избыточное тепло, которое излучается от переключателя через пластину переключателя. Не о чем беспокоиться о тепле, которое вы чувствуете, если вы не чувствуете запах горящего пластика или не замечаете мерцание света.

У меня дома есть выключатели, которые, похоже, ничего не делают.

В большинстве случаев коммутатор что-то делает, это не очевидно. Многие выключатели света, которые, кажется, ничего не контролируют, управляют так называемой «переключаемой розеткой». Коммутируемые розетки – это розетки в комнате вашего дома, которые управляются настенным выключателем. Эти розетки сконструированы таким образом, что торшер можно подключить к розетке и управлять им с помощью настенного выключателя. Большинство новых домов построены с коммутируемыми розетками в качестве источника освещения, потому что они менее дороги для застройщика, чем фактические потолочные светильники.

У меня дома не работает розетка. Я должен беспокоиться?

Прежде чем волноваться, найдите небольшую настольную лампу и включите ее в розетку, о которой идет речь. Затем найдите в комнате все настенные выключатели и начните их включать. Если вы обнаружите, что настольная лампа включается, когда вы щелкаете настенным выключателем, вы наткнулись на решение. Некоторые розетки в вашем доме управляются настенным выключателем. Это позволяет подключить торшер к стене в качестве источника света.Если вы не можете найти выключатель, который включает розетку, осмотрите комнату и посмотрите, не погасли ли другие розетки или свет. Затем проверьте электрическую панель, чтобы увидеть, не сработали ли какие-либо цепи. Если это так, сбросьте автоматический выключатель. Если вы не можете найти выключатель света или сработавший автоматический выключатель, а розетка по-прежнему не работает, обязательно вызовите квалифицированного электрика, чтобы оценить проблему.

Я обнаружил в своей электрической панели сработавший прерыватель цепи, но не могу включить его снова.

Здесь есть несколько возможностей.Во-первых, автоматический выключатель просто сработал, и его необходимо сбросить. Чтобы сбросить автоматический выключатель, переключатель должен быть полностью установлен в положение «выключено», пока вы не почувствуете «щелчок»; как только переключатель будет установлен в положение «выключено», установите переключатель обратно в положение «включено». Если он возвращается в положение «включено» без повторного отключения, автоматический выключатель был успешно сброшен. Если автоматический выключатель не возвращается в исходное положение и срабатывает, когда переключатель установлен в положение «включено», это может означать короткое замыкание или перегрузку в этой цепи.Если автоматический выключатель не может быть сброшен, обязательно вызовите квалифицированного электрика, чтобы оценить проблему.

Отзыв клиента

Джон и Брайан проделали потрясающую работу с обновлением нашей панели сегодня. Они были сделаны так быстро и даже проверили другие комнаты и устранили проблемы, не взимая с нас ни цента больше, чем предполагалось. Спасибо большое! Я абсолютно рекомендую ваши услуги всем, кто в них нуждается.

Райан Смит
Арлингтон, Вирджиния

В моем доме алюминиевый провод.Меня это беспокоит?

Во всех домах, включая новые, есть алюминиевая проволока. Например, служебный кабель, соединяющий основание измерителя с электрической панелью, представляет собой алюминиевый кабель. Некоторые элементы питания для ваших больших приборов, таких как тепловой насос или плита, также могут быть из алюминия. Алюминий, используемый для этих целей, по-прежнему полностью безопасен. Тип алюминиевого провода, получившего плохую репутацию, – это разветвленная алюминиевая проводка. Алюминиевая разветвленная проводка чаще всего встречается в домах, построенных между 1965 и 1973 годами.Ответвительные цепи – это цепи для освещения и настенных розеток. Причина, по которой алюминиевый провод имеет тенденцию показывать больше проблемных участков в ответвленных цепях, заключается в большем количестве стыков в ответвленной цепи. Каждая розетка и каждый настенный выключатель в вашем доме имеют как минимум три стыка: один для заземления, один для нейтрали и один для горячего. Каждый из этих стыков – это место для потенциально слабого соединения. Поскольку алюминий имеет больший коэффициент расширения, чем другие металлы, используемые в электромонтажных устройствах, он имеет тенденцию создавать неплотное соединение в местах сращивания.Эти незакрепленные соединения в конечном итоге начинают искрить и выделять тепло, что может привести к пожару, если оставить его без ремонта. Если у вас в доме есть алюминиевая проводка любого типа и у вас есть вопросы или опасения, позвоните сертифицированному электрику.

Почему у меня гаснет свет, когда я включаю пылесос?

Как и ваш холодильник, посудомоечная или стиральная машина, ваш пылесос оснащен электродвигателем. Во время работы электродвигатель потребляет постоянное количество электрического тока (так называемый RLA или «ток рабочей нагрузки»).Однако при запуске электродвигатель потребляет примерно в семь раз больше тока, чем он обычно потребляет при стабильной работе (так называемый LRA или «ток заторможенного ротора»). Возьмем, к примеру, пылесос, который потребляет пять ампер при стабильной работе пылесоса. Когда вы включаете вакуум, этот электродвигатель будет потреблять приблизительно тридцать пять ампер электроэнергии, пока двигатель не достигнет своей рабочей скорости. Это создает огромную нагрузку на цепь, к которой подключен вакуум, в результате чего свет гаснет, пока вакуумный двигатель разгоняется до своей рабочей скорости.Как только рабочая скорость достигается, вакуум потребляет меньше энергии и не приводит к тусклому свету.

Домашний инспектор заметил, что в моем доме есть осветительные приборы с оранжевыми удлинителями и шнурами для ламп. Это безопасно?

Короче говоря, «нет». Оранжевые удлинители предназначены для временной подачи питания в места, где нет постоянного источника питания. Однако они не предназначены для постоянной установки на чердаке вашего дома или за гипсокартоном.

Шнуры для ламп также не подходят для постоянной установки на чердаке вашего дома или за гипсокартоном. Шнуры лампы имеют только два проводника: один горячий и один нейтральный. Электропроводка в вашем доме состоит из двух проводов: одного горячего и одного нейтрального, а также заземляющего провода оборудования. Цепи освещения и розетки в вашем доме также устанавливаются с помощью провода 14 AWG, который рассчитан на одновременное управление несколькими осветительными приборами или приборами. В случае короткого замыкания или перегрузки автоматический выключатель сработает до того, как провод 14 AWG перегреется до точки возникновения пожара.Типичный шнур лампы имеет диаметр 16 AWG или 18 AWG (размер меньше провода 14 AWG), который предназначен только для поддержки одного осветительного прибора. При этом шнур лампы, используемый в качестве постоянной проводки, легко может быть перегружен. Если шнур лампы перегружается, вызывая перегрев провода и оплавление изоляции, перегрузки будет недостаточно для отключения автоматического выключателя, что создает серьезную опасность возгорания. Если вы видите оранжевые удлинители или шнуры ламп, используемые в качестве постоянной проводки в вашем доме, обратитесь к лицензированному электрику.

Свет в моем доме иногда немного тускнеет, а затем возвращается в нормальное состояние. Что вызывает это?

Возможно, вы почувствовали «потемнение». Понижение температуры обычно происходит в летние месяцы, когда кондиционеры постоянно работают, чтобы поддерживать прохладу в зданиях и домах. Электросеть перегружается, в результате чего в вашем доме становится меньше электроэнергии. Это может привести к временному приглушению света.

Другая возможность состоит в том, что может быть ненадежное нейтральное соединение линии электропередачи, соединяющей ваш дом или внутри вашей электрической панели.Если вы столкнулись с этой проблемой, сначала сообщите об этом в энергетическую компанию. Если они не могут определить проблему, вызовите квалифицированного электрика для решения проблемы.

Моя электрическая духовка, плита, кондиционер и водонагреватель не работают. Что еще хуже, некоторые огни в моем доме работают, а некоторые нет! Что, черт возьми, происходит?

Возможно, вы потеряли фазу. В вашем доме есть три провода, входящие в основание измерителя: два горячих провода, каждый на 120 вольт (называемых фазой «A» и фазой «B»), и нейтральный провод.Вашим 120-вольтовым приборам, таким как холодильник и микроволновая печь, свет и розетки, для работы требуется только одна фаза (фаза «А» или фаза «В»). Однако вашим приборам на 240 вольт, таким как духовка, плита, кондиционер и т. Д., Нужна как фаза «А», так и фаза «В» (две фазы по 120 вольт каждая дают вам 240 вольт). Если одна из фаз выйдет из строя на линии электропередачи, под землей или в вашей электрической панели, ваши 240-вольтовые приборы и любые осветительные приборы или розетки на разорванной фазе не будут работать.Если вы столкнулись с этой проблемой, сначала сообщите об этом в энергетическую компанию. Если они не могут определить проблему, вызовите квалифицированного электрика для решения проблемы.

ЗАПРОСИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЦЕНУ

Удовлетворение / безопасность на первом месте с 1986 года

Фазовый детектор (то есть на какой фазе эта розетка?)

Фазовый детектор (т.е. на какой фазе эта розетка?) Фазовый детектор (т.е. на какой фазе находится эта розетка?)
Проблема:

Мы хотели сбалансировать нагрузку в наших компьютерных залах по всем трем фазам (меньше шансов сработать главный автоматический выключатель).Мы не знали, какие розетки на каких фазах. Сначала я использовал прицел, установленный для срабатывания по сети, и протыкал провод в каждой розетке, чтобы проверить, идет ли он вперед, отстает или по фазе (относительно розетки, к которой был подключен прицел). Перетаскивание прицела к каждой розетке быстро стало раздражать.

Решение:

Я решил построить схему вместо прицела (один из трех светодиодов загорится, чтобы сообщить мне, в какой фазе находится розетка. Схема работает, возводя в квадрат два сравниваемых сигнала (входной и опорный) и сравнивая, когда возникают нарастающие фронты.Если фронты приходят в то же время они находятся в фазе, если входной передний фронт приходит перед ссылкой это ведет, и если входной передний фронт приходит после ссылки он запаздывает.

Делитель напряжения используется для понижения напряжения до безопасного уровня (R2 и R3), а компаратор используется для выравнивания его относительно нулевой точки. Диоды (D2) использовались, чтобы убедиться, что вход не станет отрицательным, так как я использую один источник питания (GND до 9 В). R4 и R5 обеспечивают небольшой гистерезис, поэтому выход временно не колеблется при переключении состояний.R6 – подтяжка (выходы с открытым коллектором на LM339).

Оба триггеров с тактовой частотой в по нарастающему фронту ссылки, но R17 и С5 задержке тактового сигнала для U2B о 200мксек, где, как R19 и С17 не заметно задерживать часы на U2A. Примечание: R19 и C17 предназначены для контроля шума (замыкание высокочастотного шума на землю). Без RC-фильтра триггер сработает несколько раз (возможно, шумный источник питания). Точно так же R18 и C6 задерживают вход в U2A, но вход в U2B не задерживается.

Когда вход находится в фазе с заданием, оба нарастающих фронта возникают одновременно. U2B имеет задержку часов, и вход поступает без задержки, поэтому его выход становится высоким. У U2A часы приходят без задержки, а вход задерживается, поэтому его выход становится низким. Следовательно, когда вход и задание находятся в фазе Q_U2B = 1, Q_U2A = 0. Когда вход отстает от задания (т.е. 120 градусов назад при 60 Гц = 5,5 мс), оба входа D имеют низкий уровень при синхронизации, поэтому оба выхода Q имеют низкий уровень. Когда вход опережает задание, оба входа D имеют высокий уровень при синхронизации, поэтому оба выхода Q имеют высокий уровень.Вышеприведенное описание было бы верным, если бы контакты Set & Reset на триггере были все время на низком уровне (неактивны). Но для декодирования двоичного выхода (ведущий = 11, синфазный = 10, запаздывающий = 00), чтобы одновременно загорался только один светодиод, выводы Set & Reset использовались для отключения триггеров в определенные моменты времени. Примечание: когда оба параметра Set и Reset имеют высокий уровень, Q и Q_NOT имеют высокий уровень, а светодиоды выключены.

C3 и R14 AC соединяют вход с U1C. U1C сравнивает входное напряжение с опорным напряжением (вольт или два над землей).Поскольку C3 и R14 передают только сигналы переменного тока, выход U1C будет высоким, когда нет входа, и будет колебаться, когда есть действующий вход (т.е. входной датчик вставлен в горячую вилку). D6, C4 и R16 выпрямляют колебания на выходе и удерживают контакты Set и Reset на U2A на низком уровне, когда есть действительный вход, и на высоком уровне, когда ввод недействителен (что не позволяет D9 загораться без действительного входа). Выход U2A также удерживает на выводах Set & Reset низкий уровень, когда горит D9, гарантируя, что одновременно горит только один из трех светодиодов.Два других светодиода светятся, чтобы показать действительные входы. Схема питается через опорный вход, чтобы всякий раз, когда есть сила опорного сигнала светодиод. Всякий раз, когда выход U1C колеблется (что означает высокое напряжение переменного тока на входе), загорается светодиод INPUT, что позволяет загораться другим светодиодам.

Схема платы представлена ​​ниже. Файлы PDF должны быть напечатаны 1: 1 для изготовления печатной платы.

A удобный и безопасный преобразователь 110 В в 220 В

Для жителей Северной Америки: подавляющее большинство электрических и электронных устройств, которыми мы владеем, рассчитаны на питание 110 В от электросети в наших домах.Однако, если вы когда-либо покупали новую электрическую плиту или сушилку для одежды, вы знаете, что напряжение 110 В не всегда поможет. Более крупным приборам требуется больше энергии, и здесь нужна розетка 220 В.

Но откуда это дополнительное напряжение, если наши домашние розетки могут подавать только 110 В?

Для этого вам понадобится преобразователь 110В на 220В.

Входное напряжение: принцип работы

В большинстве районов местная энергокомпания поставляет электроэнергию напряжением 220 В.Это связано с тем, что отправка электричества более высокого напряжения позволяет передавать его быстрее и на большие расстояния. Для этого также требуется меньше меди в проводах, что делает его более экономичным для коммунального предприятия.

Затем, как только ток 220 В попадает на телефонный столб за пределами вашего дома, он разделяется трехпроводной системой с разделением фаз. Эта система делит однофазное электричество 220 В на два отдельных провода 110 В, которые имеют общий нейтральный провод, также известный как заземляющий провод.Провода заземления обеспечивают дополнительный безопасный путь для электрических токов в случае короткого замыкания.

Поскольку электричество следует по пути наименьшего сопротивления, оно постоянно стремится вернуться в землю. Заземляющие провода обеспечивают для этого свободный путь. Без них вероятность поражения электрическим током возрастает, поскольку тот, кто держит провод, может вместо этого стать проводником к земле.

Вот почему ваши более крупные приборы, потребляющие больше энергии, обычно имеют три контакта.Третий металлический штырь подключается непосредственно к нейтральному проводу заземления, что делает его более безопасным.

Однако эти трехконтактные вилки могут вызывать проблемы в некоторых домах.

Ограниченные розетки 220 В и вилки неправильной формы

Изображение любезно предоставлено noricum. Под лицензией Creative Commons 2.0-SA.

Проблема начинается, когда у вас есть электроприбор или другое электронное устройство, которое требует 220 В, например, оконный кондиционер, сушилка или зарядное устройство для электромобилей.Теперь есть шанс, что если у вас дома есть электрическая плита или сушилка, у вас уже установлена ​​розетка на 220 В. Однако большинство других устройств на 220 В обычно имеют гораздо меньшее потребление тока и не используют такие же большие вилки и розетки. Вместо этого они используют вилки и розетки, которые имеют размер традиционных розеток 110 В, но имеют немного другую форму вилки и напряжение питания 220 В.

Нанять электрика или купить преобразователь напряжения?

Вы можете нанять электрика, который установит розетку 220 В, но это будет стоить несколько сотен долларов.А работа с подрядчиками может быть огромной проблемой. Однако есть более простой способ снова объединить эти две фазы в одну.

С преобразователем 110 В в 220 В Quick220.com вы можете создать удобную розетку 220 В в любом месте. Все, что вам нужно сделать, это подключить к каждой из двух фаз в электрической системе вашего дома, а наш преобразователь сделает все остальное. Он даже сначала проверяет правильность подключения схемы!

Следуйте нашему простому руководству по установке или посмотрите это полезное видео от Эйприл Вилкерсон ниже.

Как это работает?

Отличный вопрос. Система Quick 220 ^® использует два противофазных электрических сигнала на 110 В. Устройство рекомбинирует напряжение в однофазный сигнал 220 В. Доступно несколько моделей, предлагающих обслуживание 15 А или 20 А. Модель 20A поставляется с прямой или запирающей выпускной пробкой.

Могу ли я запустить свое устройство на преобразователе напряжения Quick 220

^® ?

У разных приборов разные потребности в энергии, поэтому важно понимать, какой ток потребляет ваше устройство.Взгляните на заднюю часть устройства и найдите табличку с его характеристиками. Вам нужно найти три важных вещи:

• Потребляемый ток – это число в амперах (A)
• Диапазон напряжения – 220-240 В переменного тока; другие номинальные напряжения не могут использоваться с Quick 220 ^®
• Потребляемая мощность – обычно два числа, «пиковая» и «непрерывная», выражаются в ваттах (Вт)

Как все это работает? По сути, вам необходимо выбрать подходящий преобразователь напряжения Quick 220 ^® для вашего устройства. Если ваше устройство потребляет более 20 А или 4800 Вт при напряжении 220–240 В, вы не сможете запустить его на Quick 220 ^® . Это может привести к повреждению устройства и даже к возгоранию электрического тока.

Если ваше устройство 220 В потребляет 20 А или меньше или 4800 Вт непрерывно или меньше, вы можете запустить его на Quick 220 ^® . Вопрос в том, какая модель вам нужна? 15А или 20А?

• Если ваш прибор на 220 В использует непрерывный ток до 15 А (примерно 3450–3600 Вт в зависимости от колебаний напряжения в стене), вы можете использовать преобразователь Quick 220 ^® на 15 А.
• Если ваше устройство на 220 В использует постоянный ток до 20 А (примерно 4600–4800 Вт), вы можете использовать преобразователь Quick 220 ^® на 20 А, доступный в конфигурациях с прямым или запирающимся разъемом.

Преобразователь напряжения Quick 220 ^® может питать широкий спектр устройств. Этот список НЕ является исчерпывающим – это всего лишь небольшой образец!

• Кондиционеры
• Лабораторное оборудование
• Серверы
• Торговые холодильники
• Печатные машины
• Компрессоры воздушные
• Тренажеры профессиональные
• Торговые автоматы для мороженого
• Электроинструменты

Могу ли я запустить ЛЮБОЕ устройство 220 В на Quick 220

^® ?

Фотография любезно предоставлена ​​Тимом Паттерсоном.Под лицензией Creative Commons 2.0-SA.

№

Любой прибор, который требует постоянного тока более 20 А, не может работать в бытовых цепях, питающих Quick 220 ^® . Прибор будет потреблять слишком много тока через цепь. Если повезет, сработает автоматический выключатель или предохранитель. Если не повезет, вы зажжете электрический огонь.

Вот список устройств, которые НЕ МОГУТ работать на Quick 220 ^® :

• Плиты электрические
• Сушилки для домашнего белья, потребляющие ток более 20 А
• Сварщики старшего возраста, не использующие конденсаторы для хранения электроэнергии
• Любое устройство на 220 В, требующее непрерывного тока более 20 А

Итог

Если вам когда-либо требовалась более удобная розетка на 220 В и вы не хотите платить за ее установку, то Quick220.com конвертер 110v в 220v для вас. Сделайте покупки в нашем онлайн-каталоге или позвоните в наш отдел обслуживания клиентов, если у вас есть вопросы о том, как запитать ваше устройство.

Трехфазная электрическая мощность | Передача электроэнергии

Трехфазная электроэнергия – распространенный метод передачи электроэнергии. Это тип многофазной системы, которая в основном используется для питания двигателей и многих других устройств. Трехфазная система использует меньше проводящего материала для передачи электроэнергии, чем эквивалентные однофазные, двухфазные системы или системы постоянного тока при том же напряжении.

В трехфазной системе три проводника цепи несут три переменных тока (одинаковой частоты), которые достигают своих мгновенных пиковых значений в разное время. Если взять за основу один проводник, то два других тока задерживаются во времени на одну треть и две трети одного цикла электрического тока. Эта задержка между “фазами” обеспечивает постоянную передачу мощности в течение каждого цикла тока, а также позволяет создавать вращающееся магнитное поле в электродвигателе.

Трехфазные системы могут иметь или не иметь нейтральный провод. Нейтральный провод позволяет трехфазной системе использовать более высокое напряжение, при этом поддерживая однофазные устройства с более низким напряжением. В ситуациях распределения высокого напряжения обычно не бывает нейтрального провода, поскольку нагрузки можно просто подключить между фазами (соединение фаза-фаза).

Трехфазный имеет свойства, которые делают его очень востребованным в электроэнергетических системах. Во-первых, фазные токи имеют тенденцию нейтрализовать друг друга, суммируясь до нуля в случае линейной сбалансированной нагрузки.Это позволяет исключить нейтральный провод на некоторых линиях; все фазные проводники проходят одинаковый ток и поэтому могут иметь одинаковый размер для сбалансированной нагрузки. Во-вторых, передача мощности на линейную сбалансированную нагрузку является постоянной, что помогает снизить вибрации генератора и двигателя. Наконец, трехфазные системы могут создавать магнитное поле, которое вращается в заданном направлении, что упрощает конструкцию электродвигателей. Три – это самый низкий фазовый порядок, демонстрирующий все эти свойства.

Большинство бытовых нагрузок однофазные. Обычно трехфазное питание либо вообще не поступает в жилые дома, либо там, где оно поступает, оно распределяется на главном распределительном щите.

На электростанции электрический генератор преобразует механическую энергию в набор переменных электрических токов, по одному от каждой электромагнитной катушки или обмотки генератора. Токи являются синусоидальными функциями времени, все с одной и той же частотой, но смещены во времени, чтобы получить разные фазы.В трехфазной системе фазы распределены равномерно, что дает разделение фаз на одну треть цикла. Частота сети обычно составляет 50 Гц в Азии, Европе, Южной Америке и Австралии и 60 Гц в США и Канаде (но для получения более подробной информации см. «Системы электроснабжения»).

Генераторы выдают напряжение в диапазоне от сотен вольт до 30 000 вольт. На электростанции трансформаторы «повышают» это напряжение до более подходящего для передачи.

После многочисленных дополнительных преобразований в передающей и распределительной сети мощность окончательно преобразуется в стандартное сетевое напряжение ( i.е. «бытовое» напряжение). На этом этапе питание может быть уже разделено на однофазное или все еще может быть трехфазным. Если понижение является трехфазным, выход этого трансформатора обычно соединяется звездой со стандартным напряжением сети (120 В в Северной Америке и 230 В в Европе и Австралии), являющимся фазным напряжением. Другая система, обычно встречающаяся в Северной Америке, – это соединение вторичной обмотки треугольником с центральным ответвлением на одной из обмоток, питающих землю и нейтраль.Это позволяет использовать трехфазное напряжение 240 В, а также три различных однофазных напряжения (120 В между двумя фазами и нейтралью, 208 В между третьей фазой (известной как верхняя ветвь) и нейтралью и 240 В между любыми двумя фазами) должны быть доступны из того же источника.

В большом оборудовании для кондиционирования воздуха и т. Д. Используются трехфазные двигатели из соображений эффективности, экономии и долговечности.

Нагреватели резистивного нагрева, такие как электрические котлы или отопление помещений, могут быть подключены к трехфазным системам.Аналогичным образом может быть подключено электрическое освещение. Эти типы нагрузок не требуют наличия вращающегося магнитного поля, характерного для трехфазных двигателей, но используют более высокий уровень напряжения и мощности, обычно связанный с трехфазным распределением. Системы люминесцентного освещения также выигрывают от уменьшения мерцания, если соседние светильники получают питание от разных фаз.

Большие выпрямительные системы могут иметь трехфазные входы; Результирующий постоянный ток легче отфильтровать (сгладить), чем выходной сигнал однофазного выпрямителя.Такие выпрямители можно использовать для зарядки аккумуляторов, процессов электролиза, таких как производство алюминия, или для работы двигателей постоянного тока.

Интересным примером трехфазной нагрузки является электродуговая печь, используемая в сталеплавильном производстве и при переработке руд.

В большинстве стран Европы печи рассчитаны на трехфазное питание. Обычно отдельные нагревательные элементы подключаются между фазой и нейтралью, чтобы обеспечить возможность подключения к однофазной сети. Во многих регионах Европы единственным доступным источником является однофазное питание.

Иногда преимущества трехфазных двигателей делают целесообразным преобразование однофазной мощности в трехфазную. Мелкие клиенты, например, жилые или фермерские хозяйства, могут не иметь доступа к трехфазному питанию или могут не захотеть оплачивать дополнительную стоимость трехфазного обслуживания, но все же могут пожелать использовать трехфазное оборудование. Такие преобразователи также могут позволять изменять частоту, позволяя регулировать скорость. Некоторые локомотивы переходят на многофазные двигатели, приводимые в действие такими системами, даже несмотря на то, что поступающее питание на локомотив почти всегда либо постоянное, либо однофазное переменное.

Поскольку однофазная мощность падает до нуля в каждый момент, когда напряжение пересекает ноль, но трехфазная подает мощность непрерывно, любой такой преобразователь должен иметь способ накапливать энергию в течение необходимой доли секунды.

Один из методов использования трехфазного оборудования в однофазной сети – это вращающийся фазовый преобразователь, по сути, трехфазный двигатель со специальными пусковыми устройствами и коррекцией коэффициента мощности, которые создают сбалансированные трехфазные напряжения. При правильной конструкции эти роторные преобразователи могут обеспечить удовлетворительную работу трехфазного оборудования, такого как станки, от однофазного источника питания.В таком устройстве накопление энергии осуществляется за счет механической инерции (эффект маховика) вращающихся компонентов. Внешний маховик иногда находится на одном или обоих концах вала.

Второй метод, который был популярен в 1940-х и 50-х годах, был методом, который назывался «методом трансформатора». В то время конденсаторы были дороже трансформаторов. Таким образом, автотрансформатор использовался для подачи большей мощности через меньшее количество конденсаторов. Этот метод хорошо работает и имеет сторонников даже сегодня.Использование метода преобразования имени отделяет его от другого распространенного метода, статического преобразователя, поскольку оба метода не имеют движущихся частей, что отделяет их от вращающихся преобразователей.

Другой часто применяемый метод – использование устройства, называемого статическим преобразователем фазы. Этот метод работы трехфазного оборудования обычно используется с нагрузкой двигателя, хотя он обеспечивает только 2/3 мощности и может вызвать перегрев нагрузок двигателя, а в некоторых случаях и перегрев. Этот метод не будет работать, когда задействованы чувствительные схемы, такие как устройства ЧПУ, или нагрузки индукционного или выпрямительного типа.

Производятся некоторые устройства, имитирующие трехфазное питание от однофазного трехпроводного источника питания. Это достигается созданием третьей «субфазы» между двумя токоведущими проводниками, в результате чего разделение фаз составляет 180 ° – 90 ° = 90 °. Многие трехфазные устройства будут работать в этой конфигурации, но с меньшей эффективностью.

Преобразователи частоты (также известные как твердотельные инверторы) используются для обеспечения точного управления скоростью и крутящим моментом трехфазных двигателей. Некоторые модели могут питаться от однофазной сети.VFD работают путем преобразования напряжения питания в постоянный ток, а затем преобразования постоянного тока в подходящий трехфазный источник для двигателя.

Цифровые фазовые преобразователи – это новейшая разработка в технологии фазовых преобразователей, которая использует программное обеспечение в мощном микропроцессоре для управления твердотельными компонентами переключения питания. Этот микропроцессор, называемый процессором цифровых сигналов (DSP), контролирует процесс преобразования фазы, непрерывно регулируя модули ввода и вывода преобразователя, чтобы поддерживать сбалансированное трехфазное питание при любых условиях нагрузки.

• Трехпроводное однофазное распределение полезно, когда трехфазное питание недоступно, и позволяет удвоить нормальное рабочее напряжение для мощных нагрузок.
• Двухфазное питание, как и трехфазное, обеспечивает постоянную передачу мощности линейной нагрузке. Для нагрузок, которые соединяют каждую фазу с нейтралью, при условии, что нагрузка имеет одинаковую потребляемую мощность, двухпроводная система имеет ток нейтрали, который превышает ток нейтрали в трехфазной системе.Кроме того, двигатели не являются полностью линейными, что означает, что вопреки теории двигатели, работающие на трех фазах, имеют тенденцию работать более плавно, чем на двухфазных. Установленные в 1895 году на Ниагарском водопаде генераторы были крупнейшими генераторами в мире в то время и были двухфазными машинами. Истинное двухфазное распределение энергии по существу устарело. В системах специального назначения для управления может использоваться двухфазная система. Двухфазное питание может быть получено от трехфазной системы с использованием трансформаторов, называемых трансформатором Скотта-Т.
• Моноциклическая энергия – это название асимметричной модифицированной двухфазной системы питания, используемой General Electric около 1897 года (отстаивавшей Чарльз Протеус Стейнмец и Элиху Томсон; это использование, как сообщается, было предпринято, чтобы избежать нарушения патентных прав). В этой системе генератор был намотан с однофазной обмоткой полного напряжения, предназначенной для освещения нагрузок, и с небольшой (обычно линейного напряжения) обмоткой, которая вырабатывала напряжение в квадратуре с основными обмотками. Намерение состояло в том, чтобы использовать эту дополнительную обмотку «силового провода» для обеспечения пускового момента для асинхронных двигателей, при этом основная обмотка обеспечивает питание осветительных нагрузок.После истечения срока действия патентов Westinghouse на симметричные двухфазные и трехфазные системы распределения электроэнергии моноциклическая система вышла из употребления; его было трудно анализировать, и его хватило не на то, чтобы разработать удовлетворительный учет энергии.
• Созданы и испытаны системы высокого порядка фаз для передачи энергии. Такие линии электропередачи используют 6 или 12 фаз и конструктивные решения, характерные для линий электропередачи сверхвысокого напряжения. Линии передачи высокого порядка могут позволить передачу большей мощности через данную линию передачи на полосе отчуждения без затрат на преобразователь HVDC на каждом конце линии.

Многофазная система – это средство распределения электроэнергии переменного тока. Многофазные системы имеют три или более электрических проводника, находящихся под напряжением, по которым проходят переменные токи с определенным временным сдвигом между волнами напряжения в каждом проводнике. Полифазные системы особенно полезны для передачи энергии электродвигателям. Самый распространенный пример – трехфазная система питания, используемая в большинстве промышленных приложений.

Один цикл напряжения трехфазной системы

На заре коммерческой электроэнергетики на некоторых установках использовались двухфазные четырехпроводные системы для двигателей.Основным преимуществом этого было то, что конфигурация обмотки была такой же, как у однофазного двигателя с конденсаторным пуском, и, используя четырехпроводную систему, концептуально фазы были независимыми и легко анализировались с помощью математических инструментов, доступных в то время. . Двухфазные системы были заменены трехфазными. Двухфазное питание с углом между фазами 90 градусов может быть получено от трехфазной системы с использованием трансформатора, подключенного по Скотту.

Многофазная система должна обеспечивать определенное направление вращения фаз, поэтому напряжения зеркального отображения не учитываются при определении порядка фаз.Трехпроводная система с двумя фазными проводниками, разнесенными на 180 градусов, по-прежнему остается только однофазной. Такие системы иногда называют разделенной фазой.

Полифазное питание особенно полезно в двигателях переменного тока, таких как асинхронный двигатель, где оно генерирует вращающееся магнитное поле. Когда трехфазное питание завершает один полный цикл, магнитное поле двухполюсного двигателя вращается на 360 ° в физическом пространстве; Двигатели с большим количеством пар полюсов требуют большего количества циклов питания, чтобы совершить один физический оборот магнитного поля, поэтому эти двигатели работают медленнее.Никола Тесла и Михаил Доливо-Добровольский изобрели первые практические асинхронные двигатели, использующие вращающееся магнитное поле – раньше все коммерческие двигатели были постоянного тока, с дорогими коммутаторами, щетками, требующими большого технического обслуживания, и характеристиками, непригодными для работы в сети переменного тока. Многофазные двигатели просты в сборке, они самозапускаются и мало вибрируют.

Были использованы более высокие номера фаз, чем три. Обычной практикой для выпрямительных установок и преобразователей HVDC является обеспечение шести фаз с шагом между фазами 60 градусов для уменьшения генерации гармоник в системе питания переменного тока и обеспечения более плавного постоянного тока.Построены экспериментальные линии передачи высокого фазового порядка, содержащие до 12 фаз. Они позволяют применять правила проектирования сверхвысокого напряжения (СВН) при более низких напряжениях и позволяют увеличить передачу энергии в коридоре той же ширины линии электропередачи.

Жилые дома и малые предприятия обычно снабжаются одной фазой, взятой из одной из трех фаз коммунального обслуживания. Индивидуальные клиенты распределяются по трем фазам, чтобы сбалансировать нагрузки. Однофазные нагрузки, такие как освещение, могут быть подключены от фазы под напряжением к нейтрали цепи, что позволяет сбалансировать нагрузку в большом здании по трем фазам питания.Сдвиг фаз линейных напряжений составляет 120 градусов; Напряжение между любыми двумя живыми проводами всегда в 3 раза больше между живым и нулевым проводом. См. Статью «Системы электроснабжения» для получения списка однофазных распределительных напряжений по всему миру; трехфазное линейное напряжение будет в 3 раза больше этих значений.

В Северной Америке в жилых многоквартирных домах может быть распределено напряжение 120 В (линия на нейтраль) и 208 В (линия на линию). Основные однофазные приборы, такие как духовки или плиты, предназначенные для системы с разделением фаз на 240 В, обычно используемой в односемейных домах, могут не работать должным образом при подключении к 208 В; нагревательные приборы будут развивать только 3/4 своей номинальной мощности, а электродвигатели не будут работать правильно при подаче напряжения на 13% ниже.

Объяснение трехфазного питания

| Объяснение трехфазного питания

В этом видео подробно рассматривается трехфазное питание и объясняется, как оно работает. Трехфазную мощность можно определить как общий метод выработки, передачи и распределения электроэнергии переменного тока. Это разновидность многофазной системы, которая является наиболее распространенным методом передачи электроэнергии в электрических сетях по всему миру.

Дополнительные ресурсы Raritan

---

Расшифровка стенограммы:
Добро пожаловать в это анимированное видео, которое быстро объясняет трехфазное питание.Я также объясню загадку того, почему 3 линии электропередачи разнесены на 120 градусов, потому что это важный момент для понимания трехфазного питания.

Питание, поступающее в центр обработки данных, обычно представляет собой трехфазное питание переменного тока, что означает трехфазное питание переменного тока.

Давайте посмотрим на упрощенный пример того, как генерируется трехфазная мощность.

Этот пример отличается от того, что я бы использовал для описания того, как трехфазный двигатель использует мощность. В видео с переменным током мы показали, как вращение магнита по одному проводу заставляет ток течь вперед и назад.Теперь мы собираемся повернуть магнит мимо трех проводов и посмотреть, как это влияет на ток в каждом проводе.

В этом примере с тремя фазами северный положительный конец магнита направлен прямо вверх по линии один.

Чтобы облегчить объяснение концепции, давайте воспользуемся циферблатом и скажем, что первая линия находится в позиции двенадцати часов. Электроны в строке 1 будут течь к северному полюсу магнита. Что происходит, когда магнит теперь поворачивается на 90 градусов?

Как мы видели на видео с переменным током, поскольку магнит перпендикулярен линии 1, электроны в линии 1 перестанут двигаться.Затем, когда магнит поворачивается более чем на 90 градусов и южный полюс магнита приближается к линии один, электроны меняют направление, что означает, что направление тока изменится. Это было подробно описано в видео по переменному току. Если вы нажали на это видео, не понимая, что такое переменный ток, сначала просмотрите это видео.

Глядя на график, вы можете понять, почему я выбрал аналоговый циферблат. Круг составляет 360 градусов, и часы делят круг на 12 частей, так что каждый час охватывает 30 градусов круга.Переход от 12 к 3 составляет 90 градусов, а от 12 к 4 – 120 градусов.

При генерации трехфазного питания медные провода расположены на расстоянии 120 градусов друг от друга. Итак, когда вы находитесь в позиции четырех часов в нашем примере, это 120 градусов от линии один. А в положении «восемь часов» он находится на 120 градусах от обоих положений: «4 часа» и «12 часов». 3 линии равномерно расположены по кругу.

Если северный полюс находится ближе к одному из 3-х проводов, электроны движутся в этом направлении.Чем ближе южный полюс подходит к каждому проводу, тем больше электроны удаляются от южного полюса. В каждой из трех этих линий, поскольку электроны движутся вперед и назад, они не всегда движутся в том же направлении или с той же скоростью, что и две другие линии.

Давайте еще раз посмотрим на пример. Когда магнит вращается, когда северный полюс находится в положении 1 часа, он становится перпендикулярным линии 2, поэтому, конечно, электроны перестают двигаться по линии 2. Но они все еще движутся по линии 1, привлеченные более близким северным полюсом, и они движущиеся по линии 3 отталкиваются от южного полюса.Когда северный полюс магнита смотрит на 2 часа, тогда на линии 1 и [линию] 2 воздействует северный полюс, но южный полюс находится прямо напротив линии 3, так что теперь на нем пиковый ток. В 3 часа магнит перпендикулярен линии 1, поэтому электроны перестают двигаться, но на линию 2 влияет северный полюс, а на линию 3 – южный полюс, поэтому ток течет по линиям 2 и 3.

Надеюсь, это Пример показывает, как в любое время ток всегда течет как минимум по 2 линиям. Он также показывает взаимосвязь между 3 линиями, когда магнит вращается по кругу.Когда магнит вращается вокруг циферблата, на каждую из 3 линий будет воздействовать либо северный, либо южный полюс, за исключением случаев, когда магнит перпендикулярен линии.

Давайте сосредоточимся на линии 1. Она находится на пике тока, когда северный полюс указывает на 12 и 6 часов. Это при нулевом токе, когда северный полюс указывает на 3 и 9 часов. Только 1 из 3 линий всегда находится на пике, но поскольку есть 3 линии, есть 3 положительных пика и 3 отрицательных пика для каждого цикла.В 6 различных положениях на циферблате одна из линий находится на пике. Позиции 12 и 6 – это чередующиеся пики линии 1, позиции 2 и 8 – чередующиеся пики линии 3, а 4 и 10 – чередующиеся пики линии 2.

Теперь давайте объясним те запутанные формы сигналов, которые часто используются для изображения трех фаз. Если вы посмотрите на пример формы волны, вы увидите первую строку синего цвета, которая начинается с нуля. Это означает, что магнит перпендикулярен этой линии. По мере движения магнита вы можете видеть, как ток достигает своего пика.Затем, когда положительный полюс проходит мимо этого провода, ток начинает ослабевать, пока магнит снова не станет перпендикулярным, что приводит к нулевому току. Когда отрицательный полюс начинает приближаться, ток меняет направление и движется в другом направлении к другому пику, прежде чем вернуться к нулевому току. Это завершает 1 полный цикл для этой линии.

Для того, чтобы двухмерная диаграмма показывала взаимосвязь между линиями, теперь на ней отображается промежуток, который означает время, за которое магнит вращается на 120 градусов.Это когда красная линия имеет нулевой ток. По мере того как магнит продолжает вращаться, красная линия будет двигаться в сторону максимального положительного тока, затем вернется к нулю, после чего ток изменит направление. График также показывает, что третья линия начнется при нулевом токе через 120 градусов после второй строки. Итак, если вы посмотрите на эти 3 линии, вы увидите, что, когда одна линия находится на пике, другие 2 линии все еще генерируют ток, но они не на полную мощность, то есть они не на пике. Таким образом, когда электроны перетекают от положительного пика к отрицательному, ток отображается как переходящий от положительных значений к отрицательным.Помните, что положительные и отрицательные стороны не отменяют друг друга. Положительный и отрицательный оттенки используются только для описания чередования тока.

В трехфазной цепи вы обычно берете одну из трех токоведущих линий и подключаете ее к другой из трех токоведущих линий. Одно исключение из этого описано в видео “Дельта-звезда”.

В качестве примера возьмем трехфазную линию на 208 В. Каждая из 3 линий будет передавать 120 вольт. Если вы посмотрите на диаграмму, вы легко увидите выходную мощность любых двух линий.Если одна линия на пике, другая линия не на пике. Вот почему в трехфазной цепи неправильно умножать 120 вольт на 2, чтобы получить 240 вольт.

Итак, если вам интересно, почему у вас дома есть 110/120 вольт для обычных розеток, но у вас также есть приборы на 220/240 вольт, что дает? Что ж, это не трехфазное питание. На самом деле это 2 однофазные линии.

Так как же вычислить мощность объединения двух линий в трехфазную цепь? Формула рассчитывается как умножение вольт на квадратный корень из 3, который округляется до 1.732. Для 2 линий, каждая по 120 вольт, вычисление для этого составляет 120 вольт, умноженное на 1,732, и результат округляется до 208 вольт.

Вот почему мы называем это трехфазной цепью на 208 вольт или трехфазной линией на 208 вольт. Трехфазная цепь на 400 вольт означает, что каждая из 3 линий передает 230 вольт.

Последняя тема, о которой я расскажу в этом видео: почему компании и центры обработки данных используют 3 фазы?

А сейчас позвольте дать вам простой обзор. Для трехфазного подключения вы подключаете линию 1 к линии 2 и получаете 208 вольт.В то же время вы [можете] подключить линию 2 к линии 3 и получить 208 вольт. И вы [можете] соединить линию 3 с линией 1 и получить 208 вольт. Если провод может выдавать 30 ампер, то передаваемая мощность составляет 208 вольт, умноженное на 30 ампер, умноженное на 1,732, при общей доступной мощности 10,8 кВА.

Для сравнения, для однофазной 30-амперной цепи с напряжением 208 В вы получите только 6,2 кВА. Обычно 3 фазы обеспечивают большую мощность.